Перейти к содержанию
Форум Туртранс-Вояж

Нафаня

Пользователи
 Профиль  Обзор контента

  • Постов

    7 979

  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Победитель дней

    134

 Тип контента 

Записи блога, опубликованные Нафаня

  1. Нафаня
    Монастырь Гандзасар утопал в тумане настолько, что подойдя вплотную, купол можно было рассмотреть с великим трудом. Однако ж, что поделать, погоду не выбирают:) Идём осматриваться, чувствуя себя ёжиками в тумане.
       Гандзасар получил своё название от одноименной горы, на которой расположен. Называлась она "гора сокровищ", потому что здесь некогда находились серебряные рудники. В средние века же её сокровищем стал монастырь. Первые упоминания о нем относятся к 10-му веку, но тот, что мы видим сейчас - это 13-ый век (основной храм Сурб Ованес Мкртыч строился с 1216-1238 годы, притвор, что на переднем плане на фото ниже построен в 1266 году). Столь точная датировка известна потому, что внутри храма на стене сохранилась надпись о его строительстве:


     
       Храм Сурб Ованес Мкртыч (св.Иоанна Крестителя) был построен на месте старого, того самого, что упоминается еще в 10-ом веке. Название возникло потому, что считается, что в усыпальнице храма хранилась (или хранится и по сей день?) одна из наиболее значимых общехристианских святынь - голова Иоанна Крестителя, привезенная из Константинополя во время крестовых походов братом Гасан Джалал Дола, основателя династии Гасан-Джалалянов. Хаченский князь Гасан Джалал Дол и стал инициатором строительства храма в 1216 году. Если очень тщательно вглядеться в туманную завесу, на барабане, поддерживающем купол, можно рассмотреть архитектурный элемент - князя, держащего в руках храм, память об основателе:



    Притвор храма стал местом захоронения самого Гасан-Джалал Дола и его потомков, а впоследствии, когда в 15-ом веке монастырь стал резиденцией одного из тогдашних четырех католикосатов Армении - Агванского, то этот притвор стал и усыпальницей католикосов:



    Прямо перед входом в храм, например, лежит могильная плита из белого мрамора - надгробье князя Джалала III.  Её украшает интересный элемент, удивительным образом сочетающий в себе Звезду Давида и непрерывно вращающийся круг - Колесо Вечности. В растительном же орнаменте, украшающем пространство между лучами звезды, и вовсе можно рассмотреть королевскую французскую лилию (но это уже при достаточном воображении:) ) Вот такое удивительное сочетание символов:



    Гандзасар вообще богат на красивые архитектурные и скульптурные элементы в отделке. Как и Санаин, он прекрасен именно в деталях, которые можно рассматривать бесконечно. И если на барабане купола те элементы не дал рассмотреть густой туман, скрывший барельефы с изображением Адама и Евы и Иоанна Крестителя, то внутри и над входами в храм рассматривать детали ничто и никто не мешали, что я и сделала с удовольствием:



    Хачкары эпохи раннего средневековья:



    Каменные узоры над входом в основное помещение храма:



    Заглянули в храм Сурб Ованес:



    Дверь великолепная, хоть и новодел. И ведёт в туман:)



    Странные львы охраняют вход:







    Территория монастыря ухоженная и смотрится, наверное, очень симпатично в солнечную погоду. Но сейчас, как сказал однажды мой знакомый фотограф, "только картинки для Хэллоуина снимать, очень атмосферно получатся":)







    Обошла храм по кругу, обнаружила еще один вход с потрясающими каменными узорами вокруг двери:







    Да и сама дверь впечатляет резьбой, и возрастом явно постарше будет той, через которую мы входили в гавит:





       Дальше снова была дорога, убегающая в туман, а затем и в ночь. В Степанакерт въехали уже в полной темноте. Даже к дедушке с бабушкой подниматься не стали, решили, что вид на город всё равно пытаться поймать бессмысленно... хотя вот именно сейчас я поняла, что если мы сумели разглядеть монумент снизу, значит, и ночной город от него был, вероятно, виден:)) Но в тот момент выползать надолго из теплой машины в ставший внезапно пронизывающим холод не захотелось. Потому монумент, один из самых узнаваемых символов Арцаха "Мы - наши горы" сфотографировали снизу, прямо от дороги... а, всё равно слишком много в Арцахе осталось на следующий раз, чтобы не хотеть вернуться, одним пунктом больше, одним меньше...
       Автор этого симпатичного монумента, изображающего дедушку и бабушку в национальных одеждах, словно вросших в горы, сроднившихся с ними, - Саргис Багдасарян. Считается, что это первый в мире памятник долгожителям, коими Карабах славился всегда:



       На тот момент мой мозг был больше занят решением неожиданно нарисовавшейся проблемы, ибо последняя надежда на появление связи на российских сим-картах рухнула именно здесь, на въезде в Степанакерт. Надо было срочно найти способ позвонить маме... Неожиданно меня осенило, что можно же, наверняка, позвонить с гостиничного телефона. Спрошу, как сделать международный звонок  с аппарата в номере или на ресепшене, и оплачу потом при выселении. На сердце сразу полегчало:)
       На ресепшене гостиницы нас встретил очень милый, но не очень общительный парень. Мне же очень хотелось поговорить о своей проблеме, причем прямо сейчас:)) Потому для верности попросила помочь в переговорах Санасара, у которого всё же было передо мной преимущество - знание армянского. В результате переговоров, проходящих параллельно с размещением в гостинице, мне сказали примерно следующее: "Сейчас всё будет, жди!":)) Нас расселили по разным этажам гостиницы, проводив каждого до номера. Нам с соседкой достался огроменный полуторакомнатный номер (двуспальная кровать с тумбочкой разместилась в нише за шторами, диван - в основном помещении), с небольшим балконом и огромными панорамными окнами во всю стену. Такой роскоши мне не доставалось давно, даже жалко стало, что только на одну ночь:)) Я нервно мерила шагами эту почти дворцовую залу в нетерпеливом ожидании и подумывала о том, чтобы попробовать позвонить уже через вайбер подруге, когда в дверь постучали, и на пороге возник наш милый парень с мобильником в руках. Я слегка опешила...
    - Эээ... а может, с того? - показала на гостиничный стационарный аппарат.
    - Да нет, звоните с этого, без проблем, - успокоил меня добрый парень.
        Стесняясь представить, сколько будет стоить международный звонок через мобильную связь, я поговорила очень быстро:)) "Мама, я тут на выездной экскурсии, мы в горах ночуем, здесь связи нет и до завтрашнего обеда не будет, не теряйте... как у вас? всё нормально? всё, пока":)  Со вздохом облегчения вернула телефон ожидавшему у порога парню:
     - Скажете, сколько я должна? - иногда мне кажется, что в Армении этот вопрос надо формулировать по-другому, не столь прямолинейно:)) От меня снова отмахнулись...
     - Да Вы его себе оставьте, завтра утром отдадите. Звоните, сколько нужно... - ну, нет, от этого щедрого предложения я уже точно отказалась. С благодарностью:)
    ***
       Между тем полчаса, отпущенные нам на покидать вещи в номер, истекли, и мы снова собрались внизу, чтобы отправиться на ужин, традиционно очень сытный. После хашламы и хороваца про севанского сига вспоминать было страшно... да и вообще про возвращение в номер. Казалось, что если мы закатимся колобками в комнату и завалимся сразу спать, завтра мы с неё не выкатимся из-за забастовки собственных желудков. В общем, ужин требовал утряски на последующей прогулке:)) Правда, не у всех... мнения разделились ровно пополам. В итоге гулять мы отправились втроем, правда, прогулка напоминала скорее забег, ибо холод и сырость к медленным степенным вышагиваниям не располагали. Зато нам было весело:)) Фотоаппарат остался в гостинице на зарядке, потому Степанакерт в ночных фонарях не запечатлелся. Да и рассмотреть в темноте, помноженной на туман, удалось немного. Рассматривали город мы уже утром - сначала из окна своего номера, потом из окна машины:



       Степанакерт строился по проекту А.Таманяна, потому широкие прямые улицы, просторные площади - облик города слегка напоминает Ереван. А еще он поражает... Глядя на эти улицы, на симпатичные парки, на современные жилые кварталы, на монументальные административные здания в центре города, невольно вспоминаешь о том, что совсем недавно в ходе карабахской войны этот город был разрушен чуть менее, чем полностью. Повреждения составили 75%. Вспоминаешь этот факт для того, чтобы удивиться и испытать уважение к людям, которые подняли за пару десятков лет свой город практически из руин. Да, здесь есть еще, куда приложить руки градостроителям и благоустроителям, но в нём живет надежда, вера в лучшее будущее, и потому мимолетное соприкосновение с ним оставляет светлый след в душе.



    Степанакерт уютно расположился в долине между гор, и в солнечную погоду горные хребты встают вокруг города в несколько рядов. Но утром мы снова увидели в окно суровые тучи, так что с видами не особенно повезло:







    После Степанакерта путь наш лежал в город Шуши, дорога к которому проходит, поднимаясь вверх, над Степанакертом.



    С этой дороги в какой-то момент весь город, окруженный горами, виден, как на ладони. Но нам он достался укутанным туманно-облачной пеленой. Горы во всяком случае даже не угадывались:) Потому, долго не задерживаясь, бросив лишь мимолетный прощальный взгляд на Степанакерт, мы поехали дальше:



    Дорога взбиралась всё выше, облака поплыли прямо рядом с нами, казалось, руку протяни - схватишь, ощутив их прохладную свежесть:





    И, наконец, дорога окончательно нырнула в эту облачную пелену, скрывающую мир вокруг и скрадывающую все звуки. Мы снова ехали в тумане... даже не в тумане, в облаках:) Есть в облачных путешествиях своя загадочность и романтичность, вот только возможности что-нибудь рассмотреть нет совсем:))



       Потому и красивые арцахские пейзажи, и крепость Шуши промелькнули мимо нас лишь едва различимыми силуэтами, скорее придуманными, достроенными в собственной голове, чем увиденными. Но мимо главной городской достопримечательности - церкви Казанчецоц, мы всё же проехать не могли, даже в тумане. Хотя это было непросто - при такой-то видимости:)



       Собор Сурб Аменапркич Казанчецоц (Святого Христа Спасителя) - по меркам Армении совсем молодой, всего-то 19-ый век. Но есть у него пара особенностей, привлекающих внимание и вызывающих интерес. 
       Во-первых,  он облицован белыми с легким сероватым оттенком плитами известняка, что само по себе в стране базальта и туфа кажется удивительным. Точнее, сероватый оттенок увидели мы, сквозь туманную дымку. Наш гид рассказал, что на солнце он смотрится совсем по-другому, становится бежево-кремовым, словно впитав в себя рыжевато-золотистые оттенки солнечных лучей. Удивительный камень, подстраивающийся под краски окружающего мира. А "во-вторых" будет уже внутри храма:) 



       Первое, что видим, зайдя на территорию Собора, - отдельно стоящая колокольня. Она построена в 1858 году, тогда как сама церковь - в 1868-1887 годах. То, что колокольня построена раньше, а также упоминания Собора Христа Спасителя в Шуши в книгах и записях начала 19-го века, позволяет сделать вывод о том, что нынешняя церковь построена на месте другой, бывшей здесь ранее, но ничем особенным не запомнившейся (видимо поэтому её подробных описаний не сохранилось).



    Колокольню украшают четыре фигуры ангелов. К сожалению, оригиналы до нас не дошли, были уничтожены во время Карабахской войны в 1990-ые гг., те, что мы видим сейчас - их точные копии:





       Три входа в основное здание церкви украшают три изящных портика с арочными проёмами, за которыми скрываются двери. Да и в целом весь собор Казанчецоц выглядит легким, воздушным, изящным, словно устремленным ввысь. Видимо за счет своих белых стен и правильных геометрических форм. В солнечную погоду (подсмотрела на чужих фото в интернете) это впечатление усиливается еще за счет того, что Собор стоит на вершине холма, возвышаясь над городом и окружающими ландшафтами. И когда смотришь на него, взгляд больше ни за что не цепляется, не натыкается ни на какие препятствия - только голубое небо и белые купола собора, тянущиеся ввысь...красиво:)





    На стенах - надписи со сведениями о датах постройки храма, внутри есть и памятные и благодарственные таблички с именами тех, кто помогал в строительстве:



    Входные двери вызывают восторг, вырезанные из дерева библейские сцены хочется рассмотреть в подробностях. Потому, когда мы быстро проскочили мимо этого великолепия во внутренние помещения церкви, я издала было протестующее "Ээээ...", но на обратном пути всё же остановилась и рассмотрела детали:







    В храме было пустынно, но звучала запись церковного хора, очень красивая и завораживающая. Хотелось послушать, но и тут мы задержались недолго, бросив лишь мимолетный взгляд на внутреннее убранство храма:





       А потом Санасар провел нас в боковую дверь справа от алтаря, и по ступенькам вниз. Мы оказались в небольшой на вид ничем непримечательной комнате с белеными стенами. Поначалу даже удивились, что мы тут собрались смотреть? Но оказалось, что нужно не смотреть, а слушать. Наш гид показал точку в центре, куда нужно встать, разогнал остальных в сторону от какой-то только ему ведомой линии и предложил произнести что-нибудь тихим шепотом. Эффект оказался удивительным - собственный голос облетел комнату, усилился и прозвучал в ушах почти оглушающе. При этом остальные не слышали практически ничего из сказанного. Только ты сама. Свой собственный голос, но как бы со стороны. Разговор с самим собой...
       На всех лицах пробовавших прочувствовать сей необыкновенный звуковой эффект поочередно сменяли друг друга недоверие, недоумение, удивление, восторг... Мы, как дети, не веря ушам свои, пробовали снова и снова, каждый раз убеждаясь всё более, что то не сон, не галлюцинация, а великолепные свойства акустики, которые вложили в это помещение строители храма. Дождавшись, когда мы, наконец, окончательно поверим в реальность происходящего, Санасар рассказал историю этой комнаты.



      По церковной традиции священник, проводящий литургию, должен перед этим исповедоваться и попросить прощения за грехи свои. Обычно исповедь принимает другой священник, но, говорят, что в те времена, когда велось строительство храма, священник в Шуши был только один. Без исповеди проводить литургию казалось неправильным, а исповедовать святого отца было некому. Проблема казалось неразрешимой... Но зодчие, работавшие над созданием храма, нашли выход. Специально для исповеди они построили эту комнату, в которой священник мог покаяться в грехах, исповедовавшись самому себе, и услышать в завершении словесную формулу отпущения грехов, звучащую в ушах его столь же отчетливо, как если бы она была произнесена кем-то другим. И по сей день эта комната-традиция остается в соборе Казанчецоц и является единственной в своём роде.



       Когда мы вышли на улицу, показалось, что туман стал еще гуще, если только это было возможным. Вокруг словно плескалось белесо-серое облачное море, украв у окружающего мира все краски и звуки:



    При взгляде на эти фотографии вспоминается недавно прочитанное:
    "Не умирают наши души...
    Но где ж моя? - Ищи, зови...
    Она в седых туманах Шуши
    Блуждает в поисках любви..."
    (К.Мазлумян)



       Наделав множество атмосферно-туманных фотографий, мы, наконец, уселись в машину и отправились в путь. Арцах словно не желал отпускать, преграждая дорогу всё более и более плотными слоями тумана. Иногда она выглядела так... ну, то есть совсем никак не выглядела. Встречные машины выныривали из плотной серости неожиданно и внезапно. А если вспомнить, что дороги Арцаха - это серпантины с множеством поворотов и обрывом в ущелье как минимум с одной стороны, то несложно представить, как же мы были благодарны нашему замечательному водителю, постепенно и осторожно, километр за километром терпеливо выводящего машину из этого туманного плена:



       Иногда мне казалось, что мы потерялись во времени и пространстве, занесенные каким-то причудливым его изгибом в другое измерение,и что мы будем блуждать в этом тумане вечно, не находя выхода, и что солнца мне не увидеть уже никогда. Тем полнее и ярче было мгновение счастья, когда мир вокруг внезапно изменился...но то уже другая история:)
       А туман я всё-таки люблю, есть в нём что-то загадочное, удивительное и далёкое от привычной реальности...
  2. Нафаня
    Итак, мы у монастыря Дадиванк. Говорят, это один из красивейших монастырей Арцаха, но в первый момент взгляд, мимоходом скользнув по нему, сразу убегает дальше - его притягивают покрытые пушистой шапкой леса горы, что встают вокруг.


     
       В день нашего приезда эта лесная шапка окрасилась в разные оттенки желто-коричневого, а за вершины цеплялись облака, порой и вовсе скатываясь вниз по склонам. Фантастические картины, от которых сложно оторваться:



       Переключить взгляд на монастырь было в первые минуты почти нереально, а между тем монастырь интересный, заслуживающий внимания. Считается, что построен он на том месте, где был похоронен один из учеников апостола Фаддея, принявший мученическую смерть за веру. Звали его Дади, и было то задолго до принятия Арменией христианства, еще в 1-ом веке. С утверждением христианской веры на этих землях над могилой Дади возник первый храм, а за ним и монастырь, разрушенный впоследствии сельджуками. В начале 13-го века монастырь был отстроен заново, и начался период его расцвета и могущества, продлившийся вплоть до 17-го века, когда он сильно пострадал от персидских набегов. Тогда монастырь постепенно потерял большую часть земель, крестьяне окрестных деревень, в том числе и принадлежащих монастырю, были насильственно переселены в Персию, и к началу 19-го века Дадиванк окончательно опустел.



       К середине 19-го века, после присоединения Восточной Армении к России, начался медленный и со скрипом идущий процесс по восстановлению монастыря и возвращению его собственности, который вроде бы в итоге должен был увенчаться успехом и вернуть Дадиванку былое могущество, но грянула революция, после которой земли, на которых расположился монастырь, оказались частью Азербайджанской республики. И Дадиванк снова опустел надолго... вплоть до 1994 года, когда был освящен вновь, и на его территории начались реставрационные работы.



       Таким образом, основные строения, входящие в архитектурный комплекс монастыря, относятся в 13-ому веку и, хоть и подвергались некоторой реставрации, но всё же в большинстве своём сохранились в том, первозданном виде. Помимо Дадиванка (что означает "Монастыря Дади"), у монастыря есть и другое название - "Хутаванк". Означает оно "Монастырь на холме", отражая местоположение - он ведь в самом деле располагается на холме, на высоте 1100 метров, в окружении гор. К слову, о Дади. Говорят, что в ходе реставрации монастыря в 2007 году были проведены раскопки под алтарем одной из церквей, и мощи святого действительно были обнаружены.
       На фото ниже - основные строения монастыря. На переднем плане двухъярусная колокольня, за ней с арочными колоннами - притвор церкви Св.Богородицы (Катогике), расположенной дальше, на заднем плане. Справа - церковь Хасана Великого, слева, почти невидимая за колокольней в форме базилики с двускатной крышей - часовня епископа Григора. За ней, рядом с церковью Катогике есть еще разрушенная базилика, ныне стоящая без купола. Пойдем осматривать:)



       Честно говоря, рассказа нашего гида о монастыре я не помню совсем. То ли пока он говорил, я жадно вцепившись взглядом в окружающие красоты, не видела и не слышала совсем ничего, то ли только рассказы Гора отпечатываются у меня в памяти на годы:) Потому информация с интернета да личные эмоции. Первое, что бросается в глаза, - колокольня, построенная в середине 13-го века епископом Саркисом. Меня к ней сразу поманило, но интерес вызвало не само сооружение, а то сокровище, что скрывается в нише первого этажа, у стены:



       Пара хачкаров, датируемых тем же 13-ым веком, считаются одними из самых красивых армянских хачкаров. И это действительно великое произведение искусства мастеров-камнерезов, вызывающее восторг! Я, наверное, никогда не перестану удивляться тому, как на камне можно создать такое ажурное кружево - легкое, воздушное, кажется, такое мимолетно-недолговечное, но на самом деле способное дойти до нас сквозь века. Эти хачкары установлены настоятелем монастыря Атанасом, сыном хаченского князя Гасана II:



    Хаченское княжество существовало на территории Арцаха в средние века, одним из его первых его правителей был и Гасан Великий, в память о котором освящена церковь Дадиванка, что видна была на фото выше справа от колокольни.  В стены её вложены хачкары, приносимые в дар монастырю. Самый старый из них датируется концом 12-го века:





    Притвор с колонами - это скорее даже не притвор, а полуоткрытый коридор, ведущий ко входу в главную, соборную церковь монастыря - Св.Богородицы (Катогике).



       В память о той, по чьей воле она была построена, её еще называют церковью Арзу-Хатун. Это имя принадлежит супруге  хаченского князя Вахтанга Тагаворазна, которая после смерти мужа в 1214 году решила построить эту церковь над могилами мужа и сына Григора, умершего во младенчестве. Второй её сын Хасан погиб в боях с сельджуками спустя два года, и был похоронен здесь же, в стенах церкви. Памятная надпись о постройке церкви расположена над входом и продублирована на современной уже табличке на стене, но меня тут, конечно, привлекла не она, а осенние листья на заднем фоне:)



    Обломков старых камней с надписями, как и старых хачкаров на территории монастыря вообще встречается немало, их бережно хранят:









    У входа в церковь Катогике - снова очень красивые резные каменные орнаменты, притягивающие взгляд:







    Внутри - традиционная простота интерьеров.



    Но здесь, на стене церкви сохранились несколько фрагментов фресок, которые тщательно отреставрировали в 2014-2015 годах специалисты из Италии Ара Зарян и Кристин Ламуре. Они уникальны. Помимо того, что фрески 13-го века сами по себе редкость, на этой к тому же изображен св.Николай Чудотворец, и это единственное его сохранившееся изображение в армянских церквях. Версии причин того, почему не слишком популярный в Армении святой был изображен на стене Дадиванка, подробно приводятся здесь, переписывать не буду:



    Вторая сохранившаяся фреска  - сцена побивания камнями Святого Стефана Первомученика:



    Тот самый притвор-коридор, что ведет к церкви:



    Старая разрушенная церковь, оставшаяся нынче без купола:



    Часовня -притвор епископа Григора была построена в 1224 году и долгое время служила усыпальницей князей Хачена. Её пол буквально вымощен могильными плитами, на части которых от времени уже стерлись надписи:







    А горы вокруг снова и снова притягивают взгляд. Среди этих лесисто-осенних гор лежит и наша дальнейшая дорога. Дадиванк покидаю с некоторым сожалением - красивое место, умиротворяюще-тихое,  несмотря на продолжающиеся реставрационные работы и немалое количество туристов. Но как же мало на него было времени... эх, эти групповые туры!:)



    - А дальше у нас такие же серпантины? - в голосах попутчиц звучит ужас, а у меня сердце замирает от восторга - дороги Арцаха сказочно красивы
    - Да здесь везде серпантины и горы...
     - Ой, ну сил же уже нет на это смотреть!
       Наверное, они очень просили, их услышали. Буквально через несколько минут после отъезда смотреть стало не на что - дороги Арцаха скрылись за густым туманом и облаками:)) И дальше на протяжении этого путешествия мы почти всё время ощущали себя ёжиками в тумане.
       Из тумана лишь слегка просматривался размытыми очертаниями и монастырь Ганзасар, к которому мы подъехали. Но это уже другая история...
  3. Нафаня
    Ереван встретил легкой угрозой дождя и прохладой. Но в общем в начале ноября постоянно ждать солнечных +25 было бы совсем наглостью. Потому погода не расстроила, а вот начало дня в целом как-то не задалось:))    Началось с таксистов, дежурящих на перроне. Для меня в принципе пройти от вокзала до хостела – приятная прогулка, даже при наличии чемодана (он ж самостоятельный, ездит на своих колесах, не на мне), в прошлый свой приезд я вполне успешно проделала сей путь меньше, чем за час. Но в этот раз этот час хотелось использовать с большей пользой – например, сбегать в душ, обменник, магазин и перекусить до отъезда. Ибо уже в девять утра мне предстояло снова покинуть Ереван. Потому решила ехать на такси. Спросила у первого же подошедшего таксиста цену. Услышав цифру в 5000 драм, просто пошла дальше. Ибо за такую цену можно раза три съездить с вокзала в аэропорт, а не один раз до хостела в центре города. Собственно, я вообще не собиралась никуда ехать с ним, не люблю, когда настолько пытаются нагреть… Была мысль либо найти более адекватного, либо отойти чуть в сторону от выхода с вокзала и вызвать такси через Яндекс-приложение. Но он шел за мной по пятам, не отставая ни на шаг, снизив цену до 2000, мотивировав тем, что первую цифру назвал, подумав, что мне надо в аэропорт.
    - Да не поеду я и за 2000. Тут 1000 максимум проезд стоит-то. - Вы дешевле не найдете, здесь за меньше никто не повезет. - Ну, не повезет и не повезет, Яндекс вызову, доеду вовсе за 600. Слушайте, я в Ереване не в первый раз, не думаю, что за те пару месяцев, что меня не было, цены поднялись в 3 раза, - это был прямой намек на то, что надо поискать другого доверчивого туриста, который в армянской столице впервые. Но мужик не отстал, скрипя зубами, согласился на тысячу, и потом обиженно молчал всю дорогу. Ну, сам виноват, я не напрашивалась. Однако, осадочек от таких первых минут встречи с Ереваном остался. То ли таксисты-частники на вокзалах и в аэропортах всего мира одинаковы, то ли увеличивающий поток туристов в Армению действует… но никогда раньше мне не предлагали проехать по городу за 5000 драм:)) ***    Входная дверь в хостеле оказалась закрытой. Я позвонила, но ответа не последовало. Постучала… позвонила еще раз. Вышла из подъезда на улицу, подышала свежим воздухом, позвонила в дверь снова… Нажала на звонок и не отпускала с минуту. Результата ноль, в ответ тишина:)) Первые минут двадцать я периодически нажимала на звонок с философским спокойствием, подумав, что Игорь, быть может, вышел куда-нибудь в соседний магазин, например. Но когда время на часах перевалило за восемь, а Игорь не появлялся, и на звонки в дверь никто не реагировал, меня начало терзать смутное беспокойство. Потому как список дел до отъезда не уменьшался, а свободное время таяло. Вариант звонить Араму и будить его в восемь утра я оставила на крайний случай, сначала набрала телефон хостела. Но и он не отвечал. Ещё минут десять я чередовала звонки в дверь со звонками на телефон, начиная всё больше поддаваться панике, потому как ехать с чемоданом не хотелось… Наконец, чудо свершилось: на мой телефонный звонок ответили, и через пару минут дверь мне открыл сонный Даня. Ура!:)) А Игорь, как оказалось, в отпуске, ждала я его напрасно:))    Быстро умывшись и переодевшись, покидав в рюкзак вещи, без которых не обойтись два дня, я убежала в ближайший SAS – поменять деньги и купить хотя бы бутылку йогурта на завтрак. К тому времени, когда подошла к памятнику А.Таманяну у Каскада, возле него уже стояло несколько разнокалиберных транспортных средств с символикой армянского тур.оператора, у которого я купила выездную экскурсию. Быстро нашла свою машину и гида. Уф, успела…     Транспортом нашим оказался комфортный минивэн, оснащенный даже вай-фаем (хотя зачем нужен интернет, когда за окнами проносятся красивейшие армянские пейзажи?), гидом – приятный парень с прекрасным именем Санасар, которое он впрочем разрешил укоротить до русского варианта «Саша» (опять же - зачем?), соседкой моей, с которой мы разделили задний ряд сидений в машине и комнату в отеле,  - удивительная девушка, несмотря на довольно тяжелое заболевание, почти лишившее её зрения, исполненная такого невероятного по-детски безмятежного восторга и восхищения жизнью, что от нее хотелось подпитываться энергией, как от аккумулятора, и учиться, учиться, учиться этому жизнелюбию и оптимизму. Кроме нас с ней, в группе оказалось еще три веселые подруги среднего возраста, в общем, компания подобралась приятная. А направление…    Казалось бы, я приехала в Ереван, общения с которым мне всегда было мало, всего на три дня. Что могло сподвигнуть меня тут же покинуть его на два? Но перед этой экскурсией, случайно попавшейся мне на глаза, я устоять не смогла – поездка обещала мимолетный взгляд на давно манящий к себе Арцах, а еще знакомые уже Хндзореск и Татев, купающиеся в красках осени. И я не удержалась. Потому путь наш лежал на восток…    Первый день нам предстояло провести почти полностью в дороге, с несколькими небольшими остановками. Первой из них значился Севан. Мы долго-долго ехали вдоль великого армянского озера. Потом остановились возле заправки/кафе на санитарную паузу. И вот тут с моей души слетел тот легкий осадок грусти, оставленный таксистом на вокзале. Ибо здесь мы неожиданно окунулись в традиционное армянское гостеприимство, и я поняла, что ничего здесь за время моего отсутствия особо не изменилось:) Пока коллеги-туристы отправились на поиски популярного туристического домика, я углядела автомат с кофе. Достала мелочь, и уже приготовилась закинуть ее в автомат, но тут меня остановил наш водитель.   - Подожди, тут не очень хороший кофе может быть. - Совсем? Я вроде бы с таких автоматов в Ереване пила, вполне нормальный. - Ну, то в Ереване, здесь не очень. Ты какой кофе хочешь, черный или с молоком? - Обычный черный бы.   Он отошел чуть дальше, к окошечку домика-кафе, о чем-то поговорил там с парнем и вернулся: - Подождать минут 10 придется. - Если можно, я бы с радостью…   Через десять минут мне принесли чашку ароматного свежсваренного кофе. Вернувшиеся к машине попутчицы потянулись ко мне за столик на запах:)) - Ой, мы бы тоже заказали. Где?      Наш водитель провел переговоры еще раз. Вскоре прибыли еще три чашки. Наслаждались кофе, не торопясь – наши водитель и гид решили воспользоваться моментом и перекусить припасенными из дома бутербродами за соседним столиком. Когда встал вопрос об оплате, на нас замахали руками – это же угощение. Отблагодарили парня в кафе найденной в чьей-то сумке российской шоколадкой и направились было к машине. Но тут внимание наше привлек другой умопомрачительный аромат. С другой стороны от места стоянки нашего авто расположилась палатка с копченостями… невероятно вкусный даже на вид копченый севанский сиг. Посоветовавшись, мы решили, что до дома эту красоту вряд ли довезем, а вот вечером продегустировать – очень даже отличная идея. Владелец этой рыбной роскоши выбрал нам по рыбине на каждого. - Сколько мы Вам должны? – вопрос оказался не понятым ни с первого раза, ни со второго, хотя до того проблем с русским языком у человека явно не наблюдалось:)) В конце концов этим бесконечно задаваемым ему вопросом мы, видимо, надоели. Он махнул рукой и сказал: - Вот в следующий раз будете мимо проезжать, купите, если понравится. А пока кушайте наздоровье. Это подарок вам:)    Шоколадок больше не было, поэтому мы просто рассыпались в словесных благодарностях. И поспешили всё-таки загрузиться в машину, пока наш взгляд не упал еще на что-нибудь вкусное, что нам снова отдадут бесплатно – совесть же уже мучить начала:))
    *** Проехав еще немного, мы остановились на берегу Севана, чтобы полюбоваться на величественное озеро. Здесь в ботинки пытался забраться мелкий белоснежный песок, а вдоль берега росли сосны, и эта картина невольно вызывала в памяти берег моря в Янтарном краю. Кто-то из спутниц подтвердил мою мысль: - На прибалтийское побережье похоже…
     

    Ветер гнал по Севану волны, почти как морские.



    Красавец Севан, прекрасен в любую погоду…и каждый раз такой разный.







       К восточным границам Армении рельеф значительно изменился. Суровые, лишенные растительности горы для страны в целом вообще не редкость, но тут они стали как-то выше, строже и…разноцветнее. Потому как в этих горах содержится немало различных металлов, окрашивающих выходы породы в разные цвета, и именно здесь сосредоточена большая часть добывающей промышленности Армении. Это настоящая сокровищница, хранящая множество запасов золота, молибдена, меди и других металлов.



     
       И именно здесь, в окружении этих суровых гор, начинается путь в Арцах. До границы еще немного не доехали, но указатель уже нашли. Не удержались, сделали фото, способное навсегда закрыть въезд в Азербайджан. Нелепость всё-таки...


        Границу прошли быстро. Наш гид собрал паспорта, принес взамен заполнить анкеты-карточки. И всё. Ни досмотров, ни штампов в паспорте. Едем дальше. Собственно, и в окружении почти ничего не меняется: надписи на армянском, флаги, почти повторяющие армянский, разноцветные горы, вьющиеся серпантином дороги…


    ...вот только российская связь закончилась почти сразу за границей. И армянская, впрочем, тоже, вместе с нашим машинным вай-фаем. Такой головной боли, откровенно сказать, я не ожидала. Представила, какой панике поддастся моя мама, которая не сможет дозвониться до меня два дня… Это лучше не представлять… ибо моя мама, которая потеряет со связи дочь, способна начать разыскивать её через консульство России в Армении:)) Потому я получила проблему, которую надо было как-то решить по приезду в Степанакерт. Как вариант, купить местную сим-ку что ли…какая-то же мобильная связь у них быть должна? Или с гостиничного вай-фая позвонить через вайбер подруге и попросить её передать маме, что дочь жива-здорова, но без связи в горах (название Карабах при маме лучше тоже не упоминать). Отложила проблему на вечер, пока предпочитая наслаждаться открывающимися за окном пейзажами.



       А за окном машины плыли невероятной красоты виды, заставляющие охать и ахать от восторга. Впрочем, кого от восторга, кого от страха... ибо дорога серпантином вилась по самому краю, то поднимаясь вверх, то спускаясь вниз. Вид гор постепенно менялся, они становились всё более мохнатыми, покрывшись разноцветным осенним лесом:



    Попыталась было сделать несколько кадров, поняла, что всё равно ничего не получится, и последовала совету Отара... "Да и не надо их фотографировать, нужно просто смотреть и наслаждаться...":







    Спустившись вниз, мы какое-то время ехали сквозь ущелье, с обеих сторон дороги теснились суровые скалы, у подножья которых бежала серебристой лентой река. Возле неё мы и остановились вскоре на обед, в небольшом семейном ресторанчике на берегу.







       Стол нам накрыли вот в такой беседке, снабженной внутри обогревателем, что оказалось очень кстати, потому как на улице становилось всё прохладнее. Было, как обычно в Армении, много и вкусно. И столь любимый мной женгялов хац на его родине, конечно, был:) За задушевными разговорами прошло незаметно часа полтора, и сколь бы уютно не было за этим гостеприимным столом на берегу чудесной речки, нужно было ехать дальше...





       Снова километры серпантинов, наматывающиеся на колеса автомобиля, и вот, наконец, перед нами первая достопримечательность Арцаха, посещение которой предусмотрена нашей экскурсионной программой, - один из интереснейших храмов Армении - Дадиванк.



       Но о нем, пожалуй, уже в следующий раз...
  4. Нафаня
    Знаю, эту легенду я уже рассказывала. Но очень уж она мне нравится, потому пусть служит прологом к заключительной части рассказа об этом кахетинском дне...
    ***
      "Давным-давно жил город, люди в котором погрязли во грехе и не вершили ничего кроме зла, тогда господь решил наказать людей и приказал одному из ангелов уничтожить город. Ангел пожалел жителей и ослушался приказа. Вместо этого он заходил в каждый дом, оставляя там кусочек своего сердца и частичку своей любви. Каждый житель впитал ангельской любви сполна, сохранив её в своём сердце, становясь добрее и мудрее. А ангел исчез, раздав людям себя всего. Когда Господь, вспомнив о городе, обратил свой взор на него и увидел, что приказ его не выполнен, и город всё ещё стоит на месте, он разгневался. В поисках непослушного ангела взгляд его скользнул по улицам города. И тогда Господь с удивлением увидел вдруг, что не осталось там ни одного злого сердца, которое бы не раскаивалось. Тогда он простил город, воскресил ангела и приказал ему вечно хранить доброту и любовь в этом городе.  Того ангела звали Сигнахи. С тех пор все жители в городе, хранимом тем ангелом, живут в гармонии, а каждый, кто посетит Сигнахи, получает кусочек сердца ангела, таким образом сохраняя и приумножая любовь и добродетель в мире. И говорят, что если каждый человек хотя бы раз в жизни посетит этот город, то на земле наступит рай:)"
    ***    Как можно не порадовать ангела?:)
       Потому Сигнахи возник в моём маршруте. Сначала просто для того, чтобы разбавить немного список монастырей и не вернуться в Тбилиси слишком рано. Затем появилась мысль попросить Отара поискать вместо Сигнахи село Мирзаани недалеко от него, где располагается дом, некогда построенный Нико Пиросмани для своей сестры, в котором нынче находится музей художника. Потом захотелось просто побродить по городским улицам, тем, что не увидела в прошлый раз. Потом я увидела в Тбилиси картины Пиросмани, и мне захотелось ещё, а я знала, что в городском музее Сигнахи они тоже выставляются. И вот я в Сигнахи...


     
       Остановились на боковой улице возле центральной площади города. Посоветовались с навигатором, чтобы прикинуть, сколько у меня свободного времени. Выходило примерно час. И я внезапно передумала идти в музей. Захотелось не чего-то нового - проснувшейся ностальгии. Хотелось прогуляться по крепостной стене, полюбоваться видами долины, над которой сгрудились густые облака, закрывая Кавказские горы. Вместе с неяркими здесь осенними красками, словно приглушенными дождем, они создавали минорно-меланхоличную атмосферу, так перекликающуюся с моей собственной легкой грустью от того, что мой последний грузинский день отпуска заканчивался...



       В прошлый раз, в январе, я увидела пустынный и немного сонный утренний город. В этот раз на в парке 9 апреля  бурлила жизнь и толпа вездесущих китайцев. Впрочем, их время подходило к финалу, они торопливо сметали с прилавочков стихийного сувенирного рынка всё подряд, стремясь успеть к назначенному времени в автобусы, коих недалеко стояло несколько и разных размеров. Следом за ними покидали улицы Сигнахи и торговцы, логично рассудив, что в вечернее время да в хмурый осенний день нашествия новых туристов вряд ли стоит ожидать. И вскоре город приятно опустел. Лишь несколько неорганизованных туристов да шелестящие осенние листья на вымощенных брусчаткой мостовых...



    Этому городу идёт осень... желто-красные листья прекрасно сочетаются с рыжевато-терракотовыми крышами. На эти виды можно смотреть бесконечно, что там час? И я иду смотреть...



    Дальше, пожалуй, и рассказывать нечего: калейдоскоп осенних картинок Сигнахи по дороге к крепостной стене и обратно. И бередящая душу мелодия Гии Канчели - в настроение:
     



    Открыточный город над Алазанской долиной. С колышущимися призраками Кавказских гор за облаками.
    - Да горы здесь вообще редко видно бывает...
    Значит, в прошлый раз мне повезло, город оказался ко мне благосклонен:)



    До приезда сюда мне он казался чересчур, до нереальности, преувеличенно открыточным. Я боялась, что он окажется слишком ненастоящим. Этакая картинка с интернета, в которой нет жизни. Но Сигнахи оказался по-домашнему уютным и вполне себе живым. И по сей день меня не покидает мысль, что однажды я бы хотела остаться здесь хотя бы на одну ночь, чтобы увидеть, как обволакивает этот город теплый свет фонарей, разгоняя надвигающуюся бархатистую темноту, как загораются тысячи звезд над Алазанской долиной, до которых здесь, чудится, можно достать рукой...

















      Мне казалось, что до того места, где можно подняться на крепостную стену, рукой подать, но то ли я слишком медленно гуляла, то ли идти в самом деле было не близко - но стена всё не показывалась. Потом уже вспомнила, что в прошлый раз я здесь пешком не проходила, Богдан подвез, видимо, потому и казалось мне, что времени этот путь у меня займет считанные минуты:))  Ну, и мимо веранды ресторанчика с видами тоже пройти, не приостановившись, оказалось сложно...



    Промелькнула была мысль остаться на этой веранде, пить кофе, предаваться созерцанию и вообще больше никуда не бежать, но в ресторане было многолюдно. Похоже, пара автобусов (правда, не китайских) тут задержались поужинать:) Побоялась, что ждать даже кофе с десертом мне придется долго, да и видами на Алазанскую долину хотелось наслаждаться всё же среди тишины и спокойствия, а не под гул десятков голосов.



    Потому я всё-таки сбежала на стену... пусть без кофе, зато только шум ветра вокруг, да редкие коллеги-туристы навстречу. Легкие прикосновения осеннего дыхания повсюду:





    Догуляла, наконец, до той башни, от которой можно пройтись по участку крепостной стены:



    Чудесное времяпрепровождение - смотреть, как убегают в туманно-дождливую дымку цепочки поросших лесом гор,



    ощущая под рукой вместо перил старые камни в кладке крепостной стены. Здесь, кажется, можно почувствовать, как время остановилось:



    В очередной раз с сожалением проводила взглядом эту стену, убегающую вдаль. Как жаль, что нельзя пройти по ней полностью, по периметру обходя город, как это делали, вероятно, стражи, берегущие его покой пару веков назад:





    Город и его окрестности сквозь бойницы стены и башен:













    Осенние розы у кафе, что прилепилось почти к самой стене:



    Между тем небо над долиной порой светлеет, пропуская робкие, едва заметные лучи вечернего солнца, разрывающие густую дымку, и тогда становится заметно, как бродят кучерявые облака над отрогами Кавказских гор:



    А иногда лучи солнца доходят до земли, кидая на поля Алазанской долины большие солнечные зайчики:)



    Разноцветные пятна осени:



    И изгибы дорожного серпантина, ведущего из долины к Сигнахи видны внизу:





    Ничего особенного - у стен города сирень цветет в октябре:))



    Обратно возвращаюсь также, по стене - народу немного, разойдемся в случае необходимости со встречными. Вот уже и башня в начале пути снова показалась:



    Из нее слышатся голоса - искатели приключений поднимаются наверх вот по таким ступенькам. У меня уже нет на это времени. Это только кажется, что здесь оно замедляет свой бег, часы неумолимо подтверждают - только кажется...



    Снова осень, мимо которой невозможно пройти без восхищения в сердце:





    Невероятное дерево, вызывающее восторг. Коврики, впрочем, тоже симпатичные:)





    Местные жители у городских ворот:







    Осенние цветы



    и плоды:



      К оговоренному времени возвращения я, конечно, не успевала. И всё-таки не смогла пройти и не задержаться мимо загорающихся фонарей, бросающих мягкий уютный свет на улицы Сигнахи:





       Оправдывала себя тем, что при расчете времени округлила время отправления поезда, оставив в запасе еще 20 минут. Примерно на них (нуууу, чуть больше…) я и опаздывала, потому решила, что могу себе позволить. Да и Отар обозначил мне временные минимум и максимум. И в максимум я еще укладывалась (нуууу, почти...) Да и вообще мне казалось, что мы уезжаем слишком рано, что до поезда еще целый вагон свободного времени в запасе, и провести его можно с большей пользой, чем гуляя по перрону, что… да просто в тот момент мне совсем не хотелось уезжать, потому в голове бродила куча аргументов за еще часок в Сигнахи:)) Однако, привычка доверять Отару больше, чем себе, во всяком случае, в дорожных вопросах, заставила прибавить шагу, заткнув свой недовольный внутренний голос:))



     Отар встретил моё появление в машине с философским спокойствием. Даже недвусмысленного взгляда на часы не последовало:)) Я невольно вспомнила Нино и ее фразу, сказанную о другом человеке, но кажется, применимую ко всем встречаемым мной грузинским водителям:)) Фразу, заставляющую меня улыбаться каждый раз, когда она всплывает в памяти: «Таня, он не будет ругаться. Он же грузин...» И даже возле милой скульптуры дамы с собачкой мы еще остановились для фото:



    Заодно и невероятной расцветки дерево сфотографировала:)


     
       Дорога была удивительно безлюдна, порой создавая странное впечатление…казалось, что стремительно опускающиеся сумерки отгораживают, словно плотным занавесом, населенную часть мира от этой, пустынной, оставляя нас наедине с первозданным, нетронутым вмешательством человека пейзажем. Внезапно, в узкую щель между плотным облачным покровом и горизонтом, протиснулся кусочек рыжего солнца, словно роняя на окружающие холмы золотистую пыльцу и усиливая фантастичность происходящего. Всего пару мгновений это длилось, и сбежало солнце, закатилось за горизонт. Опомнившись, я попыталась было поймать хотя бы отблески, но было слишком поздно. - Успела? - Нет. Да и ладно… Всё-таки лучшие моменты должны жить в памяти:)

     
    И мы ехали дальше...
    ***
    Дорога закончилась как-то внезапно. Когда показались первые знаки, свидетельствующие о том, что мы подъезжаем к Тбилиси, до поезда оставалось больше двух часов.
      - Ну, отлично, да, у меня как раз будет два часа на то, чтобы найти выход на платформы в лабиринтах вашего торгового центра, - таки не удержалась я от сарказма, с сожалением вспоминая погружающийся в сумерки Сигнахи - Два часа? Ну-ну… Мы еще даже в город не въехали. Как в Тбилиси пробки объезжать будем, я вчера придумал, через море поедем. А вот в город дорога одна, с нее не свернешь…   Я было хотела удивиться, где он увидел проблему во въезде в город, но не успела… мы доехали до пробки, движущейся с черепашьей скоростью:))   - Что? Два часа, говоришь?..   Так я убедилась, что если (или когда?) я еще вернусь в Грузию, спорить с Отаром по поводу организации передвижения по маршруту у меня даже мысли не возникнет, совсем, от слова "никогда":))   - Успеем… Должны успеть.   «Рамштайн» в машине, до того добавлявший нам бодрости по дороге, снова сменился на колыбельную для успокоения нервов Отара (я-то не нервничала, у меня выработалась привычка ему верить. Сказал же, успеем...). Мои мысли были заняты другим – их туманила легкая грусть от предстоящего расставания.
      Время безжалостно заглатывалось растянувшейся на километры дорожной пробкой, и когда мы, въехав в город, наконец, свернули куда-то в сторону Тбилисского моря, до отправления поезда оставалось не больше часа.   - Всё, - вздохнул с облегчением мой водитель. – Теперь точно успеем. Минут двадцать ехать осталось, не больше. Вон там, кстати, море… - Ага, отличный вид открывается,  - хихикнула я, вглядываясь в полную темноту за окном:))
    ***
       До отправления поезда оставалось минут сорок. Достаточно, чтобы не торопиться, и не так много, чтобы устать от ожидания. В самый раз. Ювелирная точность. Вспомнив, как в прошлый раз мы блуждали в поисках выхода к железнодорожным платформам, минут десять гуляя быстрым бегом по этажам торгового центра, я вздохнула и приготовилась повторить этот квест в одиночку, но неожиданно услышала то, что не могло меня не обрадовать:)
    - Пойдем, хотя бы до входа провожу.
       Да в общем, и в лабиринтах никаких блуждать не пришлось. В этот раз мы подъехали с другой стороны, и выходы на платформу, электронные вокзальные табло и несколько рядов скамеек для ожидающих показались буквально в паре метров от входа. Показав, куда идти к к платформам, а куда за кофе, Отар ушел, оставив меня ждать мой поезд. Я снова, как уже однажды это было, прощалась с ним со смешанными чувствами: в сердце теснили друг друга легкая щемящая грусть, огромная благодарность и надежда на новую встречу. Быть может, когда-нибудь еще увидимся. Во всяком случае, я очень хочу в это верить:)
    ***
       Вагон поезда "Тбилиси-Ереван" в этот раз был неожиданно полон и напоминал Ноев ковчег. Разноголосая и разноязыкая речь вокруг, по названию звучащих в ходе дорожных разговоров названий стран впору изучать карту мира - Китай, США, Япония, Канада, Польша... В моем плацкарте оказалась пара откуда-то из ЕС и парень из Австралии. Как же велик мир, а страсть к его познанию живет, похоже, во всех уголках географии:) Однако, даже бурно делящиеся впечатлениями в соседнем отсеке канадка китайского происхождения, впопыхах втащившая свой огромный чемодан в вагон на последних минутах стоянки поезда, и парень-американец с русскими корнями и знанием китайского языка не смогли помешать моему вечному желанию выспаться в поезде:)) Заснуть я умудрилась еще до первой, грузинской таможни. Мне традиционно не задали ни единого вопроса на обеих границах, даже не заглянули под полку в багажный отсек, потому, быстро получив свой штампик с Араратом в паспорт, я окончательно заснула безмятежным сном, пока поезд пробирался сквозь ночь и ущелье реки Дебед, неся меня навстречу к новым, армянским приключениям...
       До встречи, Грузия!  Однажды я вернусь!:)
  5. Нафаня
    Путешествие по следам ассирийских отцов продолжалось... Честно, я не подбирала эти монастыри специально, так получилось:)  Но Некреси, в который мы ехали, тоже был основан в 6-ом веке одним из пришедших в Грузию ассирийских проповедников - распространителей православия и монашества - Або Некресским.


     
       Отар уверенно заявил, что монастырь мне понравится, и оказался почти прав... он меня очаровал. Не могу сказать, что это было самое красивое место из всех, что я видела вообще в Грузии или даже в этот день, но свой непередаваемый шарм у него точно был. Он околдовал, запал в душу, увлек обещанием душевного комфорта, умиротворения и уюта настолько, что, несмотря на накрапывающий дождь, мне захотелось сесть на одну из многочисленных лавочек с видом на Алазанскую долину и, погрузившись в созерцание, потеряться во времени...
    ***
       Однако, по порядку:) Очередной поворот привел нас на дорогу в осень:)  При виде аллеи из стройных, тянущихся к небу пирамидальных тополей, одетых в золотистые наряды, мы дружно ахнули. В следующее мгновение машина резко сбавила скорость, благо сзади удивляться было некому:)) Мужчина за рулем встречной машины, правда, таки наградил недоуменным взглядом, но нам уже было не до него - мы пытались запечатлеть на фото/видео дорогу в осень:))



       Впереди показалась заросшая разноцветным лесом гора, на склоне которой, почти у самой вершины и обозначился едва заметным миражом в дождевой дымке монастырь Некреси. Не знаю, почему фото с этого ракурса не случилось:)) То ли под меланхолично накрапывающим дождем реакция моя замедлилась, то ли под конец отпуска желание смотреть возобладало уже над желанием фотографировать. Но пока в мозгу моём родилась мысль, пока я открыла рот, чтобы её озвучить... В общем, я только успела сказать: "А о...", как мы проехали идеальную точку для съемки, дорога слегка вильнула, монастырь куда-то скрылся с глаз, и просьба "Останови, пожалуйста" стала бессмысленной:)) Ладно, на обратном пути...Не вспомнила.



       Раскидистое дерево с чернеющими на фоне мрачно-серого неба извилистыми ветвями навеяло вдруг детские воспоминания о страшных сказках. Но пугаться было некогда, мы уже подъезжали к монастырю.



       Точнее, к подножью горы, на которой он находился. До самого монастыря топать всё время вверх по извивающейся серпантином узкой дороге около полутора километров. Для тех, кто пешком подниматься не может или не хочет, наверх ходит автобус, билетики на который продают внизу, в небольшом киоске у ворот. Тут я призадумалась... Отар, конечно, рассказывал страшилки о тяготах подъема, но для него любые расстояния пешком и даже слегка в гору - катастрофа:)) Но я помнила вид, открывшийся по дороге, и в этот раз в страшилках Отара мне всё-таки виделась некоторая часть правды - монастырь располагался довольно высоко. С другой стороны, в дождливый день, который к тому же перевалил уже за половину, автобус, который ходил по мере наполняемости, я рисковала ждать долго. Не думалось мне, что за считанные минуты вдруг соберется человек 15 желающих. Однако, я всё-таки купила билетик, решив, что не о такой уж большой сумме идет речь, что её будет жалко потерять (что-то около 2 лари, кажется). Надоест ждать - пойду пешком. Я немного пошаталась по окрестностям: вокруг располагались какие-то хозяйственные постройки, кафе, в тот момент не работающее, родник:



       Попинала сухие листочки, посидела на лавочке-бревнышке, прячась под густой листвой растущих деревьев от назойливого дождя. Почти сразу за мной подошла к автобусу еще семья, теперь тоже ожидавшая.



       Так прошло минут десять, я даже дошла до начала дороги, оценила угол подъема... Но тут автобус посигналил, собирая нас всех в путь. Дорога впечатлила... настолько, что обратно спускаться я собиралась пешком:)) Потому как порой, в те моменты, когда лес расступался, и взгляду открывался головокружительный обрыв, я пыталась представить, каково оно - спускаться тут под довольно крутым углом да еще вписаться в поворот... и мне чудилось, что вместо поворота автобус съезжает прямехонько в долину по местами почти отвесному склону... в общем, мой страх высоты буйствовал неистово:))



       Дабы отвлечься от страхов, расскажу пока немного о том, куда еду:) Первые строения на месте монастыря Некреси возникли очень давно, на заре грузинского православия, в 4-ом веке. Считается, что одна из ныне сохранившихся построек относится как раз к тому периоду, однако, у историков есть сомнения по этому поводу. В те времена внизу, у подножия горы располагался город Некреси, чье имя получил и монастырь, возникший двумя столетиями спустя. От города давно остались только воспоминания, а монастырь стоит до сих пор.
       Або Некресский, пришедший в Грузию в числе тринадцати ассирийских отцов, несколько лет провел в Зедазени, в постах и молитвах. Но затем внял просьбе тогдашнего грузинского царя Парсмана VI и стал епископом города Некреси и настоятелем Некресского монастыря. Ему достался тяжкий труд - в то время большая часть Кахетии и часть Картли находились под властью персов-зороастрийцев, старающихся насадить свою религию среди местных жителей. Або боролся за православие изо всех сил - проповедовал, наставлял на путь истинный, уничтожал языческие капища, тушил священный огонь зорастрийцев, доказывая его бессилие перед другими стихиями, например, водой. Усилия Або давали свои плоды - ему не только удалось сохранить православие в своей епархии, укрепляя веру своих прихожан, но даже получилось привлечь к своей религии часть персов. Однако, столь активная деятельность Або Некресского не могла остаться незамеченной персидским правителем - по его приказу Або был доставлен в город Рехи (недалеко от современного Гори), где и принял мученическую смерть. Единственный, к слову, из ассирийских отцов. Остальные благополучно дожили до преклонного возраста и скончались в своих обителях. Або Некресский же покоится в мцхетском храме Самтавро.
       Монастырь Некреси не очень фотогеничен в том плане, что общий вид его с территории заснять невозможно никак - небольшая, затерянная среди леса и притаившаяся на краю обрыва обитель с компактно расположенными строениями видна целиком вот разве что с воздуха. Поэтому одну фотку стырила с интернета для наглядности:)



       Между тем автобус, благополучно доехав до монастырской калитки, высадил нас с тем, чтобы через полчаса забрать и вернуть обратно, вниз. И мы отправились осматривать монастырь, каждый в своем темпе и по мере интересов. Потому дальше будут части того, что видно в комплексе на общем фото выше.
       Церковь Архангела, что расположена на переднем плане общего фото, это едва ли не первое строение, что видишь, входя на территорию монастыря. Она построена в 7-9 веках и является единственной купольной церковью в обители. Остальные имеют более древнюю форму - базилики. Внутрь заглянуть не удалось, было закрыто. Пишут, что там сохранились фрески 15-го века, но довольно блекло и фрагментами.



    Как же мне нравится эта старая каменная кладка, от которой так и веет тайной, уходящей далеко в века...какой же простор воображению она дает:)





    Прошла дальше, кажется, мимо трапезной:



    И тут... тут должен был бы быть шикарный вид на Алазанскую долину, но в тот день он утопал в тучах:))



    И всё-таки я ахнула и слегка зависла... несмотря на ветер и временами начинающий моросить дождь. Конечно, в яркий солнечный день этот вид вызывал бы больший восторг... но и так, по-моему, красиво:)







    Отвернувшись от Алазанской долины, увидела перед собой две постройки монастыря. Справа одно из зданий, бывших частью Епископского дворца (время его строительства определяют, как 9-10 вв, аргументируя тем, что подобные арки-окна позже уже не использовались), за ним башня, служившая заодно и колокольней (15-16 в). А слева  - это как раз то здание, что считается первой постройкой, возникшей еще в 4-ом веке на месте зороастрийского храма. Однако, историки   и археологи склоняются к мнению, что более вероятное время постройки - это всё же 6-ой век, и возникла она в качестве погребальной часовни, о чем свидетельствует склеп в нижнем, подвальном этаже.



    Заглянула сначала в Епископский дворец, где в нижнем этаже располагалась винодельня и винный погреб - марани:



    Здесь тоже нашлась немалых размеров каменная давильня для винограда:



    Отар сказал, что это была самая большая давильня, которую он видел. Но то было до Икалто... Действительно, после Икалто размеры этой уже не столь впечатляют:)



    Здесь же, рядом с давильней, и сохранившийся марани с осколками и фрагментами глиняных кувшинов - квеври:



    Из соседнего небольшого помещения с арочной стеной есть спуск в маленькие комнаты нижнего яруса, вероятно, тоже хранилища:





    На выходе меня едва не сманила очаровательная лавочка с видом на Алазанскую долину, но я не поддалась, пошла осматриваться дальше:))



    Разве что короткий взгляд бросила на окрестности, да и то, потому что балкончик заинтересовал:)



    Затем вернулась к стенам часовни, выстроенной в форме базилики:



    Восхитительны виды Некреси в арочных проемов окон и дверей:









    Спуск вниз, в склеп:





       Напротив часовни - базилики, в глубине монастырской территории, спряталась, пожалуй, самая интересная церковь монастыря - Успения Пресвятой Богородицы. Построенная в 6-8 веках всё в той же форме базилики, снаружи украшенная лишь скромным крестом на фасаде, внутри она скрывает настоящее сокровище:



    В 16-ом веке по распоряжению кахетинского царя Левана Успенская церковь монастыря Некреси была расписана фресками, которые сохранились до наших дней, почти не утратив первозданной яркости красок. Одна из них изображает самого Левана, держащего в руках храм, которому он покровительствовал, а также его жену Тинатин и сына Александра:



    Фрески удивительные - сочные, яркие цвета, четкость изображений - словно и не было пяти веков беспощадного времени и множества испытаний, выпавших на долю монастыря. Конечно, они не сохранились идеально. Поврежденных участков, к сожалению, очень много. Но те фрагменты, что сохранились, вызывают неподдельный восторг:





       Мужчина, бывший при церкви, с гордостью рассказывал, что секрет этих красок пытаются разгадать ученые из разных стран, приезжающие сюда для их изучения. И часто как ученых, так и простых туристов приводит в изумление один интересный эффект: несмотря на полумрак, царящий в церкви, фрески на фотографиях всегда выглядят ярко и красочно, словно излучая свет и блеск. Честно говоря, я тоже не особо наделась получить нормальных фотографий - света для моего фотоаппарата было явно недостаточно. Но вот же... получились очень даже неплохо для имеющихся условий. Есть версия, что такой эффект объясняется тем, что в краски добавлена мельчайшая золотая крошка. Но точного состава этих красок до сих пор выявить так и не смогли:



    Сцена Успения пресвятой Богородицы, которой посвящена эта церковь, сохранилась, наверное, лучше всего:





    Уничтоженные лики святых - следы мусульманских нашествий. 



    Богоматерь с младенцем на своде - лики тоже повреждены, в остальном же фреска сохранилась неплохо:



    Алтарная перегородка:





    И общий вид напоследок, прежде чем выхожу обратно во двор монастыря:



    А у входа в церковь цветут розы:



    зреют гранаты:



       И вообще вся территория обители настолько зеленая, ухоженная, по-домашнему уютная, что здесь по сердцу разливается тепло даже в прохладную и ветренно-дождливую погоду. И совершенно не хочется отсюда уходить. Благодать!





       В целом, всё самое интересное мной уже было осмотрено, но поскольку уходить не хотелось, я побродила еще, заглядывая в разные уголки, удовлетворяя исследовательский интерес и впитывая царящую здесь умиротворяющую атмосферу, словно надеясь запасти её впрок:









    Алазанская долина, кажется, еще больше подернулась туманом, скрываясь за ним, словно за дождливым полупрозрачным занавесом:





       Часы показали, что на автобус я уже опоздала. Да и ладно, - подумалось. Вниз и пешком нетрудно. Потому я присела было на лавочку, чтобы еще немного побыть в этой светлой атмосфере разлитого в воздухе умиротворения. К слову, семья, которая ехала со мной в автобусе сюда, тоже облюбовала лавочку неподалеку. И им полчаса показалось мало, не успели вернуться к назначенному водителем времени:) В это время автобус, не дождавшийся нас, съездил вниз и вернулся с очередной группой туристов. Снова начал накрапывать дождь. Мне он особо не мешал, но добрый наш водитель, видимо, подумал иначе. Потому что, постояв минут десять, он неожиданно посигналил и махнул нам рукой: "Идемте скорее, отвезу вас вниз". К нашей компании присоединилась еще пара человек из только что приехавших - что они успели посмотреть за десять минут? - и мы отправились на головокружительный (для меня) спуск с горы, на которой спрятался среди лесов монастырь Некреси. Мы уехали, а он остался отсчитывать и дальше за веком век... сколько поколений людей он еще переживет и сколько запомнит? Ох, если бы камни умели говорить...



       К слову, если спускаться пешком, где-то на середине пути от монастыря вниз попадется смотровая площадка, с которой можно посмотреть на руины древнего города Некреси.
    ***
    - Ну, и как там?
     - С видами, конечно, не очень, но в целом замечательно. Красивое место и такое...умиротворяющее.
     - А в боковой придел церкви заходила?..
       В общем, я поняла, что и сюда у меня есть поводы вернуться:))
    - Может, прямо сейчас обратно и вернемся? Ну, и что, что у нас поезд... первый раз что ли на него опаздывать?:)) - мартовскую Военно-Грузинскую дорогу Отар ещё не забыл:))
       Но я выбрала ехать дальше, потому продолжение следует...
  6. Нафаня
    Мы едем дальше по следам ассирийских отцов... Ибо следующий пункт нашего маршрута, монастырь Алаверди, также основан одним из них - Иосифом Алавердским, прожившим здесь всю оставшуюся жизнь, до 570 года. Сюда же до сих пор верующие приезжают поклониться его могиле.
       Монастырь впечатлил с первого взгляда:
    - Ничего себе... да тут целая крепость!


     
       Обнесенный крепостной стеной с башнями, напоминающий замок монастырь Алаверди тем не менее не был неуязвим. За свою историю он поочередно становился жертвой то землетрясений, то вражеских нашествий. Но каждый раз он восставал из руин, как птица Феникс из пепла. И несмотря на большое количество пережитых реставраций, его внешний облик не сильно изменился - собор святого Георгия, доминанта монастырского комплекса, выглядит почти также, как он выглядел в 11-ом веке, во времена кахетинского царя Квирике III, по чьему распоряжению он был построен. На фото выше можно проследить границу между старой и новой, возникшей в ходе реставрации, кладкой - верхняя часть стены и башни восстанавливалась не так давно:



    Сегодня за суровой крепостной стеной, помимо собора св.Георгия, находятся колокольня, монастрыская трапезная, епископский дворец, винодельня, виноградник, в котором растут около 500 сортов винограда (его не зря именуют Музеем винограда) и даже своя небольшая оливковая роща.



       Алаверди - действующий мужской монастырь, поэтому строгая табличка со множеством запрещающих знаков предупреждает, что при входе на территорию монастыря нужно соблюдать дресс-код. Однако, на входе традиционных юбок для посетительниц  я не увидела, зашла в штанах, особого внимания на меня никто не обратил. Правда, в храм заходить не стала, заглянула только с порога. К слову, монастырь мужским был не всегда, несколько десятилетий  на рубеже 17-18 веков здесь была женская обитель, куда уходили, приняв постриг, женщины дворянского происхождения:



    А у стен с внешней стороны, вдоль дороги, растет абрикосовый сад. Как же всё-таки чудно раскрашивает осень абрикосовые деревья!:)



    Вот тут, над входом в монастырь, тоже отчетливо видны следы восстановления разных эпох - ряды кладки отличаются друг от друга столь значительно, что это видно даже мне, ничего не понимающей в строительстве и архитектуре крепостных стен. Над входом возвышается купол колокольни:



    Такие контрофорсы - наклонные укрепления крепостной стены - элемент, не часто встречающийся. В Алаверди есть:)



    Арочные своды над входом, старые камни, лестница, ведущая наверх (вероятно, к колокольне):



    Вот и сама колокольня. И Отар, задержавшийся в воротах в попытке пораспросить местных. Но ничего особо интересного ему не рассказали, пару общеизвестных фактов. Потому пошли осматриваться и искать что-нибудь интересное сами:



    Собор святого Георгия огромен, его высота достигает 50 метров. Долгое время он был самым высоким собором в Грузии, пока не построили Цминда Самебу в Тбилиси. Как уже писала, он почти полностью сохранил свой первоначальный внешний облик, только вот галерея сохранилась только с одной стороны, тогда как раньше она окружала собор с трех сторон:



    Большая часть территории сегодня закрыта для посещения: где-то ведутся реставрационные и строительные работы, где-то просто не пускают монахи любопытствующих, храня себя от мирской суеты, а свой быт - от досужих взглядов. По сути можно пройти только по дорожке от ворот до храма, да немного прогуляться вдоль его стены. Когда идешь к храму, с одной стороны дорожки видишь виноградники (те самые, что образуют монастырский Музей винограда),



    а с другой - оливковые деревья. Табличка рядом рассказывает, что некогда в монастыре Алаверди была небольшая оливковая роща, урожай с которой позволял монахам делать свое оливковое масло. Теперь эту рощу пытаются восстановить, высажены молоденькие деревья:



    А между ними возвышается патриарх - огромное старое дерево, единственная сохранившаяся память о прошлом. Таких оливковых деревьев мне видеть еще не приходилось...



    Розы в конце октября - это всегда сродни чуду:)



       Древние камни стен. Они помнят очень многое... На табличках - краткие сведения об истории монастыря. Как уже упоминала, основание его связано с именем одного из ассирийских отцов Иосифа. Когда, привлеченные его искренней верой в Бога, к нему потянулись люди, и некоторые пожелали остаться с ним, здесь возник простая скромная обитель - скит, с деревянной церковью св.Георгия. В этой церкви Иосиф был похоронен, на ее месте через несколько веков был построен вот этот каменный храм. Впервые сильно пострадал он от разрушительного землетрясения 1530 года, но был быстро восстановлен. Следующим испытанием для него стало нашествие персов шаха Аббаса в 1614 году. Тогда, захватив всю Кахетию, персы отдали земли, на которых стоял монастырь туркменам-кочевникам, превратившим храм в скотный двор, а виноградники и оливковую рощу - в пастбища. Однако, в 1659 году вспыхнуло Бахтрионское восстание, в результате которого персы вместе с туркменами были изгнаны. Храм снова восстановили и освятили.  Потом, уже в 18-ом веке монастырь подвергся нападению лезгинов и еще одному разрушительному землетрясению. И снова, в который уже раз, был восстановлен. В 1929 году на волне борьбы с религией монастырь был закрыт на долгие десятилетия. Очередное его восстановление началось только в 1990-ые годы.



    Каких-то особо впечатляющих архитектурных элементов отделки на фасадах храма не сохранилось, но древние камни сами по себе внушают уважение и восхищение:





       К слову, само название монастыря "Алаверди" вызывает споры. Откуда оно произошло? Есть версия, что это тюркское словосочетание, означающее "Данный Богом". Но тюркское название для христианского храма? Более правдоподобная версия предполагает, что Алаверди - это искаженное словосочетание "Алва Хварди" ("Алванская долина", собственно, на ней и расположен монастырь)



    Размеры вблизи как-то даже подавляют, заставляя почувствовать себя ничтожной букашкой:)



    Остатки фундаментов тех самых исчезнувших галерей с обеих сторон храма:





    Мне кажется, эта стена подглядывает:)



       Перед входом в собор - старые надгробные плиты. На территории монастыря, помимо Иосифа Алавердского, похоронено несколько кахетинских царей и членов их семей. А вот руины на заднем плане - это, если не ошибаюсь, остатки летнего дворца, что выстроил себе шах Аббас:







       В соборе св.Георгия сохранились фрески 15-16 веков, правда, фрагментарно, но довольно хорошо. Четкие линии, яркие цвета. Георгий Победоносец с наружной стороны храма, под защитой той самой сохранившейся галереи. Внутри собора фотографировать строго запрещено, да и заглянула я, как говорила, буквально на минутку. Но Богородицу с младенцем Иисусом на руках под куполом заметить успела:





    Еще пара кадров:









    И покидаем суровые стены монастыря. Честно говоря, без особого сожаления. Он, без сомнения, красив и величественен, но как-то мне в нем было не слишком уютно. Сложилось впечатление, что туристам, да и просто случайным посетителям там не очень рады. Суровые, настороженные взгляды, заградительные ленты повсюду, множество запретов на табличках... Ни один монастырь в Грузии так неприветливо меня еще не встречал. Потому той атмосферы умиротворения, спокойствия, гармонии, которую я ожидаемо искала по аналогии с другими посещенными хотя бы в этот же день монастырями, я не нашла, и, кажется, вздохнула даже с облегчением, оказавшись вне его стен:



       Я прошла еще немного вдоль дороги, заприметив еще раньше место, откуда монастырь виден лучше всего, и остановилась, чтобы сделать пару фотографий. Над монастырем бродили суровые серые тучи, затянувшие весь небосвод. Мне кажется, на фоне безоблачного голубого неба он бы смотрелся не так величественно:)







    Тучи цеплялись не только за купол монастыря, но и за вершины гор, в обрамлении которых лежит Алазанская долина. Угрожающе дождём, но красиво ведь:)



    Повернувшись в другую сторону полюбоваться горами в облаках, заметила свою белоснежную карету, выруливающую со стоянки - можно не торопиться топать назад:)) И в самом деле через пару мгновений она притормозила возле меня:
    - Карета подана, поехали:))



      - Ну и как? Мне Икалто, честно говоря, интереснее показался.
     - Так там есть, куда заглянуть... А тут же закрыто всё. Может, и было бы интересно, если бы можно было подойти и рассмотреть, а не издалека пытаться что-то увидеть.
     - Реставрация вроде идет. Может, откроют когда-нибудь, хотя что-то сомневаюсь...
     - Ладно, поехали дальше. Некреси, я думаю, тебе понравится.
       
        От Алаверди мы сбежали так быстро, что даже не обратили внимания на сувенирные лавочки у входа в монастырь и домики-кафе напротив. Уже дома прочитала, что в лавках продают вкусный монастырский хлеб и мед, а где-то рядом есть Дом мацони, где можно попробовать мороженное с мацони и кахетинский вариант мацони - с медом. Может, все же стоит однажды вернуться в Алаверди?:)
  7. Нафаня
    Едем дальше по Кахетии:)
       После монастыря Дзвели Шуамта путь наш лежал еще к одному монастырю - Икалто. По прямой между монастырями всего пара километров, но дороги по прямой через лес и ущелье нет. Потому в объезд, проселочными дорогами - километров 14. Главное, безоговорочно не верить навигатору:))
    - Он уверен, что нам сюда?!
    - Ну... По его мнению, это дорога. В принципе, он прав, он же не знает, что ты на седане:))
    - Нет уж. Что-то мне подсказывает, что здесь должно быть что-то более приличное. Давай дальше проедем.
       Интуиция не подвела - в селе Икалто нашлась вполне приличная дорога, ведущая к монастырю. Да и у самого монастыря отличная благоустроенная парковка. Так что в плане добраться проблем нет. Если и есть причина, по которой этот монастырь не особо популярен среди туристов (по сравнению с тем же Некреси, например),  то это не труднодоступность.  А монастырь оказался очень симпатичным внешне, и на сравнительно небольшой его площади оказалось немало интересного.
       Основателем монастыря является один из ассирийских отцов, что по благословению Симеона Столпника пришли в Грузию, чтобы проповедовать и распространять на ее территории православие. По велению  своего предводителя Иоанна Зедазенийского святые отцы разошлись по разным краям Грузии, каждый из них основал свою обитель. Зенон Икалтойский выбрал Кахетию, и остаток жизни провел здесь в молитвах, распространении православной веры среди местных жителей, занимаясь понемногу целительством. При нём его учениками и последователями были построены первые строения монастыря (6 в.), но от них вряд ли что сохранилось. Здесь Зенон нашел и свое последние пристанище. Над тем местом, где его похоронили, впоследствии возвели храм Святого Духа (7-9 вв):


     
       Если присмотреться, можно увидеть в кладке стен очень разнообразные заплатки, камни, кладку. Это свидетельствует о том, что храм неоднократно перестраивался и реставрировался. Купол, например, и вовсе появился скорее всего в 19-ом веке. Но могила Зенона Икалтойского по сей день находится именно в этом храме.
       Архитектурные элементы под куполом красивы, хоть и явно не древность:



    Едва ли не первое, что бросилось в глаза, - огромное количество кувшинов-квеври на территории монастыря. Причину мы увидели чуть позже:)



    Росписи и фрески в церквях монастыря практически не сохранились, если когда-то существовали. Вот, пожалуй, единственный фрагмент:



    У правой стены храма Святого Духа - фундаменты и остатки стен, напоминающие о том, как часто этот храм становился предметом перестройки и реконструкции:



    Сейчас здесь лежат старые надгробные плиты, но судя по нишам и подобию камина в стенах, похоже, что это были какие-то жилые, подсобные или хозяйственные помещения:



       Внезапно обнаружился вход в подземелье. И я вспомнила, что читала о легендах, его овевающих. Что там на самом деле, никто не знает: то ли небольшое водохранилище, то ли винный погреб - марани, то ли подземный ход, позволяющий покинуть Икалтойский монастырь незаметно и скрыться в окрестных лесах. Говорят, что этот подземный ход соединял монастырь со святыми пещерами, располагавшимися с другой стороны от села Икалто.



       Монастырь Икалто развивался и рос, и в 12-ом веке он стал не только духовным, но и образовательным центром Кахетии. Здесь, примерно в то же время, что и в Гелати, возникла Академия. Основателем её считается Арсений Икалтойский, преподававший в ней, помимо богословия, такие дисциплины, как философия, логика, филология, астрономия и другие.


     
    Икалтойская академия примечательна еще и тем, что в ней учился великий грузинский поэт Шота Руставели.

       Академия была сожжена шахом Аббасом в 1616 году, с тех пор  и весь монастырь пришел в упадок, и был восстановлен впоследствии только в 19-ом веке.
        Здание академии - пожалуй, самая масштабная постройка на территории монастыря, двухэтажное здание с большим арочным входом, у которого видны остатки колонн:



    Обширное помещение с камином и нишами в стенах:



    Окна второго этажа:





    Самое старое строение монастыря - Троицкий храм с необычным для Грузии элементом - наружней лестницей (6 в), предположительно, его строительство началось еще при жизни Зенона:





    Небольшая церковь Успения Богородицы (12-13 вв):





    А вот тут, у этого низкого строения с арочными проемами, что притулилось к стенам Академии, мы поняли, для чего здесь нужно было столько винных кувшинов:) Потому как за этими стенами скрывается давильня для винограда (сацнахели), едва ли не самая большая во всей Грузии:



    Масштабы впечатляют. Невысокая перегородка разделяет эту огромную ванную на две части: предположительно, одна предназначалась для белого вина, вторая для красного:



       Как обычно, в поисках информации я зацепила в интернете одно замечательное произведение уроженца здешних мест Ладо Мрелашвили. Это детская повесть о похождениях и приключениях деревенской ребятни, этаких грузинских Тимура и команды. Называется она "Мальчишки из Икалто". Сюжет некоторое время вертится вокруг попыток разгадать тайну подземного хода. Приведу несколько строчек из неё, касающихся описания монастыря:
     
    "Наверху, на земле, ярко светило солнце и тёплый воздух был напитан запахами лип, кипарисов и увядающих акаций. Члены экспедиции расселись недалеко от огромных давилен, стоящих под стенами академии. Давилен было две, обе таких размеров, что без труда могли вместить по десятку арб винограда. При виде их дед заговорил: — Давильни, видимо, того же возраста, что и академия. В одной из них делали красное вино, а в другой — белое. По трубам вино бежало в подвалы, может быть в то самое подземелье, откуда мы сейчас выбрались. Здесь вот — посмотрите, не ленитесь! — вы видите с дюжину маленьких чанов. Здесь вино проверялось на вкус, дегустировалось. — Старик зачмокал губами и покачал головой. — А там, где арка, были ворота, служебный вход, оттуда во двор академии въезжали арбы с виноградом. На окрестных горах в те времена не было никаких лесов, а росли сплошные виноградники. И учёные старцы, вечная им память, не испытывали недостатка в вине. По подземному ходу, в котором мы с вами побывали, во время нашествий вино носили в пещеру святого Шио, оттуда в монастырь Шуамта, а из монастыря лесами могли пробраться куда угодно…"

    За храмом Святого Духа видны остатки фундамента - это всё, что осталось от епископского дворца, который был построен в то же время, что и академия (12 в). У его стен видна еще одна виноградодавильня.



       Разве ж тут обойдешься без квеври? ? Не зря они повсюду. К слову, есть версия, что в Икалтойской академии существовал первый в Грузии факультет виноделия, в котором изучали науку изготовления сего замечательного напитка:





    Легкие шаги осени:



    Церкви монастыря с другого ракурса:



    Побродив среди развалин старых стен за храмом Святого Духа, мы случайно наткнулись и на марани - винный погреб с вкопанными в землю большими кувшинами-квеври:



    Заглянули, вина там не нашлось:) Зато осенние одуванчики обнаружились:)



       Среди этих старых камней шелест осенних листьев заставляет замереть и прислушаться... чудится, что то и не листья вовсе ты слышишь, а само течение времени...



    Люблю, когда в таких местах можно побыть в тишине. В Икалто это удалось вполне: почти всё время мы бродили по монастырскому двору одни, только небольшая компания путешественников еще заглянула ненадолго. Спокойствие и умиротворение, разлитые в воздухе, цвета и легкий, терпкий аромат осени... хорошо:)
     


    Высоченные кипарисы у храма Святого Духа:



    Осенние цветы:



    Пара прощальных взглядов на монастырь Икалто:







    И едем дальше. Продолжение следует...
  8. Нафаня
    Это был единственный день моего грузинского отпуска, когда я не увидела солнца. И всё равно он оставил в душе теплый след и солнечные воспоминания.
       Вечером этого дня мне предстояло сесть в поезд на Ереван и попрощаться с Грузией. Я знала, что если я останусь в этот день в Тбилиси и буду бродить по его улицам, то, чем ближе к вечеру, тем сильнее будет стучаться в сердце грусть и меланхолия от предстоящей разлуки. Потому я решила, что надо выбираться из Тбилиси, чтобы провести день в приключениях, не дающих шансов зародиться тоске, принестись на вокзал за полчаса до отправления поезда, плюхнуться на полку плацкарта и только тогда получить возможность уловить нотки легкой грусти, да и те должны будут быстро исчезнуть, сменяемые радостью от предстоящей встречи с Арменией. Над тем, куда ехать, я думала недолго - сам собой всплыл в памяти один день полгода назад. Тот самый, что предшествовал незабываемой поездке по Военно-Грузинской дороге в первый день весны.
     - Если бы это было предсказуемое направление - Кахетия, например, я бы точно смог сказать, во сколько нам нужно выехать, чтобы всё успеть, а тут...
        И в этот раз я выбрала предсказуемую Кахетию. Правда, совсем всё просто и предсказуемо - это ж не мой метод:)) Половина пунктов, значившихся в моем маршруте, была не знакома не только мне, но и Отару:)) Но, по крайней мере, снежных лавин, неожиданных снегопадов, перекрытых дорог и прочих форс-мажоров не предвиделось. Хотя в последний момент у меня мелькнула было мысль о том, как, должно быть, красиво в ту пору золотой осени на склонах гор, встающих вдоль Военно-грузинской дороги, и появилась робкая идея поменять маршрут... но я подавила её на стадии возникновения, дабы не подвергаться риску не доехать до Еревана. Не, не по причине форс-мажора на дороге, а потому, что терпение моего водителя, наконец, лопнет, и он просто меня придушит:))
     - И у нас поезд вечером...:))
     - Ну, значит, придется всё делать быстро, - Отар даже, кажется, уже не удивился.
    ***
       Утром над Тбилиси бродили тучи, но настроение было солнечным.
    - Кажется, дождь собирается.
    - Попробуем от него уехать.
       Получилось не очень. Дождь периодически принимался моросить, капли расползались кляксами по стеклам, размывая картинку за окном, превращая её в акварель. Дорога постепенно поднималась выше, уходя к Гомборским горам, и с увеличением высоты на нас надвигалась осень - яркая, красочная, разноцветная. Порой окружающий золотисто-желтый вокруг вставал сплошной стеной и тогда, казалось, заменял солнце, словно сам излучая свет.
       Промелькнул указатель на Уджарму, я проводила его с некоторым сожалением. Если в тот день, когда мы поднимались к руинам старой крепости, стены которой помнят самого Вахтанга Горгосали, лес вокруг был однотонно-серым, лишенным листвы, то сейчас он был одет в самые лучшие свои осенние наряды, и вокруг было такое буйство красок, что я представила, какие с той Уджармы должны быть виды… но нельзя же объять необъятное. Дорога бежала дальше, удивительно пустынная в этот час. Только легкий ветер, гоняющий опавшую листву, да мелкие капли дождя, разбивающиеся о лобовое стекло. Монотонный дорожный ритм, странным образом навевающий спокойствие, умиротворение и удивительное ощущение уюта. Так и хочется, чтобы эта дорога не заканчивалась. Как нежное звучание колыбельной, вот этой самой:  
       Она крутилась на повторе, а я даже и не замечала этого, настолько органично она вписывалась в эту дорогу, настолько соответствовала ей эмоционально, на уровне ощущений…
    - На перевале остановимся?
    - Да, да, пожалуйста, ненадолго.
       Я очень хорошо помнила это место по прошлой поездке. И хотела увидеть снова. Правда, Гомборский перевал выглядел совсем иначе, чем в прошлую нашу встречу. Тогда он был ярко-солнечным, нашептывающим надежду на скорую встречу с весной, сейчас - меланхолично-пасмурно-осенним. Даже не знаю, каким он больше пришелся мне по душе... я ведь очень люблю осень в любых её проявлениях:)  Но в одном он оставался неизменным - то было одно из мест, где удивительным образом отдыхает душа:

     
       В салоне машины было тепло и уютно, потому пронизывающий холодный ветер, задувающий на высоте 1600 м, стал неожиданностью, стоило только приоткрыть дверь. Но не остановил, во всяком случае меня. Отар, воспользовавшись вовремя зазвонившим телефоном, как поводом вернуться в тепло автомобильного салона, со мной не пошел, да я и не ждала, и не настаивала. Честно говоря, хотелось наслаждаться этой легкой осенней меланхолией окружающей природы в недолгом одиночестве.    Я поднялась до того места на склоне, где какой-то добрый человек построил чайный домик и развесил гамаки. Увидела тропинку, ведущую выше, к вершине, поднялась по ней немного, чтобы полюбоваться, как в разные стороны убегают в туманно-облачную даль цепочки Гомборских гор, да вьется между ними дорога.



       Кусочек Италии - Веронская гора и поселок Верона:)


    Здесь краски были приглушеннее, тише, чем по дороге до того - быть может, высота сказывалась. Лишь отдельные яркие пятна, словно брызги краски с кисти художника:









       Потом, не торопясь, спустилась вниз, до домика, прошла было мимо, чтобы спускаться дальше, к машине. Но не удержалась. Зашла и попросила чаю с чабрецом. Пока ждала, вдыхала сумасшедшую какофонию ароматов – травяной - чабреца, терпкий и горьковатый - свежемолотого кофе и дымный и щекочущий - горящих, потрескивающих в печке дров. Мне налили ароматного обжигающего напитка из закопченного чайника, стоящего на плите. Внутри, в домике, обнаружилась пара простеньких, грубо сколоченных столиков и несколько табуреток, на которых расположились замерзшие на продувающем насквозь ветру. Можно было бы найти свободную табуретку, наверное, но меня тянуло на воздух, к тем самым чудным гамакам, что манили меня еще в прошлый раз. Тогда я не решилась задержаться здесь, а вот сейчас решила, что могу позволить себе такое удовольствие:))



       Заняв небольшой гамачок в виде качелей, я, завернувшись в свою непродуваемую куртку и грея замерзшие руки о горячий стаканчик, я мелкими глотками пила обжигающий травяной чай, тихонько покачиваясь и созерцая красоту вокруг. Как же это всё-таки здорово - иногда иметь возможность остановиться, прекратить куда-то бежать, увидеть прекрасное рядом, прислушаться к себе...
       Я чувствовала, как вливается в душу умиротворение, и как за короткий период настроение проходит несколько стадий: от легкой щемящей грусти, навеваемой этими шапкой ложащимися на мир дождливыми облаками и мыслями о скорой разлуке с полюбившимся краем, до звенящего восторга и рождающегося вдруг, неожиданно, в сердце воздушного, беззаботного ощущения счастья, от которого хочется смеяться без причины.



    - Да не так уж там и холодно!
     - Ага, я заметил, - Отар посмотрел на меня и прибавил печку в машине:))
       Мы ехали дальше, дорога спускалась вниз, пробегая сквозь сказочный осенний лес.





       По краям дороги лежали целые ковры из шуршащих желто-рыжих листьев, они красивыми фейерверками разлетались из под колес автомобиля, и Отар, заметив это, собрал все обочины на пути к монастырю, благо, дорога была пустынна, и удивить наши маневры никого не могли:)) Я же не смогла пройти мимо и не попрыгать на этом осеннем коврике... мягкий оказался:))





    - Так, вот монастырь, но, по-моему, не тот, нам дальше, наверное.
     - Да, вон же на указателе написано, это Новая Шуамта (Ахали Шуамта), старая дальше должна быть, через пару километров.
       Недалеко от ворот монастыря лежала огромная куча опавших листьев, видимо, на повороте они как-то особенно задерживались, цепляясь за изгиб дороги... Мы переглянулись...В общем, детство, играющее в одном месте, - это неискоренимый диагноз:))
    - Вот бы по ней проехать, да?:))



       Ахали Шуамта осталась позади. Новый монастырь, построенный в 16-ом веке. Избаловали Грузия и Армения стариной, 16-ый век кажется практически новоделом. Меня к нему почему-то не тянуло, заезжать не стали. Хотя можно было бы, наверное. Хотя бы для того, чтобы почтить память семьи АлександраЧавчавадзе, чья фамильная усыпальница находится на территории этого монастыря.
       Легенда гласит, что Ахали Шуамта основан, благодаря Тинатин, жене кахетинского царя Левана. Когда девушка, еще будучи невестой, ехала к будущему мужу в замок Греми, она увидела кизиловый куст, приснившийся ей как знак, указывающий на место, где надлежит построить церковь Пресвятой Богородицы. Церковь построили, монастырь вокруг нее стал расти и развиваться, в него после несложившейся семейной жизни с Леваном вернулась и сама Тинатин, постригшись в монахини.
       С развитием и ростом Ахали Шуамты соседний монастырь, расположенный в паре километров, и возникший гораздо раньше (его стали называть Старой Шуамтой), наоборот, подзабылся и пришел в некоторый упадок и запустение. Но он существует и по сей день, стоит себе на лесной поляне, затерявшись во времени, тени деревьев и необыкновенной тишине, разлитой вокруг. Вот она - Дзвели (Старая) Шуамта, первая постройка которой в форме базилики относится к 5 веку.
       Здесь мы как-то сразу притихли и невольно перешли на разговоры вполголоса. Не под строгим взглядом священников у входа, скорее из уважения к возрасту этих стен и страха и нежелания спугнуть живущую здесь тишину. Да и было в этих небольших строениях с рыжими черепичными крышами какое-то неброское очарование, сразу запавшее мне в душу.



    Не сказать, что старый монастырь заброшен - у ворот есть современная административная постройка, видны следы реставрации, кувшины-квеври и ульи наталкивают на мысль о ведущемся хозяйстве:





       В монастырский комплекс входит три храма. Самый старый из них - на переднем плане, построенный в виде базилики с пристороенной к одной из стен верандой. Этот храм был построен в 5-ом веке, что позволяет назвать его одним из первых храмов в Кахетии. Тот, что на заднем плане, за базиликой, датируется промежутком между 610 и 640 гг., и его особенностью является то, что он является точной уменьшенной копией Джвари (пропорции строго соблюдены). Стоящий справа небольшой храм был построен примерно в то же время, т.е. самое "молодое" строение из этого комплекса существовало уже несколько сотен лет тогда, когда на Руси было принято христианство:



    Внутри ничего особо интересного нет, разве что вот эта алтарная перегородка в виде колонн, соединенных арками. Таким образом алтари в грузинских церквях оформляли в 6-10 веках, потом иконы стали размещать между столбами, появились традиционные для православных церквей иконостасы. А вот здесь, в Дзвели Шуамта, алтарная перегородка переделана не была, сохранилась в том виде, который был характерен до 10-го века:



    Этим камням полторы тысячи лет!..



    Переход во второй храм, тот самый, что стал копией Джвари:



    Это один из первых крестово-купольных храмов Кахетии (старше предположительно только Ниноцминда, ныне существующая в полуразрушенном виде, и Дзвели-Гавази (моя появившаяся хотелка на будущее:) ) Внутри, как это часто бывает в древних храмах, аскетичная обстановка - каменные стены и своды. Кое-где проглядывают остатки фресок, но они почти не сохранились, с трудом различимы:



    Третий храм, собственно, тоже напоминает Джвари, только еще более скромных размеров:



    Вот вроде бы нет ничего особенного в этих стенах - ни овевающих их тайн и легенд, ни каких-то дивных архитектурных элементов, украшающих фасады, ни интересных фресок внутри... старый-старый камень в кладке стен, и всё. А взгляд мой всё цеплялся и цеплялся за них, не желая отпускать. Побродила вокруг:





    Заметила дорожку, ведущую вниз, спустилась:



    Вокруг вставал совершенно сказочный лес, перешептывающийся о чем-то с легко шелестящим среди его крон ветром:



    Красиво, глаз не оторвать:)



    Тропинка вывела к источнику. Попила холодной чистой воды, отправилась обратно,



    удивляясь на разветвленные корни старых деревьев, тянущихся к выложенной камнем дорожке:



    Осенние ромашки на память о Дзвели Шуамте:



    - Ну, и как? Стоило сюда ехать?
     - Знаешь, да, мне понравилось. Красивая картинка - старые храмы на фоне осеннего леса. Мне кажется, этому монастырю очень идёт осень...

       А мимо той огромной кучи листьев вблизи Ахали Шуамта мы проехать всё же не смогли:)) Это был восхитительный осенний фейерверк, взметнувшийся вверх, и опадающий обратно дождем из кружащихся хороводом рыжевато-бурых листьев, ворчливо шуршащих вслед... Едем дальше, продолжение следует:)
  9. Нафаня
    Итак, я добралась, наконец, до Этнографического музея Тбилиси, заплатила за билет символические 5 лари и получила доступ к 52 га - гуляй, не хочу:)) А еще я попала в самую настоящую осеннюю сказку. Если внизу, в городе, в конце октября было самое настоящее лето, лишь слегка прохладное, то здесь, на склонах Триалетских гор, осень уже настойчиво заявила о себе ярким золотом листвы на деревьях, заставляя охать от восторга на каждом шагу:



       А поохать было, где - Этнографический музей Тбилиси расположен под открытым небом и представляет собой огромный парк, напоминающий большую деревню, потому что на его аллеях-улицах  уютно разместились сельские дворы с традиционными домами, привезенными из разных регионов Грузии, а также амбарами, птичниками, винными хранилищами-марани и самими винодельнями. Внутри домов воссозданы их интерьеры и собраны подлинные предметы быта - кухонная утварь, мебель, коврики ручной работы, посуда, прялки, сельскохозяйственные орудия и приспособления. Всего музей, возникший в 1966 году по инициативе этнографа Георгия Читая, сегодня насчитывает более 8 тысяч экспонатов. Осматривать его можно самостоятельно (при этом смотрители каждого домика обычно охотно рассказывают о том, что в нем находится) либо с экскурсоводом. Кроме экскурсий, на территории музея проводятся мастер-классы по кузнечному, гончарному делу и прочим ремеслам. Здесь же проходят и концерты этнической музыки и фестивали. А еще здесь мне встретилось огромное количество школьников разных возрастов, носящихся по дворам, гоняющих мяч, расположившихся на пикник, заглядывающих в дома... популярное место для школьных экскурсий, видимо:)
       Даже просто бродить по этому уголку природы в солнечную и теплую погоду - огромное удовольствие, так что я не скоро смогла уйти. При этом я прогуляла часа три только по нижней части музея, так и не заглянув в верхнюю. Не смогла оценить визуально, сколько до нее по бегущей вверх тропе, и не рискнула, и, видимо, зря. Верхняя часть, как пишут на просторах интернета, менее ухоженная, но не менее интересная. Именно там располагаются, например, строения Аджарии с необыкновенно красивой деревянной резьбой. В общем, мне будет, чем заняться в следующий раз:))



       Тропинка, ведущая от входа, разветвляется у сидящих на ярме - символе брака и семьи дедушки и бабушки, этаких хранителей сельского быта. Почесав затылок, решаю начать слева и пойти по кругу. Карта-схема, выдаваемая вместе с билетом, подсказывает, что в той стороне расположены домики регионов Самцхе-Джавахети, Шида-Картли, Кахетии и археологическая зона. Иду смотреть:)


     
      С первым домиком не очень повезло - осмотреть его можно было только снаружи, поскольку внутри идет ремонт. Это типичный дом Самцхе-Джавахети, привезенный из окрестностей Ахалцихе:







    Какая дверная фурнитура!



    А какая природа! Здесь несложно забыть, что где-то рядом, точнее, внизу, шумит столичный город:



    И как же сложно отказать себе в удовольствии присесть на такой лавочке:)



       Со следующим домом повезло больше - в него можно было заглянуть. Это тоже строение из региона Самцхе-Джавахети, муниципалитет Аспиндза. Такой тип домов называется дарбази и представляет собой полуземлянку. Такие дома обычно устраивали на косогорах, как бы выкапывая их в склоне и пристраивая фасад со входом. Таким образом, получалось строение с одной каменной стеной и остальными частично земляными, имеющее только один вход. К нему или же над ним, как правило, пристраивали открытую веранду:



    Робко заглядываю внутрь. Дверь внушает уважение хотя бы своим возрастом:



    У стен разные необходимые в хозяйстве приспособления:



    Чудные тапочки:)



    Обстановка простейшая и аскетичная - стены из грубого неотесанного камня, земляной пол, очаг посередине,



    Каменное ложе, накрытое половиком:



    Деревянная и глиняная посуда, восхитительный резной сундук:



    Свет поступает только через открытую дверь да сквозь отверстие в крыше:



       Такое строение крыши - одна из главных и интересных особенностей дарбази. Деревянные потолочные балки укладываются друг на друга так, что верхний ряд образует выступ над нижним, и таким образом, пространство постепенно сужается, пока не образуется на самом верху небольшое отверстие, через которое проходит свет и выходит дым от очага:



    Следующий дом - тоже разновидность дарбази, только более просторный, привезенный из региона Шида-Картли (Каспи):



    Очаг на открытой веранде:



    Красота и изящество каменного кружева:



    Снова та же крыша, только с меньшими и более частыми выступами, смотрится более изящно:



    В целом дом похож на предыдущий, только выглядит так, словно его хозяева живут в большем достатке. Резное кресло главы семьи и котел, подвешиваемый на очажной цепи, напомнили мне очень живо сванский мачуби:





    Роль шкафов в дарбази выполняли чаще всего ниши в стенках:





    Дальше ноги занесли меня в археологическую зону:



    Первое, что попалось мне на глаза здесь - это остатки старой базилики Сиони (5-6 вв), которую перенесли сюда при строительстве Сионской ГЭС, когда село Сиони планировали затопить:



    Абхазский дольмен:



    Квеври:



    Далее на территории этой зоны размещены надгробья, датируемые преимущественно 5-10 веками:









    Ёлки:



    и виды на город:





    Старые деревенские крыши музейных зданий на фоне современных многоэтажек:





    И оттенки осени:





    Следующим на пути моем возник кахетинский дом. Специфика климата, более теплого и солнечного, наложила свой отпечаток - тонкие стены, большие размеры, кухня на улице под навесом, где стоит печь:



    И всё-таки по строению это всё тот же старый дарбази с одной большой комнатой и узнаваемой крышей. Сколько в этом доме орнаментов - на деревянных балках, на скамейках, на коврах и покрывалах:











    Просто, но как-то очень уютно:



    Посуда:



    И рога... как же в Кахетии без вина?:)



    Дальше я снова вышла к скульптуре бабушки и дедушки и расположенному почти за их спиной амфитеатру. От него увидела вот этот дом с балконом:



    Только собралась было подняться на веранду, даже дошла до середины лестницы, но тут вдруг меня окликнули...



     - Извините, пожалуйста... Вы по-русски говорите?
    (вот что во мне даёт основание полагать, что нет?:)) почему со мной чаще заговаривают на английском или даже на грузинском?)
    - Дело в том, что мы тут кино снимаем...
     - Я мешаю?
     - Ну, пока еще нет, но минут через пять мы начнем...
    Я понятливо исчезла из кадра. Но разговор получил продолжение через полчаса, когда я, обойдя съемочную площадку по кругу и отдохнув недолго на попавшейся на глазах лавочке, направлялась к расположенному в непосредственной близости имертинскому сектору музея. Парень снова возник передо мной, видимо, опасаясь, что я всё-таки собираюсь испортить им кадр. И вообще мне кажется, он заподозрил во мне шпиона конкурентов:)) Потому как на меня посыпались вежливые, но очень странные вопросы:))
    - А Вы откуда? А почему в Грузию приехали? (ну да, что, кроме съемок фильма, можно в Грузии забыть?) А что здесь делаете? (логичный вопрос туристу в музее, ага) А зачем фотографируете? (даже попросил посмотреть фотоаппарат). После сего удивительного диалога мы, наконец, разошлись в разные стороны, но я еще пару раз чувствовала на себе подозрительный взгляд:))



    А я отправилась к винодельне из Имерети:





    Девушка у этого строения рассказала, что это была богатая по меркам 18-19-го веков винодельня, целый винный дом. Одна большая давильня для винограда (сацнахели) и емкость для сбора сока разместилась в доме:



    Вторая - у стены под навесом:



    Пресс, а внизу, у стены, черная металлическая конструкция - самогонный аппарат:))



    Ёршики для чистки квеври - винных кувшинов:



    Хозяйственные постройки во дворах:



    Амбар для хранения зерна и кукурузы на деревянных или каменных ножках - для того, чтобы грызунам было сложно добраться до урожая:



    В такие плетеные корзины собирали виноград:





    Дом небогатых крестьян из Имерети: одна комната с двумя дверьми на противоположных стенах, очаг посередине, один большой лежак, служащий кроватью всем членам семьи, нехитрая кухонная утварь:







    Здесь совершенно другой тип крыши - двускатная, крытая соломой, которая крепится с помощью сетки из деревянных реек. Со стороны комнаты сделан деревянный потолок, чтобы избежать прямого попадания искр от очага на соломенную крышу:



    Красочная осень:



       Ремесленная зона. На большом дворе - несколько домов и подсобных помещений, в которых размещены ремесленные мастерские и приспособления: печь для обжига керамических изделий, наковальня, печи-тонэ для выпечки хлеба и т.д. Здесь проводятся мастер-классы и выставки ремесленных изделий, но во время моего визита там было тихо и пустынно. Потому я, побродив вокруг, воспользовалась возможностью посидеть в тишине, такой редкой среди многочисленных и шумных групп школьников, носящихся по территории музея:))





    Несколько разновидностей плугов:





    Очередной амбар на ножках:



    И птичник, тоже на ножках:



    Дома Гурии и Мегрелии строились из дерева, с крытой черепицей крышей, на низком каменном фундаменте или на каменных "ножках", чтобы уберечь жилье от воды, - особенность влажного климата с обильным количеством осадков.



    Первые дома были простейшими, в одно большое помещение. Но в 18-19-ом веке дома стали просторнее, разделенные на несколько комнат, и все они отапливались от одной печи. Потому сначала строили печь, а уже вокруг них организовывали жилое пространство. Единая печь - камины выходят в три жилые комнаты:



    Гостиная:



    Спальня для старшего поколения семьи:



    И спальня для молодых:



    Бурка - часть национального костюма, холодными ночами она служила и одеялом:



    Из гостиной ведут две двери на противоположных стенах, обе выходят на огороженные перилами веранды:



    Пандури?



    А это чудное приспособление - ходунки для малыша:



    Соседний дом тоже привезен из Мегрелии, в нем разместился музей самого музея - экспозиция, рассказывающая об основателе Георгии Читая, о людях, работавших над развитием музея, представлены исследовательские работы, документы, фотографии:



    Г.Читая:



    Его кабинет:









       Рядом расположен такой же дом из с.Абаша, в котором представлены интерьеры богатого дома из Самегрело, но фотографий из него у меня нет. В нём единственном была настолько суровая на вид женщина, которая почти молча ходила за мной по пятам со столь серьезным видом, что я невольно вспомнила, что, кажется, видела на кассе надпись о запрете фотосъемки и достать фотоаппарат при ней как-то постеснялась:) В общих чертах он очень сильно напоминает дом из Гурии.



    Cаджалабо - жилой дом из села Онотофо (начало 19-го века), Мегрелия. Именно с него началась коллекция музея, он стал первым музейным экспонатом, который привезли сюда по частям, пронумерованным и подписанным самим Г. Читая.



    Увернувшись от футбольного мяча и задержавшись немного на веранде, чтобы рассмотреть ковры и ткацкий станок, я проскользнула внутрь:



    Передо мной оказался самый обычный крестьянский дом небогатой семьи с простой обстановкой, подобие которой мне уже доводилось видеть в этот день не один раз:



    Порассматривала детали:









        Собственно, на том мои прогулки по этнографическому музею закончились. Посидела еще немного на лавочке, собираясь с силами на обратный путь, и отправилась к дому. Больше в этот раз в Тбилиси ничего не успелось, разве что посмотреть еще на вечерние пробки следующим вечером на пути к вокзалу, но то так себе достопримечательность:))
        Но впереди был еще один чудесный грузинский день:) Потому продолжение следует...
  10. Нафаня
    На второй день в Тбилиси у меня было множество расплывчатых планов и ни одного конкретного:)) Единственное, что я решила точно - остаться в городе, как бы ни манили окрестности ближние и дальние. Накануне, изучая maps.me, я обнаружила, что пешеходные тропы по склонам гор связывают не только Нарикалу и Мтацминду, но есть и ведущие дальше, от Мтацминды к Черепашьему озеру. Но утром мои ноги еще помнили вчерашние ступеньки... интересно, сколько их было?:))
       И всё же мне хотелось попасть к тому озеру. План был таков: прокатиться на очередной грузинской канатке, нижняя станция которой расположена у парка Ваке, прогуляться у озера, а потом спуститься пешком вниз, заглянув в Этнографический музей, на описание которого я наткнулась неожиданно и как-то сразу заинтересовалась. Но до Ваке еще нужно было добраться. Проще всего было, конечно, на такси. Но проще - это ж не мой метод:)) Сначала я задумалась было на тему экскурсионного автобуса, самый длинный маршрут которого проходит и через Ваке и тот самый музей. Но что-то меня в том маршруте не впечатлило... На улице была традиционная для этой поездки чудесная солнечная погода, и мне захотелось прогуляться... ага, километров семь: два с хвостиком по Руставели и четыре с небольшим по Чавчавадзе:)) Но на проспекте Чавчавадзе я еще не бывала, было интересно посмотреть, потому расстояние меня в тот момент нимало не смутило, на крайний случай сяду на какой-нибудь автобус, подумала я, наивная:) И потопала... Сфотографировав смешных чудаков у Свободного театра, я посмотрела было в сторону метро, но ради одной станции... решила всё же пройти и проспект Руставели пешком, ноги размять, ноющие после вчерашних ступенек.







       Переход с Руставели на Чавчавадзе я благополучно прозевала. Свернула посмотреть на небольшой парк, посидела немного там на лавочке, наблюдая за весело журчащими фонтанами и гуляющими мамами с детьми, и вместо того, чтобы вернуться назад, где видела пешеходный переход, поверила  мапсу, который показывал, что можно легко перейти дорогу, если пройти немного вперед, а там переулком выйти на Чавчавадзе. По факту оказалось, что добрый мапс предлагает мне перейти дорогу прямо посреди проезжей части на улице с очень оживленным четырехполосным движением без малейших признаков зебры или светофора. Я подумала и поняла, что не настолько сошла с ума, чтобы кидаться под машины. Пошла дальше в поисках перехода. Идти пришлось с добрый километр, соответственно столько же потом возвращаться бы обратно, но опять же добрый мапс уверенно утверждал, что этого делать не нужно, достаточно идти прямо, узкими улицами и переулками он меня к Чавчавадзе-таки выведет. Я в очередной раз поверила. И он вывел... я уперлась носом в чьи-то гаражи, огороженные забором, а где-то далеко внизу шумел проспект Чавчавадзе. Но перелазить через забор, а потом сигать вниз с высоты метров в десять в моих планах точно не значилось:)) Решив, что верить своей интуиции как-то надежнее, чем мапсу, я-таки выбралась на нужный мне проспект, радуясь по дороге, что я не пошла искать тропу от Мтацминды до Черепашьего озера, ведомая maps.me. Что-то у него с картой Тбилиси было не то:))
    ***
    (из вечерних разговоров в вотсапе): 
    - Да всем им верить... я сегодня по гуглу пытался пробку объехать, так он меня и привел аккуратно в дом, утверждая, что там есть дорога:)) Вместе с туристами потом выход искали из того тупика, куда гугл завёл...
       Не я одна в тот день пострадала от электронных карт:))
    ***
       Проспект Чавчавадзе - просторный, широкий, застроенный огромными монументальными строениями частично еще советских времен, частично новыми из стекла, и очень студенческий. Кажется, там сосредоточились почти все учебные заведения Тбилиси и молодежь, спешащая на лекции и порой с удивлением на меня поглядывающая - туристов здесь встречалось крайне мало:) Вот только одно "но" - весь он был перекрыт заборами, ограждениями, и укрыт толстым слоем цементной пыли, летающей в воздухе и оседающей на одежде/обуви... на проспекте шел масштабный ремонт. Угораздило же меня прийти вовремя:)) Потому я даже не пошла разыскивать за этими заборами вход в парк Мзиури, где можно увидеть скульптурные изображения героев сказок Нодара Думбадзе (это, пожалуй, единственный момент, вызвавший сожаление), просто быстро прошла проспект от начала до конца, цепляя иногда взглядом интересные скульптуры или здания, да заглянув в булочную, соблазненная умопомрачительным ароматом свежеиспеченного хлеба и корицы (булочка и на вкус была восхитительная, таяла во рту, оставляя на языке вкус корично-ванильной сладости):



    Памятник поэту Галактиону Табидзе, тому самому, что увековечен и в Кутаиси, со спускающейся к нему с неба Музой:





    Видимо, ремонт на проспекте Чавчавадзе тоже был знАком того, что что-то снова идет не так:)) Потому что канатная дорога не работала. Прикинув взглядом расстояние и угол подъема к вершине горы, на которой терялась верхняя станция канатки и Черепашье озеро, я поняла, что прогулка легкой не будет:)) И решила пойти подумать, позагорав на солнышке и вытянув начавшие уже уставать ножки - в парке Ваке. Фонтан на площади у входа в парк:



    Вид на парк и его окрестности в верхней ступени лестницы, ведущей к дорожкам парка. Красиво! Парк на самом деле замечательный - огромные деревья, в тени которых легко дышится, фонтаны, шуршащая листва под ногами... не случайно здесь в обеденное время собралось немало местных жителей - мамы и бабушки с колясками, студенты после занятий, спортсмены, бегающие по многочисленным ступеням лестницы, ведущей к статуе Победы:



    Пешеходный переход у входа в парк:



    В центре парка фонтан, за ним еще ряд фонтанов поменьше. Вдали, наверху, на одной из вершин Триалетского хребта виднеется станция канатки - вот туда мне надо бы дотопать пешком, если хочется увидеть Черепашье озеро. Глядя на это, я поняла, что мне не так уж и хочется:))





    Когда-то, судя по всему, фонтаны были и выше, на лестнице, у мемориала Славы, но та часть парка нынче выглядит довольно-таки заброшенной и требует ремонта:



    Я посидела немного на лавочке в тени, освежаясь в брызгах, долетающих с фонтанов. К слову, я пришла как раз вовремя, чтобы успеть посмотреть на эту журчащую и бурлящую красоту водных струй. Когда возвращалась обратно, фонтаны уже не работали:







       Отдохнув немного и собравшись с силами, я потопала вверх по ступенькам, к мемориалу Славы, созданному по проекту З.Церетели. К слову, именно здесь раньше находились те самые покалеченные воины, что расположились нынче у крепости Горисцихе.
       Снизу - памятник Неизвестному солдату:



    Сверху - 28-миметровая статуя Победы:



    А если, стоя у ее подножья, оглянуться, откроется вот такой вид на город. Большая часть - жилые кварталы, многоэтажки, но всё равно интересно:)





    Новые кварталы строятся с домами причудливых форм:



       Стадион, носящий имя известного в советские времена грузинского футболиста Миши Месхи. Стадион я разглядела уже с дороги. Потому как стало обидно, пройдя такое расстояние, не дойти до конечной своей цели... нет, не озера. Меня всё-таки сильнее манил Этнографический музей. Потому я потопала дальше и выше, по обочине автомобильной дороги, зигзагами петляющей по склону горы. До музея по ней примерно около 2-х километров. Мапс снова уверенно показывал наличие прямой тропы, позволяющей срезать петли дороги и сократить расстояние, но мне хватило одного взгляда на нее: она шла напрямую через заросли и дорожные ограждения и выглядела не то, чтобы как тропа...а как будто сквозь кусты продрался какой-то один сумасшедший торопыга. Я вторым быть не пожелала:)) Решила, что по дороге надежнее:))
       До музея я в итоге всё же дошла. И в полном восторге прогуляла там часа три. Но то будет отдельная история:)



       По дороге я видела стоящих у обочины и на парковке у музея таксистов и порадовалась тому, что обратно можно будет уехать, если ноги совсем откажутся ходить. Но не тут-то было, когда я вышла из музея, на парковке стояли в ожидании только пара-тройка школьных автобусов. Потому, вздохнув при мысли о том, сколько же я намотаю за день километров, я снова отправилась пешком в обратный путь. Глотать пыль на проспекте Чавчавадзе уже не хотелось, хотя и остались у меня там недосмотренные достопримечательности, и я пошла по параллельной улице Павлиашвили.
       Я попала в самый обычный жилой район со школьниками, весело и шумно идущими домой со школы, с домохозяйками, спешащими домой с покупками, с подругами, болтающими о своем, о женском по дороге на работу... Здесь своим чередом шла привычная городская жизнь, далекая от туристического скопления. Самая обычная улица, засаженная огромными старыми платанами с серебристыми стволами, бросающими под ноги шуршащие бурые листья, с чудными рисунками и граффити на стенах, которые я с удовольствием рассматривала, порой останавливаясь специально для этого. В общем, несмотря на усталость, это была приятная прогулка:)

















       На подходах к Руставели я уже мечтала присесть и отдохнуть, наконец:)) Потому доползла до вчерашнего духана, плюхнулась на стул, заказала очередную порцию хинкали и поняла, что жизнь прекрасна!:))
       Когда вышла, на город уже спускались сумерки. Я привычно погуляла еще немного по парку Рике, застав тоненький новорожденный месяц у Матери-Грузии да отблески розового заката на облаках над Мтацминдой:





    И отправилась паковать чемодан, попутно допивая подаренное вино и доедая не умещающиеся в чемодан подаренные же фрукты, и спааать... На следующий день мне предстояло покинуть Тбилиси, как бы грустно это не звучало. Но поезд уходил только вечером, впереди ждал еще один насыщенный на события и эмоции день... очередной, при воспоминании о котором я до сих пор улыбаюсь:) Я, конечно, расскажу и о нем:) Но сначала будет рассказ про Этнографический музей. Не прощаюсь с Тбилиси...:)
  11. Нафаня
    На третьем своем визите в Тбилиси я наконец-то решила всё же добраться хотя бы до одного музея. В прошлые разы как-то не складывалось: то музеи не находились, то время... Потому, спустившись с Мтацминды, я целенаправленно зашагала по проспекту Руставели к Национальной художественной галерее (фото здания - с прошлых поездок, это не афиши сменить забыли:) ?



       Меня манили туда картины Пиросмани, про трагическую и загадочную судьбу которого я в последнее время немало читала/слышала, потому очень хотелось посмотреть на то немногое из его творческого наследия, что удалось сохранить.
        Однако, Пиросмани я оставила напоследок, как самое для меня интересное:) Начала с осмотра соседнего зала. Галерея в целом небольшая, на втором этаже три небольших зала с постоянными экспозициями (Нико Пиросмани, Ладо Гудиашвили, Давид Какабадзе, Елена Ахвледиани и др), и еще пара залов для временных выставок.
       В первом же зале бросился в глаза портрет молодого человека со взглядом, устремленным куда-то в другие миры. Что-то в нем показалось знакомым. Подойдя ближе, прочитала, что то портрет знаменитого пианиста Святослава Рихтера Кетеван Магалашвили:



    "Аджарки" Шалвы Кикодзе тоже заворожили своими взглядами:





    И долго не могла оторваться от рассматривания картинок из жизни Грузии Елена Ахвледиани:



    Чудесные картины, солнечные, теплые, уютные. И детали на них можно рассматривать бесконечно долго, погружаясь в простую городскую и сельскую жизнь Грузии, такую, какой она была примерно столетие-полтора назад.





       Имя Ладо Гудиашвили я, конечно, слышала, но именно что только слышала, о живописи его не знала практически ничего. Только после посещения музея полезла в интернет почитать. Честно говоря, мне показалось, что в тбилисской галерее он представлен как-то несколько однообразно (это практически один ранний период его творчества - начало 1920-ых годов). На самом деле картины Ладо Гудиашвили куда более разнообразны, стиль его менялся с годами, и наблюдать этот процесс очень интересно:



       Ладо Гудиашвили родился в семье, далекой от творчества, но страть к живописи проявилась у него еще в детстве. Однажды, когда ему было лет десять, на его рисунки обратил внимание немецкий художник Зоммер, живший тогда в Тифлисе. В 1910 году по совету Зоммера Гудиашвили поступает в школу живописи и скульптуры, основанную в Тифлисе Обществом поощрения изящных искусств. В 1919-ом для совершенствования художественных навыков и перенятия зарубежного опыта Ладо Гудиашвили уехал в Париж. Там он поселился на Монпарнасе и быстро стал завсегдатаем знаменитой богемной "Ротонды" - кафе, где собирались такие известные в последствии на весь мир художники, как Амадео Модильяни, Пабло Пикассо, Х.Сутин, под влиянием которых картины Гудиашвили приобретают новые черты.
       Надо сказать, что молодой художник Ладо был счастливым человеком в том плане, что ему не пришлось ждать десятилетия (или вовсе смерти), чтобы получить признание своего таланта. Его творчество довольно быстро нашло почитателей, и еще будучи в Париже, он решился представить на выставку ряд картин, и все они получили признание критиков.
       На родине, куда он вернулся в 1930-ые, его живопись принимали не так охотно. Ладо Гудиашвили прошел через чередующиеся в разной последовательности периоды полупризнания, признания и восторга, забвения и опалы.



    Тяжелее всего ему пришлось в 1946-ом, когда за роспись стен церкви Кашвети от был исключен из тбилисской Академии художеств, где преподавал с момента возвращения из Парижа. И всё-таки он прожил долгую и плодотворную жизнь, взлетая на волнах славы и падая вниз, всё же никогда не оставляя живопись и оставив после себя огромное творческое наследие:



    Небольшая экспозиция посвящена скульптору Якобу Николадзе: семейные фото, фотографии работ, небольшие скульптурные композиции, очень впечатляющие, наполненные чувствами, эмоциями, жизнью... "Саломея":



    "Ветер":



       И вот, наконец, я добралась до Пиросмани:)
       Нико Пиросманашвили - пожалуй, самый загадочный художник Грузии. Не потому, что его жизнь была полна тайн. Просто потому, что факты его биографии скрываются где-то во тьме времен, и ни одному его биографу не удалось точно восстановить последовательность событий от рождения до трагической и печальной его кончины. Считается, что родился он в кахетинском селе Мирзаани, где впоследствии посторил дом для сестры и ее семьи (в этом доме и находится сейчас музей Пиросмани, до которого я в этот раз, к сожалению, так и не доехала). Его родители рано умерли, но судьба поначалу ему благоволила - он остался жить в семье банкиров Калантаровых, у которых некоторое время служил его отец. Сначала оставался в кахетинском Шулавери, потом переехали в Тифлис. Калантаровы относились к Нико скорее не как к слуге, а как к воспитаннику и компаньону их сына Георгия, потому жилось ему в общем неплохо. Он научился читать и писать по-грузински и по-русски, хотя систематического образования не получил. В какой-то момент он всё же покинул Калантаровых, причина этого, как и многое в жизни Пиросмани, покрыта тайной. Поговаривают, что юный Нико влюбился в хозяйскую дочь и написал ей письмо с объяснениями в любви, после которого оставаться в доме уже не смог, ибо, конечно, перспектив у такой любви не было и быть не могло.
       Художественные таланты Нико проявлялись с детства, поэтому первое, что он сделал, уйдя от Калантаровых в самостоятельную жизь - открыл вместе с таким же художником-самоучкой Гиго Зазиашвили художественную мастерскую, чтобы заняться изготовлением вывесок на заказ. Но дело не пошло. Тогда Нико Пиросмани устроился на железную дорогу, где проработал около четырех лет. Поначалу работа ему нравилась, ибо давала возможность посмотреть другие, незнакомые края. Но вскоре строгие рамки и правила рабочего графика наскучили, он часто опаздывал, иногда и вовсе не являлся на работу, сказываясь больным, часто получал выговоры, и потому вскоре уволился.
       Решив работать на себя, он открыл продуктовую лавку на окраине Тифлиса, нарисовав для нее две вывески с черной и белой коровами. Первое время дела шли успешно, однако, Нико, натура творческая, начисто лишенный предпринимательской жилки, один с коммерцией явно не справлялся, потому вскоре нашел себе компаньона. Постепенно тот вытеснил его из бизнеса, якобы купив его долю, выдав часть денег сразу, которые Нико передал деревенским родственникам, оставшуюся часть некоторое время отдавал по рублю в день, пока не заявил, что деньги Пиросмани закончились совсем. По сути в тот момент жизнь Нико покатилась по наклонной вниз, закончившись трагически в крошечной холодной и сырой подвальной комнатушке, где он жил последние годы в нищете и впроголодь.



     Зато тот период жизни Нико Пиросмани, что начался после неудачной попытки стать лавочником-торговцем, стал самым плодотворным в его творчестве. Он постоянно рисовал: вывески для духанов, картинки из грузинской жизни на стенах трактиров, портреты знакомых и случайных встречных. Картины выходили из-под его кисти легко и непринужденно, порой за пару часов рождался настоящий шедевр. К нему стали всё чаще обращаться духанщики, расплачиваясь за росписи стен, картины и вывески обедом и бутылкой вина. К сожалению, стены духанов и вывески - недолговечный материал, и многое из творчества Нико было утрачено.



       Долгое время Нико был известен лишь в узкой среде посетителей и владельцев питейных заведений. Духанщики и посетители трактиров любили его, некоторые из них становились по сути его меценатами, предоставляли ему кров, пищу и материалы для живописи, поддерживая желание творить. Но оседлая и благополучная жизнь Нико быстро надоедала, пользуясь гостеприимством и покровительством друзей, он жил у них полгода-год, а потом снова пускался в бродячую жизнь, скитаясь от одного трактира к другому. У одного из таких друзей-духанщиков однажды и заметили работы Нико братья Зданевичи и их друг, художник Михаил Лё-Дантю. До того никто из художественного мира Тифлиса о художнике-самоучке Нико Пиросмани и слыхом не слыхивал, тогда же в 1912 году всё кардинально изменилось. Простые, написанные в стиле примитивизма, но наполненные необыкновенной душевностью и грузинским колоритом, покорили Кирилла Зданевича, который приобрел сразу несколько картин Нико, и потом еще несколько художник написал для него на заказ (в числе них портрет Ильи Зданевича, написанные по фото). Из приобретенных картин Нико Зданевичи устроили небольшую выставку, познакомившую с творчеством художника не только грузинских живописцев, но и более широкий круг жителей города. Картины Нико вызвали неоднозначную реакцию: большая часть зрителей приняла их с восторгом и восхищением, но для чувствительного Нико Пиросмани оказалось достаточным для отчаяния всего одной критической статьи. Он решил, что известность, слава, признание - это не для него, и снова спрятался в привычной камерности и тишине тифлисских духанов.



       Художники Тифлиса пытались помогать Нико Пиросмани, даже периодически собирали деньги для него, но Нико избегал общения с ними, делая исключение разве что для молодого Ладо Гудиашвили, с которым часто и подолгу беседовал, рассказывая о том, что для него есть живопись, и как рождаются его картины.
       Между тем, Зданевичи делали немало для того, чтобы познакомить с творчеством Нико не только Грузию, но и весь мир. Его картины выставлялись на выставках за границей, неизменно получая признания и положительные отзывы. Таким образом, слава пришла к нему еще при жизни, но... как-то отдельно от него. Сам же художник умер незаметно, в полном одиночестве и нищете.



    Нико Пиросмани никогда не был богат, а живопись требовала хотя бы минимальных вложений: холсты, кисти, краски... Потому часто он рисовал на том, что попадалось под руку. Чаще всего в качестве холста ему служила обычная клеенка, которой в избытке было на столах духанов. Нико даже не закрашивал ее, потому часто ее черные цвет и необычная текстура создавала интересный фон для его картин:



    Большую часть информации о Нико Пиросмани я почерпнула из книги Э.Кузнецова из серии "ЖЗЛ". Но вот в чем странность... мнение о картинах Пиросмани, сложившееся у меня после прочтения, оказалось настолько отличным от того, что  я увидела собственными глазами, что некоторое время не укладывалось в моей голове)) От прочитанного у меня сложилась в голове картинка похожих на детские рисунки, одноплановых картин, выполненных бледными красками преимущественно в оттенках черно-бело-серого. По факту я увидела яркие, солнечные, теплые и душевные картины, притягивающие взгляд:



    Да и плоскими и одноплановыми некоторые из них назвать очень сложно:









    На картинах Пиросмани много животных, часто не похожих на оригиналы, но у них удивительные глаза - мудрые и печальные. Ладо Гудиашвили говорил, что у зверей Пиросмани глаза самого Нико:



    Актриса Маргарита. Та самая, что породило еще одну легенду о Пиросмани... ту самую, про миллион алых роз. Сколько в ней правды, никто не знает. Но предполагается, что всё-таки большая часть. Не всё то были розы - Нико скупил все цветы у торговцев в округе, их везли телегами и укладывали на площадь перед окнами Маргариты. Но она так и не ответила на любовь Пиросмани, и вскоре покинула город, исчезнув из его жизни навсегда, оставшись в его сердце и на его картинах:



    Застолья и праздники - частая тема картин Нико:







    Одна из немногих сохранившихся вывесок:



    В этом зале я провела немало времени. От этих картин исходит какая-то невероятная светлая энергетика, они согревают теплом, и уходить от них совсем не хочется:)  Очень хотелось посмотреть еще... для того я собралась в Сигнахи, заглянуть в музей, но не сложилось, осталось на следующий раз.



    Пока же мои прогулки по Тбилиси продолжаются. Пройдя пару кварталов, я решила перекусить, и неожиданно снова оказалась среди картин Пиросмани (правда, уже репродукций), поскольку случайно забрела в духан его имени:



    От души наевшись хинкали, отправилась гулять дальше... Продолжение следует:)
  12. Нафаня
    Ничего нового в этой записи не будет - привычные картинки центра Тбилиси, встречавшиеся у меня уже несчетное количество раз, но именно эти виды, картинки, места я люблю, и с удовольствием к ним возвращаюсь. Тем более, что гостевой дом, в котором я останавливаюсь уже не в первый раз, находится буквально в двух шагах от серных бань, Метехи и парка Рике.
    ***
     Утро в Тбилиси выдалось таким теплым и солнечным, что усидеть дома было сложно. И я отправилась гулять. Вообще-то в моих планах было прокатиться на канатке до Нарикалы, но пришла в парк Рике я слишком рано - до начала работы канатки оставалось еще с полчаса. Какая-то сумасшедшая бурная активность не давала мне посидеть эти минуты в парке на лавочке... видимо, день накануне, проведенный в кресле авто, толкал теперь на подвижные пешеходные подвиги:)) И я решила подняться к Нарикале пешком.
       Прошла мимо старого храма Метехи,


     
    и Вахтанга Горгасали, приветствующего просыпающийся город,



    перешла по мосту через Куру, полюбовавшись заодно на крошечную, но всегда оживленную площадь Горгасали (Татарский Майдан) и на домики Сололаки, теснящиеся на склоне горы:



    и отправилась считать шаги, карабкаясь вверх по дорожке к крепости Нарикала,



    начинающейся у армянской церкви Сурб Геворг:



    Пешая прогулка в гору оказалась не такой уж легкой, потому периодически останавливалась, чтобы посмотреть на открывающиеся виды и слегка отдышаться. Гора Мтацминда с телевышкой:



    и большая часть Тбилиси - как на ладони:



    Старое и новое соседствует и органично сочетается в этом городе - древний храм Метехи и новый огромный храм святой Троицы, Цминда Самеба, главный храм Тбилиси:



    Серные бани, до которых я всё никак не дойду, дабы посмотреть как они устроены изнутри:



    и башня-минарет в том же районе Абастубани. А какой ажурный балкончик в кадр попал!:)



    Мост через Куру, по которому я недавно прошла, и внизу, прилепившаяся к нему скромная церквушка Або Тбилисского, духовного защитника и покровителя города:



    Та самая неподвижно зависшая над городом кабинка не работающей еще канатной дороги:



       Три самых спорных современных конструкции, неожиданно разбавившие колорит старого Тбилиси: мост Мира, грибовидные крыши здания Министерства юстиции и трубы концертного комплекса в парке Рике:



    У храма Метехи между тем уже собралась вокруг экскурсовода туристическая группа. А за ним на одной линии виднеется армянский храм начала 19-го века Нор-Эчмиадзин в Авлабари:



    Шишки и пушисто-хвойное дерево на фоне голубого неба на некоторое время оторвали меня от созерцания Тбилиси:)



    А тут и горлица спустилась на дорожку, нимало не смущаясь и не пугаясь моего традиционно невесть откуда взявшегося четвероногого провожатого, решившего подниматься к Нарикале вместе со мной:



    Старые крыши и новые постройки из стекла и бетона:



    Балкончики! Ну, какое же всё-таки чудо эти тбилисские балкончики:





    Красные экскурсионные автобусы в ожидании туристов. А чуть дальше, за ними, у причала - и экскурсионные кораблики:



    Мать-Грузия:



    Вид в другую стороны: башня на территории Ботанического сада, по которому я гуляла в прошлый свой приезд. К слову, была мысль прогуляться еще и немного дальше, в те укромные уголки, до которых в прошлый раз не дошла, но перебила еще более сумасшедшая и почти внезапно возникшая в голове мысль...



    Древние стены Нарикалы:



    И снова старые церкви Тбилиси: Сиони, Джварис Мама и Норишен:





    Объектив-телевик позволил рассмотреть и церковный комплекс, примостившийся на склоне горы Мтацминда, тот самый, где находится святой источник Давида Гареджийского и Пантеон, ну и часть фуникулерной дороги заодно:



    Парк Рике:



    Шахматная крыша:)



    Между тем я всё ближе в Матери-Грузии:



    Солнечно, тихо (в отсутствие туристов, ленящихся подниматься пешком) и безветренно (вот флюгер не даст соврать, на месте замер):



    Нашла еще одну смотровую площадку у подножия Матери-Грузии, с которой порассматривала в телевик старый домики и балкончики в районах Сололаки и Бетлеми:



    Сверкающий позолотой Георгий Победоносец на площади Свободы:



    Полуразрушенная церковь, зарастающая зеленью, - грустное всё же зрелище:



    Геометрические фигуры: круглая башня,



    прямоугольник стеклянно-бетонного здания и параллелепипед башни,



    и совсем уж непонятной формы многоугольник современной высотки:)



    Скала Метехи и Кура-Мктвари внизу:



    а в другую сторону посмотришь - словно и нет рядом шумного столичного города, почти не затронутая человеком природа:



    Мтацминда с телевышкой показалась, и вот тут меня и озарила неожиданная мысль: "А не прогуляться ли до нее?"



    Это была далеко не самая удачная моя мысль, но поначалу мне так не казалось:)) И я решительно шагнула на тропинку, соединяющую две тбилисские горы - Нарикалу и Мтацминду. Это была очень запоминающаяся и богатая на эмоции (преимущественно выражаемые нецензурно) прогулка:))



    Но о ней, пожалуй, будет отдельный рассказ:)
  13. Нафаня
    В итоге погода сжалилась - немного попугав дождем и даже уронив на землю несколько капель, тучи над Батуми на время разошлись. Воспользовавшись погодными раздумьями, чтобы отдохнуть и перекусить, я с новыми силами решила еще раз отправиться на прогулку.
    - Подожди, я тебе хурму принесу, поешь!
    - Ой, можно я вечером, когда вернусь? - съеденное только что хачапури ликвидировало всё свободное место в желудке:))
    - Хорошо, я на столе оставлю, только не забудь, - сурово нахмурился Лёва.
       Пообещав не забыть, я сбежала на улицы старого Батуми:)) Посмотрела при свете догорающего дня то, что в прошлый раз видела только в ночной подсветке - Пьяццу:


     
    и храм святого Николая:



    Хотя внутрь снова не зашла, опять на следующий раз:)



    Прошлась по знакомым улицам, цепляя взглядом ранее не замеченные мелочи:



    Случайно обнаружила за зданием театра памятник великому грузинскому поэту и общественному деятелю Илье Чавчавадзе (1982 г., В.В.Давитая), который ранее стоял на Театральной площади, где теперь фонтан Нептуна:



    Снова вышла к месту  притяжения туристов и местных жителей - батумскому бульвару:) Снова обнаружила что-то новое на вроде бы уже исхоженных-перехоженных участках его. Вот фонтан симпатичный попался, во включившейся подсветке так и вовсе сказочный:











    Далее обнаружился пернатый уголок: лебеди, утки, небольшой пруд (пруд побольше ремонтировался):



    И вот это чудо, пришлёпавшее с другого конца вольера при виде фотоаппарата - фотографироваться пришел:))





    Еще один милый фонтанчик - дама на велосипеде (колесо велосипеда крутится):



    Тучи меж тем снова сгустились:



    Чудо морское...





    ...живо напомнившее вдруг мозаичные сувениры, привезенные из лавки в доме Хундертвассера в Вене:





    Над морем снова закат,



    и он снова прекрасен:) Смотреть на эти закаты можно бесконечно, и восхищаться, и не находить слов, чтобы описать тот восторг, который живет в душе, когда видишь подобную картину :











    И именно в эти минуты, когда убежавшее за горизонт солнце окрашивает небо и море в одинаково-розовые оттенки, любовь к Батуми стучится в твое сердце:)



       Когда краски над морем гаснут, топаю дальше. Вообще у меня возник было наполеоновский план - пройти до конца Бульвара, но если с утра он еще был бы осуществим, то после километров, намотанных по Ботаническому саду, его реализация стала уже маловероятной:)) Стоит вспомнить, что Бульвар-то в Батуми около 7 км:)) Прошла я примерно половину, достигнув главной своей цели - озера Ардаган. И тут ноги запросили пощады, да и дождик снова принялся накрапывать, пугая повторением вчерашнего вечера. Я посмотрела на часы, и мне взгрустнулось...я шла сюда в надежде посмотреть на танцующий фонтан, расположенный прямо посреди озера, да только до времени, указанном в интернете, оставался еще час. В моих изначальных планах было прогуляться по бульвару дальше, а потом вернуться назад как раз к началу фонтанного представления, но ноги-то идти отказывались...



    Потому, полюбовавшись на огни ночного Батуми, отражающиеся в озере, я было уже смирилась с мыслью, что танец фонтана озера Ардаган в этот раз снова не получит меня в качестве зрителя, опять оставив мне повод вернуться в Батуми, но тут...





    внезапно случилось чудо:))



       Видимо, в условиях укоротившегося светового дня фонтаны включаются в несезонное время раньше, потому это представление я смогла посмотреть:) К слову, столь раннего танца фонтанов, похоже, никто не ожидал, потому что случайные прохожие, прогуливающиеся по берегу озера, остановились, как и я, с удивленными возгласами: "Ой, смотри!":)) Специально пришедших зрителей явно не наблюдалось. Потому мы, немногие оказавшиеся у озера в этот час, с удовольствием понаблюдали за этим красивым свето-музыкальным зрелищем в тишине, спокойствии, удобно расположившись на бордюрчике, без загораживающих обзор спин:))



    Особое очарование этим фонтанам придают их отражения в воде - этакое двойное представление:)



    Говорят, что иногда здесь включается еще и лазерное шоу, но уж точного времени его начала мне вообще нигде не попадалось. Только на удачу надеяться:)























       Насмотревшись вволю, довольная и уставшая, я отправилась в сторону дома, по дороге заглянув еще на вторые поющие фонтаны, те самые, что у улитки ЗАГСа, но пришла на середине очередной музыкальной композиции, после которой наступила пауза. Ждать возобновления уже не хватило сил:) В отличие от прошлого моего приезда, когда под февральским дождем здесь гуляли всего пара-тройка человек, в этот теплый октябрьский вечер было очень многолюдно. Даже фотоаппарат доставать не стала, всё равно без спин и голов, внезапно появившихся в кадре, не обошлось бы:)) Хотя свободная лавочка на удивление нашлась, я даже посидела немного, собираясь с силами на последний рывок до дому:)



       Беглый осмотр двора по дороге к крыльцу моей комнаты показал, что Бени не было, ушел домой спать:) И хурмы на столе тоже, только пустое блюдце - видимо, кто-то мне помог ее доесть. Есть подозрение, что тем помощником Беня и был:)) Потому, не останавливаясь, я проскользнула в своё жилище до душа, кровати и сна. Хотя лишние вещи в чемодан всё же покидала, дабы не носиться с утра, как электровеник, в сборах. "Лучше к морю схожу перед отъездом!" - подумалось... но не сбылось:)
    ***
    - Как погода в Тбилиси? А то в Батуми тут погодная катастрофа была...
     - В пять утра было темно и прохладно, но вот в ваших краях, похоже, тепло и солнечно. Погода наладилась, да? Я же еду...:))
     - И сколько тебе еще ехать? Я до моря дойти успею?
     - К 12, как и договаривались, буду.
       Итого, до приезда Отара у меня оставалось часа три. Позавтракала, оделась, окончательно собрала чемодан. За окном ярко светило солнце, на небе не бродило даже призрака вчерашних туч. Вышла с намерением прогуляться немного у моря...
    - Ты вчера так и не поела хурмы! - голос прозвучал так, словно я совершила преступление против человечества:)) Лёва с супругой пили кофе во дворе за столиком, просочиться незаметно мне не удалось:) - Идём, присаживайся-ка, я тебе принесу.
      Мне выдали блюдце с сочной, невероятно сладкой, мягкой хурмой, поспевшей настолько, что удержать ее в руках уже было невозможно, приходилось есть ложкой. И до моря я так и не дошла. Утро прошло за разговорами за жизнь:) На солнышке, в саду, наполненном ароматом чего-то цветущего и поспевающих цитрусов. К тому времени, когда до обговоренных с Отаром двенадцати часов осталось минут 10, и я решила выкатить чемодан во двор, к калитке, дабы слишком не задерживаться с его погрузкой, ибо припарковаться на узкой улице старого города удается далеко не всегда, Лёва, уходивший гулять с Беней, как раз вернулся.
    - Уезжаешь уже?
    - Да, сейчас водитель должен подъехать.
    - Куда? Без хурмы?! Подожди, я тебе с дерева нарву, несколько дней полежит, доспеет, поешь. Спелую не дам, не довезешь, в кашу превратится.
    - Мне пару штук... - робко произнесла было я, видя размеры хурмы на дереве:))
    - Да я и так пару... и мандаринов еще нарву, подожди. Топай сюда с рюкзаком, складывать будем!
    В итоге за пять минут мой рюкзак оказался забит битком и стал неподъемным. Хорошо, что чемодан не так просто открывался:)) Оценив размеры садика во дворе, я начала пятиться к воротам, пока Лёва не вспомнил, что у него тут растет еще что-нибудь съедобное:)) Лёва вышел провожать.
    - Так и где твой водитель? Он точно приедет? Он про тебя не забыл? Может, нужно ему позвонить? Говори телефон, позвоню...
    - Да не волнуйтесь, он подъезжает, он мне звонил недавно.
    - Точно? Кого ждем-то хоть? Что за машина? Может, в стороне где припарковался?
    В это время на счастье (своё) подъехал Отар, избежав гневного звонка моего беспокойного и заботливого хозяина:) Попрощавшись с Лёвой и пообещав (в который уже раз только за этот отпуск?) приехать снова, я закинула вещи и себя в машину, и мы поехали навстречу с Тбилиси. Традиционно ехали вдоль моря, до которого этим утром я так и не дошла.
    - Интересно, а здесь дельфины есть? - задумчиво вдруг спросил Отар.
    - Да, говорят, что именно сейчас, когда вода у берега теплая, а купающихся немного, они часто подплывают близко. А что?
    - Да вот, думал, померещилось, но, похоже, тогда правда дельфин вон там из воды выпрыгнул.
    Эх, куда я-то смотрела?:)) Так с нами попрощался Батуми...
    ***
       Остаток этого дня прошел в дороге. Наверное, логичнее было бы проделать этот путь на поезде, но логика - это ж не про меня. Я выбрала... даже не комфорт, скорее, приятную компанию:) Что-то около шести часов под разговоры, музыку, мелькающие за окном красивые пейзажи...
    - Ой, а вон там вершина заснеженная или облако?
    - Мне кажется, облако.
    - А мне кажется, вершина.
    - Облако!
    - Вершина!
    - Облако!
    - Вершина, говорю! Вон, смотри, облака вокруг нее разошлись.
    - И, правда, кажется, вершина... Ой, а что это за гора?
    - Проспорила вообще-то, мне приз полагается? Нет? Ну, ладно... так что это?))
    Карта показала в той стороне наличие горных вершин массива Лайла. Привет из Сванетии:)
     - Слушай, а все-таки хорошо, что я в Сванетию съездил, - моя совесть почувствовала очередной слабый укол. - Раньше до Батуми вот ездил, уставал, а сейчас прям вообще не чувствуется... после 1000 км в Сванетию и обратно-то:))
    ***
    И всё-таки мы устали, даже я, выспавшаяся и ехавшая в качестве пассажира. К Тбилиси уже мечталось о душе, бокале вина и здоровом сне.
    - Да-да, в самом центре, в паре метров от туристических троп, тихо, наверное, ага... для выспаться - самое удачное место:))
    - Не поверишь, все туристы внизу. А тот гостевой дом выше, там очень тихо. В прошлый раз у хозяев просто гости были, слышно было их, а не туристов.
    -Ну-ну...
    Скептицизм Отара улетучился, когда он помог занести чемодан во двор:
    - Ой, а тут и правда, тихо... А хозяева-то где? Может, позвонить нужно?
    - Да я и так знаю, куда идти, если что, в третий раз-то:)) Вон комната, ключи в дверях.
       
       В тот вечер сил хватило лишь сходить перекусить да немного пройтись потом по улицам старого города, поздоровавшись с Тбилиси. И спать и набираться сил для прогулок по этому замечательному городу... Продолжение следует:)
  14. Нафаня
    Тот фантастический дождь, под который я попала накануне вечером,  в итоге лил почти всю ночь (долго бы мы ждали его окончания:)) ). Не с такой силой и скоростью, конечно, но всё же закончился только под утро. Да и то было непонятно, надолго ли. Взгляд в окно показал, что над Батуми с переменным успехом борются серые тучи с яркой синевой умытого дождем неба. Поэтому на выездные планы я всё-таки не решилась, подумала, что если уж мокнуть, то лучше недалеко от дома:)) И отправилась я в Ботанический сад, который был моим запасным вариантом как раз на подобный случай. Расположен он километрах в девяти от Батуми, на Зеленом мысу. Откуда взялось сиё географическое название, становится понятно при первом же взгляде на этот мыс:



       Кто сумеет возразить, сказав, что он не зеленый?:)
       Добраться до него проще простого - сюда ходит маршрутка №31 (остановка у нижней станции канатной дороги), стоимостью в 1 лари. Её конечная располагается почти у самых ворот Ботанического сада. Входной билет в сад - кажется, 8 лари. За дополнительную стоимость можно приобрести экскурсию, а также в качестве дополнительных трат может выступить поездка на электромобиле, если ножками уже ходить сил нет:)) К слову, ножками, действительно, кому-то может показаться тяжко - прогулка по тропинкам до конца сада и обратно составит километра четыре как минимум, при этом, как и везде в Грузии, ровных дорог нет - то вверх, то вниз. Но я пешком гулять люблю, потому обошлась без несколько раз обгонявшего меня электромобиля. Водитель уже сигналил, как старой знакомой, и одобрительно кивал:)) Электромобиль можно рассматривать и как способ сэкономить время, когда его немного. Но в моем распоряжении был целый день. Других планов не было, потому я решила ориентироваться по своим ощущениям и погоде. Понравится гулять - буду гулять, не понравится - найду еще, чем заняться:) К слову, едой и водой лучше запасаться на всю прогулку, кафе только у входа. А вот мест для отдыха в саду предостаточно: разного вида лавочки, столики, беседки, в укромных местах в тени деревьев или с видами на море, отдыхать в таких местах одно удовольствие. Разве можно пройти мимо этой лавочки?:)) Потому отдохнуть я присаживалась нередко, не ради отдыха, ради созерцания и наслаждения окружающим:



       Пришла я рано, была одной из первых посетителей, потому все эти чудесные скамейки на смотровых площадках были в моем полном распоряжении, это потом, к обеду, на них было не так просто оказаться в тишине и одиночестве:



       Честно говоря, я не думала, что в конце октября застану в Ботаническом саду что-нибудь цветущее, но в нём господствовало лето:) Потому цветочков разного вида я нафотографировала немало:



       Общая площадь Ботанического сада - 113 га, и, честно говоря, при всём моём изначально немного скептическом отношении к походу туда, вышла я с твердым убеждением, что это рай... для ботаников, для ничего не понимающих в ботанике, но любителей пофотографировать цветочки/листики и прочие миниатюры да и просто для желающих прогуляться по лесу, надышаться свежим воздухом, но не имеющим возможности уехать куда-то дальше от Батуми, например, в национальные парки Аджарии. Потому как здесь есть огромное разнообразие растущего и цветущего, за более, чем сотню лет существования сада, превратившееся в огромный лес, и бродя по нему и дивясь на невиданное ранее, ты заодно вдыхаешь сумасшедший коктейль, в котором смешались освежающие ноты эвкалипта, терпкие аккорды лавра, нежный аромат роз и соленый запах моря. Этим воздухом хочется надышаться впрок, запастись им надолго... эх, жаль, нельзя завернуть собой, чтобы принимать, как лекарство, по возвращении в отравленный выхлопными газами город:((



       Начало Ботаническому саду было положено примерно в 1880-ые годы, когда всё тот же Альфонс, что считается отцом Батумского бульвара, построил в этих краях виллу и разбил вокруг нее парк с экзотическими растениями. Нынче на этом месте находится Нижняя часть сада. Немного позднее, в 1892 году, недалеко (в нынешней Верхней части сада) Павел Егорович Татаринов, бывший директор ботанического сада в Сухуми, построил вторую виллу, тоже окружив ее экзотическим садом. Однако, своим созданием Ботанический сад обязан всё же географу и ученому Андрею Николаевичу Краснову. Еще с 1880-ых годов он провел ряд исследований в области ботаники, и у него зародилась идея акклиматизации экзотических растений (например, чая) и массового выращивания их в Грузии. В 1912-14 годах, получив денег и землю для развития своих проектов, Краснов начал массово выращивать растения, привезенные из разных уголков планеты. Постепенно сад разросся, соединившись с садами у вилл Альфонса и Татаринова, носивших больше декоративный характер. И в 1955 году все три сада объединили в единое целое, получив Верхнюю и Нижнюю часть, служащие больше красивой прогулочной зоной, и собственно Ботанический сад, в котором до сих пор проводятся исследования, ведется научная работа. Иными словами, продолжается дело А.Н.Краснова, бюст которого сегодня стоит где-то в центральной части сада:



       Сад разбит на несколько зон, плавно перетекающих одна в другую - Североамериканская, Мексиканская, Гималайская, Новозеландская, Австралийская, Средиземноморская и т.д. Все они снабжены информационными стендами, рассказывающими о растительности данных регионов, на каждом дереве тоже есть таблички на трех языках - грузинском, русском и английском. Всё для чайников, вроде меня. Но я эти таблички порой и не читала. Не разбираюсь я в растениях особо, и ботаником мне, видимо, уже не стать:)) Даже прочитанное в памяти задерживалось ненадолго.



    Меня манили цветочки/листочки/причудливой формы древесные стволы и прочие визуальные интересности, в поисках которых я и бродила, разинув рот, иногда спотыкаясь на неожиданно начавшихся подъемах или на попавшихся под ноги корнях деревьев:)



    И соседи у меня иногда появлялись неожиданно... фотографируешь цветочки, никого не трогаешь, а тут такая добродушная мордаха в кадре:))



    Мимо цветочков я, конечно же, пройти не могла. И сейчас, в условиях серо-белой зимы, с удовольствием смотрю на эти яркие батумские кадры:











    Впрочем, гуляя по саду, под ноги смотреть не только нужно, дабы не словить асфальтную болезнь, но и увлекательно, ибо там тоже попадаются всякие интересные мелочи: шишки,



    странной формы пеньки,



    какие-то непонятные и незнакомые мне плоды:







    осенних расцветок листья разных форм и размеров (вот только на земле и смогла я увидеть оттенки осени... в конце октября):

















    Мне кажется, по ботаническому саду гулять местами даже опасно:)) Иногда мимо пролетают иголки с полметра длиной,



    листья размером с зонтик,(вон мой ботинок 37,5-ой размера оказался меньше):





    а также шишки размером с кулак, желуди размером с маленький мандарин... и мандарины...хм...немаленькие, кстати, тоже встречаются:)) В общем, чему удивляться? Какие деревья, такие и плоды-листья. А деревья там огромные, высоченные, столетние...







    Просто липа... сколько ей лет?:)



    Причудливо изогнутые стволы:







    и, наоборот, ровные, стройные, устремленные ввысь:



    Таких хвойных я еще не видела:)



    Климат в Ботаническом саду настолько благоприятный, что иногда, даже упав с вывернутыми из земли корнями, деревья продолжают расти:



    Одна из главных достопримечательностей сада - тюльпановое дерево, которое упав, стало основой для жизни еще нескольких деревьев, которые растут прямо на стволе упавшего родителя:



    Дорожки очень живописные, гулять по таким огромное удовольствие. При этом их огромное разнообразие, на любой вкус - как асфальт или плитка для любителей цивилизованных прогулок,



    так и грунтовые или вовсе земляные, заросшие травой и укрытые опавшей листвой тропы для тех, кому хочется единения с природой. На таких в самом деле можно забыть, что ты не в лесу:





    Встречаются фонтанчики,



    мостики,



    а уж всевозможных мест для отдыха разного вида не счесть. Есть, к слову, и специально оборудованные места для пикников с беседками и мангальными зонами. Как же мне понравились эти бамбуковые скамейки!





    А какие лестницы! Так и манят пройти по ним. Разве можно отказать такой лестнице? И не посмотреть, куда же она приведёт?:))









    Ну, и конечно, прелести прогулкам добавляет море... Оно всегда рядом, зримо или незримо присутствует. Его либо видишь в просвет между деревьями, либо слышишь его шум и ощущаешь его соленый аромат. Это такое прекрасное соседство:)



    Пятнистость - оттенки сине-зеленого:











    В хорошую погоду на Батуми отличный вид:





    и на Чакви - соседнее село, из которого тоже есть вход в Ботанический сад. Видно и то место,  где впадает в море река Чаквисцхали:



    Зеленый пушистик:)



    Такое цветущее видно было прямо из моего окна, не такой пышной гроздью, правда, цвело:



    Море зелени:



    Что еще есть интересного? Пара цветников, причем один засажен исключительно розами, количество которых я даже примерно сосчитать не смогла. Большая часть, конечно, уже отцвела и была обрезана на зиму, но и цветущих экземпляров было немало:







    От розария тоже видно море:)



    Нежно-сиреневый цвет очень впечатлил:







    А еще тут мне попался котофей, пригревшийся на солнышке в сухих листочках. Посмотрел на меня так, что я поняла - лучше не мешать спать и удалиться:))



    Второй цветник - смешанный, с растениями самых разных видов:







    Есть целая бамбуковая рощица, очень живописная. Правда, прогуляться через нее не получится, тропинка идет только по краю, огибая заросли бамбука:



    Запасы... на лавочки?:)



    Есть небольшая кактусовая полянка, расположившаяся в североамериканской зоне недалеко от бюста А.Краснову:





    И пара японских садиков:







    В нижнем даже прудик с рыбками имеется:





    Впрочем, ливень, прошедший накануне, превратил в мини-пруды самые неожиданные предметы:







    Пасека:



    Еще один кот, очень разговорчивый и соскучившийся по общению:)



    И даже бабочка встретилась:





       К тому времени, когда я обойдя сад по кругу, вернулась к смотровым площадкам с видом на море, время приблизилось к обеду, и от утренней тишины и безлюдности не осталось и следа. Компании школьников, семьи с детьми, бегающие галопом по дорожкам девчонки с криками "Давай быстрее вот тут еще сфоткаемся, и побежали дальше, а то ничего сегодня не успеем" (тоже, видимо, воспитаны путешествовать в автобусных турах:)) ), многочисленные и очень шумные турецкие группы с музыкой, орущей из телефонов, которую тщетно пытался перекричать экскурсовод (для чего вот им понадобился экскурсовод?)... В общем, я порадовалась тому, что успела нагуляться, пока народу было в разы меньше. Одна из спрятавшихся за деревьями скамейка с видом на море, на удивление, оказалась свободной, и я провела еще с полчаса в созерцании голубой глади, слушая музыку набегающих на берег волн, и давая отдых уставшим ногам:



    А потом вышла из сада и отправилась было на маршрутку... но к тому времени безоблачное небо временно победило, разогнав в стороны облака, была чудесная погода, и море было рядом. И я спустилась к нему. На берегу расположилось лишь несколько человек, решивших, как и я, погреться на солнышке да подышать морским воздухом. Да на пирсе замерли с удочками рыбаки:



        Я спустилась только посмотреть, в итоге провела на этом берегу часа полтора в ленивом ничегонеделаньи:)) Смотрела, как набегают на берег волны, облизывая и без того гладкие и блестящие гальки, с глухим шелестом откатываются назад. Наблюдала за рыбаками и забежавшими пофотографироваться туристами. Попыталась найти красивый камушек для коллеги. Разувшись, бродила вдоль кромки моря, ощущая как весело и упруго подталкивают на берег, а потом пытаются утянуть обратно набежавшие на берег волны. Слушала их шум. Впитывала в себя тепло солнечных лучей, подставив лицо их ласковым прикосновениям.
       И это было такое замечательное ничегонеделание, что я ни на секунду даже не испытала сожалений о зря потраченном времени или угрызений совести по этому поводу. Ушла только тогда, когда над головой недвусмысленно стали собираться уже не облака, а тучи, и снова, как вчера, усилился ветер. Промокнуть насквозь еще раз не хотелось, в Батуми одежда и обувь сохнет очень медленно, а третьих запасных ботинок у меня не водилось:)) Потому пришлось поторопиться на маршрутку, пока снова не началось...
       День мой, однако, на том не закончился, потому продолжение его еще будет, а пока еще несколько фоток моря:)














  15. Нафаня
    К тому времени, когда отъехали от парковки у визит-центра Окаце, откуда-то незаметно пришли тучи:


     
       В целом они уже не пугали, поскольку самые зависящие от погоды места уже были осмотрены. Скорее завораживали, притягивая взгляд, слоистым одеялом ложась на верхушки окрестных гор:



    Дорога снова петляла серпантином, то опускаясь, то поднимаясь, скользя мимо причудливой формы скал:



    Собственно, место, куда мы ехали, было продолжением каньона Окаце, только верхней его частью, потому рельефы белых известняковых скал, отвесной стеной встающих у дороги, казались старыми знакомыми:



    Пока я вертела головой по сторонам, любуясь причудливыми каменными формами,



    машина вдруг слегка замедлила скорость, и Автандил показал в сторону от дороги: "Смотри, водопад". И я увидела его, самый высокий водопад Грузии. Он падал вниз каскадом с огромной каменной стены высотой более ста метров. Он не впечатлял какой-то особой шириной и полноводностью, скорее, наоборот, выглядел тонкой серебристой ленточкой, сбежавшей из пышной волнистой гривы волос неведомой гигантской красавицы, и смотрелся изящно, воздушно и эфемерно, как что-то из области сказок и снов:



    Да и окружение было под стать - вздымающиеся вверх, к самым небесам, слоистые скалы, словно древние стены неприступной крепости, суровые, молчаливые, веками хранящие чью-то тайну... Удивляюсь, почему у этого места нет легенды?:)) Хочется сложить ее самой:)



    В общем, те, кто при слове "водопад" ожидают увидеть нечто шумящее, гремящее, масштабное, будут разочарованы. Я не была:) Напротив, этот водопад и его окрестности меня очаровали, удивительно живописное и не особо обремененное посетителями место, где легко дышится, и душа радуется единению с природой.



       На самом деле, Кинчха - это не один, а целый комплекс водопадов, стекающих по отвесной стене каньона. В период большой воды (таяние снегов, продолжительные дожди) основной водопад, конечно, бывает более полноводным, и рядом с ним отчетливо различаются еще несколько размерами поменьше. В то время, когда мы приехали, погода давно радовала безоблачным небом и отсутствием дождей. Потому, чтобы убедиться в верности мной написанного, нужно присмотреться и поискать:)





    Вот этот водопадик, прячущийся среди зелени, расположенный чуть правее, прямо напротив того места, куда изначально выводит тропа, ведущая от парковки, мне особенно приглянулся:)





     - В общем, так. С весны тут всё позакрывали и сделали проход платным. Всё те же традиционные 17 лари. Смотровую сделали, так что близко к водопаду теперь даже по билету не подойти. Смотри сама, но, по-моему, не стоит оно того. С тропинки, ведущей вдоль забора, его видно не намного хуже, разве что самую нижнюю часть не увидеть, там чуть ниже по течению реки еще одна ступень есть, ее со второй смотровой только видно.
        Логично, стометровый водопад никаким забором не закрыть, его не увидеть сложно:)) Высота его настолько велика, что поток воды не доходит до основания каменной стены в целостном виде, разбивается на мирриады мельчайших водных брызг, и лишь потом, снова осев на камне и собравшись в десятки ручейков, сбегает в реку Окаце:



       В итоге, посмотрев на фото информационных стендов, я согласилась с моим водителем, и посмотрела на Кинчху из-за забора, но совершенно бесплатно. Честно говоря, даже не денег было жалко, а потратить время на покупку билетов, прохождение через турникетов и очередной рукотворной и слишком цивилизованной тропы, лишающей ощущения девственной природы вокруг. С приходом туч как-то особенно остро ощутилось, что день близится к вечеру, а у нас ведь еще были планы:)
       Потому мы посмотрели со стороны, как сдувает струю водопада сильным порывом ветра, сгибая дугой и разнося брызги далеко по округе:



    и отправились дальше... нет, недалеко, пешком:)
    - Пойдем, тут рядом еще место красивое есть...



       Топая по дорожке, мы услышали звон колокольчика, оглянулись и увидели, что на нас надвигается банда:)) Тут я поняла, что выражение "красота - страшная сила" бывает верным и ничуть не фигуральным... Потому как кто скажет, что не красавец идет? При этом оказаться на пути у чуда с такими рогами действительно страшновато:)) В общем, увидав такую надвигающуюся на меня красоту, я сначала опешила, замерла, потеряла дар речи, потом сообразила, что надо бы уступить дорогу, и подвинулась, и лишь потом вспомнила про фотоаппарат. Так и получилось это единственное фото... Догонять, чтобы сфоткать еще, я не рискнула, дабы не получить рогами за неадекватное поведение:))



       Между тем мы поднялись чуть выше по течению реки, правее водопада. Я примерно представляла, что за красивое место ждет впереди. Честно говоря, не знаю даже, что манило меня сюда больше - сам водопад Кинчха или эти удивительные природные творения русла реки Окаце, фото/видео которых, что показал мне Автандил в прошлую нашу встречу, жили в моей памяти. И как же замечательно, что здесь забор поставить не догадались:))



       Невероятно красивое место, мне кажется, оно стало мне наградой за пережитый страх на тропе над каньоном и грусть от того, что бегущую по каменным ступенькам реку внизу рассмотреть практически невозможно, разве что при приближении в видеоискателе фотоаппарата. Здесь же такая возможность предоставилась - я вдоволь набродилась среди причудливых форм известняков, среди которых река прокладывает себе дорогу, создавая колонны, стены, ступеньки из камня, то притормаживая и превращаясь в тихие заводи, то ускоряя свой бег, перескакивая с камня на камень небольшими водопадами.



       Слегка тронутые осенней кистью деревья, склонившиеся к реке, тихо шуршавшие опавшие листья, белоснежные "берега" Окаце, тихий шепот речки, чистой и прозрачной... и никого вокруг! Вот уж где ощущаешь себя наедине с природой... и это ощущение вливает в душу спокойствие, умиротворение и восторг!



















    А если оторвать взгляд от фантастических форм, сотворенных рекой, и поднять его вверх, прямо перед собой увидишь водопад:)



    Бродить здесь, слушая шум воды, успокоительным бальзамом проливающейся на напряженные нервы, перепрыгивая с камня на камень, рассматривая детали, вдыхая насыщенный влагой воздух, можно бесконечно:





    Рельефы, к слову, не малых размеров, как может показаться на фото, вот мой водитель в качестве масштабной линейки:)



    Мини-ванночка:)



    и мини-водопады:









    Кое-что рукотворное всё же можно увидеть, но этот арочный проем столь удачно вписался в природный рельеф, что я даже не сразу поняла, где кончается творение природы и начинается дело рук человека:)



       В таких вот заводях - природных бассейнах вполне можно искупаться, и, говорят, некогда здесь были купальни мегрельских князей. Удачное место нашли, во вкусе и чувстве прекрасного не откажешь:)



    Тут тоже каскадный водопад, не Кинчха, конечно, но красиво:)



       Вот от этой красоты уезжать не хотелось совершенно. Этот день стал очень интересным, насыщенным на впечатления и окрашенным различными эмоциональными красками, но, пожалуй, самые теплые воспоминания остались у меня именно отсюда. Удивительно уютное и умиротворяющее место, в котором отдыхает душа...
    - Надо ехать...
     Знаю, но так не хочется:))



       Примерно с той точки дороги, откуда мы увидели водопад, на обратном пути открылся не менее чудесный вид на долину внизу:



       Мы ехали в сторону дома, но день еще не закончился. Мимолетный взгляд на часы показал, что на стихийно возникшие дополнения к маршруту времени должно хватить:)) Так что продолжение следует...
  16. Нафаня
    А мы ехали дальше, и путь наш лежал снова к каньону - теперь к Окаце:


     
       Иллюстрация того, как нелегко водителям на грузинских дорогах: коровы здесь чувствуют себя не менее вольготно, чем в Индии:)) В любой момент захотела и пошла через дорогу, прогулялась по дороге, остановилась на дороге, легла на дороге...ничего, что прямо посреди проезжей части:)) Коровам напрягать водителей помогают еще такие же невозмутимо пасущиеся у/вдоль/на дороге хрюшки, не говоря уж о пернатых - гусях, курах, индюшках... потенциальный шашлык на любой вкус, короче:))



       Итак, каньон Окаце, промытый несколько миллионов лет назад одноименной рекой, текущей по его дну. В визит-центре, к которому мы подъехали, есть макет - т.е. сразу можно посмотреть, что тебя ждет впереди:)) Собственно, приключения в каньоне Окаце начинаются со входом на тропу, что проложена вдоль одной из "стен" ущелья на высоте 140 метров над рекой. Тропа подвесная, прикреплена к скалистой стенке, представляет собой сваренный из металлической сетки пол, сквозь который, конечно, отлично видно пропасть под ногами, и ограждения из сетки же высотой с метр. Протяженность тропы 780 метров, движение по ней - только в одну сторону, если стало страшно, вернуться обратно вряд ли получится, особенно в сезон, когда за тобой уже идет немалое количество народу, с встречными там практически не разминуться. Возвращаются обратно люди, прошедшие тропу до конца, другой дорогой - по верху. Т.е. в случае боязни высоты лучше трезво оценивать свои силы сразу и в случае панической боязни туда просто не соваться:)) Но в целом не всё так страшно - большая часть тропы (вторая ее половина, после лестницы наверх на макете) проходит среди деревьев, да и больше по/над скальными выступами, так что пропасть в 140 метров под собой ощущать перестаешь. Самый сложный для паникеров вроде меня участок - перед лестницей, тот, который  идет в обход чуть дальше других выдающейся в ущелье скалы. Вот там высота, пожалуй, ощущается особенно остро и сильно, да к тому же именно в этом месте меня застиг порыв ветра и я внезапно осознала, что тропа подо мной покачивается:)) Ну, и финишная подвесная площадка, выдающаяся вглубь ущелья метров на 20, - тоже экстремальное развлечение, но ходить или не ходить туда на самый её край - уже дело выбора, в отличии от самой тропы, с которой не свернешь:)
       Это сейчас со знанием дела я пишу длинную петицию с разбором на участки... в тот момент я предпочла долго тот макет не разглядывать, дабы моя и так не слишком присутствующая уверенность в собственных силах не поколебалась окончательно:)) Бросила мимолетный взгляд, задав пару уточняющих вопросов своему водителю, и отправилась за билетом (стоимость все те же 17,25 лари):



       Однако, до подвесной тропы Окаце еще нужно дойти. От визит-центра (причудливое здание на фото) до входа на тропу - пара километров лесопарковыми тропами или за отдельную плату можно доехать на такси-внедорожнике. Я, подготовленная прочитанным в интернет-отзывах, решили туда прогуляться пешком, а обратно - как получится по времени и силам, но вероятнее всего, на такси, ибо обратный путь нужно проделать по тропе вверх, что по жаре да после полученных впечатлений уже лениво:))



       Вот она, начинающаяся от ворот визит-центра тропа. К слову, на всем протяжении она такой и остается - схваченные раствором камни. Потому заблудиться невозможно точно.



       Прогулка оставила приятные впечатления. Сначала тропа идет через парк Дадиани, в котором располагалась летняя резиденция мегрельских князей, от которых нынче сохранились лишь руины (их можно увидеть справа от тропы почти в самом начале пути):



    Парк старый, с огромными вековыми деревьями, и я периодически ловила искушение свернуть с тропы и побродить среди них, шурша опавшими листочками под ногами и рассматривая причудливой формы корни, пни, стволы:



       Затем в какой-то момент тропинка выныривает из тени деревьев на открытое пространство, где невольно замедляешь шаг для созерцания простора впереди, от которого захватывает дух. И краешек каньона уже видно - скалистая, обрывающаяся вниз стена под зеленой шапкой деревьев:



       Отсюда тропинка начинает спускаться вниз, местами довольно резко, так, что приходилось придерживаться за перила. В сырость сомнительное, видимо, удовольствие. Впрочем, в дождь и на тропу в Окаце не пускают:



    Конец октября, ага... заметно, да?:))



       Вдоль тропы на всём ее протяжении установлены лавочки для уставших туристов. По большей части вполне обычные деревянные, но есть и вот такие кресла для горных троллей:)



       Спустившись, тропинка ныряет в лес под деревья. После уже прилично припекающего солнца, оказавшись здесь, испытываешь неподдельную радость - прохладный, слегка влажный и содержащий легкий аромат чего-то цветущего воздух отлично освежает. Правда, шорохи, внезапно раздающиеся там, за деревьями, слегка настораживают... сложно предположить, что эти заросли служат пастбищем для домашнего скота, но тем не менее это так: за кустами удалось разглядеть исключительно домашних коров да смешное и многочисленное семейство хрюшек:))





    Романтический аккорд от создателей тропинки:)



    Причудливые деревья,



    ягоды,



    пеньки,



    цветочки по дороге... топать совсем не скучно, даже в одиночестве:)



       Тропинка пересекает небольшую речку, бегущую вниз, к Окаце, и затем, немного поднявшись вверх, выводит, наконец, к турникетам, преграждающим выход на тропу над каньоном:



       У турникетов увидела группу школьников, но что-то у них там было еще не готово для похода, потому меня пропустили вперед, и на тропе я оказалась в одиночестве. В обозримом пространстве ни впереди меня, ни сзади не было никого. Даже не знаю, помогло мне это или помешало:) Во всяком случае, когда мальчишки, девчонки и их преподаватели догнали меня уже на финальной смотровой площадке, которая завибрировала под топотом десятков ног, я порадовалась, что мой путь по тропе не сопровождался столь многочисленной и веселой компанией:)) Сначала лесенки вниз:



    вдоль известняковых скал, покрытых зеленью:





       А потом... вот он, мой оживший кошмар впереди:)) Скажу честно  - мне стало страшно. Очень:)) Настолько, что я притормозила и задумалась, а точно ли оно мне надо, и не вернуться ли обратно, пока шумная толпа подростков еще не перегородила путь назад...ведь пока за спиной никого нет, ещё, наверное, можно повернуть?  Потому что я действительно очень боюсь высоты именно в таком ее проявлении - отвесных, уходящих из-под ног стен, когда опускаешь глаза и видишь под собой пропасть. С некоторых пор моим кошмаром стало даже ежегодное мытье окон на балконе, потому что стоит мне мимоходом бросить взгляд вниз, и всё - перед глазами встает ужасная картинка того, как я лечу туда, в этот самый низ. В общем, тут, на этой тропе воплощался в реальности самый страшный мой кошмарный сон:))



       Но протопать по жаре пару километров, потерять кучу времени и теперь... повернуть назад, ловя недоумевающие и насмешливые взгляды? Ну, я же знала заранее, как выглядит эта тропа, чего, спрашивается, сюда тогда вообще притопала? Ведь была же уверенность, что я ее пройду... значит, надо идти, не поддаваясь мимолетной панике. Но одно дело - видеть это на картинке, а другое дело - ощущать на себе: дуновения ветра на лице; огромный, необозримый простор вокруг, в сравнении с которым чувствуешь себя песчинкой, которую, чудится, легко подхватит и унесет с этой тропы порывом ветра; глухой шум реки внизу, почти невидимой отсюда, настолько она далеко; волнами расходящуюся вибрацию под ногами от собственных шагов... Сердце сжалось, а потом забилось, как сумасшедшее, готовое выпрыгнуть из груди. Но как победить собственный страх, если даже не пытаться с ним бороться? И не за этим ли я по большому счету сюда приехала? Да, конечно, мне хотелось посмотреть на окружающие красоты, но в первую очередь, увидев эту тропу на фото, мне ведь стало интересно, смогу ли я пройти по ней... Для меня главной целью приезда сюда всё же было вот это, испытываемое сейчас, - преодоление себя и собственных страхов, живущих в голове. Однажды, когда друзья затащили меня на естественный скалодром, представляющий собой настоящую отвесную скалу, на которой тренируются альпинисты, я поняла, что этот страх можно победить. Тогда я так и не дошла до конца трассы, но вынесла для себя главное - уверенность, что преодоление собственного страха - это вопрос времени и тренировки. Здесь было в какой-то мере даже проще - не нужно было никуда карабкаться... зато высота была поболее:)) В общем, я поняла, что если сейчас вернусь, буду грызть себя за это еще долго. И сделала первый шаг... потом ещё, и ещё...



       Вокруг было красиво - зелень невесть как выросшего на камнях леса в сочетании с белоснежностью известняковых скал и безоблачно-синего неба. Но, как упоминала уже, Окаце тоже не очень фотогеничен. Во-первых, потому, что масштаб и глубина каньона на фото не особо передаются, а во-вторых, в середине дня солнце светит прямо в объектив. Более-менее получаются фотографии, только если обернуться назад и посмотреть на уже пройденное:



    Вниз я посмотрела только один раз, впечатлений хватило, дальше старалась этого не делать:)) Только прямо перед собой или вдаль, на противоположную стенку каньона:)





    Ну, и периодически оглядывалась назад, отворачиваясь от солнца, хоть несколько фоток на память всё же хотелось, не всё же судорожно за перила держаться:))



       Пройденный путь становился всё длиннее, давая мне повод гордиться собой. Пару раз я, правда, всё же поймала приступы паники, но справилась с ними довольно быстро, в качестве аргумента вспомнив, что снимать с вертолетом меня отсюда точно никто не будет, надо выбираться самой, а, значит, идти вперед. Без вариантов:)



       Впереди показалась нависающая над ущельем смотровая площадка, и я, натерпевшись уже страху, в сердцах подумала: "Вот туда я точно не полезу!":))



       Однако, всё когда-нибудь заканчивается:) Вот и я дошла, наконец, до площадки, от которой начиналась лестница выше, на вторую часть тропы, менее страшную.



       С нее открывались красивые виды, и я решила постоять немного, перевести дух, рассматривая живописные скалы, вдоль которых тянулась тропа, да виды впереди:









        До того погода была почти безветренной, заставляя изнывать от жары. А тут вдруг внезапно, откуда ни возьмись, налетел озорник-ветер. И вся площадка, на которой я стояла, ощутимо закачалась под его порывом. Так быстро по лестнице, мне кажется, я не поднималась еще никогда:)))



    Дальше было легко и не страшно:) Ступеньки вверх затем снова побежали вниз, прячась среди деревьев от палящего солнца и скрывая от моих глаз пропасть слева:



    И даже сетка на полу заменилась обычным металлическим листом:) В общем, путь превратился из наводящего панику испытания в легкую и необременительную прогулку:)



    Кое-где природу всё же легонько тронула своим дыханием осень:



    Смотровая площадка всё ближе. Дрожь в коленках прошла, вроде бы уже и не такой страшной она кажется со стороны:))



    Во всяком случае специально для меня-паникерши есть лавочки вон там, в широкой части у основания площадки. Можно посидеть хотя бы там... а потом, глядишь, соберусь с духом и всё-таки прогуляюсь и дальше:))



    Финальные метры тропинки:



       И вот уже можно оглянуться и посмотреть на пройденный преодоленный путь: вот там, по левой стене ущелья, тянется подвесная тропа, по которой я шла, уже почти невидимая для глаз - ближняя часть скрыта за деревьями, дальняя - расстоянием. А внизу шумит Окаце - неширокая речка, сумевшая, однако, сотворить вот это природное чудо - глубокий каньон:



    Площадка, конечно, меня сманила, я даже не вспомнила о данном самой себе обещании: "туда точно ни ногой, рядом постою":) Ну, как же не пройти и не посмотреть на открывающиеся виды?:)



    На суровые отвесные скалы,



    на речку, скачущую, словно по ступеням, с одного каменного уступа на другой, образующую порой естественные бассейны и водопады, различимые с высоты площадки разве что при помощи зума фотоаппарата (телевик благополучно остался дома):





    на бесконечную цепочку пушистых, покрытых лесом гор, убегающих за горизонт?





      Потом еще присела на лавочке в основании площадки, чтобы отдохнуть от адреналиновых впечатлений, любуясь окружающими красотами и подставив лицо солнцу и ветру. Тут меня догнали знакомые школьники. Шумной, веселой толпой вывалились на площадку фотографироваться, сотрясая ее топотом десятков ног. Я порадовалась, что эти "качели" не тревожили мою нервную систему по дороге сюда:))



       Рядом со мной присели два мальчишки:
    - Как ты? - заботливо спросил один у другого.
    - Да нормально, только я здесь посижу, ты сам туда, на площадку иди, - у парня явно тоже были проблемы с высотой, сел, повернувшись спиной к ущелью, чтобы не смотреть.
      Подлетел третий:
    - Пойдемте туда со мной, на край! - дернул за руку того мальчишку, которому было не по себе. Второй оттеснил его от товарища:
    - Не трогай его, он нас здесь подождет.
    - Что, вы сходили уже? Я еще нет... А ты со мной пойдешь? - голос звучал задиристо и вызывающе, подразумевая это вездесущее "что, слабО?", но, кажется, за ним тоже скрывался страх, видимо, одному-то идти было не комфортно.
    - Я пойду, - парень ответил настолько спокойно, что что-то, прозвучавшее в его голосе, нейтрализовало страх даже у меня.
        А говорят, дети неосознанно жестоки, и нет в них сочувствия к тем, кто отличается от них  хотя бы в мелочах... Тронула меня эта сцена за душу.



       На лавочке с видами на Окаце я просидела с полчаса, наверное. Уходить не хотелось. Эмоции, вырванные откуда-то из глубины души вспышками адреналина, постепенно улеглись, уступая место умиротворению. На сердце было удивительно легко и спокойно. Ну, и да, легкое чувство гордости собой тоже присутствовало:)) От этой наступившей вдруг после огромного эмоционального напряжения расслабленности было лень даже шевелиться:)) Однако, взгляд на часы показал, что пора бы поторопиться, учитывая, что на оставшуюся часть дня у нас еще были стихийно возникшие планы.
       До выхода из каньона оставалось пройти несколько лестничных пролетов вверх, а потом обратно вдоль каньона по тропе, бегущей над ним, чтобы попасть к турникетам. Дальше предстояло либо пуститься в обратный путь пешком, либо найти таксиста. Вспомнив, что в этот раз по тропе предстоит подниматься и прислушавшись к ощущениям в своих еще слегка подрагивающих после высотных испытаний коленочках, я решила воспользоваться услугами таксистов, заодно сэкономив время. Таксист нашел меня сам, обратную дорогу мы преодолели минут за 15-20 по чудной каменистой и изрытой колесами дороге, виляющей серпантинами и уходящей то вверх, то вниз.
       Автандил, вспомнив, видимо, о моем намерении гулять от/до каньона пешком, удивился, увидев меня слишком рано:
    -  Уже вернулась? Ну, как впечатления?
       Внятно сформулировать я не смогла:))
    - Мммм, впечатляет...
  17. Нафаня
    Итак, попрощавшись со Сванетией, мы оказались на территории Мегрелии - одного из самых загадочных регионов Грузии, долгое время бывшим самостоятельным сильным княжеством. И да, именно здесь в давние времени располагалась легендарная Колхида. Сейчас этот регион называется Край Самегрело-Земо-Сванети с центром в Зугдиди.
       Зугдиди - город небольшой, при беглом взгляде мне показался весьма симпатичным, и мне подумалось, что, возможно, в следующий раз, когда соберусь в Сванетию, имеет смысл задержаться здесь на полдня-день, чтобы, во-первых, дорога не показалась столь длинной, а во-вторых, всё же сходить посмотреть на местный музей, обладающий, говорят, довольно богатой и интересной коллекцией экспонатов (среди которых - обширная коллекция монет из Археополиса, оружие, картины грузинских, российских и европейских художников и т.д.), и располагающийся прямо в воссозданных дворцовых интерьерах вот этого здания - зимней резиденции мегрельских правителей князей Дадиани. В этот же раз я заглянула сюда буквально одним глазом - чтобы размять уставшие от сидения в машине ноги, немного прогулявшись по дворцовому саду, и взглянуть на одно из самых красивых зданий Грузии:)


     
       Первые дворцовые постройки возникли на этом месте в 1837 году по распоряжению Давида Дадиани. Собственно, на тот момент он не был даже правителем Мегрелии, лишь наследником престола. Во главе княжества он оказался лишь через три года, получив трон от отца Левана V. Наследство, прямо скажем, ему досталось так себе - княжество пребывало в бедственном положении: с почти разоренной казной, беспорядком во власти и огромным количеством недовольных во всех сословиях. Юный князь взялся за дело с присущей молодости энергией - провел целый ряд реформ: в сфере административного управления, судебную, церковную, налоговую. Нововведения вводил жестко и решительно, не особо обращая внимание на недовольных, количество которых росло, особенно среди дворянство, чьи карманы  и казну князь существенно облегчил за счет новых налогов. Недовольство и попытки бунта жестоко им пресекались, что тоже вызывало новую волну ропота и несогласия. В Мегрелии назревала то ли революция, то ли междоусобная война. Однако, Давида Дадиани это не пугало - он надеялся на помощь русской армии в случае необходимости. Однако, русское правительство методы правления князя не поддержало - через наместника на Кавказе князя Михаила Воронцова Давиду Дадиани было передано предложение либо отказаться от княжеского трона, либо смягчить методы правления, иначе автономия Мегрелии будет упразднена. Пришлось князю Давиду смягчить свой нрав.
        Он умер рано, прожив всего 40 лет. За это время успел дважды жениться, родить семерых детей, трое из которых дожили до солидного возраста (жизнь каждого из них интересна и заслуживает отдельного описания), собрать уникальную археологическую, нумизматическую и живописную коллекции, которые стали ядром основанного им же музея. А вот тот дворец, что мы сейчас видим, возник уже после его смерти. Тот, что строил для себя и своей семьи Давид, был разрушен турками, которые захватили большую часть Мегрелии в ходе Крымской войны, начавшейся в 1853 году. Так случилось, что начало военных действий как раз совпало со смертью Давида. Княжеский престол Мегрелии перешел к его сыну Николаю, но тот был всего лишь ребенком семи неполных лет от роду, потому по сути правление перешло к его матери, второй супруге Давида Екатерине Дадиани. В помощь ей был назначен регентский совет в виде двух братьев покойного князя.



       Катя Дадиани была необыкновенной женщиной: красивой, умной, смелой и решительной - истинной дочерью своего отца,  отважного генерала, борца за свободу и независимость Грузии и поэта-романтика Александра Чавчавадзе. (Да, это именно она - младшая сестра Нины Грибоедовой, и потому ее историю я впервые услышала в имении Чавчавадзе в Цинандали) Потому, когда командовавший турецкими войсками Омер Лютфи-паша прислал ей письмо с предложением перейти под покровительство Турции, она ответила гордым молчанием, и... сама возглавила мегрельские войска и повела их в наступление на турок.
       После окончания Крымской войны автономное Мегрельское княжество просуществовало недолго - в 1866 году Николай Дадиани добровольно отказался от престола, однако, родовые земли и дворцы были за ним сохранены, в том числе и дворец в Зугдиди. То здание, что строилось при его отце Давиде, было существенно повреждено турками, поэтому в 1873-75 годах на его месте возник новый дворец - то изящное здание, что мы видим сегодня. Строился он по проекту архитектора Эдгара Дж.Райса, взявшего за основу Воронцовский дворец в Крыму, и предназначался для княгини Екатерины Дадиани. Для самого же Нико был построен второй дворец - вот этот, на фото ниже:



       Екатерина Дадиани, которая после окончания Крымской войны больше года прожила при российском императорском дворе в Санкт-Петербурге, призванная делами и народными волнениями, вернулась в Мегрелию в 1858 году. И правила ей вплоть до отречения сына от престола. После того, как Мегрельское княжество перестало существовать, она вместе с дочерью Саломеей уехала в Париж и жила там до самой смерти, периодически наезжая в Мегрелию, но уже как частное лицо, а не всесильная правительница, и останавливаясь здесь, во дворце Зугдиди.
       Саломея же (названная, к слову, в честь бабушки - Саломеи Орбелиани) во Франции вышла замуж, да не за первого встречного, а за принца  Ашиля Шарля Луи Мюрата, который был внуком неаполитанского короля, генерала наполеоновской армии И.Мюрата и сестры Наполеона Каролины. Именно с Саломеей и Ашилем в Мегрелию прибыла одна из трех бронзовых посмертных масок Наполеона Бонапарта, которая составляет одну из ценностей этнографического музея Зугдиди и хранится во дворце Дадиани по сей день. Кроме того, Ашиля нужно поблагодарить еще и любителям грузинского вина - это именно он, занявшись виноделием в Грузии,  восстановил исчезнувший к тому времени сорт винограда, из которого делается "Оджалеши", мной, кстати, очень любимое:)



       На территории дворцового комплекса разбит красивый парк, а вокруг возвышаются огромные вековые деревья - это часть Ботанического сада, который появился здесь благодаря всё той же Екатерине Дадиани. Это она выписала саженцы из Версаля и садовников из Италии, чтобы создать вокруг прекрасный зеленый уголок. Во время турецкого нашествия сад тоже был почти полностью уничтожен, но под руководством Екатерины тщательно и бережно восстановлен вновь и продолжает радовать жителей Зугдиди и сегодня:



       Музей во дворце Дадиани, как уже упоминала, был основан еще по инициативе князя Давида на основе его коллекций. Но, конечно же, турецкого нашествия и переходных лет от Российской империи к советской власти он не пережил. Тот этнографический музей, что существует сейчас, был открыт 1 мая 1921 года, благодаря человеку, который для этого совершил буквально подвиг - преодолевая сопротивление тогдашней власти, не особо жалующей наследие дворянских родов, собирая по крупицам то, что осталось от имущества и коллекций Дадиани... Он стал первым директором музея и его ангелом-хранителем, в 1937-ом году он снова подвергся преследованиям со стороны советской власти, был уволен со своей должности, но дело свое сделал - музей уже существовал и продолжал расти и расширяться.



    Сегодня он по-прежнему здесь, в виде бронзовой скульптуры, сидит на лавочке перед дворцом и хранит свое детище -  музей, от бед. Этнограф и исследователь, первый директор музейно-дворцового комплекса - Акакий Чантурия:



       Самое старое сохранившееся на территории дворцового комплекса здание - это Церковь Влахернской Божьей Матери. Разные источники называют разные даты ее строительства - от 16-го до 19-го века. Вероятнее всего, старая церковь тоже значительно пострадала от рук турков и впоследствии перестраивалась. Своими архитектурными формами она напоминает классические древние грузинские церкви, а освящена была в честь чудотворной иконы, привезенной из Константинополя, которую в начале 19-го века мегрельские князья ненадолго утратили, но она была вновь возвращена им русским императором Александром I.
       Здесь же, в церкви хранятся и другие реликвии, в числе которых главная реликвия - Риза Богородицы, а также частички мощей св.Георгия и св.Иоанна, и часть губки, из которой испил уксуса Иисус. Предположительно, все эти христианские реликвии были привезены из Константинополя в те годы, когда он перешел под власть Османской империи (после 1453 г.), и христианские священники или просто верующие, спасаясь сами и спасая драгоценные реликвии, разбрелись по соседним странам, найдя приют в том числе и в Мегрелии.


     
       Итальянский миссионер XVII века Джузеппе Марии Дзампа так описывает Ризу Богородицы: "Материал, из которого она сшита, желтый, местами с набивными цветами, и вышита она иглой. В длину она равна восьми римским ладоням, в ширину – четырем, рукава – в одну ладонь и узкий ворот. Я тоже видел ее в Хобской церкви, где она хранится в ларце, усыпанном драгоценными камнями и запечатанном".    После революции про неё позабыли и обнаружили едва ли не случайно в 1936 году. Тогда её перенесли из храма во дворец Дадиани и заключили в одну из башен. В конце XX века ризой заинтересовались ученые и попытались провести ряд исследований. Говорят, что её сняли на кинопленку, а потом, просматривая запись, внезапно заметили на полотне изображение Христа, невидимое невооруженным глазом.


       В церковь не заходила (там, кажется, шла служба), просто прогулялась вокруг, попила водички:





    и отправилась бродить по дворцовому парку дальше. Стена с башней попалась:



    и небольшая скульптура, копия колхидских статуэток, найденных при раскопках в этих краях:



       Было тепло, солнечно и очень зелено, так что погуляла по парку я с удовольствием, и вскоре вернулась к ожидавшему меня водителю:



       Мы ехали в сторону Батуми, и совсем скоро уже появилась с правой стороны бескрайняя морская гладь. И даже статуи в обрамлении волн морских напоминали о том, что побережье совсем рядом:)



    - А что ты в Батуми в это время года делать собралась? Да еще три дня?
    - Да в каньоны съездить хочу, если не ливанёт... - над горами Аджарии бродили тучи.
    - Какой-то у тебя маршрут нелогичный получается... может, в Кутаиси отвезти? Оттуда завтра в каньоны, а потом уже в Батуми. Так логичнее же?

       Джими не знал, что логика и я - вещи несовместимые:)) Да, его маршрут выглядел более логичным и продуманным. Но... страдая от разлуки с горами, моя душа просила успокоительного в виде шума волн и заката, утопающего в море. И логика против велений сердца была бессильна:)



       Потому мы ехали в Батуми, с опаской поглядывая на живописные тучи в пол-неба и гадая, а будет ли дождь? Хотелось, конечно, надеяться на погодную благосклонность, но, с другой стороны, выражать недовольство мне было бы стыдно. Перед отъездом я изучила прогноз, который обещал мне всего пару солнечных дней, а потом облачность, переходящую в дождь. Между тем подходил к концу шестой день моего отпуска, а тучи я увидела впервые, да и то пока только на горизонте. Ну, грех же жаловаться на погоду в такой ситуации...



       В Батуми я забронировала комнату в том же гостевом доме, где останавливалась в феврале. Открыв калитку, увидела знакомый дворик, в это время года, правда, утопающий в зелени, цветах и ярких пятнах поспевающих хурмы и мандаринов. Встречать меня вышел хозяйский пёс Беня - уморительный французский бульдог. Обнюхав мой ноги, решил, что я ему вполне подхожу, плюхнулся рядом и потребовал, чтобы его погладили:)) За этим занятием меня и застали хозяева:
    - Ой, это Вы зря... он теперь от Вас не отстанет!:))
       Получив от хозяйки ключи от комнаты, чашку кофе и строгие указания не пускать Беню за порог ("его не выгонишь потом, так и пропишется в комнате! Раз погладили, всё, так и будет ходить, дальше выпрашивать") я осталась разбирать вещи и попивать кофе, заедая хачапури от Нино. Вино, доставшееся в подарок от Джими, пока отправилось в холодильник:)) Да, в Грузии можно, кажется, вообще забыть про траты на еду/питье, хватит и того, чем угощают:)
    ***
       Впрочем, долго рассиживаться в комнате я не решилась - солнце клонилось к закату, а душа же просила встретить его у моря. Потому вскоре я отправилась на прогулку. Беня, как и предсказывали, обнаружился на моем крылечке прямо у порога. Неодобрительно похрюкал, глядя, как я закрываю дверь, и, получив свою порцию поглаживаний и почесалок за ухом, отправился на поиски хозяина. А я  - поближе к набережной. Шла вроде бы по знакомым местам,но периодически обнаруживалось что-то новое, чего раньше не замечала:)) Вот второй вариант скульптурного ботаника Альфонса нашёлся, например:



    Или девушка с котом:





    Ну, и мимо всяких красивых цветочков/деревьев я, конечно, пройти не могла, особенно если вспомнить, что на улице конец октября, и в родных краях давно все листья-лепесточки облетели :









    Бильярдные и теннисные столы прямо на открытой части набережной умилили - подходи и играй. Дальше в таком же свободном доступе обнаружились тренажеры, спортивные площадки для различных видов спорта, скейт-парки. Вот тут я и осознала, что такое зона отдыха, сделанная для людей, а не для галочки:





    Еще пару цветочков,



    и я, наконец, вышла на берег моря, купающегося в красках заката. Синее море, белый пароход:)



    Найдя себе удобное место на местами перекопанном берегу ("Новый бульвар строят" - ответил водитель на мой вопрос на следующий день), я устроилась у самой кромки моря и принялась созерцать закат:



    Есть ли что-то красивее заката, купающегося в море?:) Разве что закат, розовыми отблесками ложащийся на заснеженные вершины:) (шутка, конечно. В каждом рассвете/закате есть что-то невыразимо прекрасное и бередящее душу?







    Море тихо плескалось рядом, с лёгким, таинственным шелестом набегая на берег, вливая в душу спокойствие и умиротворение, поэтому я задержалась на берегу даже после того, как золотисто-розовый солнечный шар совсем скрылся за облаками над горизонтом:

















        Когда догорели последние отблески заката, и небо стало стремительно темнеть, я всё же решила прогуляться еще немного. Но... это было, как если из глухой деревни, затерянной в степях, в первый раз приехать в нашу шумную и суетную столицу:)) В той части набережной, что ближе к Нино и Али, внезапно оказалось настолько многолюдно, что сложно пройти, никого не задев; из разных кафе на набережной надрывалась в колонках, перекрикивая друг друга, музыка российской эстрады, стуча по моим барабанным перепонкам и смешиваясь с разноголосым гомоном толпы гуляющего народу. После тихой уютной Местии эта сумасшедшая какофония звуков ударила с непривычки по моим нервам, и я поспешила сбежать... сначала снова к морю, заглушавшему все звуки, а потом на тихие улицы старого города по направлению к дому. Оказалось, что спустившись с гор, к Батуми надо еще привыкнуть:))



      Решив, что к завтрашнему вечеру я уже акклиматизируюсь, и тогда прогулка будет доставлять мне больше радости, я ушла спать и набираться сил:)) Ведь следующий день тоже должен был стать интересным и насыщенным грузинскими красотами... если не ливанет дождь:) Но пока вроде на небе мерцали звезды, вселяя надежду...


  18. Нафаня
    Утром следующего дня было ясно. Тучи, пугавшие накануне, отступили, и в окно я увидела голубое небо над Батуми. И это было очень кстати, потому как мне предстояла поездка по достопримечательностям, сильно зависящим от погоды - я наконец-то ехала в каньоны.


     
       В феврале с ними не сложилось: Окаце был закрыт на реконструкцию, а для Мартвили погода не благоприятствовала, потому я тогда отложила этот маршрут на будущее. В этот раз прогноз тоже был неоднозначным, но я, как и в февральскую поездку к водопадам, махнула рукой и решила: "будь, что будет". Тогда повезло - было пасмурно, но по большей части сухо, я понадеялась, что, авось, повезет и в этот раз. Тем более, что со способом добраться до каньонов я особо голову не ломала - выбрала трансфер и знакомого по февралю водителя, от поездки с которым остались очень теплые воспоминания,...ну, может быть, и в качестве талисмана тоже:))
       К слову, Автандил, кажется, не ожидал, что я снова нарисуюсь в Батуми так быстро:)) И когда позвонил, чтобы обсудить детали бронирования, решил сначала даже, что ошибся номером:) Тем не менее, время выезда и планы мы обсудили. И вот настало теплое, солнечное батумское утро. И мы снова направились в сторону Мегрелии. По краям дороги мелькали привычные двухэтажные грузинские домики с фруктовыми садами, в которых особенно выделялась яркими оранжевыми пятнами на фоне голубого неба хурма. Невероятно живописное зрелище, вызывающее желание протянуть руку и сорвать такую красоту... хотя и понимаешь, что съесть ее прямо с дерева невозможно, жёсткая ведь:))



    Но смотреть на эту картину можно бесконечно... смотреть и восхищаться:)



       А еще в октябре у местных жителей наступает сезон заготовки той хурмы на зиму. И, о Боги, как они её сушат! От этого зрелища тоже не оторвать глаз. От этих вот гирлянд из нанизанных на ниточки ярких солнечно-оранжевых плодов, образующих настоящие занавески на веранде. Целые улицы, села с занавесочками из хурмы на верандах!  Это просто фантастически красиво:) Я даже не буду вспоминать, какая вкуснотища получается в итоге...
       Автандил рассказал, что, прежде, чем сушить, с хурмы снимают кожицу. И помимо просто сушеной, делают из нее множество всяких вкусняшек - например, фаршируют ее чем-нибудь - сахаром, другими ягодами/фруктами, орехами (с сахаром внутри я пробовала и даже привозила в прошлом году друзьям в качестве сувенира из Армении):



       В общем, пока Таня глазела по сторонам на хурму, дорога до Мартвили прошла неожиданно быстро:)) По дороге я, правда, успела заметить (видимо, хурмы рядом не росло, потому смогла увидеть что-то еще:)) ), что мы проезжаем мимо еще одного интересного места, в которое я бы хотела заглянуть, но так толком и не поняла, как туда доехать и соответственно в какой маршрут включить... а тут вот оно, само меня нашло:)
    - А мы обратно той же дорогой поедем?
    - Да... Ты знаешь, тут источники рядом есть, я про них слышал, но ни разу сам там не был, хотелось бы найти. Можно заехать поискать, если не стемнеет, когда возвращаться будем. Ну, если не возражаешь, конечно, а то, может, на вечер свои планы есть?
       Я ж, как обычно, за любые дополнительные интересности:)) Таким образом наш маршрут расширился, правда, эти коррективы заставили несколько ускорить ход осмотра достопримечательностей.
       Честно говоря, само посещение Мартвильского каньона вызывало у меня серьезные сомнения. Если в Окаце я хотела попасть с первых фото/прочитанного отзыва в инете, то Мартвили как-то такого сильного желания не вызывал. Более того, куда больше меня привлекал Мартвильский монастырь или Чкондиди. Но я всё же решила традиционно составить собственное мнение на основе впечатлений, а не фоток из интернета. Забегая вперед, скажу что монастырь так и остался привлекательным, но не посещенным. По причине, указанной выше, - новые возможности на обратном пути сманили, свободного времени не оставалось. К тому же я слегка запуталась... тот храм в Мартвили, что стоит на горе и к которому ведет канатка, мы проезжали мимо и в принципе можно было бы остановиться ненадолго. Но Автандил внёс в мою душу сомнения и растерянность, сказав, что Чкондиди, про который я спрашивала, это немного не то, монастырь находится дальше, в стороне от основной дороги. В общем, требовалось заглянуть в оба, чтобы понять, какой я хотела посмотреть:)) Потому оба они и остались на следующий раз.
       Пока же мы приехали к Мартвильскому каньону. Автандил рассказывал по дороге, что от инфоцентра у входа, помимо собственно прогулки по каньону, возят еще на джипах дальше, к водопаду и просто симпатичным местам, где летом можно искупаться. На самом деле по приезду мы увидели даже рекламные стенды с фотографиями предлагаемых к посещению мест, но водителей как-то не встретилось. То ли вне сезона их не так много, то ли мы приехали рановато. Но в общем, всё равно в этот раз времени бы не хватило, так что интерес был чисто из соображений любознательности... но вот если приеду снова...:)) Ох, уж это "если"... не оказаться бы в ближайшем будущем снова неожиданно для себя с внезапно забронированными грузинскими гостевыми домами:))
       Пока же я купила билеты  - на вход в каньон (17,25 лари) и на катание на лодочке (15 лари, кажется). Для входа проходишь через турникет, а дальше - как в сказке: направо пойдешь, на лодочную прогулку попадешь, налево пойдешь - по мостикам/тропинкам над каньоном:) Впереди меня как раз зашла группа из пяти девушек разного возраста, повернувшая к лодочкам, потому я, недолго думая, устремилась за ними, помня о том, что лодка расчитана как раз на шесть человек:



       Вот под тем навесом на всех желающих поплавать надели спасательные жилеты и, проверив наличие билета, отправили на берег реки Абаши, благодаря которой и появился Мартвильский каньон - за количество лет, которое сложно уложить в голове, она промыла это живописное ущелье в известняковой породе:



       Наш транспорт и его рулевой причалил к берегу, рассадил нас в лодке так, как ему показалось оптимальным, вручил двоим сидящим впереди по веслу, и мы отправились на прогулку. Мне досталось место сзади, потому грести не пришлось:)



       Прогулка длится недолго, минут 20 в общей сложности. Говорят, что до 2016 года, когда вход в каньон стал платным, здесь можно было купаться, а частные лодочники, катавшие туристов, возили гораздо дальше - путь длился около получаса только в одну сторону. Сейчас маршрут существенно сократили, купаться запретили, в противоположной части проложили выложенные брусчаткой дорожки, смастерили смотровые площадки, мостики... в общем, всё стало очень (даже до приторности) цивилизованно, безопасно, но довольно скучно:) В таких местах, откровенно говоря, хочется большего единения с природой - лесных троп с торчащими корнями деревьев и камнями, протяженных треккинговых маршрутов... Вот тут мне вспомнились те фото с рекламного стенда про маршруты внедорожников, и я для себя решила, что одного посещения официальной части Мартвильского каньона мне более, чем достаточно, и если я приеду сюда снова, то именно для того, чтобы покататься по менее облагороженным местам.



      Однако, из всего вышесказанного вовсе не следует, что я пожалела, что приехала. Конечно, нет. Ибо место, безусловно, очень красивое - чистейшая вода разных оттенков бирюзово-зеленой гаммы, как везде, где есть большое содержание известняка, плавающие рядом с лодкой рыбки, высоченные причудливо разрезанные скалы, образующие ущелье, отражающиеся в воде, местами почти неподвижной, живописные водопады и свежий, пропитанный влагой воздух...



       При этом насколько этот каньон красив, настолько же капризен в плане получения хорошего его фото:) Мне кажется, оба они - и Мартвили, и Окаце - смогут оспорить между собой первое место по нефотогеничности среди грузинских достопримечательностей:)) Про Окаце расскажу дальше, а вот причины, дающие мне так думать про Мартвили. При прогулке на лодочке возможны два варианта - либо ты попадаешь на нос лодки, но получаешь весло, в руках с которым трудно фотографировать, либо фотографировать приходится через головы сидящих впереди тебя. Конечно, не всё так плохо - лодка периодически поворачивается боком, что дает-таки возможность сделать фото без чужих частей тела, но нечасто:)) К тому же масштабы каньона таковы, что получить в кадре целостную картинку тоже нелегко - это вторая объективная причина:) А есть же еще и субъективная - это когда руки чудо-фотографа не с того места, и, очаровавшись красотами, мозг отключился и забыл дать команду рукам поменять настройки:)) Так что с фотографиями как-то не сложилось, большая часть вовсе отправилась в корзину, меньшая не отправилась туда же только по той причине, что надо же что-то оставить на память:





       К слову, уровень не глубокой на вид реки после дождей существенно поднимается, течение становится более стремительным, и катание на лодочках становится небезопасным, потому посещение Мартвили сильно зависит от погодных условий. Потому я так порадовалась солнечному утру:



       Каньон даже в том месте, где плавают лодочки, не широк, и, честно говоря, я не хотела бы увидеть, как умещаются здесь по несколько лодок, что бывает в сезон. Нам по пути попалась только одна, уже возвращающаяся обратно, тогда как наша прогулка только начиналась:





    Неожиданно попался водопад:)



    Проплыв еще немного за него, разворачиваемся и возвращаемся обратно:



    На обратном пути подплываем к нему поближе:





    Плющ красиво сбегает вниз по стенкам каньона:



    Зелень на камнях и скалах - удивительное зрелище:



    Небольшие пещеры и гроты попадаются:



    Цвет воды тоже не перестает удивлять и восхищать:





    Вот уже и причал впереди показался, а отражения на воде покрылись рябью от взмаха весла:



    Последние кадры с воды,


     
    и, выбравшись на берег, иду гулять в другую часть каньона, по дорожкам:




    Там, где проложены дорожки, начинается нижняя часть каньона, воды реки Абаши здесь несколькими водопадами обрушиваются вниз, в ущелье:



    Рядом с одним из таких водопадов сделана смотровая площадка, к ней я и направляюсь:



    Причудливые формы принимает известняк под действием текущей воды:



    Водопад-река:



    Каньон в этом месте превращается в совсем узкое и глубокое ущелье:





       Признаки бабьего лета:) Хотя, если посмотреть вокруг, кажется, что просто лето, без всякой приставки. С виду и не скажешь, что конец октября. Да и припекает уже солнце совсем по-летнему, поэтому прогулка у воды и в тени скал очень приятна:



    Пол площадки - металлическая сетка, позволяющая видеть ущелье и реку внизу. Для моего страха высоты тренировочка перед Окаце:)



    Еще водопады и ступеньки:





    Дорожки ведут дальше вдоль ущелья, преимущественно над ним, перебегая мостиками с одной стороны на другую:





    Лесенка в неизвестность:



    Причудливые формы и изгибы каньона:





    Вечный вопрос - как они так растут? На камнях без признаков почвы?



    Снова этот удивительный цвет воды, особенно яркий в лучах с трудом проникшего к ней солнца. И рыбки выплыли погреться:)





    Множество оттенков зеленого:



    Красиво... и в целом:



    и в деталях:







    Мостики-дорожки прячутся среди деревьев и за изгибами каньона:





    И становится немного грустно, когда понимаешь, что они закончились, и дальше пути нет... а река так и манит за собой вдаль, за повороты ущелья, обещая там сюрпризы и интересности:)



    Но ничего не поделаешь, приходится возвращаться,



    утешая себя мыслью, что день только начался, и впереди еще немало удивительного и увлекательного:)


  19. Нафаня
    - Нино, а можно мне, пожалуйста, завтра просто кашку? А то, боюсь, в дороге на серпантинах поплохеет, если объемся:)) - Ну, на голодный желудок тоже нехорошо… я тебе хачапури в дорогу тогда заверну!      Утром меня ждал привычно-обильный завтрак и горячий и источающий умопомрачительный аромат пакет с хачапури. Грузинская гостеприимность Нино не позволила выпустить меня из Сванетии голодной:))    Я боялась, что после завтрака мобильно передвигаться не смогу, поэтому вышла из дома пораньше. Дело в том, что в планах моих по-прежнему значился музей этнографии Местии. Я не могла уехать, не взглянув на эту преследовавшую меня постоянно в мыслях чеканку 11-го века… *** - Эх, если бы они открылись точно в 10… я бы успела хоть одним глазом посмотреть, я даже фотоаппарат брать не буду! Хотя бы посмотреть… И бегом потом обратно! Или, может, водителя попросить к музею за мной подъехать? А потом за чемоданом заедем? - Да не переживай, они откроются. И всё ты успеешь, - накануне вечером Нино стойко пережила приступ моей паники, когда я, опомнившись, увидела, что сама же написала водителю время отъезда 11.00, а вовсе не 12.00, как вертелось в моей голове желаемое:)) *** - В общем, если мой водитель приедет раньше и будет меня искать, или я вдруг опоздаю, скажите ему, чтобы сильно не ругался, пожалуйста:)) Его Джими зовут. - Он не будет ругаться… он же грузин, - железобетонный аргумент:)) Главное, верный, как показала практика:))
    ***    В итоге у музея я была минут за 10 до открытия. Подошла к охране уточнить на всякий случай, откроется ли в десять? Подтвердили: откроется. Без форс-мажоров, ура!:) - А Вы на площадку пока смотровую на крышу поднимитесь, оттуда вид красивый.      Так я узнала, что вход на ту площадку вовсе не через музей, а по наружной лестнице сбоку. И можно было бы посмотреть на Местию в заходящих лучах солнца:) Но и с утра, в теплом еще свете не слишком высоко поднявшегося солнца, она была красива. Пожалела, что всё-таки не взяла с собой фотоаппарат… хотя тогда я бы вовсе с этого музея вышла только часа через два:)) у меня же было всего минут 40-45, чтобы успеть быстрым шагом дойти обратно к одиннадцати. Потому дальше будет немного телефонных недофоток,потому как других нет, а совсем  без них - тоже не очень наглядно.

       Музей открылся вовремя, правда, пришлось еще минут пять мерить в нетерпении шагами холл, пока не откроют внутреннюю дверь, ведущую в залы. К слову, холл очень уютный – у огромного панорамного окна с видом на Местию и горы мягкие диваны с подушками, отдохнуть и уложить по полкам впечатления от осмотра музея можно очень душевно:)
       Наконец, я, похоже, утомила маячить перед глазами, меня впустили внутрь, не дожидаясь даже прихода смотрительниц залов. И я отправилась на поиски сванских сокровищ. Музей небольшой, но очень интересный. В первом зале, как водится, представлены археологические находки древнейших времен, и даже их рассматривать интересно – изящные узоры, ювелирная работа, красивые вещи.








       В следующем зале представлены монеты разных периодов, в том числе и юбилейные или отчеканенные в честь значимых событий или персон. А вот дальше идут те самые залы, ради которых я мечтала сюда попасть – в них собраны иконы, предалтарные кресты и другая церковная утварь (как живопись, так и чеканка). И вот тут я зависла:)) Потому как рассматривать эти экспонаты можно бесконечно… рассматривать и дивиться мастерству, проработке мельчайших деталей, изяществу и красоте.
       Прямо перед входом - старинный наконечник львиного знамени, которое считалось одной из главных реликвий-святынь всей Сванетии. Желтое полотнище, сшитое таким образом, что развеваясь на ветру в руках скачущего всадника, оно изображало стремительного льва в прыжке. Доставали его на праздник льва, посвященного св.Георгию, Джграгу, который проводился в Местии в июле. Одним из главных событий праздника были скачки. Все желающие одевались в национальные костюмы, садились на коней и скакали наперегонки четыре круга по селению. Победителю и вручалось знамя Льва. Конечно, ткань не особенно долговечна, и само знамя периодически шили заново, но вот этот наконечник  древка древний, никто не знает толком, сколько ему лет. Предположительно, на нем изображены св.Георгий, архангел Михаил и Иона Латарский:





       Большая часть чеканных икон – 11-12 век, период расцвета грузинской чеканки в целом и сванской в частности. И всё это полностью ручная работа, неповторимая, существовавшая в единственном экземпляре, потому что даже если тот же мастер воспроизводил тот же сюжет, отличия в деталях всё равно были. Это позже, в 14-15 веке, когда чеканка после упадка переживала попытку возрождения, стали использовать штамповку, которая давала возможность повтора одного рисунка несчетное количество раз. Быть может, они где-то даже совершеннее, выполнены более мастерски, но… нет в них ощущения души что ли, искры, которую вкладывал мастер, как в этих, старинных работах. Где-то они грубее и примитивнее формой, но взгляд притягивают гораздо сильнее и вызывают благоговейное волнение в душе.





















       По последним залам я пробежалась уже почти бегом, хотя и там немало интересного – печатные и рукописные книги,



    оружие, пояса, украшенные всё той же невероятно красивой чеканкой,



    предметы интерьера, деревянная резная мебель, национальные костюмы.





       Есть еще зал с выставленными старыми фотографиями Сванетии, сделанными одним из первых фотолетописцев Кавказа Витторио Села, но до него я уже совсем не дошла.
    ***
       Из музея я буквально выбежала, немало удивив знакомых уже охранников:)) Зато с чувством удовлетворения и гордости собой. И радостью по поводу того, что не поддалась на малодушные мысли («А, может, не стоит? Что там за 40 минут успеть можно?») и всё-таки пришла сюда.     Незнакомая машина в нашей маленькой улочке бросалась в глаза сразу. Тем более на заднем стекле красовалась наклейка готрипа, так что не опознать приехавший за мной автомобиль было сложно:)) Вот только водитель был не один… Помахав на бегу обоим стоящим у машины мужчинам, я крикнула на бегу: «Сейчас я уж иду, только чемодан заберу!» и влетела в ворота и дальше по лестнице. Тепло и с благодарностью попрощавшись с Нино и пообещав однажды вернуться, мы с чемоданом выкатились на улицу к ожидавшим нас. Своего водителя при ближайшем рассмотрении я отличила сразу – не только потому, что узнала по фото в вотсапе. Просто у его собеседника были те самые, светлые, напоминающие цвет воды в горных реках, глаза, заглядывающие, кажется, в самую душу. Глаза свана:) - Да я с полчаса как приехал уже, хоть и не сразу Вас нашел. Вот Борис помог (потом он рассказал, что Борис, его друг, встретился на площади Местии, откуда собирался уехать куда-то на маршрутке, но отложил свои дела и отправился вместе с моим водителем на поиски моего таинственно спрятавшегося в лабиринтах улиц и неопознаваемого гуглом гостевого дома. И, когда Джими не смог дозвониться до меня, остался ждать вместе с ним, отказавшись уходить, пока я не пришла). - Ну, рассказывай, как тебе Сванетия? Только честно… Врать я не очень умею, да и не было в том нужды:) - Мало… всего три дня… я бы еще хотя бы недельку пожила тут. - Дальше можешь ничего не говорить, это для меня понятнее всего, - взгляд и без того добрых глаз потеплел еще. – Возвращайся. - Да я и без тебя уехать могу, оставайся, - посмеялся мой водитель. И это было очень соблазнительное предложение:)) Но всё-таки, попрощавшись, мы тронулись в путь. Пока, Местиа. Надеюсь, до встречи.
      И мы снова ехали по той самой дороге, по которой я ехала буквально вчера, только на этот раз путь мой лежал дальше, чем в Бечо. И от этого было немного грустно. Хотя Джими грустить не давал, развлекая веселыми байками.




       Пока мой водитель, остановившись, разговаривал о чем-то с бабушкой у дороги, я сфотографировала живописно возвышающуюся над Латали церковь Тарингзел (святых архангелов Михаила и Гавриила). Эх, и в неё бы заглянуть когда-нибудь тоже хотелось. Говорят, в ней хорошо сохранившиеся и интересные фрески.


     
       Между тем, мой водитель, получив разрешение у бабушки, вышел и насобирал у обочины дороги, среди опавших листьев грецких орехов, упавших с дерева. Я смотрела на них и вспоминала невольно яркую желтизну орешника теплой армянской осенью, которой довелось полюбоваться в прошлом году.
       Проехав еще немного, мы увидели чудо… китайскую машину с китайскими номерами и китайцем за рулем…ага, на дороге Сванетии. Мы переглянулись и одновременно задались вопросом: «Как?!» Как он сюда добрался-то? Через всю Россию? 9000 км? Вот это почти кругосветка у него получилась:)) Герой!


     А потом мы увидели Ушбу:) снова:)



    А еще мне вон та гора с маленькой выступающей вершиной-треугольничком очень нравится:)



    Прощальный взгляд на Ушбу:



      За те несколько дней, что я пробыла в Сванетии, кажется, осень еще больше раскрасила склоны сванских гор яркими красками, они стали разноцветнее и ярче. И несмотря на то, что пейзажи уже были знакомы, я всё равно не смогла удержаться и не фотографировать совсем.
       Музыки для настроения и едем:)
     










































     
    - Знаешь, как часто просят остановить и набрасываются с сэлфи на этих несчастных коров и хрюшек вдоль дороги? Как будто это главная местная достопримечательность… - Моё детство прошло в деревне, для меня это не чудо:))
    А вот жеребенка попыталась поймать в объектив, очень уж был симпатичный:)


     
    Остановились у знакомого уже водопада. - Ты сфотографируй пока, а я дорогу спрошу:))



     
       Вышла из машины размять ноги и сделать еще пару кадров водопада про запас (вдруг с первого раза не получились?:)) ). А когда, отчаявшись дождаться, когда из кадра исчезнут китайцы, высыпавшиеся из стоящего тут же внедорожника, оглянулась посмотреть, не потерял ли терпение ждать меня Джими, обнаружила, что моих водителей опять стало двое:)) При этом за рулем сидел вовсе не Джими:)) Потом, уже по дороге, услышала разгадку сей таинственной истории: - Да друг это мой, Руслан. Это его дейлика. Полная машина китайцев. Они по-английски не говорят почти, да и он сам тоже не очень. Скучно ему ехать так, без общения. Услышал, что ты по-русски разговариваешь, предложил: «Давай машинами поменяемся, ты ж в Местию любишь ездить, вот и езжай на моей, а я до Батуми. Хоть с девушкой поговорю по дороге, а то устал уже в молчанку играть»: )))    Да уж, незадача. Мне, правда, сложно представить молчащего на протяжении 5-6 часов грузина:)) Посочувствовала...


    Однако, рассевшись каждый по своим авто, едем дальше:)





    И вот уже те самые суровые скалы, что по дороге туда заставили сердце зайтись от восторга, поскольку обозначили начало дороги в Сванетию.



    Сейчас же они означали, что территория горного сванского края вот-вот сменится Мегрелией. И от этого снова взгрустнулось...



       Я прощалась со Сванетией с двойственными ощущениями. С одной стороны, на душе скребли кошки (не те, что башни, а самые обычные пушистики с когтями), потому что за то недолгое время, что я пробыла в Сванетии, этот прекрасный край буквально украл моё сердце, и, не успев покинуть его, я уже хотела вернуться. С другой стороны, я была по-детски, безмятежно счастлива, как будто побывала в волшебной сказке или прикоснулась к чуду. И за эти подаренные мне мгновения счастья я хранила и храню огромную благодарность в душе.



       До сих пор, среди серого, пасмурного ноября, что никак не хочет уступать место настоящей зиме, я закрываю глаза и вижу, словно наяву, заросшие лесом горы, белоснежные вершины, древние башни, тянущиеся к небу, слышу говор и ворчание спотыкающихся о валуны ручейков, ощущаю на щеке ласковое прикосновение солнечных лучей и прохладу студеной воды из голубовато-прозрачной горной речки. И эти воспоминания согревают мне душу, как тогда, месяц назад, её согревало гостеприимство сванов. Я будто снова оказываюсь вдруг на веранде Нино, щурясь от солнца, замирая от восхищения при виде красавицы Тетнульди. И улыбаюсь в настоящем, ловя на себе вдруг удивленные взгляды коллег или пассажиров маршрутки по дороге на работу.
       Сванетия стала для меня самым ярким и запоминающимся эпизодом этого моего отпуска, хотя промелькнула так быстро, что порой мне кажется, что это был лишь чудесный сон. Фантастический, сказочный, красочный, вызывающий восторг! Или мечта, которая... то ли сбылась, то ли всё еще ждет исполнения. Потому что я по-прежнему, ничуть не меньше, чем до поездки, а, пожалуй, даже и больше, хочу однажды приехать туда снова. Все мои чувства и эмоции, связанные со Сванетией, живут на грани были и небыли. Но все они в совокупности имеют оттенок счастья.
       Впереди было еще немало интересно, и от тех, последующих дней тоже осталось много теплых воспоминаний. И всё-таки... всё-таки Сванетия - это, несомненно, лучшее, что со мной случилось в этой поездке. И я очень надеюсь, что наша встреча еще состоится, и моя вновь крепнущая в сердце мечта опять станет явью. До встречи, прекрасная Сванетия!
        На этой ностальгической ноте прервусь, пожалуй, ненадолго, хотя этот день еще не закончен, и продолжение следует...
  20. Нафаня
    Это был самый неожиданный и самый безумный мой день в Сванетии:)) Получилось как в той песне...:))
         Однако, по порядку…
         Утро пятого дня моего отпуска началось традиционно уже  - с веранды с видом на Тетнульди и вкусного завтрака, только в его эмоциональной окраске появилась горчинкой нотка легкой грусти, потому что то был последний мой полный день в Сванетии. К тому же  к легкой грусти примешивалась и некоторая растерянность – хотелось провести этот день так, чтобы не было потом сожалений. Я всё же очень хотела попасть в музей. Но погода над Сванетией по-прежнему стояла просто волшебная – теплая, солнечная, и хотелось этим подарком природы как-то воспользоваться. Я вспомнила было о тропинках вокруг Местии, например, о той, что вела на вершину горы за моим домом, и дальше продолжалась к озерам Корульди, но натертый за два дня неудобным носком палец настоятельно такие подвиги не рекомендовал, требуя какой-нибудь спокойной и недолгой прогулки. И я вспомнила, что к Корульди же тоже возят местные таксисты, занимает такой маршрут примерно полдня, а, значит, у меня еще будет возможность и в музей попасть. Так, распланировав всё и собираясь впихнуть в этот день невпихуемое, я, довольная собой, отправилась к центральной площади на место сбора такси. К тому времени, когда дошла, у меня снова зазвонил телефон. Спасибо коллегам, они всегда вовремя:)) Потому я остановилась у причудливого здания полиции, чтобы поговорить, а когда отключила трубку, ко мне подошел мужчина.   - Куда ехать хотите? - Да я сама не знаю, - честно ответила Таня.  – Думаю вот, то ли на озера съездить, то ли по музеям походить? - Да успеете еще по музеям, да зачем Вам те озера? Я Вас в такое место отвезу, не пожалеете, потом спасибо скажете, что в такую красоту привез! Я сам из тех мест родом, с Бечо. - А что там хоть? - Там тропинка к водопадам, недолго идти, но очень красиво.      В тот момент у меня не возникло совершенно никаких ассоциаций с названием общины Бечо, и я, недолго думая, согласилась:)) Только по дороге, когда он упомянул пик Мазери, что рядом с Ушбой, воспоминания из прочитанного в интернете всплыли в памяти, и я поняла, что рассказывал он мне о тропе к водопадам Мазери, и тут я поняла, что совсем легкой прогулки у меня сегодня снова не получится:))) Но отступать было поздно:)    Дорога к Бечо – это часть трассы Местиа-Зугдиди, пожалуй, самая красивая ее часть, та, что вьется серпантинами, поднимаясь вверх над долиной. Та самая, при виде которой я замерла от восторга, давая повод посмеяться Отару:) Сейчас долина внизу купалась в легкой дымке утреннего тумана, на горах лежали еще розоватые отблески рассвета – было очень красиво! В какой-то момент за очередным поворотом мой водитель закрыл мне глаза рукой со словами «Сейчас, подожди, такое увидишь!..». И я увидела Ушбу:) С этого ракурса, правда, видна только одна вершина, но зато так близко, кажется, рукой достать…
     
         Потом, уже топая по тропе, я вспомнила, что именно отсюда, с Мазери, крайнего села общины Бечо, и начинаются маршруты восхождения к Ушбе. Моя тропа выше, в горах разветвлялась – одна вела к водопадам, вторая – в другую сторону, к леднику Ушбы, а дальше и к ее вершине. И в общем до ледника добраться, пожалуй, смогу и я, но вот именно на этот маршрут одна идти я бы не решилась – из прочитанного и просмотренного ясно было, что тропа не слишком легкая, и вскоре я убедилась в этом сама:)) Честно говоря, прогулка к водопадам - это тоже было последнее, что я рассматривала для прогулок в одиночку из всех просмотренных и возможных маршрутов. Но когда уже приехала... не орать же: "Не пойду! Отвезите меня обратно!":)) Потому, получив инструкции от своего водителя (через мостик, по тропе, до пограничников, пограничникам передашь от меня привет, я с ними раньше служил, проблем у тебя не будет ("А должны были быть?!"), а дальше по тропе наверх, в гору, встречаемся здесь же в три часа, я за тобой к этому времени приеду, ты еще и в музей свой успеешь сходить), и на всякий случай найдя тропу в навигаторе, я отправилась в дорогу, туда, вслед за речкой:



    Вокруг было и в самом деле очень красиво, так, что захватывало дух. И умиротворяюще тихо. Пожалуй, я смогла бы просто просидеть на этом мостике полдня, созерцая окрестности и загорая на солнышке, и, наверное, даже не посчитала бы, что день потрачен впустую:



    Ушбу уже не было видно, она спряталась за более близкими и оттого закрывающими ее вершинами окрестных гор, но и без нее пейзажи вокруг завораживали. К тому же появилась пара облачков, живописно зацепившихся за вершины:



       Перейдя реку по мостику, я почти сразу услышала голоса - мне снова повезло, чуть впереди меня снова шли ребята по тому же маршруту. Правда, в итоге они разбрелись кто куда, но хоть один впереди маячил постоянно, придавая уверенности, которая в одиночестве да при воспоминании о рассказах о местных медведях как-то рассеивалась:))



       Тропинка сначала бежала вдоль реки, среди кустарников и редких еще елей, и была почти ровной, без резких подъемов и спусков, идти по ней было легко и приятно:



    Как они так растут?!:)



    Облака на вершине:



    Яркие пятна зарослей шиповника:



       Между тем лес вокруг становился всё гуще, напоминая уже самые настоящие таежные заросли, которые гасили звуки, потому идущих впереди я слышать почти перестала, что вызвало у меня легкое беспокойство. И почти не услышала идущих сзади... пока цокот копыт по камням не раздался почти над самым ухом, а огромный черный пес обогнал меня и вовсе неожиданно:))



       Обернувшись и увидев всадника на низкорослой лошадке, я остановилась у края тропы, давая дорогу. Но он неожиданно притормозил:
    - А не страшно одной-то? Здесь (без шуток) медведи водятся.
     - Да впереди ребята идут, я надеюсь, уже всех медведей распугали...:))
       В общем, мы поговорили недолго, я вспомнила, что уже видела его и собаку по дороге, он подтвердил, что едет с Мазери - крайней деревни общины Бечо. А еще я первый раз в жизни увидела мула, потому как низкорослое животное оказалось вовсе не чистокровной лошадкой, а помесью с осликом:) Мне даже предложили на нем проехать до кафе, но я поблагодарила и предпочла пешком, не хотелось смешить человека попытками забраться на этот транспорт:))



       Потом мой собеседник тронулся в дальнейший путь, обогнав меня, но ехал, не торопясь. Подозреваю, для того, чтобы мне не стало страшно в одиночестве после очередного упоминания медведей:))



       А вокруг вставал стеной пушистый хвойный лес. В отличие от похожего по дороге на ледник Чалаади, в этом дышалось легко и свободно, видимо, потому, что непосредственная близость реки Долра насытило воздух влагой, перемешавшейся с смоляным ароматом хвои:



    Забытые кем-то сани попались по дороге:



    В какой-то момент елки ненадолго расступились, тропинка выбежала на большие валуны, на которых кое-где росли тонкие, изогнутые березки с облетевшими уже листочками:



    И вот тут, в просвете между двумя участками хвойного леса впервые показались вдали водопады, кажущиеся с такого расстояния тонкими ниточками:



       На самом деле для осмотра водопадов время я выбрала далеко не лучшее,  в начале лета, после таяния снегов и дождей они настолько полноводные и бурные, что, как сказал мой новый знакомый, пока поднимаешься по тропе, успеваешь промокнуть от долетающих брызг. Глядя на их нынешние размеры, в это сложно поверить, конечно.  "И всё равно красиво!" - в защиту окружающей местности сказала я тогда. Но ведь правда - величественные горы, разноцветный лес, говорливая, шумная Дорла...





       Дошла до мостика через реку, за которым за деревянной калиткой, преграждающей тропинку, обнаружился пограничный пост. Здесь же снова увидела вперед ушедших ребят, правда, их было уже двое. На их вопрос, не видела ли я их друга, ответить утвердительно, к сожалению, не смогла, потому, о чем-то посовещавшись с пограничниками, они принялись звонить... Друг, видимо, отыскался, потому как вскоре ребята продолжили путь, бодро и весело шагая вдвоем:



    Долра в этом месте очень бурная и стремительная, грозно рычит, цепляясь о камни:





    От пограничников тропинка снова ненадолго забегает в лес:



    Указатель порадовал... представила, как подниматься по той тропе после этих трех звезд... не, разве что на обратном пути:))



       Пока идет по лесу, тропинка поднимается вверх почти незаметно. А вот потом, выйдя на открытое пространство, ползет резко вверх, на склон горы. На небольшом по протяженности участке тропы примерно в 800 метров перепад высот составляет около 400 метров...понятно, какая это легкая прогулка получалась, да?)) Я буквально ползла верх, останавливаясь, чтобы отдышаться, каждые 50 шагов, наверное, и бурчала под нос: "Говорила мне мама - иди в музей! Чего  я не послушалась-то?":))



       У меня даже фотографий той тропы не осталось, потому как мозг был занят выискиванием меток, дабы не свернуть вообще не туда, и попытками как-то нормализовать дыхание и найти нужный ритм. В какой-то момент по камням мне навстречу побежал ручеек с вершины горы, я наклонилась умыться. Холодная вода, сбегающая с ледника Ушбы, освежала, но, похоже, так манила к себе, что я почему-то решила, что тропа и идет прямо по этим каменным ступеням, по которым сбегает ручей. Когда стало понятно, что для дальнейшего пути те ступени малопригодны, свернула в сторону и обнаружила, что маркеры встречаются значительно правее. Сверилась с навигатором на всякий случай, он уводил еще правее, к обзорной точке с видом на водопады и дальше (точнее, выше) через нее. Но прямо передо мной была только что найденная и явно хоженная тропа, и я не поверила навигатору. Однако, еще метров через пять подъем сделался совсем крутым, к тому же тропа покрылась мелкими камнями, уходящими из под ног, - сыпучкой. С ужасом думая о том, как я буду по ним спускаться (не иначе, на пятой точке, как с горки), я все же еще некоторое время карабкалась наверх. Добравшись до места, где рядом с тропой обнаружилась относительно удобная покрытая травой площадка с расположившейся на ней девушкой, я, пробормотав привычное уже "Хеллоу", плюхнулась рядом, чтобы отдохнуть и осмотреться. В общем, вот тот самый склон, по которому идет тропа, угол наклона во всяком случае виден. А вокруг красота... горы...и солнышко пригревает так, что моя соседка, перекусив, прилегла позагорать в ожидании, как я потом выяснила, подруги, которая полезла выше:



       Меня же внезапно осенило, что мне туда, по этой тропе выше, не надо:)) Потому как уходит она левее от водопадов, а, значит, это та самая тропинка, что ведет в обход водопадов к леднику Ушбы. И, отдышавшись, я принялась спускаться вниз, чтобы вернуться на маршрут, который показывал навигатор. Это был тот еще аттракцион. Камни под ногами скользили вниз, угрожая увлечь за собой, я цеплялась за всё, что попадалось вокруг тропы - большие пучки травы, колючие кусты, большие камни, вросшие в землю. И старалась не смотреть при этом вниз, потому как мой страх высоты никто не отменял:))



    В итоге когда я вышла к той точке, что maps.me указывал как обзорную точку с видом на водопады, я на радостях плюхнулась там на огромный поросший мягким мхом камень и просидела как минимум полчаса... без единой мысли в голове, только шум реки да водопадов в отдалении, ласковое солнце и прекрасные горы вокруг. Ляпота!:)



    Даже вершина Ушбы вновь показалась из-за облаков, которыми было прикрылась, воон там, сзади:



       В итоге, каюсь, до водопадов я так и не дошла. Тропу нашла, от обзорной площадки она скакала по скалистым выступам и крупным валунам, такой сыпучки, как на тропе к леднику, вроде бы не было, но подъем вверх становился тоже всё круче. В какой-то момент я поняла, что я, вероятно, смогу туда, к подножью водопада подняться... и даже, вероятно, смогу спуститься потом без службы спасения, если, не торопясь да потихоньку, но вот вернуться к назначенному моим водителем времени с вероятностью в 99% не успею. Было немного обидно, но нужно было реально оценивать свои силы, тем более это важно в одиночку, когда на чью-либо помощь рассчитывать не приходится. И я повернула назад, не дойдя метров 200. Возможно, если бы я не заблудилась в двух тропинках и не загорала бы на солнышке, любуясь окрестностями, я бы успела. Но если б да кабы... в любом случае о времени, проведенном в созерцании, я точно не жалела:)) Тем более, что, наблюдая, как парень у водопада спускается оттуда, местами просто съезжая по камням на пятой точке, я поняла, что для моих уставших и местами уже подрагивающих в коленках ножек это серьезное испытание. Да, парень на фото есть! Если приглядеться, можно рассмотреть у подножия малого водопада, заодно оценить масштабы, не слишком понятные по фото без человека - масштабной линейки:))





    Большой водопад:



    Уже на спуске я увидела незамеченную ранее тропинку, уходящую от маркированной тропы вниз. Пройдя но ней немного и проследив взглядом направление, я поняла, что она ведет к подножью вот этого большого водопада. Эх, знать бы раньше! Сколь я поняла, сейчас, когда воды в водопадах и реке, в которую они сбегают, немного, через русло реки вполне можно было бы перебраться и дойти до водопада. Но кто бы знал о том раньше? Может, тогда и вверх бы не полезла... Ну, так что ж? Снова есть повод вернуться:))



    Сверху открывается чудесный вид на долину, уютно уместившуюся между гор, и на домики села Мазери. Вот только солнце всё время светило в объектив, так что с красивым фото не сложилось:)



       Когда я, бросив прощальные взгляды и сделав прощальные кадры окружающих гор и водопадов, упаковала фотоаппарат в рюкзак и подняла от него взгляд, я внезапно поймала ощущение "дежавю", ибо снова увидела прямо перед собой знакомой лицо:) Мне навстречу по тропе поднимался мой случайный знакомый, тот самый, что на муле в лесу.
    - Уже возвращаешься?
    Мне было слегка неловко сознаваться, но соврать я не смогла:
    - Не дошла я до водопадов. Побоялась, что ко времени вернуться не успею...
    - Да и ладно. На них сейчас всё равно смотреть не очень интересно. Увидеть со стороны-то хоть увидела?
    - Да, я всего метров 200 не дошла к самому водопаду, на обзорных точках со стороны посмотрела, конечно. Всё равно красиво. А Вы куда?
       На его плечах обозначился серьезных размеров рюкзак с прикрученной пенкой - явно не на пару часов до водопадов прогуляться же.
    - Да у меня друзья тут, тоже из России приехали, альпинисты. На Ушбу поднимались, встречать вот иду, спускаются уже. Наверное, на леднике заночевать придется.
       И тут я вспомнила, что почти каждый сван - альпинист едва ли не с рождения...



       Мы еще немного поговорили, он рассказал, что у него есть гостевой дом в Мазери, что по просьбе друзей строит там даже баню. И то самое кафе в лесу на тропе, что я проходила мимо. Про тех самых друзей альпинистов. И о чем-то еще... В моей голове между тем зрела мысль. И, видимо, что-то у меня в глазах такое загорелось... что он вдруг внезапно в ответ на невысказанный вопрос сказал:
    - Да, я иногда вожу в горы, знакомых в основном. Еще ведь приедешь? - не сильно это вопросительно прозвучало, скорее утвердительно:)) - Захочешь до ледника, до самой Ушбы доведу.
       Я вздохнула, вспомнив свои мучения на тропе:
    - С моей нынешней формой это, пожалуй, фантастика. По лестнице бегать вверх-вниз для тренировке пару месяцев предварительно, тогда, может, и дойду.
    - Дойдешь, - и повеяло от него такой уверенностью, спокойствием и надежностью, что я внезапно поверила в свои силы и в то, что с ним я точно дойду куда угодно и вернусь назад.
       В общем, телефон на всякий случай я записала:)



    На спуске стали попадаться люди, и даже русскоговорящие. Подумалось, что поздновато они в горы взбираться решили, видимо, спали долго:)) Я же между тем дошла до мостика:



    Задержавшись ненадолго, чтобы еще полюбоваться шумной и живописной у моста речкой,



    я отправилась в обратный путь, довольно быстро, но не забывая бросать взгляды по сторонам и цеплять взглядом порой те мелочи, которые в прошлый раз не заметила:















    Задержалась только на полчаса у кафе, организм настоятельно требовал сладкого после физических нагрузок, потому купила шоколадку и воды, и залезла в гамак. Вот же чудное заведение... явно сделано с пониманием к потребностям уставших туристов:)) Уходить отсюда не хотелось - вкусный воздух, насквозь пропитанный хвоей, дымом и ароматом шашлыка, тишина и этот гамак... чуть не уснула прямо в нем:)



       Но время поджимало, потому пришлось подниматься. Отойдя пару десятков метров, встретила такую же сумасшедшую, как и я, топавшую в одиночку по лесу:
    - Ой, так неожиданно здесь человека встретить, аж вздрогнула. Иду-иду, только лес вокруг и никого...:)))
    - Там еще как минимум двое в гамаке в кафе отдыхают, да и наверх шли. Дальше в одиночестве не останетесь:)
       К месту встречи я пришла без пяти три, сама себе удивилась, как смогла рассчитать. Машины не было. Вспомнила, что напоследок мой водитель крикнул мне: "Ну, в три... может, в половине четвертого", я решила подождать...



       Нашла лавочку, присела, с наслаждением вытянув уставшие ноги. Минут 15 пролетели незаметно, потом в голове начали крутиться всякие мысли, ибо моего водителя по-прежнему не было:)) Последний мой шанс - стоящая машина уехала вместе с девчонками, которых я встретила на тропе. Я начала прокручивать в голове возможные варианты того, как отсюда выбираться... Посмотрела на навигаторе маршрут хотя бы до центра Мазери, откуда можно попробовать найти такси, получилось километров пять, не так, чтобы много, час примерно. А если не найду такси? Откопала в рюкзаке распечатку с букинга, где был телефон Нино, несколько успокоилась, решив, что на крайний случай попрошу ее найти мне таксиста из Местии. Когда время приблизилось к половине, позвонила водителю, благо, телефон предусмотрительно записала, не совсем крыша поехала от природных красот. Хотя... если вспомнить, это он сам и настоял на том, чтобы записала:))
    - Вы про меня не забыли ли?
     - Еду, еду, минут через 30-40 буду уже!
       Рррр... я бы успела дойти до водопада же! Но зачем нервничать по поводу того, что не можешь изменить? Тем более, когда вокруг спокойствие и умиротворение буквально разлито в воздухе. Я сходила послушать, как журчит вода в реке, и полчаса пролетели незаметно.
    - Идем, я тебе место одно покажу. Ты про Мишу Хергиани же говорила, знаешь?
    Я кивнула.
    - Вот здесь, на этой поляне он любил отдыхать, когда спускался с Ушбы. Вот камень памятный ребята поставили...
       Постояли немного молча, отдавая дань памяти великому альпинисту и просто хорошему человеку, и отправились в обратный пути. Солнце уже медленно клонилось к закату.



       В музей я, конечно, не успела. Ни в какой - ни в этнографический, ни в музей Михаила Хергиани. Успела только прогуляться еще по погружающейся в ночь Местии, любуясь Тетнульди и башнями на фоне закатного неба. На том мой последний полный день в Сванетии закончился. Завтра предстояла обратная дорога... в другой мир, в цивилизацию, в суету и шум современных городов. Мне было немного грустно, и в то же время я была счастлива и благодарна за то, что чудесная, сказочная Сванетия случилась в моей жизни...
  21. Нафаня
    От церкви св.Георгия я, наконец, направилась в Жибиани на поиски чего-нибудь интересного. Взгляд то и дело цеплял детали и устремлялся ввысь, вслед за башнями:


     


       Однако, прошла я немного. Буквально через несколько метров, вынырнув из узкой улочки на чуть более широкую, на перекрестке я заметила то самое - интересное. То был небольшой этнографический музей, расположенный в настоящем старом сванском доме (17 в), и я, конечно, читала про него на стадии подготовки к поездке. И манил меня этот музей даже больше, чем имеющийся в Местии дом Маргиани, по фото он выглядел более...настоящим что ли? Фото из музея Маргиани выглядели красиво, но как-то отлакировано, приглажено, глядя на них, сложно было избавиться от мысли, что там всё для туристов... нет атмосферы и словно бы нет в тех стенах воспоминаний о тепле очага и прикосновений рук хозяев. Да и в любом случае, я начала уже понимать, что с музеями Местии у меня в этот раз отношения не очень складываются:)) Потому в ушгульский я заглянула с радостью, и не задумываясь:)



       Вот тут с атмосферой оказалось всё в порядке:) Понятно, что скопление "экспонатов" в маленьком помещении требует места для размещения, поэтому тут, конечно, не сохранена обстановка жилого дома один в один, но старые стены, прокопченные дымом от очага, старые вещи, которые сделаны не в качестве экспоната, а на самом деле долго время использовались по прямому назначению и, наверное, могли бы рассказать историю не одного поколения семьи, почти не рассеиваемый одной скромной лампочкой полумрак... в общем, я снова словно бы погрузилась в прошлое:)
       Традиционный сванский дом - мачуби, строился из камня не только по той причине, что лес в горах - строительный материал редкий и дорогостоящий, но и потому еще, что каменные жилища практически не боятся огня пожаров. Как правило, был он двухэтажным. Точнее даже, домом с мансардой - нижний этаж жилой, верхний использовался для проживания в теплое время года, зимой же там хранили сено для скота, которое сбрасывали сквозь отверстие в полу прямо вниз, в стойла. Потому как в холода в нижнем помещении проживали и люди, и животные вместе. Нижнее помещение состояло из небольшой прихожей, которая выводила в одну большую комнату, каждый уголок в котором использовался - как кухонная зона, зона для женских занятий (где стоял, например, ткацкий станок и прочее необходимое для рукоделия), для мужских ремесел. Вся большая семья жила здесь, исключение составляли только женщины в период родов и в течение сорока дней после рождения ребенка да молодожены в медовый месяц. Для них были предусмотрены небольшие отдельные комнаты, вход в которые был из прихожей.



       Вот этими перегородками с арочными проёмами как раз и отделялись загоны для скота. Турьи рога, что сейчас сложены наверху, раньше часто украшали жилища сванов с внешней стороны, прикрепленные к стенам. Убить тура с кремниевого ружья - главного оружия охотников, было непросто, требовались ловкость и мастерство, поэтому рога тура, свидетельствующие доказательством того охотничьего "подвига" хранились с гордостью как большая ценность.



       Лестница на верхний ярус, что над вольерами для животных. Там, наверху, располагались либо спальные места для членов семьи (таким образом, дополнительным источником тепла становилось тепло от домашнего скота), либо вольеры меньшего размера для более мелких животных - свиней, овец или птицы. Можно нафантазировать себе много страшилок, пытаясь представить себе жизнь бок о бок с домашней скотиной - неприятный запах, грязь и т.д. Но, говорят, ничего этого не было и в помине, ибо животные содержались в идеальной чистоте, да и в загоны эти помещались только на ночь или в очень сильные морозы:



       Отапливалось помещение от открытого очага, на нем же готовили еду. В качестве топлива использовали еловые и сосновые ветки, дым от которых заодно является отличным дезинфектором. Над очагом укрепляли большую каменную или шиферную плиту во избежание пожара от искр, поднимающихся от костра. Еще одна плита поменьше располагалась, как правило, рядом с очагом, на ней пекли лепешки, заменяющие хлеб. Посуда обычно располагалась на полках вдоль одной из стен (три другие были заняты загонами для животных). Котел над очагом подвешивался на очажной цепи, которая считалась едва ли не святыней, во всяком случае оберегом для дома:



       Отдельно стоящее кресло - для главы семьи (мавши), старейшего в роду. На этом резном кресле, напоминающем трон ("тахти" так и переводится "трон") мог сидеть только он сам. Для остальных членов семьи по бокам располагались также украшенные резьбой лавки,  с одной стороны для мужчин, с другой -  для женщин. Места для детей находились напротив кресла главы семьи. Эти же лавки иногда использовались и в качестве кроватей:



    Воловьи головы - одно из самых распространенных украшений предметов интерьера в сванских домах:



    Резьбы по дереву здесь вообще очень много, красивой, изящной, приводящей в восторг мастерством автора. Часто можно увидеть символ солнца, уходящий своими корнями далеко в языческие еще времена:



    Пепельница:



    Чаша для вина:



    Ручной жернов:



    Приспособления для изготовления обуви. Традиционная сванская обувь - чафлары, туфли из мягкой кожи, незаменимые в горной местности, поскольку не скользят на камнях:



    И даже ружье украшено резьбой:



    В общем, несмотря на небольшие размеры, в этом музее множество предметов, детали которых можно рассматривать и рассматривать. От этого занятия меня отвлек только не вовремя зазвонивший телефон:



       Уже выйдя из музея, вспомнила, что в сванских домах часто еще присутствует подвальное помещение, которое использовалось как хранилище, прежде всего продуктов, а также как темница для пленников, провинившихся в ожидании семейного суда и хулиганящих детей. Но возвращаться, чтобы спросить или проверить, есть ли такое подвал в ушгульском доме, уже не стала:)



    В оставшееся до отъезда время я побродила уже без всякой цели по узким улицам ушгульских сел, цепляя взглядом мелочи, детали, элементы, пытаясь совсем не потеряться во времени. Через низкие заборы порой случалось подглядеть чужую жизнь, текущую своим чередом - там, собравшись всей семьей, копали огороды, что-то строили, что-то ремонтировали в преддверии зимы, сидели за обеденным столом, накрытым по случаю почти летнего тепла прямо во дворе, обсуждали что-то с соседями... эти селения совсем не выглядели мертвыми, унылыми, в них бурлила жизнь, согревающая своим дыханием эти застывшие во времени дома и башни:









       Сани-волокуша попались на глаза, напомнив о том, что колеса в Сванетии практически не видели вплоть до 30-ых годов 20-го века. Вот такие сани, которые тянут волы,  - самый распространенный "транспорт" для доставки материалов, особенно камней и древесины со склонов гор. Туда пустые они легко скользят даже летом по траве, а обратно груженые да под горку тоже весело бегут, ускоряясь от собственной тяжести:



    Что-то обрастает заплатками, что-то разрушается, что-то строится...





    Жизнь идет, прорастая на этих древних камнях, как цветы:





    Между тем вершины Шхары совсем затянули облака, и я порадовалась, что успела полюбоваться ими при еще безоблачном небе:



    А холодные воды Ингури по-прежнему поблескивали, отражая мириады солнечных бликов:



    Побродив еще немного по улицам Чажаши, я вернулась, перейдя через каменный мостик, к нашей маршрутке. Народу в ней на обратном пути прибавилось - похоже, наш водитель подобрал еще пассажиров какой-то уехавшей "дейлики", ибо к нам присоединились тройка традиционно шумных китайцев, веселый, кажется, итальянец, которого я приметила еще во время прогулки, да пара из Канады. На выезде, у Муркмели, подобрали еще пару автостопщиков из Исландии, которым на их "нет, денег нет", наш водитель в итоге весело махнул рукой: "Да ладно, поехали, подвезу":) Таким образом, обратно мы возвращались уже на полном микроавтобусе, вместившем, словно Ноев ковчег, представителей разных стран и континентов, и в этом тоже было что-то очень далекое от привычной реальности:)



       В целом, времени для первого беглого знакомства с Ушгули оказалось достаточно. Другой вопрос, что, конечно же, захотелось вернуться сюда еще. Для того, чтобы прогуляться по той манящей тропе, убегающей к ледникам Шхары. Побродить по склонам вот этих плюшевых окрестных гор, найдя лучший вид на всю общину Ушгули. Добраться до развалин Верхнего Чажашского замка. Отыскать в лабиринте сельских улиц Сокровищницу Ушгули, хранящую собрание сванских икон, которая - я знаю - здесь есть, но в этот раз на глаза не попалась. Да и просто вдоволь налюбоваться фантастическими пейзажами и надышаться свежим горным воздухом, в котором лишь слегка вплетается тонкой ароматной ноткой пыль веков.



       В общем, я не знаю, чем так не приглянулось Ушгули тем, кто говорит, что делать там совершенно нечего и времени терять не стоит, я определенно найду, чем заняться и в следующий приезд. И мне очень хочется, чтобы сбылось оно - желание сюда вернуться!
  22. Нафаня
    Итак, набродившись среди старинных башен Чажаши, я отправилась к другому селу общины - Жибиани:


     
       Точнее, в обход его, потому что в первую очередь меня манил монастырь, стоящий чуть в стороне от села - Ламария, мужской монастырь Пресвятой Богородицы (11в.). Поэтому я и направилась в первую очередь к нему, решив, что возвращаться буду уже по улицам Жибиани, чтобы поискать и там что-нибудь интересное:



    При взгляде на монастырь с некоторых ракурсов оживают в памяти средневековые сказки о рыцарях и драконах, потому как он напоминает маленький замок - обнесенный крепостной стеной и с собственной башней на территории. Хотя вместо драконов здесь скорее вспоминаются огромные страшные Дэвы, а вместо рыцарей - ловкие, смекалистые и смелые охотники. Мы же в Грузии:)



    Но и монастырь, столь манивший меня, я поначалу всё же обошла стороной, потому как за ним открывался умопомрачительный вид, который манил к себе еще больше - суровая и неприступная на вид, но невообразимо прекрасная стена Шхары:



    Туда, к этим восхитительным горам, вела тропинка, бегущая вдоль Ингури, берущей свое начало именно там, на ледниках:



       Но я знала, что эта тропинка до ледника тянется, как минимум, на 7 километров, что пройти ее от начала и до конца и успеть вернуться обратно за оставшиеся до отъезда пару часов я точно не успею, а пробежать по ней совсем немного - особого смысла в том не было, вид вряд ли изменится. Потому я предпочла беготне созерцание. Найдя себе уютное местечко на склоне горы чуть в стороне от того холма, на котором расположился монастырь, я присела на травку и провела чудесные полчаса, любуясь видами и обретая новую мечту... для следующего визита в Сванетию:)



    И это были одни из самых красивых минут в моей туристической жизни:)



    Я готова была провести в этом созерцании всё оставшееся время, но любопытство и жажда нового всё же не давали покоя. Потому я таки оторвала свою пятую точку от склона и отправилась обратно, к Ламарии:



    Чем ближе подходила, тем более замедлялись шаги. Было страшно... страшно увидеть вновь, как это часто бывает в этих краях, закрытые ворота, скрывающие духовную жизнь сванов от чужих глаз. Эту сферу местные жители хранят тщательно и в недоступности. Но повернув ручку на двери в железных воротах новодельного монастырского забора, я с радостью и некоторой робостью почувствовала, что она поддалась.



    Первое, что увидела - столь впечатлившую меня во время бродилок по Чажаши каменную кладку и снова Шхару... хотя и повернулась к ней спиной. Белоснежная вершина заглядывала в окно монастырской постройки, отражаясь в нем:



       Чуть далее увидела открытую дверь, сквозь низкий проем которой показалась небольшая приземистая церковь со скромными украшениями на фасаде и знакомой уже крышей из каменных плит. То и была Ламария, построенная в 10-11 веках сванская церковь Пресвятой Богородицы:



    Сразу за дверью обнаружились церковные колокола:



       А по церковному двору бродили люди, явно не сванской внешности, и я вздохнула с облегчением - это означало, что доступ для туристов сюда открыт. И, значит, я, наконец, смогу заглянуть в столь таинственную и недоступную взглядам чужаков сванскую церковь. Что же такого скрывают эти церквушки за своими неприметными фасадами? На самом деле, догадки вокруг этой загадки можно строить бесконечно долго, и действительность вряд ли будет им соответствовать. Там могут скрываться неоценимые в материальном выражении ценности, а могут быть и просто пустые стены. Мне кажется, для сванов их церкви прежде всего символ, и берегут их, не допуская касаться руками, нечистыми мыслями и недобрыми взглядами, именно как символ своей самобытности, своего традиционного уклада, своего привычного течения жизни, своих духовных ценностей, своей свободы, как залог того, что всё это останется в неприкосновенности, пока неприкосновенна церковь.  Думается мне, что для сванов эти крошечные церквушки, столь непохожие на привычные нам, - это такой же ангел-хранитель, оберег, талисман, как и родовая башня. Пока стоят эти башни и  эти церкви, Сванетия будет жить... в своей неповторимости и самобытности.
       Всё, что я знаю о сванских церквях, я почерпнула из книг А.Кузнецова. Большая их часть построена, как и башни, в 10-12 веках, и, как и башни, принадлежали часто одному роду, нескольким состоящим в близком родстве семьям одного селения. Часто там же, на территории вокруг церкви, находились и фамильные кладбища. Чаще всего церкви посвящались Богородице - Ламарии или самому популярному святому Грузии - святому Георгию, который в Сванетии носил имя Джграг. Однако, здесь, в Верхней Сванетии, самый почитаемый храм Лагурка посвящен святым Квирику и Ивлите, трехлетнему мальчику и его матери, погибшим во времена гонений на христиан императора Диоклетиана. И именно там, в Лагурке, стоящей высоко на горе, проводится главный сванский праздник Квирикоба. Церкви, как правило, становятся центром любого сванского праздника, посвященного дню почитания того или иного святого. Вот только в тех праздниках воедино сплетается и христианские традиции, и языческие. Они сопровождаются пиром, для которого режут барашков и варят хаш и хашламу в огромных котлах прямо на церковных дворах, играми и состязаниями (например, взрослые парни соревнуются в силе, стараясь поднять и подкинуть вверх тяжеленный камень, а мальчишки сходятся в словесных поединках, рассказывая по ночам в древних церковных стенах страшные сказки, тоже пришедшие из седых веков), песнями и танцами. Лагурка хранит в себе уникальную ценность - внутри нее сохранились росписи сванского живописца Тевдоре, творившего на рубеже 11-12 веков, местного Андрея Рублева. Всего таких храмов, расписанных им, в Сванетии четыре,  и вот однажды увидеть хоть один из них - это моя очередная мечта. Потому что, говорят, его изображения очень динамичны, выразительны и эмоциональны. Небольшую икону мне удалось увидеть в местийском музее, но одно дело икона за стеклом, другое - роспись во всю стену...



       Иногда встречаются дошедшие до наших дней росписи и внешних стен храма бытовыми сценами из жизни сванов и сюжетами легенд, но это уже большая редкость, внешнего воздействия суровых погодных условий они выдерживают с трудом. В целом же сванские церкви скромны и не броски, лишены всяких украшений - простые беленые стены и потолки да иконы и кресты в центре. А вот в этом плане маленькие сванские церкви могут оказаться побогаче иных сокровищниц. Потому что здесь, в Сванетии, как нигде в других местах, сохранились образцы великолепной грузинской чеканки ручной работы - в основном это иконы 11-13 веков и украшающая кресты обивка с изображением религиозных сюжетов.
       В Сванетии так заведено - всё, что попало в церковь, остается там навсегда. Ничего, что находится там, выносить за пределы церковных стен нельзя, и за этим испокон веков зорко следили хранители церкви - ключи от нее находились даже не у священника (в некоторых общинах священников и не было), а у избранного человека, которому доверяли больше всего. И о том, у кого именно хранится ключ, знали всего 2-3 человека, как правило, старейшие и самые уважаемые в роду. Потому в этих церквях, как в надежнейших сейфах швейцарских банков, хранились не только сванские иконы, но и драгоценности, рукописи, культовые предметы, царские регалии, привозимые на хранения с равнинной части Грузии, дабы спасти всё это от набегов врага.
      С одной стороны, труднодоступность сванских церквей поспособствовала сохранению уникальнейших произведений искусства, но неожиданно нашлись другие враги - высокая влажность и низкая температура, конечно, губительно сказывались на сохранности живописных и чеканных предметов. Кузнецов пишет, что еще в 60-70-ые годы ученые, попытавшись забрать хотя бы наиболее древние и ценные иконы в музей, чтобы обеспечить им надлежащие условия хранения и в необходимых случаях реставрацию, столкнулись с глухим сопротивлением народа, не приветствовавшего отступление от традиций. Сейчас в музее Местии собрана довольно большая коллекция, часть ее хранится и в Тбилиси, но и в стенах сванских церквей, говорят, и по сей день можно обнаружить старинные иконы, оставшиеся на своем месте, там, где они хранились на протяжении веков. Поэтому и написала я в начале о том, что то, что скрывают эти маленькие, скромные на вид церкви, угадать совершенно невозможно:



       Однако, вернемся к ушгульской Ламарии. Я накинула на голову платок, лежащий там же, у входа, и пригнулась, чтобы шагнуть в низкий дверной проем, но тут мне дорогу преградил совершенно седой сван, заглянув, казалось, льдисто-прозрачным пронзительным взглядом прямо в душу. Сердце ёкнуло, а в сознании тут же всплыл вопрос: "Не достойна?". Но он лишь жестом показал на лямки рюкзака на плечах, про который я от избытка теснящихся чувств и мыслей просто позабыла. Когда я бросила рюкзак у стены, он кивнул и всё также молча указал на вход, разрешая пройти. "Спасибо!"
       Честно, я почти не помню, что я там видела. Помню полумрак тесных помещений (их несколько), росписи на сводах, не очень хорошо сохранившиеся, современные иконы небольшого размера... Мысли разбегались, мешая смотреть и запоминать. Было что-то в атмосфере этой церкви такое, что мешало сосредоточиться. Вертелись в голове обрывки воспоминаний, образы, смятенно прыгающие с одного на другое мысли. То ли то был благоговейный трепет перед скрытой завесой тайны, которую чья-то щедрая рука приоткрыла на самую малость? В общем, от посещения Ламарии у меня остался сумбур в голове и смятение чувств, так и не поддавшиеся анализу и по сей день...



    Вот только глаза ангела, попавшегося мне на глаза уже у самого выхода, запомнились и запали в душу. Как и глаза того свана у дверей...



       Уходить как-то сразу не хотелось, я побродила по двору, обойдя церковь по кругу. Старые могильные камни заставили вспомнить подзабытое из прочитанного - в этой церкви хранилась, как реликвия, одежда одного из князей Дадешкелиани, которым Вольная Сванетия так и не покорилась. Легенду, имеющую под собой реальные факты, позаимствую, пожалуй, у А.Кузнецова:
      "Это было в 1547 году. Князь Пута Дадешкелиани не оставлял мысли о покорении общества. Ушгульцы пригласили его в гости. Осторожный феодал принял приглашение только после того, как оставил у себя дома заложниками двадцать сыновей ушгульцев во главе с сыном старшины общества. Князь пировал под большим деревом, а тем временем каждый сван Ушгули соскабливал со своей пули немного свинца. Из стружек отливается общая пуля, заряжается кремневое ружье, укрепляется у церкви и незаметно наводится на Дадешкелиани. К спусковому крючку ружья привязывается веревка,  за которую берутся представители всех семей.
       Князь хмелеет, а они ждут условного сигнала. Наконец тамада громко крикнул: «Подавайте нам красного вина!» Сваны потянули за веревку, раздался выстрел, и князь упал.
       Убить гостя — величайшее  преступление для сванов. Ушгульцы решились совершить его только ради своей свободы, возложив ответственность на все общество. Утверждают, что это был единственный случай нарушения священного закона гостеприимства. И ушгульцы до сих пор искупают свою вину: во многих домах от Нового года до петрова дня вы не найдете на столах ни сыра, ни молока.    Несмотря на столь развитую в Верхней Сванетии в былые времена кровную месть, убийство всегда считалось здесь самым тяжким грехом." ("Внизу Сванетия" А.Кузнецов)
       Здесь же, во дворе у Ламарии князь и похоронен. Еще одна легенда гласит, что тут же, в этой церкви, нашла свой последний приют и царица Тамара, но это уже не доказано, а "могил" любимой правительницы по всей Грузии немало:) Впрочем, настоящая так до сих пор и не найдена, так что всё возможно в этом краю легенд...


    Если внутри церкви меня настигло смятение чувств, то во дворе, у ее стен, напротив, накатило волной такое спокойствие и умиротворение, что уходить совсем не хотелось.



    Потому я бесцельно бродила по двору, прикасаясь к многовековым камням, ощущая их прохладу,



    то и дело цепляясь взглядом за горные вершины, и, как и до того на склоне с видом на Шхару, мне пришлось совершить некоторое насилие над собственной силой воли, чтобы выпроводить себя за стены этого монастыря и отправиться дальше:)



    А за вершину Шхары между тем зацепился не только мой взгляд, но и облако:



    Вышла через другую калитку, спустившись к ней по старым стоптанным каменным ступеням, заросшим клевером:



    И тут мой взгляд зацепил еще одно малоприметное строение, примерно на середине пути от монастыря до Жибиани. И потянуло меня к нему, как магнитом... отчасти интуитивно, отчасти потому, что уже обретенный опыт подсказывал, что в Сванетии неприметное - вовсе не значит неинтересное, скорее, наоборот:



    Так я набрела на еще одну церковь 12-го века - Джграг, церковь святого Георгия. Осмотреть удалось только снаружи, на двери висел традиционный замок, но даже внешне она вызвала у меня какой-то детский восторг - деталями, вроде бы ничем не примечательными и не бросающимися в глаза, но такими... душевными что ли?:) Здесь даже не скошенная и выжженная солнцем трава смотрелось к месту и органично:



    А эти ступени, сложенные, как и ограда, из плоских камней, поросших рыжим мхом,





    А невероятной красоты резная дверь, детали на которой можно рассматривать бесконечно,







    Этот скромный колокол на ограде...



    Да и само расположение церкви - на фоне глубокой синевы неба и яркой белоснежности гор и облаков... ну, восторг в чистом виде же!:)



       И еще одна старая сванская церковь (11-12 вв) попалась мне уже в самом селе Жибиани. Интересна она тем, что имеет непереводимое название:) Информационный стенд гласит, что это церковь Pusdi, и понять, кому она посвящена, так до конца и не удалось. Подобные названия церквей встречаются только в Сванетии (к слову, на карте моего навигатора встречала тоже без перевода), "Pus/pusd/pust" на сванском означает что-то вроде "наместника, господина", поэтому часть ученых отождествляет это слово с грузинским словом "Бог". Но это совершенно точно не церкви Христа Спасителя, потому как те носят другое название - Мацхвари, скорее, тогда речь идет о Боге-отце:



       На том, пожалуй, и закончу в этот раз. В одну запись остаток впечатлений снова уложить не получилось:)) Потому от жизни духовной к жизни бытовой перейду в заключительной части ушгульских прогулок. Окончание следует...:))
  23. Нафаня
    Итак, водитель нашей маршрутки остановил у первого села общины Ушгули, давая пассажирам перевести дух после веселой дороги, потому мы отправились фотографировать Муркмели:


     
       А пока коротко о том, куда мы приехали. Ушгули - это сванская община, состоящая из четырех сел, плавно переходящих друг в друга - Жибиани, Чвибиани, Чажаши и Муркмели. Находится Ушгули на высоте 2200, что делает его вторым по высоте в Европе после дагестанского села Куруш. Здесь наилучшим образом сохранились знаменитые сванские башни и старые сванские дома, потому в 1996 году архитектурный ансамбль Ушгули был взят под охрану ЮНЕСКО, как объект всемирного наследия. Уникальность этой общины еще и в том, что никогда в истории она не была взята врагом, и даже княжеской власти здесь никогда не было установлено (община управлялась органами самоуправления из числа старейшин родов), потому эта часть Сванетии получила название Вольной Сванетии.



       Если до того Местиа казалась мне провалившейся сквозь века в прошлое, то в Ушгули я почувствовала себя в месте, где время совершенно остановилось. И, к слову, уже на первых же фото заметно, что ушгульские башни очень разнообразны, и отличаются друг от друга (и от местийских) не только высотой, но порой и формой, цветом, используемым при строительстве материалом. Здесь большая часть домов и башен сложены из темного камня (базальтовые породы), в отличии от Местии, где все они светлые (преимущественно известняк), что дало Мирону Хергиани сравнить их с белоснежными ангелами.



       Из-за покрытой бархатом травы горы виднеется кусочек заснеженной вершины - община Ушгули расположена у подножия Шхары (5068 м), которая является частью горного массива Безенгийской стены и самой высокой точкой Грузии. Я аж подпрыгивать начало от нетерпения, очень хотелось увидеть ее быстрее, тем более, что пока погода позволяет:)



       Но пока остановка еще длится, коллеги-туристы, воспользовавшись добровольно высказанной инициативой нашего доброго водителя, вручают ему телефоны, дабы запечатлел на фоне старинного сванского селения, я фотографирую местных жителей:)





    И вот, наконец, двигаемся дальше, и Шхара все больше открывается нашим взглядам:



    Мы останавливаемся в Чвибиани, где у кафе располагается стоянка маршруток и внедорожников-таксистов, определяемся со временем отъезда и разбредаемся кто-куда:



    Вдали - оставшееся позади Муркмели, где мы только что останавливались на фотопаузу, ближе - это Чажаши, самое фантастическое из всей общины, сохранившееся в средневековом виде, с наибольшим количеством старинных башен, настоящее "кошачье" царство (я, кажется, забыла сказать, что сванские башни называют кошками?)



       Если посмотреть в другую сторону, то увидим Чвибиани и Жибиани, граница между которыми почти стерлась, а чуть в отделении - Ламарию, монастырь Пресвятой Богородицы 11-го века. И всё это на фоне Шхары, конечно:) В ту сторону я обязательно схожу, там спрятано немало интересного, и то будет вторая часть прогулки, познавательная:



       Пока же я сворачиваю на улицы Чажаши. С этих узких улиц, с этих сложенных невесть каким способом из камня стен и башен, коим (страшно подумать!) около тысячи лет, началась моя прогулка, ими же и закончилась. Потому что, поняв что до отъезда осталось еще немного времени, я снова пришла сюда, притянутая, как магнитом. Потому как никогда раньше, пожалуй, мне не приходилось видеть в одном месте такого скопления творений рук человеческих, устоявших перед капризными изгибами истории, не поддавшимися новым веяниям, сохранившими себя в первозданном виде на протяжении веков. Эти башни словно смогли остановить бег времени, подстроить его под свой темп и лад. И бродить среди них - это поистине фантастическое ощущение, отделённое от реальности. Хотелось рассмотреть и пощупать каждый камень в каменной кладке, хотелось присесть где-нибудь у этих стен, замереть, прислушаться, и, кто знает, может быть, удастся подслушать тихий шепот, поведающий тебе тайны прошлого?



       Я писала уже, что об этом месте слышала множество противоречивых мнений, от восторженных до негативных. Негативные сводились к тому, что грязь, разруха, полуразрушенные дома, бродящие по улицам свиньи, навоз под ногами, уныние и никакой надежды. Что ехать сюда - только время терять, башни - они, мол, и в Местии башни, зачем трястись два часа по проселочным дорогам да горным серпантинам? А больше и смотреть-то нечего (Шхара, видимо, тоже гора и гора, коих полно в Сванетии:)) ). Но вот я привыкла не считать чужое мнение истиной в последней инстанции, а ехать, чтобы составить свое собственное. Даже если оно в итоге тоже сведется к "нечего там делать", но оно будет основано на собственном опыте. Впрочем, за мой туристический опыт я так и не обнаружила ни разу места, где совсем нечего было бы делать, хотя бы для одного визита что-нибудь интересное всегда находилось:)) Но это уже лирическое отступление. Возвращаясь ближе к Ушгули, скажу, что это место меня очаровало. И вот по поводу его заброшенности и отсутствия надежды... Из-за этих старинных башен, застывших в веках, мне часто слышался задорный детский смех, и я ловила на себе заинтересованные взгляды, бросаемые из-за угла. Взгляды светлых сванских глаз, по-детски любопытных, но порой не по-детски вдумчивых и исполненных достоинства. Это ли не надежда и не будущее? В этих затерянных в горах и временах селениях продолжается жизнь, следуя своим чередом, и вовсе мне не показалось, что там царит упадок. Я бы это назвала скорее данью традициям, бережно хранимым. И уж точно местные дети, бегающие на природе и дышащие горным воздухом, играющие в прятки в проемах старых стен, выглядят куда более здоровыми и довольными, чем проводящие целые дни за компьютером и телевизором в городской духоте. Они напомнили мне вдруг моё собственное детство в деревне. Счастливое:)



    Бродить среди этих башен и рассматривать детали - и в самом деле можно забыть о времени. Кладка завораживает. Как можно так подогнать и сложить в стену камни разного размера и формы, чтобы они стали монолитом, единым целым, способным сопротивляться времени и стихии?



    Забор и вовсе без раствора держится:



    Удивили и крыши, тоже каменные, сложенные из плитняка - плоских камней, тонких, но прочных:



    В Ушгули такие крыши можно увидеть на большинстве башен и старинных сванских домов:



    Любимая тема, вечно волнующее меня сочетание - вековых камней и почти мимолетной, на одно лето всего, жизни растений:





    Преимущественно сванские башни устремлены вверх строго вертикально и имеют равную ширину на всей протяженности:



    Но вот эта, например, как будто слегка поправилась в талии:) Видимо, следы восстановления, цвет кладки тоже заметно отличается, словно заплатками покрыта:



    Подивившись на башни Чажаши, я поднялась на холм, привлеченная полукругом уходящей куда-то стеной:



    и оказалась перед такими воротами, через которые пришлось проходить, пригнув голову, чтобы не набить шишку:



    Когда выпрямилась, поняла, что попала на церковный дворик. За полукруглым каменным забором, совсем не видимая снизу, с улицы, скрывалась крошечная церковь с отдельно стоящим колоколом:



    Внутрь заглянуть не удалось,



    на старинной на вид кованой двери висел современный амбарный замок:)



    Потому погуляла вокруг, любуясь на окрестности:



    От церкви обнаружился интересный взгляд-ракурс на чажашские башни, в том числе и вот такая, двойная попалась на глаза (кажется, еще одна подобная есть в соседнем Жибиани):



    А чуть дальше, на том же холме обнаружилась отдельно стоящая черная башня и немного руин - это то, что осталось от Нижнего Чажашского замка. Чей это был замок и кому принадлежал - история туманная. Князей-то здесь, как известно, не было, старейшины родов жили в собственных фамильных домах.



    Еще в начале 20-го века, говорят, замок был в гораздо более сохранившемся состоянии, но в советские годы понадобился материал для строительства коровника, и замковые постройки разобрали по камушку.



       К слову, нижним этот замок называется в противоположность другому, верхнему, остатки которого располагаются на вершине того заросшего лесом холма, что возвышается над Чажаши. Его еще называют замком царицы Тамары, которая якобы использовала его в качестве летней резиденции. Насколько это верно, неизвестно. В Грузии, как известно, много чего носит имя любимой в народе правительницы, даже то, что появилось гораздо позже эпохи ее правления. Впрочем, то, что замок, как и большая часть старинных башен и домов в Верхней Сванетии, был построен именно в 11-12 вв, сомнений не вызывает. В остальном же, как часто в этих краях бывает, вопросов больше, чем ответов:



    До Верхнего замка я не дошла, подзабыв про него и заблудившись среди древних улиц Чажаши, а когда опомнилась, до отъезда оставалось слишком мало времени. Есть повод вернуться:)



    Холм, на котором находятся остатки Нижнего замка, нынче любим туристами за то, что с него открываются замечательные виды на всю общину Ушгули, а заодно и собаками, которые знают, что у туристов можно поживиться пирожком или бутербродом:



    На одной из стен замковой башни бережно и с любовью обустроен небольшой мемориал в память о погибших в Великой Отечественной. Даже в этом маленьком селении, затерянном высоко в горах, есть свои герои, воевавшие за мирное небо над нашими головами вечная им память:



    Чажашский замок, вид снизу. Только отсюда рассмотрела еще одно низкое строение рядом с башней, - кажется церковь, и кажется, тоже закрытая. Да, я слегка тормоз:)) Спишу на сложности пути до Ушгули, от которых я не сразу пришла в себя, и слегка ошарашенное состояние, в которое я погрузилась при виде нетронутой старины вокруг и сияющих белоснежными снегами вершин Шхары:)



       Дальше я спустилась с холма, чтобы отправиться к Жибиани, но то тема для отдельного разговора. Пока же просто оставлю тут еще несколько кадров из бродилок по старому Чажаши. А чтобы не скучно было гулять, будем гулять с музыкой.  К слову, название этого грузинского коллектива, который я открыла для себя в этот раз на дорогах Грузии, очень близко и понятно нам: "мгзавреби" означает "путники, странники":)

    "Сколько невысказанных слов, сколько мыслей, как вмещает сердце?" - поёт Гиги, и так эти строчки созвучны с тем, что ощущала я, бродя среди этих башен... что просто хочется помолчать и послушать, оживляя воспоминания калейдоскопом картинок:




























    Мне кажется, некоторые из них тоже на меня поглядывали:))








       А по Жибиани погуляем в следующий раз, обещаю, наконец, закончить эту ушгульскую эпопею:)
  24. Нафаня
    Утром проснулась задолго до будильника – взбудораженный впечатлениями и окрыленный началом отпуска организм выспался быстро. Впереди ждала дорога в те места, которые я хотела увидеть настолько, что они мне снились.
       Отар приехал ровно в восемь, вызвав своим видом волну ностальгических воспоминаний о самом запоминающемся приключении прошлого отпуска и легкий укол совести (почему именно для Отара я опять собрала все свои самые сумасшедшие переезды с многокилометровыми расстояниями?) В общем, я рада была его видеть, а вот он меня, кажется, рад бы был придушить:)) Но вида не подал, спасибо за это:)) Пока я попрощалась с хозяйкой, пообещав вернуться дней через десять, мой чемодан упаковался в багажник, и наш путь в Сванетию начался.
       Над Грузией стояло ясное солнечное утро. По обеим сторонам дороги чуть вдали вставали кажущиеся призрачными в туманно-солнечной дымке горы.  Настроение было под стать погоде – солнечным и прекрасным.
       «Значит, так, - обозначил ситуацию Отар. – До Кутаиси можно расслабиться, туда я доеду хоть с закрытыми глазами, а вот дальше я дорогу не знаю. Я в Местии был пару раз и то в прошлом году, кажется. Так что придется верить навигатору. А ему верить… он мне вчера от Тбилиси до Местии 8,5 часов дороги показал, а другу – около 5»:))
      Сверились с моим навигатором на maps.me, тот показал минут на 10 меньше, чем гугл. В общем, впереди нас ждали 8 часов дороги (я честно не знаю, куда я смотрела, когда собиралась, но мне казалось, что меньше). Переглянувшись, мы поняли, что, во-первых, выехали поздновато, во-вторых, что останавливаться часто вообще не наш вариант, иначе мой водитель не вернется домой и под утро. В общем, дорога, дорога и дорога… сотни вёрст наматывающегося на колеса асфальта. Около 500 км, финальные сто с небольшим из которых – горные серпантины. Возможно, это звучит устрашающе и должно было бы быть утомительным. Но я ехала к своей мечте, и рядом был Отар – замечательный водитель и человек, излучающий столько позитива, что рядом с ним невозможно не улыбаться. Проехав с ним в общей сложности за три дня около тысячи километров по грузинским дорогам, я очень порадовалась тому, что тогда, заснеженным февральским днем, спонтанно собравшись пуститься в авантюру с ВГД, я случайно нашла его. Потому что еще никогда я не чувствовала себя в такой безопасности, хоть на скоростных магистралях, хоть на горных серпантинах. Да и время в дороге в его компании проходит легко, весело и комфортно, под хорошую музыку и непринужденные разговоры.
       В общем, первая пара часов дороги промелькнула незаметно. Показался Рикотский перевал, на котором в прошлую свою поездку я неожиданно попала в настоящую зимнюю сказку. Сейчас он был темно-зеленым, без малейших признаков осени. Цветовыми пятнами, разбавляющими зелень, служили лишь то тут, то там ведущиеся работы по строительству новой дороги с красными комбинезонами китайцев, их осуществляющих.
      - Да не люблю я этот перевал, скучный он какой-то… - Нууууу… да, согласна, скучноват. Однотипные пейзажи, утомляют… Зажрались, короче, товарищи, еще даже не видя сванских красот:)) горный перевал уже скучным кажется:))


      Показались вдали скалистые выступы, обозначив приближающийся Кутаиси. Мы проехали через город, в котором в прошлый свой приезд я провела почти три дня, и я его совершенно не узнала: щедро залитый солнечным светом Кутаиси выглядел совсем иначе, захотелось даже задержаться и снова побродить по его улицам, узнавая заново.


     
    - Ну что, дальше верим навигатору, правда, они три варианта дороги показывает примерно с одинаковым временем, но отклонения от трассы мне как-то доверия не внушают:))    Мы ехали по трассе до Зугдиди, остановившись только ненадолго на заправке. Мимо мелькали привычные грузинские двухэтажные домики с лестницами на веранды второго этажа и симпатичными фруктовыми садами, которые всякий раз вызывают у меня желание пожить в таком хотя бы недолго, хоть пару дней… кто бы мне сказал, что мечта моя скоро сбудется:)) Солнце, припекающее уже совсем по-летнему, теплый ласковый ветер, врывающийся в открытые окна машины, бодряще-живительное действие кофе, выпитого на заправке, легкая кислинка фейхоа, которые я, распробовав на вкус, таскала у Отара одну за другой, приятная музыка – это была чудесная, совершенно не утомительная дорога.   Промелькнули за окном калейдоскопом дома и достопримечательности Зугдиди.

      А потом… потом вдруг в солнечной дымке впереди зыбким миражом призрачно обозначились силуэты гор. Это было так неожиданно и так красиво, что я подпрыгнула и схватилась за фотоаппарат:)) - Что там фотографировать? Не видно же их еще. Так и получилось у меня фото предчувствия гор:))


    К тем скалистым вершинам мы подъехали, однако, далеко не сразу. Сначала дорога вилась между густо заросшими лесом горами.



    Остановились возле технического чуда – Ингурской ГЭС, но дорога к ней была перегорожена шлагбаумом, сколько от него топать пешком до смотровой, никто из нас не знал, а время неумолимо перевалило за середину дня. Потому мне достался только вид сзади:) Остальное осталось на следующий раз:)



    И вот они, те самые скалистые горы, что миражом показались с дороги:





    Остановились ненадолго чуть позже, найдя более-менее открытую площадку, с которой можно было полюбоваться на водохранилище с необыкновенным, бирюзовым цветом воды:








     
    - Ой, водопад…я на минуточку только сфотографирую. - Да можно я хоть припаркуюсь? Едущие сзади, думаю, будут не очень счастливы, увидев меня посередине дороги?:)))


    А дорога продолжала виться среди гор:





    периодически ныряя в тоннели, прорубленные прямо в горах:



    и, снова выбравшись на свет, бежала, теснясь между высоченной скальной стеной с одной стороны и обрывистым берегом Ингури с другой:



    А впереди еще и еще вставали горы:



    У дороги попался еще один живописный водопад.

    - Это, кажется, последний, по дороге больше не будет.
    - То есть мы дальше можем ехать спокойно, не останавливаясь каждые сто метров?:))



    Но и без водопадов вокруг, по обеим сторонам дороги, впереди, в зеркале заднего вида мелькали такие красоты, что Таня вертела головой на 360 градусов:))



       Коровы на дороге - это нормальное явление:)) Здесь хотя бы с пастухом, есть шанс, что скоро освободят дорогу. Чаще всего этих философски настроенных коров можно увидеть в одиночку прямо посреди проезжей части, задумчиво стоящих и не собирающихся двигаться с места:) Есть еще и упитанные хрюшки, пасущиеся на обочинах, от которых не знаешь, чего ждать в следующий момент, не говоря уж о прочей птичьей мелочи. Так что грузинские дороги в пределах населенного пункта плюс/минус пять км - это тот еще квест для водителя:))



    - Что там народ на мосту рассматривает?
     - А мы тоже остановимся, посмотрим:)



    Просто Ингури, но в этом месте особенно бурная, шумная, говорливая. Красиво, да и лишний повод размять уставшие от сидения ноги:)





    Именно здесь гугловский навигатор Отара окончательно сошел с ума от бесконечных поворотов и изгибов дороги, и показал нам дорогу - прямо через реку. Счастливого плавания, ребята:)



    - Какой из этих камней хочет на меня упасть? Не, они точно все этого хотят... но, надеюсь, не прямо сейчас?:))



    Очередной каменный тоннель стал воротами в осень:



    Яркие краски раскрасили леса на склонах гор, и калейдоскоп картинок, мелькающих за окном, стал еще интереснее и увлекательнее:





    "Йо-хо-хо, тут осень! Да?":)



    Она самая, самая что ни на есть настоящая:











    А потом появились и заснеженные вершины. И этот контраст кипельно-белого снега с зеленью хвойных и яркими оттенками желтого - зрелище поистине фантастическое:



    Чем выше в горы, тем больше осенних красок:



    и суровых безлесых вершин:







     - Да неужели фотографировать устала? Не верю, - посмеялся Отар, глядя, как я притихла, завороженно глядя в окно.
     - Да ну, все равно фотки нормально не получатся, я лучше просто просмотрю.
     - И правильно, на это нужно просто любоваться.
    Но рука время от времени всё равно сама собой тянулась к фотоаппарату:))







    Ушба спряталась за облаками, не решила еще, стоим ли мы того, чтобы нам показаться:



    - Ох ты, башни!
    - Так пора бы уже, судя по навигатору, 12 км до Местии. Куда мы, кстати, едем? 
    Адрес моего гостевого дома нашелся только в моем навигаторе, и то, наверное, потому, что я нашла его там еще дома:) Гугл нужную улицу так и не опознал. К слову, на обратном пути из Местии другому моему водителю в поисках он тоже помочь не смог. Вот такая загадочная у меня оказалась улица:)



    Легендарные сванские родовые башни, которые я столько раз видела на фотографиях, - вот они, совсем рядом. Так и хотелось протянуть руку, пощупать каменную кладку, убедиться, что не мираж... Успокаивала себя мыслью о том, что в гостевом доме, где мне предстояло жить, есть своя башня, авось, пощупать еще успею:)



    Еще несколько километров дороги, окрашенные легкой грустью. Эта дорога была настолько волшебной, что мне совсем не хотелось, чтобы она заканчивалась. Я не чувствовала ни грамма усталости, хотелось ехать и ехать, среди этих чудесных разноцветных гор, освещаемых щедрыми лучами сванского солнца...



       Когда мы нашли, наконец, мой гостевой дом, и открыли калитку во двор, я чуть не запрыгала от восторга - это был тот самый классический грузинский двухэтажный дом с садом и верандой, увитой виноградом, на втором этаже, в котором я так мечтала когда-нибудь пожить хоть пару дней. Не веря своим глазам, я остановилась возле лестницы на веранду.
    - Нам сюда?
    - Я не знаю...
    - Сюда, сюда, поднимайтесь, - услышали мы голос сверху. - Ой, а вы комнату бронировали? Что же он мне ничего не сказал?
       Так мы познакомились с моей чудесной и очень гостеприимной хозяйкой Нино. Вид из окна тоже порадовал - Местиа с ее сванскими башнями, горы с неработающим по случаю межсезонной профилактики подъемником на Хацвали, а с веранды была видна и заснеженная вершина Тетнульди - Белой горы, невесты Кавказа. Так что ее фото, сделанных в разное время суток прямо из дома, у меня скопилось немало. Каждое утро я выходила на веранду с ней поздороваться и довольно, как кот после сметаны, пощуриться на первые согревающие солнечные лучи:)) Чудесные это были утра!



    (за неделю до поездки)
    - Вообще-то не самое удачное время для поездки в Сванетию.
     - Другого все равно не будет. Букинг обещает у моего гостевого дома веранду с отличным видом. Подумаешь, если будет лить дождь, буду сидеть на веранде, пить кофе, дышать свежим воздухом и смотреть на горы...
     - Поправочка: вино! Вино надо пить, какой кофе?:))
    Так что план Б, скорректированный Отаром, у меня тоже был:)) )


       Когда проводила Отара до калитки, солнце уже нацелилось нырнуть за вершины окрестных гор. Переодевшись, решила осмотреться в ближайших окрестностях и поискать что-нибудь на ужин. По Местии бродили коровы. "Вот у вас в городе коровы по улицам ходят?" - смеясь, спросил меня однажды кто-то из местных. Честно говоря, я вообще не понимаю, кому пришло в голову называть Местию городом. Настолько это жесткое урбанистическое название не подходит к этому патриархальному селению, затерявшемуся среди гор, да и среди времен тоже.



    И башни... эти фантастические приветы из прошлых веков, особенно выигрышно смотрящиеся в теплых лучах заходящего солнца:







       Пока я разглядывала башни, меня с флегматичным интересом разглядывали коровы и огромные добродушные собаки, лежащие на улице. И тут откуда ни возьмись из какой-то подворотни с громким лаем выскочила маленькая злобная шавка. И не долго думая, вцепилась мне прямо в ногу. Я пожалела, что вышла из дома не в треккинговых ботинках. Во-первых, вряд ли бы она их вообще прокусила, во-вторых, пинок был бы ощутимее... хотя... у меня на нее и в обычном городском ботинке нога не поднялась, ну, вот воспитали меня в любви к животным, даже с противным характером. Потому избавиться от нее я смогла только с помощью проезжавшего мимо мужчины, от окрика которого она сбежала быстро. Видимо, сванский мат поняла лучше всех прочих аргументов:))



       Я же поспешила покинуть улицу обитания злобной собачонки, свернув на соседнюю, и выйдя в итоге на центральную улицу Местии. Посмотрев на причудливой формы мост через реку и на скрывающуюся за облаками Тетнульди (похоже, все горы не так уж прям спешат показываться сразу первому встречному, вспомнился сразу и Арарат), я отправилась на поиски магазина. Ужинать с дороги не слишком хотелось, хотелось какого-нибудь легкого бутерброда, в душ и спать... всё-таки сквозь эмоционально-дорожные впечатления местами проглядывала усталость, да и укушенная нога побаливала. Купив себе с комплектующими к бутерброду бутылку "Хванчкары", дабы отметить начало отпуска и продизенфицировать на всякий случай ногу, хоть и не прокушенную до крови, я вернулась в свой гостеприимный гостевой домик.



    Пока дошла, предварительно с расчетом на последующие дни отыскав ресторан и место стоянки маршруток и дейлик, возящих туристов по Сванетии, пока задержалась, чтобы поговорить с Нино, на Местию быстро, как это часто бывает в горах, спустились сумерки. Тетнульди, очистившаяся от облаков, четким силуэтом обозначилась на фоне розово-закатного неба. Я смотрела на это восхитительное завершение дня и не верила сама себе: я в Сванетии! И впереди у меня еще три дня, в которые к тому же прогноз обещает прекрасную солнечную погоду. Это ли не счастье?:)


  25. Нафаня
    Утро следующего дня началось традиционно - выглянула из окошка поздороваться с Тетнульди, увидела снова прекрасную погоду и, вспомнив вчерашний завтрак, решила, что к нему надо подготовиться заранее - пойти прогуляться:)) До завтрака оставался примерно час, я уже давно выспалась, потому отправилась побродить по близлежащим улочкам. Местиа просыпалась - появились на улицах задумчиво-сонные коровы, над городом поплыл умопомрачительный аромат свежеиспеченного хлеба, послышался стук молотков - пользуясь неожиданно подаренной октябрем теплой погодой, соседи торопились перекрыть крышу. А я забрела на первую попавшуюся боковую улочку, вверх убегающую от центральной площади, и снова словно провалилась в прошлое. Несмотря на строящиеся новые гэсты, выглядела улица Витторио Селла, похоже, именно так, как увидел ее итальянский фотограф, чье имя она носит, в конце 19-го века. Да и то меня не покидала мысль, что, должно быть, и он испытывал такое же, как и я в тот момент, ощущение провала во времени.
       Слегка нагуляв аппетит, вернулась домой, задержавшись на веранде, любуясь на Тетнульди, греясь на солнышке, и пощипывая прямо с лозы, обвивающей веранду, виноград.
     - Чудесная сегодня погода снова, да, я тоже наслаждаюсь, - услышала я рядом голос Нино.


     
       Чудесную погоду хотелось использовать максимально плодотворно. Поэтому музей снова отложился. Хотя из дому я вышла опять без определенных планов:
    - Чем сегодня собираешься заняться?
     - Да не знаю даже, может, в Ушгули...
       На то и решилась:)
    ***
       Как-то так получилось, что при всем многообразии транспорта, предлагаемого в Ушгули, я выбрала маршрутку. Да, Таня, обленившаяся настолько, что перемещалась из города в город на трансферной машине вместо поезда, тут решила не искать легких путей. И не надо пытаться найти в моих действиях логику, её там нет:)) Просто пока медленно гуляя к центральной площади, я, наконец, окончательно дозрела мыслями до поездки в Ушгули именно в этот день, стоящие в ожидании туристов внедорожники я уже прошла мимо, а впереди замаячила касса по продаже билетов на маршрутку. Я не стала возвращаться обратно, решила идти только вперед:)) Поэтому вместо комфортабельной и компактной "дейлики" я поехала на "Мерсе-спринтере", микроавтобусе на 18 мест, ушатанном на горных дорогах. Зато всё удовольствие обошлось всего в 40 лари. К тому же водитель нам попался замечательный - веселый парень с виртуозными талантами вождения, останавливающийся, как и такси, в интересных местах по дороге да еще и фотографирующий всех желающих. В общем, о своем выборе я в итоге не пожалела. При покупке билета, я спросила, во сколько уезжаем, мне сказали, что в 10. У меня были опасения, что придется ждать, когда маршрутка заполнится, но по факту мы выехали совсем немного позже, задержка была не критичной. В итоге в маршрутке нас оказалось человек 6, одну женщину подобрали по дороге, и потом, сделав круг, вернулись на площадь, чтобы забрать еще парня, слегка опоздавшего.
        Вторым вызывающим некоторую тревогу моментом было для меня время пребывания в Ушгули. На мой вопрос женщина, продающая билеты, ответила неопределенно: "Ну, там же вас будет группа, на месте договоритесь". Пассажиры в маршрутке попались исключительно англоговорящие, потому договориться с ними мне было бы сложно:)) Я несколько встревожилась, сразу вспомнив прочитанное на форумах: что бывало и такое, что по прибытии водитель назначал время отправления часа через 1,5 и на уговоры выехать позже не всегда поддавался, что порой на сокращении времени настаивала часть пассажиров и прочие страшилки. Мне полутора часов было как-то совсем мало, потому на протяжении дороги тревога периодически всплывала наружу, заставляя придумывать убеждающие аргументы, которые можно сформулировать при помощи жестов. Не придумывались:)) В итоге тревога оказалась напрасной - наш водитель, ни у кого не спрашивая и ни с кем ничего не обсуждая, просто назначил время отъезда через вполне достаточные три с небольшим часа, избавив меня от приступов паники:))
       Но прогулки по Ушгули были еще впереди, пока же мы только выехали из Местии. Про дорогу до Ушгули я была наслышана, чтобы как-то охарактеризовать ее, достаточно сказать, что расстояние в 45 километров любым транспортом преодолевается за 1,5-2 часа даже в сухую погоду. При этом первая часть дороги километров в 20 - это почти идеально ровная бетонка. В общем, понятно из этого, что финальный участок пути настолько "хорош", что его можно проехать только  с черепашьей скоростью в 15-20 км/час. Пока же мы ехали по отличной дороге, поднимающейся вверх, и вокруг нас вставали горы:



    И даже Ушба снова была в отличном расположении духа - несмотря на плывущие вокруг пушистые пряди облаков, обе ее вершины были отлично видны, как и пики Мазери рядом:



    Бесконечные повороты дороги, вьющейся серпантином над общиной Мулахи, приводили к тому, что в окно маршрутки, возле которого я сидела, заглядывали по очереди то Ушба, то Тетнульди, вызывая в памяти еще одну легенду...



      Сваны недаром называют свою красавицу Тетнульди невестой. Говорят, что в древние времена жили в одном селе парень и девушка, и полюбили они друг друга. Но родители девушки воспротивились и запретили влюбленным даже видеться. И тогда взмолилась несчастная девушка: "Господи, сделай так, чтобы никто и никогда не помешал нам смотреть друг на друга!" Бог понял ту мольбу по-своему и превратил влюбленных в горные вершины. Парня того, как несложно догадаться, звали Ушба, а невесту - Тетнульди. С тех пор они могут смотреть друг на друга, если не закроются облаками. Да только обрели ли счастье?
       На самом деле в отличие от сурового, неприступного, "мужского" характера Ушбы, Тетнульди куда более мягкая и комфортная для восходителей, по-женски приветливая. Над общиной Мулахи есть отличное место, откуда видны обе горы, смотрящие друг на друга, наш водитель даже остановился для фото:





    А вообще до Ушгули стоит съездить хотя бы ради дороги - виды с нее открываются фантастические, так и сидела, прилипнув к окну, оторваться невозможно:



       Мелькали за окном сванские общины, сменяя друг друга, -  Мулахи, Ипари, Кала, радуя картинками деревенской жизни. Взгляд приковывали разноцветные оттенки осени на склонах гор, соседствующие с величественными заснеженными горами. Бежали вдоль дороги шумные, студеные, прозрачные горные речки... И смотреть на это можно было бесконечно:)



















       В общине Ипари, недалеко отсела Богреши снова остановились ненадолго, чтобы посмотреть на Башню любви. Стоит она прямо на берегу реки, на невысоком скальном выступе, и как и для чего она была построена именно здесь, никто толком не знает. Потому, как водится в таких случаях, родилась легенда.
      Жила в сванской общине Ипари девушка из рода Курдиани. Был у нее возлюбленный, красивый юноша и отважный охотник. Были они счастливы, дело верно шло к свадьбе. Но однажды отправился парень на охоту, да так с нее и не вернулся. Девушка была безутешна. Прошло немало времени, но погибшего жениха она забыть так и не смогла. Всячески старались отвлечь ее от грустных дум близкие, сватались к ней другие достойные юноши, но она была непреклонна. Каждый день она приходила на то место, где погиб ее возлюбленный, и оплакивала его гибель. И тогда, отец, видя, что не мил ей белый свет и утомительно общение с людьми, построил здесь, на берегу реки башню, в которой и прожила несчастная невеста до конца дней своих в слезах и одиночестве. И слезы, что она проливала, сливались воедино с прозрачными водами Ингури...



        Тут, пожалуй, скажу несколько слов о легендарных башнях, большая часть которых была построена в период правления царицы Тамары, золотой век всей Грузии (12-13 вв). Любая сванская башня представляет собой строение в несколько этажей (4-6), почти лишенное окон и бойниц, увенчанное двускатной крышей. Большая часть их строилась рядом с традиционными сванскими домами-мачуби, и вход в нее был предусмотрен либо прямо из дома, либо соединялась башня с домом скрытым от чужих глаз переходом. Это объясняется тем, что башни строились для защиты семьи от врага - как от внешних (кои в общем появлялись в Сванетии не столь часто), так и от внутренних (этих было больше, поскольку с давних веков существовал в этих краях обычай кровной мести, истребивший целые сванские роды. Говорят, существует лицври - кровная месть и по сей день, правда, в более гуманном виде: за убийство карают только убийцу, а не весь его род, а чаще просто договариваются на выкуп деньгами или имуществом).
       Помимо родовых оборонительных башен, были еще и сигнальные, которые располагались, как правило, на горных хребтах вокруг общины, в местах с хорошим обзором, дабы оттуда можно было увидеть движущегося врага и подать сигнал бедствия. Но вот эта башня к таковым явно не относится, она расположена, напротив, в низине. Потому ее назначение остается загадкой и рождает легенды.



        За 1 лари, который берет бабушка на входе, можно пройти к башне и залезть в нее, посмотреть, как она устроена, удовлетворив любопытство. Лесенка, ведущая к входу, - это уже для туристов. Сваны строили свои башни неприступными, поэтому вход в нее располагался высоко над землей, на уровне 2-3 этажей, и никаких постоянных лестниц не было, только бревно с перекладинами или веревочная лесенка, которые в случае опасности быстро втягивались внутрь. Далее, проход на следующий этаж перекрывался сверху огромным тяжелым плоским камнем, который практически невозможно было сдвинуть, действуя снизу. Т.е. даже если враг и проникал в нижний ярус башни, дальше снова встречался с труднопреодолимым препятствием. В средних ярусах башни на случай опасности всегда хранился достаточный для многодневного пребывания запас воды и продуктов, так что вся семья могла скрываться в ней, выдерживая длительную осаду. Но вот ни очагов, ни каминов в сванских башнях нет, поэтому для длительного житья, особенно зимой, они всё же не приспособлены. Разве что отсидеться несколько дней, пережидая опасность.
       Самый верхний ярус, на котором, как правило, располагаются единственный во всей башне ряд небольших окошек, больше напоминающих бойницы, использовался как дозорный пункт, хранилище оружия и боеприпасов.



       В мирные периоды жизни башни использовали в хозяйственных целях, для хранения зерна и и другого продовольствия. Кроме того, существует мнение, что башни - это своего рода показатель статусности, положения в обществе: чем выше башня, тем влиятельнее род.
       На пару ярусов я, конечно, залезла, до самого верха подниматься не стала. Настил из бревен кое-где под ногами шатается, кажется, вот-вот уйдет из-под ног, выбираясь с лестницы сквозь отверстие на следующий ярус и вовсе порой рискуешь шарахнуться об него макушкой, но, когда подумаешь, что сваны и вовсе умудрялись обходится без лестниц, становится стыдно за свой мимолетный страх и недовольство неудобствами:))



       Встречала на просторах инета еще одну версию о назначении сванских башен. Пишут, что якобы башни спасали дома сванов от сходящих с гор снежных лавин, выполняя роль своего рода волнорезов. Но эта точка зрения не нашла четкого подтверждения, ибо сванские общины стоят, как правило, в местах, недоступных для лавин. Только раз, в очень снежный 1987 год, когда уровень выпавшего снега в 2-3 раза превысил норму, лавины достигли сел. Башни тогда устояли, но большую часть жилых домов снесло или погребло под снегом. Жители ряда сел тогда были навсегда переселены на равнину.



    Побродила вокруг, послушав рокот Ингури:



    полюбовавшись на осенние цветы,



    и осенние краски на склонах гор:



    Самый распространенный транспорт Местии - "дейлика", тоже с туристами, так мы с ней всю дорогу и проехали вместе:



    Неожиданная встреча:)



    А мы едем дальше:



    И снова за окном замелькали окрашенные осенью горы:



    Вскоре бетонка превратилась в грунтовку, бегущую преимущественно вдоль реки, но в принципе в достаточно приличном состоянии, во всяком случае по сухой погоде:





    Правда, периодически дорога эта сужалась и шла совсем-совсем по краю, и колеса цепляли осыпающиеся с берега в реку камни, как вот здесь, в селении общины Кала, но в целом пока было не так страшно, во всяком случае, до реки скатиться было недалеко:))



    Старое и новое соседствует. Вековые башни с недавно отстроенным мостиком через реку:



       А потом дорога нырнула в ущелье. И сразу сузилась дальше некуда, так, что встречная машина стала казаться кошмаром, потому как разъехаться на той дороге двоим было крайне сложно. С одной стороны встали высокие скалистые стены с торчащими зубьями острыми камнями, мечтающими свалиться на крышу машины, с другой обрывом уходил вниз крутой берег, а где-то далеко внизу шумела невидимая почти Ингури...





    И словно этого было недостаточно, со склонов гор сбегали водопады, прямо на дорогу, перебегая ее и падая вниз, в пропасть. Естественно, улучшению качества дороги сиё природное явление не способствовало никак:))



    Зато красиво:)



    В общем, вечером, вернувшись домой, я задала логичный вопрос:
     - А почему никто не говорит, что дорога на Ушгули - это страшно?..но красиво...страшно красиво?:))
    - Да я забыл предупредить... точнее, пугать не хотел, - посмеявшись, ответил Отар, зародив у меня подозрение о том, что то была маленькая месть за возвращение из Местии в два часа ночи:))



       Сфотографировать эту чудную дорогу из окна нашего микроавтобуса не удалось, разве что вот на выезде, в финальной, уже почти не страшной части. Но в памяти воспоминания живы до сих пор. О том, как я, замерев, смотрела на наши колеса, медленно скользящие в нескольких сантиметрах от края, разом вспомнив классификацию сванских дорог, вычитанную у Кузнецова: "Плохая дорога это та, с которой путник обязательно свалится, и тела его найти нельзя. Хорошая дорога — та, с которой путник падает, но труп его можно найти и похоронить. А прекрасная дорога та, с которой путник может и не упасть". Дорога до Ушгули, в общем, была прекрасной:))) Правда, отчего-то захотелось попроситься на обратном пути этот чудный её участок пройти пешком:))



       Когда дорога, наконец, вынырнула из ущелья, подарив солидную партию адреналина, пейзажи вокруг вдруг неожиданно изменились, став совсем не похожими на те, что окружали Местию. Здесь показались почти совсем безлесые горы со склонами, усеянными россыпью камней, напомнившие мне вдруг Армению. А немногочисленные деревья на склонах уже почти полностью разделись, сбросив листву. Несмотря на щедро припекающее солнце, здесь царила скорее поздняя осень. Видимо, сказывалась высота, перевалившая за 2100 м:



    Пасущиеся среди этих суровых пейзажей коровы и лошади, свидетельствующие о близости жилья, подсказали, что дорога наша подходит к концу:



    И, действительно, вскоре мы остановились на фотопаузу возле первого села, входящего в общину Ушгули, - Муркмели:



    Наш добрый водитель, видимо, понял, что пассажирам нужно перевести дух и несколько прийти в себя после веселой дороги хотя бы для того, чтобы чуть позже суметь адекватно воспринять его информацию о времени отъезда:))



    Этим и воспользуемся, сделав паузу, прежде, чем отправиться гулять по Ушгули. 
    Продолжение следует...:)
×
×
  • Создать...