Итак, пообедав и попив водички в галерее, я вновь отправилась на прогулку. Никаких подвигов в планах не было, хотелось просто прогуляться, надышавшись перед отъездом свежим воздухом. Просто по дорожкам парка. Выбрала основной терренкур 2Б. Понятно, что почти весь его я проходила уже, ибо пересекается он с другими маршрутами, но вот чтобы прямо по нему никуда не сворачивая - решила пройти теперь. Для начала прошлась по набережной, вспомнив, что накануне в темноте увидев причудливые рельефы дна, хотела к ним вернуться при свете дня:
Потом вновь свернула на Сосновую гору, белок на этот раз не встретила:) Туман стал чуть менее плотным, снег на перилах и дорожках почти растаял, остался лишь иней на деревьях.
Невозможно равнодушно пройти мимо Красных камней:
Вспомнила, что так и не дошла до нижней станции канатной дороги - Храма воздуха. Мелькнула даже мысль прокатиться, а обратно спускаться пешком, но кабинки канатки неподвижно висели в тумане - то ли зимой она работает только в выходные, то ли по погодным условиям остановили:
А сама площадка у нижней станции и её окрестности - очень красивое место, зависла я там надолго. Вокруг уплывали в туман заросшие лесом склоны гор, деревья покрылись густым инеем - красота и тишина:)
Туя в снегу:
Насмотревшись вволю, отправилась дальше, по дорожкам парка к Красному солнышку. Чем выше поднимался терренкур, тем более пушистым инеем покрывался лес вдоль дорожек, вызывая щенячий восторг:
На Красном солнышке Лермонтов вглядывался в густой туман:
Я посидела немного рядом на лавочке, вдыхая слегка морозный воздух, потом снова прогулялась среди необычных форм камней вершины Красного солнышка:
Когда начала подмерзать, бродя ёжиком в тумане, решила спуститься вниз. Бросив взгляд на Солнышко снизу, я пошла прямо, вместо терренкура продолжив путь по туристической тропе, ведущей к Хозяину гор:
Не то, чтобы я очень хотела снова посмотреть на него, меня привлекал другой указатель - на Гроты. Стало интересно - по всему парку гротов разбросано великое множество, чем же примечательны именно эти, что их в отдельную достопримечательность выделили? Оказалось, что масштабами - то были гроты-великаны:)
Интересный, красивый маршрут, ещё украшенный инеем и туманом. Хотя проходить под огромной толщей нависшей над головой скалы порой было жутковато:
Хозяин Гор, кажется, был не в духе и напустил вокруг себя густого туману, спрятавшись за ним. Потому решила не беспокоить, просто спустившись по тропе вниз и вчерашним маршрутом по терренкуру 2Б-доп выйти к Долине роз и дальше - к Нарзанной галерее:
Пока спускалась, испытывала ощущение полной оторванности от мира, ибо не слышно было ни звука и не видно дальше пяти метров. Потом снизу стали доносится голоса гуляющих, наваждение исчезло:)
Пока дошла до галереи, стемнело. Хлебнула ещё нарзану и отправилась в столовую поужинать. Потом немного еще прогулялась вдоль речки, по Курортному бульвару, заглянув в пару магазинов в поисках конфет из Нальчика и кремов с тамбуканской грязью на сувениры, помахала на прощание на Пятачке Чебурашкам и отправилась собирать чемодан. Шагомер показал личный рекорд - 40926 шагов.
Такси в аэропорт я вызвала заранее, ещё в обед, оформив в Яндексе предзаказ. У меня было в запасе - 2-2,5 часа, которые я пыталась поспать, но сон не шёл. Потому я просто полежала на кровати с книжкой и интернетом. Попутно поняла, что надо было поставить время выезда немного пораньше (перепутала на полчаса время вылета, когда считала), слегка понервничала, но водитель приехал как раз минут на 20 раньше. Я не стала дожидаться сообщения, вышла с чемоданом заранее на улицу. Над Кисловодском снова плыл туман. Водитель попался местный парень-кавказец, говорящий по-русски с акцентом, но весьма общительный и доброжелательный. Из Кисловодска выбирались долго, преодолевая ограничения и камеры на 40. Я уже начала подсчитывать, не улетит ли без меня самолёт, но когда ограничения закончились, оставшийся путь до Мин.вод мы просто пролетели:)) Водитель мой в какой-то момент отключил gps (я как-то успела напрячься, пока не поняла причину), слегка нажал на педаль газа, и спидометр показал 160. Я вообще не любитель быстрой езды, но по ночной пустынной трассе с идеальным асфальтом - даже у меня в душе поднимается восторг:) Пару раз парень сбросил скорость с комментарием: "Ой, Вы знаете, асфальт, конечно, хороший положили, но вот в паре мест без косяков не обошлось - неровность есть, поэтому тормозить приходится!" Мне при воспоминании о наших ямах и тающем по весне вместе со снегом асфальте захотелось всплакнуть от умиления при виде этих "косяков":))
Дальше было стандартно - регистрация, начало которой пришлось еще даже подождать, короткое ожидание, три часа полёта - и заледеневший наш, закатанный в гололёд город. Отпуск еще не закончился, в первый раз, наверное, у меня была еще пара дней на посидеть дома, пережидая морозы, которые как раз по моему приезду разгулялись до -30. Но днём на солнце уже пригревало по-весеннему, поэтому я с удовольствием гуляла, разобрала и постирала вещи из чемодана, и немного фото и впечатления.
Что сказать, подводя итог? Понравилась ли мне эта неделя, проведенная в КавМинВодах? Да, безусловно - мягкий климат, ласковое солнце, свежий воздух, красивые города и прекрасные горы вокруг, вкусная еда, доброжелательные люди - что еще нужно для приятного отдыха? Стоимость жилья, конечно, не слишком порадовала, но курорты - они такие курорты:)) Вернусь ли? Если оставят нам прямые перелёты, вероятнее всего, вернусь. Кисловодский парк покорил, по нему можно бродить бесконечно:) Ну, и в горы, конечно, хочется. Только на подольше, подальше и пешком. Потому в следующий раз буду более тщательно искать варианты поездки/маршрутов. В горы хочется осенью, но загадывать на конкретные даты, конечно, не буду. Просто потому, что есть другая сторона этих гор, и в тех краях живёт кусочек моей души. Потому - как получится, поживём-увидим:)
Утро заключительного дня моего пребывания в МинВодах выдалось снова пасмурным и туманным. Ночью я несколько раз просыпалась и выглядывала в окно, каждый раз созерцая одну и ту же картину: тускло пробивающийся сквозь плотную туманную завесу золотистый свет фонарей. Утром туман слегка отступил, но не настолько, чтобы выпустить из своих объятий солнце. На исходе ночи к тому же существенно похолодало, и город слегка присыпало снегом. Везёт мне на снег в тёплых и солнечных КавМинВодах:)
Вылет у меня был поздно ночью, поэтому дабы не размышлять, куда податься до отъезда в аэропорт, я оплатила полные сутки проживания в гостинице, предупредив хозяйку, что уеду ночью. Потому необходимости с раннего утра утрамбовывать чемодан у меня не было, как и иных срочных дел, и я, провалявшись на кровати, пока не заболели бока, и дочитав книжку, решила отправиться на прогулку. Конечно, в парк:)
Накануне я несколько раз выходила на отдельные участки дополнительного терренкура 2Б, и теперь решила из любопытства пройти его от начала до конца. Этот маршрут не изобилует достопримечательностями, а также сложными рельефами, но зато даёт возможность почувствовать себя наедине с природой, ибо идёт большей частью через лес по почти пологой тропе с небольшими уклонами, однако, для его прохождения нужно всё же рассчитывать свои силы, ибо протяженность его 10,4 км (да и то - заявленная, по факту в финале он переходит в основной маршрут 2Б, по которому до Нарзанной галереи нужно пройти ещё пару километров).
Перед выходом из дома я очередной раз выглянула в окно, увидела, что снег на газонах начал подтаивать, да и изначально его было совсем немного, такой красивой зимней сказки, как в Пятигорске, вроде бы не предвиделось, новых интересных достопримечательностей, кажется, тоже, и... я решила обойтись без фотоаппарата. Потом, конечно, пожалела, ибо выше в горах лежал и пушистый снежок, и красивый туман, но возвращаться так и не стала. Потому финальные мои фото из Кисловодска - телефонные, прошу понять и простить 🙂
В Нарзанную галерею попить водички на дорогу я опоздала - она закрылась на перерыв. Пришлось топать, не измучив себя нарзаном:) Знакомыми местами через Нижний парк,
Заглянула на Царскую площадку, которую до того обходила стороной, с её Храмом любви и высоченными елями:
Решила подняться, наконец, на Сосновую гору, если не по 400 ступеням, так хоть по дорожке, серпантином вьющейся по склону горы. Шла, дыша слегка морозным воздухом, слушала щебетание птиц, и вдруг впереди, в паре метров от меня, промелькнул рыжий хвост. Я резко затормозила, дабы не пугать пушистика, и решила достать из рюкзака валявшиеся там в качестве перекуса орешки. Подумала, что оставлю на камне ограждения, и уйду дальше, чтобы белка могла спокойно погрызть. Достала из рюкзака пакет с орешками, принялась выбирать сырые, вспомнив, что животных и птиц жареными кормить нельзя. Пока копалась и выбирала, внезапно почувствовала на себе внимательный взгляд. Подняв голову, я увидела прямо перед собой это воплощение нетерпеливого ожидания:)) Ту, которую я боялась напугать, подойдя поближе:)) Первый орех она, недолго думая, утащила у меня прямо с руки, остальные я положила рядом:
20240220_101811.mp4
Потом прилетела ещё более нестеснительная сойка, которая согнав белку, принялась хрумкать орехи, как хомяк, закладывая за щёки. Однако, на счастье белки следом за мной пришли ещё мужчина с женщиной с орехами, которые она предусмотрительно забрав у мужчины с руки, ускакала грызть на тонкую качающуюся ветку, на которую сойка со своим весом приземлиться не смогла, свалилась и вынуждена была улететь:))
Посмотрев серию "Из жизни животных", я отправилась дальше, к Чайному домику и смотровой площадке возле него.
Здесь снегу было побольше, чем в Нижнем парке, он приятно хрустел под ногами и пока не собирался таять:
А виды со смотровой утонули в тумане:
Прогулявшись немного вдоль заснеженного леса, я спустилась с Сосновой горы:
Не раз уже пройденным маршрутом пошла к Долине роз, мимо молодой туевой аллеи, высаженной в честь 70-летия окончания Великой Отечественной войны, Серых камней:
Долина роз загадочно утопала в тумане:
Не углубляясь в долину, я прошла через неё, и следуя указателям, двинулась дальше.
И вроде бы не было в этой прогулке ничего сверхъестественного, но такой красивый заснеженный лес вокруг, тишина, пение птиц, чистый воздух, прохладное прикосновение тумана... такой восхитительной была эта прогулка, что не хотелось, чтобы она заканчивалась:)
20240220_114444.mp4
Где-то здесь, на последнем километре терренкура встретила джигита на прекрасном вороном коне, сфотографировать не успела, скрылся за деревьями:)
Терренкур идёт по кругу, заканчивается примерно там же, где и начинался - в районе туевой аллеи, сливаясь с основным 2Б. Хорош удивительно, за исключением примерно восьмого километра, где он зачем-то идёт вдоль довольно оживлённой автомобильной дороги. К чему там выхлопные газы глотать, которые после чистейшего паркового воздуха, в нос бросаются нещадно?:)
Прошла маршрут я часа за 2,5-3, к Нарзанной галерее возвращалась через полюбившиеся Красные камни, на которых в тот день сложилось удивительное сочетание красок - красной почвы, зелени хвои и белизны снега:
Нарзану снова попить не удалось, опять упёрлась в закрытые на перерыв двери. Потому пошла в столовую пообедать и дождаться открытия галереи. А потом вновь отправилась гулять. Продолжение следует...
Итак, посетив, кажется, все достопримечательности Нижнего парка и мысленно поставив галочки "Я здесь была", я решила отправиться на поиски более дальних интересных мест. Начать решила с Красных грибов, для чего знакомым уже путём дошла до Долины роз - снова мимо Красных камней, на которых гордо восседает орел, через туевую аллею:
Не заходя в Долину роз, свернула чуть правее, мимо заброшенного бассейна по асфальтированной дороге предстояло протопать что-то около двух километров. Когда я уже начала было скучать, наконец, показалась автобаза парка, а прямо за ней - тропинка, уходящая от асфальта левее, к красного цвета останцам, в самом деле напоминающими по форме грибы со шляпками, ну, или осьминога-головастика:)
Следы дождя:
Тропинка маняще увлекала дальше в лес, к скалам, но я по ней пойти не рискнула:
Дальше я собиралась попытаться дойти до Малого седла. Мапс показал мне прямой маршрут до туристической тропы, ведущей к горе, но заглянув за поворот дороги, я увидела всё тот же асфальт. Ну, не люблю я ходить по асфальту, не легла у меня душа к этому пути. И я решила вернуться к развилке дорог у Долины роз, где накануне я видела указатель на Малое седло. Потом поняла, что можно было идти и по маршруту мапса, не таким уж протяженным был тот асфальт, в определённый момент пересекаясь с терренкуром 2Б доп. Но да ладно, решила кругами - так кругами:)
Указатель от Долины роз уводил в сторону, через мостик в чудесную туевую рощу. Она относительно молодая, в отличие от той, что обозначена на картах, зелёная и воздух в ней просто волшебный:)
Дальше туи сменились соснами, наполняющими воздух не менее приятным ароматом. Я вышла на дополнительный терренкур 2Б, нужно было пройти по нему немного, а потом свернуть на туристическую тропу к Малому седлу.
Но именно тут что-то пошло не так:)) Вместо тропы, я пошла дальше по терренкуру. Засмотревшись на птиц, которые скакали прямо передо мной на дорожке и перелетали с дерева на дерево, я забыла свериться с картой и шаг за шагом продвигалась вперёд по неверному пути. Синицы сменялись сойками, те - дятлами, я уходила всё дальше и дальше:
А между тем поворот на туристическую тропу оставался по другую сторону вот этого холма:
В общем, я протопала ещё около километра, когда начала понимать, что иду не туда. Озарение пришло как раз в районе старой туевой рощи. Удивительное место, таинственное, мистическое:
Постояв на её краю, я всё же решилась продолжить путь, но всё больше понимала, что нужно возвращаться. Пройдя пару сотен метров до лавочки, я присела передохнуть, попить воды и изучить карту. Я интуитивно понимала и помнила, где проскочила нужный поворот. Идти обратно было далековато - пару километров точно. Но мапс.ме показывал, что есть и другая тропа, начинающаяся гораздо ближе, за этой самой туевой рощей. Нужно было вернуться к ней, пройти через неё и подниматься по тропинке в гору. Я решила попробовать. Честно говоря, идти через рощу было не по себе, до тяжести на душе и бегающих мурашек. Это густое переплетение кажущихся мёртвыми ветвей, создающих густой шатёр над головой, вызывало клаустрофобию:)
Тропа, что начиналась дальше, мало напоминала привычные парковые терренкуры. У меня мелькнула было мысль вернуться и всё же дойти до официальной туристической тропы, но, вероятно, любопытство и нежелание идти снова через эту рощу толкнуло вперёд. Так начались приключения. Продолжение следует...
Итак, я возвращалась от Малого седла. К слову, туристическая тропа оказалась довольно многолюдной, навстречу (чем ближе к её началу) всё чаще попадались гуляющие. С неё открывались красивые панорамы Кисловодска и окрестных горных хребтов, шагать вниз было в удовольствие:
И от седла облако сбежало, так и не пролившись дождём:
Преодолев очередной крутой спуск (который можно было бы обойти:)) ) и оглянувшись назад, я поняла, что окрестными видами я любовалась с горы Человек, названной так из-за скального выступа, напоминающего фигуру сидящего над обрывом человека:
Передохнув, наконец, на лавочке смотровой площадки, расположенной поблизости, я заодно изучила карту.
Ну да, коленки трястись перестали, времени до наступления темноты ещё немного было, дождь, попугав, так и не пошёл... не в гостинице же сидеть:)) И я отправилась на поиски Хозяина гор,
спрятавшегося на внутренней поверхности одного из гротов (и нет, пришла я сюда вовсе не напрямую, а через 2Б дополнительный терренкур, спустившись и снова поднявшись):
Автограф пещерных людей 19-го века:)
Можно было бы пройти ещё к гротам, а затем выйти на 3-ий терренкур, вернувшись к Нарзанной галерее через него, но для этого снова нужно было преодолеть небольшой подъём, а ноги в гору идти уже отказывались, и я выбрала снова спуститься вниз и пойти по почти лишённой подъемов тропе терренкура 2Б доп. Не знаю, сократило ли путь это решение, но зато оно подарило мне возможность увидеть вот такую милоту - деревню паркликов, спрятавшуюся в корнях большой сосны, которую я не заметила по пути к Хозяину гор, а на обратном буквально упёрлась в неё носом:))
Протопав ещё пару-тройку километров до Долины роз, я было подумала малодушно об электрокаре, но побоялась, что если в него сяду, то потом ноги просто откажутся вставать:)) И отправилась пешком дальше, к живительному источнику нарзана - галерее:)
Традиционно прошла через Серые и Красные камни:
понаблюдала за дроздами:
Заглянула по дороге к Каскадной лестнице (надо же ещё одну галочку поставить в списке достопримечательностей парка):
Наконец, я доползла до Нарзанной галереи, когда над парком уже сгущались сумерки. Заглянула попить водички, пока галерея не закрылась. Пока бродила с кружкой, изучила множество видов собранных здесь хвойных... нет, мне не помогло, они для меня всё равно все остались ёлками:))
Потом совершила подвиг, преодолев ещё пару десятков метров до столовой (ноги реально приходилось переставлять усилием воли), поужинала, выпила кофе, сваренный на песке. То ли кофе был волшебный, то ли нарзан, но выйдя из столовой, домой я почему-то идти не захотела. Решила, что нужно немного утрясти ужин и на сон грядущий вдохнуть порцию свежего воздуха, и... отправилась догуливать, как истинный курортник, по набережной и первому прогулочному терренкуру. К тому времени окончательно стемнело, воздух стал холодным, напоенным влагой, шум реки заглушал музыку из кафе, а беседка над Стеклянной струей красиво отражалась в Зеркальном пруду. В общем, хорошая выдалась прогулка, успокоительная:)
Добравшись до дивана, заглянула в телефон в поисках шагомера - показал 37717 шагов (около 29 км). Неплохо прогулялась:)) Продолжение следует...
В общем, из десятка разных дорожек к Малому седлу мапс.ме выбрал для меня коровью тропу. Почти сразу она завела в глухие кусты, где под ногами хлюпала грязь, вся испещрённая следами копыт. Однако, вскоре тропа стала заметно забирать в гору, что давало надежду на то, что грязь скоро закончится. Вместе с грязью закончились и кусты, тропинка вышла на голый, заросший лишь прошлогодней травой горный склон и полезла довольно круто вверх. При этом она становилась всё уже и малозаметнее и порой грозилась исчезнуть из виду совсем. При виде этой исчезающей тропы мне стало как-то не по себе, но я упорно продолжала лезть в гору, пыхтя и задыхаясь на крутом подъеме.
Остановилась у живописных, причудливых форм скальных останцев, чтобы перевести дух и оглянуться назад.
Виды, конечно, открывались сногсшибательные.
Побродив немного среди каменных джунглей, я отыскала продолжение моей тропинки.
У меня были сомнения, но всё-таки я решила двигаться вперед. Возвращаться через утоптанное коровами болото не слишком хотелось. Подъём, казалось, становился всё круче, и не было ему конца. В какой-то момент я поняла, что назад для меня пути уже нет… Ну, просто мне всегда спускаться тяжелее, чем подниматься, а тут местами уже преодолелись такие участи пути, по которым пришлось карабкаться едва ли не на четвереньках. Спускаться на таком угле уклона – не мой вариант. Оставалось только вперёд.
Так я и шла, шаг за шагом преодолевая крутизну подъема, теряла и находила вновь малоприметную тропу, притормаживала у очередной группы скальных останцев перевести дух и иногда уже теряя надежду добраться до Малого седла хоть когда-нибудь. При мысли о том, что мне придётся всё же повернуть назад и преодолеть все тяготы спуска по этой тропе, к горлу подкатывал ком. Скажу честно: я не испытывала ни капли страха, бродя среди высоких кавказских гор в грузинском октябрьском отпуске, а вот тут среди невысоких плюшевых гор вблизи от города мне иногда становилось страшно и одиноко.
Тяжелее всего пришлось под конец пути. Я уже видела вершину Малого седла, слышала где-то над собой голоса пришедших по нормальной человеческой тропе, но тут передо мной выросло препятствие, показавшееся непреодолимым.
Я вышла к гротам прямо под вершиной Малого седла.
Погода резко начала портиться: сзади набегали темные дождевые облака, начал моросить дождь, а чуть выше меня Малое седло накрылось плотной пеленой тумана. Становилось страшно: в тумане отыскивать тропы сложнее, под дождём трава на склоне становится скользкой. Понимая, что надо побыстрее подняться и выйти на нормальную человеческую тропу, дабы возвращаться уже по ней, я свернула налево от гротов, но вскоре уперлась в отвесную стену, обошла справа, увидела тропинку, довольно круто поднимающуюся вверх, обрадовалась было… но рано. Вскоре она тоже уперлась в почти отвесный склон. Не так уж был высок участок, который нужно было преодолеть, но без посторонней помощи для меня он был недоступен. Если бы кто сверху руку подал, ещё можно было бы попробовать подтянуться, а так… Вдох-выдох, успокоив подступающую истерику, я присмотрелась и увидела ещё одну натоптанную тропинку, уходящую правее от гротов. Моя последняя надежда. Сделав зигзаг, она и вывела меня на финальный участок склона Малого седла.
Идти на смотровую площадку не было ни сил, ни желания, ни смысла – всё вокруг затянуло туманом, в паре метров человека или дерево не рассмотреть, да к тому же стало холодно. Ноги дрожали, дыхание сбивалось, но даже присесть отдохнуть не пришло в голову.
Мне хотелось побыстрее выбраться из этого тумана. Однако, уровень моего чутья на пешеходные тропы в тот день был таков, что спустившись с трудом по камням, опираясь на палки, я оглянулась и увидела в полуметре нормальную утоптанную дорожку:))
Мои ноги направились к самой широкой колее из всех возможных, хватит с меня козьих троп. Вероятно, я собиралась свернуть на дорогу, по которой ездят электрокары, но тут вынырнувшие из тумана папа с сыном направились немного левее той дорожки, на которую я собиралась повернуть. И я решила последовать за ними, по крайней мере, если блуждать в тумане в поисках дорог, то не одной. Следом за ними я и попала на туристическую тропу, по которой планировала идти на Малое седло.
Не сказать, что она была совсем лёгкой – были местами тоже и грязь, и крутые подъёмы, но с моей козьей не сравнить, возвращение казалось мне лёгкой прогулкой:)) Туман вскоре отступил, видимо, то было облако, оставшееся на вершине Малого седла, идти стало веселее, вновь показались чудесные виды на Кисловодск и окружающие его горы. В общем, жизнь наладилась:) Но вывод о том, что не всегда стоит верить мапс.ме, я запомнила:))
Утром я выглянула в окно и обнаружила, что погодное счастье закончилось - было пасмурно и туманно, а асфальт поблескивал, намоченный дождём. Не соврал прогноз погоды. Ну, что ж... гулять зато нежарко будет:) Я изучила почасовой погодный график, показывающий, что очередная порция дождя начнётся только после обеда, и решила не залёживаться на кровати, а топать гулять, пока за шиворот не капает, и народу в парке не слишком много... наверное:) Вспомнив об отложенном вчера, я решила для начала прогуляться по Курортному бульвару и Нижнему парку, пройти таки короткий первый разминочный терренкур, чтобы посмотреть пропущенные накануне рукотворные достопримечательности парка - Стеклянную струю, Дамский каприз и прочее, а уж потом только топать на поиски природных объектов, до которых ещё не дошла.
Курортный бульвар был почти безлюден. Его спроектировал всё тот же Бернардацци, что оставил заметный след в облике Пятигорска, большая часть зданий, его украшающих, построены в самом начале прошлого века (в 1902-05гг.) В целом отношение к облику этой прогулочной исторической зоны мне понравилось - довольно бережное: отреставрированные здания, ухоженные клумбы, даже зимой красиво оформленные декоративными растениями, фигурки-топиарии, чистота, стойки-вывески в едином стиле.
А вот и историческое здание ванн, построенное в 1903 году по проекту местного жителя, инженера А.Н.Клепинина, носившее тогда название Углекислых ванн нарзана:
Лёгкое, изящное, ажурное, словно кружево, оно напоминает восточный дворец. Говорят, что большую часть средств на строительство ванн выделил бухарский эмир Сеид Абдул Ахад-хан, поставив единственное условие - украсить фасады элементами восточной архитектуры.
А над эскизами майоликовых панно, предположительно, работал Михаил Врубель:
Памятник Николаю Чудотворцу украсил бульвар совсем недавно - в 2006 году:
Чебурашки - и вовсе самые юные жители бульвара:)
Большую часть зданий бульвара строили, конечно же, как доходные дома и гостиницы. В общем и сейчас мало что изменилось в этом плане - если не гостиница на пути попадается, то ресторан или сувенирный магазин. Ничего удивительного - это ведь центр притяжения приезжающих на отдых. Одно из самых красивых зданий - гостиница Зипалова "Россия", в котором в советские годы располагалась курортная поликлиника. В следующий раз надо попробовать туда заглянуть - оно сохранило и прекрасные элементы внутренней отделки: атланты и кариатиды, витражи и метлахская плитка:
А далее причудливое здание с башенками - это летний корпус той же гостиницы. Сквер же между ними был в 1900-ые окружен невысокой оградой и был садом для отдыха и прогулок постояльцев. Следом - ещё пара бывших отелей: "Центр", принадлежавший супруге купца Кекишева Элеоноре Устиновне, и "Гранд-отель" (позднее санаторий "Нарзан"):
А в сквере, что на месте садика Зипаловых, притаился ныне в тени деревьев бюст Ксении Ге, установленный к 40-ой годовщине революции. Революционерка и следователь ЧК, казненная белогвардейцами, Ге - личность весьма неоднозначная. А вот памятник этот - своего рода индульгенция для его создателя, скульптора Хамзата Крымшамхалова. Он происходил из рода карачаевских князей по отцу и балкарского княжеского рода Абаевых (тех самых, с именем которых мы встречались в поездке по Балкарии из Пятигорска) по матери (его дедом был этнограф Мисост Абаев). Естественно, что 1930-ые годы семья подверглась репрессиям. Хамзату было всего пять лет, когда отца арестовали и расстреляли. Каким-то чудом он сумел поступить в Тбилисскую художественную академию. Пережил Великую Отечественную войну, где получил серьёзное ранение, депортацию в Среднюю Азию, возвращение, невозможность найти работу из-за неблагонадёжности... После долгих обиваний чиновничьих порогов ему дали пробный заказ на создание к годовщине Октября пары бюстов революционных деятелей, одним из которых был вот этот - Ксении Ге. И лишь после того, как заказ был выполнен и одобрен, скульптору, наконец, было разрешено жить, работать, иметь мастерскую в Нальчике, где он и прожил до самой своей смерти в 1985-ом году. Одной из самых известных работ Хамзата Крымшамхалова является "Горянка", встречающая на въезде в Карачаевск:
Напротив бывшего Гранд-отеля (уже не на Курортном бульваре, а на улице Реброва) расположилось приземистое здание Торговых рядов. Изначально владельцы участка тоже планировали построить на своей земле гостиницу в три этажа, но администрация КавМинВод запретила, сославшись на то, что высотное строительство рядом с источниками вод не соответствует строительным нормам (прямо через дорогу расположена Нарзанная галерея). Тогда было принято решение построить целую систему одноэтажных корпусов, связанных переходами и арками, и предназначенные для торговли. Своё назначение они сохранили и по сей день:
Вот и Нарзанная галерея, построенная в 1853 году по проекту английского архитектора Уптона. Здание пережило пару глобальных реконструкций, но внешний облик при этом не претерпел изменений:
Снова отели - здание бывшей гостиницы С.А.Бештау:
Ещё одна гостиница Зипалова, одна из старейших в Кисловодске (1881 г.), известна тем, что в 1896 году в течение одной августовской недели в её стенах жил А.П.Чехов. Считается, что именно в Кисловодске он подсмотрел сюжет для своей "Дамы с собачкой":
Заглянула в галерею, чтобы попить водички. Думала, что желающих в 9 утра дождливого понедельника будет немного. Глубоко ошиблась:) Подсмотрела по пути сцену знакомства:
И отправилась дальше, на Лермонтовскую площадку. Там, где нынче Курортная галерея со всякой торговой всячиной некогда располагался ресторан, он же курзал, ибо в нём нередко звучала музыка. Его часто посещал Михаил Юрьевич и герой его романа Печорин:
В память об этом и создан архитектурный комплекс "Лермонтовская площадка" - каскадная лестница с гротом внизу, колоннадой сверху и бюстом поэта в середине:
Нынешний вид комплекс-памятник обрел не сразу. Лестница появилась в 19-ом веке, бюст Лермонтова - в середине 20-го, а демон в гроте поселился лишь в 1970-ые:
Напротив - главный вход в парк, Колоннада:
Рядом - традиционный орёл, символ КМВ:
Здесь же поблизости нашлась и старая карта Кисловодского парка, добротная, душевная, не чета нынешним напечатанным стендам:)
И тут же обнаружилось очередное удивительное пернатое. Сколько же в этом парке птиц! Одних дятлов мне попадалось 4-5 видов. Вот такого зелёного увидела впервые:
Понаблюдав за птицей, отправилась дальше по первому терренкуру, мимо календаря и Пушкина, вдоль речки, а потом и через мост на другой её берег, мимо Шахматного домика...
Целью прогулки были Стеклянная струя - рукотворный водопад-павильон и Дамский каприз - симпатичный горбатый мостик:
Мостик носит название "Дамский каприз", поскольку согласно легенде, раньше для того, чтобы пройти от Зеркального пруда до Сосновой горы, нужно было разуться и перейти через речку. Но вот однажды одна дама закапризничала и не пожелала снимать туфельки. Тогда сопровождающий её галантный кавалер перенёс кокетку на руках, а заодно пообещал построить мост, чтобы больше ни одна гуляющая здесь дама не замочила ножек:)
За мостиком начинается подъём на Сосновую гору (400 ступеней), но в этот день я до неё не дошла. Свернула в сторону по реке, завороженная причудливыми рельефами дна, немного напомнившими мне берега Окаце у водопада Кинчха, которые 4 года назад показал мне Автандил, а потом ушла обратно тем же путём, вернувшись к Шахматному домику:
Итак, электричка привезла меня в Кисловодск. Затолкав в рюкзак лишние тёплые вещи, я вышла на перрон. Расстояние между Пятигорском и Кисловодском - 32 км по прямой и что-то около 40 по трассе, но после туманно-снежного пятигорского утра здесь меня встретила поздневесенняя жара. Эх, жаль, что ненадолго:)
На выходе из-за турникетов перрона традиционно встретили хозяева сдаваемого жилья и таксисты. Я вежливо отказалась от квартиры и от услуг такси тоже, сказав что мне пешком 5 минут.
- А куда Вам нужно?
- Да на Вокзальную же.
- Ну, мы и сейчас на Вокзальной. Куда именно?
Я приготовилась было услышать рассказ о том, как далеко от вокзала находится нужный мне дом №1 и что непременно туда нужно ехать, а не идти, но спрашивающий меня мужчина только подробно объяснил дорогу:
- Вон мимо того ограждения пройдёте и прямо всё время, речку перейдёте, увидите рыночную площадь, там и есть Ваша гостиница. Спросите туда ближе, покажут.
Хорошие таксисты в Кисловодске:)
Следуя полученным инструкциям, я потопала по извилистой Вокзальной улице, зацепив взглядом красивое здание Филармонии и фигуру нищего под мостом:
Перешла через Курортный бульвар и дальше по мостику - через речку Ольховку и увидела торговые павильоны на той самой рыночной площади, о которой говорил мужчина на вокзале, а рядом дом с внешней лестницей, ведущей на второй этаж. Вспомнила, что читала в отзывах о гостевом доме про эту лестницу, и поняла, что мне туда. Когда мы с чемоданом подкатились к дому, издавая грохочущие звуки, из дверей первого этажа вышла навстречу хозяйка:
- Я слышу, кто-то ко мне едет:))
Мы вместе поднялись на второй этаж, она показала, как пользоваться электронным ключом для входной двери. За дверью обнаружился холл с гладильной доской, утюгом, микроволновкой, диваном и даже настольными играми. Дальше по коридору расположились номера со всем необходимым для жизни - чайник, сплит, санузел, холодильник.
- Я Вас в другой номер заселю, он лучше, с окнами на бульвар.
Так, забронировав единственный доступный на Островке на момент бронирования трехместный стандарт, я оказалась в полулюксе с большой кроватью и видом на речку и Курортный бульвар. Хороший просторный, чистый номер, ремонт не прям вчера делали, и интерьеры слегка напоминают что-то их 90-ых, но в целом уютно и комфортно. Речка под окнами шумит, но к ней быстро привыкаешь. Всё идеально, кроме цены:)) Я в своё несезонное время снимала комнату за 3000 рублей в сутки, на февральские праздники она стоила уже 4500, а подружка моя смотрела на майские - и вовсе до 6500 в отдельные даты доходит. Хорош курортный город Кисловодск, но и цены в нём на жильё курортные:)
Быстро переобувшись в ботинки, я выскочила из дому - очень хотелось гулять, пока не скрылось радующее теплом солнце. Заглянула на Курортный бульвар, сначала на ту часть, что видна была из моего окна:
А потом и на ту, что вела к Нарзанной галерее и парку. По случаю выходного дня и тёплой погоды здесь, кажется, собралось всё Ставрополье:) У здания Нарзанных ванн расположилась какая-то ярмарка с сувенирной и ручного изготовления продукцией. Да и везде, куда ни глянь, было весьма многолюдно. Поэтому я решила оставить попытки сфотографировать красивые здания бульвара на утро следующего дня:
И отправилась к парку. Цели идти куда-то далеко не было, хотелось осмотреться. Я даже палки из чемодана не достала, чтобы взять с собой. Я зашла в парк рядом с колоннадой:
И задумалась о том, что делать дальше. На глаза попались электрокары, предлагающие в основном поездку до Долины роз, но посмотрев на стоящий тут же стенд со схемой парка, я поняла, что туда дойти - вопрос получаса, кой смысл ехать, когда погода чудесная и зовёт гулять? Подошедшей паре, кажется, обошедшей за день пешком все основные маршруты, предложили было доехать до Большого седла, я навострила уши, но тут же услышала, что 2-3 человека не повезут, нужно будет подождать ещё желающих. Тратить время на ожидание не хотелось. Я принялась изучать по схеме маршруты-терренкуры и парковые близлежащие достопримечательности, но географический кретинизм с этой задачей справлялся с трудом. Тогда я открыла сайт парка и прочитала про имеющиеся терренкуры там, дабы выбрать что-нибудь подходящее на оставшиеся до вечера несколько часов. Первый был совсем детско-разминочным и в этот час весьма многолюдным, второй и его дополнение - длинноваты для 2-3 часов, потому мой выбор пал на третий:)) Ну, и что, что написано "самый сложный", зато всего 5,5 км, для разминки первого дня как раз. К тому же описание обещало местами приличный уклон на тропе, а на завтра обещали дождь, кто его знает, как по этому уклону в сырую погоду подниматься. Потому решила идти.
Небольшое отступление:
***
Во время поездки накануне:
- А сколько нужно, чтобы весь ваш парк обойти? Неделю?
- Ну, если прям досконально, все маршруты, все достопримечательности, включая Большое седло... дней на пять найдёте, чем заняться.
***
Подружка собирается в Кисловодск, где у неё будет пара свободных дней до встречи с группой.
- Что там посмотреть, куда сходить?
- В парк.
- Ну, парк - это понятно. Ну, а в музеи какие-нибудь, театры ты ходила?
- Неа, исключительно по парку гуляла.
- Хм... (открыла карту). Ничего себе - ПАРК!!!
***
Каюсь, Кисловодск я не увидела от слова "совсем". У меня, конечно, были планы погулять по городским улицам, заглянуть в музей, но дальше Курортного бульвара я так и не ушла. Потому что этот парк меня просто заворожил. Особенно тот факт, что он полностью создан руками человеческими. Сколько же любви и труда вложено в этот результат созидания, в превращение лысых гор в заросшие вековыми лесами склоны. Останется ли что-то подобное после нашего поколения, на память и на радость живущим после нас?
Потрясающий огромный парк со множеством интересных и уединённых уголков, с воздухом, который можно есть ложками, с громадными деревьями, с невероятным количеством птиц (такого разнообразия видов мне не приходилось встречать никогда). В следующие два дня я наматывала по его дорожкам какое-то фантастическое даже для меня количество километров, ставя собственные рекорды, почти не чувствовала усталости, хотелось гулять ещё и ещё. Этот парк прекрасен в любую погоду и в любое время года. А город... ну, что ж, останется на другой раз:)
Пока же я потопала по третьему терренкуру, ведущему через Красное солнышко к верхней станции канатной дороги. В той части парка, что примыкает к Нарзанной галерее, было, как и на Курортном бульваре, весьма многолюдно. Потому я прошла её быстро, не задерживаясь особо на фото. Вот разве что цветочный календарь издалека запечатлела да памятник Пушкину:
Да я в целом за эти 2.5 дня прогулок фотографировала не много, больше хотелось просто гулять и дышать свежим воздухом:) В третий день даже фотоаппарат в гостинице забыла, о чём жалела потом, конечно, ибо был красивый туман и иней, но возвращаться так и не стала:)
Удивили неподрезанные даже на зиму кусты роз. Такими темпами зацветут скоро:
Нептун у Царской горки:
Дошла до Красных камней. С одной стороны на удивительно яркого красного цвета скальных останцах портрет Ленина, с другой - привычный символ КавМинВод Орёл:
Вообще природные достопримечательности здесь весьма гармонично вписываются в рукотворный парк, создавая ощущение единения с природой:
Сосны, туи, голубое небо:
Коты на солнышке греются:)
Серые камни:
Причудливы изгибы сосновых ветвей:
Колоннада, от которой лестница ведёт в Долину роз, но я пока прошла её мимо, торопясь пройти терренкур до наступления темноты:
Две кабинки канатной дороги (жёлтая и красная) бегают туда-сюда:
Хорош же из них, должно быть, вид:)
Скалы Красного солнышка показались. Надо сказать, что ничего сложного в третьем терренкуре я так и не обнаружила, вот разве что тропинка серпантином почти всё время поднимается в гору.
Общий набор высоты от Нарзанной галереи составляет около 350 метров. Красное солнышко - промежуточная высота 1065 метров, дальше до смотровой у Верхней станции канатки еще примерно на 100 метров выше (это самый крутой участок подъема).
От Красного солнышка открываются, безусловно, прекрасные виды, но главное украшение - двуглавый Эльбрус в тот день тщательно прятался:) Да и в последующие тоже:
Причудливые формы скал - результат воздействия ветров:
К Новому году украсили шариками:)
Верхняя станция канатки виднеется:
Лермонтов смотрит на Эльбрус, быть может, доступный его взгляду:
И собака:
В другую сторону виден город и окружающие его горы:
По дороге к Беседке семи ветров (на смотровой у станции канатной дороги):
Тень красиво лежит на склоне:
Виды хороши, да только солнце, выглядывающее из облаков, светит прямо в объектив:)
Кабинка канатки кажется отсюда совсем крошечной:)
Отдохнув немного на лавочке, отправилась вниз тем же путём. Графичность ветвей зацепила взгляд:
Где-то тут меня поймали с вопросом, куда идти на стоянку электрокара. Когда я ответила, что не знаю, потому что пришла пешком, женщина сильно удивилась: "Что, прямо снизу? И сколько ж шли?":))
Пока ходила наверх, на Кисловодск спустился вечер и туманные реки:)
Дойдя до смотровой над Долиной роз, я решила свернуть с терренкура и спуститься вниз, в долину:
За деревьями показались проблески заката:
Потому дальше я шла уже в стремительно надвигающихся сумерках. Снова мимо Красных камней:
Мимо освещённого Шахматного домика:
Успела заглянуть до закрытия в Нарзанную галерею попить водички:
Очень понравились эмалевые работы на одной из стен:
И поужинав в соседней столовой, я отправилась в сторону дома, спать:) Продолжение следует...
Итак, настало утро того дня, когда мне предстояло попрощаться с Пятигорском. Накануне вечером, увидев по возвращении с Домбая, покрывшийся пушистым снегом город, я пообещала себе непременно утром перед отъездом отправиться на прогулку. Потому встав пораньше и собрав чемодан, я взяла фотоаппарат и отправилась гулять, начав прогулку ровно с того самого места, что четыре дня назад впервые ступив на городские улицы. Сквер с памятником Льву Толстому, однако, сложно было узнать - тогда он был залит по-летнему ярким и тёплым солнцем, сейчас погрузился в туманную дымку и припорошился снегом:
Было раннее утро выходного дня (что-то около восьми часов), город был тих, безлюден и невероятно красив:) Нет, и солнечный Пятигорск хорош, но вот в таком заснежено-туманном была какая-то особая мистическая притягательность, завораживающее очарование. Но нему хотелось бродить и бродить, замирая от удивления и восхищения у каждого куста, а иногда и подпрыгивать от восторга... правда, без фанатизма, дабы не растянуться на скользком, покрытом тонкой коркой льда асфальте:)
Пожалуй, единственным оживлённым местом в этот час был собор, в котором шла служба. Я тоже заглянула ненадолго, прочитав накануне о красоте внутреннего оформления. Храм в самом деле очень красиво расписан. Постояв немного и послушав священника, я снова вышла на улицу и отправилась гулять дальше:
Через забор от храма Пушкинский сквер с бюстом поэта:
Иду в направлении Цветника мимо ресторана "Печорин":
Замёрзший и заснеженный Киса Воробьянинов:)
Только голуби гуляют по дорожкам парка:
Курортница одета не по погоде:)
Меня манил заснеженный парк у Китайской беседки, но, честно говоря, я не думала, что смогу туда попасть - гололёд был ощутимый, а дорожки-то под приличным уклоном вверх. Но опасения оказались напрасными, брусчатка на тех тропах, что ведут на вершину Горячей горы, оказалась нескользкой.
Но сначала заглянула в Грот, что помнит Лермонтова. Более того, всего за несколько дней до дуэли поэт устроил здесь званый ужин и бал для друзей и прочей отдыхающей публики:
Город скрывается за туманом:
Высокая влажность (вечером шёл мокрый снег), туман, ветер и сильно понизившаяся к утру температура создали в Нагорном парке эту фантастическую зимнюю картину: ветви деревьев, фонарные столбы, ограждения - всё покрылось слоем обледеневшего снега и толстого инея. Нестряхиваемая красота:) От малейшего дуновения ветра она шуршала и позвякивала, обогащая безмолвие тумана звуками и усиливая мистичность и загадочность окружающего пейзажа:
Царство Снежной королевы:)
Сначала я думала спуститься от Орла вниз, в Цветник, но потом решила прогуляться по дорожкам Нагорного парка до Академической галереи. Однако, продолжение прогулки будет, пожалуй, в следующей записи, а то с выбором небольшого количества фото у меня сегодня проблема:)
Итак, посмотрев, наконец, на Орла при свете дня (до того я поднималась к нему вечером. в темноте), я отправилась по тропинкам Нагорного парка в направлении Академической галереи:
Спустившись к Академической галерее, я вновь начала подниматься по ступенькам, чтобы попасть в другой парк - Эмануелевский. К тому времени сгустился туман, скрыв из виду даже Грот Лермонтова и Эолову арфу. Лишь заунывные звуки аудиосистемы, имитирующей звучание ветра в "струнах" Эоловой арфы проникали сквозь плотную белую пелену, создавая завораживающую атмосферу мистики и тайны:
Бэла стала похожа на русалку, плывущую в туманном море:)
Никаких видов на город, конечно, не было:) Сплошное туманное море, из которого иной раз в нескольких метрах от меня неожиданно выныривали редкие гуляющие, заставляя вздрагивать от неожиданности:)
Но и без видов завораживающе-красиво:)
Княжна Мэри, Печорин и пёстрые дятлы:
И снова знакомые места в неузнаваемом наряде - там, где несколько дней назад я грелась на солнышке и слушала щебетание птиц на лавочке у памятника Ермолову, теперь зимушка-зима:)
На том моя утренняя прогулка почти и завершилась. Заглянула ещё в магазин, чтобы прикупить косметики с тамбуканской грязью, да в пекарню за пирожками, чтобы попить чаю перед отъездом. Билет на электричку я купила на час дня, потому честно выселилась из гостиницы ровно в двенадцать, ни минутой раньше (да, я злопамятная:)) ). До вокзала можно было дойти по прямой минут за двадцать, но слишком уж было скользко, да и с чемоданом гулять - так себе занятие, потому я вызвала такси, придя в шок от расценок - меньше 100 рублей. Вскоре электричка унесла меня из пасмурно-туманного Пятигорска в солнечный Кисловодск. Каюсь: слушая два дня подряд о том, что в Кисловодске погода гораздо лучше пятигорской, я не очень всё же верила. И глядя в окно электрички на пробегающие мимо пейзажи, продолжала утверждаться в неверии - над пейзажами нависали тучи и, казалось, не будет им конца. А потом в какой-то миг вдруг картина неожиданно изменилась, словно чья-то рука отодвинула портьеру, открыв голубое небо и яркое солнце. И в этом солнечном свете купался, уютно расположившись между невысоких плюшевых гор, Кисловодск, в котором мне предстояло провести следующие три дня. Теперь я не верила уже своим глазам:)) Вспомнилось... "Да у нас всегда погода лучше: зимой теплее и солнечнее, летом - прохладнее. В советские годы зафиксировали рекорд - 360 солнечных дней в году. Но сейчас такого нет, к сожалению. В 1990-ые поставили гипсовое производство и начали срывать одну из известняковых горок. Спохватились потом, остановили сиё варварство, но было поздно - микроклимат нарушили. И теперь нет-нет да и заходят к нам всё же тучи с дождём и снегом. Не, пятигорские не доходят, обычно со стороны Эльбруса заглядывают."
Продолжение следует...
Итак, мы доехали до Карачаевска, а потом до села имени Коста Хетагурова. Когда мы проезжали через эти края утром, принялся моросить дождь, незаметно обращающийся в лужи. К вечеру было пасмурно, но хоть за шиворот не капало, что не могло не радовать. Да и грязи особой не было, к счастью - ибо от села предстояло подниматься по разбитой извилистой грунтовке вверх. Для приехавших на легковых авто и автобусах у села дежурят старые советские вездеходы - буханки местных жителей, предлагающие свои услуги за определённую плату. Размером не поинтересовалась за ненадобностью - для нашего внедорожника такая дорога была вполне проходима, мы подъехали к самым воротам храма. Впрочем, можно и пешком дойти, от окраины села там что-то около трех километров, правда, в горку.
Храм древний, 10-11 веков, времен Аланского государства. Сюда и сейчас приходят помолиться и поставить свечи осетины, проживающие внизу, в селе К.Хетагурова. Храм освящён в честь Георгия Победоносца, осетины называют его Суаны Уастырджи:
Никаких загадок в названии нет: Шоана - это живописный горный массив, на одной из скал которого возвышается храм, это же имя носит и река, протекающая внизу, в ущелье. Красивое место, умели раньше выбирать, где храмы строить:) Куда ни глянь, горы вокруг, осенью, когда лес на них желтеет, наверное, и вовсе взгляд не оторвать:
Сам храм тоже стоит на весьма живописной скале. Это классическая крестово-купольная постройка в византийском стиле. Стены сложены из каменных блоков, лишь арки выложены плинфой. Некогда стены были оштукатурены как снаружи, так и внутри, в тому же внутренняя поверхность стен расписана орнаментальными узорами. Однако, время и непрофессиональная реставрация лишили храм декоративного покрытия. Дело в том, что на долгое время про него позабыли, лишённый какой-либо поддержки, он ветшал и чуть не рушился на глазах. Жители села им.К.Хетагурова неоднократно обращались в самые различные инстанции с просьбой помочь в восстановлении храма, но безрезультатно. Тогда в 2007-ом они взялись отремонтировать храм своими силами. Ну, как сумели... Вместе со слоями поздней штукатурки сбили и ту старинную, что некогда покрывала стены. Но по крайней мере сейчас храму не грозит обрушение, стены укрепили, забетонировали дорожку, ведущую к храму, проложили тропу с перилами к отдельно стоящей колокольне. А что не по правила реставрации - так как смогли. В чём их винить? В том, что не смогли равнодушно смотреть, как разрушается древний, дорогой их сердцу храм?
В 18-19 веках вокруг храма был монастырь, а ещё раньше весь склон у подножия был застроен домами жителей более ранних поселений. Потому сейчас по пути встречаются остатки самых разных построек различных возрастов:
Спутники мои снова куда-то бежали, поэтому особо поинтересоваться этими руинами времени не было. Я и так вернулась к машине последней. Ну, просто надоело уже носиться галопом. Станислав не торопил, а место удивительное, умиротворяющее. Хотелось задержаться, послушать тишину, прислушаться к себе. Да хотя бы на горы вокруг посмотреть, куда ни глянь - восхитительная красота же:
К храму ведут бетонные ступени с металлическим ограждением, подниматься легко:
Заканчивается подъем естественно-каменными ступеньками:
Обстановка в храме весьма аскетичная - каменные стены, напомнившие мне обстановку старых армянских храмов:
Возле двери на стене есть старые фото храма:
Напротив входной двери на противоположной стене есть ещё одна дверь, которую нужно открыть, чтобы увидеть тропинку, ведущую к колокольне:
Не стоит ждать какой-то башни с десятком колоколов, звонящих на все лады. Это просто беседка над обрывом с единственным колоколом - скромная, под стать самому храму. В колокол можно позвонить, однако, прикреплённая записка просит делать это один раз и не слишком громко. Хотя при всём желании слишком тихо не получается - звук колокола гулко разносится над ущельем внизу, отражаясь от скал, и эхо долго-долго повторяет его, унося всё дальше:
Впрочем, до колокола добирается не каждый турист, тропинка почему-то не всех вдохновляет:)
Снизу, впрочем, она выглядит, кажется, экстремальнее, чем сверху:
Дойти до скального выступа с колокольней стоит даже не ради возможности услышать завораживающее эхо колокольного гула, а потому, что оттуда открываются самые красивые виды на окружающие горы и самый интересный ракурс-взгляд на храм:
А ещё именно там лучше всего слушать тишину - она там невероятная, полная, совершенная. Даже ветер, кажется, там дует бесшумно - ощущаешь его прикосновение, а звука не слышишь. Очень умиротворяющая тишина, проливающаяся бальзамом на уши, мысли и душу.
Однако, приходит время уходить. Спускаемся вниз,
бросаем прощальный взгляд на храм
и едем дальше. Без остановок, через ставший за эти дни привычным туман на подъездах к Пятигорску. Мне не хватает намотанных за день километров, потому иду в магазин, а заодно немного прогуляться. Пятигорск тонет в мокром, но пушистом снегу - картина умилительная до невозможности. Обещаю себе утром взять фотоаппарат и пойти прогуляться, пока вся эта красота не растает:)
Обещание выполнила, утро в Пятигорске превзошло все мои ожидания. Но то - завтра:) Продолжение следует...
Итак, по вчерашней схеме мы отправились первым делом к кассе. Как и на Эльбрусе, на вершину Мусса-Ачитара ведут три очереди подъемников, однако, здесь на каждую продаются отдельные билеты. Ну, или можно купить общий с небольшой скидкой. Я вспомнила вчерашнее предупреждение Володи об очередях в кассах на станции канатки, купила единый билет на все три очереди, заплатив 2000, и... совершила ошибку. Учитывая прогнозы погоды, правильнее было бы взять только на первую, а дальше ориентироваться на месте. Ибо в тот день дальше первой я так и не поднялась. Не было у меня сожаления по поводу напрасной траты денег, просто извлекла урок на будущее. Нижняя станция канатной дороги находится прямо рядом с кассой, здесь ходят современные восьмиместные кабинки, такие же, как на Эльбрусе:
Кабинка поднимает с высоты поселка Домбай (1590 м) до 2277 м минут за 6-8, плавно скользя между верхушками высоченных ёлок. Завораживающее зрелище. Невероятной красоты и стройности хвойные растут на этих склонах. Подъем почти на 700 метров слегка встряхнул мозг, но особого дискомфорта не доставил - всё-таки общая высота невелика, в отличие от подъемников Эльбруса. Мелькнула было мысль сразу подняться выше, для чего надо было пересесть на кресельный подъемник. Я подошла к месту посадки и уткнулась носом в невесть где начинающуюся очередь. Не, она была не длинной, она была широкой:)) На сравнительно небольшой площадке толпа желающих подняться выше по-другому просто не помещалась, кроме как плотно стоя в 25 рядов, которые каким-то волшебным образом потом перестраивались в 2 - по количеству пропускных турникетов. Самое удивительное, что во всём этом хаосе перестроения лыжники умудрялись ещё как-то пристёгивать лыжи, чтобы на кресло подъемника забраться уже "обутыми". Я окинула взглядом всё это необозримое людское туристическо-горнолыжное море и решила пойти прогуляться, авось очередь немного уменьшится.
Площадка на высоте 2277 м оказалась каким-то невероятным средоточием туристического бизнеса. Я всё понимаю: для многих местных жителей туризм - единственный источник дохода, но всё же то, что я увидела - явный перебор, производящий удручающее впечатление. Поднимаясь в горы, всё-таки хочется видеть природу, горы, виды, облака, а не бесконечный базар. Тут же - целый сувенирный рынок, будто мало его (огромных размеров) у подножия в поселке возле парковки, несколько кафе, сфотографироваться с яками, сфотографироваться на лавочке с надписью "Счастье в горах", сфотографироваться с надписью "Люблю Домбай", записать панорамное видео, сфотографироваться ещё с чем-то и кем-то... в итоге заставлен и застроен буквально каждый сантиметр, что удивляться, что в очередь на подъемник встать некуда-то? Хотя яки красавцы, конечно, но мне кажется, все эти фото их уже изрядно утомили.
И отдельная тема - покататься на ратраке... Этот бизнес для меня вообще за гранью добра и зла. Учитывая очередь на подъемниках, заработок там неплохой - 1000 рублей с человека, на площадку ратрака набивается (как селедки в бочку) человек 20-25, как они оттуда не сваливаются, осталось для меня загадкой. Поэтому машинки эти, вообще никак не предназначенные для катания туристов, гоняют нещадно по склону туда-сюда несчетное количество раз:
Я не спорю, катают везде. Но нигде ещё я не видела, чтобы ратраки гоняли с такой частотой специально для покатушек. Обычно подвозят попутно, когда собираются наверх для того, чтобы пройти подровнять трассу или отвезти какой-то груз. Больше того, на наших уральских курортах я никогда не видела работающий ратрак на трассе, по которой идёт катание. Обычно он уплотняет трассы во внерабочее время или когда склон закрывают специально для того, чтобы пустить ратрак (обычно по очереди, по одной трассе, направляя катающихся на другие). Потому что... ну, представьте эту огромную зверь-машину, занимающую порой всю ширину трассы, ползущую навстречу спускающимся на скорости лыжникам/сноубордистам, среди которых далеко не все профессионалы или даже опытные любители. У меня на глазах, когда навстречу девочке-лыжнице из-за поворота внезапно вырулило это чудо техники, она растерялась так, что сначала просто не сообразила, что делать, потом резко повернула, врезалась в сугроб на склоне, упала, при этом от удара её откинуло чуть не под гусеницы. Удержалась и отползла обратно к сугробу на краю трассы буквально чудом. Ну, и такой ещё момент - после прохождения ратрака снег на склоне становится довольно рыхлым, нужную твёрдость он приобретает только через час-полтора при хотя бы слабой минусовой температуре в состоянии покоя. Т.е. по сути лыжники и сноубордисты катаются просто по снежной каше. Если учесть ещё и огромные долгостоящие очереди на подъемник, честно сказать, на лыжах кататься сюда ехать у меня желания не возникло бы. Собственно, мои наблюдения подтвердили потом сидящие за соседним столиком в кафе ребята, делившиеся впечатлениями: "Наверху трассы хорошие, но туман такой, что ничего не видать, скорость не наберешь - опасно. А внизу всё разбито, ратраков в прошлом году не было, куда лучше было..."
Ладно, негативные эмоции выплеснула, перейду к позитивным:)) Горы прекрасны, даже когда с погодой не очень повезло. Потому найдя себе более-менее немноголюдную обзорную точку на склоне, я принялась смотреть на горы:) Поначалу тучами было затянуто всё так, что чётким треугольником обозначился только пик Инэ:
да ледник с труднопроизносимым названием Джугутурлючат за ним, что расположен на склоне одноименной горы, которая поначалу пряталась в тумане. Как и Домбай-Ульген, что лишь слегка проглядывает слева, за склоном:
Потом вроде бы стали появляться просветы меж облаков, в которые виднелось голубое небо, даря надежду на повторение вчерашней смены погоды, что довелось увидеть на Эльбрусе. Но надежда быстро стала призрачной:) Облачность, казалось, только сгущается:
Внизу в долине лежит посёлок Домбай:
На склонах гор большими белыми полотнами лежат массивы ледников Алибек и Двуязычный:
В какой-то момент облачность вокруг стала невыносимо белесой, казалось, её вот-вот прорвёт поток солнечный лучей. И я решила-таки попробовать подняться дальше - авось, пока проеду следующие 700 метров набора высоты, солнце разгонит туман и откроются виды:) Очередь на подъёмник никуда не делась и ничуть не уменьшилась. Я встала в один из этих 25-ти рядов, с краю. Простояла минут 20, продвинувшись на пару шагов. Сзади подошли ещё желающие встать в очередь, напирая на пятки. Со всех сторон образовались настолько плотные ряды, что впору было словить клаустрофобию. И в этот момент канатка остановилась. Ничего страшного, такое бывает. Пока её перезапустили, прошло ещё несколько минут, моё терпение начало иссякать. И в это время случилось решающее - вновь подошедшие туристы стали расспрашивать стоящих в очереди к турникету, где можно купить билет. Им показали на стоящую рядом кассу, но парень со сноубордом при этом добавил: "Только деньги зря потратите. Не видно вообще ничего, сплошной туман." Я посмотрела вверх, в уходящие к плотному слою облачности кресла подъёмника, и поняла, что он прав. Стоять минут сорок ради того, чтобы просто прокатиться на подъемнике - не стоило, даже при том, что билет уже всё равно был куплен.
Я вернулась обратно, на присмотренную обзорную точку на склоне, и принялась наблюдать за спускающимися мимо по трассе лыжниками/сноубордистами. Люблю смотреть, как другие катаются, оживают воспоминания о том, как сама пыталась учиться стоять на лыжах, накануне на Эльбрусе даже что-то в душе перевернулось, захотелось покататься:) Особенно за детишками интересно наблюдать - пяти-шестилетки носятся на своих маленьких лыжах, опережая родителей, совершенно бесстрашные же.
Ну, и за бродящими хороводом вокруг вершин облаками смотреть не забывала, конечно:)
Постепенно выглянула из-за облаков красавица Белалакая:
На то, как меняется небесно-облачная картина, можно смотреть бесконечно:
Старая кабинка приехала парковаться:
А между тем и Зуб Суфруджу иногда замелькал в просветах облаков:
А Инэ и Джугутурлючат, напротив, укрылись облачным одеялом:
Домбай-Ульген прячется, так и не показался:)
Вдали выглянули из тумана два треугольных пика - Аксаут и Сулахат:
Окошко в небо:)
Облака мимо плывут, спускаясь всё ниже:
Зуб в рамке из облаков вдруг оказался виден чётко и ясно:
Облака всё больше и больше сгущались, и когда стало ясно, что ждать внезапного прояснения уже бесполезно, я почувствовала, что начала замерзать и хочу есть. Потому, не отходя далеко, я зашла я кафе "У ручья", рядом с которым стояла, заказала хычин и чай, попросив принести всё это на открытую веранду, чтобы продолжать смотреть на горы. Шикарная у них там веранда из дерева, с креслами-качелями и диваном, однако я присела за обычный деревянный столик - поближе к видам. И кормят вкусно:)
Станислав давал нам четыре часа. Когда я поняла, что подниматься дальше первой очереди не буду, подумала, что времени вагон, и надо бы, наверное, придумать, куда его деть. Мелькнула мысль спуститься пораньше и сходить к альпакам, но в итоге этот танец облаков меня так заворожил, что я не заметила, куда делись эти четыре часа. Допив чай и посмотрев на часы, я обнаружила, что до назначенного времени отъезда осталось полчаса. Внезапно:) Потопала к кабинкам канатки, на спуск. Проходя мимо турникетов на креселку второй очереди, я неожиданно увидела полное отсутствие очереди - то ли лыжникам надоело чувствовать себя ёжиками в тумане, катаясь наощупь, то ли вовсе из-за отсутствия видимости трассы наверху закрыли? Спустившись к парковке и найдя взглядом машину, я успела только заглянуть на сувенирный рынок, чтобы купить горного травяного чаю.
Прождав минут десять всё ту же пару, что ждали с утра, мы тронулись в обратный путь. Поднимавшиеся наверх делились впечатлениями, мы со Станиславом спорили по поводу того, когда сюда нужно возвращаться. Сошлись-таки на октябре:)
Проехав совсем немного, мы остановились у реки Уллу-Муруджу, чтобы попробовать чистейшей и вкусной водички. "С реки кому-нибудь пить доводилось? - спросил Станислав, раздавая стаканчики. - Если нет, сейчас впервые и попробуете.":) Мне доводилось, конечно, но это ж не повод отказываться. Река берет начало с ледников, где-то по пути проходит через серебряную жилу, что способствует, как известно, очистке воды, по пути прыгает по камням, бурля и насыщаясь кислородом. Вода в самом деле прозрачная, холодная, голубовато-бирюзового оттенка, который появляется у ледника в солнечных лучах. Очень вкусная - не напиться. Говорят, в бутылках не портится очень долго. А вокруг сказочный, высоченный хвойный лес... и воздух, который хочется черпать ложками и складывать про запас. Жаль только, деревьев поваленных много, Станислав сказал, что в прошлом году по осени ветра были очень сильные, поваляло:
Мы ехали дальше, в сторону Карачаевска, а затем Шоанинского храма. Продолжение следует...
Почему-то на Домбай я хотела попасть больше, чем в любой из других горный районов Северного Кавказа (Безенги не в счёт:) ), это была первая выездная экскурсия, которую я забронировала, планируя поездку в КМВ, и... именно она как-то не сложилась. Не скажу, что это было разочарование или напрасная потеря времени (не могут, конечно, горы разочаровать), но эта поездка получилась не такой яркой, как непланируемые две предыдущие. Я поняла, что на Домбай нужно приехать (как и планировала когда-то) осенью, зимой и летом там слишком многолюдно:)
Не задалось как-то с самого утра. Минут десять простояли в ожидании никак не собравшейся пары, хотя Станислав позвонил сильно заранее. Снова ехали через туман и облачность, на этот раз без особой надежды на просвет - прогноз погоды на тот день в Домбае был не слишком оптимистичным. Везение с местом в машине закончилось вчера, каждый раз садясь в машину (на второй ряд с тонированным стеклом), я мимоходом с благодарностью вспоминала Володю:) Фотографировать было невозможно, рассмотреть-то что-то более вероятно было в лобовое стекло. А пейзажи за окном плыли, конечно, красивые. Самое большое разочарование этого дня постигло на перевале Гум-баши. Понятно, что при обступившей нас облачности я и не мечтала увидеть со смотровой на перевале Эльбрус. Но сама суровая, лишённая растительности, гористая местность, через которую мы ехали, поднимаясь всё выше к перевалу, была величественно красива, так и просясь в кадр. Постепенно на склонах рыжих гор появился лёгкий снежный покров, напомнив мне впервые увиденный Гомборский перевал. И так мне в тот момент не хватало возможностей грузинского трансфера - хотелось остановиться хоть на минуту, или хотя бы попросить притормозить и открыть окно... Но мы ехали дальше, до смотровой на высшей точке перевала, и когда до неё оставались считанные минуты, въехали в облако. Плотное и абсолютно непроницаемое. Потому перевал Гум-баши я увидела вот таким:
Мы вышли на пять минут, за которые успели понять, что солнце на самом деле близко - облако было столь ослепительно-белоснежным, что больно было глазам. Станислав подтвердил догадку - да, скорее всего, скоро разойдётся туман, но ждать мы не можем. Сказал, что и в Шоанинский храм, который был у нас по плану, лучше заехать на обратном пути, чтобы побыстрее добраться до Домбая, потому что во второй половине дня там погода чаще всего портится, поднимается ветер, канатки останавливают. Мы ж, конечно, не стали спорить с человеком знающим местные особенности, только робко спросили: "Может быть, на обратном пути?" "Да что вы, уже темно будет" - ответил Станислав. На самом деле на обратном пути мы просто поехали по трассе в объезд, дабы не трястись на колдобинах дороги, идущей через перевал. А было между тем вовсе ещё и не темно... Вероятно, по той же причине (утром торопились и туман, вечером не поехали) мы пропустили Сырные скалы, которые я, пожалуй, хотела увидеть даже больше, чем сам Домбай, но про которые вспомнила только по возвращении в Пятигорск (всплыли бы в памяти раньше, спросила бы). И вот это, пожалуй, единственное, что осталось осадком негатива в воспоминаниях о нашем гиде того дня. Чисто по-человечески я понимаю, что дорога в самом деле отвратная, отнимает уйму времени, быть может, в надвигающейся темноте не слишком безопасная... ну, просто во мне бурчит горячее желание увидеть этот перевал:)) А так хороший парень, влюблённый в горы и мечтающий подняться на Эльбрус, интересный собеседник-рассказчик, в общем-то старался выжать максимум возможного из подвернувшихся погодных условий, аккуратный, опытный водитель.
В итоге, за исключением этой пятиминутной остановки на Гум-баши, мы ехали до Домбая почти без остановок. Раз заехали только на заправку с целью найти туалет, да потом ещё остановились в Теберде, чтобы прогуляться вдоль озера Кара-кёль (Чёрного озера). Оно было покрыто льдом, и тёмный цвет воды был почти неразличим, поверили на слово. Прогулка получилась более, чем странная:)) Станислав высадил нас, и показав, в какую сторону идти, чтобы с ним встретиться, поехал в объезд, чтобы остановиться и подождать нас с другой стороны озера. Предполагалось, что в это время мы, не торопясь, прогуляемся по тропинке, разминая ноги после длительного сидения в машине и дыша свежим воздухом с ароматом хвои, ибо по берегам озера растут высоченные сосны. Но спутники мои рванули гулять с такой скоростью, что удивлённый Станислав, подъехав, обнаружил, что самые активные его уже ожидают, обойдя озеро пешком быстрее, чем он объехал на машине:)) Я такой спринтерский забег совершать явно не собиралась, но вскоре осталась единственной гуляющей у озера, так что во избежание косых взглядов и прочего выражения недовольства пришлось тоже ускорить темп.
А озеро красивое, когда вода не скованна льдом, в нём наверняка купаются прекрасные отражения окружающих заросших лесом гор и плывущих облаков. Оно, как теми облаками, овеяно легендами. Одна из них рассказывает, что на дне озера живёт царица русалок, которая однажды забрала к себе молодого пастуха, полюбилось ей его игра на свирели, захотела слушать прекрасные мелодии вечно. И когда пастух на коне попытался переплыть спокойное и неглубокое озеро, внезапно вдруг закрутило его в водоворот и затянуло на дно. А уже через пару мгновений после того, как сомкнулись воды озера, скрыв юношу, гладь их вновь стала тихой и спокойной. Говорят, что легенда имеет под собой реальное основание - в середине озера в самом деле иногда появляются невесть откуда течения и водовороты. Объясняют это тем, что, возможно, глубина озера гораздо больше, чем кажется, ибо есть у него второе дно.
Это очень древнее озеро, образовавшееся тысячи лет назад, и это не легенда, а доказанный учёными факт. Некогда здесь был Тебердинский ледник, отступая, он оставил впадину, которая постепенно заполнилась родниковыми водами, превратившись в чистейшее озеро:
И да, форели в озере, говорят, много, но ловить её запрещено, ибо заповедник:))
Ещё минут 15-20, и мы въехали в посёлок Домбай. Станислав, бросив машину, где придётся, вышел с нами на пару минут, чтобы сориентировать на месте (касса, подъемник, санитарные комнаты), а уж потом искать место для парковки, ибо заставлен машинами был буквально каждый сантиметр. И мы отправились в путь каждый своей дорогой... для начала к кассе. Продолжение следует...
Итак, мы подъехали к парковке, уместившейся между гор. Пока Володя парковал машину, успел показать где сан.комнаты, где касса, в которой посоветовал купить билет на подъёмник, чтобы не стоять в очереди на поляне Азау, как выглядят бесплатные микроавтобусы-шаттлы, которые довозят до нижней станции подъемников (убедительно попросил не перепутать их с туристическими, а то были случаи...:)) ), рассказал, что всего подъем подразумевает две пересадки, посоветовал задержаться на второй (перед финальным подъемом на Гарабаши) подольше, чтобы привыкнуть к высоте, и вообще прислушиваться к организму и не совершать подвигов, обозначил, сколько примерно занимает подъем/спуск, и, исходя из этого, время встречи для отъезда через 3,5 часа... невероятно чёткая подача информации: максимум за минимальное время, при этом предельно точно, без шансов сказать, что что-то недослышали и недопоняли:))
Мы строго последовали советам - купили билеты на туристический подъем (1800 руб. единый на 3 очереди), запрыгнули в автобус и отправились на поляну Азау. Едва выйдя из шаттла, уперлись носом в очередь на подъемник. Показалось, что простоим мы тут до вечера, но оказалось не всё так страшно. Кабинки бегают часто и быстро, народ не застаивается, очередь движется довольно быстро, хотя и бывает довольно многолюдной. Здесь к организации вообще претензий никаких, очень чётко и эффективно. На следующий день на Домбае картина увиделась менее радужная:) Но то уже другая история... пока я надеюсь увидеть Эльбрус. Хотя... смотреть на Эльбрус с Эльбруса - это всё-таки, наверное, не лучшая точка обзора:)) Потому, наверное, мне всегда больше хотелось подняться на Чегет, но да ладно - оставим на следующий раз.
Нижняя станция канатной дороги на поляне Азау расположена на высоте 2300 м. над уровнем моря, первая очередь дороги приводит на станцию "Кругозор" на высоту 3000м. Мне всё ещё было тревожно при виде длинных очередей, потому я почти сразу потопала было на пересадку - боялась потерять время. Но внезапно поняла, что ощущения-то не очень... в ушах шумело, появилась лёгкая тошнота. Честно говоря. я весьма и весьма удивилась, потому что 3000 - для меня высота в общем не новая, буквально 5 месяцев назад, на южной стороне Кавказа я как раз до неё и дошла в первый день по приезду из родной степи без всякой акклиматизации, не почувствовав никакого дискомфорта. И только призадумавшись, я поняла, в чём причина - тогда я именно дошла, своими ногами, постепенно набирая высоту и привыкая к ней, а тут - вжух, и +700 метров. В общем, не мой это способ передвижения - канатки:)) Я решила перевести дух и всё же прогуляться немного у Кругозора. Так появились первые фото с южного склона Эльбруса: два треугольника-вершины Когутай (3819 и 3750м), Баксанское ущелье, лыжники и кабинки канатной дороги:)
А здесь над крышей кафе возвышается слева Чегет, вершина справа красивой пирамидальной формы - Чегеткара (Чипер), которую ещё называют Пиком Лунатиков:) Находится уже на территории Грузии:
Погуляв минут 10, я всё-таки встала в очередь на канатку, чтобы добраться до Мира, решив, что авось пока стою, приду в себя окончательно. Но стоять долго снова не пришлось - ещё минут 10, и кабинка канатки унесла меня на высоту 3500:
Оставалось ещё 350 метров высоты до Гарабаши, но организм настойчиво сопротивлялся, к тому же туда кабинки канатки уходили прямо в облака, намекая на то, что видами там явно и не пахнет:))
Да в общем и здесь, над Миром висела плотная облачность, но иногда сквозь неё проблеском проглядывали лоскуты небесной синевы, давая надежду. Потому сделав на память несколько монохромных бело-серых фото, я решила-таки перевести дух более основательно, присев в кафе и выпив чаю. Времени в запасе ещё оставалось немало, торопиться было пока некуда:
Старая и новая канатные дороги, два Когутая, скрывающиеся в облаках Донгузорун и Накратау, Чегет и Чипер (слева направо):
Самый высокогорный музей - Обороны Эльбруса находится здесь же, на станции Мир. Тоже остался на другой раз, ибо пока я привыкала к высоте в кафе за чаем, на склоне внезапно установилась такая чудесная погода, что спрятаться от неё в помещении я заставить себя не смогла:)
Ночью шёл снег, привалило, похоже, немало, вот качели откапывать пришлось:)
Стоило попить чаю, как жизнь наладилась - и организм, попривыкнув, почувствовал себя гораздо лучше, и погода начала улыбаться. Потому дальше будут гораздо более солнечные фото гор, но уже в следующей записи:) Продолжение следует...
Мы едем дальше, и туман становится всё реже, сквозь него уже показываются первые кусочки голубого неба, и выплывают из него верхушки гор:
Когда мы свернули из Баксанского ущелья в Адыр-Су, уже вовсю светило солнце. Адыр-Су - это ущелье, уходящее в сторону от Баксанского, по дну которого течёт одноимённая река:
Помимо красоты природы, сюда влечёт чудо технической мысли - автомобильный подъемник-фуникулёр. Площадка поднимает машину на высоту около 60 метров, пассажиры и водитель идут пешком по боковой лестнице. От верхней точки подъёмника автомобиль может продолжить путь дальше - к альплагерям и станции МЧС. Володя рассказывал, что летом этот фуникулёр весьма востребован, хвост очередь растягивается до поворота на Баксанское ущелье:
Зимой же дорога к альплагерям скрыта сугробами, потому площадку за невостребованностью завешали свитерами и прочими тёплыми сувенирами:) Ущелье же безлюдно и весьма живописно:
Едем дальше, приближаясь всё ближе к Терсколу и Поляне Азау, и всё белее, снежнее становятся горы впереди, обозначая приближение финальной точки маршрута:
Наконец, въезжаем на парковку Поляны Азау. Продолжение следует...
Мне казалось, что мы едем в сказку. В ту самую, что про владения Снежной королевы. Впереди белело молочное облако густого тумана, а вокруг на траве, кустах, деревьях, да порой и прямо на земле лежал толстый слой пушистого инея. Фантастическая картина!
- Ох, как же красиво!
- Красиво-то красиво, - слегка расстроено вздохнул Володя. - Но нам же виды нужны!
Масла в огонь володиного расстройства подлил попавшийся навстречу знакомый водитель:
- А куда Вы едете-то? Озера не видно!
- Ну, вот нормально, да, такое сказать, когда я уже на самый верх почти поднялся?!
Надо сказать, что ехали мы на минивэне, который всё же не внедорожник, а дорога - хоть и укатанная грунтовка, серпантином поднимающаяся наверх, но всё же с ямами и камнями, которые наш гид старательно объезжал, вспоминая верного внедорожного друга "УАЗ Патриот". Потому со стороны встречного это была в самом деле жестокая шутка:)) Но нам оставался буквально один поворот, чтобы понять, что это была именно шутка:
Да, вершины окружающих гор утопали в тумане, про дальние горы и вовсе говорить было нечего, но само озеро тихой синей гладью лежало подо льдом, и ему было весьма к лицу всё это белоснежно-пушистое обрамление:
Было снова безлюдно, и тишина, ещё усиливаясь туманом, казалась такой глубокой, что в первый момент показалось даже, что просто заложило уши от подъема на высоту. Озеро лежит на уровне 2160 м над уровнем моря.
Гижгит (или Былымское) - рукотворное озеро, и причина его создания не слишком радостна: долгое время оно использовалось для технических нужд расположенного неподалёку Тырныаузского вольфрамо-молибденового комбината. Потому считалось, что в его водах и на берегах содержится вся таблица Менделеева, потому десятилетиями к нему и подходить-то не решались, не то, что подумать искупаться. Однако, ещё в советские годы комбинат закрыли, посчитав нерентабельным, и считается, что за несколько десятков лет озеро постепенно самоочищается. Сейчас в нём растут водоросли, водится форель, которая абы в каких условиях жить не будет. Потому местные жители без особых опасений пасут на берегах Гижгита домашний скот, ловят рыбу, купаются. А представляет ли оно опасность или в самом деле полностью избавилось от влияния последствий работы комбината, известно, наверное, только учёным. Глубина озера достигает 30 метров, оно протянулось в длину примерно на километр. Вокруг - живописные горы, которые скрыл от нас туман:)
Мы гуляли по его берегам минут 30-40, Владимир показал тропинку наверх, на природную смотровую, откуда можно посмотреть на Гижгит сверху. "А вот если бы на Патриоте ехали, я бы вас дальше воон по той дороге вдоль озера провёз", - снова вздохнул наш парень по своему верному другу-внедорожнику:) Та дорога приводит ещё к паре смотровых площадок, позволяя объехать озеро почти полностью, но проходима только на полном приводе. А в тот день для "Патриота" наша группа была великовата. Ну, может быть, когда-нибудь в следующий раз. Пока же и на этом берегу хватило впечатлений от красоты Гижгита:
Местный проводник:
И вот уже обратный путь, и сквозь туман кое-где проглядывают верхушки гор, но лишь совсем чуть-чуть, самую малость:)
Внизу собирается группа, готовясь отправиться к озеру на лошадях:
Ослики на месте:)
Ещё немного...
и вновь выезжаем на асфальт, чтобы продолжить путь, оставляя позади горы, за которыми прячется озеро Гижгит:
А вот уже впереди и сам Тырныауз показался. Располагаясь на высоте 1300+м, он считается самым высокогорным городом России (именно городом, понятно, что сёла есть и выше). Его называют городом-призраком, потому что после закрытия комбината, вокруг которого была сосредоточена вся городская жизнь, многие жители покинули его, перебравшись в поисках работы в другие населённые пункты. Тырныауз опустел более, чем наполовину, многие многоэтажные дома стоят полностью пустыми. Но на мой мимолётный взгляд совсем безлюдным его всё же не назвать. К тому же есть планы по возрождению вольфрамо-молибденового комбината, наш гид сказал, что уже ведутся какие-то работы в бывших заводских корпусах, так что, возможно, скоро этот город вновь станет густонаселённым:
Город стоит в Баксанском ущелье, среди высоченных гор, которые от нас тоже скрывались в тумане:)
Мы ехали обратно, и чем ниже спускались, приближаясь к границе Кабардино-Балкарии, тем хуже становилась погода. Если в горах бродили лишь облака, периодически выпуская наружу солнечные лучи, то на равнине небо сплошь затянули тучи, моросил нудный, мелкий, осенний дождь. Я смотрела на дождливую дымку за окном и размышляла о том, куда бы слинять от такой погоды завтра:)) За обедом мы поинтересовались у Александра, едет ли он куда-то на следующий день, но получили отрицательный ответ. Я лениво листала прогнозы погоды в окрестных городах, понимая, что вряд ли чем они будут отличаться от Пятигорска - слишком небольшие расстояния. Если ехать, то надо выбираться гораздо дальше. Остановка стала для меня неожиданной. Да и не только для меня. А ещё более неожиданным - вопрос нашего гида: "Купаться-то будете?". Про термальные источники, что значились в программе дня, все благополучно успели забыть:)) Я, честно говоря, засомневалась по их поводу ещё накануне вечером, когда Александр, прислав список того, что желательно надеть/обуть/взять с собой, купальные принадлежности обошёл молчанием. Но купальник с полотенцем всё же положила в рюкзак, только сланцы забыла:)) Но искупаться, конечно, хотелось. В нашей мини-группе начались разброд и шатание обсуждения сложившейся ситуации. Пара девушек вовсе про купальники на стадии сборов не вспомнили, да и под дождём в открытый бассейн лезть не горели желанием, мнение второй пары - мамы с дочкой - я поначалу не услышала и решила, что из всех испытываю потребность нырнуть в бассейн я одна. Стало сомнительно, ибо "семеро одного не ждут" же... Но в итоге нас, желающих, оказалось всё же трое - и все бассейны комплекса в нашем распоряжении, выбирай любой:)) Мы выбрали самый тёплый - от которого поднимались густые клубы пара:)
Раздевалки - в здании гостиницы под балконами, стоимость - 300 руб. с человека, время в принципе не ограниченно, но больше 15 минут же сидеть в горячей термальной воде не рекомендуется, а после перерыва заходить ещё раз - ну, понятно, нас бы столько спокойно не ждали:)) Да и погода всё же не для длительных посиделок - в бассейне-то хорошо, тепло, а в ухо и шею, оставшиеся над водой, ветер дует не слабо. Вспомнилось посещение источников в Армении, где бассейны стенами всё же загорожены, хоть и небо над головой. И здесь хотелось бы какую-нибудь стену или забор повыше от ветра для полного счастья. А так ощущения, безусловно, фантастические - когда сверху капает прохладный дождь, а снизу подогревает горячая природная водичка с глубины в 4 км. Погревшись минут 20, мы переоделись и добежали до ожидавшей машины, чтобы ехать дальше. Ах, да, территориально - это посёлок Аушигер, но мы заезжали не к большим термальным бассейнам, а в частный гостиничный комплекс (кажется, "У Марины" называется).
Проехав ещё немного, мы снова остановились на короткую остановку-прогулку. У замка Шато-Эркен. Замок в Кабардино-Балкарии видеть странно? На самом деле, не очень:) Нынче всевозможные рестораны, гостиницы, туристические комплексы, построенные в виде замков и крепостей, встречаются на дорогах Северного Кавказа довольно часто. Но этот, пожалуй, - немного другая история. О сбывшейся мечте.
Его построил Тембулат Эркенов в 2010-ом году. На рубеже СССР и новой России он был министром сельского хозяйства в республике и в 1990-ые стал одним из первых предпринимателей, получивших лицензию на производство вина. Понятно, что при такой биографии имя его на просторах интернета не склоняет только ленивый. Я даже читать все эти завалы многообразной информации не стала, и уж тем более не собираюсь её пересказывать. Я лишь коротко - о мечте и об истории замка. Здесь, рядом с замком, располагается завод, работавший ещё с советских времён, перестроенный и переоборудованный Эркеновым. В числе прочих изменений он начал изготовление вина именно из виноградного сырья, засадив территорию вокруг завода виноградниками с отборными сортами винограда. Он мечтал стать членом международной ассоциации виноделов, и о том, чтобы на этикетках бутылок, в которые разливается вино с его завода, в лучших традициях европейского виноделия, красовалось бы изображение замка. И он осуществил свою мечту - построил замок, который украсил бутылки вина "Шато-Эркен". Работы на самом деле были масштабными: на месте чистого поля создали два пруда, наполняемые водой из протекающей мимо реки Урвань, и нынче замок стоит на воде, живописно отражаясь в её зеркальной глади. Он никогда не был жилым, да и строился не для того. Скорее, как декорация, для приёма гостей после экскурсии по заводу, для винных дегустаций. К слову, вино, говорят, было очень даже неплохим. Вот только - было...
Тембулат Эркенов умер в 2017-ом году, и есть ощущение, что мечта его умерла вместе с ним. Нет, замок стоит, его сдают под свадебные и прочие торжества, а вот вина больше нет. Говорят, что в прошлом году в магазинах Нальчика распродали последние бутылки урожая 2014 года. И вот уже несколько лет завод, перешедший по наследству к сыну, не имеет лицензии на производство и продажу вина. По каким уж причинам, кто знает. Но похоже на то, что двигателем всего этого винно-замкового великолепия был именно его создатель, с уходом которого и бизнес не особо ладится, и из замка словно исчезло живое дыхание, душа.
Но тем не менее, место красивое, с уточками и парой лебедей на пруду, с плакучими ивами по берегам, с черными пантерами, охраняющими мост-вход в замок. Да, новодел, но выглядит симпатично, побродить по территории приятно:
На том программа нашего путешествия закончилась, оставалось только добраться до Пятигорска. Мы ехали сквозь дождевую завесу, а прогноз в Терсколе на завтра показывал солнце. И этот факт определил дальнейшие планы:)) Прощаясь с Александром у дверей гостиницы, я спросила наудачу: "А среди Ваших знакомых/коллег завтра на Эльбрус никто не едет?" Он обещал узнать. Я, бросив вещи в номере, отправилась в магазин, и в этот момент мне написала та самая девушка, у которой я бронировала экскурсии: "Вы завтра на Эльбрус хотите?" В общем, пока я дошла до ближайшего "Магнита", мне нашли место в машине, я внесла предоплату, а пока, решив ещё немного прогуляться, поднялась к Китайской беседке от Цветника, мне пришло сообщение о времени выезда и контактах водителя. Оперативные ребята:)
А в Пятигорске шёл дождь, переходящий в снег. На горах лежал туман. Всё это подсказывало, что утром, вероятно, я увижу совсем иной, чем накануне, Пятигорск. Я подозревала, что это будет красивая картина, и даже на некоторое время засомневалась, а стоило ли уезжать. Однако, было поздно отступать. Продолжение следует...
Когда едешь в горы, трудно остановиться:) Особенно когда в горах светит солнце. Потому вернувшись с Верхней Балкарии, я снова захотела в горы и спешно забронировала поездку на Эльбрус. Как это случилось, я писала в записи, посвящённой окончанию вчерашнего дня. И вот утро, за окном сквозь ночной сумрак проступает заснеженный Пятигорск, я сижу в гостничной комнате в раздумьях, не выпить ли ещё чаю на дорогу, ибо время до отъезда ещё есть... но мысли мои прерывает телефонный звонок:
- Здравствуйте, это Владимир, я у Вашей гостиницы.
Я не люблю заставлять себя ждать, потому спешно хватаю рюкзак, запрыгиваю в ботинки:
- Ой, я сейчас... 5 минут, да даже меньше, уже иду...
- Да не торопитесь сильно, просто я здесь:)
Накинув куртку (что там до машины идти-то?), я выбегаю на крыльцо. И тут начинается моё везение:) В тот день мне на самом деле повезло во всём: погода позволила увидеть вершины Эльбруса, гидом оказался чудесный парень, да и попутчики - без склонности распространять вокруг негатив. Потому атмосфера этой поездки осталась в памяти тёплым воспоминанием. Но до воспоминаний пока далеко, день только начинается. Я стою на крыльце, и вот этот чудесный парень, везущий нас в горы, окинув меня взглядом, внезапно говорит: "А садитесь-ка Вы вперед!" Для меня, сумасшедшего любителя созерцать и фотографировать дорожные виды, это же истинное счастье, которое достаётся крайне редко. Учитывая мои мелкие габариты, меня обычно заталкивают куда-нибудь назад, оставляя переднее кресло людям покрупнее. А тут повезло так повезло:) Я радостно запрыгиваю в машину, где уже расположилась одна пара, приехавшая вместе с Володей из Кисловодска, и мы едем по Пятигорску, чтобы забрать ещё четверых. Пока ждём последнюю пару попутчиков, я не могу оторвать взгляд от окружающей снежной сказки. Как я и думала, пятигорское утро выдалось красивым, ночью деревья, кусты, дома, заборы облепил мокрый снег, придав им белоснежной пушистости, создавая впечатление зимнего волшебства. И становится немного жаль, что недолговечно оно, ибо за окном в районе нуля, и скоро вся эта красота начнёт стремительно таять, превращаясь в капель и лужи.
- Снег-то у нас бывает, - рассказывает Володя. - Только в моём Кисловодске, например, лежит он всего дня три, ровно до того момента, когда выглянет солнце. В Пятигорске всё же немного дольше задерживается.
Так по случаю я узнала, что выбрала не тот город для длительной остановки - в солнечном Кисловодске погода всегда лучше. Ну, что ж, через пару дней проверим:)
Наконец, выезжаем из Пятигорска. И сразу попадаем буквально в молоко. Мы и вчера ехали через туман, но сегодня он, кажется, стал ещё гуще, порой в паре метров от машины невозможно ничего разглядеть. Но гид наш, совсем молодой парень, но машину ведёт очень уверенно и аккуратно. Не уставая при этом ещё и рассказывать.
Многое я слышала во время вчерашней поездки, но всё равно слушаю с интересом и удовольствием, - очень уж увлечённо и эмоционально, с искренней любовью к своему краю парень рассказывает: про историю основания Пятигорска, про кисловодский парк, про народы, населяющие Кабардино-Балкарию, про первое восхождение на Эльбрус, про интересные места Северного Кавказа. Я поражаюсь просто феноменальной памяти: про любое, даже небольшое, село, через которое мы проезжаем, он с лёгкостью, не особо даже копаясь в памяти, выдает информацию о годе основания, численности жителей, не говоря уж о том, что интересного там или в округе есть посмотреть. В общем, удивил Владимир, что и говорить. Дорога в тумане промелькнула незаметно. И вот дорога начала постепенно подниматься в горы, и туман, как и накануне, стал подниматься выше над дорогой, постепенно рассеиваясь совсем. И открылись прекрасные дорожные виды, на которые можно смотреть бесконечно. Я, конечно, достала фотоаппарат, и, как обычно, понимая, что большую часть кадров выброшу в мусор, всё равно наделала их огромное количество:)) Потому, наверное, большая часть фото из этой поездки - дорожные:
Туман не просто уходил, он какое-то время ещё висел над горами лёгким полупрозрачным покрывалом, словно вуалью, прикрывая их от нескромных глаз, делая очертания колеблющимися, зыбкими, призрачными. А перед тем, как исчезнуть окончательно, он цеплялся за ветви и камни, оседал на них инеем, создавая прекрасную картину:
И чем выше поднимались, тем пушистее и заснеженнее становился пейзаж, словно белым узорчатым кружевом окутали окружающие горы:
Дорога выдалась долгой, хотя за созерцанием видов да под рассказы пролетала незаметно. Где-то часа через полтора мы остановились на санитарно-техническую паузу. На самом деле гид наш был уверен, что все мы захотим позавтракать и оказался прав:)) Ну, или просто когда тебя посадили за столик и принесли меню, уже нет шанса подумать иначе:)) Поэтому путь мы продолжили только, закусив хычинами с чаем. До первой же нашей "достопримечательной" остановки нужно было проехать ещё минут 30. И вот, наконец, мы свернули с асфальтированной дороги на грунтовку:
И вскоре увидели, что путь нам преградил дорожный патруль:))
Да такой упрямый, что с места не сдвинешь:) Благо, что стоял не по центру, можно было объехать:)
Итак, мы останавливаемся, наконец, у группы скал. Нам предстоит догулять до Языка тролля - наверное, не совру, если скажу, что самой долгожданной цели нашей поездки. Этот день вообще выдался богатым на впечатления, подарив много красивых и интересных мест, но всё же изначально больше всего хотелось увидеть именно эту природную достопримечательность. Хотя меня, честно говоря, гораздо больше притягивало другое название - Безенги. Именно в Хуламо-Безенгийском ущелье мы оказались в финале нашего пути. Нет, на том путешествие и впечатления ещё не заканчивались, нам предстояло остановиться ещё в паре мест, но та точка, где мы оказались теперь, была самой отдалённой, от неё мы повернули назад и поехали в направлении Пятигорска. А Безенги - это моя мечта. Она живёт там, где вот это самое ущелье упирается в горы Главного Кавказского хребта. Этот участок Кавказа носит название Безенгийской стены, составленной из километров неприступных отвесных скал, нетающих ледников и нескольких вершин-пятитысячников, одной из которых является самая высокая гора Грузии - Шхара. Вот на всё это великолепие мне и хочется однажды взглянуть поближе, ощутить холодное дыхание вечных снегов, полюбоваться на величественные горы-гиганты... но не в этот раз, хотя бы потому, что для посещения альплагеря и треккинговых маршрутов Безенги нужен заранее оформленный пропуск в погранзону:) Да и не для зимы же этот визит. Но до Стены отсюда буквально рукой подать. Вот и заснеженные вершины высотой 3000+ уже видны и кажутся такими близкими, что можно дотянуться рукой:
Мы находимся на высоте примерно 2600 м., и почти лишённые растительности пейзажи выглядят торжественно-суровыми и величественными. А ещё, едва выйдя из машины, мы погрузились в такую невероятную тишину, которая кажется невозможной, которую страшно потревожить не то, что словом, а даже вздохом. Потому в первый момент невольно задерживаешь дыхание и забываешь дышать. Быть может, так и появляется ощущение, обозначаемое выражением "дух захватывает от окружающей красоты"?:)
Ещё когда мы выезжали из Черекской теснины, Александр позвонил и спросил, работает ли здешнее кафе. Получив утвердительный ответ, он сказал, что тогда пообедаем тут, не будем раньше никуда заезжать, потому что вкуснее хычинов и шашлыка, чем у Али, в Балкарии не найти. Мы заинтригованно пребывали в ожидании всю дорогу, и по приезду, по совету Александра, сначала сделали заказ, а потом пошли гулять, чтобы по возвращению как раз пообедать горячим. Нет, не ждите тут ресторана. Это маленькое летнее кафе на 3-4 деревянных столика под простым деревянным навесом да кухня рядом в крошечном домике. Выбор блюд тоже не велик, все исключительно местные - шашлык из баранины, шурпа, хычины с картофелем/сыром, мясом, зеленью и крапивой, лагман, травяной чай, местный сыр, домашнее вино. Но готовят в самом деле очень вкусно. А панорама какая открывается из-за столиков, такой восторг, что всё втройне вкуснее кажется:)
Я - фанат имеретинского хачапури, в первый же день по приезду в КавМинВоды естественно первым делом взяла попробовать хычины с сыром, и поняла, что здесь я с голоду точно не помру, и мне можно ничего другого не предлагать:)) Поэтому после слов о лучших хычинах Балкарии я, конечно же, не могла не заказать их. Взяла два вида, понимая, что и так перебор, от шашлыка отказалась, но спутницы хвалили. А хычины и в самом деле восхитительные - тончайшие лепёшки и щедрый слой начинки внутри и масла сверху... очень сытные и в то же время очень нежной текстуры. Душевные, в общем. И вино вкусное, увезла с собой в Пятигорск, пожалела, что и домой бутылку не прихватила. Однако, обеденные посиделки впереди, пока мы, определившись с заказом, идём гулять. Ну, кто гуляет, а кто скачет вдоль дорожки с фотоаппаратом и вздохами: "Ой, как красиво!":))
Внизу, на плато меж гор виднеются кошары - временные пристанища для скота и пастухов. Пасутся на прошлогодней высохшей траве барашки:
Тропинка ведёт вокруг скалистых останцев и каменных нагромаждений, огибая их:
А взгляд постоянно устремляется назад, его, как магнитом, притягивает та горная стена:
Хотя виды со всех сторон прекрасны, куда ни глянь:
Когда тропинка поворачивает на 180 градусов, внизу становятся видны руины старого аула Хулам.
Как и любому достопримечательному месту, и этому придумали легенду:) Она гласит, что на скалах, где мы находимся, жило в давние времена огромное злобное существо. Когда хотелось ему перекусить, он высовывал длинный язык, дотягивающийся до лежащего внизу аула, и хватал кого-нибудь из жителей себе на обед. Но вот однажды, как водится, добро победило зло, и злобный тролль, едва успев вытянуть кончик языка, окаменел. Так и остался здесь, слившись со скалами.
Впрочем, есть и другой вариант легенды. Говорят, что это и не язык вовсе, а один из клыков великана. Есть и другой, симметричный, но до того добраться гораздо труднее. А вот уже и язык/клык уже показался. И правда, с этого ракурса невелик - самый кончик:)
Да и в целом невелик - небольшая смотровая площадка метра 3 в длину:
Но какие восхитительные от него открываются виды! Пока наш гид фотографировал всех по очереди и по два круга, я не могла оторваться от окружающих пейзажей. Благо, кроме нас, в тот момент не было никого, мы никому не мешали и никуда не торопились. Лишь когда уже возвращались к кафе, навстречу нам попалась ещё пара туристов. Тишина, красота, умиротворение, невероятная сила природы. Летом здесь можно застать удивительную картину сочетания зелени окрестных долин и заснеженных вершин вдали... и очередь из желающих сфотографироваться:))
Вернувшись к кафе, помыли руки, посмеявшись над вопросом Александра: "Все знают, как пользоваться?":)) Видимо, попадаются уже представители поколения, не видевшего деревенского умывальника:)
Поели горячих, обжигающих, только с открытого огня снятых хычинов и шашлыка, от души поблагодарили хозяина, бросили прощальный взгляд на горы, которые навсегда отпечатались в памяти и в сердце, и будут звать обратно:
И отправились в обратный путь, другой дорогой, бегущей вниз, мимо развалин старого аула:
Промелькнули мимо развалины замка на горе, также окруженные кровавыми легендами о жестоком хозяине-кровопийце:
А мы вскоре выехали на асфальт и, прибавив скорости, устремились в сторону дома. Однако, путешествие наше ещё не совсем закончилось. Продолжение следует...
Ещё одна короткая остановка состоялась в Безенгийском ущелье у небольшого, но весьма живописного и необычного водопада - Тыжынты-Су. Название его в переводе с балкарского означает "вытекающий из скалы", и как бы странно это не звучало, но название соответствует истине. Он, действительно, сочится прямо из скалы, примерно с середины её высоты:
Горская легенда по-своему объясняет происхождение водопада. Считается, что скалы вокруг имеют очертания женщины-горянки, лежащей на спине с лицом, обращённым к небу. Обратил её в гору злой дух, чьи любовные притязания она гордо отвергла. Так и лежит здесь смелая женщина, обращённая в камень, и оплакивает свою судьбу, и превращаются её слёзы в водопад Тыжынты:
Мне этот водопад немного напомнил грузинский в каньоне Дашбаши:
И уже знакомый Мечиев:
А мы едем дальше:
И дорога постепенно поднимается всё выше, становясь непроходимой для легкового автомобиля, превращаясь в каменистую грунтовку с семью загибами на версту, а от видов гор вокруг всё больше захватывает дух. При этом очертания их кажутся знакомыми и не случайно: мы видели их, подъезжая к Верхней Балкарии, только теперь заезжаем с другой стороны:
И вот, изрядно попрыгав по дорожным неровностям, мы, наконец, останавливаемся. Нас ждёт короткая пешая прогулка к Языку тролля и обед. Продолжение следует...
Следующая наша остановка – заброшенный аул Кюнлюм, наверное, единственное моё разочарование этого дня. Мне очень хотелось задержаться здесь подольше, подняться к башне, побродить среди остатков старых стен, но, к сожалению, часть нашей маленькой группы интересовали лишь красивые фото для соц.сетей, на необходимость карабкаться куда-то в горку они смотрели скептически, и, ориентируясь на них, Александр дал нам совсем немного времени. Мы уехали оттуда очень быстро – я успела только перейти по мосту через реку да подняться чуть вверх по тропе, пока коллеги по путешествию стояли в очереди к главной туристической достопримечательности. Даже информацию на стендах об истории этого места я сфотографировала, чтобы прочитать позже, потому истинные масштабы трагедии, потрясшей аул, мне открылись только дома. Хотя Александр рассказывал по дороге историю депортации балкарцев, но тогда связи её именно с Кюнлюмом я в своей голове не уложила. Однако, по порядку.
Старый аул виден еще с дороги, при подъезде к нему. Точнее то, что от него осталось – остатки каменных стен, обозначающих нахождение разрушенных саклей, да одна хорошо сохранившаяся башня расположились за Череком, на склоне горы, под сенью еще более высоких скал.
Когда-то это было довольно большое по местным меркам селение, лежащее на пересечении торговых путей. В конце 19-го века здесь была построена Соборная мечеть, одна из крупнейших в горной Балкарии. Сегодня на берегу реки воссоздана её точная копия. За мостом, с минаретом, напоминающим башню.
Говорят, что Кюнлюму досталось ещё в Гражданскую войну – не повезло попасть меж двух огней. Но настоящая трагедия разыгралась здесь в ходе Великой Отечественной. Причем беда пришла не от внешнего врага, а от внутренней политики собственного советского государства. Больше тысячи мужчин из Кюнлюма и соседних аулов ушли на фронт в 1941-ом, 2/3 из их числа не вернулись с войны. Но были и такие, что оказывали поддержку немцам, когда те пришли на Кавказ. Это были балкарцы, которые были обижены на советскую власть, за раскулачивание, лишённые привычных с дедовских времен овечьих отар и табунов лошадей. В НКВД разбираться не стали, где патриоты, а где изменники, под видом борьбы с бандформированиями в 1942-ом провели жёсткие зачистки – карательный отряд уничтожил всех, кто попался под руку, не успев скрыться в горах: женщин, детей, включая семьи тех, кто воевал на фронте, вернувшихся с войны после тяжёлого ранения… всех под одну гребёнку. Три аула, включая и Кюнлюм, были сожжены, погибли около 1500 их жителей.
А в 1944-ом году и вовсе было принято решение о депортации балкарцев (вместе с карачаевцами и чеченцами) в Среднеазиатские республики, в Казахстан. И даже имя опального народа исчезло из названия региона, из Кабардино-Балкарской АССР превратившейся просто в Кабардинскую. Депортировали в считанные часы – 8 марта 1944 г., окружив аулы вооружёнными отрядами, собрали жителей, погрузили в грузовики и отправили на железнодорожную станцию Нальчика, не позволив практически ничего взять с собой. Балкарцы умирали от голода и холода по дороге, и позже в непривычном климате казахских степей. Даже возвращающимся с фронтов войны, среди которых были и раненные, и инвалиды, и отмеченные наградами, в том числе и званиями героев СССР, не позволено было остаться в родных краях. Не успев ступить на балкарскую землю, они должны были отправляться в место ссылки своих семей. Опустевшие аулы были частично заселены представителями других народов, но Кюнлюм, не оправившийся ещё от пожара 1942-го, так и остался безлюдным.
После смерти Сталина балкарцы были реабилитированы, обвинения против них были признаны ошибочными и сняты, в 1957-ом им было позволено вернуться на родину. Казахстан, к слову, предлагал им остаться, наделив балкарскую общину статусом и правами «горской автономии», но балкарцы предпочли вернуться в родные края. Однако, восстанавливать разрушенные аулы по каким-то причинам не стали, отстраивались заново, поселившись компактно и образовав большое село – нынешнюю Верхнюю Балкарию.
Так и остался Кюнлюм памятником свершившейся здесь трагедии целого народа. Аул сохранился лучше других и потому сегодня охраняется как памятник. Видны улицы и жилые кварталы, на некоторых руинах домов представители некогда проживавших здесь родов укрепили памятные таблички, одну саклю даже полностью восстановили, сохранились остатки стен одной башни и почти неповреждённой – другая. Эта башня принадлежит Абаевым – древнейшему княжескому роду, восходящему к родоначальнику всех балкарцев Басиату. Она выполняла наблюдательные и оборонительные функции, под защиту её стен собирались жители села в случае нападения.
Есть воссозданная сакля и на другом берегу реки, где расположился возле моста туристический комплекс – несколько кафе, туалет и информационные стенды.
На них, кроме старых фото и истории депортации, есть сведения и о трех наиболее выдающихся представителях рода Абаевых. Султанбек Абаев – известный скрипач. Приехав поступать в петербургскую консерваторию, он даже не знал нот, научившись играть на скрипке самостоятельно, но при этом легко мог повторить любую мелодию, сыгранную преподавателем-экзаменатором. Ханифа Абаева, выйдя замуж за азербайджанского просветителя, свою жизнь также посвятила преподавательской и просветительской деятельности. У себя дома она открыла первую в Баку частную школу для женщин-мусульманок. Мисост Абаев – публицист и этнограф, также способствовал открытию школ в аулах Балкарии, написал целый ряд статей по вопросам просвещения и образования, а также собрал обширную коллекцию предметов быта, одежды, домашней утвари балкарцев, впоследствии переданную им в Кавказский музей (в Тбилиси).
На территории аула есть даже небольшой водопад, я обнаружила его, «побродив» по имеющемуся у Кюнлюма виртуальному музею. Эх, как жалко, что не удалось побродить по реальным улицам. Но да ладно, будет повод вернуться.
К слову, о возвращении... Перед входом на мост, через который нужно перейти, чтобы попасть в заброшенный аул, стоит памятный камень с табличкой. Это не памятник погибшим, не мемориал. На табличке - строки известного балкарского поэта К.Мечиева, в которых скорее - любовь и надежда:
Багдад посетил я, увидел Стамбул,
Я в Мекке от тягот пути отдохнул,
Но мне показалось, что вновь я родился,
Когда возвратился в мой бедный аул.
Вот и балкарцы вернулись сюда, в родные края, чтобы возродиться самим и чтобы, как птица Феникс, возродилась из пепла и руин Балкария.
А место очень красивое – вокруг встают горы, шумит внизу речка, шелестит сухой травой ветер, молчаливыми стражами застыли остатки каменных стен, сложенных без капли раствора, и тишина… и только барашки пасутся на старых развалинах. А ещё наконец-то вынырнувшее из тумана солнце щедро заливает теплом склон, на котором застыли вечным памятником развалины аула Кюнлюм. И начинаешь понимать, почему он носит название солнечного («кюнлюм» в переводе – «солнечная сторона», потому, что в нём первом из расположенных в этих местах селений появлялось утром солнце.)
Следующий раз мы остановились неожиданно у въезда в тоннель, проложенный в толще гор. Александр показал нам тропу, по которой следует прогуляться, а сам проехал дальше, чтобы оставить машину у конца тропы и пойти нам навстречу. Первое, что бросилось в глаза, - памятный знак, из надписи на котором мы узнали (потом, конечно, и от гида услышали), что прогуливаться нам предстоит по старой автомобильной дороге - "колёсной", как её называли при строительстве. Дорога бежит вдоль края пропасти и когда-то была настолько узкой, что два пеших человека могли разойтись на ней с трудом, а всадникам приходилось спешиваться и вести лошадь в поводу. Между тем это была единственная дорога, соединявшая поселок Кашхатау и другие с селениями, находящимися выше, вверх по течению Черека. В 1883-ем году было решено расширить дорогу, превратив её в проходимую для колёсного транспорта. Через четыре года в процесс вмешался император Александр III, издав соответствующее распоряжение, благодаря которому балкарцы получили в том числе безвозмездно 1293 пуда пороху для взрывных работ. В общей сложности строительство дороги продолжалось десять лет - до 1893-го года.
Эта дорога оставалась действующей и после революции, говорят, что буквально несколько лет назад по ней ещё можно было проехать на автомобиле, но частые камнепады "уронили" часть её в ущелье, заметно сузив снова. Потому для обеспечения безопасности был проложен тоннель, по которому нынче и проходит автомобильное движение. А бывшая колёсная дорога превратилась в достопримечательность - пешеходную тропу длиной примерно 1,5 км, по которой и прогуливаются туристы:
Когда мы приехали, Черекское ущелье тонуло в тумане и было совершенно безлюдным. Даже транспорт, проезжающий по тоннелю, почти не было слышно. Вот только женщина при виде нас поспешила выйти из припаркованной машины и отправилась раскладывать сувениры на единственном прилавке, больше никакой туриндустрии, как на Голубом озере, к счастью не встретилось, хотя, читала, что летом в гроте работает даже кафе. Тропа бежит по краю пропасти, далеко внизу шумит, перепрыгивая с камня на камень Балкарский Черек. До него - метров 300 отвесно вниз, и над тропой ещё метров на 200 уходят вверх почти отвесные скалы. При этом до скалы напротив, чудится, рукой дотянуться можно - ширина ущелья в этом месте порой достигает всего 30 метров. Такие узкие и глубокие ущелья и зовут теснинами:
Масштабы, безусловно, впечатляют. Огромные, гигантские горы, среди которых чувствуешь себя совершенно лишней. И крохотной... не то, что песчинкой, - молекулой. Невероятно красиво, завораживающе, но... неуютно как-то что ли. До содрогания. Я вдруг вспомнила, что такие ощущения испытала впервые недавно - в ущелье Дарьяла. В этих узких пространствах, среди высоченных каменных стен мнится, что кто-то смотрит на тебя настороженно, чутко прислушивается к твоим шагам, словам и мыслям... кто-то, чьего лёгкого вздоха будет достаточно, чтобы смести тебя с лица Земли. Жутковатое ощущение. Но как же всё-таки красиво, какая мощь и сила природы вокруг! Ни одно фото, ни один рассказ никогда не смогут передать этого истинного природного величия, нужно только увидеть и прочувствовать.
Конечно, интереснее побывать здесь в другие времена года - летом ущелье утопает в зелени, осенью расцвечивается разноцветными красками, зимой же царит монохром, особенно подчеркнутый туманом. Но и то, что довелось увидеть мне, впечатлило весьма:
(Себе на заметку, чтобы не забыть) В какой-то момент поездки Александр произнёс уточняющую фразу: "Ни одно из мест, в которые мы с вами сегодня направляемся, не относится к Большому Кавказскому хребту. Хотя некоторые гиды любят, находясь здесь, например, призывать: посмотрите вокруг, полюбуйтесь красотой Кавказских гор! Но географически это неверное утверждение". Я сначала слегка удивилась, но после дальнейших объяснений поняла, что он прав. Черекское ущелье (наряду с Чегемским, Баксанским, Безенгийским) лежит перпендикулярно Большому (Главному) Кавказскому хребту, протянувшемуся с северо-запада на юго-восток, как бы упирается в него, и географическую область, в которой они находятся (Северный Кавказ: Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия), принято называть Предкавказьем.
(и ещё на память об удивившем) На следующий день мне попался совершенно потрясающий гид-водитель - молодой парень Володя, который родился и вырос в Кисловодске. Поразил он меня прежде всего тем, с какой любовью и восторгом рассказывал о своих краях. Скажу честно, таких эмоций я не встречала со времён знакомства с армянскими гидами. "Знаете, - признался он вдруг, - я не могу без этих гор. Если уезжаю куда-то на пару месяцев, или занят чем-то, что не могу поехать в горы, мне становится очень нужно хотя бы на них посмотреть издалека!" Естественно, что он объехал/обошёл огромное количество уголков Северного Кавказа, с упоением рассказывал о множестве красивых мест Приэльбрусья, Осетии, Балкарии, а в заключении сказал: "Но больше всего меня каждый раз восхищает Черекская теснина. Это такое величие, такая сила!"
Когда пройдено чуть больше половины пути, тропа выводит к импровизированной смотровой площадке, где открывается вдруг перспектива - ущелье ты начинаешь видеть не в бок, а прямо перед собой, убегающее вдаль (в нашем случае в туман). И узкое пространство неожиданно расширяется, создавая ощущение полёта. Нам все прелести перспективы не очень открылись, но, честно говоря, я люблю туман, если сквозь него хоть что-то видно. Он придаёт окружающему пейзажу ощущение таинственности, стимулирует фантазию:) И особенно тепло становится на душе, когда он на глазах светлеет, обретает сияние, наполняясь солнечными лучами, предвещая скорое появление безоблачного неба:)
Наша прогулка закончилась, мы вышли на автомобильную дорогу там, где она выныривала из тоннеля, и где ждала наша машина. Едем дальше, продолжение следует...
Туман не обманул:) Едва пустились в путь, он начал редеть, рассеиваться, расходиться, и в вскоре распался на отдельные облачные ленты. Фотографировать через тонированное стекло - так себе идея, но живописность окружающего толкнула под руку:))
Остановились ненадолго в Верхней Балкарии, к тому времени горы почти совершенно чёткими контурами обозначились на фоне безоблачно-голубого неба. Ласково пригревало солнышко, а в Пятигорске шёл дождь:) Причудливой формы камень, а за ним заснеженные вершины:
Черек бежит:
На берегу коровы пасутся:
И последние ленты тумана сползают по склонам гор:
И лавочка утверждает, что счастье - здесь. Да и никто не собирается с ней спорить:)
Рядом ещё нашлись качели, рядом с ними - надпись краской на камне "Качеля платная - 100 руб" и литровая баночка с деньгами:)) Самообслуживание.
Едем дальше, и всё причудливее и выше становятся рельефы окружающих гор:
Вскоре снова останавливаемся - у заброшенного аула. Продолжение следует...
На следующий (второй в моей поездке) день погодное счастье в Пятигорске закончилось. Резко похолодало, поднялся ветер, пошел дождь, который к вечеру перешёл в снег. И я сбежала:) Изначально я планировала провести четыре дня в Пятигорске и три в Кисловодске, причём выезжать из них особо никуда не планировала. Я ж ехала нарзан пить и гулять. В Кисловодске парк за неделю не обойти, точно есть, чем заняться. Из Пятигорска думала проехать на маршрутке/электричке в Железноводск и, быть может, Ессентуки. Но нельзя же ограничиться городами, когда рядом прекрасная природа Кавказа?:) Я полезла на трипстер и забронировала всего одну экскурсию - на Домбай. Почему-то именно туда мне вдруг захотелось. Но когда прогноз погоды показал, что в Пятигорске будет весьма некомфортно гулять (равно как и в соседнем Железноводске), я ради интереса расширила географию в гисметео, полистав соседние регионы, и внезапно поняла, что в горах везде погоду обещают гораздо лучше. Потому я срочно взялась искать какую-нибудь выездную экскурсию. Мне в принципе было практически всё равно, куда ехать - нигде не была, ничего не видела. К тому ж я отдавала себе отчёт, что в зимнее время, в рабочие дни вряд ли прям очень просто будет найти группу куда угодно. А индивидуальные экскурсии-трансферы ооочень недешевы (хотя и такой вариант я рассматривала, но лишь в определенные места). Изначально я обратилась в местную турфирму, но мне как-то неопределенно ответили, что экскурсию набирают, а состоится ли точно, будет известно в обед предыдущего дня. Я примерно знаю, что означает такой ответ - скорее всего не наберут. Меня предложили записать в список и связаться со мной за полдня до выезда, но я отказалась и, честно говоря, вздохнула с облегчением - не лежала у меня душа к путешествию в автобусе на 50 человек. Тогда, не долго думая, я обратилась к девушке, у которой бронировала Домбай на трипстере (мы с ней после оформления заказа общались через вотсап, телефон остался). Спросила, есть ли у неё что-то из того, что точно состоится на этот день, она предложила мне на выбор Балкарию или Эльбрус. Я выбрала Балкарию, внесла предоплату и с лёгким сердцем осталась ждать сообщения от водителя, который вечером накануне дня отъезда должен был сообщить номер машины и время выезда. Первый раз словила некоторую порцию волнения в ожидании - водитель написал ближе к 9 вечера, последующие появлялись на связи пораньше:)
Собственно, механизм набора этих экскурсий я поняла в первый же день, да в общем водитель сам рассказал, никакой тайны нет. Есть несколько водителей-гидов на различных авто (в моём случае были внедорожники на 5-7 мест), и есть пара-тройка девочек, которые занимаются рекламой, размещением объявлений в соц.сетях и на том же трипстере, набором групп. Накануне даты выезда девочки объединяют информацию о набранных туристах, и передают водителям, которые уже между собой определяют, кто куда едет. Т.е. если, начитавшись отзывов про того или иного гида-водителя, захочется поехать именно с ним - это только если забронировать индивидуальную поездку. В мини-группах присутствует элемент лотереи. Но в общем, за три поездки мне попалось три разных водителя, но претензий ни к одному не возникло. Хорошие машины, уверенное вождение, доброжелательные в общении, нигде не подгоняли, заставляя бегать галопом. Что касается экскурсионной части - о местах, которые проезжали, о регионе в целом, о кухне, обычаях, истории рассказывали (может, не прям очень подробно, но в целом хватало), хотя пару раз заметила противоречия в рассказах разных людей по одним и тем же фактам, теперь гадаю, кому верить:)) В итоге я не пожалела, для меня формат мини-групп и автомобиля гораздо предпочтительнее большого автобуса, а если что-то не дослушала, дочитаю потом, как я часто и делаю:)
Ну, вот с предисловием, пожалуй, закончила, перейду собственно к поездке этого дня. Она получилась лучшей из всех трёх, неторопливой, умиротворяющей, вероятно, потому, что ездили мы в тот день по балкарским достопримечательностям почти в полном одиночестве. Встретили только ещё одну машину с туристами на языке тролля, в остальных же местах, где останавливались, оказывались вшестером - экипажем нашей машины:) Вот он, положительный момент зимы. Я боюсь представить, что там бывает летом (Александр сказал, что в очередях для фото/осмотра кое-где постоять бы пришлось) 🙂
Из Пятигорска мы выехали в районе восьми утра (меня забрали от гостиницы). В семиместной машине нас оказалось шестеро, поэтому я с комфортом разместилась одна на заднем ряду сидений. Ехали сквозь сплошной туман, в какие-то моменты на трассе под Пятигорском он сгущался так, что в пяти метрах перед машиной дорогу было не видно. Одна из попутчиц робко спросила: "А что? Так весь день сегодня будет?" На что получила в ответ: "Девочки, мы в горы едем! Там погода совершенно непредсказуема, и может меняться по 10 раз в день. Но прогноз вроде показывает получше, чем в Пятигорске, будем надеяться!" Вскоре пересекли границу, въехав в Кабардино-Балкарию. Дальше ехали под рассказы Александра о народах, населяющих регион, об истории военных лет и депортации балкарцев... в общем, время пролетело незаметно. Проехали равнинные территории - место традиционного расселения кабардинцев, начали постепенно подниматься в горы - коренные земли балкарцев. По мере подъёма туман стал немного редеть, но до хорошей видимости было, конечно, ещё далеко.
Часа через полтора-два доехали до места первой остановки и пошли прогуляться вдоль берега Нижнего голубого озера - Церик-кёль. И первое, что увидели, выйдя из машины - как к нам весело несётся вот эта добродушная махина:)) Реально, собака очень добрая и дружелюбная, но согласитесь, когда на тебя с непонятными намерениями летит галопом алабай, в первый момент можно схватить инфаркт:)) Дальнейшая поездка показала, что собак меньшего размера в Балкарии, кажется, нет:))
Церик-кёль - одно из пяти карстовых озёр, что компактно расположены на территории Кабардино-Балкарии. Их в целом называют голубыми за цвет воды, меняющий оттенки в зависимости от освещения и времени года от ярко голубого до тёмного, с зеленоватым оттенком. Конечно, чтобы увидеть истинно голубой цвет озера, нужно было бы приехать в солнечную погоду. Над нами же по-прежнему плыл туман, скрывая вершины окружающих гор. Потому и вода в озере казалась тёмного цвета:
Что удивительно, туман скрывал горы от наших глаз, но не от озера. Отражения в воде выглядят гораздо чётче и яснее, чем оригинальный пейзаж. Удивительный эффект:)
Если посмотреть на воду у берега, становится понятно, почему озеро прозвали Голубым.
Сколько составляет глубина этого озера, точно определить так и не удалось - ни водолазы, ни глубоководная техника не смогли достичь его дна. Последняя известная отметка, которой достигли, составила 292 метра. Есть легенда, что для исследования озера сюда приезжал сам Ж.И.Кусто, но это именно легенда - знаменитый исследователь, действительно, бывал в этом регионе, но для изучения других объектов.
Название "Церик-кёль" означает гнилое или мёртвое озеро, и это название не случайно - вода здесь насыщена сероводородом, потому рыба в нём не водится. Живёт только один вид рачка, который способствует очищению воды в озере. К слову, это свойство только данного озера, в соседних, также носящих общее название голубых, рыба чувствует себя прекрасно.
А уточки вот плавают и здесь:)
Флотилия плывёт:)
Нижнее озеро находится прямо у дороги, другие менее доступны для туриста. Поэтому именно оно посещается чаще всего, со всеми вытекающими последствиями - на берегах развернулась туриндустрия: кафе, гостиницы, целый сувенирный рынок - одно другого краше:) Благо, в наш приезд всё это было закрыто, лишь владельцы пары сувенирных лавочек только-только раскладывались. Летом о тишине и спокойной возможности полюбоваться природой явно можно забыть.
Мы же спокойно, не торопясь, понаблюдали за уточками, посмеялись над собаками, весело скачущими вокруг, и отправились дальше в путь:)
Итак, заселившись в гостиницу, я снова вышла на прогулку по Пятигорску. День уже сильно перевалил за середину, солнечный свет стал мягче, намекая на то, что скоро случится закат. Потому до вершины горы Машук я-таки решила прокатиться в кабинке канатной дороги. Поэтому целью моей была нижняя станция, но нельзя же просто взять и дойти до неё, когда ещё столько в городе не видела. И я направилась заглянуть сначала в Цветник. Прошла через сквер с фонтаном-Дедами (Гномами):
Мимо ресторана "Печорин" (куда ж без героя?):
Увидела впереди здание бывшей кофейни Гукасова:
У входа в парк пригорюнился Киса Воробьянинов:
Напоминание о том, в каком ты городе (если подзабыл вдруг на отдыхе) 🙂
Лермонтовская галерея, которая ныне концертный зал:
Я обошла её по кругу:
Именно поэтому, наверное, пропусти в тот день отдыхающую курортницу (обнаружила её только следующим вечером):
Хороша галерея, особенно когда солнце запуталось, загорелось в стеклах витражей:
Миниатюрный орёл:
Солнечные часы:
За Лермонтовской галереей - Лермонтовские же и Ермоловские ванны:
Интересный фасад здания напротив:
Очень красивое здание нынешнего театра оперетты, некогда построенное для Пятигорского общественного всесословного клуба (1915 год):
Прекрасные майоликовые панно из мастерской Ивана Калмыкова украшают фасад:
Здание напротив привлекает интересными витражами:
Лучше их можно рассмотреть вечером, когда в здании горит свет:
Дальше по аллее я вновь вышла к Эммануэльевскому парку:
рассматривая по дороге здания вокруг:
Пройдя через грот Лермонтова, я повернула к нижней станции канатной дороги и упёрлась носом в очередь. Ну, да ладно, не так уж велика оказалась, пару кабинок пропустили только. Подошла к кассе за билетом и попросила только на подъём. Женщина в окошке переспросила, точно ли я хочу только подняться, я ответила утвердительно и только потом, получив в руки билет, задумалась... время явно указывало на то, что спускаться придётся в темноте, где и сколько занимает тот спуск, я не знала, а шагомер показывал на тот момент, что пройдено уже сильно за 20 км. Но назад пути не было:))
На вершину горы Машук бегают, чередуясь, две кабинки - красная и жёлтая.
Дорога короткая - не успеешь зайти в кабинку, уже выходить:) Но по дороге ещё можно умудриться увидеть портрет Ленина на скалах, если встать с левой стороны. Стоимость - 250 руб в одну сторону, 400 руб в обе. Информация о характеристиках канатной дороги - на стенде:
Вспомнилось, глядя на цифру высоты горы, как один из водителей на выездной экскурсии сказал, что Машук называют километровой горой, потому что вместе со стоящей на ней телевышкой её высота составляет ровно 1000 метров.
И ещё один интересный факт (не в связи с горой, просто вспомнилось забытое вчера): на языке глухонемых Пятигорск обозначается как два направленных друг на друга пистолета - знак дуэли.
Ещё из кабинки канатки стало понятно, что на горизонте, хоть и снова в дымке, но всё же виден двуглавый силуэт самой высокой европейской горы. И от этого стало радостно:) Поэтому, конечно, первым делом я поспешила к смотровой площадке. И вот они, плавающий в туманной вуали низкие близлежащие Джуца и Юца и за десятки километров стоящий красавец Эльбрус:
и ещё немного кавказского хребта:
Надо сказать, что вот эти небольшие горы на территории Кавказских Минеральных вод уникальны. Это так называемые лакколиты, не извергавшиеся вулканы. Подобные горы есть и в других странах, то такое большое скопление (более 20) существует только в КавМинВодах. Это складки земной горы, образованные подъёмом магмы из недр земли, но так никогда и не вышедшей на поверхность. Где-то в глубине этих гор по сей день повышенные температуры, сероводород и прочие явления, сопровождающие вулканическую деятельность, именно потому все они являются родиной нарзанов - тёплых минеральных вод. Спускаясь с ледников Кавказских гор, вода проходит сквозь эти горы, обогащаясь минералами и природными веществами, и выходит на поверхность через годы пути. Опять же по словам одного из наших гидов-водителей, даже если вдруг вся вода на земле исчезнет разом, минеральные источники-нарзаны будут жить еще около 6 лет.
Ну, это опять же пришедший в голову интересный факт, а на вершине горы Машук - заходящие солнце и виды на Эльбрус:
На смотровой площадке - указатели с расстояниями до городов России, среди которых модно попробовать отыскать свой. Или же изготовить собственную табличку:)
Есть и здесь свой орёл, взмывающий над горами:)
Видны и другие горы Пятигорья - Развалка, Змейка, Шелудивая:
И, конечно же, Бештау - очень мне приглянувшаяся гора, мой несбывшийся план. Я очень хотела подняться на неё (трипстер предлагает несколько вариантов подъема с проводником и даже с пушистым-хаски), но погода спутала планы. В другой раз. А красивая гора ведь, правда?
Про неё, как и про любое интересное место, есть своя легенда. Говорят, что то был юноша, красивый и сильный, сын великана Эльбруса. И полюбил он прекрасную девушку - Машук. Но приглянулась невеста сына самому Эльбрусу, и потребовал отец уступить ему девушку. Сын гордо ответил отказом, и тогда в гневе разрубил отец сына на пять частей и превратил в камень. Девушка же сама окаменела от горя, и даже обратившись в камень, продолжает лить слёзы по своему любимому. Потому гора Бештау и имеет столь рваный, изрезанный контур и пять вершин:
Но больше всего привлекает внимание, конечно, Эльбрус. И небо, которое в тот день было прекрасно:)
Проведя на вершине горы около часа, дождавшись, когда солнце спрячется за горизонтом, я отправилась искать тропу вниз. На самом деле, там даже не тропа, а бегущая серпантином среди леса неширокая асфальтированная дорога. Довольно длинная - в районе 5 км. Я видела эту информацию на кассе нижней станции канатки, но предпочла тут же забыть:)) Но в целом дорога оказалась приятной - над головой заблестели звёзды и появилась луна, воздух после дневной почти жары стал влажно-свежим, в стороне вставали тёмные на светлом ещё небе вершины Бештау, а потом зажглось внизу море огней Пятигорска. Красиво, тихо, умиротворяюще. Даже при том, что желающих спуститься пешком оказалось немало. Незаметно я дошла до Ворот любви, возле которых была уже днём, и отправилась дальше, в сторону гостиницы. Оставалось попить чаю, собраться в дорогу и завести будильник. Утром предстоял ранний подъём и выезд навстречу красивому дню. Первый длинный отпускной день закончился. Продолжение следует...
Пройдя сквозь арочный проход Академической галереи, я вышла к бульвару Гагарина, к той его части, где располагается фонтан и колоннада:
Поднимаясь по ступенькам к фонтану, обнаружила на них что-то мелко-цветущее:)
Чашу фонтана поддерживают атланты,
которых в свою очередь поддерживают (ну, хотя бы морально) хитро щурящиеся маскароны:
Напротив колоннады - Пироговские ванны. При строительстве в 1914 году они получили название Тиличеевские (по фамилии управляющего КавМинВодами, давшего разрешение на их постройку), затем после революции стали Провальными, а потом были переименованы в честь знаменитого медика Н.И.Пирогова. Его деятельность была тесно связана с Пятигорском, он одним из первых стал активно применять минеральную воду в лечении больных. Вместе с присвоением ваннам его имени на центральной лестнице установили и бюст Пирогова:
Кажется, внизу, за зданием Пироговских ванн, находится тропа к знаменитым Бесстыжим ваннам - небольшим природным бассейнам под открытым небом, но я до них так и не дошла:
По обе стороны бульвара Гагарина расположились бывшие дачные домики начала 20-го века, в большей части которых сегодня находятся корпуса санаториев. Вот, например, рядом с Пироговскими ваннами построенная в 1903 году дача купцов братьев Тиц:
Дома интересные, с красивыми элементами отделки на фасадах, поэтому только успеваю вертеть головой туда-сюда:)
Неожиданно встретился старый знакомый - розовый армянский туф:
Неожиданно среди домов показался памятник Воину-победителю:
И снова домики, один другого фантазийнее:)
Пара самых красивых, на мой взгляд:
Элементы оформления советских времен:
Кондиционер хочется оторвать для идеального вида:
Так незаметно, за рассматриванием домиков я дошла до Провала - карстового озера, что плещется на дне глубокого природного "колодца".
Место, хорошо известное даже тем, кто не был в Пятигорске, по фильму "Двенадцать стульев", о котором напоминает бронзовая фигура Остапа Бендера, возле которой не переводится очередь из желающих сфотографироваться:
По темному тоннелю прохожу к озеру:
И тут сюрприз - озеро-то скованно льдом. Почему я думала, что оно не замерзает зимой?:)
Но мощный запах сероводорода и цепочки воздушных пузырьков, кое-где поднимающиеся на поверхность и раскалывающие лёд, свидетельствует о том, что озеро не дремлет, продолжает жить какой-то своей тайной жизнью:
А в мини-гротах скальных стен колодца нашли себе приют голуби, чьё воркование эхом разносится над водно-ледяной гладью. Им, похоже, аромат сероводорода нипочём:)
Выйдя из темноты Провала и привыкнув к солнечному свету, я снова принялась изучать карту. Возвращаться обратно тем же путём не хотелось, и я решила в обход горы Машук по тропе-терренкуру дойти до места дуэли Лермонтова. Дорожка шла через лес, вокруг чирикали птички и летали бабочки... красота:) Иногда среди деревьев попадалось что-то интересное. Вот, например, дерево-ухо, в которое надо пошептать желание:))
Целая колония грибочков на пеньке:
Ленин и пионер за забором старого детского лагеря:
Пенёк-мышка:)
Дошла до очередной цели прогулки - того самого места на склоне горы Машук, где случилась трагедия, унесшая жизнь великого поэта. Именно здесь состоялась дуэль М.Ю.Лермонтова с товарищем его юности Мартыновым:
Передохнув здесь же, в сквере, разбитом вокруг памятной стелы, с видом на вершины горы Бештау:
я отправилась дальше, чтобы завершить круг и отправиться, наконец, заселяться в гостиницу:
Тропинка под соснами, среди которых попадались порой весьма причудливые:
я вышла к Воротам любви:
от которых открылся прекрасный вид на Бештау, пятиглавую гору ("беш" - пять, "тау" - гора"):
Мелькнула было мысль подняться отсюда сразу пешком и на вершину Машука, но решила всё-таки сначала пойти переодеться/переобуться. Потому начала спускаться вниз, к нижней станции канатной дороги. А небо-то какое красивое на Воротами:
В парке у нижней станции попила нарзану:
Снова вышла к Спасскому собору и Лермонтовскому скверу:
и дошла до гостиницы, чтобы заселиться, переодеться и продолжить прогулку. Продолжение следует...
