Нафаня

Я по этому поводу не сожалею, я давно поняла, что все мы особенные, и на вкус и цвет все фломастеры разные:)) корицу я изредка тоже добавляю, иногда экспериментирую, прочитав интересный рецепт варки кофе. Но это исключения из правила. У меня похожая на Вашу история взаимоотношения с кофе, я тоже с детства гипотоник с низким уровнем гемоглобина, вкус элеутерококка с дрожью вспоминаю до сих пор. Потому в университетские годы я пила растворимый кофе чуть не ведрами, допившись до скачков давления и аритмии. Не пила потом лет 15. И вот, кстати, тогда мне было сложно отвыкать от кофе, мне казалось, что это именно прям физические страдания организма:) Снова начала пить кофе в поездках, на завтраках с кофемашин отелей, в кофейнях, потом купила домой кофеварку, сломала, купила новую. Но мне всегда казалось, что с простенькой домашней кофеварки вкус не тот. Потому после долгих мучительных колебаний и страхов приобрела турку, переместив кофеварку на работу:)) А вот растворимый не могу пить до сих пор. Понимаю, что сейчас выбор гораздо больше и, наверное, есть хороший кофе, что скорее всего, сработает самовнушение, которое надо отбросить, но мне все время кажется, что с растворимого мне плохеет:) Всем спасибо за участие в обсуждении. Всем вкусных кофепитий, уютных утр, приятных воспоминаний, связанных с чекочущим нос кофейным ароматом, обретения любимых вкусов:) Пусть всем нам скорее предоставится возможность пополнить заграничные запасы любимых марок и приобрести новые впечатления:) Потому что, как ни хотелось бы растянуть купленный в дорогом сердцу месте запас на подольше, кофе - это не продукт длительного хранения. Я, скрепя сердце, свой привезенный из Армении допила ещё летом:))

Урал удивился, да, неделю дожди льют, как из ведра. Будто март месяц пришел не по расписанию, лужи по колено)) Февраль достал дождя и плакал... Завтра ждём -20 и каток))

Вот меня всё время мучает один кофейный вопрос. Сейчас попробую сформулировать. Моя подруга не пьет кофе вообще. Зато обожает чай пуэр. Говорит, что он даёт ей заряд бодрости и без него она чувствует себя, как кофейный наркоман без кофе - упадок сил, настроения и всего прочего. Она убеждена, что для кофемана кофе - это именно необходимость, без которой ждёт полная нежизнеспособность, при этом вкус, аромат - второстепенны. Я несколько раз пыталась переубедить её на своем примере, потом махнула рукой. Я кофеман, я с трудом представляю жизнь без хорошего кофе. Но моя кофейная зависимость в другом. Я не испытываю какого-то всплеска бодрости, активности после кофе (исключение - если совсем вдруг упало давление, тогда да, кофе улучшает самочувствие). В остальном же важность кофе для меня - скорее в ритуале, который помогает настроиться на новый день: сварить в турке, насладиться ароматом, выпить чашку, не торопясь, почитывая книжку... И я люблю вкус кофе, не испорченный никакими добавками в виде сахара, молока, сиропов и прочего. Т.е. я вполне могу жить без кофе в плане самочувствия и жизненных сил, но не хочу - потому что для меня это удовольствие и некая маленькая отдушина в окружающей суете. А что для вас кофе, коллеги-кофеманы?:)

Если честно, то глядя на все эти красивые двухэтажные конструкции, у меня возникает только одна мысль: "Как их есть?":)) Вот уж где истинное мастерство нужно:))

Просто у Вас изначально речь шла о двухэтажных мантах, хинкали и буузах, поэтому я и нашла Вам рецепт хинкали. Но в общем тесто и принцип лепки у них примерно одинаков. Разница в способе приготовления (манты - на пару, хинкали в воде) и в начинках. В манты, как правило, добавляют что-то для сочности - большое количество лука, картофель и т.д. Вариаций масса, у каждого своя. В хинккальном фарше, как в фарше на долму, много ароматной зелени - кинзы, базилика, специи. По поводу того, как сделать его сочнее, есть разные версии и варианты - либо вода, либо животный жир, если фарш совсем постный. А чаще - и то, и то:) Опять же, у каждой хозяйки...

Елена, мне попадался рецепт двухэтажных хинкали от известного фуд-блогера (в Инстаграме она под ником @recepti_ot_nani), но сама не пробовала, я и одинарные хинкали-то готовить не берусь:)) Может, Вам поможет. Сейчас покопаюсь ещё, может, у нее и видеорецепт есть (нашла, ссылка на видео под картинкой). Видео-ролик

Самая популярная фраза прошлого года - "могут открыть"...а могут и не открыть.

С ПЦР-тестом пускают на самом деле не всех, а только представителей ряда стран с более-менее нормальной эпидемиологической обстановкой, к тому же на третий день нахождения в Грузии необходимо будет сдать повторный тест за свой счёт. Россия, Украина, Казахстан и прочие республики бывшего Союза в этот список не входят, поэтому для нас возможно приехать только со справкой о вакцинации. Что делать тем, у кого есть противопоказания к вакцинации или антитела в связи с недавней болезнью, тот документ пока умалчивает. Но даже и при наличии прививки...сухопутная граница закрыта, авиасообщения у нас нет - только транзитом лететь через третьи страны. Но даже если так заморочиться, в ближайший месяц торопиться не стоит - в Грузии сейчас закрыто практически всё (режим как весной, в самом начале пандемии), что может быть закрыто, включая общественный транспорт, плюс комендантский час после 21-00 с огромными штрафами за нарушение.

Подозреваю, что кавказский - это грузинская чихиртма. Это история о том, как я, вообще не уважающая супы, кроме супов-пюре, пожалуй, влюбилась в суп с первой ложки:)) но там в оригинальном рецепте нет ни манки, ни томатной пасты, ни хлопьев. Если от яиц образовались хлопья, напоминающие клочки - это неудавшаяся чихиртма. Этот суп готовится в три этапа: бульон, потом в бульон добавляется и тщательно перемешивается обжаренная на сухой сковороде мука и в самом конце добавляются яйца, но очень аккуратно и также в тщательно перемешиваем бульон, чтобы текстура супа стала относительно равномерной, нежной, напоминающей сливочную (без сыра и сливок). Из дополнений - только лук, чеснок, перец, кинза и иногда мята.

Мы вот:)) Но на фото из серии "Мы и люстра" почему-то видно только кого-то одного: либо нас, либо люстру:)) Ходили смотреть спектакль по книге Кейт Дикамилло "Удивительное путешествие кролика Эдварда". Вообще это автор детских книг, но эта история, я думаю, проникнет в сердца и многим взрослым. Грустная, но удивительно трогательная, душевная и светлая, о том, как меняет жизнь любовь и надежда. Сама теперь хочу почитать книгу и всем советую воскресным утром за чашечкой кофе:)

А у нас вчера был потрясающей красоты ярко-розовый рассвет, а к вечеру затянуло тучами и пошел ледяной дождь. Мы от него прятались под искусственным театральным солнцем:) нельзя не прийти в театр и не сфотографировать люстру и себя на фоне люстры, это традиция:))

Не поверите, у меня вторая за вечер "Ханума". После спектакля в нашем театре смотрю старый советский спектакль. Ох, уж этот Авлабар, невозможно оторваться:)) "Над рекой стоит гора, Под горой течет Кура. За Курой шумит базар, За базаром — Авлабар. Бесконечный И беспечный, Шумный вечно Наш Авлабар. Всех мудрей там мудрецы, Всех богаче там купцы. И у каждого купца В доме дочь имеется."

С именинами! Пусть ваши ангелы хранят вас всегда!:)

Спасибо Вам:) в наших горах зимой где-то даже проще: там, где летом приходится скакать по огромным валунам курумников, зимой относительно ровная утоптанная снеговая тропа.

Одна из голов тех дивов, побежденных Урал-Батыром?:) На обратном пути облака начали расступаться: Выглянуло солнце, под ласковыми лучами которого тут же засверкал бриллиантовой россыпью снежный покров: Башкирский герб в природном своем состоянии:) Удивительной красоты небо: На столике у домика кто-то сложил композицию:) Бросив прощальный взгляд на скалы, освещенные выглянувшим солнцем (где-то там мы были!), отправились в обратный путь. Тропа теперь бежала преимущественно под горку, потому и мы побежали по ней... в особо крутых местах в самом деле получилось весело и бегом:)) Потому спустились в три раза быстрее, чем поднялись, удивив даже Макса, который ушел вперед готовить обед. На этом наши приключения тех выходных и закончились. Спасибо, Малый Ямантау, за подаренную зимнюю сказку!:)

Вдали и внизу, почти скрытый облаками, тот самый домик, означающий завершение четырехкилометровой эко-тропы. Совсем недавно мы были там, а теперь кажется, что он в другом мире, в какой-то параллельной реальности: "Нет, всё равно летом там красивее," - сказал нам инспектор заповедника, когда мы уезжали. Мне не поверилось:)

Тропинка в белое безмолвие. Там, среди этой белоснежности, действительно стояла нереальная тишина, словно этот иней, осевший на всё окружающее, прикрыл собой заодно и звуки. Даже ветер странным образом вроде и был, но каким-то совершенно неслышным, будто сам он присутствует здесь, но шумит где-то в отдалении:

Зимняя сказка Малого Ямантау (декабрь 2019) В 8 утра воскресенья я в принципе проснулась, но вставать никак не хотелось. Тем более, что ноги нещадно ныли после вчерашних пеших прогулок:)) Однако, "надо, Федя, надо..." Позавтракав и получив разрешение на пребывание в заповеднике, отправились снова в путь, к Малому Ямантау. Ведет туда экологическая тропа, проходящая по Южно-Уральскому заповеднику, протяженностью 4 километра. Мелочи после вчерашнего... если бы не большая её часть шла в гору:)) Особенно тяжко дался первый километр - натруженные мышцы ныли и не желали рассматривать это новое испытание как зарядку в целях облегчения их положения, поэтому всячески возмущались. Да и дыхание через какое-то время начало сбиваться, пришлось считать шаги - два шага вдох, два шага выдох. Помогло. Да и дорога после отметки первого пройденного километра стала более пологой. Вскоре показались и лавочки, возле которых расположились информационные стенды, повествующие красочно и с картинками о фауне заповедника. Вдохновляюще... Ну, медведи-то, ладно, спят уже, а у рысей и кабанов зимними днями, кажется, бессонница:)) Отметка второго километра появилась неожиданно быстро, третьего - по ощущениям еще быстрее. К тому времени к тому же из-за деревьев стало выглядывать солнышко, оживляя и делая дорогу куда приятнее. К слову, погода воскресным утром вообще радовала гораздо больше, чем накануне - легкий приятный морозец, заморозивший вчерашнюю сырость и слякоть, снег, поскрипывающий под ногами, воздушный, рассыпчатый, не липнущий килограммами к ботинкам. Топать одно удовольствие... особенно, когда не в горку:)) На третьекилометровой отметке информационные стенды повествовали о жизни птиц: Хлебнув возле них горячего чайку, отправились дальше, на финишный, четвертый километр тропы, на котором снова обнаружился довольно крутой подъем. Когда в наших рядах периодически стали озвучиваться малодушные мысли типа "оставьте меня здесь", показалась, наконец, избушка, означавшая конец четырехкилометрового пути. Ну, подумаешь, метров 500 еще осталось, мелочи, зато чайку здесь попили уже с комфортом на скамьях и за столом:)) Здесь же встретили группу из Нижнего Тагила, ушедшую раньше нас, а с ними нашего вчерашнего проводника-ворюгу, весело помахавшего нам хвостом и попытавшегося столкнуть меня в сугроб. Бросил нас, обжора:) Впрочем, ненадолго, к обеду вернулся выпрашивать что-нибудь вкусное под наши окна: По мере подъема к вершинам хребта Малый Ямантау на нас снова надвинулись облака, занавешивая солнце и создавая сюрреалистическую картину: Нам туда, за облака: А пока тропа ведет нас сквозь новогодне-сказочный лес, перескажу, пожалуй, пару легенд Ямантау, что довелось прочитать на очередном информационном стенде, на стене домика: "Ямантау" в переводе с башкирского означает "плохая, злая гора". Одна из легенд гласит, что когда-то жил в этих краях богатый бай. Было у него много скота, который поручил он пасти мальчишке-пастуху. И была у бая дочь. В отличие от жестокого и злобного бая, девочка была милой и доброй, и с мальчишкой-пастушком подружилась. А потом они выросли и полюбили друг друга, дав клятву никогда не расставаться. Но бай решил выдать дочь замуж, а посватавшемуся за нее пастуху, конечно же, отказал - не о таком муже для нее он мечтал, побогаче хотел да познатнее. И тогда решили влюбленные прыгнуть со скалы, дабы хотя бы так выполнить свою клятву - не суждено быть вместе живыми, так хоть умереть вместе. Парень прыгнул первым, а когда его возлюбленная собиралась последовать за ним, ее настигли и схватили люди бая. Согласно второй легенде, хребет Малый Ямантау образовался на том месте, где однажды богатырь башкирский Урал-Батыр вступил в сражение со страшными чудовищами-дивами. Было их трое: сначала вышел ему навстречу трехглавый и был сражен, затем ему на смену вышел шестиглавый, и его победил Урал-Батыр. И лишь успел перевести дух богатырь, как появилось пред ним чудище о двенадцати головах, которое он с трудом, но всё же одолел. И вот на том месте, где упали трех- и шестиглавое чудовище, и возник горный хребет Малый Ямантау: Хребет небольшой, протяженностью около 7 километров, самая высшая точка его составляет 964 метра. При этом он необычайно красив - на его вершинах можно увидеть множество причудливых форм скалистых останцев: Вот на эту красоту, присыпанную снегом, украшенную морозным инеем, мы и идем смотреть, попутно любуясь заодно заиндевелыми, словно в сказочном лесу растущими деревьями. Как будто специально Дед Мороз постарался перед нашим приходом, разукрасил всё вокруг своим ледяным дыханием. И даже облако, неумолимо надвигающееся на нас, не испортило впечатления от этого волшебства, скорее, наоборот, придало окружающему миру таинственности, загадочности, сказочности. Ну, подумаешь, виды на Большой Ямантау и другие хребты скрыло, в следующий раз посмотрим:) Зато какое шикарное сочетание белого и глубокого серого: Оторвать меня от этих картинок было сложно, как и выбрать несколько лучших фоток тоже не удалось... как-то они мне почти все понравились, рука не поднялась что-либо выбросить в корзину:)) Поэтому дальше будет много белых фото:

По-моему, где-то здесь уже приводили статистику, согласно которой большая часть туристов в Европе - это сами европейцы, потому, я думаю, протянут.

С праздником, уважаемые тёзки, студенты и все сопричастным!:) Пусть даже в холодные зимние дни в душе царит весна! Здоровья, благополучия Вам и Вашим близким. И пусть все мечты сбудутся!

В этом году у тропы вверх, возле памятника погибшему юноше установили указатели для туристов. На одном из них углядела новое название - Катаскинские скалы, как раз в направлении Ревети (до которой, к слову, по указателю было 9 км, а не 8:) ). Подозреваю, что это вот они и есть, у Катаскиного ручья, возле которого мы остановились на небольшой привал, попить чайку и дать отдыха ногам: Очень интересной структуры слоистые скальные выступы, словно сложенные из тонких пластинок: К тому же живописно заросшие сверху соснами, а снизу - немалых размеров сосульками: Яркие пятна мхов тоже добавили живописности и интересности: В общем, возле них я слегка подвисла, пришлось потом ускорить шаг:) Добрались до переправы через Инзер. Поезд проходит через мост, а для машин местные сооружают вот такую дорогу прямо по льду: настилают доски прямо на лед, потом заливают водой, которая на морозе схватывается, говорят, в итоге получается очень крепкая и надежная переправа. Правда, в этом году с морозами, как и со снегом в Башкирии как-то не очень, потому сооружение переправы затягивается, о чем сокрушенно поведал местный житель, вот только лед более-менее крепко встал: На переправе вкусно пахло свежераспиленной древесиной, мы ненадолго приземлились отдохнуть, и уходить отсюда расхотелось. Но пришлось:)) Когда доползли, наконец, до Ревети, мечталось только об одном - стянуть с себя мокрые штаны и ботинки, плюхнуться куда-нибудь и вытянуть гудящие ноги... А наутро ждал новый поход:)

Попили чайку под пристальными взглядами поползней, таскавших у нас куски бутербродов. Прогулялись по тропинкам, змеящимся вдоль скалистых уступов. В какой-то момент даже увидели полоску солнечного света, пробившегося сквозь тучи на горизонте, но выглядела она так, словно наступил уже закат, а не самое начало дня. В общем, совершенно потерялись во времени, что здесь несложно:) Малый Ямантау стал виден более отчетливо, словно робко пробивающиеся солнечные лучи разогнали тучи над ним: Малый Инзер незамерзшей змейкой вьется среди снега и льда: Натоптанную тропинку до Уфы (высшей точки хребта Караташ) мы не обнаружили, протаптывать сами не решились, потому спускаться решили по той же крутой тропе, по которой поднимались. Эх, а я-то надеялась на более легкий и пологий путь:)) Зато когда преодолели крупные камни и курумники в верхней части, стало проще - можно было уже катиться с горки:)) Когда Макс со словами "Надоело мне пешком", съехал так на каком-то довольно крутом участке на глазах у остановившейся на привал компании девчонок, они взяли на заметку: "О, мы тоже так будем!":)) Ну, и я решила последовать его примеру... когда бы еще с горки покаталась?:)) В какой-то момент над нашими головами даже разошлись тучи, и показался кусочек пронзительно-голубого неба: Мне кажется, один из этой кучи камней за мной наблюдает:)) Несостоявшийся поход на Уфу обернулся тем, что спустились вниз, к железнодорожному полотну, мы довольно рано. До электрички было далеко, потому у нас нарисовалось два возможных варианта: либо дойти до приюта "Айгир" и подождать часа четыре, либо топать пешком до нашей Ревети 8 км вдоль железной дороги. Мы выбрали второй вариант, с тем только условием, что пойдем не по шпалам, а по идущей чуть выше накатанной снегоходами дороге. На тот момент на кураже от удачного спуска 8 километров почти по прямой (небольшие подъемы/спуски после только что преодоленного казались детскими) казались легко преодолимыми. Под конец той дороги, однако, по-моему, мы все, исключая разве что Макса, считали шаги и километры, чтобы понять - сколько? сколько еще?! или на сколько еще меня хватит?:)) Не знаю, что сказалось - то ли физические нагрузки на мышцы при прогулке на скалы, то ли рыхлый и мокрый снег под ногами, но на финальных километрах этого пути ноги уже передвигались еле-еле:) Зато по дороге полюбовались на новые красивые виды, которые раньше мелькали лишь за окном электрички, да и то за деревьями и скальными выступами их не особо-то было видно:) Пятнистый Малый Инзер: Тропа. К слову, тут мы обрели местного "проводника". Смешной игривый пёс, увязавшийся за нами еще от Айгира, но дошедший лишь до середины подъема, дождался нас в лесу и решил сопровождать до Ревети. По дороге он весело путался у нас под ногами и лихо вылавливал из под снега кротов. Его улов составил три штуки.

А зимние виды Айгира будут из декабрьской поездки 2019-го. *** Есть места, в которые мне хочется возвращаться снова и снова. Айгир – из их числа. Он удивительным способом воздействует на мою нервную систему, вливая порцию спокойствия и умиротворения, и очищает мозг от ненужных мыслей, беспокойства, тревог. Это одно из тех мест, где моя душа отдыхает. Каждый раз, задыхаясь, карабкаясь из последних сил вверх по крутому склону, перебираясь через огромные валуны курумников, набивая синяки, я обещаю себе, что, пожалуй, хватит, была уже, видела, не полезу больше, другие места посмотреть пора…но всё равно возвращаюсь:)) Потому что даже это вот преодоление себя, борьба с собственной ленью и последствиями сидячего образа жизни – это тоже часть айгирской терапии. Потому как когда с дрожащими от напряжения ногами и на последнем издыхании заползаешь на вершины скал хребта Караташ, плюхаешься на первое попавшееся бревно/камень, и с наслаждением вытягиваешь ноги, созерцая открывающийся перед тобой простор, чувствуешь огромное удовлетворение, гармонию с собой и окружающим миром и краткие вспышки абсолютного счастья:) В этот раз Айгир случился со мной вовсе неожиданно. Я совсем не собиралась ехать по тысяче неважных причин: нет обуви, горло побаливает, домашних дел полно… В общем, помните, как у Асадова: «желанье – это множество возможностей, а нежеланье – тысяча причин…» В день отъезда у Макса в машине оставалось одно место, я обещала подумать, но как-то думалось вяло. Когда в критический момент, за несколько часов до отъезда Макс переспросил: «Ну, что надумала?» я хотела было написать: «Да не поеду, наверное», но рука сама каким-то непостижимым образом пропустила частицу «не». Так я и поняла, что это судьба:)) Айгир снова зовёт:)) Дальше было стандартно: быстро собралась (собрала рюкзак, перечитала список Макса, увидела спальник («твою ж дивизию…где были мои глаза раньше?»), вытащила всё из рюкзака, засунула спальник, поняла, что он занимает слишком много места, собрала рюкзак по первоначальному варианту, спальник положив отдельно:)) ), в ожидании настрочила очередную запись из цикла грузинских заметок, дабы не уснуть, налила чаю в термос, вышла на улицу. В час ночи перед домом было тихо, только ветер шумел в закоулках дворов. Шесть с половиной часов в дороге в полудреме. Реветь тонула в темноте, тишину спящей деревни разрывал только пронзительный то ли лай, то ли вой: «О, собака Баскервилей!»:)) оОставив ненужные вещи в машине, двинулись к остановке «кукушки» - электрички в один вагончик. В прошлогоднем ноябре мы в него уместились с трудом, в этот раз же он был на удивление почти пуст – несколько местных жителей да еще одна семья с рюкзаками. Минут 15 езды, и вот уже крошечный станционный разъезд Айгир. Помахав во след «кукушке», двинулись «по шпалам, опять по шпалам…», километра полтора до тропинки, ведущей вверх, а дальше с охами и вздохами поползли наверх:)) Теоретически, ко времени выхода на тропу настала пора восхода солнца, но окрестности Айгира традиционно прятались под плотным облачным одеялом, потому лишь стало чуть светлее, до состояния, схожего с ранними сумерками. И несмотря на эту серость вокруг, и даже на то, что и в Башкирии нынче зима пока не особо снежная, вокруг была зимняя сказка – пушистые сугробы на камнях, иней на ветках деревьев, и смешные поползни, снующие вокруг в поисках чего-нибудь съестного:) Хребет Малый Ямантау скрылся за тучкой. Туда мы пойдем завтра:) Причудливые узоры иней рисует на камнях: Да и сами камни причудливых форм, если включить богатое воображение, то можно рассмотреть каких-нибудь зверушек или сказочных чудовищ. Не зря же самые живописные из этих скал носят имя "Зубы Шурале", где-то этот мифический башкирский персонаж тут бродил в стародавние времена... Серо-белые картинки башкирской зимы. Монохром, но что-то в нём есть необычайно притягательное, завораживающее, меланхоличное, настраивающее на философский лад. Невыразимо прекрасное, как звучание курая.

На г.Уфа (919,9 м), высшую точку хребта Караташ, мы поднялись через год, в ноябре, хотя с видимостью снова было не очень, но галочку "я здесь был" для себя поставили ?

Утром, в половине шестого, высовываю нос из спальника. И понимаю, что можно спать дальше. Потому что не увидеть нам не то, что водопадов... соседнюю палатку не видать. Одно сплошное белое молоко. Слышу, как звенит заведенный на шесть будильник, мужские голоса у палатки. И все стихает. Значит, молоко на месте. Не исчезла сплошная туманная пелена ни через час, ни через два, ни через три. Окончательно разбуженная звонком с работы и уставшая просто так отлеживать бока, выбираюсь из палатки, прихватив фотоаппарат. Хотя бы спрятавшийся в тумане лес сфотографировать что ли... А тут и близлежащие скалы показались: Слышу, как шуршит за спиной полог палатки. Не оглядываясь, догадываюсь - Женька, конечно. Чутье фотографа спать не дает:) Тихо, только слышно, как шумит внизу невидимая, скрытая за белой пеленой река. А наверху, у вершины хребта, беззвучно бурлят свои реки... туманные: Вечно движущийся, меняющий формы туман, то сгущается до полной непроницаемости, то становится полупрозрачным, и сквозь него становится видно горы. А река и железная дорога внизу по-прежнему скрыты туманом. И кажется, что та станция, от которой мы пришли вчера, - миф, ее не существует, как ничего другого не существует в этом мире, кроме зыбкого, переменчивого тумана под ногами, да таинственного леса вокруг. И лишь в награду за долгое терпеливое ожидание всего на несколько мгновений туман дарит нам просвет, в который мелькает серебристой стрелой Малый Инзер, и тут же белое покрывало снова смыкается, заставляя задуматься, а не привиделась ли нам та река? И снова причудливые узоры, рисуемые туманом, - фантастическое, нереальное зрелище, на которое можно смотреть бесконечно... - Девчонок что ли разбудить? - спохватился Женя. - Пусть хоть посмотрят. Все равно уже завтракать скоро... - Да буди, сколько спать можно? Так все на свете проспят... Но пока девчонки проснулись и выбрались из палаток, природа показала нам заключительное действие чудного спектакля. Вокруг снова сгустилась белая пелена. Похоже, что на место тумана пришла туча. И ливанул дождь:) Монотонный стук капель по палатке нашептывал одно единственное желание - завалиться спать на весь оставшийся день. И я решила послушаться дождя. Хотя бы на пару часов... А через пару часов от тумана почти не осталось следа. Дождь тоже стих, дав нам спокойно свернуть лагерь и спустится вниз, хотя иногда по скользкой траве случалось проехаться на пятой точке. И только когда мы дошли до станции и принялись стряпать на походной горелке обед в ожидании электрички, он снова мелко и дробно застучал по крыше. А на вершинах гор мирно дремали облака: Те самые, туманные, которые навсегда остались в моей памяти и в сердце...