Перейти к содержанию
View in the app

A better way to browse. Learn more.
Форум Туртранс-Вояж

A full-screen app on your home screen with push notifications, badges and more.

To install this app on iOS and iPadOS
  1. Tap the Share icon in Safari
  2. Scroll the menu and tap Add to Home Screen.
  3. Tap Add in the top-right corner.
To install this app on Android
  1. Tap the 3-dot menu (⋮) in the top-right corner of the browser.
  2. Tap Add to Home screen or Install app.
  3. Confirm by tapping Install.

Нафаня

Пользователи

  • Зарегистрирован

  • Посещение

Профиль Обзор контента

Записи блога, опубликованные Нафаня

  1. Это был единственный день моего грузинского отпуска, когда я не увидела солнца. И всё равно он оставил в душе теплый след и солнечные воспоминания.
       Вечером этого дня мне предстояло сесть в поезд на Ереван и попрощаться с Грузией. Я знала, что если я останусь в этот день в Тбилиси и буду бродить по его улицам, то, чем ближе к вечеру, тем сильнее будет стучаться в сердце грусть и меланхолия от предстоящей разлуки. Потому я решила, что надо выбираться из Тбилиси, чтобы провести день в приключениях, не дающих шансов зародиться тоске, принестись на вокзал за полчаса до отправления поезда, плюхнуться на полку плацкарта и только тогда получить возможность уловить нотки легкой грусти, да и те должны будут быстро исчезнуть, сменяемые радостью от предстоящей встречи с Арменией. Над тем, куда ехать, я думала недолго - сам собой всплыл в памяти один день полгода назад. Тот самый, что предшествовал незабываемой поездке по Военно-Грузинской дороге в первый день весны.
     - Если бы это было предсказуемое направление - Кахетия, например, я бы точно смог сказать, во сколько нам нужно выехать, чтобы всё успеть, а тут...
        И в этот раз я выбрала предсказуемую Кахетию. Правда, совсем всё просто и предсказуемо - это ж не мой метод:)) Половина пунктов, значившихся в моем маршруте, была не знакома не только мне, но и Отару:)) Но, по крайней мере, снежных лавин, неожиданных снегопадов, перекрытых дорог и прочих форс-мажоров не предвиделось. Хотя в последний момент у меня мелькнула было мысль о том, как, должно быть, красиво в ту пору золотой осени на склонах гор, встающих вдоль Военно-грузинской дороги, и появилась робкая идея поменять маршрут... но я подавила её на стадии возникновения, дабы не подвергаться риску не доехать до Еревана. Не, не по причине форс-мажора на дороге, а потому, что терпение моего водителя, наконец, лопнет, и он просто меня придушит:))
     - И у нас поезд вечером...:))
     - Ну, значит, придется всё делать быстро, - Отар даже, кажется, уже не удивился.
    ***
       Утром над Тбилиси бродили тучи, но настроение было солнечным.
    - Кажется, дождь собирается.
    - Попробуем от него уехать.
       Получилось не очень. Дождь периодически принимался моросить, капли расползались кляксами по стеклам, размывая картинку за окном, превращая её в акварель. Дорога постепенно поднималась выше, уходя к Гомборским горам, и с увеличением высоты на нас надвигалась осень - яркая, красочная, разноцветная. Порой окружающий золотисто-желтый вокруг вставал сплошной стеной и тогда, казалось, заменял солнце, словно сам излучая свет.
       Промелькнул указатель на Уджарму, я проводила его с некоторым сожалением. Если в тот день, когда мы поднимались к руинам старой крепости, стены которой помнят самого Вахтанга Горгосали, лес вокруг был однотонно-серым, лишенным листвы, то сейчас он был одет в самые лучшие свои осенние наряды, и вокруг было такое буйство красок, что я представила, какие с той Уджармы должны быть виды… но нельзя же объять необъятное.
    Дорога бежала дальше, удивительно пустынная в этот час. Только легкий ветер, гоняющий опавшую листву, да мелкие капли дождя, разбивающиеся о лобовое стекло. Монотонный дорожный ритм, странным образом навевающий спокойствие, умиротворение и удивительное ощущение уюта. Так и хочется, чтобы эта дорога не заканчивалась. Как нежное звучание колыбельной, вот этой самой:

       Она крутилась на повторе, а я даже и не замечала этого, настолько органично она вписывалась в эту дорогу, настолько соответствовала ей эмоционально, на уровне ощущений…
    - На перевале остановимся?
    - Да, да, пожалуйста, ненадолго.
       Я очень хорошо помнила это место по прошлой поездке. И хотела увидеть снова. Правда, Гомборский перевал выглядел совсем иначе, чем в прошлую нашу встречу. Тогда он был ярко-солнечным, нашептывающим надежду на скорую встречу с весной, сейчас - меланхолично-пасмурно-осенним. Даже не знаю, каким он больше пришелся мне по душе... я ведь очень люблю осень в любых её проявлениях:)  Но в одном он оставался неизменным - то было одно из мест, где удивительным образом отдыхает душа:

     
       В салоне машины было тепло и уютно, потому пронизывающий холодный ветер, задувающий на высоте 1600 м, стал неожиданностью, стоило только приоткрыть дверь. Но не остановил, во всяком случае меня. Отар, воспользовавшись вовремя зазвонившим телефоном, как поводом вернуться в тепло автомобильного салона, со мной не пошел, да я и не ждала, и не настаивала. Честно говоря, хотелось наслаждаться этой легкой осенней меланхолией окружающей природы в недолгом одиночестве.
       Я поднялась до того места на склоне, где какой-то добрый человек построил чайный домик и развесил гамаки. Увидела тропинку, ведущую выше, к вершине, поднялась по ней немного, чтобы полюбоваться, как в разные стороны убегают в туманно-облачную даль цепочки Гомборских гор, да вьется между ними дорога.



       Кусочек Италии - Веронская гора и поселок Верона:)



    Здесь краски были приглушеннее, тише, чем по дороге до того - быть может, высота сказывалась. Лишь отдельные яркие пятна, словно брызги краски с кисти художника:









       Потом, не торопясь, спустилась вниз, до домика, прошла было мимо, чтобы спускаться дальше, к машине. Но не удержалась. Зашла и попросила чаю с чабрецом. Пока ждала, вдыхала сумасшедшую какофонию ароматов – травяной - чабреца, терпкий и горьковатый - свежемолотого кофе и дымный и щекочущий - горящих, потрескивающих в печке дров. Мне налили ароматного обжигающего напитка из закопченного чайника, стоящего на плите. Внутри, в домике, обнаружилась пара простеньких, грубо сколоченных столиков и несколько табуреток, на которых расположились замерзшие на продувающем насквозь ветру. Можно было бы найти свободную табуретку, наверное, но меня тянуло на воздух, к тем самым чудным гамакам, что манили меня еще в прошлый раз. Тогда я не решилась задержаться здесь, а вот сейчас решила, что могу позволить себе такое удовольствие:))



       Заняв небольшой гамачок в виде качелей, я, завернувшись в свою непродуваемую куртку и грея замерзшие руки о горячий стаканчик, я мелкими глотками пила обжигающий травяной чай, тихонько покачиваясь и созерцая красоту вокруг. Как же это всё-таки здорово - иногда иметь возможность остановиться, прекратить куда-то бежать, увидеть прекрасное рядом, прислушаться к себе...
       Я чувствовала, как вливается в душу умиротворение, и как за короткий период настроение проходит несколько стадий: от легкой щемящей грусти, навеваемой этими шапкой ложащимися на мир дождливыми облаками и мыслями о скорой разлуке с полюбившимся краем, до звенящего восторга и рождающегося вдруг, неожиданно, в сердце воздушного, беззаботного ощущения счастья, от которого хочется смеяться без причины.



    - Да не так уж там и холодно!
     - Ага, я заметил, - Отар посмотрел на меня и прибавил печку в машине:))
       Мы ехали дальше, дорога спускалась вниз, пробегая сквозь сказочный осенний лес.





       По краям дороги лежали целые ковры из шуршащих желто-рыжих листьев, они красивыми фейерверками разлетались из под колес автомобиля, и Отар, заметив это, собрал все обочины на пути к монастырю, благо, дорога была пустынна, и удивить наши маневры никого не могли:)) Я же не смогла пройти мимо и не попрыгать на этом осеннем коврике... мягкий оказался:))





    - Так, вот монастырь, но, по-моему, не тот, нам дальше, наверное.
     - Да, вон же на указателе написано, это Новая Шуамта (Ахали Шуамта), старая дальше должна быть, через пару километров.
       Недалеко от ворот монастыря лежала огромная куча опавших листьев, видимо, на повороте они как-то особенно задерживались, цепляясь за изгиб дороги... Мы переглянулись...В общем, детство, играющее в одном месте, - это неискоренимый диагноз:))
    - Вот бы по ней проехать, да?:))



       Ахали Шуамта осталась позади. Новый монастырь, построенный в 16-ом веке. Избаловали Грузия и Армения стариной, 16-ый век кажется практически новоделом. Меня к нему почему-то не тянуло, заезжать не стали. Хотя можно было бы, наверное. Хотя бы для того, чтобы почтить память семьи АлександраЧавчавадзе, чья фамильная усыпальница находится на территории этого монастыря.
       Легенда гласит, что Ахали Шуамта основан, благодаря Тинатин, жене кахетинского царя Левана. Когда девушка, еще будучи невестой, ехала к будущему мужу в замок Греми, она увидела кизиловый куст, приснившийся ей как знак, указывающий на место, где надлежит построить церковь Пресвятой Богородицы. Церковь построили, монастырь вокруг нее стал расти и развиваться, в него после несложившейся семейной жизни с Леваном вернулась и сама Тинатин, постригшись в монахини.
       С развитием и ростом Ахали Шуамты соседний монастырь, расположенный в паре километров, и возникший гораздо раньше (его стали называть Старой Шуамтой), наоборот, подзабылся и пришел в некоторый упадок и запустение. Но он существует и по сей день, стоит себе на лесной поляне, затерявшись во времени, тени деревьев и необыкновенной тишине, разлитой вокруг. Вот она - Дзвели (Старая) Шуамта, первая постройка которой в форме базилики относится к 5 веку.
       Здесь мы как-то сразу притихли и невольно перешли на разговоры вполголоса. Не под строгим взглядом священников у входа, скорее из уважения к возрасту этих стен и страха и нежелания спугнуть живущую здесь тишину. Да и было в этих небольших строениях с рыжими черепичными крышами какое-то неброское очарование, сразу запавшее мне в душу.



    Не сказать, что старый монастырь заброшен - у ворот есть современная административная постройка, видны следы реставрации, кувшины-квеври и ульи наталкивают на мысль о ведущемся хозяйстве:





       В монастырский комплекс входит три храма. Самый старый из них - на переднем плане, построенный в виде базилики с пристороенной к одной из стен верандой. Этот храм был построен в 5-ом веке, что позволяет назвать его одним из первых храмов в Кахетии. Тот, что на заднем плане, за базиликой, датируется промежутком между 610 и 640 гг., и его особенностью является то, что он является точной уменьшенной копией Джвари (пропорции строго соблюдены). Стоящий справа небольшой храм был построен примерно в то же время, т.е. самое "молодое" строение из этого комплекса существовало уже несколько сотен лет тогда, когда на Руси было принято христианство:



    Внутри ничего особо интересного нет, разве что вот эта алтарная перегородка в виде колонн, соединенных арками. Таким образом алтари в грузинских церквях оформляли в 6-10 веках, потом иконы стали размещать между столбами, появились традиционные для православных церквей иконостасы. А вот здесь, в Дзвели Шуамта, алтарная перегородка переделана не была, сохранилась в том виде, который был характерен до 10-го века:



    Этим камням полторы тысячи лет!..



    Переход во второй храм, тот самый, что стал копией Джвари:



    Это один из первых крестово-купольных храмов Кахетии (старше предположительно только Ниноцминда, ныне существующая в полуразрушенном виде, и Дзвели-Гавази (моя появившаяся хотелка на будущее:) ) Внутри, как это часто бывает в древних храмах, аскетичная обстановка - каменные стены и своды. Кое-где проглядывают остатки фресок, но они почти не сохранились, с трудом различимы:



    Третий храм, собственно, тоже напоминает Джвари, только еще более скромных размеров:



    Вот вроде бы нет ничего особенного в этих стенах - ни овевающих их тайн и легенд, ни каких-то дивных архитектурных элементов, украшающих фасады, ни интересных фресок внутри... старый-старый камень в кладке стен, и всё. А взгляд мой всё цеплялся и цеплялся за них, не желая отпускать. Побродила вокруг:





    Заметила дорожку, ведущую вниз, спустилась:



    Вокруг вставал совершенно сказочный лес, перешептывающийся о чем-то с легко шелестящим среди его крон ветром:



    Красиво, глаз не оторвать:)



    Тропинка вывела к источнику. Попила холодной чистой воды, отправилась обратно,



    удивляясь на разветвленные корни старых деревьев, тянущихся к выложенной камнем дорожке:



    Осенние ромашки на память о Дзвели Шуамте:



    - Ну, и как? Стоило сюда ехать?
     - Знаешь, да, мне понравилось. Красивая картинка - старые храмы на фоне осеннего леса. Мне кажется, этому монастырю очень идёт осень...

       А мимо той огромной кучи листьев вблизи Ахали Шуамта мы проехать всё же не смогли:)) Это был восхитительный осенний фейерверк, взметнувшийся вверх, и опадающий обратно дождем из кружащихся хороводом рыжевато-бурых листьев, ворчливо шуршащих вслед... Едем дальше, продолжение следует:)
  2. - Нино, а можно мне, пожалуйста, завтра просто кашку? А то, боюсь, в дороге на серпантинах поплохеет, если объемся:))
    - Ну, на голодный желудок тоже нехорошо… я тебе хачапури в дорогу тогда заверну!
     
       Утром меня ждал привычно-обильный завтрак и горячий и источающий умопомрачительный аромат пакет с хачапури. Грузинская гостеприимность Нино не позволила выпустить меня из Сванетии голодной:))
       Я боялась, что после завтрака мобильно передвигаться не смогу, поэтому вышла из дома пораньше. Дело в том, что в планах моих по-прежнему значился музей этнографии Местии. Я не могла уехать, не взглянув на эту преследовавшую меня постоянно в мыслях чеканку 11-го века…
    ***
    - Эх, если бы они открылись точно в 10… я бы успела хоть одним глазом посмотреть, я даже фотоаппарат брать не буду! Хотя бы посмотреть… И бегом потом обратно! Или, может, водителя попросить к музею за мной подъехать? А потом за чемоданом заедем?
    - Да не переживай, они откроются. И всё ты успеешь, - накануне вечером Нино стойко пережила приступ моей паники, когда я, опомнившись, увидела, что сама же написала водителю время отъезда 11.00, а вовсе не 12.00, как вертелось в моей голове желаемое:))
    ***
    - В общем, если мой водитель приедет раньше и будет меня искать, или я вдруг опоздаю, скажите ему, чтобы сильно не ругался, пожалуйста:)) Его Джими зовут.
    - Он не будет ругаться… он же грузин, - железобетонный аргумент:)) Главное, верный, как показала практика:))
    ***
       В итоге у музея я была минут за 10 до открытия. Подошла к охране уточнить на всякий случай, откроется ли в десять? Подтвердили: откроется. Без форс-мажоров, ура!:)
    - А Вы на площадку пока смотровую на крышу поднимитесь, оттуда вид красивый.
     
       Так я узнала, что вход на ту площадку вовсе не через музей, а по наружной лестнице сбоку. И можно было бы посмотреть на Местию в заходящих лучах солнца:) Но и с утра, в теплом еще свете не слишком высоко поднявшегося солнца, она была красива. Пожалела, что всё-таки не взяла с собой фотоаппарат… хотя тогда я бы вовсе с этого музея вышла только часа через два:)) у меня же было всего минут 40-45, чтобы успеть быстрым шагом дойти обратно к одиннадцати. Потому дальше будет немного телефонных недофоток,потому как других нет, а совсем  без них - тоже не очень наглядно.


       Музей открылся вовремя, правда, пришлось еще минут пять мерить в нетерпении шагами холл, пока не откроют внутреннюю дверь, ведущую в залы. К слову, холл очень уютный – у огромного панорамного окна с видом на Местию и горы мягкие диваны с подушками, отдохнуть и уложить по полкам впечатления от осмотра музея можно очень душевно:)
       Наконец, я, похоже, утомила маячить перед глазами, меня впустили внутрь, не дожидаясь даже прихода смотрительниц залов. И я отправилась на поиски сванских сокровищ. Музей небольшой, но очень интересный. В первом зале, как водится, представлены археологические находки древнейших времен, и даже их рассматривать интересно – изящные узоры, ювелирная работа, красивые вещи.









       В следующем зале представлены монеты разных периодов, в том числе и юбилейные или отчеканенные в честь значимых событий или персон. А вот дальше идут те самые залы, ради которых я мечтала сюда попасть – в них собраны иконы, предалтарные кресты и другая церковная утварь (как живопись, так и чеканка). И вот тут я зависла:)) Потому как рассматривать эти экспонаты можно бесконечно… рассматривать и дивиться мастерству, проработке мельчайших деталей, изяществу и красоте.
       Прямо перед входом - старинный наконечник львиного знамени, которое считалось одной из главных реликвий-святынь всей Сванетии. Желтое полотнище, сшитое таким образом, что развеваясь на ветру в руках скачущего всадника, оно изображало стремительного льва в прыжке. Доставали его на праздник льва, посвященного св.Георгию, Джграгу, который проводился в Местии в июле. Одним из главных событий праздника были скачки. Все желающие одевались в национальные костюмы, садились на коней и скакали наперегонки четыре круга по селению. Победителю и вручалось знамя Льва. Конечно, ткань не особенно долговечна, и само знамя периодически шили заново, но вот этот наконечник  древка древний, никто не знает толком, сколько ему лет. Предположительно, на нем изображены св.Георгий, архангел Михаил и Иона Латарский:





       Большая часть чеканных икон – 11-12 век, период расцвета грузинской чеканки в целом и сванской в частности. И всё это полностью ручная работа, неповторимая, существовавшая в единственном экземпляре, потому что даже если тот же мастер воспроизводил тот же сюжет, отличия в деталях всё равно были. Это позже, в 14-15 веке, когда чеканка после упадка переживала попытку возрождения, стали использовать штамповку, которая давала возможность повтора одного рисунка несчетное количество раз. Быть может, они где-то даже совершеннее, выполнены более мастерски, но… нет в них ощущения души что ли, искры, которую вкладывал мастер, как в этих, старинных работах. Где-то они грубее и примитивнее формой, но взгляд притягивают гораздо сильнее и вызывают благоговейное волнение в душе.





















       По последним залам я пробежалась уже почти бегом, хотя и там немало интересного – печатные и рукописные книги,



    оружие, пояса, украшенные всё той же невероятно красивой чеканкой,



    предметы интерьера, деревянная резная мебель, национальные костюмы.





       Есть еще зал с выставленными старыми фотографиями Сванетии, сделанными одним из первых фотолетописцев Кавказа Витторио Села, но до него я уже совсем не дошла.
    ***
       Из музея я буквально выбежала, немало удивив знакомых уже охранников:)) Зато с чувством удовлетворения и гордости собой. И радостью по поводу того, что не поддалась на малодушные мысли («А, может, не стоит? Что там за 40 минут успеть можно?») и всё-таки пришла сюда.
        Незнакомая машина в нашей маленькой улочке бросалась в глаза сразу. Тем более на заднем стекле красовалась наклейка готрипа, так что не опознать приехавший за мной автомобиль было сложно:)) Вот только водитель был не один… Помахав на бегу обоим стоящим у машины мужчинам, я крикнула на бегу: «Сейчас я уж иду, только чемодан заберу!» и влетела в ворота и дальше по лестнице. Тепло и с благодарностью попрощавшись с Нино и пообещав однажды вернуться, мы с чемоданом выкатились на улицу к ожидавшим нас. Своего водителя при ближайшем рассмотрении я отличила сразу – не только потому, что узнала по фото в вотсапе. Просто у его собеседника были те самые, светлые, напоминающие цвет воды в горных реках, глаза, заглядывающие, кажется, в самую душу. Глаза свана:)
    - Да я с полчаса как приехал уже, хоть и не сразу Вас нашел. Вот Борис помог (потом он рассказал, что Борис, его друг, встретился на площади Местии, откуда собирался уехать куда-то на маршрутке, но отложил свои дела и отправился вместе с моим водителем на поиски моего таинственно спрятавшегося в лабиринтах улиц и неопознаваемого гуглом гостевого дома. И, когда Джими не смог дозвониться до меня, остался ждать вместе с ним, отказавшись уходить, пока я не пришла).
    - Ну, рассказывай, как тебе Сванетия? Только честно…
    Врать я не очень умею, да и не было в том нужды:)
    - Мало… всего три дня… я бы еще хотя бы недельку пожила тут.
    - Дальше можешь ничего не говорить, это для меня понятнее всего, - взгляд и без того добрых глаз потеплел еще. – Возвращайся.
    - Да я и без тебя уехать могу, оставайся, - посмеялся мой водитель. И это было очень соблазнительное предложение:)) Но всё-таки, попрощавшись, мы тронулись в путь. Пока, Местиа. Надеюсь, до встречи.

      И мы снова ехали по той самой дороге, по которой я ехала буквально вчера, только на этот раз путь мой лежал дальше, чем в Бечо. И от этого было немного грустно. Хотя Джими грустить не давал, развлекая веселыми байками.





       Пока мой водитель, остановившись, разговаривал о чем-то с бабушкой у дороги, я сфотографировала живописно возвышающуюся над Латали церковь Тарингзел (святых архангелов Михаила и Гавриила). Эх, и в неё бы заглянуть когда-нибудь тоже хотелось. Говорят, в ней хорошо сохранившиеся и интересные фрески.


     
       Между тем, мой водитель, получив разрешение у бабушки, вышел и насобирал у обочины дороги, среди опавших листьев грецких орехов, упавших с дерева. Я смотрела на них и вспоминала невольно яркую желтизну орешника теплой армянской осенью, которой довелось полюбоваться в прошлом году.

       Проехав еще немного, мы увидели чудо… китайскую машину с китайскими номерами и китайцем за рулем…ага, на дороге Сванетии. Мы переглянулись и одновременно задались вопросом: «Как?!» Как он сюда добрался-то? Через всю Россию? 9000 км? Вот это почти кругосветка у него получилась:)) Герой!



     А потом мы увидели Ушбу:) снова:)



    А еще мне вон та гора с маленькой выступающей вершиной-треугольничком очень нравится:)



    Прощальный взгляд на Ушбу:



      За те несколько дней, что я пробыла в Сванетии, кажется, осень еще больше раскрасила склоны сванских гор яркими красками, они стали разноцветнее и ярче. И несмотря на то, что пейзажи уже были знакомы, я всё равно не смогла удержаться и не фотографировать совсем.
       Музыки для настроения и едем:)
     









































     
    - Знаешь, как часто просят остановить и набрасываются с сэлфи на этих несчастных коров и хрюшек вдоль дороги? Как будто это главная местная достопримечательность…
    - Моё детство прошло в деревне, для меня это не чудо:))

    А вот жеребенка попыталась поймать в объектив, очень уж был симпатичный:)


     
    Остановились у знакомого уже водопада.
    - Ты сфотографируй пока, а я дорогу спрошу:))




     
       Вышла из машины размять ноги и сделать еще пару кадров водопада про запас (вдруг с первого раза не получились?:)) ). А когда, отчаявшись дождаться, когда из кадра исчезнут китайцы, высыпавшиеся из стоящего тут же внедорожника, оглянулась посмотреть, не потерял ли терпение ждать меня Джими, обнаружила, что моих водителей опять стало двое:)) При этом за рулем сидел вовсе не Джими:)) Потом, уже по дороге, услышала разгадку сей таинственной истории:
    - Да друг это мой, Руслан. Это его дейлика. Полная машина китайцев. Они по-английски не говорят почти, да и он сам тоже не очень. Скучно ему ехать так, без общения. Услышал, что ты по-русски разговариваешь, предложил: «Давай машинами поменяемся, ты ж в Местию любишь ездить, вот и езжай на моей, а я до Батуми. Хоть с девушкой поговорю по дороге, а то устал уже в молчанку играть»: )))
       Да уж, незадача. Мне, правда, сложно представить молчащего на протяжении 5-6 часов грузина:)) Посочувствовала...



    Однако, рассевшись каждый по своим авто, едем дальше:)





    И вот уже те самые суровые скалы, что по дороге туда заставили сердце зайтись от восторга, поскольку обозначили начало дороги в Сванетию.



    Сейчас же они означали, что территория горного сванского края вот-вот сменится Мегрелией. И от этого снова взгрустнулось...



       Я прощалась со Сванетией с двойственными ощущениями. С одной стороны, на душе скребли кошки (не те, что башни, а самые обычные пушистики с когтями), потому что за то недолгое время, что я пробыла в Сванетии, этот прекрасный край буквально украл моё сердце, и, не успев покинуть его, я уже хотела вернуться. С другой стороны, я была по-детски, безмятежно счастлива, как будто побывала в волшебной сказке или прикоснулась к чуду. И за эти подаренные мне мгновения счастья я хранила и храню огромную благодарность в душе.



       До сих пор, среди серого, пасмурного ноября, что никак не хочет уступать место настоящей зиме, я закрываю глаза и вижу, словно наяву, заросшие лесом горы, белоснежные вершины, древние башни, тянущиеся к небу, слышу говор и ворчание спотыкающихся о валуны ручейков, ощущаю на щеке ласковое прикосновение солнечных лучей и прохладу студеной воды из голубовато-прозрачной горной речки. И эти воспоминания согревают мне душу, как тогда, месяц назад, её согревало гостеприимство сванов. Я будто снова оказываюсь вдруг на веранде Нино, щурясь от солнца, замирая от восхищения при виде красавицы Тетнульди. И улыбаюсь в настоящем, ловя на себе вдруг удивленные взгляды коллег или пассажиров маршрутки по дороге на работу.
       Сванетия стала для меня самым ярким и запоминающимся эпизодом этого моего отпуска, хотя промелькнула так быстро, что порой мне кажется, что это был лишь чудесный сон. Фантастический, сказочный, красочный, вызывающий восторг! Или мечта, которая... то ли сбылась, то ли всё еще ждет исполнения. Потому что я по-прежнему, ничуть не меньше, чем до поездки, а, пожалуй, даже и больше, хочу однажды приехать туда снова. Все мои чувства и эмоции, связанные со Сванетией, живут на грани были и небыли. Но все они в совокупности имеют оттенок счастья.
       Впереди было еще немало интересно, и от тех, последующих дней тоже осталось много теплых воспоминаний. И всё-таки... всё-таки Сванетия - это, несомненно, лучшее, что со мной случилось в этой поездке. И я очень надеюсь, что наша встреча еще состоится, и моя вновь крепнущая в сердце мечта опять станет явью. До встречи, прекрасная Сванетия!
        На этой ностальгической ноте прервусь, пожалуй, ненадолго, хотя этот день еще не закончен, и продолжение следует...
  3. Утром проснулась задолго до будильника – взбудораженный впечатлениями и окрыленный началом отпуска организм выспался быстро. Впереди ждала дорога в те места, которые я хотела увидеть настолько, что они мне снились.
       Отар приехал ровно в восемь, вызвав своим видом волну ностальгических воспоминаний о самом запоминающемся приключении прошлого отпуска и легкий укол совести (почему именно для Отара я опять собрала все свои самые сумасшедшие переезды с многокилометровыми расстояниями?) В общем, я рада была его видеть, а вот он меня, кажется, рад бы был придушить:)) Но вида не подал, спасибо за это:)) Пока я попрощалась с хозяйкой, пообещав вернуться дней через десять, мой чемодан упаковался в багажник, и наш путь в Сванетию начался.
       Над Грузией стояло ясное солнечное утро. По обеим сторонам дороги чуть вдали вставали кажущиеся призрачными в туманно-солнечной дымке горы.  Настроение было под стать погоде – солнечным и прекрасным.
       «Значит, так, - обозначил ситуацию Отар. – До Кутаиси можно расслабиться, туда я доеду хоть с закрытыми глазами, а вот дальше я дорогу не знаю. Я в Местии был пару раз и то в прошлом году, кажется. Так что придется верить навигатору. А ему верить… он мне вчера от Тбилиси до Местии 8,5 часов дороги показал, а другу – около 5»:))
      Сверились с моим навигатором на maps.me, тот показал минут на 10 меньше, чем гугл. В общем, впереди нас ждали 8 часов дороги (я честно не знаю, куда я смотрела, когда собиралась, но мне казалось, что меньше). Переглянувшись, мы поняли, что, во-первых, выехали поздновато, во-вторых, что останавливаться часто вообще не наш вариант, иначе мой водитель не вернется домой и под утро. В общем, дорога, дорога и дорога… сотни вёрст наматывающегося на колеса асфальта. Около 500 км, финальные сто с небольшим из которых – горные серпантины. Возможно, это звучит устрашающе и должно было бы быть утомительным. Но я ехала к своей мечте, и рядом был Отар – замечательный водитель и человек, излучающий столько позитива, что рядом с ним невозможно не улыбаться. Проехав с ним в общей сложности за три дня около тысячи километров по грузинским дорогам, я очень порадовалась тому, что тогда, заснеженным февральским днем, спонтанно собравшись пуститься в авантюру с ВГД, я случайно нашла его. Потому что еще никогда я не чувствовала себя в такой безопасности, хоть на скоростных магистралях, хоть на горных серпантинах. Да и время в дороге в его компании проходит легко, весело и комфортно, под хорошую музыку и непринужденные разговоры.
       В общем, первая пара часов дороги промелькнула незаметно. Показался Рикотский перевал, на котором в прошлую свою поездку я неожиданно попала в настоящую зимнюю сказку. Сейчас он был темно-зеленым, без малейших признаков осени. Цветовыми пятнами, разбавляющими зелень, служили лишь то тут, то там ведущиеся работы по строительству новой дороги с красными комбинезонами китайцев, их осуществляющих.
     
    - Да не люблю я этот перевал, скучный он какой-то…
    - Нууууу… да, согласна, скучноват. Однотипные пейзажи, утомляют…
    Зажрались, короче, товарищи, еще даже не видя сванских красот:)) горный перевал уже скучным кажется:))



      Показались вдали скалистые выступы, обозначив приближающийся Кутаиси. Мы проехали через город, в котором в прошлый свой приезд я провела почти три дня, и я его совершенно не узнала: щедро залитый солнечным светом Кутаиси выглядел совсем иначе, захотелось даже задержаться и снова побродить по его улицам, узнавая заново.


     
    - Ну что, дальше верим навигатору, правда, они три варианта дороги показывает примерно с одинаковым временем, но отклонения от трассы мне как-то доверия не внушают:))
       Мы ехали по трассе до Зугдиди, остановившись только ненадолго на заправке. Мимо мелькали привычные грузинские двухэтажные домики с лестницами на веранды второго этажа и симпатичными фруктовыми садами, которые всякий раз вызывают у меня желание пожить в таком хотя бы недолго, хоть пару дней… кто бы мне сказал, что мечта моя скоро сбудется:)) Солнце, припекающее уже совсем по-летнему, теплый ласковый ветер, врывающийся в открытые окна машины, бодряще-живительное действие кофе, выпитого на заправке, легкая кислинка фейхоа, которые я, распробовав на вкус, таскала у Отара одну за другой, приятная музыка – это была чудесная, совершенно не утомительная дорога.
      Промелькнули за окном калейдоскопом дома и достопримечательности Зугдиди.


     
    А потом… потом вдруг в солнечной дымке впереди зыбким миражом призрачно обозначились силуэты гор. Это было так неожиданно и так красиво, что я подпрыгнула и схватилась за фотоаппарат:))
    - Что там фотографировать? Не видно же их еще.
    Так и получилось у меня фото предчувствия гор:))



    К тем скалистым вершинам мы подъехали, однако, далеко не сразу. Сначала дорога вилась между густо заросшими лесом горами.



    Остановились возле технического чуда – Ингурской ГЭС, но дорога к ней была перегорожена шлагбаумом, сколько от него топать пешком до смотровой, никто из нас не знал, а время неумолимо перевалило за середину дня. Потому мне достался только вид сзади:) Остальное осталось на следующий раз:)



    И вот они, те самые скалистые горы, что миражом показались с дороги:





    Остановились ненадолго чуть позже, найдя более-менее открытую площадку, с которой можно было полюбоваться на водохранилище с необыкновенным, бирюзовым цветом воды:








     
    - Ой, водопад…я на минуточку только сфотографирую.
    - Да можно я хоть припаркуюсь? Едущие сзади, думаю, будут не очень счастливы, увидев меня посередине дороги?:)))



    А дорога продолжала виться среди гор:





    периодически ныряя в тоннели, прорубленные прямо в горах:



    и, снова выбравшись на свет, бежала, теснясь между высоченной скальной стеной с одной стороны и обрывистым берегом Ингури с другой:



    А впереди еще и еще вставали горы:



    У дороги попался еще один живописный водопад.

    - Это, кажется, последний, по дороге больше не будет.
    - То есть мы дальше можем ехать спокойно, не останавливаясь каждые сто метров?:))



    Но и без водопадов вокруг, по обеим сторонам дороги, впереди, в зеркале заднего вида мелькали такие красоты, что Таня вертела головой на 360 градусов:))



       Коровы на дороге - это нормальное явление:)) Здесь хотя бы с пастухом, есть шанс, что скоро освободят дорогу. Чаще всего этих философски настроенных коров можно увидеть в одиночку прямо посреди проезжей части, задумчиво стоящих и не собирающихся двигаться с места:) Есть еще и упитанные хрюшки, пасущиеся на обочинах, от которых не знаешь, чего ждать в следующий момент, не говоря уж о прочей птичьей мелочи. Так что грузинские дороги в пределах населенного пункта плюс/минус пять км - это тот еще квест для водителя:))



    - Что там народ на мосту рассматривает?
     - А мы тоже остановимся, посмотрим:)



    Просто Ингури, но в этом месте особенно бурная, шумная, говорливая. Красиво, да и лишний повод размять уставшие от сидения ноги:)





    Именно здесь гугловский навигатор Отара окончательно сошел с ума от бесконечных поворотов и изгибов дороги, и показал нам дорогу - прямо через реку. Счастливого плавания, ребята:)



    - Какой из этих камней хочет на меня упасть? Не, они точно все этого хотят... но, надеюсь, не прямо сейчас?:))



    Очередной каменный тоннель стал воротами в осень:



    Яркие краски раскрасили леса на склонах гор, и калейдоскоп картинок, мелькающих за окном, стал еще интереснее и увлекательнее:





    "Йо-хо-хо, тут осень! Да?":)



    Она самая, самая что ни на есть настоящая:











    А потом появились и заснеженные вершины. И этот контраст кипельно-белого снега с зеленью хвойных и яркими оттенками желтого - зрелище поистине фантастическое:



    Чем выше в горы, тем больше осенних красок:



    и суровых безлесых вершин:







     - Да неужели фотографировать устала? Не верю, - посмеялся Отар, глядя, как я притихла, завороженно глядя в окно.
     - Да ну, все равно фотки нормально не получатся, я лучше просто просмотрю.
     - И правильно, на это нужно просто любоваться.
    Но рука время от времени всё равно сама собой тянулась к фотоаппарату:))







    Ушба спряталась за облаками, не решила еще, стоим ли мы того, чтобы нам показаться:



    - Ох ты, башни!
    - Так пора бы уже, судя по навигатору, 12 км до Местии. Куда мы, кстати, едем? 
    Адрес моего гостевого дома нашелся только в моем навигаторе, и то, наверное, потому, что я нашла его там еще дома:) Гугл нужную улицу так и не опознал. К слову, на обратном пути из Местии другому моему водителю в поисках он тоже помочь не смог. Вот такая загадочная у меня оказалась улица:)



    Легендарные сванские родовые башни, которые я столько раз видела на фотографиях, - вот они, совсем рядом. Так и хотелось протянуть руку, пощупать каменную кладку, убедиться, что не мираж... Успокаивала себя мыслью о том, что в гостевом доме, где мне предстояло жить, есть своя башня, авось, пощупать еще успею:)



    Еще несколько километров дороги, окрашенные легкой грустью. Эта дорога была настолько волшебной, что мне совсем не хотелось, чтобы она заканчивалась. Я не чувствовала ни грамма усталости, хотелось ехать и ехать, среди этих чудесных разноцветных гор, освещаемых щедрыми лучами сванского солнца...



       Когда мы нашли, наконец, мой гостевой дом, и открыли калитку во двор, я чуть не запрыгала от восторга - это был тот самый классический грузинский двухэтажный дом с садом и верандой, увитой виноградом, на втором этаже, в котором я так мечтала когда-нибудь пожить хоть пару дней. Не веря своим глазам, я остановилась возле лестницы на веранду.
    - Нам сюда?
    - Я не знаю...
    - Сюда, сюда, поднимайтесь, - услышали мы голос сверху. - Ой, а вы комнату бронировали? Что же он мне ничего не сказал?
       Так мы познакомились с моей чудесной и очень гостеприимной хозяйкой Нино. Вид из окна тоже порадовал - Местиа с ее сванскими башнями, горы с неработающим по случаю межсезонной профилактики подъемником на Хацвали, а с веранды была видна и заснеженная вершина Тетнульди - Белой горы, невесты Кавказа. Так что ее фото, сделанных в разное время суток прямо из дома, у меня скопилось немало. Каждое утро я выходила на веранду с ней поздороваться и довольно, как кот после сметаны, пощуриться на первые согревающие солнечные лучи:)) Чудесные это были утра!



    (за неделю до поездки)
    - Вообще-то не самое удачное время для поездки в Сванетию.
     - Другого все равно не будет. Букинг обещает у моего гостевого дома веранду с отличным видом. Подумаешь, если будет лить дождь, буду сидеть на веранде, пить кофе, дышать свежим воздухом и смотреть на горы...
     - Поправочка: вино! Вино надо пить, какой кофе?:))
    Так что план Б, скорректированный Отаром, у меня тоже был:)) )


       Когда проводила Отара до калитки, солнце уже нацелилось нырнуть за вершины окрестных гор. Переодевшись, решила осмотреться в ближайших окрестностях и поискать что-нибудь на ужин. По Местии бродили коровы. "Вот у вас в городе коровы по улицам ходят?" - смеясь, спросил меня однажды кто-то из местных. Честно говоря, я вообще не понимаю, кому пришло в голову называть Местию городом. Настолько это жесткое урбанистическое название не подходит к этому патриархальному селению, затерявшемуся среди гор, да и среди времен тоже.



    И башни... эти фантастические приветы из прошлых веков, особенно выигрышно смотрящиеся в теплых лучах заходящего солнца:







       Пока я разглядывала башни, меня с флегматичным интересом разглядывали коровы и огромные добродушные собаки, лежащие на улице. И тут откуда ни возьмись из какой-то подворотни с громким лаем выскочила маленькая злобная шавка. И не долго думая, вцепилась мне прямо в ногу. Я пожалела, что вышла из дома не в треккинговых ботинках. Во-первых, вряд ли бы она их вообще прокусила, во-вторых, пинок был бы ощутимее... хотя... у меня на нее и в обычном городском ботинке нога не поднялась, ну, вот воспитали меня в любви к животным, даже с противным характером. Потому избавиться от нее я смогла только с помощью проезжавшего мимо мужчины, от окрика которого она сбежала быстро. Видимо, сванский мат поняла лучше всех прочих аргументов:))



       Я же поспешила покинуть улицу обитания злобной собачонки, свернув на соседнюю, и выйдя в итоге на центральную улицу Местии. Посмотрев на причудливой формы мост через реку и на скрывающуюся за облаками Тетнульди (похоже, все горы не так уж прям спешат показываться сразу первому встречному, вспомнился сразу и Арарат), я отправилась на поиски магазина. Ужинать с дороги не слишком хотелось, хотелось какого-нибудь легкого бутерброда, в душ и спать... всё-таки сквозь эмоционально-дорожные впечатления местами проглядывала усталость, да и укушенная нога побаливала. Купив себе с комплектующими к бутерброду бутылку "Хванчкары", дабы отметить начало отпуска и продизенфицировать на всякий случай ногу, хоть и не прокушенную до крови, я вернулась в свой гостеприимный гостевой домик.



    Пока дошла, предварительно с расчетом на последующие дни отыскав ресторан и место стоянки маршруток и дейлик, возящих туристов по Сванетии, пока задержалась, чтобы поговорить с Нино, на Местию быстро, как это часто бывает в горах, спустились сумерки. Тетнульди, очистившаяся от облаков, четким силуэтом обозначилась на фоне розово-закатного неба. Я смотрела на это восхитительное завершение дня и не верила сама себе: я в Сванетии! И впереди у меня еще три дня, в которые к тому же прогноз обещает прекрасную солнечную погоду. Это ли не счастье?:)


  4. Снова ностальгическое...

    мысли вслух · Нафаня · 06/27/26 18:27

    Всколыхнули воспоминания… нашла старую запись, и снова нахлынула ностальгия))
       Я написала тот текст четыре с половиной года назад, в ожидании поездки в Армению. Точнее,  в неуверенности в том, что она сбудется. Обстановка в то время не способствовала радужным надеждам – пандемия, закрытые границы, ПЦР-тесты, проблемы на работе… Сложно было ждать, но кто бы сказал тогда, что в последующие годы станет ещё непроще?..
       Тем не менее, та поездка состоялась, и это было сродни чуду. А через два года, после четырехлетнего перерыва, показавшегося бесконечным, я вернулась в Грузию. И это было счастье! Как и последующие две грузинские поездки. А вот Армения больше не случилось пока даже проездом. И всё сильнее гложет душу тоска, зовущая в дорогу. И всё чаще всплывает вопрос: «А может быть, следующей осенью?..» Пока без ответа, пока лишь время воспоминаний и надежд на новые встречи.
       И знаете, за множество поездок в Закавказье можно было бы уже пресытиться впечатлениями, утомиться, успокоиться, что-то изменить во взглядах и предпочтениях, но ведь нет. Моё мироощущение осталось ровно тем же, что и 4.5 года назад. Недаром свою прошлогоднюю грузинскую тему я начала с вывода – «однажды я вернусь!». Ибо оно неизбежно. Не знаю, что зовёт и манит меня туда, почему там остался кусок моего сердца. Быть может, что-то из памяти прошлых жизней?:)
       И всё также для меня Армения – это комплекс эмоций, складывающихся в одно ощущение счастья и умиротворения, уютного домика для души. А Грузия – всё так же прежде всего люди, по которым я скучаю, и к которым я рада возвращаться снова и снова. Лишь калейдоскоп счастливых мгновений-воспоминаний и встреч стал за эти годы обширнее, объемнее, многограннее.
       Хотя… вот пишу сейчас и думаю о том, что всё-таки что-то изменилось, где-то на уровне чувств, тонких настроек, струн души. Первые мои поездки были яркой феерией – я видела вокруг дружелюбные улыбки, искрометный юмор, заразительный смех, искреннюю влюбленность в свои страны, в жизнь, в весь этот мир в целом, душевное гостеприимство. Мне казалось, что кружится, увлекая меня за собой, безудержный карнавал безмятежного счастья. Но… вы же понимаете, что окружают нас в поездках такие же люди, как и мы сами. С их заботами, проблемами, печалями и радостями, обретениями и потерями, перепадами настроения и прочим. Да, люди, работающие в сфере туризма, стараются сделать всё возможное, чтобы наш приезд в их страну стал ярким и радостным воспоминанием. Но…несмотря на что? Вопреки чему?..  Нет, я не говорю, что это фальшиво, неискренне - ни в коем случае! Гостеприимство у народов Кавказа и Закавказья в крови, и оно идет из глубины души. Я про другое. Про нас, туристов. Как часто мы задумываемся о том, что за человек – наш гид или водитель, например? Что его волнует, что тревожит, о чем он мечтает? Увлеченные вихрем впечатлений и желанием увидеть как можно больше интересного, мы не думаем об этом почти никогда, ведь правда? Это не угрызения совести и не осуждение, это констатация факта. Такова жизнь, и человек в ней.
       Но  когда ты возвращаешься к уже знакомым людям, раз, другой, третий… что-то неуловимо меняется. Ты едешь уже не к гиду, водителю  или владельцу гостевого дома, а к человеку, который постепенно становится тебе ближе. Это, наверное, неизбежно, ведь, как и в случае с городом/страной, если человек – не «твой», ты к нему и не вернешься же. И вот, в очередной раз приехав, ты замечаешь вдруг, как лёгкие, безмятежные, наполненные смехом, но не каким-то серьёзным смыслом дорожные и вечерние разговоры сменяются иными беседами – о чём-то более важном, волнующем душу, сокровенном. Искренними, сердечными – такими, которые – осознаешь вдруг – ведут не с первым встречным, а только с тем, кому доверяют. И вот возвращаешься ты домой – не с животом, болящим от смеха, как в первые дни своих поездок, но с теплом на душе и многократно возросшим желанием вернуться снова. К людям, по которым ты уже скучаешь!
       Та поездка по Армении получилась очень тёплой, уютной, красивой. Был залитый солнечным светом и шуршащий под ногами осенним золотом листьев Ереван. Были розовые отблески рассвета на Севане. Окрасивший мир в фиолетово-персиковые цвета Сарьяна закат на вершине Вайоц-Сар. Туманы, цепляющиеся за розовые скалы Нораванка. Прогулки над облаками в крепости Смбатаберд. Шорох ветра в выжженной солнцем траве под камнями Караунджа. Уединение спрятанной на дне глубокого ущелья пустыни. Суровое лицо одинокого монаха. Смешливые глаза отца Микаэла и мои уже ставшие привычными слёзы, которые невольно подступают к глазам каждый раз при встрече с ним и Татевом. Долгие разговоры с Аро, от которых сердце сжимается от боли и тревоги. Долгие вечерние посиделки, когда первоначальная настороженность и недоверие друг другу незнакомых людей вдруг сменилась внезапно свалившимся искренним доверием и взаимным интересом. Невероятно вкусный ламаджо в придорожном кафе Вайка. Огромное грушевое дерево под окном девичей комнаты, в которую меня поселили хозяева гостевого дома, когда почему-то не хватило свободных номеров. Покрытые изумрудным мхом древние камни спрятанных в Дилижанских лесах монастырей. Таинственный, укутанный стремительно надвигающимися сумерками Ахпат. Оглушительно-радостное пение птиц поутру над каньоном в Лори. Неоткрывшаяся изнутри («Аро, помоги!») дверь комнаты в чудесной гостинице на краю того каньона)) Ощущение полёта, когда стоишь на вершине Артаниш, а перед тобой, как на ладони, вся великая гладь озера Севан. Щекочущий аромат чая с чабрецом, приготовленного прямо на обочине дороги, у Чертова моста. И огромное и близкое звездное небо над головой.
    Я снова могла бы продолжать бесконечно…
        А за три поездки в Грузию было, конечно же, множество возвращений. Но и новые встречи-знакомства тоже. И они также пополнили список тех, к кому хочется возвращаться. Наверное, я счастливая – мне везёт на хороших людей.
       Иначе чем объяснить, что из сотни гостевых домов Степанцмиды я интуитивно выбрала домик Кетеван? И ведь не складывалось же с датами поначалу, маячила необходимость перебронировать на другой, но я стойко держалась до последнего, не теряя надежды – не хотелось другого, звало туда сердце и оказалось – не зря. Три года подряд каждый  свой отпуск я останавливалась в этом уютном, очень гостеприимном доме с чудесными хозяевами, на его веранде я провела множество прекрасных минут - созерцая Казбек на рассвете и на закате; нетерпеливо ожидая одной очень долгожданной встречи после четырехлетней разлуки; коротая вечера за душевными разговорами с Кетеван или её братом Дато. Надеюсь – с волнением и радостью – что ещё не раз вернусь в этот дом снова.
    Шесть лет я мечтала вернуться в другой домик в горах – к Нино в Местию. Вернулась:) В отличии от прошлого моего приезда, в доме царило многолюдное оживление, вечерних разговоров не получилось, но встретили и проводили меня всё равно тепло и с радостью.
    Возвращалась я и к Лёве в Батуми, и несмотря на проливные дожди в этих чудесных гостеприимных домах мне было уютно, тепло и хорошо.
    Да, Грузия для меня – это люди, встречи с которыми (даже порой мимолетные) оставляют широкий яркий след в сердце и памяти.
    Невероятный вызывающий восхищение Резо – хранитель древней фамильной церкви в Лагами. Выбравший профессию живописца не столько по призванию, сколько из чувства долга – чтобы заняться реставрацией средневековых фресок в храме, что стоит на земле его рода больше тысячи лет. Как глубоко он врос корнями в эту землю!
    Красавец Гио – суровый с виду, молчаливый, но невероятно добрый и терпеливый к желающим остановиться на каждом повороте дороги ради сванских красот. И лёгкое удивление и внезапно вспыхнувшие тёплые искорки понимания во взгляде, когда я сказала, что хочу побыть одна в монастыре Ламария. Словно я сумела прикоснуться к какой-то и его тайне или сокровенной струне.
    Немногословный Илья – мой проводник по горным тропам Биртвиси и Вашловани. Излучающий буквально физически ощутимые уверенность и спокойствие, так необходимые, когда начинаешь сомневаться в собственных силах. Человек, с которым легко молчать и интересно разговаривать. Обсуждения «Великого Моурави» помню до сих пор почти дословно. И как же они были своевременны – я тогда дочитывала роман и находилась под сильным впечатлением от него, хотелось с кем-то поделиться:) Человек, с которым можно никуда не спешить, наслаждаясь каждым сантиметром красоты и каждым прекрасным мгновением. «Прости, я не уйду, пока не съем этот куст ежевики!», и лишь добрая усмешка тебе в ответ – это Илья:)
    Вано, прекрасный, заботливый Вано, которого я не видела, но зато слышала раз, наверное, пятьдесят за сутки. Волшебник Вано, спасший мой путь через Верхний Ларс, который грозил обернуться катастрофой. Его звонки и сообщения сопровождали буквально каждый мой шаг, пока я не очутилась в аэропорту Мин.вод в уверенности, что на рейс свой уже точно не опоздаю. И лишь тогда Вано, вздохнув с облегчением, распрощался со мной… быть может, до следующего года?:)
    Святой отец в Гурджаанской Квелацминде, с которым мы вели дискуссию о потребности в путешествиях. И веселый, смешливый батюшка в Светицховели.
    Джими – мой замечательный кутаисский знакомый водитель, с которым за два года мы, кажется, собрали все дожди Западной Грузии. Джими, стойко сносивший все мои метания, колебания, попытки извлечь из текущей погодной ситуации максимум возможного, трезво оценивающий все возникающие у меня идеи и распределяющий их по категориям: «легко», «сложно, но можно», «сомнительно, но можно попробовать», «невыполнимо», а потом берущийся за исполнение всего, кроме последней категории:))
    Удивительная Мари, владелица не менее удивительного дома, в котором собраны самые разнообразные коллекции нескольких поколений семьи, что сделало его уникальным домашним музеем. Прекрасная, интересная Мари, встречающая гостей приглашением: «Приходите вечером, будем чай пить и разговаривать!» И нет конца этим разговорам – о жизни, о литературе, об истории, о современности, о будущем, перспективах, несправедливости окружающего мира и о его красоте…
    Тётя Вика – восхитительная хозяйка самого душевного кафе в Авлабари, которая каждого появившегося на пороге встречает не как даже дорогого гостя, а как родного сына/внука. Тетя Вика, которая вернейшим способом решит за тебя, в чём ты сейчас нуждаешься, научит правильно пить лимонад, смешав два вкуса в одном стакане, подсадит к тебе за столик соседа, с которым уже через пять минут удивительным образом ты заводишь оживленную беседу, хотя от природы убежденный интроверт, обнимет на прощание и непременно накажет приезжать вновь. И приедешь ведь, и вернёшься в Авлабари только ради того, чтобы откушать густой, наваристой чихиртмы в душевной обстановке бабушкиного дома.
    Мамука – тот самый весёлый и душевный человек, что в одну из первых моих поездок по Грузии ранним утром у пещеры Прометея достал из багажника бутылку домашнего вина, чтобы скрасить мне ожидание начала экскурсионного сеанса:)) Мы встретились с ним спустя шесть лет, узнал он меня не сразу – да и немудрено, сколько туристов мелькает перед глазами. И всё-таки минут через сорок нашего пути до Чиатуры он, наконец, вздохнул с облегчением и воскликнул: «Я вспомнил! Мы с тобой в Убиси заезжали ещё, монастырь у дороги!» Так и запоминают меня, кажется, грузинские водители готрипа – по удивительным местам, что возникают на моих маршрутах:))
    «Я столько красоты сегодня увидел с Вами… так хочется всё это заснять на фото-видео и показать людям!» - это Богдан, мой первый проводник по Грузии, благодаря которому я вернулась туда во второй раз, а потом и в последующие. Прекрасный человек, тонко чувствующий красоту. Рядом с ним мне так легко смотреть и восхищаться, потому что знаю – поймёт и разделит мои чувства. Последнее время не часто совпадали наши с ним графики, не в каждый отпуск удавалось встретиться, но я навсегда храню в сердце благодарность к нему за мою любовь к Грузии, за поддержку и понимание. Я всегда рада встрече с ним и всегда, расставаясь, надеюсь увидеться вновь.
    «Я вот представляю, как весь год до следующего отпуска ты сидишь с блокнотиком и записываешь все самые безумные идеи с мыслью: вот Отто удивиться!» - это, конечно, Отар:)) Отар, который ворчит, когда я пытаюсь затащить его в какие-то неизвестные дебри, но возмущается ещё больше, когда видит моё намерение проехать по какому-нибудь привычному, популярному или знакомому маршруту:)) Невероятно терпеливый Отар, который осуществляет самые безумные мои туристические идеи, тормозит порой на каждом повороте дороги, без слов и просьб понимая, когда мне этого хочется, - «по выражению объектива твоего фотоаппарата»,  сворачивает порой с дороги просто потому, что «ой, вон там что-то интересное!» или потому что «кофе очень хочется», отвечает на тысячи моих вопросов, помогает с покупкой билетов и пр., и пр. Замечательный мой грузинский друг, без которого я уже не мыслю своих грузинских дорог и приключений. Потому что… ну, Грузия без Отара, безусловно, возможна, но - не моя Грузия:)
    И да, эти грузинские воспоминания тоже могут растянуться в бесконечность:) Пора заканчивать! Лучи благодарности, здоровья, мира и добра им всем, встречавшимся на моём пути! С надеждой на новые встречи… момавал шехведрамде!
  5. Буквально через дорогу от парка Победы я увидела ворота, ведущие на территорию санатория "Виктория" - финальной точки моей прогулки. Шла я посмотреть круглую галерею "Пятитысячник", самый большой бювет минеральной воды в КавМинВодах. По дороге прогулялась по территории санатория, плотно заставленную всевозможными арт-объектами. Хотя ёлки, честно говоря, меня впечатлили больше:










    Вот и галерея, круглой формы. Внутри - источники №4, 17 и Новый:

    В центре внутреннего помещения скульптура, которая призвана символизировать Мать-землю, дающую людям целебную воду:

    Когда вышла из галереи, показалось, что снег прекратился. Мелькнула было мысль погулять ещё по улицам в районе грязелечебницы, поискать красивые виллы, но не успела мысль оформиться, как сгустились ранние сумерки, навеянные тучами, и повалил такой снег, что в пяти метрах ничего не стало видно. Поэтому я, прогулявшись лишь ещё немного на обратном пути по аллеям парка Победы, сбежала на вокзал и в Кисловодск. Там тоже красивыми хлопьями падал снег, но было его существенно меньше.
    Знать бы, что этот снегопад накроет все мои последующие планы, осталась бы в Кисловодске ещё на пару дней, а так утром мне предстояло уехать. Поэтому я поспешила довыполнить кисловодскую программу - попробовать пончиков в "Снежинке", купить маски-кремы с тамбуканской грязью, покормить белок в парке, прогулявшись по нему напоследок, и потопала собирать чемодан... хотя, подумав, отложила это дело на утро и легла спать.

    Продолжение следует...
  6. От грязелечебницы им.Семашко я иду одноимённой улицей, по обеим сторонам которой (только головой успевай вертеть) выстроились виллы-дачи начала 20-го века. Прошла всего одну небольшую улицу, а ведь сколько такой красоты в городе! Если бы не повалил скрывающий всю картину мира вокруг густой снег, погуляла бы по окрестным улицам, рассматривая детали таких домиков, но... не в этот раз. Да и шла я пока к конкретной цели, прогулку по принципу "куда глаза глядят" хотела оставить на потом. Поэтому лишь несколько вилл с улицы Семашко. Дача Пушнова:


    Замаскировавшийся под снег кот:)

    Дача Лесор:

    Дача Зарецкого. Её реставрировали совсем недавно, в 2018-ом года, и когда разобрали крышу, обнаружили интересную находку - конверт, в котором были фотографии великих княжон (дочерей Николая II), некоторые - с автографами и дарственными надписями. Девушки на фото - вместе с офицером-казаком. Исследования и поиски по архивам помогли установить его личность - это был член Императорского конвоя, по сути - личный охранник Анатолий Федюшкин. После революции он уехал за границу, вероятно, перед этим спрятал дорогие сердцу фото в надежде однажды вернуться.


    Дача генерала Макарова - ещё один маленький замок:


    Даже вход в подземный переход впечатляет:)

    Перейдя через дорогу, оказываюсь в парке Победы. Он великолепен - огромная площадь, высоченные деревья, гулять по такому - огромное удовольствие, правда, дорожки превращались в сугробы быстрее, чем их чистили:

    У входа Хранитель попался:

    В центре - стела с Вечным огнём, вокруг неё - монументы с именами, фото, номерами в/ч. Память о героях Великой Отечественной, сражающихся на фронтах, тружениках тыла, детях войны. Есть и памятник погибшим в более поздних локальных конфликтах и войнах и погибшим во время исполнения долга сотрудникам МВД. И электронное табло, на котором отсчитывается время до Дня Победы:





    Особенно тронула вот эта композиция - Стена памяти:

    Она составлена из небольших фотопортретов участников войны. Их тысячи. Можно бесконечно стоять, вглядываясь в лица, понимая, что за каждым фото - своя судьба:


    Дальше иду аллеей Героев:



    Снег...

    Если свернуть в боковые аллеи, можно обнаружить детские площадки (кажется, дальше есть и аттракционы), летнюю сцену, бюветы. Я прогулялась совсем немного на обратном пути, но до всего этого не дошла, просто подышала воздухом:

    Пока же я пришла к выходу, обозначенному колоннадой:

    Продолжение следует...
  7. Мимо величественного здания грязелечебницы им.Н.А.Семашко пройти невозможно: огромное строение в стиле классицизма с отсылающим к античности портиком с колоннами и статуями/барельефами древнегреческих богов привлекает внимание, восхищает, волнует взгляд:

    Архитектор Евгений Шреттер, чей проект выиграл конкурс, проведённый в 1911 году, решил строить здание, вдохновляясь древнеримским термами - образцами роскоши, которые можно было рассматривать как произведение искусства. Строительство было закончено в два года (1913-15гг), удалось бы, вероятно, и раньше, если бы не помешала начавшаяся Первая мировая война. Строили на века - это было одно из первых зданий, где использовалась популярная нынче технология бетонного монолита, а для облицовки использовался местный доломит, который добывали возле Кисловодска.

    Перед главных входом - портиком с ионическими колоннами установлены две статуи - древнегреческого бога врачевания Асклепия и его дочери Гигеи:


    На стенах - барельефы на темы лечения, здоровья, водных процедур и гигиены. Центральное место занимает бог Посейдон, дающий людям воду:







    К главному входу с двух сторон ведут полукругом лежащие пандусы, у основания которых лежат величественно каменные львы, с поверженной змеёй под лапой (змея в данном случае означает побежденную болезнь):


    Внутренние интерьеры лечебницы тоже были оформлены под стать фасадам - огромный холл-атриум с колонами, статуями и световым фонарём, два отделения - мужское и женское, дубовая мебель по чертежам самого Шреттера. Те чертежи до сих пор хранятся в местном музее, а мебель до сих пор служит по назначению, обновили только обивку. Грязелечебницу назвали Алексеевской в честь наследника престола, методы применяемого лечения в основном состояли в наложении грязей Тамбуканского озера, для которых в подвалах были установлены огромные ёмкости, наверх, в лечебные залы она подавалась на электроподъёмнике (предварительно подогретая), а дальше развозилась на вагонетках. Собственно, с тех времён мало что изменилось - лечат всё также тамбуканской грязью, только подаётся она теперь по трубам прямо на кушетки.
    Шреттер был гениальным архитектором и инженером, не боящимся пробовать новое. Так, он смог спроектировать вентиляцию здания так, что в нём совсем не чувствуется запах сероводорода. Кроме того, оно полно естественного света, струящегося из удачно расположенных окон и светового фонаря. При этом характером обладал весьма неуживчивым. Говорят, что разногласия с местными строителями привели к срыву сроков возведения здания, и архитектора отстранили от руководства строительными работами. В итоге Шреттер добивался признания авторских прав на проект здания и выплаты гонорара в течение нескольких лет. Правда это или городская легенда, не знаю, но табличка с именем Е.Шреттера укреплена на фасаде, храня память о нём:

    Грязелечебница существенно пострадала в годы Гражданской войны и была восстановлена в 1923-ем году по инициативе наркома здравоохранения Н.А.Семашко и с тех пор носит его имя.

    Как и улица, на которой лечебница расположена. Вот по ней и пойду прогуляться дальше. Продолжение следует...
  8. В конце центральной аллеи парка (Воронцовской) - беседка в классическом стиле с колоннами и портиками. Это бювет №1 источника №4 (1913 г.). Вода из него тоже давно ушла, теперь это просто украшение парка:

    Дальше лестница, охраняемая каменными львами, ведёт наверх, к параллельной Воронцовской аллее парка, по которой я собираюсь прогуляться в обратном направлении:

    Здесь расположен грот "Дамские слёзы", один из немногих мест, где видно, как рождается нарзан. Вода, просачиваясь сквозь слои скальных пород, насыщается различными природными минералами и капает со свода природного грота, образуя на дне небольшое озерцо. Ну, это в тёплую погоду, конечно. В день моего посещения нарзаны образовывали ледяные сталагмиты:)


    На стене есть скульптурная женская головка, по которой стекают слёзы, но минеральные воды и холода её как-то не пощадили:)

    Чуть в стороне от лестницы видна полуколонада Ореанда. Здесь некогда стояла деревянная беседка, оснащённая таким же, как в Пятигорске, устройством - Эоловой арфой. Но она быстро вышла из строя, восстанавливать её не стали, возвели сохранившуюся по сей день вот эту беседку. Площадка, на которой она расположена, - смотровая. С неё в хорошую погоду можно было рассмотреть как близкие горы КавМинВод, так и далёкий Кавказ и Эльбрус. Сейчас, правда, вокруг площадки разрослись деревья, заслоняя виды своими кронами, да и погода не способствовала. Поэтому иду дальше:)

    Вдоль дорожки мелькают бюветы и фонтанчики в разной степени ухоженности:


    А вскоре впереди уже показались и Николаевские ванны:

    Здание начали строить в 1896-ом, и уже через два года ванны приняли первых посетителей. Красивое внешне здание в стиле классицизма, внутри было оборудовано так, что не уступало лучшим зарубежным лечебницам подобного типа. Перед главным входом разбит цветник, украшенный статуями, отсылающими к античности:





    Беседка "Случайные встречи" поближе:)

    А я иду к Пантелеймоновской церкви. Это новодел, причем весьма удивительной архитектуры. Старый храм, построенный здесь в 19-ом веке, не пережил борьбы с религией 1930-ых годов. Говорят, в нём был невероятный майоликовый иконостас:

    На территории храма - памятный камень казак, погибшим в Гражданскую войну:

    Внутрь не заходила, да, кажется, и закрыта ещё была. Погуляв по церковному двору, я снова ушла на дорожки парка, чтобы дойти вновь до его противоположного края, ибо в планах моих дальше была улица Семашко. Вход в парк со стороны Анджиевского-Семашко:

    Ваза со змеем в центре поближе:

    Рядом сквер с фонтанами, летом, наверное, красив, сейчас - засыпан снегом:

    А я - к грязелечебнице Семашко. Но то уже отдельная история. Продолжение следует...
  9. Погуляв накануне по Кисловодску, на следующий день я решила снова куда-нибудь съездить. Для разнообразия:) Учитывая, что список дальних выездных маршрутов, доступных зимой, был практически исчерпан, решила, что настало время посмотреть на города КавМинВод, которые ещё не видела. В Железноводск мне предстояло переехать через пару дней, потому выбрала Ессентуки, благо до него от Кисловодска минут 20 на электричке. Поэтому знакомство с городом Ессентуки у меня началось с вокзала. Здание его построено в 1890-ых годах и стилистически напоминает здания вокзалов Пятигорска, Кисловодска и других городов Мин.вод. В центре привокзальной площади возвышается обелиск Вечная слава (Борцам революции).

    Буквально в нескольких шагах от вокзала обнаружился вход в Курортный парк. Ну, раз обнаружился, значит, пойдём гулять и пить водичку:)

    Правда, взгляд почти сразу перетянуло красивое здание за территорией парка - одно из зданий администрации и высоченные хвойные возле него:


    И возвращаюсь взглядом в парк (ногами-то и так иду по его дорожке), ибо перед глазами появляется скульптура Артемиды:

    Ессентуки накануне завалило снегом, так что гулять местами приходилось, прокладывая себе дорожки, ибо на расчистку дворники только-только ещё вышли. "Коренная струя" - беседка-ротонда, бывший бювет. Чугунная колонна с голубем на вершине перед ней некогда стояла над устьем мощного источника, аналогичного по составу воде из скважины №17. Источник был обнаружен при бурении скважины в 1912-ом, а когда запасы воды иссякли, бювет превратился в обычную беседку для отдыхающих:

    Недалеко видна и чугунная "Музыкальная беседка", изготовленная на Ростовском литейном заводе и установленная в 1879-ом году. Тем же летом состоялся первый концерт, традиция жива и по сей день - летом здесь можно послушать живую музыку:

    Дальше я спустилась немного вниз, к бювету источника №18 (ныне не действует, большинство источников на территории парка довольно быстро исчерпали свои запасы, "долгожителями" оказались лишь №4 и 17), а потом поднялась по ступенькам, чтобы выйти к Театральной площади:





    Какой город КавМинВод без орла?:)


    Театральная площадь носит своё имя из-за близости одной из главных достопримечательностей Театр-парка. Его построили в 1901 году как пристрой к бювету источника №17, чтобы отдыхающие могли спрятаться в нём от непогоды, а вечером он превращался в концертно-театральную сцену. Свои функции он успешно выполнял больше восьми десятков лет, сейчас в нём банкетный зал:


    Водички попить не удалось, рановато приехала, бюветы открываются по часам. Вернусь попозже, пока иду дальше:

    Задержалась ненадолго перед стендами со старыми фото городских зданий:

    А дальше взгляд выхватил яркое здание, заметное издалека, особенно на фоне снежной белизны - Цандеровский институт механотерапии.

    В необычном домике в стиле "фахверк", построенном архитектором Иосифом Зелинским, институт механотерапии открылся 4 июля 1902 года. Он стал пятым в России, до этого подобные существовали в Москве, Петербурге, Одессе и Риге. Своё название он получил в честь шведского доктора-физиотерапевта Густава Цандера, разработавшего принципиально новый метод лечения опорно-двигательного аппарата при помощи специально созданных тренажёров, в то время называемых механизмами (отсюда и название метода - механотерапия).

    Внутреннее пространство здания представляло собой фактически единое большое помещение, где по краям располагались кабинеты специалистов, а центральное пространство занимали многочисленные тренажёры, которые действуют до сих пор. Да, можно прийти и позаниматься на тренажёрах, которым больше ста лет.
    К слову, Ессентуки - единственный город в мире, где в рабочем состоянии сохранились цандеровские механизмы. Есть в этом огромная заслуга удивительного, преданного своему делу человека, ставшего для Механотерапии ангелом-хранителем, - Евдокима Моисеевича Жерноклеева. Он работал в Механотерапии едва ли не со дня открытии. Будучи ещё мальчишкой, выполнял мелкие поручения, но присматривался, приглядывался, вникал. Был настолько внимательным, смышлёным и стремящимся к новым знаниям, что вскоре уже смог обслуживать механизмы, выполняя обязанности механика-инструктора. Первый раз он спас подопечные механизмы в годы революции. Тогда среди царящей неразберихи и хаоса часть увезли в Пятигорск, и Евдоким отправился их выручать. Вернул, хотя, по его словам, "силу пришлось применить". Когда грянула Великая Отечественная, Ессентуки буквально превратились в город-госпиталь, и тренажёры Цандера успешно применялись для реабилитации раненых бойцов. Но в 1942-ом к городу подступили немецкие войска, началась эвакуация раненных и ценностей. Предполагалось вывезти и Механотерапию, Жерноклеев разобрал и упаковал тренажёры, но отправить не успел. Тогда Евдоким Моисеевич разобрал ценнейшие экземпляры механизмов по частям, сложил в подвале вперемешку с металлоломом и для верности присыпал сверху другим мусором. Так механизмы и пролежали до 1943-его года, когда Ессентуки были освобождены. Говорят, немцы искали их, но в мусоре копаться не догадались. А Жерноклеев, едва вернулся в город, принялся за их сборку. И оставшиеся военные и последующие послевоенные годы механизмы вновь помогали медикам ставить на ноги раненых солдат и офицеров. А Евдоким Моисеевич так и остался в Механотерапии, работал до 1956-го года, и даже когда ушёл на пенсию, часто заходил посмотреть, подладить, подстроить. Добрый гений этого места, ангел-хранитель.

    А известным на весь Советский Союз Институт Механотерапии стал благодаря Владимиру Меньшову и его фильму "Любовь и голуби". Коротенький эпизод, считанные секунды на экране... и тысячи туристов потянулись в Механотерапию, чтобы посидеть на "коне" и "верблюде", засветившихся в кино:) Говорят, что этого эпизода могло бы и не быть, его возникновение - дело чистой случайности и стечения обстоятельств. Просто съемочная группа летела из Грузии через Минеральные воды, но вовремя вылететь из аэропорта Мин.вод не смогла по причине нелётной погоды. Чтобы скрасить ожидание рейса, Меньшов предложил съездить посмотреть на уникальные механизмы, а там и идея снять эпизод родилась. Не знаю, насколько то легенда или быль?..

    Иду дальше на поиски интересного. Прямо напротив Механотерапии над цветником скульптура Мужичка с кувшином (1903г), она символизирует искателя целебных вод, присевшего отдохнуть возле источника:

    Дальше пошла по центральной аллее:

    По дороге попадались бюветы - №3 и 4,


    Промелькнула чуть выше беседка "Случайные встречи" - любимое место встреч представителей дореволюционного "водного" света:

    Впереди показалась галерея с водой №4.

    Снова было рановато, но я-таки решила дождаться открытия и попробовать водички (к слову, вода в Ессентуках на вкус понравилась мне больше всех остальных городов КМВ, пила с удовольствием), поэтому побродила вокруг, рассматривая украшения фасада:


    И поднялась на смотровую площадку, что почти напротив питьевой галереи:



    Наконец, галерею открыли (к тому времени невесть откуда к дверям выстроилась небольшая очередь), водички я попробовала, выполнив программу-минимум. Можно топать дальше. Продолжение следует...
  10. На выходе из музея Ярошенко голова, слегка ошалевшая от просмотренного, требовала проветриться, ибо новую информацию временно воспринимать отказывалась:) Поэтому, отодвинув мысль о возвращении в Крепость, я пошла прогуляться. Откровенно говоря, последующие прогулки получились какими-то бестолковыми, но на то ведь и отпуск, что не всё делать с толком и расстановкой. Я свернула было на улицу, ведущую к Березовскому ущелью, прошла мимо небольшого водопада:


    Очень хотелось пройти вглубь ущелья, по дну которого бежит речка Берёзовая, его довольно высокие "стены" образуют причудливые скальные рельефы, но пока шла через частный сектор, меня несколько раз облаяли местные собачки, которых ближе к незаселённой части ущелья становилось всё больше бегающих без привязи. Стало мне как-то не по себе. К тому же вдруг резко наползли тучи, и ущелье погрузилось в сумерки, словно раньше времени настал вечер. В общем, некомфортно мне стало как-то там гулять, я повернула обратно. Ладно, остались рельефы ущелья на потом:



    Отправилась, куда глаза глядят и ноги несут. Вышла к Вокзальной улице и направилась к железнодорожному вокзалу. Прошла мимо скульптурного портрета советского писателя А.Т.Губина, уроженца станицы Ессентукской (в Кисловодске прошло его детство):



    Мимо фигуры Нищего:



    а затем мимо Вокзальной площади и здания железнодорожного вокзала,



    и скульптурных Влюблённых:



    Вышла к очередному музею - Даче Шаляпина. К тому времени нагнавшие ранние сумерки тучи разразились снегом, который повалил огромными пушистыми, но весьма напитанными водой хлопьями. Красиво, хотя и сыро:)



    Захотелось спрятаться от снегопада в уюте старой дачи, но тут меня ждало разочарование - музей оказался закрыт на санитарный день. Эх, жаль... снова на потом:) Посмотрела только с улицы, попытавшись вместить интересное здание в кадр. Не очень получилось, а путь во двор, к более удачному ракурсу преграждали закрытые ворота:



    Дача, в которой нынче располагается музыкально-литературный музей Ф.Шаляпина, никогда знаменитому певцу не принадлежала, он лишь снимал здесь комнаты у последнего дореволюционного владельца генерала Абрезова в летние месяцы 1917-го. Дом больше известен по имени первой владелицы, его обычно называют Дачей Ушаковой, супруги состоятельного пятигорского купца Михаила Ивановича Ушакова. Именно для этой купеческой четы построили в 1903-ем году дом по проекту архитектора Ходжиева, автора самых красивых домов Кисловодска. Через год после строительства основного хозяйского дома рядом был возведён гостевой флигель, который и сдавался внаём. К слову, летом 1911-го года постояльцем Ушаковых был и молодой композитор С.С.Прокофьев.
       А я между тем перешла на другую сторону улицы. Была мысль подняться на Крестовую гору, но что-то пошло не так:)) В какой-то момент я отвлеклась на показавшееся впереди здание Филармонии - Курзала, построенного в 1895-ом году, проскочила нужный мне поворот, вышла на улицу Реброва, спустилась по ней вниз, а подниматься обратно наверх стало уже лень, подъём-то довольно крутой, а по нынешней погоде ещё и скользкий. На Филармонию, к слову, тоже посмотрела только издалека - во дворе масштабный ремонт, все входы, кроме одного, перекрыты, а к тому единственному идти тоже стало лень:) Ну, вот такой выдался "ленивый" день, в оправдание разве что могу сказать, что нога в тот день разболелась нещадно.



    Ну, и ладно, раз все мои планы по осмотру Кисловодска снова не торопились реализоваться, я махнула рукой и отправилась в парк. Уж его я могу рассматривать бесконечно:) Потому ещё немного картинок заснеженного Кисловодского парка:











    Покормила орешками белку, забавная, за руку коготочками схватится и собирает с ладони орехи, заталкивая по-хомячьи за щёки, чтобы не вздумала вдруг руку убрать, пока на ней что-то ещё осталось:)) Вторая, более скромная, близко подойти не решалась, потому оставила запас орехов на кормушке и для неё











    Впрочем, в парк в этот раз далёко углубляться не стала, решила выйти посмотреть на Каскадную лестницу:







    Церковь Пантелеймона Целителя почти совсем скрылась за снежной пеленой:



    Тут бы мне пойти прогуляться дальше, дойти хотя бы до Малой Каскадной лестницы, но быстро превращающийся в грязную кашу снег на городских улицах как-то не вдохновил. Прогулялась лишь немного влево от лестницы, до поманившего издали куполами-башенками дома Манташева, нефтяного магната, одного из богатейших людей Российской Империи. Его имя можно встретить в старом городе Тбилиси, на здании торговых рядов, им некогда построенных. При всех своих финансовых возможностях, чрезмерную роскошь, однако, не любил - по сравнению с другими дачами Кисловодска, этот дом выглядит скромно, но притягивает взгляд своим каким-то уютом и изяществом что ли?



    Рядом отреставрированная дача ещё одного нефтепромышленника Цатурова:



    Снег всё усиливался, время клонилось к вечеру, на который у меня была забронирована поездка на Суворовские источники, поэтому я, поднявшись по лестнице, вернулась в парк, решив продвигаться через него в направлении Нарзанной галереи, столовой и дома:






    Заглянула к Храму Воздуха:





    и отправилась, попив по дороге водички, в сторону дома:







    А в Нарзанной галерее, к слову, горы показывали:)





    Про посещение Суворовских источников уже писала, повторяться не буду. Автобус отправлялся от Никольского собора, поэтому вот еще пара фото - Соборной мечети и храма в ночной подсветке:





    На том про этот день - всё. Но продолжение следует...
  11. Второй гостевой флигель отведён под временные выставки. За исключением первого зала, где постоянно представлены работы Владимира Вячеславовича Секлюцкого, художника-марииниста и человека, неукротимому энтузиазму которого музей обязан своим существованием. Именно он ещё в далёком 1947-ом году приехав в Кисловодск, загорелся идеей создания музея художника и следующие полтора десятка лет последовательно шёл к её воплощению. Помогали ему всем миром - поклонники творчества художника, старожилы, в чьих семьях ещё хранилась память о встречах с четой Ярошенко, друзья и единомышленники. Наконец, когда в 1959-ом был принято решение о создании музея, В.В.Секлюцкий стал первым его директором и занимал эту должность бессменно на протяжении 25 лет. Благодаря ему удалось восстановить усадебный дом, собрать коллекцию живописи и графики Ярошенко, воссоздать интерьеры, включающие подлинные мемориальные предметы. Его усилиями были найдены около десятка полотен художника, чьё местонахождение считалось неизвестным, более того дар убеждения и обаяние Секлюцкого сыграли не последнюю роль в успешном их появлении в коллекции музея.
     Владимир Вячеславович Секлюцкий вел к тому же активную просветительскую деятельность - часто выступал с лекциями о жизни и творчестве Н.А.Ярошенко, рассказывал о своих поисках его наследия. Кроме того, он некоторое время (до того, как возглавил музей) первым директором вновь созданной в Кисловодске художественной школы. И вся эта весьма активная деятельность не давала ему забыть о собственном творчестве. Он писал много, в основном морские пейзажи, участвовал в советских и международных выставках, примеры его работ можно увидеть в первом зале гостевого флигеля Дачи Ярошенко. Вспомнить о В.В.Секлюцком в этом году есть и ещё один дополнительный повод - в Год защитников Отечества сразу у входа расположен перечень имён людей, имеющих отношение к музею, в разные годы и эпохи нёсшие военную службу и встававшие на защиту Родины. Возглавляет этот список имя самого Н.А.Ярошенко, вторым значится В.В.Секлюцкий - фронтовик, прошедший всю Великую Отечественную войну, несмотря на тяжёлое ранение под Сталинградом.   







    Что касается временных выставок, помимо нескольких залов с персональными выставками Е.Столицы, Сергеева и Фельдмана, в момент моего визита была представлена коллекция "Золотой век русской живописи". Это подборка полотен 19-го века, включающая самые различные жанры - парадный и бытовой портреты, детский портрет, исторические сцены, пейзажи и т.д., что даёт возможность увидеть классическую живопись века во всех её проявлениях. Были и известные имена, и неизвестные художники.









    Одна из ценнейших картин - работа Орловского "Кисловодск". Не только в живописном плане, но и в историческом - позволяет увидеть, каким был город больше ста лет назад:





    Ну, и виды Кавказа конечно же притягивают взгляд:









    На том моё посещение музея Н.А.Ярошенко закончилось. А продолжение этого дня - следует...:)
  12. (обнаружила недописанный прошлогодний Кавказ, надо исправляться:) )
    Подышав пять минут свежим морозным воздухов во дворе усадьбы, захожу в один из гостевых флигелей, где разместилась постоянная выставка "Передвижники".
    Как и на Белой вилле, там пять выставочных залов, в которых представлены полотна современников Н.Ярошенко и его коллег по товариществу передвижников. Интересная коллекция, хороша тем, что работы подобраны так, что представляют довольно полно живопись указанного периода - представлены разные жанры (портрет, пейзаж, исторические сюжеты, жанровые сцены), нет крупных, узнаваемых работ, но имена весьма солидные - братья Маковские, Куинджи, Перов, Саврасов, Мясоедов и др.







    Один из лучших портретов первого зала - кисти Константина Маковского:



    и автопортрет Павла Брюллова, сына Александра и племянника Великого Карла:



    Исторический сюжет - работа Г.Мясоедова, где показана сцена встречи Ивана Грозного с псковским старцем Николой, описанная Карамзиным в "Истории государства Российского". Идущего покорять Псков Ивана Грозного старец в своей келье встретил с куском мяса как символом царской жестокости и наговорил ему столько ужасных пророчеств, что Иван Грозный в ужасе бежал, уводя войска от Пскова:



    Лучшие "представители" жанровых сцен - Владимир Маковский "Не припомню":



    И авторское повторение полотна Василия Максимова, купленного П.Третьяковым, "Всё в прошлом":



    Пейзажи:





    Второй зал - некий переходный период, ещё свойственный ранним передвижникам реализм, но уже со следами поиска иных путей, жанров, стилей, художественных приёмов. В основном там представлены пейзажи Петровичева, Туржинского, Коровина:



    Третий зал стал для меня открытием почти неожиданным. Почти - потому что утром за завтраком я всё же пролистала по диагонали информацию о музее и узнала о том, что здесь есть работы трех поколений Нестеровых. Михаил Васильевич Нестеров и его дочь Ольга часто гостили в доме Ярошенко, Ольга дружила с воспитанницей Марии Павловны Надей. Свидетельством особого доверия стал тот факт, что в завещании Мария Павловна Ярошенко назначила Нестерова своим душеприказчиком. Творчество Михаила Васильевича представлено несколькими небольшими живописными полотнами (в основном это эскизы к большим картинам) и восьмью карандашными набросками:







    Работы Ольги Михайловны - это нечто невероятное! Если бы я не прочитала заранее, ни за что бы не догадалась, что это вышивка шёлком - настолько мелкие, ювелирные стежки, что кажется, будто смотришь на рисованную пастелью, например, картину:







    Внучка же, Ирина Викторовна Нестерова-Шретер унаследовала талант знаменитого деда. В зале представлены её пейзажи и автопортрет:





    Четвёртый зал - ещё одно моё открытие, пейзажи Николая Дубовского. Очень красивые, реалистичные и в то же время наполненные словно каким-то волшебным светом. На выставке представлено несколько морских пейзажей, но в основном это кавказские пейзажи, написанные во время пребывания здесь. Дубовской часто гостил у Ярошенко, много ездил самостоятельно и вместе с Николаем Александровичем по Кавказу, привозя из этих поездок множество этюдов:

















    Единственное крупное полотно - "Сумерки" в Альпах, которые Дубовской любил не меньше, чем Кавказ. Оно подарено музею родственниками художника:



    Пятый зал поделили между собой Апполинарий Васнецов и Николай Касаткин:











  13. ... в одной записи, в виде ссылок, собранные в общий список-оглавление. (отредактировано с учетом поездок 2023-25 г)
    Не-не, снова до Грузии я пока не добралась, просто затрудняюсь порой что-то найти в собственных записях:)) Потому - попытка упорядочения и систематизации. А может, кому еще пригодится:) Не воспринимать как путеводитель, ибо в записях больше эмоциональной составляющей, чем практической информации:)
    Тбилиси:
    1. Национальная художественная галерея
    2. Этнографический музей
    3. Ботанический сад
    4. Монумент "История Грузии"
     
    Город с высоты: от крепости Нарикала, с колеса обозрения в пасмурную погоду и с Авлабари
     
    Пешком по городу:
    1. Храм Метехи и Цминда Самеба
    2. Крепость Нарикала
    3. Улица Бараташвили и башня театра Резо Габриадзе
    4. Район Абанотубани (серные бани) и водопад
    5. Старые кварталы, парадная Сейлановых и дом-калейдоскоп
    6. Сололаки, Сурб-Ншан, Бетлеми, храм Святого Георгия в Клдисубани. Площадь Ладо Гудиашвили после реставрации (2023)
    7. Сурб Геворг, Манташевские ряды, Тамада, Сиони, Анчисхати
    8. Проспект Руставели: начало, (до церкви Кашвети), продолжение (парк 9 апреля) (до театра Палиашвили и бронзовые тбилисцы Л.Буджиашвили) 
    9. Мтацминда:
    - гора святого Давида, могила Грибоедова,
    -  Пантеон и вид от него на вечерний Тбилиси
    - парк аттракционов на вершине горы
    10. Пешая тропа от Нарикалы до Мтацминды, немного Пантеона и памятник Шота Руставели
    11. Немного проспекта Чавчавадзе и парка Ваке
    12. Проспект Агмашенебели. 
    Бонус: мистически-туманный город:))
    Мцхета:
    1. Джвари и ещё раз Джвари (2023)
    2. Светицховели
    3. Самтавро
    4. Шио-Мгвимский монастырь
    5. Военно-Грузинская дорога: раз и два и три и крепость Аннанури подробнее
    Окрестности Казбеги 
    1. Тропа к церкви Гергети: раз и два. 
    2. К перевалу Саберце - рассказ начинается отсюда. 
    3. К церкви святого Илии - здесь. 
    4. Немного Казбеги. 
    5. Короткая прогулка вдоль Терека
    6. Джута.  Еще раз - Джута с заснеженной Чаухи.
    7. Гвелетские водопады. 
    8. Виды с тропы к монастырю Ломиси у Квемо-Млеты
    9. Село Сно.
    10. Сно. Скульптуры Мераба Пиранишвили.
    11. Долина Трусо.
     
    Батуми и окрестности
    Пешком по Батуми: 
    1. Храм Пресвятой Богородицы, площадь Европы, Театральная площадь и немного Набережной: колесо обозрения, Али и Нино, Башня Алфавита, Маяк и т.д
    2. Набережная, закат у моря и парк 6 мая
    3. Канатка, площадь Пьяцца вечером, светомузыкальные фонтаны у здания ЗАГСа, старый Батуми
    4. Ещё немного Набережной и светомузыкальные фонтаны озера Ардаган, птичник и японский сад на Бульваре, Новая часть Бульвара (к аэропорту). 
    Недалеко от Батуми:
    5. Ботанический сад
    6. Водопады Махунцети и Мирвети
    7. Крепость Гонио
    Гори: 
    1. Музей Сталина
    2. Крепость Горисцихе
    Кахетия:
    1. Монастырь Бодбе
    2. Сигнахи: зима, осень
    3. Замок Греми, "Отец солдата"
    4. Цинандали зимой. Цинандали осенью.
    5. Телави мимоходом и снова мимоходом в 2023:) 
    5.1. Телави. Дворец Ираклия II.
    5.2. Телави. Исторический музей.
    6. Гомборский перевал: зима, осень (там же монастырь Дзвели Шуамта). И ещё раз осень. 
    7. Монастырь Икалто
    8. Монастырь Алаверди
    9. Монастырь Некреси. И ещё раз, на закате. 
    10. Музей-винодельня "Нумиси" в Велисцихе. 
    11. Радужные холмы у Мравалцкаро
    12. Монастырь Натлисмцемели (10 км от Давид-Гареджи)
    13. Монастырь на горе св. Элии (Дедоплис-цкаро)
    14. Монастырь Квелацминда (Гурджаани)
    15. Национальный парк Вашловани.
    Кутаиси и окрестности (Имеретия):
    1. Пешком по Кутаиси:
    - рельефы и мосты Риони, канатка
    - Королевский квартал, городской сад
    - улицы и храмы Кутаиси: Ньюпорт, Гапонова, нижний храм св.Георгия, Мцване-Квавила, Благовещенский собор
    - Храм Баграти
    - Ботанический сад
    В окрестностях: 
    2. Монастырь Гелати
    3. Монастырь Моцамета
    4. Мартвильский каньон
    5. Каньон Окацэ
    6. Водопад Кинчха
    7. Пещера Прометея
    8. Нокалакеви-Археополис и горячие источники Нокалакеви
    9. Монастырь Убиси
    10. Монастырь Мгвимеви (Чиатура)
    11. Столп Кацхи
    12. Пещера Навенахеви
    Рача
    1. Цхраджвари в тумане и ещё раз - солнечная
    2. Шаори
    3. Никорцминда
    4. Амбролаури
    5. Баракони
    6. Водопад Гвириши
    7. Водопад Рачкха
    8. Столбы Саирме

    Сванетия и Зугдиди (Мегрелия)
    1. Общее. Местия.
    2. Ледник Чалаади
    3. Дорога до Ушгули. Башня любви
    4. Ушгули. Чажаши. Нижний замок
    5. Ушгули. Ламария, церковь св.Георгия и вид на Шхару:)
    6 Ушгули. Жибиани. Этнографический музей
    7. Водопады Мазери
    8. Музей Местии.
    9. Зугдиди. Дворец Дадиани
    10. Ледник Шхары из Ушгули
    11. Смотровая у креста над Местией.
    12. Местия. Церковь в Лагами.
    Пещерные города:
    1.  Уплисцихе
    2. Вардзия
    3. Давид-Гареджи 
    Крепости:
    1. Уджарма. И ещё раз  - после реставрации (2023)
    2. Рабати
    3. Хертвиси и немного вечернего Боржоми
    4. Колагири. 
    Храмы и монастыри (других регионов, кроме Кахетии и Имеретии)
    1. Болнисский Сион.
    2. Монастырь в Ванати (на горе). 
    3. Ниноцминда (Сагареджо). 
    4. Марткопи. 
    5. Самтависи.
    6. Кинцвиси. И ещё (то, куда не дошли в первый раз)
    7. Храм Александра Невского в Абастумани. 
    8. Самцериси.
    9. Храм в Тимотесубани (возле Боржоми).
    10. Зелёный монастырь
    11. Цроми
    12. Ортубани
    13. Мзоврети
    14. Грузинская Бетания.
    15. Монастырь Ркони.
    Эртацминда.
     
    Другие города и интересности:
    1. Асурети - город немецкого фахверка. 
    2. Дманиси - древний храм, средневековая крепость и археологическая зона.
    3. Боржоми осень 2023. Отсюда и дальше. 
    4. Дорожные картинки из Самцхе-Джавахети.  Озеро Паравани.
    5. Каньон Дашбаши.  
    6. Озеро Батети (Дзамское ущелье)
    7. Мемориал Дидгорской битвы.
    8. Каньоны Биртвиси
    9. Археологическая зона - городище Самшвилде.
  14. Николай Александрович Ярошенко, сын отставного военного, был обречен на военную службу. Отец не видел для него другой карьеры, хотя сам он, с детства проявляя интерес к живописи, мечтал стать художником. Потому, когда закончил кадетский корпус в родной Полтаве и приехал в Петербург продолжать военное образование, он начал брать уроки живописи сначала у Крамского, а потом и посещать занятия в Академии художеств. Впрочем, это не помешало ему завершить и военно-инженерное образование и возглавить один из цехов порохового завода. В 1874-ом он женился и впервые приехал в свадебное путешествие на Кавказ, остановившись в Пятигорске. Кавказ покорил. Больше месяца он ходил и ездил по его дорогам и узким тропам, привезя с собой в Петербург сотни эскизов, набросков, рисунков и желание возвращаться. С 1882-го года супруги Ярошенко взяли за правило каждое лето приезжать в Кисловодск, потому в 1885-ом было принято решение купить здесь собственный дом.
    К тому времени усадьбой на краю Кисловодского парка владел генерал Черняев, но бывал он в ней редко, верных людей, которые бы занимались её обустройством и следили за сохранностью, не нашлось, господский дом под соломенной крышей ветшал без присмотра, потому, когда подвернулся случай, генерал с радостью от своей недвижимости избавился, уступив её по сходной цене Марии Павловне, жене военного инженера и уже известного в ту пору художника Николая Ярошенко. Мария Павловна взялась за обустройство усадьбы с деятельным жаром, и вскоре на месте полуразвалившегося дом Черняева появилась Белая вилла - пятикомнатный сложенный из брёвен дом с верандой, построенный по чертежам самого Николая Александровича. Он сразу наполнился гостями - друзей у Ярошенко было множество, в их петербургской квартире собиралась по вечерам едва ли не вся интеллигенция северной столицы, потому и в Кисловодске их навещали часто. Здесь бывали Д.Менделеев, Ф.Шаляпин, В.Соловьев,  не говоря уж о коллегах по живописному цеху - приезжали на пару дней или гостили всё лето Шишкин, Дубовской, Нестеров, Куинджи, Репин, А.Васнецов, Борисов-Мусатов. Неспешно пили чай вечерами, разговаривали, вместе отправлялись на этюды.



    В благодарность за гостеприимство украсили дом копиями фресок Помпеи:



       Гостей было так много, что в господском доме им было тесно, и Мария Павловна распорядилась перестроить два отдельно стоящих флигеля, сделав их гостевыми домами. Сейчас в одном из них располагается коллекция картин передвижников, в другом - временные выставки.



    На территории усадьбы был разбит прекрасный парк и фруктовый сад, большая часть которых, к сожалению, погибло в послереволюционные годы, но по сию пору сохранилось несколько деревьев, посаженных Марией Павловной.



    В 1885-ом году Н.А.Ярошенко, выйдя в отставку, окончательно перебрался в Кисловодск. Здесь ему легко дышалось, жилось, работалось. Здесь он и умер, прямо за мольбертом в комнате, служившей ему мастерской, в возрасте чуть более пятидесяти лет, внезапно, от сердечного приступа в июне 1898 года. Похоронили его в ограде стоящего буквально за забором усадьбы храма Николая Чудотворца, памятник поставили по эскизам друзей - художника Н.Дубовского и скульптора Л. Позена. В 1915-ом рядом похоронят и верную его подругу жизни Марию Павловну:



       Те 17 лет, что прожила она после смерти мужа, посвятила она главной цели жизни - сохранению наследия Н.А.Ярошенко и памяти о нём. К слову, Мария Павловна и сама обладала талантом художника, но выйдя замуж, оставила свои живописные эксперименты, решив посвятить себя мужу и служению его таланту. Уже в 1899-ом году она организовала в Москве большую выставку работ Ярошенко, где были представлены не только законченные картины, но и эскизы, наброски, графические зарисовки. Через несколько лет был издан каталог всех его работ. Но главной мечтой Марии Павловны было создание музея Ярошенко, в котором были бы собраны не только его собственные работы, но и полотна друзей-передвижников, составляющие коллекцию семьи Ярошенко. Мария Павловна предложила идею создания музея администрации КавМинВод, имея намерение передать для этих целей и свою кисловодскую усадьбу, но заинтересованности или средств в тот момент местная администрация не нашла. И супруга Н.А.Ярошенко завещала более ста полотен родному городу художника, коллекция положила начало созданию Полтавского художественного музея.
       Усадьба же в 1917-ом была кому-то продана, но грянула революция, и владелец её исчез, не выплатив даже душеприказчикам Марии Павловны (одним из которых был М.В.Нестеров, большой друг семьи) полной стоимости. В годы межвластия и Гражданской войны усадьба была разграблена, сады по большей части вырублены и то, что Белая вилла сохранилась в своём первозданном виде, можно назвать едва ли не чудом... или подвигом неравнодушных людей. И лишь в 1962-ом в главном усадебном доме, наконец, открылся музей Н.А.Ярошенко, во флигелях же ещё долгое время жили люди, только в 1990-ые вся усадьба превратилась в музей. Специально для кисловодского дома-музея были созданы копии нескольких наиболее значимых работ Н.А.Ярошенко, хранящихся в Третьяковской галерее, среди которых та самая едва ли не единственная, которую я вспоминала, когда слышала имя художника до посещения Кисловодска - "Всюду жизнь", а также "Кочегар", "Заключенный".



    Эти работы выставлены в первом зале Белой виллы, бывшей гостинной, в стенах которой звучали жаркие споры об искусстве и науке, звучала музыка и порой - лучшие голоса оперной сцены. Сейчас здесь собраны картины раннего периода творчества (1860-1880-ые годы). К слову, все остальные работы Ярошенко в коллекции музея (кроме ещё одной картины "Песни о былом", оригинал которой хранится в Русском музее) - подлинники.





    Самая ранняя работа из музейной коллекции - "Портрет молодого человека", полный внутреннего напряжения, скрытой работы живой мысли:



    Мне, наверное, больше других запала в душу вот эта работа - "В монастыре", под сводами тёмной церкви, но в лучах света коленопреклоненная фигура молящегося:



    Вторая комната в доме - та, в которой работал и умер Николай Александрович, его мастерская, в центре её тот самый мольберт, за которым работал художник, когда остановилось его сердце:







    На стенах - портреты, написанные Н.А.Ярошенко в 1880-1890-ые годы. Венцом портретной живописи художника считается портрет Салтыкова-Щедрина, про который В.Стасов писал, что он "по письму, а ещё более по глубине и правдивости выражения превосходит, мне кажется, все портреты, когда-либо писанные этим художником. Наш знаменитый писатель представлен со всей глубиной психологии и страдания за себя и за других, которым дышат его последние сочинения и которыми он потрясает все сердца." Долгое время это полотно считалось утраченным, пока однажды к первому директору музея В.Секлюцкому (к слову, личность уникальная, герой-подвижник сферы искусства, но о нём в своё время) не пришёл случайный посетитель усадьбы и не рассказал, что, кажется, портрет находится у его знакомой в Харькове. Секлюцкий бросился по указанному адресу, убедился в правдивости сказанного и убедил владелицу продать портрет музею:



    Одна из последних портретных работ Ярошенко - портрет Н.Обручева. Она несколько отличается от других, на которых обычно нет ничего, отвлекающего от черт лица, взгляда. Не бросается в глаза ни одежда, ни предметы окружающей обстановки, они почти незаметны, отодвинуты на второй план. Обручев написан не так - здесь и мундир, и орден, и письменный стол, подчеркивающий род занятий, и сама фигура выглядит мощно, монументально. Причина проста - портрет писался по заказа Сената в связи с выходом Н.Обручева в отставку, потому должен был соответствовать определенным параметрам и подчеркнуть масштаб личности профессора и члена Государственного совета:



    Друг-скульптор Л.Позен:



    Следующая комната принадлежала хозяйке - Марии Павловне.



    Здесь стоит чудом сохранившийся рояль Марии Павловны. Других вещей, принадлежащих семье, удалось отыскать не много, но мебель того времени создаёт какую-то неповторимую ауру прошлого, заставляет забыть, что за окнами шумный и суетный 21-ый век:





    Здесь представлены первые кавказские пейзажи Н.Ярошенко, а также несколько детских портретов, хотя к этому жанру художник обращался не часто. Освещённый солнцем "Мальчик в саду", например, для которого позировал юный Сеня Подушинский. В 1962-ом, будучи уже в преклонных годах, он пришёл на открытие музея Ярошенко:



    Ещё одно полотно, попавшее в музей после долгих поисков В. Секлюцкого, - "Хор". Оно хранилось в частной коллекции семьи академика Ивана Павлова, и после долгих уговоров была передана в Кисловодск. Рассматривать картину можно долго, такие разные выражения на лицах героев, и исходит от неё тепло и свет, заставляющие по-доброму улыбнуться:



    Сейчас в музее есть традиция: каждый год 7 июля, в день памяти Н.А.Ярошенко посетителей встречает ожившая картина. Для учеников музыкальной школы пошили костюмы, преподаватели подобрали песню, которую могли бы исполнять дети того времени, и картина зазвучала:)
       Четвертый зал - кавказские пейзажи, которые я уже показывала. Они написаны в 1980-90-ые годы, вытеснив почти все иные жанры из творчества художника. Недаром пристрастие Ярошенко к изображению видов Кавказа заставило И.Репина сказать: "Ярошенко пишет пейзажи, я был бы доволен, если бы у него они выходили хуже, может быть, он поскорее бросил бы эту блажь. Он так хорошо изучил человека и вдруг поменял его на природу!"






       
    В пятом зале - работы, написанные по итогам путешествий Ярошенко по востоку (Палестина, Сирия, Египет в 1895-96гг) и Италии (1897г), а также в витринах - графические работы и акварели.

























    Путешествие на восток совершалось в период, когда Ярошенко был в смятении чувств от наступившего разлада в товариществе художников-передвижников. Во власти тягостных мыслей он задумал написать картину о предетельстве - "Иуда", и искал вдохновения и сюжетов. Поездка оказалась плодотворной - завершённая картина хранилась в Полтавском музее и была утрачена в годы Великой Отечественной войны, два эскиза находятся в коллекции кисловодского музея:





    Иду дальше, в гостевые флигели. Продолжение следует...
  15. Итак, улица Кольцова, идущая вдоль сквера на стороне, противоположной входу в Крепость. Сюда, на сквер (т.е на бывшую Базарную площадь) выходят фасады нескольких интересных старых особняков, притягивающих взгляд. Особенно меня очаровал вот этот дом из красного кирпича с деревянным балконом со следами готического стиля. Возвращалась к нему несколько раз в разное время суток, благо, он совсем рядом с моей гостиницей:)



    Это дом Цинцинаторов. Изначально здесь стояла другая городская усадьба, принадлежавшая Ивану Фёдоровичу Цинцинатору, который был смотрителем кисловодского курорта в конце 19-го века. Нынешнее же здание возвел на фундаменте старого семейного дома его сын, известный в Кисловодске фармацевт и владелец крупной аптеки Дмитрий Иванович Цинцинатор в 1903-ем году:



    Ещё одно весьма примечательно-нарядное здание - нынешняя гостиница "Султан-Люкс" (в которой я, к слову, думала остановиться), а в начале века 20-го - доходный дом Емельяна Тамбиева (или гостиница "Большая Московская). Тамбиевы - знатный кабардинский род, Емельян Тамбиев владел земельными участками в 25 км от Кисловодска, на которых содержал небольшой конезавод, с которого в летний сезон предоставлялись кисловодским отдыхающим лошади для верховых прогулок, разводил дорогостоящие породы овец, разбил фруктовые сады. Однажды всего этого Тамбиеву показалось мало, и он выкупил у вдовы отставного майора Свентицкого одноэтажный домик, в котором было шесть комнат, сдававшихся в наём. Сначала Емельян Тамбиев просто продолжил дело майорши, но уже в следующий год прикупил и соседний участок земли и возвёл на месте скромного шестикомнатного огромный трёхэтажный особняк. Доходный дом Тамбиева пользовался огромным успехом и спросом, ибо был оборудован по последнему слову технического прогресса. В нём было всё для комфортного отдыха - отопление и водопровод, ванные в каждом номере, телефон, электрическое освещение.



       Но не только о Тамбиевых хранит память этот дом. В годы Первой Мировой войны здесь был размещён лазарет, в котором за ранеными ухаживала молодая красавица-черкешенка из знатного рода Эльмесхан Хагундокова. Среди раненых она встретила и своего первого мужа - Николая Баженова. Счастье было недолгим - грянула революция, и семья Хагундоковых, оставив Россию, осела в Париже. Эльмисхен и Николай же с маленьким сыном изначально отправились в китайский Харбин. Там Николай, так и не оправившись толком от полученных ран, умер, оставив жену с маленьким ребёнком на руках в полном одиночестве в чужой стране.
       Эльмисхен перебралась к родным в Париж. Она была молода, прекрасна, грациозна - поворот судьбы привёл её в модельный бизнес. Эльмисхен сначала работала манекенщицей в модном доме Шанель, а затем основала и свой собственный  - "Эльмис", где создавать эскизы для собственной линии одежды ей помогал брат Георгий. Правда, через пять лет модный дом пришлось закрыть - грянул кризис, не до дорогих платьев стало французам. Эльмисхен переключилась на дизайн и оформление интерьеров. В 1934-ом она вышла замуж за француза, приняв католичество и став графиней Ирен де Люар.
       Когда началась Вторая Мировая, и в Париж пришли фашисты, Эльмисхен вступила в ряды Сопротивления. И вот тут ей пригодился опыт, полученный в юные годы в лазарете Кисловодска - в первые же дни войны Ирен-Эльмисхен, закупив с помощью мужа несколько автомобилей, возглавила передвижной хирургический госпиталь. Его потом прозвали "летучим", за то, что он стремительно перемещался и оказывался именно там, где больше всего был нужен. Эльмисхен вместе со своим госпиталем побывала в Касабланке, Алжире (где спасла от тифа и холеры сотни людей), а в 1944-ом оказалась в Италии, где спасла немало раненых в битве у Монте-Кассино (сражении за Рим). После окончания войны Ирен де Люар получила орден "Почетного легиона" от Шарля де Голля и по праву и с достоинством прошла в колонне на параде в честь победы над фашизмом.
       Ирен де Люар  - Эльмисхен Хагундокава прожила долгую и достойную уважения жизнь. И после войны она продолжала помогать людям - устремлялась туда, где вспыхивали вспышки инфекционных болезней, чтобы лечить и спасать. Создала на свои деньги реабилитационный центр для солдат без средств к существованию. Взяла шефство над кавалерийским полком, солдаты которого называли её своей крестной матерью. Удивительная женщина, оставшаяся в памяти французов и истории французского Сопротивления как пример истинного мужества, самопожертвования и доброты.
    (фото из интернета)


    ***
    Несколько домов с причудливыми разномастными балкончиками, пара из них принадлежала бывшим морским офицерам Николаю :



    и (дальний с похожим балконом) Владимиру Бландовым:




    И здесь тоже живёт удивительная история. Братья Бландовы, выйдя в отставку, изрядно поколесили по Европе, изучая производство сыров, а затем открыли в Москве на Тверской лавку по продаже сыров и другой молочной продукции. Бизнес быстро пошёл в гору, буквально через несколько лет братья владели уже 25-ю сыроваренными заводами в шести российских губерниях и 60-ю лавками только в Москве, не говоря о других городах. Как и многие состоятельные граждане рубежа 19-20 веков, Бландовы ездили отдыхать и лечиться на воды, и вскоре оценили здешние бизнес-перспективы - отдыхающих, желающих попить не только водичики, но и покушать натуральной вкусной молочной продукции - хоть отбавляй. Молоко коровы и козы, пасущиеся на местных сочных травах, дают отменное. Вода с гор - чистейшая. Любая продукция получится высококлассной, вкусной, полезной. В начале 1900-ых годов братья купили на Базарной площади пару усадеб и построили дома с лавками на первых этажах. Торговали всё той же молочной продукцией и колбасами, постепенно создав вокруг Кисловодска несколько небольших сыроварен.
       Братья Бландовы не упускали возможности расширить ассортимент, привлекая покупателей чем-то новым и интересным. Местная легенда (в коей есть сколько-то правды) рассказывает о том, как Николай и Владимир Бландовы открыли для отдыхающих в Кисловодске, а заодно и для москвичей целебный кисломолочный напиток кефир. Рецептом этого волшебного напитка долгое время владели только кавказские горцы. В стремлении раздобыть технологию приготовления и кефирные грибки Бландовы отправили в карачаевский аул Бойчоровых своего управляющего с юной красавицей-мастерицей одной из сыроварен Ириной. Карачаевский князь, конечно, встретил гостей радушно, накормил, напоил, но секретов не выдал. Более того, на обратном пути бравые горцы - приближенные князя похитили Ирину. Но едва успели доехать до родного аула с пленницей, как нагрянул бландовский управляющий с полицией. Карачаевцы к тому времени были подданными Российской империей, в коей кража невест законом не разрешалась, поэтому, дабы замять скандал, князь был вынужден согласиться на выкуп, который взяли теми самими вожделенными кефирными грибками. И вскоре чудодейственный напиток стал производится на заводах Бландовых и поставляться в Боткинскую больницу, где использовался в качестве лечебного питания. Вот такая детективная история:)
       И всего-то несколько домов, а сколько интересных судеб, людей, историй... Чудный город Кисловодск!
      Продолжение следует....
  16. И вот снова настал день, в который я не планировала уезжать из Кисловодска. Более того, я решила, наконец, посмотреть в этом городе хоть что-то, кроме парка. И да, наконец, воспользоваться любезным предложением от администрации - позавтракать. Но проснулась я традиционно рано, поэтому до завтрака отправилась прогуляться на Сосновую гору, потом попить водички в Нарзанной галерее, а после затрака сходить в музей Ярошенко. И вот ни свет, ни заря я потопала в сторону парка.
    От моей гостиницы до входа в парк - пара минут по улице со смешным названием "Парковый пешеход", которая упирается в перекресток улиц Ярошенко и Мира. Но я решила удлинить прогулку и пойти другим путём, посмотреть на старую часть города, на её архитектуру, ведь в старых районах всегда можно отыскать что-то интересное. И я повернула в другую сторону, на Ярошенко. Старый Кисловодск - это во многом город старых дач, отелей, пансионатов, ибо уже пару веков он притягивает к себе желающих поправить здоровье нарзанами. Поэтому когда я предположила, что симпатичное здание в глубине двора рядом с моей гостиницей - это чья-то дача, не ошиблась ни разу. Это действительно дача Дондукова-Корсакова, в которой нынче располагается клиника.



    Фамилия эта достаточно известна и в истории России оставила приметный след. Александр Михайлович Дондуков-Корсаков - военный и политический деятель, генерал, принимавший активное участие в Кавказских, Крымской войнах, а также Русско-турецкой войне 1877-78гг. Когда в ходе последней русские войска потеснили турок с занимаемых ими болгарских земель, Дондуков-Корсаков был назначен императорским российским комиссаром в Болгарии, по сути временным управляющим, призванным помочь болгарам организовать собственную структуру власти, разработать конституцию и законы, закрепляющие систему органов управления, примирить враждебные политические партии, помочь им найти компромисс. Князь Александр Михайлович с этими обязанностями справлялся столь успешно, что завоевал уважение и авторитет болгар, и сила их была такова, что те даже имели мысль возвести его на болгарский престол. Так русский князь едва не стал болгарским королём. Однако, из Болгарии он вновь вернулся на Кавказ, где был назначен главноначальствующим и командующим войсками Кавказского военного округа, где занимался, собственно, тем же самым, чем и в Болгарии - реформами системы управления. Но дача принадлежала не ему, а старшему сыну Михаилу.
       К слову, ещё до славных деяний бравого генерала имя князей Дондуковых-Корсаковых прославил едкий язык Пушкина, написавшего эпиграмму на отца Александра Михайловича, занимавшего должность вице-президента Академии Наук в Санкт-Петербурге:
    В Академии наук
    Заседает князь Дундук
    Говорят, не подобает
    Дундуку такая честь;
    Почему ж он заседает?
    Потому что есть чем сесть.


    Поэт считал, что это с подачи князя Дондукова-Корсакова цензура столь жёстко относится к его стихам. Считал, к слову, ошибочно, и, говорят, весьма сожалел об этой эпиграмме после того, как познакомился с князем лично.
    ***
       Чуть дальше по улице Ярошенко взгляд зацепил симпатичный розовый дом с лепниной. Этот дом носил название "Игрушечка" и был построен в 1910-ых годах для семьи Дмитрия Черчикова.





      Черчиков был родственником и управляющим богатого купца и промышленника Сергея Никитовича Ганешина, владевшего в Москве текстильными и суконными фабриками. Однажды он приехал в Кисловодск и был так очарован живительным воздухом этого города, что построил здесь пансион-отель для приезжающих на лечение, отдых. А поскольку сам бывал в городе только наездами, заниматься постоянно сим заведением было недосуг, управление пансионом он поручил Черчикову. Тот взялся за дело рьяно и ответственно, частенько даже сам ездил за границу закупать для отдыхающих самое лучшее - мебель, оборудование, медицинские препараты. Ганешин был доволен, платил за хорошую работу немало, так что через несколько лет Дмитрий Черчиков смог купить участок земли прямо напротив пансиона Ганешина (чтобы далеко не ходить) и построил на нём вот этот самый дом.
       Здание же пансиона тоже сохранилось, хотя роскоши прежней в нём поубавилось, оно было перестроено, лишилось красивой полукругом выходящей в сад лестницы, но сфотографировать его у меня почему-то не получилось, то ли за ремонтными работами его частично не видно было, то ли надо было перейти на другую сторону улицы, я оставила на потом и... как всегда:) Осталась вот только на память табличка мемориальная на его стене:



    Впрочем, не одним Шаляпиным восторгались бы стены этого здания, если бы могли говорить. В пансионе в разные годы жили и Станиславский, и Рерих и ещё немало носящих славные имена. Пансион был велик, состоял из нескольких корпусов, в которых было 72 отдельные комнаты. Роскошные номера, прекрасное питание, возможность принимать нарзанные и грязевые ванны и пить минеральную воду, не выходя с территории отеля. Проживание стоило дорого, но и условия ему соответствовали. Даже научно-популярные лекции в залах пансиона читались! Впрочем, Ганешину не чуждо было и сострадание - при пансионе работала бесплатная аптека для неимущих, а также врачебный кабинет.  Сейчас в здании в стиле модерн, построенном архитектором Ходжаевым, располагается НИИ курортологии.

       Дальше не пошла,  свернула вниз, к парку. Прошла краем до подъёма на Сосновую горку. В очередной раз лениво отодвинула мысль о ступеньках, пошла по тропе, что серпантином вьётся по склону. Белок в этот раз не встретила. Заснеженной красоты, что радовала за пару дней до того, тоже - пушистый снег с ветвей успел облететь, да и погода в этот день яркостью не радовала, наконец-то сбылся пасмурный прогноз, который кисловодское небо игнорировало два предыдущих дня. Поэтому слишком впечатляющих видов не было, но воздухом подышать и размять ноги всегда приятно:)













    Увидев купола храма, что прямо напротив моих окон, решила, наконец, после завтрака первым делом заглянуть в него, не всё же только на стены смотреть:



    Продолжение следует...
  17. Итак, мы ехали дальше. Дорога узкой леной серпантина вилась среди гор, поднимаясь всё выше и выше. И на каждом вираже сменяли друг друга панорама Главного Кавказского хребта и Скалистый хребет и главная вершина Ингушетии - Цей-Лоам.
    Сногсшибательные виды гор заставили прилипнуть к окну, к тому же дорога идёт через старые ингушские посёлки, в которых сохранились в немалых количествах и разной степени сохранности башни, тоже притягивающие взгляд:











    Цей-Лоам (3171м) - это местный Олимп, по ингушскому поверью на её вершине живёт бог-громовержец Села, и потому она часто скрывается в облаках и притягивает к себе дожди, снега, грозы. При этом в древности среди местных жителей считалось, что если в человека попала молния, значит, он отмечен богом Селой. Погибнуть от удара молнии было весьма счастливой и завидной участью - на месте гибели такого человека строили святилища, поклонялись его могиле, а весь его род на много поколений вперёд обретал славу, почёт и уважение. Легенды - дело прошлых времён (хотя и не столь давних, ибо культ Селы, говорят, существовал вплоть до 19-го века), а вот то, что гора  Цей-Лоам, как магнитом, притягивает к себе облака даже в ясную погоду, мы убедились сами.













    И вот впервые взгляд цепляет знакомые очертания вершины, заставляющие сердце биться чаще - Казбек!



    В попытке запечатлеть чуть не залепила себе синяк под глаз видеоискателем, но тут оказалось, что мучаюсь я напрасно, ибо мы приехали, пора выходить:) И вот уже оно - счастье: выйти из машины, вдохнуть свежий горный воздух, почувствовать на лице обжигающие каждый по-своему - солнечный лучи и лёгкий морозец, и смотреть, смотреть, смотреть на невозможно прекрасную красоту вокруг, стараясь запомнить, сохранить в памяти надолго...







    За несколько последних лет на перевал Цей-Лоам пришла цивилизация. Еще несколько лет назад здесь была естественная природная смотровая, с которой видно как Кавказский хребет и Казбек, так и саму гору Цей-Лоам (она существенно выше, перевал расположен на высоте 2100). Затем появилась простенькая из досок сколоченная беседка, затем летнее кафе под дощатым навесом. Сейчас выстроился уже целый комплекс - стационарное всесезонное кафе с панорамными окнами,



    башенки, огороженные перилами смотровые и прочие блага цивилизации. Может, оно и неплохо - хоть за чистотой вокруг есть, кому присматривать, но как-то вся эта цивилизация местами не слишком органично вписывается в окружающий горный ландшафт. Но да ладно. Благодаря наличию кафе, у нас образовалась возможность побыть среди горной этой красоты подольше, ибо Юрий решил, что обедать мы будем здесь, расхвалил местную кухню так, что слюни у большей части группы потекли. Потому мы нашли свободный столик у окна, сделали заказ, и пока ждали, сбегали немного ещё посмотреть на горы, ибо они ж манили:))







    Честно сказать, еда не особо впечатлила, зато впечатлили официанты - красивые, статные горцы с огромным чувством собственного достоинства; очень вкусный лимонад:



    и очередной экземпляр кавказского пушистого Их Великолепия:)



    А потом мы побежали утрясать съеденное на смотровую площадку, поближе к горам:) Пока сидели за обедом в кафе, день перевалил за середину, солнце начало клониться к закату, свет стал мягче, а рельефы гор обозначились чётче. Потому оторваться от этой картины и попыток её запечатлеть стало совсем невозможно:)















    По склонам Цей-Лоам тонкими девичьими лентами то и дело вились облака, и картина эта завораживала:









    Говорят, Цей-Лоам - вершина весьма капризная, не всем показывается, не всех подпускает близко, и тогда человек ощущает суровый дискомфорт и желание побыстрее оказаться как можно дальше. Наверное, нам повезло - погода была чудесная, горы видны были во всем своем великолепии, а на душе было так светло и хорошо, что совсем не хотелось оттуда уезжать. Но настала пора возвращаться. Мы снова ехали среди гор, спускаясь с перевала:



    Потом мимо узнаваемых уже гор Северной Осетии, чьи припорошенные снего-инеем склоны живо напомнили мне возвращение из грузинского отпуска в начале ноября:





    И снова вставала вдоль дороги у горизонта изломанная линия Кавказского хребта,



    и я смотрела на неё, пока не подернулись облака персиковыми красками заката, сменившиеся звёздным бархатом ранней зимней ночи:



    Заканчивался ещё один прекрасный день, наполненный красотой. Будут и другие, но уже не похожие на этот. Продолжение следует...
  18. Проехали мы совсем немного... за созерцанием восхитительной картины Цей-Лоама за окном показалось, что только загрузились в машину, как пришло время выходить.




    Очередная наша остановка - Эгикал, крупнейший башенный комплекс Ингушетии, расположенный на южном отроге местного Олимпа - горы Цей-Лоам. Он стал главным моим разочарованием этого дня. Древний город со стройными, устремленными в небо боевыми башнями, а также с толстенькими и приземистыми жилыми, с остатками жилых домов - он был велик и достаточно сохранен, и так манил к себе, но... увы, мы посмотрели на него только со смотровой площадки у дороги.



    После случившихся за несколько дней до того снегопадов подступы к башенному комплексу надёжно защищали сугробы, дорожки среди которых для туристов никто расчищать и не собирался. Говорю ж, не любят здесь показывать свои сокровища посторонним:) В принципе снег был не так глубок, да и кое-где следы отчаянных туристов виднелись (а может, и не туристов, ибо одна семья в этом городе всё же живёт и сейчас (в современном доме, построенном неподалёку, но иногда принимает гостей, говорят, в отреставрированной древней родовой башне), старший сын в которой является инспектором заповедника Эзри и наблюдает за сохранностью расположенных на его территории башен), я бы пройти рискнула, но никому из нашей мини-группы такая идея даже в голову не стучалась, понятное дело, что меня одну бы ждать никто не стал. Потому я, страдая, пошаталась от машины к смотровой, которую оккупировала более многочисленная группа, приехавшая на туристическом автобусе, сделала несколько кадров и понадеялась в душе, что однажды я все-таки сюда вернусь.



    Об истории Эгикала сведения небогаты и весьма туманны, чаще рассказываются легенды. Ориентировочно построен он был в эпоху раннего Средневековья, и в 12-17 веках был достаточно крупным и населённым городом на торговых путях, что обеспечивало развитие в нём торговли и ремёсел. Удивительно, но факт - он оставался населённым до 1944-го года, когда местные жители в числе прочих кавказских народов подверглись депортации. Правда, население его к тому времени состояло всего из нескольких семей, но всё же древний город жил.



    Из стен этих домов и башен вышло немало известных и влиятельных родов, в том числе Аушевых, чей представитель в сложные 1990-ые возглавил молодую Республику Ингушетия, став её первым президентом. Отсюда же родом и известный ингушский писатель Идрис Базоркин, автор романа "Из тьмы веков" (почитать!), здесь же он нашёл и свой последний приют.



    С сожалением бросив прощальный взгляд на непосещенный древний город, я вслед за попутчиками забираюсь в машину, чтобы ехать дальше.



    И снова мелькают за окнами башни да полуразрушенные крепостные стены, и восхитительные виды гор по дороге к перевалу Цей-Лоам:







    Но дорожно-горные виды, пожалуй, займут место в отдельной записи. Продолжение следует...
  19. Тхаба-Ерды - древний христианский храм, считается одним из старейших сохранившихся на территории России. Впрочем, с датировкой у ученых возникли сложности - больше вопросов, чем ответов.


    Согласно самой распространенной и наиболее правдоподобной версии, храм основан в 8-9 веках, когда народы, населяющие Вайнахию - земли современной Ингушетии, исповедовали христианство. Затем, вероятно, на рубеже 10-11 веков храм подвергся перестройке и реставрации, находясь в ведении грузинской церкви, о чём свидетельствует надпись на сохранившемся фрагменте старой черепицы, в ней упоминается имя грузинского католикоса Арсения II. Затем пришли монголы, принеся в эти края ислам, храм утратил своё значение, обветшал и частично разрушился. И лишь в 15-ом веке пережил следующую реставрацию. Но, по-видимому, проводили её люди, далёкие от понимания христианской символики, потому что там, где ранее были барельефы со сценами из священных христианских текстов, оказались собраны воедино куски не только с разных изображений, но порой из разных эпох.



    Да и сами стены храма собраны из того, что оказалось под рукой, вперемешку. Однако, сам факт этой реставрации говорит о том, что и для давно отступившихся от христианства местных жителей храм Тхаба-Ерды был важен. И это, действительно, было так. Гора, на вершине которой стоит храм считался священным местом. Здесь собирался совет старейшин, в его стенах прятали ценности, ибо место считалось неприкосновенным, во дворе его приносили жертвы и молили о дожде в засушливый год. Вероятно, силен был зов далёких предков и языческие ещё традиции... ведь известно, что ранние христианские храмы возводились зачастую на местах древних языческих капищ.



    Название храма тоже точно перевести не удалось. Что касается его нынешнего состояния, то выглядит он вполне себе крепким, да и не мудрено - первая современная реставрация прошла в 1960-70ые годы, вторая - в 2000-ых, после окончания Чеченский войн и осетино-ингушских конфликтов. Но ингуши как-то не особо расположены показывать посторонним свои святыни - к храму не подойти даже близко. Территория обнесена забором, на калитке висит табличка, предупреждающая о том, что храм находится под видеонаблюдением да и вообще опасен из-за угрозы обрушения. Очень жаль, хотя бы древние камни, что выстроились у его стен, с остатками барельефов, узоров посмотреть бы хотелось. Я пошла было обойти вокруг, вдоль забора, хотя местами пришлось лезть по колено в снегу, но и то до противоположной стены не дошла - попутчикам гулять надоело, Юрий позвал в машину. На склоне у ограждения обнаружились руины небольших домиков - то ли постройки монастыря, что вроде бы был здесь когда-то, то ли просто чьё-то жильё:











    Чуть ниже видны руины разной степени сохранности нескольких башенных комплексов:





    Потрясающей красоты горы вокруг:



    Цей-Лоам за облаками прячется:









    Ослики пасутся:




    И тишина...



    Наслаждаться бы ей... но долго не дали. Едем дальше, продолжение следует...


  20. 4.50 утра. Центр города по-ночному тих, но не сказать, что совсем пуст. А ночь просто шикарная, почти летняя – тёплая и слегка влажная. Ничего себе, какие все пунктуальные – до назначенного времени выезда 10 минут, а на парковке никого – ни попутчиков, ни Макса. Аж засомневалась в себе, перепроверила время и место встречи. Нет, всё верно. Больше всего смущало отсутствие и даже молчание подружки, которая вообще-то обычно приезжает раньше меня. Написала…в ответ получила звонок, сообщивший удивительную вещь – проспала:)) Только вчера вспоминали эпическое начало давней поездки, когда проспал Макс:))
       Народ постепенно, с некоторым опозданием, но собирался. Торопиться, впрочем, особенно было и некуда, ибо опаздывал сам Макс, которого что-то надолго тормознули по пути люди с полосатыми палочками. В итоге подружка моя подъехала одновременно с нашим водителем-организатором, мы загрузились в машину и в районе 6 утра выбрались из города навстречу приключениям.
       Накануне: «Нам сначала обещали дождь, но потом отменили». По стеклу вдруг застучали капли дождя, переходя порой в потоки.
       «Мааакс… ты сказал, что дождь отменили! Что-то мне, кажется, это напоминает…» Посмеялись, вспоминая, как однажды часа полтора сидели в машине, не имея возможности поставить палатки, ибо лило, как из ведра.
       Ближе к Сибаю прогноз, к счастью, сбылся – тучи начали расходиться, открывая порой целые куски голубого неба.

    К тому же на старте пешего маршрута уже было удивительно тепло, избавляться от промежуточных слоёв одежды пришлось прямо сразу. Первые шаги сквозь хвойный лес, вдыхать невероятно ароматный воздух.

    Дальше вышли на берег реки, сразу понятно стало, что приехали мы вовремя – ручей Худолаз бежал мимо бурным ревущим потоком, разбрасывая фонтаны брызг.


    Однако, надо ж найти переправу.

    Нашли более-менее широкий и крепкий настил из упавших древесных стволов, перебрались, дальше попрыгали по камушкам, двинулись дальше по маркированной тропе (в мой прошлый приезд о таком и не слышали).

       Удивительна в этом году весна – первые числа апреля только, а в башкирских горах-лесах снега уже почти нет. Земля, напитавшаяся влагой, пристает к ботинкам и скользит под ногами, порадовалась, что соображалка сработала взять с собой палки. С ними-то на обратном пути пару раз не удержалась на склоне и проехала на пятой точке, а уж без них извалялась бы в грязи ещё на стадии подъёма, наверное.


       Шум воды, пение птиц, скалы вокруг… прекрасно. Народ есть, но не великое паломничество, что порадовало. На обратном пути навстречу попадалось уже гораздо больше, обрадовались, что успели до толпы.



       Нижняя ступень, та самая, которую я помню айсбергом. Как оказалось, с тех пор прошло уже аж 6 (!) лет, как давно я здесь не была!..


    Сейчас и снега-то вокруг почти не осталось, водопад мощный, бурный, брызги летят на десяток метров в сторону. Долго-долго пытались дождаться, когда парочка инстаграмных девиц перефотографируется во всех возможных позах и освободит водопад для других желающих, не дождались, сдвинулись чуть в сторону, настроили кадр на часть водопада так, чтобы девицы не попадали на фото. Пять минут фотографии – штаны от брызг промокли насквозь, объектив залепило сплошь водой. И ни одно фото толком не получилось:))



    Да и ладно, ползём дальше, к верхней ступени. Не доползли – вдруг зарядил дождь. Нашли укрытие под соснами и каменными уступами. Сидели, разговаривали и вдруг… «А почему береза дымится?» Присмотрелись. Ствол дерева, в нижней части сплошь покрытый мхом, время от времени в самом деле словно выпускал струйку дыма. «Хм, что эта берёза курит?»  Почесали репы: "Слушайте, а может, это мох споры разбрасывает? Капля дождя попадает на него, он и кидается?" Проверять под дождем не полезли, а когда дождь затих, берёза "курить" перестала. "О, у неё "Старый Тоби" закончился!" Выбрались, пошли посмотреть. Версия оказалась верной - то ли мох, то ли мельчайшие грибы выпускали этот "дымок" при малейшем прикосновении. "О, сколько нам открытий чудных..."
    Однако, дождь закончился, двигаемся дальше к верхней ступени водопада. Пока наши попутчики полезли через узкое отверстие в скале, мы с подружкой решили разведать окружной путь. Оказались правы – тропа более пологая, лёгкая, чуть более длинная. Вышли к своим, сделав круг и пофотографировав красивые окрестные скалы. Верхняя ступень водопада, конечно, тоже бурная и красивая. Лепота!

     
    Вокруг - целые скальные замки:

    Идём бросить взгляд свысока на нижнюю ступень:

    Возвращаемся к верхней:


    Чудо-гриб пройти мимо невозможно:)

       Поднялись ещё выше, чтобы посмотреть на водопад сверху, а заодно на скалистые склоны хребта Ирендык и на открывающиеся вдали просторы горной долины. Восторг!

    Сосны в этих краях и эту пору чудесные - пушистые, густые, ярко-зеленые:




    А горы вокруг вдруг напомнили долгое время бывший моей грузинской мечтой каньон Биртвиси:

    Для масштаба - человек, затерянный в горах:)










    На обратном пути к машине пару раз съехала на пятой точке (скользко), зачерпнула одним ботинком воды из реки. Из обуви на сменку были с собой кеды, штанов лишних не было, пришлось отмывать в реке, благо, сохнут быстро. На обратном пути проезжали, страдая от того, что огромные полянищи адониса и сон-травы мелькают за окном, но остановиться времени не было - собирались успеть до темноты заехать в Зилаир на заброшенный медеплавильный завод, потому приходилось выбирать - или сон-трава, или завод и копченая рыба на поздний обед. Выбрали завод и рыбу, но то уже другая история. А в общем, хороший получился день:)
  21. Вовнушки - это башенный комплекс ингушского рода Оздоевых, расположенный на склонах гор Кавказа, там, где река Гулойхи, несущая свои воды в Ассу, проложила себе путь среди скал.


    Вов - это боевая башня, название, собственно, и означает "Место с боевыми башнями". Считается, что первую боевую башню на одном из скальных утёсов построил в 14-ом веке основатель рода Оздоевых Цикким, праправнук легендарного мага и мудреца, пришедшего некогда в эти края из дальней стороны (то ли из Персии, то ли из Грузии, то ли из какой ещё древней страны). Вслед за Циккимом сын его построил рядом с боевой башней жилую, а затем и внук внёс свой вклад - воззвёл еще одну боевую башню на скале напротив, таким образом, надёжно взяв под охрану путь через ущелье.





    Считается, что путь этот на стыке двух горных ущелий был частью Великих шёлковых путей, дорога отсюда уходила к Большому Кавказскому хребту, у подножия которого располагался Магас - столица легендарного Аланского государства, и дальше, в страны по ту сторону гор.



    Говорят, некогда от башни к башне над ущельем был натянут подвесной мост, по которому в случае осады одной можно было перебраться в другую, и легенды рассказывают о бесстрашии женщин, переправлявшихся по этой зыбкой дорожке под градом стрел с малыми детьми на руках.



    Честно говоря, я с трудом могу представить даже сам процесс строительства. Как умудрились сложить эти неприступные мини-крепости на скалах, где ногу-то ровно поставить сложно, да и подняться туда - нужно обладать сноровкой горного козла:



    Как бы ни живописно смотрелся этот башенный комплекс, а дальние высокие горы всё равно то и дело отвлекают, перетягивая внимание на себя:



    Ноги сами несут в их сторону, хочется подойти поближе, но оказывается, что нам и в самом деле туда надо. Юрий предлагает прогуляться дальше, потому что парой башен комплекс не заканчивается. Накануне Кавказ завалило свежим снегом, он лежит нетронутыми пушистыми, сверкающими на солнце сугробами, вызывая детские желания. Кто-то из попутчиков не устоял:)




    Еще на подъездах к Вовнушкам Юрий обещал: "Я вас с местной охраной познакомлю, очень общительная!":) Зная кавказскую "охрану", я посмеялась, что если эта общительная решит познакомиться поближе, на ногах бы устоять, оказалась права - знатных размеров не совсем ещё взрослый алабай, радостно путаясь в лапах, прискакал навстречу и принялся вертеться вокруг, едва не сбивая с ног и толкая в сугробы:)) "Это девочка, любит шоколадки", - уточнил Юрий. Эх, неподготовленными мы оказались, шоколадок ни у кого не нашлось, скормили потом у машины ей бутерброды, но у меня возникло стойкое ощущение, что у собаки скорее дефицит общения, чем недоедание - кормят-то пограничники с базы, расположенной неподалёку, видимо, неплохо:)



    Сопровождаемые охраной, мы дошли до комплекса захоронений - каменный склепы разных размеров и форм, отдалённо напоминающие осетинские. Выше на склоне горы виднелись также ещё несколько башен:







    На обратном пути к машине любовались окрестными горами:





    Гулойхи слегка выглядывает из-под ледяного панциря:





    На вагончике охраны зацепил солярный символ (знак бесконечного движения, развития, процветания), что красуется на флаге Ингушетии, превращённый в орла:



    И едем дальше... точнее, обратно, чтобы осмотреть ещё одну достопримечательность, которая до того промелькнула за окном машины. Продолжение следует...
  22. А дальше начались приключения, без коих я добраться до конечной точки маршрута я не могу. Конечно, я направилась к Большому седлу, но просто пройти по наиболее очевидной тропе - это же не мой метод. Надо ж предварительно поплутать и побродить кругами:)) Я спустилась с Малого седла вниз:

    Бросила взгляд назад, на гору, где только что была:

    Осмотрелась по сторонам:


    Собственно, что идти мне вот в ту сторону, к горам, было понятно:

    Да и тропа была видна - вот же вдоль леса по ней люди идут:

    Но я для начала свернула правее той горки, у основания которой стояла, что на фото выше с деревьями на склоне. Ну, просто там ребята что-то фотографировали, мне стало интересно:)) Попала в очередную серию зимней сказки:)

    Этот поворот оказался интересным по двум причинам: во-первых, отсюда открывался красивый вид на Малое седло:

    Во-вторых, склон горы с этой стороны представлял собой интересный скальный выход чего-то белого, вероятно известняка:

    Ну, и лошадки сзади остались живописные на фоне неба:)

    И нет, чтобы сфотографировать да вернуться, я продолжала идти дальше, оглядываясь назад. Мне всё казалось, что с отдалением вид на Малое седло становится всё интереснее, и я отходила всё дальше. Да и возвращаться обратно уже стало лень, думалось, что куда-то же эта не тропа даже, а автомобильная колея приведёт... хотелось верить, что на Большое седло:





    Наконец, моя дорога углубилась в лес:

    Я прошла по ней ещё немного и поняла, что вряд ли выведет она меня в нужном направлении. По моим подсчётам мне надо было уже поворачивать налево, а дорога уходила направо и вниз, и я не была уверена в том, что она, обойдя гору, повернёт в нужном направлении. Решила не рисковать и возвращаться. Но топать обратно было далековато и лень. Я вспомнила, что там, где автомобильная колея нырнула в лес, я заметила едва заметную тропинку, зигзагом карабкающуюся наверх, на горку, и решила попробовать подняться по ней. Временами тропинка терялась, приходилось лезть по колено в снегу, но в целом была вполне проходимой:
     

    Я вышла на тропу, бегущую среди деревьев по верху горки:

    Отсюда открылся совсем шикарный вид на Малое седло, не зря шла:)

    Горы, которые меня манили, были видны, левее:

    Но тропа к ним шла ниже, я видела идущих по ней людей, ещё когда стояла у Малого седла. Вот примерно оттуда, где стоят машины:

    Я была почти уверена в том, что и по этой верхней тропе я в конце концов выйду к повороту налево, к Большому седлу, но... я не знаю, что на меня нашло, я вдруг повернула назад, решив спуститься и пойти по нижней тропе. Навстречу мне попалась семья из бабушки, мамы и внука, спросили, дойдут ли здесь до Большого седла, я честно ответила, что не дошла по ней до конца, решила попробовать по низу. Они поворачивать назад не стали, да и то верно, преодолели довольно крутой подъем. Решили идти куда придут, не так уж принципиально то Большое седло, просто ведь гулять вышли. В итоге я их встретила на вершине Большого седла - дошли, подтвердив моё первоначальное предположение:) Я же спустилась вниз.

    И тут на меня и вовсе нашло затмение... вместо того, чтобы выйти на широкую, хорошо утоптанную тропу под склоном горы, с которой я только что спустилась, я вдруг увидела едва приметную тропинку, срезающую значительную часть пути и поднимающуюся сразу на гору с триангулятором - Шульгач (1350м). Точнее даже она убегала куда-то между горой Шульгач и Большим седлом. Тропинка была в стиле мапс.ме - "одна корова прошла":)) Здесь прошли, пожалуй, пара человек да собака (иногда были видны следы лап). При этом порой проваливаясь в снег на склоне по колено. Когда я поняла сомнительность этой тропы, повернуть обратно не дала уже злость на саму себя: выбрала такой путь, так топай уже по нему, надоело бродить туда-сюда. Поэтому я упорно шла по этой чудо-тропинке в полном, естественно, одиночестве. На моё счастье, никаких непреодолимо-крутых подъемов в финале не обнаружилось, уже хорошо:) Идеально белые и безлюдные пейзажи вокруг порой кружили голову, казалось, что каким-то своим неверным шагом я попала куда-то в иное измерение... пока из-за очередного поворота тропы не открывался вид на Кисловодск:)


     





    Счастью моему не было предела, когда, наконец, моя чудо-тропа вывела меня к нормальной, неширокой, но утоптанной гораздо большим количеством ног тропе:)

    А тут за очередным поворотом и Большое седло показалось. Оставалось только подняться:

    Продолжение следует...
  23. Ингушетия по большей части - это горы. Разнообразные, но невероятно, восхитительно прекрасные. Равнинная часть сравнительно невелика, на ней располагаются наиболее крупные города - Назрань и Магас. А дальше дорога углубляется в горы. Сначала на пути нашем встретились относительно невысокие, заросшие лесом:


    А потом дорога, бегущая вдоль реки Ассы, углубилась в узкое, проложенное её водами ущелье. И вокруг встали суровыми стражами отвесные скалы. Асса - приток Сунжи, берущая начало на территории Грузии, на склонах Большого Кавказского хребта, за многие века своего существования проложила себе дорогу сквозь каменные толщи гор, образовав глубокий каньон, сегодня связывающий равнинную часть Ингушетии с высокими горами Кавказа. Ассинское ущелье - это 17 километров потрясающей красоты, гигантских причудливых скал, среди которых примостились руины древних башен и крепостей. "Стены" ущелья настолько высоки, что на дно его, на дорогу, что проложена вдоль реки, не всегда даже попадает солнечный свет, поэтому воздух там свеж, прохладен и наполнен влагой студеной горной реки. Особенно, говорят, чудесен этот воздух в мае, когда цветут в ущелье невесть как примостившиеся на каменных склонах сосны. Здесь эхом от  скал отражается грохот бурной реки, стекают прямо по скалам в реку (а то и на дорогу) водопады, в каждом камне, за каждым поворотом видится чей-то причудливый силуэт. И так хочется выйти из машины и топать среди этих каменных стен пешком, замирая от восторга, ощущения мощи и силы природы и того, насколько все мы - песчинки рядом с её творениями.... В общем, ехать мимо красоты и не иметь даже возможности её сфотографировать было обидно:)) Тем более, что в окно машины даже масштабов окружающего величия понять невозможно - верхушки окружающих скал не видно. Благо,  у  нас был прозрачный верхний люк, с которого к моменту въезда в ущелье солнце окончательно стопило ночной лёд:) Я, конечно, больше смотрела в окно, сознавая бесполезность попыток что-то сфотографировать, но совсем не попытаться было же невозможно:)









    Один раз мы всё-таки остановились, на небольшой смотровой площадке с беседкой, чтобы посмотреть на горы, подышать воздухом, размять ноги и попить водички, стекающей прямо с гор:










    Когда сели в машину, чтобы ехать дальше, Юрий сказал, что нужно приготовить паспорта. И действительно, через пару минут промелькнула за окном старая Галгайская застава,

    а вскоре за ней снова пришлось остановиться - у современной погран.заставы. Ребята-пограничники тщательно проверили паспорта, сверив лица с фото и изучив гражданство и регистрацию. Не найдя ничего подозрительного, пожелали счастливого пути. Мы проехали ещё совсем немного, когда стены Ассинского каньона внезапно раздвинулись, разошлись в стороны, и перед взглядами нашими предстала небольшая горная долина, по которой были разбросаны разной степени сохранности древние аулы, отдельно стоящие башни и целые башенные комплексы. А за ними возвышались огромные, заснеженные горы Кавказа, за которыми лежала Грузия. Мы оказались на территории заповедника "Эрзи":



    Будь моя воля, я бы, несомненно, обошла все эти склоны, на которых тянулись к высоким горным вершинам стройные башни. Но моей воли не было, поэтому все они лишь промелькнули за окном, пока мы ехали к Вовнушкам. Оставалось только вздыхать и лелеять, взращивать в душе желание сюда вернуться. Продолжение следует...
  24. Утро снова началось с раннего подъема. Честно говоря, хотелось побыстрее собраться и выйти на улицу, вдохнуть свежего морозного воздуха. Ибо накануне вечером МЧС Северного Кавказа прислал предупреждение об аномально низких температурах (до -23), а у нас в гостинице вечером отключилось отопление, в связи с чем мне принесли дополнительный теплый плед. Я не особо заморачиваясь вопросом, что там с батареями случилось и надолго ли, забралась под это двойное одеяло и заснула. Проснулась среди ночи с ощущением печки вокруг:)) Батарея рядом с кроватью разогрелась в пару раз сильнее по сравнению со вчерашним днём, в комнате было душно, под двойным одеялом жарко, а попытка открыть окно, чтобы проветрить, с треском провалилась - то ли примёрзло, то ли на зиму запечатали его намертво. Печаль... дома-то я в любые морозы привыкла спать с открытой форточкой. От пледа я, конечно, быстро избавилась, но сильно ситуацию это не спасло. К утру уже очень сильно ощутился недостаток кислорода, потому встала я раньше будильника, собралась быстро, вышла на улицу, но особо погулять у гостиницы не удалось - водитель тоже приехал раньше и ждал у подъезда. Хотя... это было не точно, ибо накануне Юрий даже не назвал марку/номер машины. Но, подумалось мне, вряд ли какой-то сумасшедший отдыхающий в курортном городе постоялец нашей гостиницы решит куда-то выезжать в 6 утра, потому, увидев у входа единственную машину с работающим двигателем - внедорожник китайского автопрома, я пошла знакомиться и оказалась права - машина ждала меня:)) 
       Меня снова забрали первой, но везение с местом впереди закончилось - Юрий указал мне на сиденье за водительским. Было очень и очень жаль, ибо именно в этот день пейзажи за окном мелькали настолько фантастически прекрасные, что не запечатлеть их на фото казалось катастрофой:) Наш водитель сказал, что, по его мнению, мы едем в самый красивый регион Кавказа, спорить с этим утверждением было сложно, хотя скоро я поняла, что объективного суждения от Юрия ждать не стоит, ибо Ингушетия была для него чем-то явно очень сильно близка и дорога, жила в его сердце любовь к этому краю такая, которая не замечает или  прощает все недостатки. Это замечательно, но объективности в рассказах порой мешает, знаю по себе:)
       Все попутчики в этот раз были с Кисловодска, но на скорость сборов это не повлияло - долго ездили с одного края города на другой, потом долго ждали трех девушек, прилетевших только накануне и потому, видимо, не сумевших выспаться и проснуться вовремя:)) Наконец, собрались и отправились в дальний путь. Я уже писала, что это был весьма странный день - долгая-долгая дорога, разбавленная несколькими короткими... не прогулками даже, выходами из машины. При этом дорога эта была настолько красива, что промелькнула быстро, как один миг, и никакого разочарования от поездки не осталось. Уже в Ставраполье взгляд порадовала выплывающая из утреннего тумана Бештау:


       Потом показался двуглавый красавец Эльбрус, а потом, когда утренняя дымка развеялась, осела вниз, встал по правую сторону от дороги резной, рельефно очерченный, чётко видимый во всей своей красе Кавказский хребет. Жаль только, что я сидела слева:) Да в общем и сидящим справа не очень что либо было видно, ибо стекла упорно покрывались инеем, пока не засветило прямо в них солнце и не растопило ледяную корку. Но совсем без фото я же уехать с той дороги не могла, поэтому дальше будет немного дорожных картинок не слишком хорошего качества, на память:)












       Большую часть пути до Ингушетии мы ехали через осетинские земли, и именно этим утром, на этой дороге случился, пожалуй, самый вкусный из испробованных мною осетинских пирогов. Юрий предложил остановиться позавтракать, пара попутчиков попыталась было возразить, что неголодные и не стоит терять времени, но четыре голодных дамы и водитель победили большинством голосов. Остановились, как всегда, в малоприметной придорожной кафешке, где нам принесли совершенно умопомрачительные пироги с сыром. Описать это невозможно, надо только пробовать - тонкое, нежное, тающее во рту тесто, горячий, тянущийся лентами за куском сыр... восторг, от которого невозможно оторваться. Думала, что даже маленького размера пирог я не осилю на завтрак, остатки заберу с собой. Какое там?.. Он исчез так быстро, что впору было топать за вторым!
       А когда позавтракали и снова тронулись в путь, впереди, возвышаясь над другими, более близкими горами, на фоне по-февральски лазурного неба вдруг показалась ещё одна двуглавая вершина, заставив сильнее забиться моё сердце, погружая в водоворот ностальгических воспоминаний... наконец, был виден Казбек. Это ли не счастье? Спасибо за встречу, седой великан:)


    И вот уже купола мечетей и стройные минареты обозначили, что едем мы по территории Ингушетии.

    В тот день календарь показывал 23 февраля, но здесь это - не праздник, а день памяти и скорби. Про насильственное переселение населения Балкарии в 1944-ом я рассказывала. Ингушей постигла та же участь, только их сдёрнули с мест на пару недель раньше, того самого 23-го февраля. Юрий предложил заехать к мемориалу памяти - "Девяти башням" в Назрани, но там проводились официальные мероприятия, въезд на полдня перекрыли, нас вежливо развернули. Ну, что ж, мы повернули в сторону гор. Продолжение следует...
  25. Вернувшись к Малому седлу, я сначала подумала было свернуть на ту тропу через лес, по которой пришла от верхней станции канатной дороги, но хочется же разнообразия в прогулках. И вспомнила про туристическую тропу, которой возвращалась в прошлом году. Ножки уже начинали чувствовать пройденные за день километры, но тропа ж та несложная - почти всё время по прямой, один крутой спуск, остальные участки более пологие.

    Видов Кисловодска с высоты птичьего полёта я уже нафотографировала десятками, Эльбрус окончательно скрылся, потому по большей части я просто шла, убрав фотоаппарат в рюкзак, дышала свежим воздухом, слушала, как шуршит опадающий с веток, подтаявший на ярком солнце снег, потому большим количеством фото уже мучить читателей не буду:)




    Ракурс, с которого, наконец, становится понятно, почему Седло называют седлом:

    Налево посмотришь...

    направо:

    А прямо - целый город домиков для горных духов построили:

    Над созданием гротов в этих краях природа потрудилась - их какое-то невероятное количество:



    Скала Человек встретилась:



    Дошла до беседки, откуда утром начался мой путь к Большому седлу:

    Вышла к второму дополнительному терренкуру, но вместо того, чтобы топать по нему зигзагами, прошла напрямую продолжением тропы через лес:

    Прошла через туевую аллею, вдыхая ароматный воздух:

    Вышла к Долине роз и тут... что-то мне показалось маловато прогулки:)) Присела на лавочку минут на десять и решила отправиться к гротам, для чего надо было снова добраться до серпантина красного терренкура. Уже на подъеме по нему почувствовала, что можно было бы, наверное, и без гротов обойтись, но отступать - не наш метод:)) Бросив взгляд на Синие камни, свернула на тропинку, бегущую под ними. На ней всегда хорошо - почти безлюдно, воздух фантастический - дышать не надышаться. И к счастью, подъёмов нет, всё время только вниз:


    В гротах у меня внезапно отказался работать даже фотоаппарат. То ли с солнца в тень - резкий перепад температуры не понравился, то ли банально разрядился аккумулятор. Ну, или просто даже фот прозрачно намекнул, что пора бы уже водички попить, пообедать/поужинать и на отдых, ножки на кровати вытянуть:





       Финальные столбики терренкура 2-доп я ждала уже с огромным нетерпением, пара километров от них до Нарзанной галереи уже не так страшны, а от неё и до дома чуть, хоть и в горку. Телефонный шагомер показал редкостные 38800. Но ещё большее удивление я пережила, когда зашла в ванную умываться:)) Днём несколько раз я чувствовала, что лицо местами пощипывает, но объясняла это воздействием морозного воздуха - всё-таки как бы не припекало солнышко, а в воздухе было в районе -7. Но глядя на себя в зеркало, я поняла, что банально сгорела на солнце:)) Припекало то и сверху, и от белейшего снега отражаясь - снизу. Физиономия в итоге стала цвета красного советского знамени и горела нещадно. Естественно, никаких средств от/для загара я взять из дома не додумалась, в аптеку топать сил уже не было, потому махнула рукой, приложила в качестве компресса смоченную холодной водой салфетку и намазала несколько раз толстым слоем крема. К счастью, даже первый загар на мою кожу ложится вполне успешно, явные ожоги бывают крайне редко, поэтому через пару часов бросив взгляд в зеркало, я увидела, что краснота осталась только на немного на верхней части скул, где кожа, наверное, самая чувствительная. Остальная физиономия постепенно приняла естественный для загара золотисто-коричневый оттенок. Я с облегчением выдохнула, ибо завтра снова обещали ясную, солнечную погоду, а оказаться предстояло на высоте 2000+...
       Продолжение следует...

Аккаунт

Навигация

Поиск

Поиск

Configure browser push notifications
Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.