Лидеры

Следующуй пункт нашей программы это башня Гуиниджи, единственная из более чем 250 средневековых башен Лукки, сохранившихся до наших дней. Башня невысокая, всего 44 метра с рощицей из 7 дубов на вершине, куда можно добраться, преодолев 230 ступеней. Подъем не тяжёлый, ступени удобные, так что забраться наверх не потребует много времени и сил. А подняться стоит, виды оттуда открываются великолепные. Очереди на вход не было, сейчас ещё не сезон, так что ждать не пришлось. Вил на север с овалом амфитеатра и собором святого Фредиано Вид на запад. На юг с массивным белым Дуомо И на восток

Борго оказался небольшим, буквально в три-четыре улочки, так что прогулка долго времени не заняла. И мы под конец уже просто поджидали группу в баре, потягивая прохладное просекко. Оно в Италии, кстати, дешевле вина получается, вот сейчас бокал вина стоил 4 евро, а просекко всего 3. Котик нас не одобряет, на его морде прямо написано, кто пьет шампанское с утра)))))

Кровожадные львы, пожирающие людей А это их дальний родственник. Кстати удивительно, но мы в эту поездку совсем не видим кошек на улицах, это всего вторая за неделю. Лукка украшена и готовится встречать Джиро д'Италия, Тур по Италии, одну из трёх престижнейших велогонок, которая длится 23-24 дня и состоит из 21 этапа. Впервые она была проведена в 1909 году. Дары огородов Так, нам уже пора ехать на виллы, поэтому подкрепляемся мороженым и отправляемся на место встречи

И вторая вилла Торриджане, не с таким шикарным парком, но небольшая, компактная, интересная. Её изюминка это ощущение, что ты зашел на виллу, хозяева которой вышли буквально только что, первый этаж используется как парадные комнаты и нет ощущения мертвящей расставленности экспонатов как во многих музеях. Нет, здесь полно безделушек, диванчиков, семейных фото, включая недавние. Реально, такое ощущение, что зашел в гости и вот-вот выйдет хозяин (или хозяйка) и вы сядете в удобные кресла поболтать. Водители немного промахнулись с дорогой, навигатор повел их не так, как надо и на этом пути они бы просто не протиснулись на огромном автобусе. Поэтому мы их бросаем и идем метров 600 пешком до виллы, а они, пока мы будем на экскурсии, поедут в объезд и нас встретят уже на выходе с виллы.

А вон виднеется символ Лукки, башня Гуиниджи с дубовой рощицей наверху. Кампанилла собора святого Фредиано, вот туда мы сейчас и пойдем. Спускаемся со стены и заходим на улочки города. Так как Лукка всегда была стиснута в узком кольце стен, каждый сантиметр пространства ценился очень высоко и выкидывать его на бесполезные проспекты и площади считалось глупостью. Поэтому Лукка застроена очень плотно, все улицы узкие и площади маленькие. Очередная шуточная реклама, обыгрывает одинаковое звучание двух слов - очки и стаканы/бокалы. То есть фразы "Доктор прописал мне очки" и "Доктор прописал мне бухать" пишутся и произносятся одинаково )))) Нынешнее здание собора было построено в 12 веке и выделяется мозаичным фасадом, созданным чуть позже, в 13 веке. Заходим внутрь и покупаем билетики, можно за отдельную плату подняться на кампаниллу, но мы решили ограничиться только собором. Купель 12 века Справа находится часовня святой Зиты (мы ожидали, что слева будет часовня святой Гиты, но нет). Это святая 13 века, покровительница домашней прислуги

Ну и, конечно, в каждой итальянской церкви есть хоть капелька барокко От собора святого Фредиано совсем рядом до древнеримского амфитеатра, который угадывается по форме площади, находящейся на месте арены и по отдельным античным элементам, кое-где проступающим на стенах зданий

Вот теперь точно на сегодня всё, ноги уже не идут, поэтому отправляемся обратно на вокзал Колокольня церкви Святых апостолов, мы в неё сейчас зайдём Ой, а тут свадьба На вокзале покупаем билеты, валидируем и без приключений добираемся до Прато Отель у нас, как и в Милане, стоит прямо напротив супермаркета, поэтому идём туда закупаться. Врачи рекомендуют для успокоения и расслабления пить глицин и мы находим пузырёк с лекарством. Оказалось, действительно хорошо помогает ))))

Ну эти павильоны это так, самая скушная часть виллы, всевозможные фонтаны, бассейны и водяные потоки гораздо интереснее. Вилла довольно компактная, но очень красочная и развлекательная. Народу пока ещё мало, но заметно, не представляю, какая толкучка будет тут в сезон. Вилла не предназначалась для таких толп гостей, дорожки узкие, зачастую вдвоем разойтись трудно. Но в такой красоте этих мелочей не замечаешь Вот это замечательный летний обеденный стол, от него и прохлада пирующим и в воде можно сразу охлаждать бутылки и закуску. Очень похожий фонтан и каскад воды мы видели на вилле Фарнезе и поняли, что это был любимым декоративным элементом, который архитектор удачно вписывал в каждую виллу, которую ему заказывали. Ну или же был консерватором или лентяем и считал, что если один раз что-то удалось, то лучше везде это же и пихать и не заморачиваться с экспериментами.

Вечером успеваю пробежаться по Прато, благо мы живем в десяти минутах от центра. Этот город практически неизвестен туристам, хотя он очень интересный. Он был очень богат в Средневековье благодаря своей мощной текстильной промышленности и долгое время успешно отбивался от соседней, находящейся в тридцати километрах Флоренции. Наконец в 1351 году очередные союзники, неаполитанцы, предали Прато, просто продав город флорентийцам. После этого Прато сходит с политической карты Италии, но продолжает оставаться одним из крупнейших текстильных центров. Второй подъем начинается в городе во второй половине 19 века с приходом в Италию Промышленной революции. И сейчас этот город является текстильной столицей Италии, а также одним из крупнейших городов центральной части страны - здесь живет около двухсот тысяч человек. В самом центре города стоит кряжистый замок с толстенными стенами, памятник борьбы императоров и пап. Он был построен по приказу императора Священной Римской империи Фридриха Второго Гогенштауфена в середине 13 века Маленькая изящная церковь святого Франциска Палаццо Преторио, построенный в 13 веке и перестраивавшийся до 16 века, резиденция управляющего городом подесты И, наконец, собор Прато с уникальной внешней кафедрой работы Донателло Порта Меркатале, Рыночные ворота (ну это раньше за ними был рынок, сейчас там огромная парковка) в стенах 13 века Ну вот теперь точно всё на сегодня, завтра с утра рано вставать - мы стартуем в Рим, к последнему отелю. Путешествие наше перевалило за экватор и теперь стремительно приближается к финалу.

Мы, очевидно, гости дорогие, но недостаточно благородные, поэтому на виллу нас запускают не с парадного входа, а через двери в парк. Внутри, к сожалению, фоткать нельзя

Но в Уффици не только на картины надо смотреть. Интерьеры тоже интересные И, конечно, надо выглядывать в окна, это одна из лучших обзорных площадок города Возвращаемся к шедеврам И заканчиваем Караваджо Вот это клиентоориентированность, можно отправить открытку прямо из находящегося в музее почтового отделения

Слышим веселую музыку, подходим поближе и видим, что под неё танцует марионетка. Забавное зрелище, на это с интересом смотрят не только дети, но и взрослые. Постояли, посмотрели, кинули монетку и пошли дальше. И вот, наконец, великолепие центральной площади с папским дворцом и кафедральным собором. Наверняка все слышали историю про самый долгий конклав в истории, когда кардиналы не могли договориться о выборе следующего папы и их закрыли во дворце, переведя на хлеб и воду. Но это не помогло, кардиналы были людьми упёртыми, голоса разделились поровну между претендентами и тогда во дворце разобрали крышу, надеясь, что уж непогода точно вынудит пожилых выборщиков поторопиться. Ха, не тут-то было. Двое из кардиналов померли, но остальные остались непреклонны. И наконец после эпопеи, продолжавшейся пару лет папа был наконец выбран. Даже боюсь предположить, на какие ухищрения, уговоры, угрозы и посулы пришлось пойти. И вот с тех пор эта традиция - запирать кардиналов, пока не выберут папу - продолжается по сей день.

После посещения вилл наш автобус снова направляется в Лукку, сегодня водителям нужно будет заехать сюда несколько раз в итоге. Сейчас высаживают тех, кто не поедет на дегустацию и забирают тех, кто не ездил на виллы, а на дегустацию поедет. Мы решили провести время в Лукке, поэтому выгружаемся и идём ужинать. Сегодня снова день традиционной итальянской кухни - взяли пиццу Наполетано (рискнул попробовать необычный вкус, она с анчоусами и каперсами, оказалось немного своеобразно, но вкусно) и лазанью. Официант сразу спросил, пармезан нужен? Ну конечно нужен, кто ж от такого откажется! Поэтому лазанья была посыпана толстым слоем вкуснейшего сыра. Объевшись, выходим из ресторана и у нас есть ещё немного времени чтобы дойти до второго из трёх самых значимых храмов Лукки, базилики Сан Микеле ин Форо, святого Михаила на форуме. От древнеримского форума не осталось ничего кроме названия, но всё же площадь, хоть и стиснутая домами, имеется, что дает возможность полюбоваться богато украшенной церковью. Первоначально она была возведена в 8 веке при лангобардах, возможно, под их влиянием она и получила своё посвящение, лангобарды уважали святого Михаила. А то здание, на которое мы смотрим, было возведено в 12-14 веках и отличается невероятной вычурностью и стремлением удивить смотрящего разнообразием и неповторяемостью деталей. Фасад тут очень интересный, возведенный мастерами соседней Пизы. Четыре яруса колонн, все они разные, рисунок фронтона устремляется ыыерх, что ещё сильнее подчеркивается статуей святого Михаила. С земли не видно, но мраморный святой с бронзовыми крыльями копьем поражает дракона. А внутри всё так же, как во флорентийском Дуомо, голые серые стены. В главном алтаре помещены мощи странного, но очень почитаемого в городе святого, Давино из Армении. Он родился в 11 веке где-то в Армении, в какой-то момент жизни пожертвовал своё имущество бедным и отправился в великое паломничество по самым известным святым местам - Иерусалим, Рим, Сантьяго де Компостелла. После посещения Рима он заболел и остановился здесь, в больнице при церкви святого Михаила и вскоре умер. Вот, собственно, и всё, что о нём известно. После похорон на его могиле начались чудеса, после чего мощи перенесли в собор, где они и лежат уже почти тысячу лет. Ну вот и всё на сегодня, удалось в Лукке осуществить не все планы, осталось кое-что и на следующий приезд сюда. Лукка хороший городок, не слишком живописный, но небольшой, симпатичный, с несколькими интересными достопримечательностями. Его можно осмотреть за несколько часов, но найдется что делать и целый день. Заезжаем за веселой и шумной надегустировавшейся половиной группы и с песнями возвращаемся в Прато.

Можно спуститься в подвал виллы в огромный винный погреб. Вот только все эти бочки, свидетельствующие то ли о непомерном алкоголизме прежних владельцев, то ли об их коммерческой жилке сейчас простаивают, а вместо них используется стандартный винный бак из нержавейки, которого, очевидно, нынешним хозяевам вполне хватает.

Едем мы в две виллы в окрестностях Лукки и обе они просто изумительные, это настоящие жемчужины нашего тура. Да, в них нет великолепия палаццо Фарнезе в Капрароле или огромных просторов парка Сигурта, но они "цепляют", это не просто очередные стандартно-проходные виллы, куда заехал для галочки и поехал дальше. Первая это вилла реале ди Марлиа, королевская вилла в Марлиа. Гид рассказывала о её владельцах, но там был такой калейдоскоп, она так часто переходила из рук в руки, что я мало что запомнил. Во-первых, в 1806 году поместье купила Элиза Бонапарт, сестра Наполеона (собственно с этого времени вилла и стала называться королевской). Ей очень понравился вид и при ней вилла резко увеличилась в размерах, поглотив несколько окрестных поместий (хозяева их, очевидно, были не сильно довольны). И основные работы проводились в течение тех десяти лет, когда владелицей была Элиза. Здесь перестроили в классическом виде основное здание, привели в порядок регулярные сады и разбили огромный английский парк. Затем вилла постепенно пришла в упадок, но в 1923 году её купил швейцарский граф Печчи-Блант. Он с супругой хотел, с одной стороны, воссоздать былое великолепие, а во-вторых, добавать то, что подтянуло бы виллу до современных стандартов роскошной жизни. И при них здесь появляются бассейн, теннисный корт и тп. Сейчас же вилла переживает очередной расцвет, нынешний владелец вкладывает большие деньги в реставрацию виллы и приведению всего в состояние начала 19 века. Посмотрите, какая красота, какая гармония! Бассейн первой половины 20 века. До него реставрация пока не дошла

Вот навстречу нам выплывает Дуомо, сначала появляется колокольня, а затем и остальной собор. Крошечный ботанический садик

День пятый 7.00 завтрак 8.00 выезд в Лукку 9.30 в Лукке 12.00 отъезд на виллы 15.30 возвращение в Лукку, отъезд на дегустацию 17.00 отъезд из Лукки тех, кто не пошел на дегустацию 18.00 отъезд в Прато В 19 в отеле Сегодня у группы лёгкий и ненапряжный день, в отличие от вчерашнего. Выезжаем мы в стандартные 8 часов утра (на самом деле в 8.20, водители приехали на автобусе с сильной задержкой, Елена на них наругалась и дальше уже всё было чётко) и отправляемся в маленькую и спокойную Лукку. Городок этот небольшой (менее ста тысяч жителей), но древний, ему уже 2200 лет. Когда-то он был даже столицей Тосканы, но тысячу лет назад центр переместился во Флоренцию. Однако Лукка не унывала, благодаря выгодному расположению на торговых и паломнических путях она богатела и успешно отбивала все попытки соседей захватить её. Независимость Лукки продлилась аж до времен Наполеона, который подарил кусок Италии своей сестре Элизе. И наконец, после восьми веков противостояния в 1847 году Лукка была присоединена к Великому герцогству Тосканскому. Правда, радость флорентийцев длилась недолго, менее чем через полтора десятилетия сама Тоскана растворилась в объединённой Италии. Группу выгружают у Порта Сант Анна, западных ворот старого города. Центр Лукки, старый город имеет чёткие границы, он окружён прекрасно сохранившейся стеной бастионов, их почему-то не стали сносить в 19 веке. И сейчас там, наверху, разбит городской парк. Мы уже в Лукке были, поэтому на обзорку не пойдем, наша цель подняться в парк и обойти город вокруг. Идти предстоит долго, окружность стен составляет почти 5 километров. Мы прошли примерно три четверти круга (точнее, овала. Или, ещё точнее, у стен форма продолговатой картофелины). Благодаря ширине стен удалось сделать настоящий парк с широкими аллеями (они чередуются, сначала мы шли по липовой аллее, потом по каштановой, потом по дубовой) и большими лужайками. Это популярное место у горожан, наверху много бегунов, собачников и просто гуляющих и сидящих людей. Вот даже какие-то соревнования проводятся, а судя по афише, на стене (или у стены, не очень понятно) всё лето будет проходить музыкальный фестиваль со звёздами первой и второй величины. Позавчера, например, здесь выступал Эрик Клептон.

Заходим в квартал Сан Пелегрино, антуражный средневековый райончик, состоящий из центральной улицы и нескольких перпендикулярных ей переулков. Центральная улица и крошечные площади на ней совершенно туристические с кучей магазинчиков и ресторанчиков, а вот переулки пустынные с жилыми домами. Хоть квартал этот и небольшой, но расположен немного на склоне и переулки справа (если идти от папского дворца) уходят вниз, так что желающему осмотреть их все нужно будет несколько раз под уклон спуститься, а потом подняться. Но оно того стоит, эти переулки не менее живописны, чем центральная улица, хоть и по-другому - они попроще, но поживее. А вот и фестиваль цветов. Мы идём с правильной стороны, от края к центру города, поэтому каждая последующая клумба будет крупнее предыдущей. Туристические магазинчики тут как и везде, большинство продает обычный ширпотреб, но встречается и что-то интересное.

Следующая площадь и цветочная инсталляция здесь побольше Церковь Санта Мария нуова, совершенно внешне не примечательная и все туристы проходят мимо. Но я любитель заглядывать в открытые двери, поэтому мы зайдем внутрь. Это хорошая возможность посидеть и чуток передохнуть, а если повезет, то и увидеть что-то интересное. И что-то интересное здесь есть. Фрески 1293 года И алтарь 13 века. По нему понятно, почему его не забрали в музей, он явно создан каким-то не слишком профессиональным иконописцем. Так вот и стоит себе спокойно в пустой церкви. Вот ещё интересное, все капители тут разные, повторяющихся нет. А вот лучшая клумба, не только красивая, но и вкусная ))) это на пьяцце дель Джезу

После виллы Ланте и обеда (те, кто пошел на организованный обед на него очень ругалась, мясо было сильно пережарено, с картошкой на гарнир половине повезло, половине - нет) мы совершаем очень короткий переезд в соседний город Витербо. Здесь группу встретила очень странный местный гид Елена, которая произвела на меня неизгладимое впечатление. Несколько человек не хотели идти на обзорку и нам нужно было узнать, когда встречаемся для отъезда на виллу Фарнезе в Капрароле. Наш гид, Лена Зайцева, несколько раз сразу задала этот вопрос Елене, но внятного ответа добиться не удалось, та начинала говорить на совершенно другие темы, например, что вот она группу встретила, но ей надо в туалет и давайте все подождите. И к тому же не хотела включать микрофон, говорила, чтоб все собрались вокруг неё и этого достаточно, при этом говорила голосом умирающего лебедя на грани шепота. Наконец, когда на неё туристы просто рявкнули - да скажи уже наконец время отъезда!!! - она с сомнением в голосе выдала нам страшную тайну времени отъезда из города. Фух, наконец-то можно идти гулять самостоятельно. В Витербо мы уже были, город этот не слишком большой, но и не маленький, он играл когда-то важную роль, будучи папской резиденцией, но было это недолго. Золотой век города был очень ярок, но краток, буквально пара десятилетий проживания здесь пап во второй половине 13 века и проведения здесь 5 конклавов, выбиравших нового папу. Затем город приходит в упадок, хоть папы его и посещают время от времени, что сохранило до наших дней средневековые кварталы. Нам повезло, сегодня в Витербо последний день цветочного фестиваля. Он, конечно, не настолько яркий и великолепный, как рисуется воображению при словах "цветочный фестиваль", город кое-где украшен цветами, самое яркое пятно будет на главной площади перед кафедральным собором. Мимо столов с сухофруктами и орехами пройти невозможно, всё такое аппетитное и мы просим продавщицу взвесить нам 4 кольца засахаренного ананаса. Расплачиваемся мы наличными, вообще в эту поездку карты используем нечасто, нал принимают везде и в целом так получается платить удобнее, просто протягиваешь купюру и всё понятно. В ресторанах вообще оплата налом очень приветствуется, хотя и карты принимают без проблем.

Вот теперь точно пора идти обедать и мы отправляемся к отмеченному мной заранее ресторанчику Называется он Лоренцо де Медичи и находится рядом с базиликой Сан Лоренцо Нет, это пока не он В ресторане заказали типичную итальянскую туристическую кухню - пасту с морепродуктами и половинку пиццы из дровяной печи от шефа с несколькими видами сыра и ветчиной. Когда я попробовал пиццу, я был готов расплакаться и попросить гастрономического убежища в ресторане, я никогда не ел такой вкусной пиццы. Ну что ж, пора выдвигаться к Уффици Вот где-то я такое видел, точно видел... но где? Память уже подводит, возраст, видимо ))))

День шестой. Планы на день такие: 6.50 завтрак, в 8 выезд 11.20 вилла Ланте и сразу обед 13.30 выезд в Витербо 13.40 Витербо, выезжаем в 16.30 В 17.15 в Капрароле, в 19.00 выезд. В Риме в 21.50 Мы из Прато отправляемся на юг и вскоре нам открываются целые поля маков, на севере мы их почему-то не видели, а тут не только все обочины красные, но и кое-где в полях тоже всё залито красным. Даже в Риме нам маки встретились, но об этом чуть позже. Одно время, лет десять назад итальянские власти активно боролись с маками как сорняком и их стало тяжело найти, но, видимо, в неравной борьбе маки выстояли и власти махнули на них рукой. Приезжаем в небольшой городок Баньяйя и выгружаемся на крохотной центральной площади. От площади направо старинный борго, налево три параллельные улицы, ведущие к вилле Ланта. Городок тут маленький, но бойкий, туристов много, все рвутся на виллу. Здесь у нас предстоит неторопливая прогулка по вилле под рассказ Лены Зайцевой, нашего замечательного гида и потом организованный обед (мы на него не пошли). Вилла Ланте снова не такая, как все предыдущие. Это даже скорее не вилла, а парк развлечений, здесь нет привычного нам устройства в виде дворца и прилагающихся к нему зелёных насаждений. Здесь вместо единого здания есть два павильона на первом этаже которых расположены лоджии, на втором уже жилые помещения. Впрочем, жить здесь можно только наездами, места в павильонах маловато. Хоть вилла и принадлежала кардиналам, у которых нет семьи, всё равно в таких апартаментах не разгуляешься. А вот сбежать из городской суеты, дворцовых интриг, шума и напряжения и расслабиться несколько дней - идеальный вариант. Заходим в первый павильон О, это здание легко узнать из-за пятиугольной формы, это вилла Фарнезе тут недалеко, в Капрароле. А это уже наша вилла, Ланте. Кстати первоначальным заказчиком виллы был кардинал Джанфранческо Гамбара, попросивший в середине 16 века у архитектора виллы Фарнезе создать проект небольшой модной виллы в ренессансном стиле. А называть её Ланте по фамилии очередного владельца стали только в 17-м веке.

Сам городок Капрарола это одна улица тянущаяся далеко-далеко, примерно до горизонта. По бокам есть ещё и переулочки, но жизнь сосредоточена только здесь. Ложная надежда, ресторан откроется только вечером И наконец находим кафешку, официант сразу говорит, что кухня у них закрыта, но так и быть, не дадут нам умереть с голоду. И тут же на стойке нам нарубили салат и наложили индейки с медовым соусом. И ещё поджаренный горячий хлеб с оливковым маслом был изумителен. Вот теперь мы сытые, довольные и готовые ехать в отель. Да, итальянцы не перерабатывают.

Заглянули в церковку, их тут две, новая большая и в борго старая и маленькая. Заходим в борго и он нас поражает. Нет, узких улочек, тесно прилепленных друг к другу каменных домиков, крошечных симпатичных уголков мы и до этого видели много. Но этот борго уникален, у него неповторимая атмосфера - мы ни в одном городке Италии не видели такого невероятного количества сушащегося белья. То ли здесь есть запрет на постирушки в другие дни кроме воскресенья, то ли жители невероятные грязнули - объяснений можно придумать много, но факт остается фактом, сделать приличное фото тяжело, чтобы было видно хоть что-то кроме бесконечных верёвок с одеждой ))))

А вот это главный вид на вилле. Поднимаясь по короткому, но высокому склону, этот вид открывается на каждом уровне всё лучше и лучше. После прогулки по вилле (на неё хватило минут 40 или 45 неторопливого переползания с места на место) нам дали 20 мин на самостоятельный осмотр, а потом группа уходит на обед. Мы обед не брали, поэтому у нас почти полтора часа времени. И мы отправляемся немного пройти по английскому парку, примыкающему к ограде виллы. И после отправились в борго

Шикарный вид, фото не передает всего великолепия, которое мы увидели На саму виллу мы не заходили, туда пускают, но показать особо нечего, реставрация покоев Элизы Бонапарт в самом разгаре.

В Уффици пришли вовремя, сначала идём к третьему входу, там быстро получаем билеты, нужны только номер заказа и паспорт. И дальше на вход, через пофигистичный досмотр службой безопасности и наверх, под самую крышу на начало осмотра. В принципе, правильный вариант, не карабкаться постепенно вверх с этажа на этаж, а сразу взобраться через бесконечные лестницы и потом постепенно спускаться, пытаясь привести в норму пульс и дыхание. Что сказать про Уффици? Музей относительно небольшой, здесь нет сотен всемирно известных полотен, но парочка всё же найдется, плюс коллекция подобрана очень грамотно и со смыслом, тут нет всей истории искусств всех времён и народов. Любите позднее Средневековье, Ренессанс и барокко - значит, вам точно сюда. Примечательная часть Уффици это верхняя галерея, заполненная древнеримскими и древнегреческими статуями и бюстами Начинаем с 12 века И вот уже Джотто А вот изумительные в своей первозданной яркости иконы 14-15 веков. Я, честно говоря, не ожидал такого буйства красок. Нет, я, конечно, знал, что они при написании были яркими и то, что мы сейчас видим, это сильно поблекшие от времени иконы. Но чтоб вот так, ностолько ярко - это было обескураживающе. И насколько красиво! Ботичелли. Здесь его три шедевра - Благовещение Весна И очень любимая китайцами картина - Рождение Венеры

О, вот этот ящик с искусственными цветами я с прошлого раза помню )))))

Церковь стоит не просто так, она при монастыре, а ещё здесь есть средневековый дом, который по традиции считается родным для святой Розы. Правда это или нет, неизвестно. С Витербо на этот раз всё, в городе из неосмотренного за два раза остался только монастырь в дальнем конце города, если приедем сюда ещё раз, то уж сходим, делать же всё равно будет нечего, всё уже пройдено и не раз )))) А пока мы садимся в винный бар отдохнуть, выпить апероля и спокойно подождать времени отъезда. В винных барах есть особенность, тут всё подают быстро, но это потому, что подавать приходится только алкоголь, закусок может совсем не быть, а если повезёт, то найдется салат или сэндвичи. Нам приносят бокалы и с ними маленькую бутылочку с солёными орешками - такое часто практикуется в винных барах, если пришел гость, то его надо не только напоить, но и накормить. Ну и пить под лёгкую закуску, конечно, гораздо интереснее. И наверняка закуски приносят не просто так, с ними выпить можно больше. )))) Орешки оказались необыкновенно вкусными и мы их быстро съели. Хозяйка выглянула из дверей, хмыкнула и вынесла нам ещё мисочку чипсов )))) В общем, и напились, и наелись.

О, Рим...

Церковь эта нетипична для Флоренции. Да, она имеет обычную историю - построена в Средневековье, много раз перестраивалась и украшалась, но чудом избежала "улучшательства" 19-20 веков, когда позднейшие наслоения безжалостно уничтожались, чтобы открыть первоначальные интерьеры. Так что тут мы имеем восторг и роскошь зрелого барокко, которыми можно любоваться часами. Нам, правда, это не удалось, вскоре после того, как мы зашли внутрь, монахи начали всех просить пройти на выход.

Одна из фишек Тосканы это кожаные сумки. Тут десятки, сотни, тысячи магазинов и магазинчиков, торгующих сумками всех возможных фасонов и цветов. Ещё есть кожаные куртки, но их поменьше Церковь Орсанмикеле, мы там были уже, так что идём дальше Проскакиваем по касательной Дуомо Сначала засматривался на магазины с кожей, теперь на лавки с мясными деликатесами - похоже, пора обедать Выходим к базилике Сантиссима Аннунциата - Святейшего Благовещения.

По Понте Веккьо перешли обратно в центр города, заглядывая в витрины и ужасаясь ценам Теперь нам в Уффици. Я вчера в полдвенадцатого ночи купил туда билеты, но на почту они не пришли. Внимательно прочитав инструкцию, понял, что нужно их получить в кассе, предъявив доки. Но тут всё жестко по времени, поэтому лучше сначала разведать, чтоб потом не метаться в страхе опоздать. Всё, разобрались, схему действий поняли. Пора идти дальше, на площадь Синьории

Караваджо - а, вот про него ещё забыл, он тоже везде есть Вид из окна Вот тоже мраморное чудо. Не такое впечатляющее, как предыдущее, но тоже поражает Тронный зал папы Иннокентия. Официальный портрет сильно слабее веласкесовского, но папа узнаваем

Цветочный праздник это не только красивые, но бесполезные клумбы, которыми можно только любоваться, это ещё и продажа всевозможных растений. Наибольший ажиотаж наблюдался у прилавков с кактусами, за вполне небольшие деньги можно любого красавца забрать домой, а смотерть можно совершенно бесплатно Вторая по размерам площадь в городе, пьяцца дель Плебисцито. Наша прогулка приближается к концу, осталось посетить ещё одно место немного в стороне от центра, туристы туда обычно не доходят. Выныриваем со средневековых улочек и чем дальше, тем улицы становятся прямее и шире, а дома выше и ярче И вот наверху появляется церковь святой Розы, покровительницы Витербо. Девушка эта жила в 13 веке, имела очень слабое здоровье и была очень набожной. Да и какие у неё ещё перспективы были? Замуж выйти почти невозможно, всем же нужна хозяйка, способная с утра до ночи тянуть большой дом. Со второй попытки её берут в монастырь - видя её слабое здоровье и юный возраст, в первый раз Розе отказывают. В это время как раз идёт борьба императора Фридриха Второго с папским престолом, Роза на стороне пап, но горожане склоняются на сторону императора. Несмотря на яркие речи Розы в поддержку папства город переходит на сторону императора, а молоденькую монашку выгоняют и она вынуждена уехать в другой город. Но вскоре Фридрих Второй умирает, как Роза и предсказывала и она возвращается в Витербо, где тоже вскоре умирает в семнадцатилетнем возрасте. Папа Александр Четвертый, приехавший в Витербо через несколько лет, помнил о бесстрашной и преданной девушке и приказал эксгумировать тело, чтобы его достойно перезахоронить. И тело после открытия гроба оказалось мумифицированным без следов разложения. И остаётся таким по сей день вот уже 800 лет, на него можно посмотреть, есть доступ прямо к раке со стеклянными стенами. В 15 веке Роза была канонизирована и стала святой покровительницей Витербо. И каждый год 4 сентября, в день перезахоронения святой Розы по Витербо проходит красочная процессия, главным украшением которой является высоченная конструкция, так называемая macchina La Santa Rosa высотой около 30 метров, похожая на затейливую стелу. Нынешнее здание современное, построенное в середине 19 века чтобы вместить всё возраставшее количество верующих. Внутренняя отделка ещё более молодая, но есть кое-что интересное, например этот алтарь 15 века

Выходим на мост святой Троицы через Арно и переходим на ту сторону Есть тут, на пересечении улиц Санто Спирито и Маффиа интересный осколок прошлого - средневековая наливайка. Хочешь выпить, подошёл, стукнул в дверцу, она открылась, сунул туда денег, обратно получил выпивку. Быстро, просто, анонимно )))) Во Флоренции трудно понять, то ли музей, то ли парковка

Сады Ватикана

Флоренция очень сильное впечатление производит после вчерашнего простора и умиротворения парка Сигурта. Там безмятежность, спокойствие и никаких людей, здесь сплошной поток туристов и местных, неостановимый, неиссякающий, плотный и шумный. Весь центр бурлит, подпитываемый потоками денег - кто-то с ними расстаётся, кто-то их зарабатывет. А уж возможностей потратить деньги тут тысячи, каждая вторая дверь это ресторан или магазин. Всё что хочешь, на любой вкус и кошелёк. Вот платок за пять евро и туфли за тридцатку, а на соседней улице платок можно купить за 500 евро и туфли за тысячу. Флоренция придавлена своим прошлым, точнее, образом прошлого. Все едут в этот город за утончённостью Возрождения, за великими шедеврами и атмосферой творчества, вдохновлявшей гениев, а видят этот бесконечный неудержимый торг, круговорот товаров, услуг и денег. У кого-то это вызывает неприятие, даже отторжение, а кто-то понимает, что это и есть та самая Флоренция, которая благодаря своей энергии и деловитости стала процветать в позднее Средневековье. И что пятьсот лет назад на этой же улице, в этом же магазинчике стоял торговец и точно так же отдавал товар и получал деньги, а потом шел к Микеланджело или Вазари и они долго торговались, обсуждая детали и цену заказа. Пьяцца делла Република Стамбул Флоренция город контрастов Церковь Церковь святой Троицы, ну тут как обычно, сама она 13 века, фасад барочный Из интересного тут капелла Рождества, она же капелла Сассетти, расписанная великим Гирландайо в 1480-е годы. На верхнем ярусе сцена утверждения францисканского ордена папой Гонорием, справа стоят герцог Флоренции Лоренцо Медичи и заказчик росписи, Франческо Сассетти с младшим сыном (и неважно, что устав утвердили за два века до них) На среднем уровне сцена воскрешения святым Франциском сына римского нотариуса (но и тут заказчик выпендрился - чудо происходит на фоне флорентийского дома Сассетти) Ну и на нижнем уровне собственно Рождество, причем справа и слева написаны коленнопреклоненными Франческо Сассетти (два раза лучше нарисовать, чем один, с заказчика можно содрать в два раза больше денег) и его супруга.

А вот ещё одна интересная деталь из прошлого, которую почти никто из туристов не замечает. Если идти по улице Виа деи Фори Империали, варварски, но очень удобно разрезавшей огромное пространство форумов, то справа будет так называемая Колонначче, или, если попытаться перевести, Колоннадище. Это остатки форума Нервы, который, как и правление этого императора был очень маленьким (на самом деле при Нерве его закончили строить, основные работы проведены императором Домицианом, который построил и Лудус Магнус). Фактически это была слегка расширенная короткая улица с колоннадой по восточной стороне, от которой сохранились две колонны и часть фриза. Фриз интересный и переживший все набеги на форум любителей античности, растащивших по музеям всё,что можно было оторвать или отломать. Громада Витториано Очередной форум - форум Траяна, самый большой из них (может, не считая старого первоначального форума). Ого, похоже что реконструкция базилики Ульпия (помним, что Траяна звали Марк Ульпий Траян) всё-таки началась. В античном Риме было 4 великих базилики - самая старая Эмилиевая, потом построили базилику Юлия (их остатки можно увидеть на старом форуме), потом колоссальная и самая богато украшенная базилика Ульпия и в самом конце империи, в 4 веке построили базилику Максенция (мы её уже прошли). Прошлого великолепия огромнейшей базилики длиной в 120 метров уже не восстановить, но лучше уж так, чем просто кучка хаотично разбросанных обломков колонн и блоков. Если от форума Траяна повернуть направо, в сторону улицы 4 ноября, то можно увидеть кусочек античного города лучшей в Риме сохранности, здесь располагался рынок Траяна и сохранилась даже античная улица. Внутрь попасть можно, но через музей римских форумов.

Едем в Капраролу, я ничинаю слушать местного гида Елену (да, которая группу водила по Витербо) и у меня начинает кровь идти из ушей. Я плохо отношусь к местным гидам, они крайне редко бывают классными (да, я в курсе, что я предвзят), но такого чудовищного непрофессионализма я не видел никогда. За первые несколько минут я услышал такие перлы, что у меня волосы встали дыбом, я суть не подавился, услышав "кардинал Шарль де Голль" (специально полез смотреть, но интернет такого не знает), Папа Третий и тд. И с языком плохо, услышал много новых слов, например "периментальные стены) (нет, это не от слова эксперимент, а от слова периметр). И дикая бессвязность повествования, постоянное перескакивание между именами, датами и фактами, причем в этой каше вскоре перестаешь вообще что-либо понимать. В общем, приехали в Капраролу, гид повела группу на виллу Фарнезе, а мы пошли по своему маршруту. На вилле мы уже были, вот можно тут посмотреть фото Поэтому идём на противоположную сторону ущелья смотреть на виллу и город со стороны. Лена спросила, что это за гора, я брякнул первое пришедшее в голову, что это Везувий. Кажется, мне не поверили ))) А вот и сама вилла Монастырь святой Терезы. Примечателен только открывающимися от него видами. Ладно, пора идти в город, мы же непоевшие, в отличие от группы, надо что-то найти перехватить. Карты как-то не обнадёживают, пишут, что ничего нам не светит.

Посреди площади стоит колонна императора Марка Аврелия, в точности повторяющая судьбу колонны Траяна на форумах. Она тоже была возведена в честь побед в войне, так же состоит из спиралевидной повествовательной ленты и скульптура императора так же была утеряна, а вместо неё поставлено изображение апостола (на колонне Траяна стоит святой Пётр, на колонне Марка Аврелия святой Павел). Что-то готовятся снимать Чуть дальше, на соседней площади ди Пьетра стоит здание биржи, выстроенное вокруг храма божественного императора Адриана. Сейчас одна сторона античного храма открыта, правда, двух колонн она лишилась Одна из любимейших церквей Рима - церковь святого Игнатия Лойолы, основателя ордена иезуитов. И сама церковь великолепно-барочная, а уж потолок это просто восторг. Как я неоднократно говорил, хотите увидеть самую красивую церковь в городе - идите к иезуитам ))) Капелла Людовизи, в которой похоронен кардинал Людовико Людовизи, оплативший возведение этой церкви. Отдельная очередь стоит, чтобы сфотографироваться с потолком церкви, которую видно и зеркале. Причем зеркало стоит под таким углом, что можно сделать селфи на фоне отражения потолка. Настоящий аттракцион ))) Ну и, наконец, роспись потолка, изображающая славу святого Игнатия. Росптсь сделана в перспективе, она устремлена ввысь, как быдто и нет никаких сводов, а только небо над головой и рай, куда и возносится святой Игнатий, приветствуемый святыми и ангелами. На святого падает божественный свет и через него освещает четыре стороны света как символ миссионерской деятельности ордена.

Во дворце не огромная, но хорошо подобранная коллекция живописи позднего Средневековья, Ренессанса и барокко. Но даже если бы на стенах висели детские каракули, всё равно стоило бы прийти, хотя бы ради изумительных интерьеров. Дворец не поражает огромными залами, но всё настолько гармоничное, роскошное, однако не чрезмерное. Самая ошеломительная часть это галерея вдоль четырех сторон внутреннего двора, причём одна стороны сделана в виде зеркально-золотой галереи. И она, уступающая размерами версальской Зеркальной галерее, произвела на меня гораздо более сильное впечатление. Вот как, как можно было ТАК обработать мрамор??? Кажется, что это не камень, а ветер раздул лёгкую ткань, поразительно! Одно неверное движение мастера и всё, работа была бы испорчена. А вот мастер за работой )))) Зеркальная галерея А второй шедевр это портрет папы Иннокентия Десятого, написанный Веласкесом в 1650-м году. Веласкес, в то время уже известный живописец, приехал в Рим чтобы написать несколько заказанных сановниками папского двора портретов. Папа, видимо, услышал об этом или увидел результаты и предложил Веласкесу нарисовать и его портрет. От таких предложений не отказываются и на свет появился один из самых выдающихся портретов мировой живописи, смесь красной краски, жизненной силы и ума. Как он оказался в коллекции дворца? Да очень просто - он и не уходил из семьи. Папа Иннокентий Десятый был урождённым Джованни Батиста Памфили. Вот немножко Рафаэля. Но, судя по нашим посещениям римских музеев и церквей Бернини, Борромини и Рафаэль тут есть почти везде )))

А, напоследок успеваем забежать на минирынок у парковки, но ничего интересного там не увидели Хотя нет, вот же мясо и сыр! И прощальный взгляд на папский дворец

А тем временем группа огородников посетила древнеримскую виллу Адриана. Уж на что я не люблю римские развалины, но экскурсия оказалась очень интересной и приятной для глаз. Погода и мягкие предзакатные лучи - все совпало

Конечно, не смогли пройти мимо фонтана Треви, тут всё как всегда - толпа, сжатая на маленьком пятачке перед фонтаном, кто-то сидит, кто-то стоит, но основное хаотичное движение от тех, кто хочет пробраться поближе чтоб красиво сфоткаться или наоборот, выбирается после сделанной фотографии. В самый низ не спускались, там не пробиться из-за китайцев, делающих тысячи фото в разных позах ))) День галерей у нас продолжается! Следующая галерея, на этот раз торговая, галерея Альберто Сорди Сквозь колонны галереи видна колонна на пьяцца Колонна )))) Выходим к палаццо Монтечиторио, огромному зданию на целый квартал, где сейчас заседает итальянский парламент. Хотели пройти по боковым улочкам вдоль здания и выйти на параллельную улицу, но карабинеры говорят, нет, пройти нельзя, обходите. Пришлось делать крюк вокруг. Фух, наконец-то обошли, можно и на пьяцца Колонна наконец-то выйти

Нет, ну невозможно же пройти мимо Колизея! Каждый раз, приезжая в Рим, делаем фото на этом месте (ну ладно, так сказал, будто мы здесь в 28-й раз. А на самом деле всего лишь в третий)))) Колизей это самый старый долгострой в мире. Вон его до сих пор не могут закончить )))) Одно из самых впечатляющих средневековых зданий Рима это башня семейства Конти. Возведена, как и положено, на фундаментах древнеримских построек и была самой значительной башней города. Вообще их было много, Рим не отличался от тех же Болоньи или Сан Джиминьяно и над ним возвышался лес башен, вот только мода на них прошла с приходом Ренессанса и башни все посносили. Огромнейшая базилика Максенция. В Древнем Риме базилики это были общественные здания для судебных разбирательств, общественных собраний, работы чиновников и тд. К церквям это название перешло от формы зданий, которые позаимствовали христиане. Старая форма античных храмов, которые редко предназначались для ритуальных действий и почти никогда при этом не присутствовал народ, а всё происходило снаружи, на открытом пространстве, не подходила для христиан, которым надо было помещение для совместной молитвы и в ритуальных действиях принимала участие вся община. Вот так на западе основным видом церкви стал прямоугольник, а на востоке перешли к квадрату. Снова башня Конти Слева курия Юлия, одно из мест собраний римского Сената (вообще сенаторы имели какую-то страсть к бродяжничеству и постоянно меняли места заседаний. Нет, наверное, ни одного общественного здания или храма, про который не осталось информации о прошедшей там встрече Сената). Это реконструкция здания 3 века, сделанная в 20-м веке. От античного строения почти ничего не осталось, самая значимая дошедшая до нас ценность это огромные бронзовые двери, которые давным-давно унесли и пристроили в собор Сан Джованни ин Латерано.

Приезжаем ещё на одни рисовые террасы- Джатилувих. Кстати, рисовые террасы на Бали -объект Юнеско. И они тоже очень живописные. Небо снова почернело, обошлось без дождя, но ветер вырывал из рук телефон. 20240314_122835.mp4 И обязательная фотосессия А это фото рисовой плантации из автобуса. А как бы красиво было, если бы все террасы были в воде.

ПАДУЯ. БАЗИЛИКА АНТОНИЯ ПАДУАНСКОГО. В базилике случайно и очень щедро одарили - познанием, что похоже спустилось на меня с небес. Не было и никогда не будет повторений в путешествиях по Италии - ни у меня, ни у других моих друзей-форумчан. Каждый новый город будет аутентичным, каждый увиденный храм, его оформление будет уникальным и неповторимым и не похожим на увиденное полчаса назад. Возможно ли возвращение? Вполне вероятно, но для кого-то теперь Италия - далекая и несбыточная мечта. Навигаторы с путеводителями - помощники, но они лишь доводят до дверей, а дальше мыслить и чувствовать получается у всех по-разному. Словно все туристы, коллективно, пытаются много лет сохранить какой-то особый секрет от остальных, несведущих, чтобы поехали и открыли для себя другую Италию. Потому и вопросов было гораздо больше, чем ответов на них. От простых и незатейливых по авторству написанного, до более сложных - как все это удалось сохранить. Базилика без реконструкции и значительных изменений существует несколько сот лет. Абсолютно все увиденное поражает воображение, каждое скульптурное панно из мрамора о деяниях Антония как погружение в событие и представлено количеством персонажей настолько детально и четко, что сразу же представляешь себе не работу скульптора, оплаченную заказчиком, а его, как участника происходящего. Увидеть со стороны великолепное оформление капелл возможно, но вряд ли откроются взгляду детали. Времени было достаточно, и потому, сначала мы посетили капеллу с мощами Антония и скульптурными барельефами его чудесных деяний, а затем - и реликварий, в который стояла отдельная очередь. Чудо с приросшей ногой. Тулио Ломбардо, 1525. Капелла Черной Мадонны.

Заходим внутрь двора палаццо Венеция и тут настоящее чудо - снаружи бушуют людские потоки, а здесь, буквально в паре десятков метров, настоящий тихий оазис, причём людей почти нет. Это удивительно, но можно в самом центре под пение птиц перевести дух, посидеть, остыть, восстановить силы для новых подвигов. И место тут живописное, почему его до сих пор не облюбовали туристы? Сколько фоток с пальмами можно наделать, да и пройти можно насквозь, не надо начего обходить. В общем, хорошее место, побольше бы в Риме таких, а то город задыхается от нехватки зелени в центре. И это, пожалуй, один из значимых минусов Рима. Рядом с палаццо Венеция, конечно, должна бы находиться базилика Сан-Марко и да, она действительно здесь есть. Вот только туда можно лишь заглянуть, там идёт очередная реставрация С сожалением выходим на улицы Рима с плотным автомобильным трафиком и толпами на узких тротуарах. Вообще водители здесь не слишком-то вежливые, зачастую не пропускают на нерегулируемых переходах, но всё же если явно показать своё намерение перейти улицу во что бы то ни стало, водители смиряются и притормаживают. Так что все переходы были успешно преодолены и ни одного туриста или водителя не пострадало. Даже в неположенных местах удалось без потерь перебегать )))) А мы направляемся дальше, идти нам недалеко, буквально тут за углом - мы направляемся во дворец Дориа-Памфили, крупнейший частный дворец Рима (и наследники семьи до сих пор здесь живут). Строить его начали где-то веке в 16-м и результате многочисленных перепродаж и браков он сменил немало благородных хозяев, которые сумели за века накопить неплохую галерею произведений искусства. Так что дворец считается крупнейшим, а коллекция - одним из лучших частных собраний. Во двор можно зайти бесплатно, правда, маленький дворик с крошечным садиком сейчас весь в лесах, зато можно заглянуть через забор к соседям Билеты у нас куплены заранее, я выбирал из небольшого списка, куда хотел попасть, но вот например в галерею Боргезе и Золотой дом Нерона билетов в продаже нет вообще, их, похоже, сметают сразу после появления. Видимо, в следующий раз ехать в Рим надо будет в ноябре или феврале, в самый несезон и ловить билеты заранее. Может, хоть тогда удастся схватить парочку. Этот сюжет наверняка все узнали