Нафаня

Когда я там была, кафе никакого не было, или я не заметила:) у подножия лестницы нижняя церковь, у её окончания - Верхняя. Почти у самого верха я свернула в сторону, прошлась по тропинке, посмотрела на старый город с высоты, потом подошла уже к самой церкви. От неё можно в принципе и до матери Грузии дойти было, но я, породил немного, ушла вниз, к Сурб-Геворг.

Есть ещё хорошая обзорная точка в Бетлеми, возле Вифлеемских церквей. И не по разу, и, желательно, почаще:)) эх...

Тут я бы поспорила;) от Нарикалы виден хорошо Авлабар и центральная часть примерно до площади Свободы: парк Рике, мост Мира, сама площадь, точнее, колонна с Георгием. На город в целом обзор не так, чтобы хорош. Мой фаворит из видовых точек - Мтацминда, причём не её верхушка, а Пантеон, где располагается средняя станция фуникулера. Я стараюсь прийти сюда перед закатом, это потрясающее зрелище: розовые облака, медленно погружающийся в сумерки город перед тобой, загорающиеся и разгорающиеся все ярче с наступлением темноты цепочки огней на больших проспекта и маленьких извилистых улочках. Большая часть города- как на ладони. И само место тихое, умиротворяющее. Вечером там немного народу, да и сердце, энергетика "святой" горы живёт именно там, в пещере Давида да в надгробных плитах великих сынов и дочерей Грузии: И саму Нарикалу и мать Грузию оттуда тоже прекрасно видно:

День 2. Монастырь Кобайр. Дороги Лори уводили всё дальше, день перевалил на вторую половину, когда мы, наконец, остановились снова. Припарковав автобус прямо на обочине дороги, мы отправились по грунтовке, убегающей куда-то вверх, в горы. С одной стороны высилась обрывистая стена ущелья, с другой далеко внизу шумела река Дебет и довольно оживленная лорийская трасса. А за ними снова взмывали круто вверх склоны ущелья, местами поросшие лесом, на самых вершинах - каменистые. И на тех лишенных растительности скалах обитали орлы, паря над ущельем и скрываясь в облаках или за вершинами гор. Как же всё-таки красив их полёт!.. Дорога была недолгой, километра через полтора в гору сквозь занавеси желтых листьев показался приютившийся на скале монастырь Кобайр: Точнее, то, что от него осталось, потому что на данный момент монастырь находится в руинированном состоянии. Да, не всем монастырям Армении повезло, многие из них до сих пор ждут своей очереди на реставрацию, и неизвестно, дождутся ли? К сожалению, красивых, интересных, чем-то уникальных храмов и монастырей в плачевном состоянии в стране много, а желающих вложить деньги в реставрацию - не так, чтобы очень. Да и опять же, реставрация старины - дело очень щекотливое. Некоторые работы в Кобайре, например, были проведены на средства, собранные местными жителями (восстановили купол колокольни, к примеру), но в итоге работы пришлось приостановить. Даже не потому, что закончились деньги, а потому, что при реставрационных работах необходимо участие специалистов, дабы не навредить оставшейся старине и не превратить её в новодел. Поэтому вопросов много, ответы находятся постепенно... да только не на всё, к сожалению. Однако, вернемся к Кобайру. Монастырь здесь, на крутом склоне реки Дебет, возник примерно в 12 веке и был основан армянской царевной Мариам из рода Кюрикидов, именно в честь неё одна из церквей носит название Мариамашен. Кюрикиды - на тот момент ставшие правителями независимого княжества Ташир-Дзорогет, искали поддержки и союза с ближайшими соседями. Есть версия, что монастырь Кобайр, находящийся в близких к соседям землях, был основан в знак дружеских и союзнических отношений с Грузией. Через пару столетий он и вовсе перешел к роду Закарянов, став местом фамильной усыпальницы. Закаряны же на тот момент находились на вассальной службе у грузинского царя и исповедовали халкидонскую веру, нынешнее грузинское православие. Потому монастырские церкви Кобайра из армянских апостольских стали православными. Принадлежность к двум церквям оставила свои следы на стенах монастырских построек: здесь можно на увидеть надписи на армянском и грузинском языках, орнаменты, характерные для обеих стран и самое интересное - остатки фресок, которые вероятнее всего были нанесены на стены двух церквей при Закаридах, т.е. в бытность халкидонства. Чьей работы эти фрески, доподлинно неизвестно, вокруг этого вопроса, так же, как и вокруг фресок Ахталы, ведутся споры. Потому традиционно считается, что местным армянским живописцам пришли на помощь не только грузинские мастера, но и, вероятно, представители Византии. Да и само название "Кобайр" отчетливо свидетельствует о двойственной принадлежности монастыря, его составные части "коб" и "айр" означают одно и тоже на грузинском и армянском языках - "пещера". Пещеры в базальтовых скалах рядом с монастырем действительно имеются, вероятно, в них и находились кельи некоторых монахов-отшельников: Просуществовав некоторое время в халкидонстве, Кобайр на пару сотен лет был покинут, и вернулся к ААЦ, пережив новый виток своего развития, только в 17-18 веках. Затем постепенно он снова пришел в упадок и был заброшен, таковым остается и по сию пору. Самая большая боль - это те самые фрески 13-го века. В 1971-ом году была проведена масштабная реставрация и укрепление, но на данный момент они находятся просто под открытым небом, так как купол и часть стен большой церкви рухнула. Близко к ним не подойти, перед ними установили строительные леса, но означает ли это, что планируется начало хоть какой-то реставрации или хотя бы чего-то временно-защитного для них, неизвестно. Но какая же это красота и как же будет жаль, если они погибнут безвозвратно: Судьбу фресок осложняет еще и климатические неблагоприятные условия - местность вокруг очень влажная, по склонам гор, к которым притулился монастырь буквально сбегают мини-водопады: Но хватит о грустном, побродим по территории, полюбуемся на красоту. Монастырь прекрасен в своих деталях: На стенах встречаются автографы троглодитов начала прошлого века. Этот - самый изящный. Есть и просто следы несмываемой краски:) Калиточка прикрывает путь выше: Тропинка ведет в гору, можно подняться повыше, чтобы увидеть целостную картину монастыря: Я слишком высоко не полезла, заглянула на второй ярус колокольни, под которой и располагается фамильная усыпальница Закаридов: Да с другой стороны, кажется, в трапезную, где обнаружился современный артефакт - подъемник для стройматериалов, использовавшийся при реставрации колокольни: Шикарные виды на ущелье открываются от стен монастыря Кобайр: Вдали лежит город Туманян, названный в честь знаменитого армянского поэта, родившегося в этих краях: Прощальный взгляд на Кобайр: Помахали на прощание знакомой машинке, которая через несколько дней станет нашим средством передвижения, заменив "Спринтер":)) И едем дальше. Продолжение следует...

День 2. Памятник армянскому алфавиту. До следующей остановки проехали совсем немного, остановились, чтобы изучить армянский алфавит, насколько это возможно за 15 минут. Во всяком случае, первые буквы своих имён опознали:) 39 букв армянского алфавита и скульптурные портреты тех, кто внёс свой вклад в его создание и развитие армянского языка и литературы: Месропа Маштоца, Саака Патрева, Хачатура Абовяна и других мыслителей, историков, государственных деятелей: Про историю создания армянского алфавита я уже рассказывала, когда писала о посещении Ошакана, на территории которого тоже есть армянские буквы-хачкары, а вот у этого памятника мне бывать еще не доводилось. "Аллея букв", как её еще называют, была создана здесь, на склоне Арагаца в 2007-ом году, когда армянскому алфавиту исполнилось 16 веков. И так велико уважение и почитание армянами своего алфавита, своей письменности и людей, их подаривших Армении, что одного автора у этого памятника нет. Едва ли не каждый современный армянский камнерез принял участие в этом проекте, вложив в него свои знания, умения, гордость и частичку души, создавая памятник алфавиту, до сих пор считающемуся одним из самых совершенных и красивых в мире. Все элементы композиции выполнены из любимого строительного материала Армении - разных оттенков туфа: "Свою" букву узнала почти без подсказки:) Пейзажи вокруг хороши: За памятником алфавиту, вдали на холме, привлекает внимание еще один необычный монумент - 3D-крест: Его возвели к 1700-летию принятия Арменией христианства, и на тот момент состоял он из 1700 отдельных крестов разных размеров. С каждым последующим годом в конструкцию добавляют еще один: У подножия холма, на котором установлен крест, разбит симпатичный сквер, есть небольшая церковь, сюда часто приезжают молодожены для фотосессий, а то и выездной регистрации брака. Строится еще одна необычная часовня, с прозрачным куполом. В общем, проект данного памятного мемориала еще в стадии строительства и развития идей: А мы меж тем отправляемся дальше: Следующий участок дороги более длительный, потому смотрим в окно, слушаем подробности и продолжаем обсуждать тему армянской письменности: - Есть легенда, что Месроп Маштоц подарил алфавит и грузинам тоже. - Так заметно, они же похожи! - Совершенно не похожи! - Да похожи же... - Ну нет, ребят, похожи они разве что только своей абсолютной непохожестью на привычную нам кириллицу или латиницу. Я знаю грузинский алфавит, но это совершенно никак не помогает мне прочитать хоть слово на армянском:)) За разговорами осознаем, что настало время обеда и останавливаемся у фудкорта. А там... Вот знаете, я вообще не особо даже люблю сладкое... но если вы подумаете, что перед этими пирамидами я смогла устоять, то вы обо мне слишком высокого мнения:)) Я забыла про обед, наевшись от души пахлавы, запиваемой кофе:))) А потом мы ехали дальше. И путь наш лежал в Лори, по красивейшей дороге вдоль реки Дебед, однажды проехав по которой, я мечтала вернуться туда снова. И даже то, что солнце постепенно скрылось за плотной облачностью, совсем не портило настроения, наоборот, клубящиеся у вершин гор и ползущие по склонам облака придавали видам за окном загадочности и шарма. Не, фото не будет, всё равно не получаются они толком с дороги, да еще при тонированных стеклах автобуса, потому я просто любовалась:) А о следующей точке на маршруте расскажу уже в другой раз. Продолжение следует...

К слову, купила почти на родине - в Вайке. Собиралась им поужинать, но так и привезла в вакууме домой. Горшочки на глаза не попались:) Теперь дома на завтраки доедаю. Вкусный, зараза:)

По ходу, я тот редкостный любитель сего продукта, что редко встречается в природе:))

День 2. Монастырь Сагмосаванк. Утром вместе с первыми рассветными лучами в окно заглянула верхушка Масис. И я зависла на ковре у окошка:)) Спохватившись минут через 40, принялась бегом собирать - себя на завтрак, чемодан на выезд. Погода продолжала радовать - уже в 10 утра солнце припекало так, что впору загорать. А что, ноябрь - самое время:) Мы с комфортом разместились в "Спринтере" и отправились навстречу приключениям по дорогам Армении. Что это были за чудесные дороги! За окнами мелькали все оттенки яркой, солнечной осени - желтые, багровые, красные, усиленные контрастом с синевой безоблачного неба. Цвета Ван Гога. Первым делом наш путь лежал в Сагмосаванк - "Монастырь псалмов" (13-го века). В начале этой темы я уже рассказывала о его посещении, состоявшемся зимой 2018-го, потому просто немного осенних фото монастыря и его окрестностей: Стройматериалы слегка подпортили панораму:) В этот раз, в отличие от зимнего посещения, когда в храме шла служба, и было полно народу, удалось застать его совершенно безлюдным, и это было здорово: походить, рассматривая детали декора и остатки фресок, послушать тишину в ожидании того, что - однажды почудилось - можно расслышать здесь: тихий шорох пергаментов, над которыми склонились безмолвные тени писцов-монахов... Ну, и конечно, невозможно уйти, не окинув взглядом окрестности, ведь Сагмосаванк стоит в удивительно красивом месте, прямо на краю ущелья реки Касах, за которым видны горы, относящиеся к массиву Арагац. Горы, на которых спят облака: Ещё зимой меня поразил тот простор, что открывается взгляду, когда оглядываешься вокруг. Необычайное ощущение свободы - так легко дышится, так спокойно на душе, так не хочется отсюда уходить... Но дорога зовёт, ведь на этот день у нас ещё так много планов:) Продолжение следует...

День 1. Эребуни. Цитадель. Быстро пробежав по музею, дабы не путаться у готовящих мероприятие под ногами, я отправилась на открытую часть - в археологическую зону, где законсервированы остатки крепости Эребуни. Чтобы добраться до них, нужно обойти музей слева и подняться по многочисленным лестницам на вершину холма Арин-Берд. Там некогда располагалось сердце крепости - треугольной формы Цитадель, самой значимой постройкой которой был храм бога Халди, верховного бога Урарту: Сегодня здесь можно увидеть только законсервированные основания стен, сложенные из огромных базальтовых глыб. Камни, возраст которых приближается к 3000 лет... А ещё сверху открываются потрясающие виды. Весь город как на ладони: И окружающие холмы: И даже верхушечка Арарата в какой-то момент показалась:) Удивительное сочетание: древние камни и современный город, Ереван нынешний и урартский Эребуни: Первая находка с Арин-берда попала в руки ученых еще в конце 19-го века, но по какой-то причине детально этим холмом так никто и не занялся вплоть до 1947-го года, когда экспедиция Б.Б.Пиотровского, ведущая раскопки на Кармир-Блур, не провела здесь разведывательные работы. И только с 1950-го года начались систематические археологические работы. Цитадель включала в себя территорию дворца, на которой располагались два храма - бога Халди и "Суси", в честь бога Иварша, а также винные погреба, зернохранилища и прочие хозяйственные помещения. Собственно город Эребуни (жилые кварталы) располагался у подножия холма. Стены, окружавшие Цитадель, достигали высоты от 7 до 12 метров, но если нижняя часть- основание (дошедшая до наших времен) была из базальта, то верхняя строилась из сырцового глиняного кирпича, потому почти полностью утрачена: Хотя в некоторых местах можно увидеть кучи глины, где кое-где сохранилось разделение на кирпичики: На месте главных ворот в Цитадель, а также на месте храма Халди сейчас реконструированы колоннады с воссозданными фресками-изображениями. Вообще есть проект полного воссоздания крепости примерно до образа, указанному на фото со стенда выше, и я думаю, это может получиться интересно: По обеим сторонам от входа в храм Суси сохранились две клинописные таблички, повествующие о строительстве храма, на углах двухрядового основания стен: Вообще место приятное для прогулок, солнечное, привлекает даже мам с колясками, а уж туристы и вовсе не спешат уходить, на древних камнях самое то - задуматься о вечном:)) Я тоже попыталась набраться мудрости от молчаливых свидетелей тысячелетий, набродившись среди этих древних камней и нашуршавшись выжженной на солнце травой: А потом отправилась в обратный путь, снова ловя по дороге калейдоскоп осенних картинок: Дойдя до великого полководца Вардана Мамиконяна, завернула на Вернисаж в поисках новой кофейной чашки, и отправилась в гостиницу, чтобы дать немного отдыху уставшим ногам, протопавшим в обшей сложности километров 19:)) Вечером, спустившись в холл, я увидела двух дорогих моему сердцу парней, один вид которых всколыхнул во мне теплую ностальгию о прекрасных осенних каникулах и предвкушение новой сказки. Как же я была счастлива увидеть их вновь!:) После радостных обнимашек под удивленными взглядами коллег по туру, сборов, ожидания, знакомства, мы отправились в ресторан - поесть толмы и шашлыка, выпить домашнего вина и обсудить планы на предстоящую неделю. Впереди нас ждали 8 дней путешествий по прекрасной осенней Армении. Продолжение следует...

День 1. Эребуни. Проснувшись и не открыв толком еще глаза, я начала строить планы. Вообще-то то утро было утром первого дня программы, но по сути он был отдан на сборы/встречи в аэропорту. Из программных мероприятий был запланирован только ужин-знакомство вечером, потому в моём распоряжении был целый свободный день. Первой моей мыслью была поездка в Гюмри, неуловимый город, до которого я никак не могу добраться. Но на электричке я не успевала бы обратно к запланированному времени встречи, а на маршрутках... как-то тоже не успевала:)) Ну, точнее, мне показалось, что слишком мало у меня будет времени на осмотр города, нечего и дразниться. Следующая мысль повела меня в направлении той же маршрутки на Гюмри, но подсказывала выйти недалеко, в Талине. Чем-то меня манит тот полуразрушенный собор, что однажды я увидела на фото. Но поразмыслив, и эту идею я отмела и, видимо, поступила верно ("Если уж ехать в Талин, то и Аруч заодно смотреть, а там и крепость Даштадем рядом" - в общем целый маршрут на будущее мне нарисовали:)) ). И я решила найти, чем заняться в городе. Дразнил неудавшейся попыткой прошлого посещения музей Эребуни, но идти далеко ж опять, и неизвестно, не упрусь ли снова носом в закрытые ворота. Может, посмотреть снова/досмотреть исторический?.. И всё-таки мой выбор пал на Эребуни. Одним из главных аргументов в его пользу стала отличная солнечная погода, от которой не хотелось прятаться в помещении даже очень интересного музея. И я потопала пешком знакомым уже маршрутом 8 км до окраины Еревана. Ну, а что? Такси - это не наш способ передвижения же:)) Да и погода опять же шептала... Забегая вперед, скажу, что Эребуни мне почти открылся, а вот исторический музей закрыт на реконструкцию. Так что выбор оказался верным:) Я с удовольствием топала по улицам квартала Эребуни, далеким от привычных туристических троп, с приглянувшимися мне еще в прошлый раз низкорослыми домиками, и ловила яркие картинки золотой осени, которая дома к тому времени от нас давно сбежала: рассматривала граффити на стенах домов и увитые виноградом и плющом ворота: И удивительной красоты двери в обычную уютную жизнь почти деревенских, лишенных столичной помпезности старых домиков: Пока незаметно не дотопала до сквера напротив музея, где выставлены каменные изображения богов и царей эпохи Урарту. Среди прочих стоит выделить вот этого персонажа - царя Урарту Аргишти I, благодаря указу которого на холме Арин-берд и была построена крепость Эребуни, давшая начало первым поселениям на месте нынешнего Еревана. Именно от даты основания крепости Эребуни принято считать дату рождения Еревана: Клинописная табличка, ныне хранящаяся в музее гласит, что Эребуни был основан в 782 г до н.э., тем самым племена Урарту обосновались в плодородной Араратской долине. Через несколько лет недалеко (в районе нынешнего Армавира) возник и второй урартский город - Аргиштихинили: Благополучный век Эребуни продлился недолго - около полувека. Затем могущество Урарту стало постепенно ослабевать, участились разорительные набеги на их владения, в том числе и в Арартской долине, и развитие сельского хозяйства, экономики, а стало быть и городов в целом, притормозилось. Некоторый подъем для Эребуни наметился еще раз несколько позже, примерно в 600-ых годах до н.э., в период правления Русы III (несколько найденных клинописных текстов свидетельствуют о постройке новых культовых и хозяйственных зданий). Связано это было с тем, что в те времена, Урарту, всё больше теряющие своё былое могущество, были вытеснены с берегов озёр Ван и Урмии, где находилась некогда столица Урарту Тушпа. Но и этот виток развития вскоре зашел в тупик, потому что столицей ослабевшего государства Урарту вскоре стал другой город, находящийся по соседству, на холме Кармир-Блур, - Тейшебаини. Археологические раскопки показали, что Эребуни был просто покинут. Не было найдено ни следов сожжения, ни особых разрушений, более того, многие вещи, найденные при раскопках в Кармир-Блуре, некогда находились в Эребуни и, вероятно, были перевезены оттуда в новую столицу Урарту. Потому те находки, что выставлены в музее Эребуни, в основном были найдены в крепости Тейшебаини, и теперь вернулись на своё место, совершив длительный путь сквозь века. Кроме, пожалуй, фресок, которые довольно хорошо сохранились как раз в крепости на Арин-берд, именно потому, что она не подвергалась разрушению и воздействию огня, в отличие от Тейшебаини, павшей в результате штурма: Выставленные в музее Эребуни (да, он оказался открыт, хотя в один из залов доступ был ограничен в связи с подготовкой какого-то мероприятия) археологические находки свидетельствуют о высоком уровне развитии технологий в Урарту, им были известны способы довольно высококачественной обработки различных материалов: ткани, керамики, металла, камня, дерева. Большая часть изделий эпохи Урарту, найденных на территории Арин-берд и Кармир-Блур, выставлены в историческом музее, там очень интересное собрание, но и в Эребуни представлены некоторые показательные образцы:

Именно так:) потому залы, улицы, комнаты, пещеры царицы Тамары есть везде, даже в тех местах, что появились сильно после её смерти, и там она бывать уж точно не могла:) Точно так же, как и именем её великого подданного Шота Руставели тоже названо много чего просто в знак уважения.

На самом деле все легенды о царицы Тамаре и Уплисцихе - это всего лишь красивые легенды. Официальная история говорит, что к тому времени, когда Тамара стала правительницей Грузии, Уплисцихе с огромной долей вероятности уже переживал упадок, его лучшие дни остались позади, и для резиденции царицы он никак не подходил. Самый пик расцвета Уплисцихе - это 10-11 века, больше к такому уровню и славе город уже не вернулся никогда, приобретя постепенно статус небольшого провинциальный города. Эпоха Тамары же - это рубеж 12-13 вв. Что-нибудь имени Тамары есть в любом месте Грузии - ну, просто потому, что это любимый исторический персонаж. Знаменитую царицу (кстати, знаете, что поскольку в грузинском языке нет разделения слов на мужской и женский род, соответственно, нет и слова царица, грузины называют свою правительницу "царь Тамар"?) с бОльшей долей вероятности помнят пещеры Вардзии. Легенды приписывают ей многое - от названия (говорят, что маленькая Тамар заигралась в строящемся городе, а когда её стали искать, она откликнулись: "Вар, дзиа" ("Здесь, дядя") до того факта, что она останавливались в залах пещер, когда провожала свои войска на войну. И вот эти легенды имеют под собой большее историческое основание, так как строительство Вардзии приходится исторически как раз на эпоху Тамары. К слову, ещё один аргумент против коронации православной царицы. Упадок Уплисцихе в эпоху раннего Средневековья был во многом обусловлен жестким конфликтом с христианской столицей Мцхета, из-за того, что город был своеобразным оплотом нехристианского вольномыслия. В Уплисцихе долгое время находили приют язычники, тайно продолжающие поклоняться богине солнца (культ, существовавший здесь в дохристианские времена). Не даром в городе сохранился тот самый ежевичный храм Маквлиани. Если подойти к самому краю города и посмотреть вниз, у подножия холма видны старые остатки фундаментов. Это остатки деревни, в которой люди продолжали жить вплоть до 1960-ых, частично используя для жилья и хоз.нужд и пещеры. Их переселили в связи связи началом археологических раскопок.

Эх, как же я соскучилась по этой теме:)) Настолько, что не пойду даже писать заметки в блог, буду повествовать прямо здесь. Не так уж много нового будет в этой моей очередной главе романа, чтобы возникла угроза разрастания темы на 150 страниц. Потому приступим:) *** Предисловие. Как известно, последний мой выезд за пределы Родины состоялся ровно за неделю до того, как закрыли границы и объявили «нерабочие» дни. Я успела, что называется, в последний вагон поезда. Успела надышаться прогретым ласковым весенним солнцем воздухом Еревана. Строила планы вернуться осенью проездом в Сванетию, задержаться на пару дней, как обычно. Но ни Грузии, ни Армении, ни какого-либо вообще отпуска той осенью не случилось. К ковидным ограничениям добавились серьезно-нервомотательные рабочие проблемы, затянувшиеся больше, чем на полгода. Потом добравшийся и до нас ковид. Но когда в воздухе повеяло первым дыханием осени 2021-го, жизнь вроде бы начала налаживаться, и у меня забрезжила надежда, которой я не смела поверить. И всё-таки, когда в конце сентября я робко пробормотала шефу: «Мне бы в отпуск…», он только сказал: «Осторожнее там в своей Грузии-то». Первый шаг был сделан. На самом деле в тот момент я, наверное, уже сдалась и отказалась от мыслей о Сванетии. Две границы, три теста ПЦР, вечное присутствие риска, что в очередной раз что-то отменят/закроют, да к тому же не слишком благоприятная погода этой осенью сделали бы подготовку и ожидание этой поездки очень нервным. А мои нервы к тому времени были на пределе. Я хотела просто отдохнуть. С наименьшими затратами сил и тех самых нервов. И я отчетливо вспомнила, где искать тот самый лечебный бальзам для моей нервной системы – места, где мне было хорошо, и людей, благодаря которым это счастье было. Не долго думая, я написала Араму, замечательному проводнику по моим дорогам Армении версии ноября 2018-го, и быстро получила ответ: «Конечно, приезжай, мы будем очень рады видеть тебя снова». Так был сделан второй шаг. Примерно через неделю я купила билеты в Ереван. Еще примерно через неделю заговорили об очередных «нерабочих днях». Твою ж дивизию… Без нервов снова не получалось. Я с ужасом ждала подробностей, в панике предвкушая закрытие снова всего и вся. Но кажется, пронесло. Когда стало ясно, что границы не закроют, и рейсы не отменят, я срочно купила обратные билеты. Скажу честно, без малейших угрызений совести, несмотря на то, что из каждого утюга твердили, что пользоваться «нерабочими днями» для выезда на отдых – это верх безответственности. Оставалось только найти лабораторию в городе, которая быстро делает тесты ПЦР. Спасибо коллеге, подсказала, куда идти. Сдала анализ в понедельник днём. Думала, что предстоит мучиться в ожидании минимум сутки. Это были очень мучительные часы. Потому что мало ли что там… хотя никаких признаков простудных я не чувствовала. Но мало ли что?:)) Да и кого я обманываю? Как не чувствовала? Я, пожизненный параноик, обращающийся к врачам крайнее редко, перед каждым визитом начинаю ощущать в себе все симптомы всех болезней мира и буквально готова умереть на входе в кабинет. Потому, естественно, в этот раз у меня сразу же заложило нос, запершило в горле, загорелось лицо, ввергая в сомнение, а нет ли температуры, да к тому же я едва не померла от жажды, когда пришлось три часа не пить перед сдачей анализов:))) Результат пришел уже поздно вечером, и я запрыгала от радости. Можно было собирать чемодан. Ну, нет, не в двенадцать же ночи… Вместо этого я полезла изучать прогноз погоды и онлайн-табло аэропортов, потому что вспомнилось несколько отодвинутое на задний план беспокойством из-за теста другое беспокойство – погодное. Ибо этот день ознаменовался тем, что и Шереметьево, и наш аэропорт отложили или отменили большую часть рейсов – из-за сильнейшего тумана. К вечеру ситуация вроде бы начала выправляться, но как-то не очень уверенно. Но я верила – мой путь освещало солнце Армении, меня погода уж точно не может подвести. Хотя… см.абзац выше, я – пожизненный параноик… ну, в общем, вы поняли, что той ночью спалось мне всё равно не очень:))) Сборы автоматом отложились на завтра, благо, я отказалась от традиционного ночного перелета, и купила билеты на утро третьего. Однако, так просто собраться мне не дали рабочие проблемы, которые начались почему-то ровно в тот момент, когда я вечером вернулась домой с работы. Одной рукой держа телефон у уха, второй я кидала вещи в чемодан, одним глазом кося в прогноз погоды. Собрала… что - не понять:)) Ибо рассчитывала я по опыту прошлого тура на одни условия путешествия, а оказалось, что за два года немало воды утекло, и многое изменилось. А расспросить о подробностях – ну, некогда же было, да и не в моём это стиле:)) Но да ладно. Самая большая катастрофа нарисовалась, когда чемодан был собран, и дело дошло до самого необходимого – денег, карточек, документов. И тут чёрт меня дернул ещё раз зайти на сайт правительства Армении, почитать требования к справке о результате ПЦР-теста, и сопоставить их со своей. У меня в справке не было паспортных данных… До закрытия лаборатории оставалось 15 минут. Самолёт улетал в 6 утра. Естественно, мне уже никто и ничего переделать не смог. Психанув, я просто бросила всё, и легла спать, положившись на удачу и благосклонное отношение ко мне армянской земли и пограничников. Будь, что будет… Нервов уже всё равно не осталось. Учитывая, что в промежутке между рабочими проблемными звонками позвонила коллега, чтобы поделиться наболевшим – их чартерный рейс перенесли в третий раз в общей сложности почти на сутки. Я сохраняла остатки спокойствия – у меня был регулярный, и Аэрофлот пока молчал. Спать… Ночь была тихой и, кажется, даже ясной. Самолёт в Москву улетел по расписанию. Шереметьево встретило яркими огнями ВВП, убегающими в туман. Такими же синими и яркими, как звезды в поясе Ориона, которыми удалось полюбоваться во время посадки… до того, как наш самолет не занырнул в сплошное облачно-дымчатое одеяло, накрывшее московский аэропорт. Но половина пути уже осталась позади. Время ожидания ереванского рейса прошло почти незаметно. Сидя перед окном, выходящим на взлетное поле, я наблюдала, как снуют, словно муравьи, вокруг самолета различные аэродромные службы, готовя его к полету. Давно подзабытая картина, по которой я успела соскучиться. Аэропорт Шереметьево по-прежнему не мог похвастаться ясной погодой, но ему же не привыкать… посадку объявили по расписанию. Я, конечно же, надеялась вдоволь насмотреться на пики Кавказских гор во время полёта, но облачность накрыла и Кавказ. Лишь на короткое мгновение промелькнул в раскрывшейся прорехе двуглавый Эльбрус да засинело далеко у горизонта море. Но над Грузией даже облака летали красивые, кудрявые. Армения тоже частично скрывалась в облаках, но когда самолет начал снижаться, внизу замелькали ярко-желтые пятна фруктовых садов Араратской долины. Те картинки, к которым меня так всегда тянет сюда в ноябре – яркая, разноцветная осень, которую я так люблю. Погран.контроль я прошла быстро. - В первый раз у нас? - Нет… - Всё понятно, хорошего отдыха! Дальше ждало самое страшное препятствие – надо было предъявить справку с результатом ПЦР. Женщина-врач долго рассматривала её сквозь стёкла очков, заставляя моё сердце пропускать удар за ударом, в конце концов махнула рукой: «Проходите». Я выдохнула, и только тут поняла, что не вижу встречающего. Благо, сообразила, что нужно выйти из зала на улицу раньше, чем начала снова нервничать. Поймав вай-фай аэропорта, заодно прочитала сообщение, что в первый день тура в Ереване мы живем не в привычном хостеле, а в гостинице…упс, сюрприз. Тур начинался на следующий день. Вопрос встречающего меня водителя поставил в тупик: - А куда мы, собственно, едем?... Да откуда ж я знаю, я же не додумалась расспросить о подробностях, думала, что по привычке приеду в знакомый хостел, где было неважно, днём раньше или днём позже… - Ладно, давайте в «Холидей», авось на всех его 14 этажах найдется свободный номер до завтра… За окном мелькали затянутые солнечной дымкой знакомые улице Еревана. А я не могла поверить, что это на самом деле происходит со мной… Ну, здравствуй, любимый город - солнечный, цветущий, гостеприимный! Барев Дзес, Айястан! После заселения сил хватило только на короткую прогулку по знакомым улицам. Нервное напряжение, отпустившее наконец, вылилось в здоровый крепкий сон. И только утром, проснувшись не от звонка будильника, а от того, что в окошко стучались солнечные лучи, а в ватсап - "Ну, как добралась? Всё хорошо? Тогда до встречи вечером..." , я осознала, что мой долгожданный отпуск, наконец, начался. Ура!:))

Ну, вообще уровень приватности у блога есть. Я его только сейчас, правда, обнаружила:)) Поэтому как это фактически работает, не знаю. На самом деле, даже при открытом доступе, в блоги заходит не так уж много народу, да и ссылки на темы из этого же форума - вроде бы не особо конфиденциальная информация.

Как вариант, можно создать здесь же на форуме блог и копировать понравившиеся ссылки туда. По крайней мере, пока данная функция не реализуется как-то по-другому с помощью администраторов форума:)

Бросив прощальные взгляды на город, я отправилась искать выход. Впрочем, к тому моменту я уже набродилась по нему вдоволь и осмотрела всё рекомендованное и даже не рекомендованное:) Я помнила про упомянутый Богданом тоннель. И видела стрелки с надписью выход. Но почему-то знак равенства между ними у меня не поставился. Потому я упорно ходила кругами, пытаясь найти пресловутый загадочный тоннель, пока не сдалась и не пошла по стрелкам-указателям "Exit". И, о чудо, тоннель и обнаружился:)) Лестница в нем, конечно, современная. А тоннель существует с давних времен, представляя собой тайный выход из города и обеспечивая возможность водоснабжения, ибо выходит прямо на берег Куры: В темноте, совершенно не рассеиваемой тусклым светом фонарей, так легко почувствовать себя гонцом, несущим тайное послание владыке соседних земель, например:) Дорожка, бегущая вдоль берега Куры, довольно быстро выводит к выходу и парковке. Распрощавшись с механическим другом, вещавшим мне в ухо всю дорогу, и получив обратно свой паспорт, отвечаю на еще не прозвучавший вопрос: "Да-да, тоннель нашла!":)) В очередной раз дивясь странным скалам вдоль дороги, мы едем в сторону Тбилиси. На сегодня наше путешествие почти закончено, обсуждаем впечатления и дальнейшие планы... P.s. стырила кусок из собственного фото отчёта и вспомнила, что точно - были ведь там указатели на выход "Exit" и указывали они именно на тоннель. А я тогда подумала, что это указатель на ту же тропу, откуда я зашла, и пошла искать свои пути, в итоге пришлось попотеть в поисках:)))

Нет, не рассказывал. Может, сам не знал, всю страну знать невозможно, даже если она не масштабов России, а может, решил, что 18-ым веком после Армении меня уже не удивить:) "Сурб Ншан" - это ж армянская церковь:) я в Уплисцихе была в первую свою поездку, потому ездила по стандартным маршрутам, чтобы увидеть хотя бы основные достопримечательности. На самом деле пещерных комплексов, кроме общеизвестных Уплисцихе, Вардзия, Давид Гареджи, в Грузии немало. Я всё хочу доехать, например, до Ванис-Квабеби, что в стороне Вардзии. За ссылки спасибо, посмотрю:)

ну, у нас не настолько пока зима, мне и в -5 холодно:)) А под 40 были не далее, как прошлой зимой.

Аудиогид к этому потайному выходу точно выводит, есть там какая-то табличка с номером. Другой вопрос, что он настолько скрыт от глаз, что как-то этой табличке не сразу и веришь:))Табличка есть - а лестницу сразу и не видно. Если бы мой водитель не предупредил, чтобы не вздумала возвращаться по той дороге, по которой пришла, я бы, наверное, тоже прошла мимо.

Скорее, только собирается, в предвкушении. Проверено на себе: по возвращении из +20 в родные снега/морозы лицо не настолько счастливое:)))

Да, меня тоже очень впечатлил, сильная энергетика у этой работы. Мы, оказывается, вообще плохо знаем Церетели, для Грузии он сделал немало интересного:) монумент "История Грузии" над Тбилисским морем чего стоит только очень масштабная и интересная работа.

Мне больше запомнилась даже не сама крепость - от неё остались только укрепленные реставрацией остатки стен, а монумент внизу, под ней. Автор - Церетели, говорят, что некогда эти воины были частью монумент памяти жертвам ВОВ в парке Ваке, а после осетинского конфликта 2008-го их перенесли сюда, в Гори, и недостающие части тела воинов якобы символизируют потерянные Грузией территории. Так это или нет - информация не проверенная, но впечатление монумент производит сильное: Эм, эти?:)

Я ж просто на гостиничном вай-фае, у него всякие чудеса бывают:))

А только у меня фото в последнем сообщении не видны?

У природы нет плохой погоды, говорят... Какими шикарными могут быть облака, особенно когда они скользят по склонам гор. Пусть в самую пасмурную погоду Ваше настроение будет солнечным:)