Нафаня

Витя - замечательный фотограф, у него и пейзажи живые, и эмоции, и удачно пойманные моменты, эпизоды на фото. Старые уже фотографии, но всё равно периодически рука к ним тянется - пересматриваю с удовольствием:)

Как оказалось, две моих главных фобии - это боязнь высоты и скорости. Поэтому склон, круто уходящий вниз, + развиваемая на лыжах скорость - этот комплект оказался перебором:)) На лыжах я только фотогенично падать научилась:)) Хотя всё еще не теряю надежды когда-нибудь научиться и катать толком:) Просто у меня возможность поездки на горнолыжку и риск вернуться оттуда с гипсом всегда совпадает с маячащим впереди отпуском, и терять его, долгожданный, очень не хочется. Потому уже пару лет я на горнолыжку не соберусь вообще никак. Хотя по пейзажам тех же южно-уральских горнолыжных курортов уже скучаю:) (все фото - от друга-фотографа и частого спутника тогдашних наших горнолыжных поездок Виктора, первые два - Челябинская область, ГЛЦ "Завьялиха", остальные ГЛЦ "Металлург-Магнитогорск" у озера Банное?

Спасибо!:) Я трусиха, там, где страшно, - это обычно не мой случай:) Как сказала моя хорошая знакомая, посодействовавшая моей страсти к башкирским достопримечательностям и пытавшаяся пристрастить меня еще и к горным лыжам, "у тебя очень сильно развит инстинкт самосохранения". Поэтому лыжи я так и не смогла толком освоить, мне на них падать страшно:)) А в фото чаще всего правильно выбранный ракурс решает многое:)) (анонс следующей серии, можно сказать)

От Новомурадымовской пещеры есть еще одна тропа наверх, выводящая на другую сторону ущелья, потому еще немного видов сверху, с другого ракурса: На этих утесах проверялась моя боязнь высоты... пришли к выводу, что она избирательна:))

Голубиный грот, к которому выводит тропа, идущая по верху, небольшой и ничем особо не примечательный, в нём обычно останавливаются передохнуть, спрятаться ненадолго от жары да сделать мечтательно-созерцательные фото:)) Куда интереснее соседняя пещера, расположенная метрах в 60-ти, Старомурадымовская или Копченая (так её прозвали из-за огромного количества копоти, стены и своды пещеры от которой стали черными). В ней обнаружили рисунки, возраст которых оценивается в несколько тысячелетий. Нынче пещера закрыта, желающие посмотреть проходят только по договоренности с администрацией природного парка и в сопровождении экскурсовода, хотя под решеткой умельцы уже прорыли подкоп:)) Когда же я была в Мурадымово впервые, и доступ во все пещеры зависел только от собственного желания и уровня подготовки, мы в неё успели заглянуть, посмотреть на те рисунки: Еще одна пещера Мурадымово - Новомурадымовская, одна из самых больших и посещаемых на Южном Урале. Её протяженность составляет 1370 метров, глубина около 32. Мне повезло - впервые я побывала тогда, когда никаких решеток, экскурсоводов, резиновых ковриков и прочих благ цивилизации в помине не было. Мы прошли пещеру примерно до середины, пока путь не преградило подземное озеро "Загадка" (дальше до следующего прохода только нырять с аквалангом) , вкусив все прелести - шкуродёры, низкие своды, крутые подъемы и спуски, возможные порой только на пятой точке. Вышли перемазавшиеся в глине по самые уши и невыразимо довольные:)) Сейчас подобного экстрима вовсе нет, от доступного участка пещеры показывают где-то 1/3, зато проложили резиновые коврики, лесенки и перила для облегчения пути. Пройдя за экскурсоводом по маршруту и не испачкав даже кроссовки, я взгрустнула и решила, что больше туда ни ногой, дабы не разрушать прекрасные ностальгические воспоминания:) К пещере ведет очень живописная тропа, украшенная камнями, скалами, выступающими в виде ступенек корнями деревьев и зарослями крапивы выше человеческого роста: Вокруг растут очень живописные мухоморы: А в пещере растут сосульками сталактиты, сталагмиты и сталагнаты:)

Моя туристическая биография (если не считать школьных походов и выездов на природу да за грибами) началась в Мурадымовском ущелье, где я впервые побывала в далеком 2008 году. Сейчас это место довольно популярно среди туристов, как нынче модно выражаться, "попсовое", если хочется побыть в тишине и наедине с природой летом - это уже не сюда. Круглый год сдаются домики на турбазе у входа, оборудованы места для стоянок буквально через каждые несколько метров... в общем, довольно шумно и многолюдно. Тогда же, когда я приехала в Мурадымово первый раз, наши палатки были едва ли не единственными. Я навсегда запомнила долгую дорогу, состоящую сплошь из пыли и кочек, глубокую тишину, нарушаемую только шумом воды в реке да потрескиванием дров в костре, полное отсутствие связи с внешним миром (чтобы позвонить, до сих пор нужно сбегать наверх, в гору, в ущелье связи нет никакой), терпко-вяжущий вкус черемухи, росшей прямо над нашим лагерем, огромные яркие звезды над головой, густой и загадочный утренний туман, поднимающейся от реки... Ореол романтики походной жизни, к которой я прикоснулась ненадолго, видимо, тоже внёс свою лепту: я тогда просто влюбилась в это место... и в пейзажи Башкирии в целом, да и желание увидеть мир родилось именно тогда и здесь. Понеслось потом круговоротом... новые туры выходного дня по близлежащим регионам, Питер, Москва, Европа. Так что, можно сказать, что Мурадымово стало местом рождения в моей душе страсти к путешествиям и потому есть в нём что-то для меня ностальгическое, как тоска по родному дому. И, несмотря на то, что мне не так уж нравятся произошедшие за годы изменения, я всё равно периодически наведываюсь туда - была летом, поймала однажды золотую осень, теперь есть мечта посмотреть на ущелье в зимне-снежном убранстве. И по сей день сердце всё-таки замирает при виде суровых скал и заросших лесом гор, убегающих куда-то к горизонту. Территориально Мурадымовское ущелье - это Кугарчинский район Башкирии, ближайший населенный пункт - с.Мраково. Образовано оно рекой Большой Ик, что промыла его за тысячи лет: Летом речка небольшая и неглубокая (броды, коих на стандартном туристическом маршруте четыре, проходятся максимум по колено), но весной она превращается в полноводный, глубокий и стремительный поток, смывающий всё на своем пути, и вот тогда начинаешь верить, что эта скромная на вид речка смогла проделать такой титанический труд, образовав ущелье: Обычный туристический маршрут проходит по верхам в одну сторону, до Голубиного грота, а потом внизу, вдоль реки в обратном направлении, что дает возможность полюбоваться видами с разных ракурсов. Плюс есть легко доступная нынче для туристов Новомурадымовская пещера, в которую водят экскурсии, дабы краем глаза дать возможность посмотреть на сталагмиты/сталактиты. Виды сверху даже не в первый уже раз никак не оставляют меня равнодушной, люблю эту тропу: Разнообразия впечатлений добавляют заросли можжевельника, живописные коряги и деревья, и всякие цветочки/листочки, сумевшие выжить в суровых условиях (летом там неслабо припекает, зимой - морозы и ветра): Снизу, впрочем, тоже прогулка получается симпатичной, плюс всегда холодная вода в реке и массажные камушки на дне добавляют бодрости при переходе реки вброд:))

Взяли в автобус "путешественника"?:))

Спасибо, подруге передам:) Мой фот был надежно упакован в рюкзак, но мимо шапки-ушанки я пройти не смогла:)) Заставила ее доставать технику, что спрятана ближе, и фотографировать, теперь унесла фотографию вот у неё:)

Ночевали мы в тот день почти в раю... на берегу р.Ай:) Добирались до места ночевки с приключениями... мимо рыцарских замков: неправильно припарковавшихся ведьмочек: старых печей для обжига извести, загадочно, словно древние дольмены, разместившихся среди зелени холмов: Внезапно из-за деревьев вынырнула даже вот такая красота. Остановились, конечно, как тут мимо проехать?:) Макс рассказал, что это даже не речка, ручей Каменка, что течет с гор и впадает в реку Ай. Каждый год прихотливый ручеек менял русло, появляясь там, где ему вздумается, и причиняя немало хлопот. В конце концов терпение местных властей лопнуло, и для ручейка соорудили вот такое искусственное русло, необычайно живописное: С мостиком, фонтанчиком, рядами белоствольных березок, огромным каменным столом рядом: На следующий день, на обратном пути под возглас "Ничего себе!" мы снова не смогли проехать мимо ручейка без остановки. Ибо после пары часов дождя количество воды в нем увеличилось раза в три, превратив в ревущий, бурлящий поток: Где-то на подъездах к месту ночевки нас накрыло дождем, да таким, что лобовое стекло заливало сплошным потоком воды, сводящим видимость к нулю. Так что палатки мы ставили под дождем:)) Зато на утро увидели ту самую идиллическую пастораль с одуванчиками, освещаемыми утренним солнцем: Река Ай - "лунная река", одна из самых красивых рек Южного Урала, любимая сплавщиками и просто туристами. На её живописных берегах, расположенных на территории Челябинской области и Башкирии, можно встретить немало интересного: причудливой формы скалы, пещеры, гроты и даже наскальные рисунки. Да и притоки её интересны - ручей Каменка, например, был на фото выше, на Большой Сатке расположена Порожская ГЭС. Место нашей ночевки располагало к осмотру пары достопримечательностей - сначала заглянули к Кургазакской пещере. Словно путешествие во времени совершили - из лета в зиму:) Кургазакская пещера - одна из самых протяженных на берегах реки Ай. Её глубина составляет 16 метров, общая протяженность (несколько гротов и переходов) - 530 метров. Название "Кургазак" в переводе означает "пересыхающий источник", и действительно, здесь некогда был мощный полноводный родник, который и промыл пещеру, но несколько десятков лет назад он исчез окончательно. Живописный вход в пещеру ведет в Голубиный грот, получивший своё название потому, что его облюбовали для гнездовий дикие голуби: У этой пещеры своя особенность - в ней никогда не тает лед. Вот смотришь на входной грот - обычный с виду. Ноги начинают скользить, думаешь, что на мокрой после дождя глине. А присмотришься - под глиной-то поблескивает лед. С левой стороны незаметный сразу узкий лаз ведет вниз и дальше. Вниз вела деревянная лестница и веревка, без них спускаться невозможно в принципе, пара человек из нашей компании проявили любопытство и спустились в нижний грот, но далеко не ушли, в целом для этой пещеры нужна была более тщательная подготовка - хотя бы нормальные фонари, перчатки и одежда, которую не страшно испачкать, потому в тот раз она так и осталась неисследованной нами:) Пока ждали возвращения друзей, полюбовались инеем на сводах пещеры, сверкающим в свете фонаря: Лёд на полу: Дождавшись возвращения друзей, дружно топаем на речку отмываться:) А потом наперегонки с дождем едем еще к одной природной достопримечательности реки Ай: А за окном такие просторы - дух захватывает: На желтые поля можно смотреть бесконечно: И вот приезжаем. Оставив машину, топаем через поля, заброшенную ферму, березовую рощу... В какой-то момент неожиданно тропинка сворачивает в лес, и вскоре сквозь переплетение древесных ветвей открывается вид, вызывающий одно только "Ах!": Перед нами река Ай: И высокий, скалистый берег, отвесно обрывающийся вниз, называемый Большими Айскими притёсами - одно из самых живописных мест реки Ай: Потрясающая картина, вызывающая сумасшедший восторг: Сама "смотровая площадка" - отдельная песня. Небольшой пятачок - скальный выступ, с двух сторон огороженный чисто номинально ветхим ограждением: С третьей стороны - крутой обрыв: Наохавшись и насмотревшись вволю на суровую, величественную красоту, топаем к машине традиционно стараясь успеть вперед дождя. А он совсем рядом, догоняет:) Дождь над границей желтого и зеленого: Простооор: А потом дорога к дому... 5 часов непрекращающегося дождя, стучавшего по крыше авто:)) На том очередная поездка в природные красоты Южного Урала закончилась.

А вы видели елки в шапках-ушанках?:) А они есть!:)

С праздником, уважаемые наши мужчины! Здоровья и сил для новых свершений, счастья и семейного благополучия!

Порожская ГЭС. Ехали мы, ехали, переваривая в себе ощущения от знакомства с Зюраткулем, и думали, что вот сейчас приедем на берег реки, поставим палатки, и отдохнем от тяжелой рабочей недели, от дороги (хотя и не утомила она вовсе), от насыщенной первой половины дня, под тихий шелест воды да треск дров в костре разложим по полочкам пережитые эмоции. Но не тут-то было... "А давайте-ка заедем на Пороги" - сказал Макс, обеспечив еще одну эмоциональную встряску и порцию переполняющих через верх впечатлений. Потому как разве может подобный пейзаж оставить равнодушным?:) Пороги - небольшой поселок в 35 км от отдного из старейших металлургических городов Урала - Сатки. В 1908 году «Уральское электро-металлургическое товарищество графа А. А. Мордвинова, графини Е. А. Мордвиновой, барона Ф. Т. Роппа и А. Ф. Шуппе» приступило к строительству здесь, на берегу реки Большая Сатка, предприятия, которое стало первым в России заводом по производству ферросплавов. Производство планировалось электроплавильное, потому Сатку перегородили плотиной, смонтировали приплотинную ГЭС. И уже через два года энергия, выработанная ею, создала в местной электропечи жар, необходимый для выплавки ферросплавов. На сегодняшний день Порожская ГЭС является старейшей в России действующей гидроэлектростанцией: А вот цех по производству ферросплавов, последние годы существования являвшегося частью комбината "Магнезит", не так давно закрыли из-за нерентабельности. Вот и здание стоит, медленно разрушаясь. И даже печи плавильные еще видны сквозь зарешеченные окна: А плотина с гидроузлом продолжает существовать. И выглядит необыкновенно живописно среди поросших хвойными лесами скальных уступов: На воду можно смотреть бесконечно... а уж на бурлящую воду, разбрасывающую в разные стороны облака мельчайших, серебрящихся в воздухе брызг... Неизвестно, довелось ли бы нам увидеть эту ГЭС, или, также, как и заводик, проехалась бы по ней безжалостным катком разруха и бесхозяйственность 90-ых, навсегда похоронив сей исторический памятник, если бы не этот Человек. Вот как так? С 1996 года ГЭС - памятник областного значения, с 1993-го входит в заявку на включение в Мировой список памятников индустриального наследия ЮНЕСКО, а существует благодаря энтузиазму, отзывчивому сердцу и умелым рукам одного замечательного человека, которого уже, к великому сожалению, нет в живых (по прошествии нескольких лет могу сказать, что к сожалению, ничего в ситуации с Порожской ГЭС не изменилось, в отсутствии энтузиаста, её поддерживавшего, она ветшает и постепенно разрушается, и, быть может, скоро мы уже не сможем любоваться этим старинным памятником инженерной мысли) : За дверями здания ГЭС до сих пор сохранились в рабочем состоянии оборудование, произведенное в Германии в 1900-ые годы: Плотина, перегородившая Б.Сатку, сложена из бутового камня. Её размеры: длина — 125 м, высота — 21 м, ширина по гребню 4,2 м и по подошве 12,5 м. Наверху, на своеобразном мостике, находятся механизмы, вручную открывающие запоры водосбросов. И этот мостик так и манит прогуляться по нему, ибо помимо всяких таинственных механизмов, привлекающих своей непонятностью, по нему можно перейти на другой берег и полюбоваться плотиной и зданием ГЭС с другого ракурса: Вообще-то этого делать нельзя - мостик закрыт калиткой на замке, на которой висит предупреждающе-угрожающая табличка об опасности нахождения на плотине. Однако, как часто у нас бывает, преграда легко преодолима, и вообще - если нельзя, но очень хочется... Хотя, справедливости ради, табличка не обманывает - доски, из которых сложен "мостик", старенькие и ветхие, шатаются и скрипят под ногами, местами идти было откровенно страшновато. Но удержаться от возможности прогуляться по этой живой истории я не смогла: Это невероятные ощущения - осознавать, что вокруг тебя то, что остается неизменным целый век. Прошелестело, пронеслось, гонимое бурями и потрясениями богатое на события столетие, мир кардинально изменился, а здесь все так же, как и сто лет назад, шумит вода в водостоках, поскрипывают шестеренки подъемных механизмов да доски под ногами, и среди камней прячется сама история: А если посмотреть по сторонам, чудится, что время здесь и вовсе остановилось, или хотя бы замедлило свой бег. В отличие от бешеного ритма современного города, здесь в воздухе, в воде, в прибрежных скалах, в тихом шелесте листвы разлито такое невероятное умиротворение и спокойствие, что уже через пять минут нахождения там начинаешь чувствовать, как местный воздух бальзамом ложиться на истерзанные каждодневными проблемами нервы и уставшую от торопливости и вечной беспорядочной суеты душу. И понимаешь, что никуда отсюда уходить уже и не хочется, потому что ты уже нашел то, к чему стремился, - свой собственный рай для души: Однако, дорога зовет дальше. Потому, полюбовавшись видами ГЭС с другого, правого, берега,: отправляемся дальше... наперегонки с дождем:)

Слоистая структура кварцита, напоминающая каменную кладку, усиливает ощущения того, что находишься в руинах замка. Так и хочется оглянуться по сторонам - а нет ли где рядом дракона, охраняющего высокую башню с принцессой?:) Дымит заводскими трубами Сатка, поблескивает водами еще какое-то небольшое озеро: Вот она, жажда жизни: Вроде бы уходить пора, дождь становится все вероятнее... А невозможно оторваться от созерцания: И все-таки решили возвращаться... И тут случилось чудо - не иначе, зюраткульские духи отпускать не захотели:) Сначала мы нашли-таки на склоне среди белый камней слегка другую белизну - нерастаявший сугроб. Оказалось, для счастья надо мало - найти, где поиграть в снежки 3-го июня)) Так обрадовались да заигрались, что свернули куда-то не туда и умудрились заблудиться в двух вершинах и трех соснах. Прыгали по курумникам минут сорок - ниже, выше, левее, правее, но розовые стикеры, обозначавшие тропу, не находились. В какой-то момент остановившись перевести дух и подумать, куда идти дальше, я вдруг четко осознала, что он живой. Что в шуме ветра и еловых лапах слышится его дыхание и похожий на отдаленные раскаты грома легкий гул - то почудилось, что я слышу, как добродушно посмеивается над незадачливыми туристами Зюраткуль. И сама собой мелькнула мысль: "Ну, хватит уже, отпусти!" И тропа нашлась до смешного легко и быстро. Зюраткуль отпустил, но в в награду забрал моё сердце. Знаю, что будет теперь манить к себе снова и снова... В общем, обратные 6 км мы преодолели благополучно, хотя то ли усталость сказывалась, то ли нежелание уходить. Но на привал периодически останавливалась прямо посреди дороги:)) На заключительных паре км тропы таки накрыло дождем - не зря таскали с собой дождевики. С позволения товарищей-туристов, уже давненько ожидающих нас у машины, добежали до озера, иссеченного каплями дождя и ветром: А далее была дорога среди желто-зеленых одуванчиковых полей: Ведь путешествие, можно сказать, еще только начиналось:) Впереди ждало много интересного:)

Тучи набежали незаметно, но не напугали. Уходить все равно не хотелось. Да и на фоне предгрозового неба суровые каменные пейзажи вокруг, мне кажется, стали выглядеть еще живописнее: Та самая Голая Сопка, до которой еще пара км в сторону: Кварцитовые останцы, россыпь которых образует вершины хребтов. Издалека и не поймешь - то ли камень это, то ли снег до сих пор лежит суровым челябинским летом образца 2017 года: Скалистые выступы на самой вершине хребта - скалы Медведи. Не знаю, как насчет медведей, но стены гигантского полуразрушенного замка напоминают точно. Традиционная масштабная линейка в виде меня:)) Хотя.... если присмотреться... И на семи ветрах среди камней есть растущие и цветущие: Тучи всё суровее, вон как нахмурилась:) И в другую сторону - цепочки синих гор: Наскальные рисунки диких людей - бич посещаемых туристами мест. А скала-то почти круглая: На краю...

Лиственный лес сменился высоченными елями и пихтами (сайт нац.парка говорит, что на Зюраткуле сохранились реликтовые хвойные леса - первые послеледниковые леса Уральских гор): А потом деревянная тропа закончилась, и дальше зазмеилась обычная полевая тропка, бегущая среди сочной зелени, заставляющую вспомнить об альпийских предгорьях, ёлок да зарослей можжевельника... все смешалось на этом участке пути:) А еще приоткрылись потрясающие виды на озеро, до того невидимое за лесами, и хребет Нургуш: Еще одна сестра калужницы, покорившая меня, - купальница европейская, напомнившая садовый пион по форме и многослойности: Постепенно тропинка начала забирать вверх все круче, стремясь к вершине хребта Зюраткуль. Ободряющая табличка там, где пологий подъем почти закончился: Дальнейший путь сквозь таежный лес да по курумникам отмечен розовыми метками и стрелками на камнях. Изначально это были просто розовые метки. Но фантазия гуляющих по тропе сделала их более креативными:)) Что ни метка, то сплошной позитив:) Курумники - каменные реки. Мои полтора метра с кепкой в качестве масштабной линейки: Все выше и выше: И озеро уже почти как на ладони: Финальный этап подъема к вершине настал - целая россыпь белых кварцитов вынырнула из-за деревьев неожиданно: Вершина: И взгляд на окрестности: Глядя на утопающие в туманно-дождливой дымке, убегающие вдаль хребты, отчетливо понимаешь, почему этот край называют еще Синегорьем: Простор и виды, от которых захватывает дух... Так и хочется, подставив лицо ветру и мелким каплям дождя, остаться здесь, наслаждаясь покоем и суровой красотой вокруг, на полдня... на полмесяца, на всю жизнь? Может быть, Амина превратилась в камень именно потому, что хотела слиться с этой красотой навечно?

Подозреваю, что о многих достопримечательностях Южного Урала я писала в темах "Что посмотреть в России" или "Вы не поверите...", но поскольку идея разделить ту тему по регионам или как-то облегчить поиск в ней не нашла реализации, думаю, не сильно страшно, если где-то повторюсь. Будем претворять в жизнь ту идею сами:)) Потому сегодня будет Зюраткуль - национальный парк, расположенный в Челябинской области (ближайший город - Сатка) и растянулся примерно на 50 км. На его территории расположено озеро Зюраткуль, а также несколько горных хребтов, в т.ч. Зюраткуль, Нургуш, Уреньга. (запись откопана из личного архива, поездка состоялась в июне 2017. Тогда я что-то накрутила в настройках фотоаппарата, потому фоточки получились не самого лучшего качества, но к народу всё равно просились:)) ) Зюраткуль - одно из тех мест, что манило меня одним только своим именем. Не подозревая что там и о чем, я все же всегда хотела туда попасть. Невозможно же не поддаться певучему зову, что слышится в льющемся песней чарующем названии - Зю-рат-куль... Стоит ли говорить, что когда подвернулась возможность, я собралась быстро и не раздумывая. И Зюраткуль не обманул, доказав, что манил не зря... Очаровал, заворожил, украл частичку сердца, чтобы утопить его в сердце-озере, или запереть среди камней на вершине одноименного хребта. Однако, по порядку. По ставшему уже традицией закону бутерброда перед поездкой все погодный сайты, словно сговорившись, показали два дня ливневых дождей. Но где наша не пропадала?) Вопрос Макса носил скорее утверждающий оттенок: "Вас же дождями не напугаешь, правда?" В пятницу с трудом дождалась окончания сумасшедшего дня, раздав кучу ЦУ на субботу и оставив кучу бумаг, помчалась собирать рюкзак и варить кофе. Уезжали снова в ночь, под шум льющейся с неба воды и раскаты грома, покидая уставший за рабочую неделю город. Всю дорогу дождь то моросил, то лил как из ведра, щедро воплощая в жизнь прогнозы синоптиков. А мы ехали навстречу ему и приключениям. На самом деле для пассажира это сказка - удобно устроившись на сиденье, уютно завернуться во что-нибудь теплое, попивая кофе из термоса и отключив все мысли в голове, смотреть, как мелькают за окном акварели пейзажа, размытого дождем. Если бы не осознание того, что нелегко на такой дороге водителю, я бы и не хотела, чтобы этот дождь заканчивался. Когда где-то под Уфой настало утро, небу, кажется, надоело лить слезы, начало проясняться. А потом за окнами побежали челябинские пейзажи, и почудилось, что за ночь пересекли мы какую-то неведомую черту, где лежит переход в прошлое. Потому как в суровом челябинском крае в начале июня во всю царствовала весна с желто-солнечными полями одуванчиков, умопомрачительным ароматом цветущей черемухи и нежной зеленью молодой, только-только распустившейся листвы. На въезде в национальный парк "Зюраткуль" попались чудные резные ворота... как привет из имперского прошлого: Собственно, что такое Зюраткуль? Это территория национального парка, образованного вокруг самого высоко расположенного на Урале озера (около 750 м над уровнем моря), обрамленного горными хребтами - Зюраткуль, Москаль, Уреньга, Нургуш. Озеро чистое , как сердце красавицы, что дало ему имя согласно легенде, и очень холодное. Давным давно это было. Когда именно, никто не помнит. Жило на берегах маленького горного озера племя охотников и рыбаков. Никто никогда не нарушал обычаи этих людей. Шли годы, десятилетия, века. Рождались дети, подрастали, женились, старились, умирали. Но вот один случай пошатнул вековые устои племени. О нем далеко разошлась молва среди жителей гор. Родилась в этом племени девочка. Росла, ничем не отличалась от других сверстниц. Незаметно повзрослела и вдруг с годами превратилась в девушку невиданной красоты. О ней заговорили, ее заметили. Многие охотники захотели взять Амину (так звали красавицу) себе в жены. Даже сам вождь племени, Великий Повелитель Гор, могучий богатырь Таганай, который держал на своих плечах ночное солнце — Луну, и тот добивался любви Амины. Но сердце девушки тянулось только к молодому, красивому и отважному охотнику Акбулату. Он тоже любил ее и считался первым женихом. Однажды охотники ушли в дальние горы. В стойбище остались одни женщины и дети. Тоскуя по Акбулату, Амина пришла на берег озера и спустилась к воде. Светила ночная красавица Луна, покоясь на невидимых плечах Таганая. Озерная гладь не колыхалась и отражала в себе окружающий мир, как в огромном опрокинутом зеркале. Амина наклонилась к воде и застыла от удивления. На нее глядела невиданной красоты и прелести девушка. Не сразу поняла Амина, что это была именно она. Она была прекраснее всех своих соплеменниц, прекраснее всех женщин страны Повелителя Гор. И сердце девушки возликовало. С той поры каждую ночь она приходила к озеру и любовалась собой, реже стала вспоминать Акбулата. Вскоре Амина забыла юношу-охотника и стала с нетерпением поджидать возвращения богатыря Таганая, чтобы взобраться на его плечи и осветить ночной мир своей красотой и лучезарным блеском. «Разве я не прекраснее Луны? Только я одна достойна быть женой Великого Победителя Гор!..« — внушала она сама себе, и при этом Амина весело хохотала, воображая, как оттолкнет от себя безусого Акбулата. Но сердце девушки, возмущенное изменой, вдруг сильно забилось, больно затрепетало, выскользнуло из груди и растворилось в озере. Амина застыла в немом изваянии, а потом превратилась в каменного истукана. Весть о несчастье дошла до охотников. С горя молодой Акбулат ушел от товарищей и поднялся на высокую гору. Тоскуя по любимой девушке, отвергшей его любовь, он поседел и умер от печали. Охотники похоронили юношу, соорудив на его могиле огромный каменный курган. С того времени эту гору стали называть Уван, т. е. «гора с курганом» или просто «курганная гора». Сильно был омрачен гибелью девушки и богатырь Таганай. Он навсегда покинул племя, ушел далеко в горы и там навечно остановился в виде массивной каменной вершины. Но по-прежнему он держит на своих плечах ночное светило — Луну. Ведь Таганай так и понимается — «подставка луны». Как в призрачном тумане, проплыли тысячелетия. Камень, в который превратилась Амина, рассыпался, и теперь его осколки в виде отдельных острых ребер торчат из земли на Каменном мысу возле старых одиноких лиственниц. Эту груду кварцитовых глыб в форме слегка вытянутого холма в наши дни именуют Каменной или Безымянной сопкой. Неизменным осталось лишь озеро. Только вода в нем с тех пор стала всегда холодной и кристально чистой, как вечный укор лучезарной Амине за то, что она охладела к юному Акбулату. И стали это горное озеро называть Юрак-куль, т. е. озеро потерянного сердца или просто сердце-озеро, на дне которого, согласно древней легенде, покоится мятежное сердце красавицы Амины. А уж Зюраткулем оно стало позднее. Легенда записана со слов старожила города Сатки Нестерова Степана Ивановича в марте 1978 года. Дорога к озеру, главной особенностью которой являются ямы да ухабы, вызывающие слезы автомобилистов, ведет через лес, среди которого периодически мелькает что-то интересное - например остатки гидротехнических сооружений: мостики форелевого хозяйства, пустынного, но порадовавшего объявлением:) Есть еще мараловая ферма, на которую мы решили заехать на обратном пути, однако, тут не повезло - на входе появилась табличка "Закрыто". Работники объяснили, что только закончилась вакцинация, испуганные прививками олени разбежались по лесу и вряд ли покажутся на глаза посетителям, поэтому ферму закрыли на пару дней. Не доезжая совсем немного до озера увидели указатель на хребет Зюраткуль и Голую сопку. Нам как раз туда. Позавтракав в беседке, попивая чаек и почитывая информационные стенды, рассказывающие о парке, мы отправились в путь. Общая протяженность маршрута - 6 км, 4 из них проходят по таким вот деревянным помостам. Этот маршрут называют экологической тропой Зюраткуля, она дает возможность увидеть, как последовательно сменяют друг друга осиново-березовые леса с вкраплениями елей, характерные для средней полосы России, густые елово-пихтовыми таежные заросли, разнотравье субальпийских лугов и скромно-неприметные, но удивительно цепкие и живучие растения, характерные для горной лесотундры. Это была чудная прогулка по лесу, под звенящее журчание ручейков и жужжание шмелей, пропитанная ароматами влажной земли, цветущей черемухи и первоцветов, согретая ласковыми лучами по-весеннему щедрого на тепло, но не обжигающего еще солнца. Легкая, необременительная прогулка, вызывающая бодрость и заставляющая душу петь: Вдоль тропы то и дело попадалось что-то интересное - резные домики-кормушки: Застывшие в камне и поросшие мхом... мишки?:) зюраткульские осьминоги: И невероятное разнообразие цветущего и омытого дождем: Какие-то растения, конечно, знакомы (не так уж далеко Челябинская область от нас), но некоторые, растущие, вероятно, во влажной местности, которую сложно найти в наших степях, увидела в первый раз. Вот, например, калужница болотная - растение с нежными, полупрозрачными лепестками, растущая желтыми островками вдоль бегущих у тропы ручьев, совершенно очаровала: Так, периодически подвисая возле очередного цветочка, чтобы потом бегом догонять ушедших вперед товарищей по путешествию, мы незаметно и прошагали 4 километра:

Как говорится в одном из моих любимых произведений: "Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта". В Башкирии, мне кажется, одна относительно нормальная дорога - федеральная трасса на Уфу, да и та третий год в состоянии ремонта местами, всё остальное - не дороги, направления:)) хотя этим вся Россия, наверное, страдает, зря что ли поговорка про две российских беды родилась?:)

будут в этой теме:) http://forum.tourtrans.ru/topic/22264-landshafty-yuzhnogo-urala/?tab=comments#comment-807236

Считается, что именно из здешних мест пришли волхвы с дарами к младенцу Иисусу. Теми "дарами" был горный хрусталь, множество месторождений которого разбросано между Инзером и Иремелем. И ведь правда, достойный подарок? А еще Инзерские зубчатки запомнились невероятным разнообразием растущего и цветущего. Глаза разбежались от зарослей выше человеческого роста, с невероятными оттенками изумрудно-зеленого, фиолетового, желтого. А каким ароматом все это наполняет воздух... идешь и не можешь надышаться, до боли в легких. Грибов тоже встречалось немало, не всегда, правда, съедобных:)) А еще повсюду чудный мох, покрывающий камни и деревья... мягкий, пушистый и теплый, который так и манит прилечь... } Вот такими запомнились мне Инзерские зубчатки. Фото из поездки 2015 года, и до сих пор я вспоминаю её как одну из лучших и мечтаю повторить:)

На башкирском название хребта звучит как "Ирәкташ", что означает "крючковатые, зубчатые камни". И действительно, острые зубцы скал устремлены к небу. Самая высокая точка - 1161 м, так что можно сказать, что побывав на Зубчатках, легко и непринужденно покорили тысячник:) Верблюд:) И ящер:) Тропа, бегущая по Зубчаткам, несколько раз выходит на естественные "смотровые площадки", с которых открываются головокружительные виды на окружающие просторы: Помимо "добра и зла", которые тоже видно с определенных точек хребта, и которые по совместительству являются самыми высокими точками Южного Урала (Ямантау 1640 м, Иремель 1582 м.), с Зубчаток открывается вид на горные хребты Машак и Кумардак: ..."о чем-то поет зеленое море тайги" (с)

Итак, Инзерские зубчатки... Есть в Башкирии гора Ямантау - высшая точка Южно - Уральских гор. Местные жители считают ее плохой горой (наличие какого-то военного объекта, препятствующего прохождению к ней, доброй славы не добавляет). Напротив нее - вторая по высоте вершина - священная гора Иремель. А между ними протянулся небольшой горный хребет, состоящий из сурово глядящих в небо зубчатых скал, - Инзерские зубчатки, отделяющие добро от зла. Говорят, вплоть до прочного установления в регионе советской власти здесь селились монахи-отшельники, стремящиеся познать суть этих понятий... что есть добро и зло? каково оно - почувствовать себя на грани? в какую сторону склонит тебя попутным ветром? или удастся удержаться в точке равновесия? Протяженность хребта - около 8 километров, для туристов наиболее доступна и интересна его северная часть, с высокими скалами-останцами, в одном месте, особенно впечатляющем, расположенных полукругом, за что получили название Цирка или Арены. От поселка Тирлянского до зубчаток около 17 километров, часть из них - это относительно приличного состояния грунтовка, которая заканчивается у кордона-хутора, стоящего на реке Миселя. На хуторе сейчас сохранился только один домик на холме, над берегом неглубокой прозрачной речки. От него повеяло духом старины, словно на мгновение попал в глубокое прошлое, в российскую глубинку, где нет ни света, ни газа, ни прочих благ цивилизации, зато жужжат над собственной пасекой пчелы, блеют в загоне овечки,и неторопливо вертит лопостями старая скрипучая мельница (мельницу, конечно, дорисовало мое воображение, но очень уж ярко всплыл в голове ее образ:)) А еще недалеко от этой речушки в ожидании нашего транспорта мы натолкнулись на полянку с вкуснейшей земляникой, сладкой, пахнущей медом...ммм! объедение! Дикой малины, к слову, тоже заросли немалые вокруг:) Дальше грунтовка заканчивается, начинается дорога, раскатанная в колеи лесовозами. Первое, чем мне запомнился тот визит на Инзерские зубчатки - это невероятной дорогой, на которой застрял наш "Патриот" и с трудом смог пробраться чудо-автомобиль на базе вездехода ГАЗ-66. Всем дорогам дорога:)) Жидкая глина, раскатанная в метровые ямы колея, в которых огромные газовские колеса скрывались почти полностью, а на смену им - кочки, на которых мы подпрыгивали, рискуя свалиться в ту самую жидкую глину... И тучу слепней и гигантских голодных комаров:)) Вот эта дорога - тот еще экстрим. Особенно в кузове полуоткрытого "УАЗа" - на кочке шарахаешься башкой об каркас крыши, на яме - коленом и ребрами об боковые железки:)) Когда стало понятно, что дальше "УАЗ" не проедет, только время терять и машину мучить, мы готовы были визжать от радости... наконец-то твердая земля под ногами и небо, а не железная крыша над головой:)) Транспорт - местный, тирлянский, на своих машинах, даже на внедорожниках соваться туда - сумасшествие, потому, по-моему, все побывавшие в Тирляне, знают в лицо этот модифицированный ГАЗон: Честно, я бы хотела в подробностях описать горы, увиденные со смотровых площадок, и Инзерскую арену цирка с окружившими ее суровыми зрителями, и узкую калитку, обращенную к плохой горе... но фото, эмоции и впечатления получились сумбурными, слившись в сплошное мелькание образов, картин, ароматов, эмоций... Потому дальше будут просто картинки и запечатленные мгновения:) А еще во мне до сих пор живет мечта приехать туда еще раз, желательно осенью, и тогда я, честное слово, постараюсь запомнить все названия попавшихся на глаза гор:)) Суровая красота скал, утопающих в зелени леса:

Одним из того немногого, что осталось от славного предприятия, является вот это колесо - маховик прокатного цеха. Говорят, весит около ста тонн... Не похоже? Не впечатляют размеры? А если поставить меня для масштаба?:)) Рядом со стелой, на берегу пруда-водохранилища - памятник погибшим при наводнении 1994 года: Вновь возведенная плотина и виды с нее на поселок и реку: Внезапно закукарекавший петух прервал нашу прогулку, заставив посмотреть на часы и поторопиться в гостиницу - пора было выезжать к Зубчаткам. Потому природные картинки - впереди:)

История его берет свое начало с 40-ых годов 18го века, когда купцы Иван Твердышев и Иван Мясников решили постороить на этих землях завод по плавке чугуна и железа, тем самым нарушив господствующую на Урале монополию Демидовых. Строительство началось в 1752 году, но завершено не было, поскольку стало ясно, что воды реки Тирлян недостаточно будет для обеспечения нормального функционирования мельниц и доменных печей завода. В 1761ом году было принято решение о переносе завода на берегу реки Белой, более полноводной. Так завод назвали Белорецким, так и возник вокруг него впоследствии город Белорецк. А Тирлянская стройка на некоторое время оказалась позабытой, и только в 1801 году заводчица Дарья Пашкова возобновила строительство металлургического завода, который стал вспомогательным и со временем вошел в состав Белорецкого. } В 70-ые годы 19го века на завод прибыл новый управляющий финский швед Аксель Эмильевич Гассельблат - опытный горный инженер, хороший специалист прокатного производства. Он не только установил новое листопрокатное оборудование, но и привез в поселок немало соотечественников- шведов для обучения местных мужиков работе на новом оборудовании. Шведы жили в Тирляне вплоть до начала 20го века, и до сих пор в поселке остались семьи, которые чтут и помнят своих шведских предков. В 1837 году в рамках поездки по стране, в которую отправил строгий отец Николай будущего императора Александра II, наследник посетил и Тирлянский металлургический завод. Среди его свиты был любимый наставник Саши В.А.Жуковский. Завод продолжал функционировать и в советские времена, вплоть до 1994 года. А вот времен перестройки не пережил... В 1994 году после непрекращающихся в течение двух суток ливней в Тирляне смыло плотину, и на поселок обрушился десятиметровый вал воды. Около тридцати человек погибло, здания в нижней части поселка, дороги, линии электропередач, станция узкокалейки, соединяющей Тирлянский и Белорецкий заводы (во времена своего строительства она являлась чудом инженерной мысли, ибо пришлось прокладывать ее через скальные образования и непроходимые леса) приняли на себя удар стихии. Разрушения были чудовищными. Завод было решено не восстанавливать, а окончательно разобрать. Справедливости ради, стоит отметить, что к тому времени он уже медленно, но верно шел к своей кончине. Так что наводнение только ускорило финал. Так и закончилась история, начавшаяся в середине 18го века. А сегодня развалины зарастают цветами: И служат живописным фоном для фото сумасшедших туристов:)

Обещала показать Инзерские зубчатки - одно из самых красивых мест Южного Урала, приступаю:) Путь к Инзерским зубчаткам начинается из Тирляна - поселка в Белорецком районе, расположенном на берегу водохранилища, которое образовала перегороженная плотиной одноименная река Тирлян. Мы приехали туда рано утром после девятичасового ночного переезда и планировали отдохнуть в гостинице пару часов, но меня этот поселок настолько очаровал сразу, с первого взгляда, что мы с подругой вместо отдыха рванули гулять по нему:)) Тирлян - классический башкирский поселок, уютно расположенный среди невысоких, заросших лесом башкирских гор, с традиционными маленькими домикам-срубами, созданными с огромной любовью к деталям - яркие краски, непременные деревянные ставни или резные, словно изящное кружево, наличники. Они порой напоминают сказочные теремки, и рассматривать их я могу бесконечно: Тирлян одним боком лепится к голубой глади пруда, в котором отражаются окрестные горы и облака: В нём соседствуют рядом старая мечеть: и новая православная церковь, очень удачно вписавшаяся в преимущественно деревянную архитектуру поселка. : Но самая интересная его достопримечательность - руины того, что начиная с середины 18-го века было поселкообразующим предприятием - здания металлургического завода:

(Накануне поездки) - Ты еще не всю Башкирию вдоль и поперек облазила? Есть там еще что-то для тебя неизвестное? - Ой, конечно, много! В планах на выходные значились места, где мне бывать еще не приходилось - Аскинская ледовая пещера (вот эта самая, где живут ледяные мамонтята) и Розовые скалы. Итак, едем: Раннее субботнее утро, когда весь город еще спит. Сыроватый снег, валивший ночью, продолжается и по дороге, летя в лобовое стекло крупными хлопьями, вкупе с темнотой вокруг создавая фантастическую картину стремительного движения среди звёзд... Впрочем, скоро рассвело (день-то уже существенно увеличился), и за окнами замелькали заснеженные башкирские пейзажи, придя на смену ощущению, что мы одни во Вселенной. Цель нашей поездки находилась на границе двух районов Башкирии - Гафурийского и Архангельского. Доехали до хутора Солонцы, оставили машину на его окраине, и дальше потопали пешком. Надо сказать, что количество машин и микроавтобусов на стоянке удивило - мы, наивные, почему-то думали, что Аскинская пещера - не слишком популярная достопримечательность. Оказалось, очень даже наоборот. Видимо, близость к Уфе и хорошая дорога зимой сказываются (как нам рассказала девушка-экскурсовод в пещере с необычным для моего слуха именем Зифа, летом с дорогой всё гораздо хуже). Пешеходный путь до пещеры состоит из нескольких этапов - сначала нужно дойти от хутора до КПП вдоль реки, что мы и сделали: Река оказалась совершенно не замерзшей, удивительно было видеть свободно текущую среди сугробов воду: С сугробами, к слову, в Башкирии всё в порядке:) Пока Москва и её окружение тоскуют по снегу, наш Южный Урал не успевает откапываться, чтобы выйти из дома:)) В середине реки застыли многослойные снежные бутерброды:) Тропинка всё время бежала у реки по самому краю, но в какой-то момент закончилась, и несколько метров пришлось протопать прямо по мокрым камням и воде. К слову, речка в эту пору совсем мелкая, видимо, ждет весны, чтобы стать на короткие дни-недели бурным и стремительным потоком, вбирая в себя талые воды от лежащих вокруг снегов. Тем удивительнее было, что даже в условиях нынешней теплой зимы она не замерзла. Сам собой напрашивался вывод, тем более, что память подсказала, что Красноусольск с его обогащенной минеральными веществами и такой же незамерзающей рекой совсем недалеко... Не успела я озвучить мысль, пришедшую в голову, как мы нашли её подтверждение - речка в этом месте питалась от минеральных источников. Попробовали водички, попытались угадать, куда ведёт мостик: и потопали дальше, дивясь на очередные попавшиеся в воде слоистые снежные тортики: Вскоре вышли к КПП, представляющий собой пару деревянных домиков на большой поляне среди заснеженного леса. Здесь же обнаружились и первые информационные щиты, рассказывающие историю Аскинской пещеры. Открыта она была еще в 1902 году горным инженером и исследователем Южного Урала Леонидом Конюшевским. Он обозначил на карте её географическое положение и составил краткое описание - размеры околовходной части, температурный режим. Первое подробное исследование пещеры провели в 1924-26 гг, на тот момент в ней обнаружили всего 8 ледяных сталагмитов. В последующие годы массив льда существенно увеличился, но вот примерно десятилетие назад начался обратный процесс - из-за большого количества желающих посмотреть и не особо задумывающихся о том, как это сделать правильно, не причиняя ущерба, микроклимат пещеры был нарушен, и началось таяние льдов. Потому в 2017 году было принято решение, призванное спасти уникальную природную достопримечательность - Аскинскую пещеру передали в аренду Русскому географическому обществу и ограничили доступ в неё. Сейчас, оплатив входной билет и услуги экскурсовода, можно посетить пещеру только в составе группы и не больше, чем на полчаса. Зимой пускают группы по 20 человек на 30 минут, летом - не больше 10 человек и на 20 минут. Между экскурсионными группами предусмотрены рекреационные перерывы - по 30 и 50 минут соответственно. Усилия ученых оказались не напрасны - сегодня льды в пещере медленно, но верно продолжают расти, меняя формы и очертания. Так что можно приезжать периодически и смотреть, как в первый раз:)) Стоимость билета с услугами экскурсовода - 200 рублей, приобретается здесь, на КПП. Здесь же и формируются сборные группы. У пещеры довольно активная группа в ВК, где есть возможность предварительной записи на определенное время, что в выходные дни вовсе не лишнее, учитывая количество народу. А еще тут же, на КПП предложили взять на прокат хобу, чтобы было на чём на обратном пути с горки идущей под уклон тропы скатиться. И нет, это не моя гениальная идея! Её местный парень, продающий билеты, озвучил!:)) Пока ждем своего времени, дивимся на сугробы. Кто сказал, что мало снега в этом году?:)) Черно-серо-белый монохром разбавляется порой цветными пятнами: Когда подошло время выходить, молодой человек с КПП проводил нас несколько десятков метров и указал дорогу к пещере через этот мостик и дальше, по натоптанной тропе, озвучив, что на путь до пещеры у нас есть 50 минут, так что можно не особо торопиться. Весь путь от первого моста до пещеры - не больше 2 км почти всё время по прямой: И мы пошли через заснеженный, белоснежный, пушистый, как из зимней сказки, лес: Пройдя примерно половину, встретились с речкой, которая некогда и образовала Аскинскую пещеру, промыв её в известняковой породе хребта Уралтау. Сделала она это столь удачно, что пещера расположилась на восточном склоне, защищенная массивом горного хребта от прогревания и солнечных лучей, благодаря чему в ней и зимой, и летом температура не поднимается выше -4: За мостиком видна беседка для уставших туристов, в дальнейшем попалась еще одна такая же. Так что тропа оборудована с расчетом даже на самого нетренированного туриста. Впрочем, когда я увидела идущую навстречу женщину в замшевых сапогах и с изящной дамской сумочкой, я поняла предусмотрительность доброй пещерной администрации - не всякий турист здесь турист:)) Есть и просто городские жители, выехавшие на природу едва ли не впервые в жизни:) А тропинка бежит дальше: Очередной мостик на этот раз - через замерзший ручей, потерявшийся под снегом: Грибочки:) Здесь, от последнего моста, тропа начинает забирать вверх, под финальный отрезок пути даже довольно круто, но для облегчения подъема на этом участке провешены перила - натянут трос между стволами деревьев, так что подниматься вполне безопасно и удобно: Эх, как же всё-таки красивы эти пушистые сугробы! Всё-таки без снега зима - не зима: Дошли. Вот под этой заснеженной скалой и располагается вход в пещеру: Выжидаем временной интервал, слушаем инструктаж от девушки Зифы (головы беречь на входе, лёд не ковырять и не облизывать, громко не разговаривать - эхо множества голосов резонирует и создает звуковой хаос, оказывая губительное воздействие не только на лёд, но и на редкие виды летучих мышей, живущих в пещере) и мимо сосулек - сталактитов выше меня ростом проходим в ледовое царство: Пещеру оборудовали цветной подсветкой, которая включается на время нахождения в ней туристических групп, что создает эффект сказочной пещеры Сезам, скрывающей несметные богатства. Красиво и для льдов и обитателей пещеры безопасно:) Пещера представляет собой большой грот, размерами примерно 100*60 метров, но особо по ней сейчас не погулять - огорожено. Оставлена только смотровая площадка у подножия лестницы, ведущей вниз. Едва ступаешь с нижней ступени, сразу попадаешь на лёд: "пол" пещеры - это примерно 1,5 метра ледового покрытия. Так что под ноги смотреть иногда крайне желательно, чтобы не растянуться на полу, особенно если обувь скользкая. С первых же шагов по лестнице обращаешь внимание на находящийся справа огромный ледяной сталагнат - это реликтовый лёд, не таявший никогда. Вероятно, он возник сразу после образования пещеры - тысячи? миллионы?.. лет назад. Впечатляет "дедушка": Даже при том, что я всегда за естественные природные ландшафты, считая, что пытаться их приукрасить - только испортить, но тут не могу не признать, что разноцветная подсветка очень выигрышно подчеркивает красоту льда, придавая сталагмитам фантастический, сказочный вид: Льды растут как грибы после дождя, целыми семейками:) Причудливые формы, в зависимости от того, насколько бурно работает фантазия, складываются в фигурки... эта, например, напоминает сурового седобородого старца, духа пещеры: В свете фонариков и подсветки лед переливается бриллиантовым блеском, завораживает: Птичье семейство появилось всего пару месяцев назад: А этот разветвленный сталагнат, напоминающий нынче женщину с ребенком на руках, по рассказам Зифы, раньше выглядел совсем по-другому: правая его часть, наоборот, была меньше, и в целом, если всмотреться, казалось, что это девушка, которую обнимает любимый. Но по прозрачным верхушкам, означающим "молодой" лёд, видно, что "девушка" растёт заметно быстрее, под воздействием капающей со свода пещеры её на макушку воды. Так и превратились "Влюбленные" в "Мадонну с младенцем": Реликтовый столб льда притягивает взгляд. За ним видны проходы, уходящие куда-то вглубь. Исследования показали, что в пещере есть несколько сотен метров коридоров, но куда они ведут и соединяются ли с другими пещерами, установить так и не удалось, поскольку они закрыты толстыми слоями льда. Но есть версия, что Аскинская пещера является частью разветвленного и тянущегося на несколько километров комплекса Каповой пещеры: К слову, большая часть ледовых образований в пещере - это сталагмиты, растущие снизу вверх. Этот напомнил очертаниями то ли Деда мороза, то ли гнома из сказки про Белоснежку:) Фонарики - электрические и ледовые: А еще у стенки живут мамонтята, те самые, что на первом фото этой записи. Вооон там, за "Мадонной" расположилась целая полянка юных мамонтят, которые, быть может (кто знает?), через несколько лет вырастут до огромных ледяных слонов:) Помимо красоты и необычного температурного режима, пещера обладает еще одним чудесным свойством - здесь прекрасная акустика, что нам продемонстрировала Зифа. Когда эхо ранее родившихся звуков стихло, она запела, и это было восхитительно. Звук, убегая к сводам пещеры и отражаясь от них переливчатым эхом, становился многогранным и многослойным, и сложно было поверить, что поёт один человек без всякого музыкального сопровождения... Насладившись звуками многоголосного эха и полюбовавшись еще немного ледяными красотами, начинаем продвигаться к выходу - время истекло: Аскинская пещера остается отдыхать и наслаждаться темнотой и тишиной в ожидании следующего экскурсионного сеанса, а мы двигаемся по знакомой уже тропе в обратном направлении. Местами, как и советовали, на поджопнике с горки:)) Весело:)) До места ночлега нам остается проехать еще около ста километров, потому к с.Бриштамак приезжаем уже глубоко за обед. Эта деревня меня очаровала, как некогда Тирлян. Такие же разноцветные, яркие домики с резными, словно украшенными деревянными кружевами, ставнями и наличниками, и невероятной красоты заросшие лесом горы вокруг: Оставив машину и взяв в проводники местную жительницу, топаем по крутому, местами почти отвесному склону горы, через заснеженный лес к...автобусу:) Не, это не мираж, это наше место ночевки - автобус в лесу. Гениальная идея, как использовать старый списанный транспорт, кроме, как пустить его на металлолом, я считаю. Утеплили, выбросили всё лишнее, разместили лежаки, столик, умывальник и печку - и живите, товарищи туристы! Уютно, тепло и необычно:) Есть оборудованная мангальная зона, туалет, заготовленные дрова, вода - в роднике рядом, на склоне у реки. В общем, всё для комфортного проживания: Автобус стоит на берегу речки, на поляне в окружении хвойного леса. От деревни - километр с небольшим, но кажется, что до ближайшей цивилизации огромные расстояния. Такая тишина стоит вокруг, проливаясь бальзамом на уши, уставшие от вечного городского шума и суеты. Кажется, что слышно даже, как падают снежинки, тихо шелестя о поверхность сугробов. Только снегоходы раз за вечер разорвали эту тишину, промчавшись по замерзшей поверхности реки, да уютное постукивание колес да гудки тепловоза поезда, бегущего по противоположному берегу: Охранник нашей проводницы, несмотря на больную лапу, одну не отпустил:) Попрощавшись с хозяевами (муж девушки, провожавшей нас до автобуса, приехал сюда заранее, растопил нам печку и натаскал дров, переживая, что мы приедем поздно и вдруг замерзшие), мы остались осматриваться и обживаться: Единственное, чего, пожалуй, пока не хватает - навеса-дровника. Дрова, утонувшие в сугробах, горели медленно и неохотно давали угли и жар, потому, чтобы пожарить шашлык, нам потребовалось часа три... Но у потрескивающего (и дымящего так, что куртка от дыма у меня не проветривается уже неделю, так и хожу со вкусным ароматом костра в качестве духов:)) ) и переливающегося в темноте янтарно-алой россыпью горящих углей костра было уютно и тепло, так что время провели с удовольствием. Вскоре к тому же повалил огромными хлопьями пушистый снег, превращая нас в снеговиков и вызывая щенячий восторг родом из детства. Хотелось носиться под этим снегом, играть в снежки, подняв лицо вверх, ощущать, как тают на разгоряченном лице снежинки... Заодно поставили походную переносную баню, но топилась она теми же сырыми дровами, так что особо попариться не получилось, но слегка погрелись и снегом-таки умылись:)) Остаток вечера прошел за традиционными походными байками и житейскими историями, закончившись где-то за полночь, в салоне автобуса, освещаемом отблесками тлеющего еще костра да новогодними гирляндами, подключенными к аккумуляторам. Когда в районе полуночи один из наших парней вышел на улицу подышать воздухом из духоты жарко натопленного автобуса, в стороне от костра обнаружились свежие следы лап... мы предпочли думать, что собачьих, но не факт:)) Поэтому решили, что лучше ночью лишний раз из автобуса не выходить:) Пару раз за ночь ребята вставали подкидывать дров в печку, под утро стало заметно прохладно, но в целом даже я в своем летнем спальнике не замерзла. Утром обуяла лень... проснуться проснулись, вставать не хотелось. В уюте теплого, снова жарко натопленного автобуса, шевелиться особо не хотелось, хотелось сидеть и смотреть на тихо падающий за окном снег: Однако, постепенно проснулись, сварили макароны на завтрак, вскипятили чай, я так даже кофе себе сварила в обнаруженной среди посуды турке. Не торопясь, позавтракали, стали собираться, подгоняемые моей подругой, которой очень надо было попасть домой раньше полуночи:) Хотя, откровенно сказать, покидать этот гостеприимный домик-автобус не хотелось. В таком бы пожить с недельку, наедине с природой и собственными мыслями, в тишине и спокойствии, приводя в порядок расшатанные стремительным ритмом современной жизни нервы. Обратная дорога далась легче - по сути преодолеть пришлось только один крутой подъем, вся остальная тропа пошла под горку, потому мы шли легко, успевая любоваться застывшей под снегом рекой внизу и скалами противоположного берега, которые проступали порой в просветы между густым ельником. Ну, и елками в снежных шапках-ушанках и рукавичках, конечно:) Забрав машину и распрощавшись с гостеприимными хозяевами, мы доехали до края деревни. Какая она все-таки живописная - аккуратные, уютные даже на вид домики, окрашенные в веселые яркие цвета, украшенные ставнями и резными наличниками, особенно красиво они смотрятся на фоне белоснежных сугробов и темно-лесного покрова местных гор. Так и хотелось погулять по этим утопающим в снегу улицам, фотографируя каждый домик-теремок: Оставили машину у подвесного моста, перешли через реку, и "по шпалам, опять по шпалам..." потопали вдоль полотна железной дороги, бегущего по берегу реки: Сначала на противоположном берегу мелькали домики деревни, потом промелькнул затерянный среди деревьев ярким желтым пятном наш автобус-ночлег, а потом пейзажи стали совсем безлюдными - горы, тайга, застывшая во льдах речка и солнце, вырвавшееся из плена туч: А мы всё шли и шли дальше: Примерно на середине пути попался навстречу грузовой состав, пришлось быстро нырять с дороги прямо в сугробы. Машинист, взгляд которого, похоже, соскучился среди этих бесконечных лесов и снегов по людям, радостно поприветствовал нас, обдав облаком снежной пыли. Поезд, поднявший маленькую снежную бурю, шумно прогрохотал мимо и скрылся из виду, а мы продолжили путь. Около трех километров позади. А впереди - Розовые скалы, цветом горной породы живо напомнившие мне осенний армянский Нораванк: Между тем небо почти совсем прояснилось. Впереди у железнодорожной будки начинается тропа вверх, к вершине горы, с которой можно рассмотреть вблизи эти причудливые розовые скальные выступы. Были сомнения, не утонем ли мы там в снегу, но тропа оказалась хорошо утоптанной и лишь слегка припорошенной ночным снегопадом. Зато стоило оступиться и сойти с неё, легко было оказаться в пушистом снегу по пояс:)) Сверху открылись шикарные виды на башкирские просторы, высоченные цепляющиеся за камни ели, и розовые камни склона: Полазили по сугробам, поохали от восторгов, осматривая окрестности... простор, ощущение полёта! Устроили фотосессию. Кадр называется: "Сфотографируй еще раз эту дорогу, я чувствую, она у тебя не получилась!":))) Солнце совсем разогнало тучи, пригревая по-весеннему: Вниз местами спустились, местами скатились:) Почти незаметные три километра обратно, и вот мы уже снова у знакомого моста и деревни Бриштамак. Солнечные лучи, позолотившие окрестные горы, высветили розовато-бежевый оттенок скал и здесь, совсем рядом: А мы в путь-дорогу к дому, сквозь заснеженную башкирскую зимнюю сказку. Пока, Башкирия, до новых встреч!:)