Нафаня

Ага, мечта автобусного туриста - дом на колесах:)) В Челябинской области тоже красивых мест немало: Таганай, Зюраткуль - из наиболее крупных и известных природных парков, не говоря уж о менее известных - озёрах, скалах, горах, каменных реках. В моем сознании Челябинская область от Башкирии вообще не сильно отделима - по сути это один большой природный регион Южный Урал. А подзабыла про корпоративное мероприятие на сегодня, потому извиняюсь, сегодня времени на архивы не хватило, но впереди выходные, авось, доберусь-таки. А на нашем Южном Урале у меня и самой многое ещё в мечтах и хотелках только, есть, к чему стремиться:)

По крайней мере, несколько фотографий в соседней теме выкладывала: http://forum.tourtrans.ru/topic/21367-malaya-rodina-nashih-turistov/?do=findComment&comment=799326 Хотя, конечно же, у меня килотонны башкирских фотографий разного качества, в разное время года и разных лет и рассказов дневникового формата про башкирские приключения, у нас же это любимое направление выходного дня:) Просто в них надо покопаться и привести в читаемый на форуме вид, а у меня уже половина первого ночи:)) Так что, если интересно, могу попытаться сделать это завтра:)

Там про первый автобус как раз написано, я туда теперь тоже хочу:)) Мы в другом ночевали, он совсем недавно появился, только в августе прошлого года) А Инзерские зубчатки - очень красивое место, их называют границей между добром и злом, потому как с одной стороны гора Иремель, которая считается энергетическим местом силы ("добро"), а с другой стороны - "злая" гора Ямантау. Я про них вроде писала как-то:) Вообще только в одной Башкирии столько интересных природных объектов, что впору отдельную тему создавать:))

Автобусов на данный момент два, находятся в разных районах Башкирии. Из нашего фоток нет, мы что-то без нас не догадались сфотографировать, а сами на фото спинами широкими все интерьеры закрыли:)) Нашла фото с группы владельцев в ВК из другого автобуса, наш выглядел примерно также, только еще две кровати на втором ярусе были, как верхние полки в плацкарте. И столик у нас был не откидной, а трансформировался в полку-кровать: Автобус утепленный, для комфортной ночевки есть всё необходимое - заготовленные дрова, вода рядом в роднике, туалет на улице, мангальная зона - площадка под костер с подставкой под мангал и крючок под котелок. Есть столик со скамейками на свежем воздухе, помимо автобусного: Посуда, матрасы есть, с собой везли только спальники. Помимо проживания, никакая развлекаловка от владельцев не предоставляется, это просто туристический домик. Приехали, оставили машину в деревне у хозяев поляны, на которой стоит автобус (они же выполняют функции администраторов сей "гостиницы"), женщина проводила нас до автобуса (муж ушел раньше, натаскал нам дров и растопил печку, чтобы мы не замерзли, заботливый) . Идти от деревни километра полтора по тропе, которая сама по себе - тот еще аттракцион, идет по обрывистому берегу реки, по довольно крутому склону. Нам показали, что где и оставили отдыхать и развлекать себя самостоятельно. Мы приехали под вечер уже, голодные, потому большую часть времени провели у костра, добывая угли для шашлыка (поскольку дрова сырые, горят не очень) :)) Потому особо по окрестностям даже прогуляться не успели, стемнело быстро. Так что у нас получился стандартный набор туриста - шашлык, костер, походная баня и байки у костра. Да и по ночам гулять не особо желательно, поздно вечером обнаружили свежие следы на снегу, предпочли думать, что собачьи, но не факт... стоянка автобуса на лесной поляне, на берегу реки:)) А вообще красота, кончено, - очень тихо (только поезд слышно на противоположном берегу иногда, да снегоходы раз по реке проехались), свежий воздух, огромные заснеженные ели вокруг, пушистый снег, падающий хлопьями размеров с мандаринку... На следующий день сходили по соседству к Розовым скалам - километра три от деревни на противоположном берегу: Сама деревня, кстати, тоже очень живописная - в окружении заросших лесом гор, с симпатичными разноцветными домиками, украшенными резными, как кружево, наличниками, с подвесным мостом через реку:

Вы не поверите, это... ну, почти гостиница. Домик в лесу, приют для туристов. Восемь лежачих мест, стол, умывальник и печка на дровах в комплекте. Электричества нет, но новогодние гирлянды как-то придумали:) По-моему, очень крутая и креативная идея, как использовать старый списанный автобус, кроме сдачи на металлолом, авторам - 10 баллов:) При этом у него удивительное местоположение - вроде бы всего километра полтора от деревни, но такая необыкновенная тишина и спокойствие, что душа отдыхает. Провели всего одну ночь, захотелось на подольше... а на новый год - так вообще идеальный вариант, по-моему:)

Да, это ледяная пещера в Башкирии. Не Кунгур, конечно, она небольшая совсем, но принцип тот же - льды не тают даже летом. Правда, больше количество желающих посмотреть существенно нарушили пещерный микроклимат, и льды едва не были уничтожены полностью. Но несколько лет назад за ее восстановление взялось Русское географическое общество, ограничив свободный доступ. Теперь туристов запускают ограниченными партиями с интервалом в 50 минут, чтобы воздух в пещере успевал восстановиться. И льды постепенно снова начали расти, теперь ледяные сталагмиты и сталактиты постоянно меняют свои формы, так что можно ездить периодически и смотреть, как в первый раз:)) А еще там совершенно потрясающая акустика - девушка-экскурсовод пела, очень красиво! Звук благодаря эху становится многогранным и многослойным. Эх... а так снега просили! А теперь уже не надо!:)) У нас вовсе в начале февраля дождь прошел, смыв половину сугробов. Сейчас тоже весна уже почти в городе. А в лесу вот, как и в Башкирии, снега по пояс.

Так весь январь же валил, не переставая:)) Точно план по России выполнил над одним отдельно взятым регионом:))

Кому снега нынешней зимой маловато?:)) Добро пожаловать! Впору новый вид туристических услуг предлагать по типу агро- и эко-туризма: "помахать лопатой, расчищая дорожку от снега в российской глубинке":))

Не поверите, в Башкирии нынче вот такие сосульки:)) Аскинская пещера, в которой лёд не тает даже летом: Там ледовые мамонтята живут:))

Наташи (Облако, NATALI_YA)! С днём рождения вас! Пусть каждый день приносит радость, пусть исполняются мечты. Счастья, здоровья, благополучия, новых интересных путешествий и впечатлений!

Собственно, на том рассказы об очередной встрече с Грузией и Арменией закончены. День накануне авиарейса домой прошел традиционно - за покупкой сувениров, вкусняшек и в посиделках на Каскаде с видом на Арарат. Рассказывать в отдельной записи особо нечего, потому прямо тут - несколько прогулочно-ереванских кадров: Теперь точно всё об этом отпуске. Хотя я, конечно же, надеюсь, что мой роман однажды продолжится...:)

Финальная часть оглавления: Глава пятая "Заметок из солнечного отпуска" - по дорогам Армении 1) Начало. Мимо Севана к Арцаху: 2) Монастырь Дадиванк - тут: 3) Немного Арцаха или Спрятавшийся в туман - здесь: 4) Дорожные картинки - из Арцаха в Сюник: 5) Осенне-туманный Хндзореск - здесь: 6) Татевский монастырь в осенних красках - тут:

Анна Анатольевна, с днем рождения! Здоровья, благополучия, новых увлекательных путешествий!:)

Когда приехали к станции канатной дороги "Крылья Татева", накрапывал мелкий дождик, а склоны гор, образующих ущелье у Алидзора, облизывали облака. А еще здесь в полную силу разгулялась яркая армянская осень, и это была необыкновенной красоты картина, заставляющая сердце замирать от восторга: Потому дальше будет много-много фоток, остановиться и проредить их я так и не смогла:)) Просидев в ресторане ровно столько, чтобы подъехать как раз ко времени отправления кабинки, зарезервированному для нас, мы сразу прошли на посадку. Но не сфотографировать тросы дороги, убегающую в облака, было невозможно:) Стекла кабинки были усеяны каплями дождя, вызывая некоторое сожаление - чтобы полюбоваться пейзажами, проплывающими под нами и вокруг нас, приходилось выискивать свободное пространство между этими капельками: Потому по большей части пейзажи виделись нам размытыми в акварель. Но удержаться и не фотографировать было сложно, настолько они были восхитительны: Под кабинкой плывет дорога в осень: А над нею, прямо рядом с нами, плывут облака, иногда заглядывая прямо к нам в кабинку, обволакивая её, провожая некоторое время, и сбегая дальше, по своим облачным делам:) Какой восторг испытываешь, путешествуя по таким дорогам, словами не описать. В моей памяти всплыли разом недавние осенние Кахетия и Арцах, и я в очередной раз порадовалась тому, что они со мной случились:) Спрятавшаяся среди зелени и золотистого леса Татевская пустынь промелькнула глубоко внизу: Показались водопады: Одинокий домик на утёсе выглядит приютом романтика:) Водопады приблизились... точнее, мы к ним:) А вдали, над вершинами гор плывут и плывут облака, иногда стекая по склонам туманными водопадами: Красиво, глаз не оторвать: Этими золотисто-облачными пейзажами можно было бы любоваться бесконечно... но впереди уже показался купол Татевского монастыря. Я возвращалась в это место, однажды запавшее мне в душу, через полтора года, и сердце вдруг забилось сильнее: У выхода с канатной дороги - разноцветный фруктовый сад: А облака в сочетании с осенними красками по-прежнему притягивают взгляды: Впрочем, вскоре внимание переключается на архитектурный ансамбль монастыря, ибо мы заходим на его территорию. В дождливую погоду здесь особенно тихо и пустынно, желающих побродить под моросящим дождем не много. Впрочем, к тому времени, когда мы подошли к воротам монастыря, дождь совсем перестал, и даже небо посветлело: Наш гид быстро провел нас по некоторым строениям монастыря, коротко рассказав о них, чем снова вызвал некоторое моё удивление, и дал минут сорок свободного времени. Честно говоря, я даже обрадовалась... здесь хотелось побыть в одиночестве. Я бродила среди знакомых стен, и в памяти оживали восторженные рассказы Роланда. Тогда, в мой первый приезд сюда, он говорил, говорил, говорил... и мне хотелось его слушать. Час пролетел незаметно. Он мог бы рассказывать еще столько же, но необходимость дать нам хоть какое-то свободное время до отъезда остановила. Тогда, прервав рассказ, он повёл нас знакомиться с отцом Михаилом... Собор Петра и Павла, главная церковь монастыря, очень красив. Он вобрал в себя лучшие традиции армянского зодчества и стал практически эталоном, идеалом, совершенством. И отдельные элементы в его отделки тоже можно рассматривать часами... барельефы, вмурованные в стены хачкары, волнами уводящие взгляд посетителя ко входу в церковь монументальные колонны, которые при огромных размерах вовсе не кажутся тяжеловесными, ажурные каменные узоры на арках над входами, напоминающие павлиньи перья... Да, этот монастырь очень красив, но, быть может, до конца бы я этого так и не осознала никогда, если бы не Роланд, умело и бережно направлявший наши взгляды в нужном направлении, за что я по сей день ему очень и очень благодарна. Боюсь, моим нынешним попутчицам красота этого монастыря так до конца и не раскрылась. А какие из окон монастырской библиотеки всё-таки открываются виды! Глядя на это, и в самом деле чудится, что обретаешь крылья и паришь над миром:) "Та тев"... "дай мне крылья!" В свободное время я, конечно же, заглянула в храм. Отец Михаил вёл службу. Не особо разбираюсь в церковных обрядах, не знаю, что это было. Вокруг него собралась небольшая армянская группа, сколь я поняла, специально для того приехавшая. Близко подойти я не решилась, постояла в стороне, подошла к часовне-усыпальнице Григора Татеваци, которая оказалась закрытой решетчатой дверью, рассмотрела на стене барельеф с историей монастыря.Вроде бы всё, можно уходить, но не хотелось... даже не так, я просто не могла заставить себя уйти. Несколько раз подходила к двери, но каждый раз возвращалась обратно. Так и болталась кругами по церкви, отдавая себе отчет, что, наверное, мешаю. Но взгляд отца Михаила, который я пару раз ловила на себе, не был осуждающим или строгим. От был всё тем же, засевшим в памяти, лучисто-добрым и иногда чуточку ироничным, от которого оставался теплый след на душе, словно от прикосновения солнечного лучика. И я снова, как и в первый раз, ощутила невероятное, исходящее от этого человека сочетание необыкновенных внутренних света и силы. Вспомнилось, что сказал о нём наш гид: "Это настолько светлый человек, что рядом с ним я постоянно чувствую себя в чём-то виноватым..." Служба закончилась, отец Михаил благословлял всех вместе, каждого в отдельности, какие-то подносимые ему вещи... Потом церковь постепенно опустела, ушел куда-то в заалтарные помещения и отец Михаил, потом вернулся ненадолго, ушел снова (я так и не решилась подойти, он выглядел уставшим, говорят, серьёзно болен... дай, Господи, ему здоровья!)... а я всё не могла покинуть её стен. И только взгляд на часы, показавший, что с минуты на минуту кабинка, на которую у нас были куплены билеты, уйдет без меня, заставил меня поспешить к выходу. И вот тут совершенно неожиданно для себя, задержавшись у двери, чтобы повесить на место платок, которым накрывала голову, я и столкнулась вдруг с отцом Михаилом. Склонила голову под мягким прикосновением руки к волосам, заглянула в глаза, и нахлынуло вдруг давно забытое чувство безграничной, безоблачной детской веры в то, что всё у тебя будет хорошо, раз всезнающие родители обещали... уж они-то точно знают, им можно верить! Так и этот взгляд обещал, и я вдруг почувствовала себя доверчивым ребенком. И это было такое теплое, уютное ощущение родом из детских лет. И снова, как и в прошлую встречу, навернулись на глаза слезы, очищающие и смывающие весь негатив. А отец Михаил, вдруг лукаво улыбнувшись, достал из кармана конфетку и протянул мне, усиливая и без того невозможное, но такое реальное в тот момент впечатление возвращения в беззаботное детство. "Спасибо! За всё спасибо!.." Из монастыря я выскочила чуть ли не вприпрыжку. На душе было легко и радостно. "Дай мне крылья..." - а ведь здесь и в самом деле их можно обрести. И словно чудо - я вдруг увидела над головой кусочек безоблачного неба. До станции канатной дороги я бежала бегом, чтобы не опоздать:) Успела, даже ещё осталась пара минут на то, чтобы отдышаться и сделать пару кадров напоследок: А потом мы снова плыли над и среди осенних пейзажей рядом с облаками. И, навеваемое плавным ходом кабинки канатной дороги, в душе еще росло и ширилось позаимствованное в монастыре умиротворение, которое хотелось сберечь, сохранить, запомнить на потом... Короткие 12 минут пути прошли, и вот уже снова на наших глазах канаты воздушной дороги убегают в облака: которые лентой вьются над Алидзором: И снова невозможно оторвать взгляд от этой восхитительной картины: А чуть дальше от станции канатной дороги огромные горы облаков выползают прямо из ущелья, словно выталкивая друг друга, спешат быстрее подняться в небо: и плывут, плывут дальше, опутывая окрестные горы: Невероятная, постоянно меняющаяся, и оттого не надоедающая картина. А вдали за облаками видны уже заснеженные вершины. Зима близко: На самом деле зима оказалась даже ближе, чем я думала: пока нас не было, снег выпал буквально километрах в 30 от Еревана, покрыв тонкой белой пеленой пейзажи, мелькающие вдоль дороги: Наше короткое путешествие заканчивалось. По дороге заехали еще только в Арени на традиционную дегустацию. Винодельня была для меня новой, нам провели экскурсию, показав производство и винные погреба и рассказав немало интересного, но само вино меня не особо впечатлило. Так что в первый раз я, кажется, уехала из этой деревни виноделов, не гремя бутылками:)) А, может, сказалось уже то, что накопилась дорожная усталость, хотелось побыстрее домой... в ставший почти родным ереванский хостел. Там ждали приятные встречи, пробудившие море теплых воспоминаний, и рождавшие новые мечты и планы. А впереди - еще один (всего один!) день в Ереване. Так что еще немного картинок с Еревана будет:) *** (- А поехали с нами? Мы сегодня в Дилижан... - и я отчетливо в тот момент поняла, что однажды вернусь, чтобы поехать. Но не в этот раз. - Эх, я бы с радостью, но меня не пустят на работу без чурчхелы. - Таня, ну, какая чурчхела? Уж ты-то знаешь, что это суджух. - Я-то знаю, а они ждут чурчхелу:)) )

Михаил (rms77), с днём рождения! Счастья, здоровья, благополучия Вам и Вашим близким, новых интересных путешествий, лёгких дорог, весёлых попутчиков и ярких незабываемых эмоций!

Итак, когда подъехали к Хндзореску, над ним снова сгустились тучи, от безоблачного синего неба, что радовало взгляд по дороге, не осталось и следа. Более того, то ли туман, то ли облака ползли, стелились порой прямо по склонам горы, на которой разместился пещерный город. Но мы наивно не придали этому значения и нимало не обеспокоились... Однажды, увидев на фотографиях армянскую осень, я заболела мечтой увидеть её воочию. И вот второй год осуществляю мечту:) В прошлом ноябре я увидела много красивых мест в осеннем обрамлении, но вот до Сюника так и не добралась, и Хндзореск остался мечтой. Теперь же он раскинулся передо мной, окрашенный золотистыми оттенками, и я жалела только об одном - на прогулки по пещерному городу снова было очень мало времени. Так и остался, несмотря на два посещения, Хндзореск мечтой, к воплощению которой снова хочется вернуться:) Про этот яблочный город, в котором еще несколько десятков лет назад еще жили люди, я уже рассказывала, повторяться не буду. Потому дальше по большей части будут просто картинки осеннего Хндзореска: Что увидела нового по сравнению с прошлым разом - внизу, у входа на мост есть небольшой музей, у которого дежурит местный житель, который в детстве жил в одном из домов этого пещерного города, и может рассказать о нем немало... эх, если бы только было время послушать. Снова эта главная проблема групповых экскурсий - вечный галоп:(( Там же, у моста дежурят таксисты для тех, кто не желает/не может подниматься по лестнице, по которой от моста болье 400 ступенек. Мы мужественно решили спускаться/подниматься пешком... все дружно, кроме нашего гида:)) Он неожиданно сказал: "Вы идите, погуляйте там сами, а я тут подожду". Сказать, что мы удивились - значит, ничего не сказать. В итоге, мои попутчицы аргументом "Как Вы можете бросить одних беззащитных женщин, к тому же боящихся высоты?!" нашего сопровождающего всё же убедили прогуляться с нами:)) И вниз мы отправились полным составом, оставив в машине только водителя: Виды с лестницы открывались восхитительные, и мы постоянно тормозили на фотопаузы, хотя и звучали иногда протесты: "Да пойдемте уже, на обратном пути сфотографируемся". Знали бы мы тогда, что на обратном пути о фото можно будет забыть:)) Дошли до моста. Народу в городе было немного, потому мост был пустынным, что не могло не порадовать - раскачиваться под шагами впереди идущих не будет:) Пока попутчицы преодолевали страх высоты, меня пропустили вперед... ага, из меня первопроходец тот еще, особенно там, где речь идет о высоте и бездне под ногами:) Было, конечно, страшновато. Пожалуй, даже страшнее, чем в первый раз. Похоже, тогда просто весёлая компания отвлекала разговорами, потому тот мост я проскочила почти незаметно:)) Но после подвесной тропы Окаце организм, кажется, уже начал привыкать к подобным испытаниям:) Как же всё-таки велик этот город! Ррр... хочется же забраться повыше и подальше:)) Золото осени разбавлено оранжево-медным и багряно-красным: Остановившись у первой пещеры, я уже давно обозревала окрестности, а попутчики мои всё ещё привыкали к высоте и фотографировались на мосту. Всё-таки 40 минут на это место - непозволительно мало:)) Мне кажется, за эти сорок минут мы даже с моста еще не сошли полным составом:) К слову, нашла тут данные о мосте: 160 м длина, 1.5 ширина и 63 высота: А облака между тем превращались в густой молочно-белый туман и спускались всё ниже. Вот уже и вершины гор укрылись за ними: В итоге прогулялись мы по тому же маршруту, что и пару лет назад весной с Роландом - мимо остатков двухэтажного дома с арочными окнами, источника, которому предписывают чудодейственные свойства, до церкви и обратно. И этот знакомый уже маршрут всколыхнул целую волну теплых воспоминаний. На стены цитадели я снова бросила завистливый взгляд. Обещая себе, что когда-нибудь я всё же приеду сюда на более, чем час, продолжительное время: Каменная купель у источника: Древние камни у стен старой церкви: Совсем ненадолго мы заглянули в церковь, но когда вышли и вернулись на тропу, по которой предстояло дойти обратно до моста, туман неожиданно оказался уже совсем низко, скрывая от нас окружающий мир: И мост. Я вспомнила, как в прошлый раз один из коллег-туристов сказал: "По нему в темноте лучше всего ходить, не видно ж, что под ним":)) У моста, убегающего в туман, было такое же преимущество. Однако, одна из моих нынешних попутчиц так не считала. Ей казалось, что слишком сильно тот мост качается, похоже, помимо наших, по нему еще кто-то шел навстречу. "Давай подождем", - попросила она, и мы задержались, чтобы переждать волнения на мосту. Однако, они не прекращались. Вроде бы идущие навстречу уже выплыли из тумана и снова пропали в нём, отправившись осматривать город, и голоса, скрадываемые плотным туманом, затихли совсем, подсказывая, что и шедшие впереди наши и не наши уже оказались на той стороне ущелья. Было ощущение, что мы одни на этом мосту, но... он качался. От ветра что ли? Не так уж ощутимо он дул, по большей части его вообще не было, лишь изредка с тихим шорохом налетали неожиданные порывы. Так или иначе, нужно было идти. Ждать дальше было уже невозможно - ожидающие спутники, график тура и т.д. и мы пошли потихоньку, держась за перила и замирая иной раз, пережидая особо сильные колебания. Честно говоря, страшно в этот раз не было совсем. То ли в самом деле от того, что не ощущается высота под ногами, то ли от того, что рядом был человек, которому страшнее, чем мне, и собственный страх отступил перед необходимостью ободрить и успокоить... Я шла и вспоминала, как однажды здесь мне пришла в голову "здравая" мысль устроить качели, сразу отвергнутая криками сзади "Только попробуй!":)) И вот, когда мы мучительно медленно преодолели 2/3 пути, я услышала впереди весёлый девчачий смех, и поняла, что качающийся мост качается вовсе не от ветра, и не от каких-то мистических сил, прячущихся в тумане, а от хулиганок-девчонок, решивших воплотить моё давнее желание в жизнь:)) Стало проще: - Девчонки, не качайте, пожалуйста, мост, нам тут страшно! Дайте, мы пройдем, потом качайтесь, сколько угодно. - Ой, - раздался смущенный голос из тумана, - мы думали, что мы тут уже одни... Лестница тоже поднималась в туман: Беседка превратилась в домик для интроверта - только ты, и ничего вокруг, отгородилась от всего мира непроницаемой завесой тумана: Но яркие оттенки осени не скрыть даже плотному туману:) Снова чувствуя себя ёжиками, едем дальше. К тому времени, когда остановились на обед где-то в небольшом семейном ресторанчике, туман сменился дождём, что как-то не очень радовало... впереди замаячила невозможность прокатиться на самой длинной канатке - "Крыльях Татева". Потому мы смотрели за окно с тревогой, которая, впрочем, быстро развеялась за вкусным обедом, домашним вином и обещанием нашего гида, что до Татевского монастыря мы доберемся в любом случае - если не на канатке, так на машине по серпантину. Потому... продолжение следует, впереди Татев:)

Спасибо, Наташа! Боюсь, что в моих рассказах эмоций больше, чем практической и полезной информации, и вопросов они рождают больше, чем ответов:)) Но если они чем-то помогут, буду очень рада. Пусть и Ваша поездка в Грузию обязательно состоится, и станет яркой, насыщенной впечатлениями и незабываемой!

Внезапно туманно-облачная пелена, которая, казалось, окутала нас навечно, начала трещать по швам. Из плотной однородной массы она превратилась в живую, движущуюся и постоянно меняющуюся воздушную субстанцию. Стало светлее, мир заиграл пока еще не красками, лишь легкими полупризрачными намеками на них, оттенками... А потом вдруг случилось чудо: мы окончательно вырвались из облачно-туманного плена и увидели солнце и ярко-голубое небо над нами. И было это так неожиданно, что сердце сжалось от пронзившего его ощущения невыразимого и абсолютного счастья, накрывшего на мгновение. Как всё-таки мало нужно иногда человеку для того, чтобы быть счастливым... Некоторое время облака еще плыли рядом с нами, маня к себе... Казалось, руку протяни - достанешь. Но мы уже довольно набродились в этих облаках, хотелось к солнцу и безоблачному небу:) Потому в тот момент мы радостно помахали им на прощание, устремившись под согревающее тепло солнечных лучей: Дорога петляла, спускаясь серпантином вниз, оставляя облака всё выше над головами. За окнами авто мелькали солнечно-золотые пятна осени, раскрасившие склоны лесистых гор. Чудесные пейзажи Арцаха, которых мне было так мало. Мне совсем не хватило времени и впечатлений, Арцах в этот раз лишь поманил, как восточная красавица, стрельнувшая лучистым взглядом из-под покрывала и скрывшаяся в лабиринтах сказочного дворца; как мудрая книга, у которой удалось прочитать лишь первую страницу... Поманил обещанием раскрыть свои тайны, и спрятался под облачным покрывалом, зарождая в сердце страстное, горячее желание вернуться, чтобы рассмотреть, узнать, угадать, стать чуточку ближе... Я провожала восхищенным взглядом эти горы, и в душе мешались легкая грусть с надеждой на новую встречу. А небо рисовало над нами причудливые картины - в той стороне, откуда мы ехали, над горами бродили тучи, мы же пока ехали навстречу солнцу. Интересный склон горы, словно природная крепостная стена, промелькнул мимо: И рукотворный памятник - карабахским воинам: Когда подъехали к пограничному пункту пропуска, солнце припекало во всю, заставляя забыть о вчерашнем пронизывающим до костей осеннем холоде. Погода была почти летней. Наш гид, снова собрав паспорта, отнес их пограничникам, и пока они оформляли пересечение границы, мы греясь в ласковых солнечных лучах, попивали кофе, снова организованный нашим добрым водителем, да лениво наблюдали за веселой сценой общения двух молодых хулиганистых телят со старым псом. Пес, прилегший на нагретом солнцем асфальте, неожиданно был атакован этой парочкой юных мычащих бандитов. Какое-то время он терпеливо от них отходил, пытаясь найти новое место для отдыха, в надежде, что балбесы оставят его в покое. Но телята не унимались, не давая старичку спокойно погреть на солнце старые кости. В конце концов пес не выдержал, и рявкнул на хулиганов так, что они шарахнулись от него далеко в сторону и буквально скатились по склону в овраг, продираясь сквозь кусты:)) К тому времени, когда разборки подошли к финалу, наши паспорта вернулись к нам. Можно было ехать дальше, но мы не сразу еще расселись по местам - покидать гостеприимный и в тот момент очень солнечный и теплый Арцах так сразу не хотелось... И всё же мы ехали дальше. Вдоль дороги вставали каменные башни, на смену лесистым горам Арцаха пришли более суровые, почти лишенные растительного покрова. Мы ехали через Сюник - Зангезур - край с суровыми, порой даже мрачноватыми пейзажами. И всё-таки есть в них что-то завораживающее, каждый раз заставляющее снова и снова замирать моё сердце: Между тем небо над нами стало выдавать удивительные картины - красивые, но угрожающие дождем:)) На нём появились тучи под стать суровым пейзажам на земле, их тени легли лентами на горы: Некоторое время мы наблюдали борьбу безоблачного неба с тяжело нависшей над миром дождевой тучей: Туча в итоге победила:) К старому пещерному городу Хндзореск мы подъехали снова под плотным слоем облаков: Потому хотелось выскочить из машины и гулять, гулять, гулять по пещерному городу, пока снова не накрыло... туманом ли, дождем? Потому продолжение следует...

Монастырь Гандзасар утопал в тумане настолько, что подойдя вплотную, купол можно было рассмотреть с великим трудом. Однако ж, что поделать, погоду не выбирают:) Идём осматриваться, чувствуя себя ёжиками в тумане. Гандзасар получил своё название от одноименной горы, на которой расположен. Называлась она "гора сокровищ", потому что здесь некогда находились серебряные рудники. В средние века же её сокровищем стал монастырь. Первые упоминания о нем относятся к 10-му веку, но тот, что мы видим сейчас - это 13-ый век (основной храм Сурб Ованес Мкртыч строился с 1216-1238 годы, притвор, что на переднем плане на фото ниже построен в 1266 году). Столь точная датировка известна потому, что внутри храма на стене сохранилась надпись о его строительстве: Храм Сурб Ованес Мкртыч (св.Иоанна Крестителя) был построен на месте старого, того самого, что упоминается еще в 10-ом веке. Название возникло потому, что считается, что в усыпальнице храма хранилась (или хранится и по сей день?) одна из наиболее значимых общехристианских святынь - голова Иоанна Крестителя, привезенная из Константинополя во время крестовых походов братом Гасан Джалал Дола, основателя династии Гасан-Джалалянов. Хаченский князь Гасан Джалал Дол и стал инициатором строительства храма в 1216 году. Если очень тщательно вглядеться в туманную завесу, на барабане, поддерживающем купол, можно рассмотреть архитектурный элемент - князя, держащего в руках храм, память об основателе: Притвор храма стал местом захоронения самого Гасан-Джалал Дола и его потомков, а впоследствии, когда в 15-ом веке монастырь стал резиденцией одного из тогдашних четырех католикосатов Армении - Агванского, то этот притвор стал и усыпальницей католикосов: Прямо перед входом в храм, например, лежит могильная плита из белого мрамора - надгробье князя Джалала III. Её украшает интересный элемент, удивительным образом сочетающий в себе Звезду Давида и непрерывно вращающийся круг - Колесо Вечности. В растительном же орнаменте, украшающем пространство между лучами звезды, и вовсе можно рассмотреть королевскую французскую лилию (но это уже при достаточном воображении:) ) Вот такое удивительное сочетание символов: Гандзасар вообще богат на красивые архитектурные и скульптурные элементы в отделке. Как и Санаин, он прекрасен именно в деталях, которые можно рассматривать бесконечно. И если на барабане купола те элементы не дал рассмотреть густой туман, скрывший барельефы с изображением Адама и Евы и Иоанна Крестителя, то внутри и над входами в храм рассматривать детали ничто и никто не мешали, что я и сделала с удовольствием: Хачкары эпохи раннего средневековья: Каменные узоры над входом в основное помещение храма: Заглянули в храм Сурб Ованес: Дверь великолепная, хоть и новодел. И ведёт в туман:) Странные львы охраняют вход: Территория монастыря ухоженная и смотрится, наверное, очень симпатично в солнечную погоду. Но сейчас, как сказал однажды мой знакомый фотограф, "только картинки для Хэллоуина снимать, очень атмосферно получатся":) Обошла храм по кругу, обнаружила еще один вход с потрясающими каменными узорами вокруг двери: Да и сама дверь впечатляет резьбой, и возрастом явно постарше будет той, через которую мы входили в гавит: Дальше снова была дорога, убегающая в туман, а затем и в ночь. В Степанакерт въехали уже в полной темноте. Даже к дедушке с бабушкой подниматься не стали, решили, что вид на город всё равно пытаться поймать бессмысленно... хотя вот именно сейчас я поняла, что если мы сумели разглядеть монумент снизу, значит, и ночной город от него был, вероятно, виден:)) Но в тот момент выползать надолго из теплой машины в ставший внезапно пронизывающим холод не захотелось. Потому монумент, один из самых узнаваемых символов Арцаха "Мы - наши горы" сфотографировали снизу, прямо от дороги... а, всё равно слишком много в Арцахе осталось на следующий раз, чтобы не хотеть вернуться, одним пунктом больше, одним меньше... Автор этого симпатичного монумента, изображающего дедушку и бабушку в национальных одеждах, словно вросших в горы, сроднившихся с ними, - Саргис Багдасарян. Считается, что это первый в мире памятник долгожителям, коими Карабах славился всегда: На тот момент мой мозг был больше занят решением неожиданно нарисовавшейся проблемы, ибо последняя надежда на появление связи на российских сим-картах рухнула именно здесь, на въезде в Степанакерт. Надо было срочно найти способ позвонить маме... Неожиданно меня осенило, что можно же, наверняка, позвонить с гостиничного телефона. Спрошу, как сделать международный звонок с аппарата в номере или на ресепшене, и оплачу потом при выселении. На сердце сразу полегчало:) На ресепшене гостиницы нас встретил очень милый, но не очень общительный парень. Мне же очень хотелось поговорить о своей проблеме, причем прямо сейчас:)) Потому для верности попросила помочь в переговорах Санасара, у которого всё же было передо мной преимущество - знание армянского. В результате переговоров, проходящих параллельно с размещением в гостинице, мне сказали примерно следующее: "Сейчас всё будет, жди!":)) Нас расселили по разным этажам гостиницы, проводив каждого до номера. Нам с соседкой достался огроменный полуторакомнатный номер (двуспальная кровать с тумбочкой разместилась в нише за шторами, диван - в основном помещении), с небольшим балконом и огромными панорамными окнами во всю стену. Такой роскоши мне не доставалось давно, даже жалко стало, что только на одну ночь:)) Я нервно мерила шагами эту почти дворцовую залу в нетерпеливом ожидании и подумывала о том, чтобы попробовать позвонить уже через вайбер подруге, когда в дверь постучали, и на пороге возник наш милый парень с мобильником в руках. Я слегка опешила... - Эээ... а может, с того? - показала на гостиничный стационарный аппарат. - Да нет, звоните с этого, без проблем, - успокоил меня добрый парень. Стесняясь представить, сколько будет стоить международный звонок через мобильную связь, я поговорила очень быстро:)) "Мама, я тут на выездной экскурсии, мы в горах ночуем, здесь связи нет и до завтрашнего обеда не будет, не теряйте... как у вас? всё нормально? всё, пока":) Со вздохом облегчения вернула телефон ожидавшему у порога парню: - Скажете, сколько я должна? - иногда мне кажется, что в Армении этот вопрос надо формулировать по-другому, не столь прямолинейно:)) От меня снова отмахнулись... - Да Вы его себе оставьте, завтра утром отдадите. Звоните, сколько нужно... - ну, нет, от этого щедрого предложения я уже точно отказалась. С благодарностью:) *** Между тем полчаса, отпущенные нам на покидать вещи в номер, истекли, и мы снова собрались внизу, чтобы отправиться на ужин, традиционно очень сытный. После хашламы и хороваца про севанского сига вспоминать было страшно... да и вообще про возвращение в номер. Казалось, что если мы закатимся колобками в комнату и завалимся сразу спать, завтра мы с неё не выкатимся из-за забастовки собственных желудков. В общем, ужин требовал утряски на последующей прогулке:)) Правда, не у всех... мнения разделились ровно пополам. В итоге гулять мы отправились втроем, правда, прогулка напоминала скорее забег, ибо холод и сырость к медленным степенным вышагиваниям не располагали. Зато нам было весело:)) Фотоаппарат остался в гостинице на зарядке, потому Степанакерт в ночных фонарях не запечатлелся. Да и рассмотреть в темноте, помноженной на туман, удалось немного. Рассматривали город мы уже утром - сначала из окна своего номера, потом из окна машины: Степанакерт строился по проекту А.Таманяна, потому широкие прямые улицы, просторные площади - облик города слегка напоминает Ереван. А еще он поражает... Глядя на эти улицы, на симпатичные парки, на современные жилые кварталы, на монументальные административные здания в центре города, невольно вспоминаешь о том, что совсем недавно в ходе карабахской войны этот город был разрушен чуть менее, чем полностью. Повреждения составили 75%. Вспоминаешь этот факт для того, чтобы удивиться и испытать уважение к людям, которые подняли за пару десятков лет свой город практически из руин. Да, здесь есть еще, куда приложить руки градостроителям и благоустроителям, но в нём живет надежда, вера в лучшее будущее, и потому мимолетное соприкосновение с ним оставляет светлый след в душе. Степанакерт уютно расположился в долине между гор, и в солнечную погоду горные хребты встают вокруг города в несколько рядов. Но утром мы снова увидели в окно суровые тучи, так что с видами не особенно повезло: После Степанакерта путь наш лежал в город Шуши, дорога к которому проходит, поднимаясь вверх, над Степанакертом. С этой дороги в какой-то момент весь город, окруженный горами, виден, как на ладони. Но нам он достался укутанным туманно-облачной пеленой. Горы во всяком случае даже не угадывались:) Потому, долго не задерживаясь, бросив лишь мимолетный прощальный взгляд на Степанакерт, мы поехали дальше: Дорога взбиралась всё выше, облака поплыли прямо рядом с нами, казалось, руку протяни - схватишь, ощутив их прохладную свежесть: И, наконец, дорога окончательно нырнула в эту облачную пелену, скрывающую мир вокруг и скрадывающую все звуки. Мы снова ехали в тумане... даже не в тумане, в облаках:) Есть в облачных путешествиях своя загадочность и романтичность, вот только возможности что-нибудь рассмотреть нет совсем:)) Потому и красивые арцахские пейзажи, и крепость Шуши промелькнули мимо нас лишь едва различимыми силуэтами, скорее придуманными, достроенными в собственной голове, чем увиденными. Но мимо главной городской достопримечательности - церкви Казанчецоц, мы всё же проехать не могли, даже в тумане. Хотя это было непросто - при такой-то видимости:) Собор Сурб Аменапркич Казанчецоц (Святого Христа Спасителя) - по меркам Армении совсем молодой, всего-то 19-ый век. Но есть у него пара особенностей, привлекающих внимание и вызывающих интерес. Во-первых, он облицован белыми с легким сероватым оттенком плитами известняка, что само по себе в стране базальта и туфа кажется удивительным. Точнее, сероватый оттенок увидели мы, сквозь туманную дымку. Наш гид рассказал, что на солнце он смотрится совсем по-другому, становится бежево-кремовым, словно впитав в себя рыжевато-золотистые оттенки солнечных лучей. Удивительный камень, подстраивающийся под краски окружающего мира. А "во-вторых" будет уже внутри храма:) Первое, что видим, зайдя на территорию Собора, - отдельно стоящая колокольня. Она построена в 1858 году, тогда как сама церковь - в 1868-1887 годах. То, что колокольня построена раньше, а также упоминания Собора Христа Спасителя в Шуши в книгах и записях начала 19-го века, позволяет сделать вывод о том, что нынешняя церковь построена на месте другой, бывшей здесь ранее, но ничем особенным не запомнившейся (видимо поэтому её подробных описаний не сохранилось). Колокольню украшают четыре фигуры ангелов. К сожалению, оригиналы до нас не дошли, были уничтожены во время Карабахской войны в 1990-ые гг., те, что мы видим сейчас - их точные копии: Три входа в основное здание церкви украшают три изящных портика с арочными проёмами, за которыми скрываются двери. Да и в целом весь собор Казанчецоц выглядит легким, воздушным, изящным, словно устремленным ввысь. Видимо за счет своих белых стен и правильных геометрических форм. В солнечную погоду (подсмотрела на чужих фото в интернете) это впечатление усиливается еще за счет того, что Собор стоит на вершине холма, возвышаясь над городом и окружающими ландшафтами. И когда смотришь на него, взгляд больше ни за что не цепляется, не натыкается ни на какие препятствия - только голубое небо и белые купола собора, тянущиеся ввысь...красиво:) На стенах - надписи со сведениями о датах постройки храма, внутри есть и памятные и благодарственные таблички с именами тех, кто помогал в строительстве: Входные двери вызывают восторг, вырезанные из дерева библейские сцены хочется рассмотреть в подробностях. Потому, когда мы быстро проскочили мимо этого великолепия во внутренние помещения церкви, я издала было протестующее "Ээээ...", но на обратном пути всё же остановилась и рассмотрела детали: В храме было пустынно, но звучала запись церковного хора, очень красивая и завораживающая. Хотелось послушать, но и тут мы задержались недолго, бросив лишь мимолетный взгляд на внутреннее убранство храма: А потом Санасар провел нас в боковую дверь справа от алтаря, и по ступенькам вниз. Мы оказались в небольшой на вид ничем непримечательной комнате с белеными стенами. Поначалу даже удивились, что мы тут собрались смотреть? Но оказалось, что нужно не смотреть, а слушать. Наш гид показал точку в центре, куда нужно встать, разогнал остальных в сторону от какой-то только ему ведомой линии и предложил произнести что-нибудь тихим шепотом. Эффект оказался удивительным - собственный голос облетел комнату, усилился и прозвучал в ушах почти оглушающе. При этом остальные не слышали практически ничего из сказанного. Только ты сама. Свой собственный голос, но как бы со стороны. Разговор с самим собой... На всех лицах пробовавших прочувствовать сей необыкновенный звуковой эффект поочередно сменяли друг друга недоверие, недоумение, удивление, восторг... Мы, как дети, не веря ушам свои, пробовали снова и снова, каждый раз убеждаясь всё более, что то не сон, не галлюцинация, а великолепные свойства акустики, которые вложили в это помещение строители храма. Дождавшись, когда мы, наконец, окончательно поверим в реальность происходящего, Санасар рассказал историю этой комнаты. По церковной традиции священник, проводящий литургию, должен перед этим исповедоваться и попросить прощения за грехи свои. Обычно исповедь принимает другой священник, но, говорят, что в те времена, когда велось строительство храма, священник в Шуши был только один. Без исповеди проводить литургию казалось неправильным, а исповедовать святого отца было некому. Проблема казалось неразрешимой... Но зодчие, работавшие над созданием храма, нашли выход. Специально для исповеди они построили эту комнату, в которой священник мог покаяться в грехах, исповедовавшись самому себе, и услышать в завершении словесную формулу отпущения грехов, звучащую в ушах его столь же отчетливо, как если бы она была произнесена кем-то другим. И по сей день эта комната-традиция остается в соборе Казанчецоц и является единственной в своём роде. Когда мы вышли на улицу, показалось, что туман стал еще гуще, если только это было возможным. Вокруг словно плескалось белесо-серое облачное море, украв у окружающего мира все краски и звуки: При взгляде на эти фотографии вспоминается недавно прочитанное: "Не умирают наши души... Но где ж моя? - Ищи, зови... Она в седых туманах Шуши Блуждает в поисках любви..." (К.Мазлумян) Наделав множество атмосферно-туманных фотографий, мы, наконец, уселись в машину и отправились в путь. Арцах словно не желал отпускать, преграждая дорогу всё более и более плотными слоями тумана. Иногда она выглядела так... ну, то есть совсем никак не выглядела. Встречные машины выныривали из плотной серости неожиданно и внезапно. А если вспомнить, что дороги Арцаха - это серпантины с множеством поворотов и обрывом в ущелье как минимум с одной стороны, то несложно представить, как же мы были благодарны нашему замечательному водителю, постепенно и осторожно, километр за километром терпеливо выводящего машину из этого туманного плена: Иногда мне казалось, что мы потерялись во времени и пространстве, занесенные каким-то причудливым его изгибом в другое измерение,и что мы будем блуждать в этом тумане вечно, не находя выхода, и что солнца мне не увидеть уже никогда. Тем полнее и ярче было мгновение счастья, когда мир вокруг внезапно изменился...но то уже другая история:) А туман я всё-таки люблю, есть в нём что-то загадочное, удивительное и далёкое от привычной реальности...

Итак, мы у монастыря Дадиванк. Говорят, это один из красивейших монастырей Арцаха, но в первый момент взгляд, мимоходом скользнув по нему, сразу убегает дальше - его притягивают покрытые пушистой шапкой леса горы, что встают вокруг. В день нашего приезда эта лесная шапка окрасилась в разные оттенки желто-коричневого, а за вершины цеплялись облака, порой и вовсе скатываясь вниз по склонам. Фантастические картины, от которых сложно оторваться: Переключить взгляд на монастырь было в первые минуты почти нереально, а между тем монастырь интересный, заслуживающий внимания. Считается, что построен он на том месте, где был похоронен один из учеников апостола Фаддея, принявший мученическую смерть за веру. Звали его Дади, и было то задолго до принятия Арменией христианства, еще в 1-ом веке. С утверждением христианской веры на этих землях над могилой Дади возник первый храм, а за ним и монастырь, разрушенный впоследствии сельджуками. В начале 13-го века монастырь был отстроен заново, и начался период его расцвета и могущества, продлившийся вплоть до 17-го века, когда он сильно пострадал от персидских набегов. Тогда монастырь постепенно потерял большую часть земель, крестьяне окрестных деревень, в том числе и принадлежащих монастырю, были насильственно переселены в Персию, и к началу 19-го века Дадиванк окончательно опустел. К середине 19-го века, после присоединения Восточной Армении к России, начался медленный и со скрипом идущий процесс по восстановлению монастыря и возвращению его собственности, который вроде бы в итоге должен был увенчаться успехом и вернуть Дадиванку былое могущество, но грянула революция, после которой земли, на которых расположился монастырь, оказались частью Азербайджанской республики. И Дадиванк снова опустел надолго... вплоть до 1994 года, когда был освящен вновь, и на его территории начались реставрационные работы. Таким образом, основные строения, входящие в архитектурный комплекс монастыря, относятся в 13-ому веку и, хоть и подвергались некоторой реставрации, но всё же в большинстве своём сохранились в том, первозданном виде. Помимо Дадиванка (что означает "Монастыря Дади"), у монастыря есть и другое название - "Хутаванк". Означает оно "Монастырь на холме", отражая местоположение - он ведь в самом деле располагается на холме, на высоте 1100 метров, в окружении гор. К слову, о Дади. Говорят, что в ходе реставрации монастыря в 2007 году были проведены раскопки под алтарем одной из церквей, и мощи святого действительно были обнаружены. На фото ниже - основные строения монастыря. На переднем плане двухъярусная колокольня, за ней с арочными колоннами - притвор церкви Св.Богородицы (Катогике), расположенной дальше, на заднем плане. Справа - церковь Хасана Великого, слева, почти невидимая за колокольней в форме базилики с двускатной крышей - часовня епископа Григора. За ней, рядом с церковью Катогике есть еще разрушенная базилика, ныне стоящая без купола. Пойдем осматривать:) Честно говоря, рассказа нашего гида о монастыре я не помню совсем. То ли пока он говорил, я жадно вцепившись взглядом в окружающие красоты, не видела и не слышала совсем ничего, то ли только рассказы Гора отпечатываются у меня в памяти на годы:) Потому информация с интернета да личные эмоции. Первое, что бросается в глаза, - колокольня, построенная в середине 13-го века епископом Саркисом. Меня к ней сразу поманило, но интерес вызвало не само сооружение, а то сокровище, что скрывается в нише первого этажа, у стены: Пара хачкаров, датируемых тем же 13-ым веком, считаются одними из самых красивых армянских хачкаров. И это действительно великое произведение искусства мастеров-камнерезов, вызывающее восторг! Я, наверное, никогда не перестану удивляться тому, как на камне можно создать такое ажурное кружево - легкое, воздушное, кажется, такое мимолетно-недолговечное, но на самом деле способное дойти до нас сквозь века. Эти хачкары установлены настоятелем монастыря Атанасом, сыном хаченского князя Гасана II: Хаченское княжество существовало на территории Арцаха в средние века, одним из его первых его правителей был и Гасан Великий, в память о котором освящена церковь Дадиванка, что видна была на фото выше справа от колокольни. В стены её вложены хачкары, приносимые в дар монастырю. Самый старый из них датируется концом 12-го века: Притвор с колонами - это скорее даже не притвор, а полуоткрытый коридор, ведущий ко входу в главную, соборную церковь монастыря - Св.Богородицы (Катогике). В память о той, по чьей воле она была построена, её еще называют церковью Арзу-Хатун. Это имя принадлежит супруге хаченского князя Вахтанга Тагаворазна, которая после смерти мужа в 1214 году решила построить эту церковь над могилами мужа и сына Григора, умершего во младенчестве. Второй её сын Хасан погиб в боях с сельджуками спустя два года, и был похоронен здесь же, в стенах церкви. Памятная надпись о постройке церкви расположена над входом и продублирована на современной уже табличке на стене, но меня тут, конечно, привлекла не она, а осенние листья на заднем фоне:) Обломков старых камней с надписями, как и старых хачкаров на территории монастыря вообще встречается немало, их бережно хранят: У входа в церковь Катогике - снова очень красивые резные каменные орнаменты, притягивающие взгляд: Внутри - традиционная простота интерьеров. Но здесь, на стене церкви сохранились несколько фрагментов фресок, которые тщательно отреставрировали в 2014-2015 годах специалисты из Италии Ара Зарян и Кристин Ламуре. Они уникальны. Помимо того, что фрески 13-го века сами по себе редкость, на этой к тому же изображен св.Николай Чудотворец, и это единственное его сохранившееся изображение в армянских церквях. Версии причин того, почему не слишком популярный в Армении святой был изображен на стене Дадиванка, подробно приводятся здесь, переписывать не буду: Вторая сохранившаяся фреска - сцена побивания камнями Святого Стефана Первомученика: Тот самый притвор-коридор, что ведет к церкви: Старая разрушенная церковь, оставшаяся нынче без купола: Часовня -притвор епископа Григора была построена в 1224 году и долгое время служила усыпальницей князей Хачена. Её пол буквально вымощен могильными плитами, на части которых от времени уже стерлись надписи: А горы вокруг снова и снова притягивают взгляд. Среди этих лесисто-осенних гор лежит и наша дальнейшая дорога. Дадиванк покидаю с некоторым сожалением - красивое место, умиротворяюще-тихое, несмотря на продолжающиеся реставрационные работы и немалое количество туристов. Но как же мало на него было времени... эх, эти групповые туры!:) - А дальше у нас такие же серпантины? - в голосах попутчиц звучит ужас, а у меня сердце замирает от восторга - дороги Арцаха сказочно красивы - Да здесь везде серпантины и горы... - Ой, ну сил же уже нет на это смотреть! Наверное, они очень просили, их услышали. Буквально через несколько минут после отъезда смотреть стало не на что - дороги Арцаха скрылись за густым туманом и облаками:)) И дальше на протяжении этого путешествия мы почти всё время ощущали себя ёжиками в тумане. Из тумана лишь слегка просматривался размытыми очертаниями и монастырь Ганзасар, к которому мы подъехали. Но это уже другая история...

Ереван встретил легкой угрозой дождя и прохладой. Но в общем в начале ноября постоянно ждать солнечных +25 было бы совсем наглостью. Потому погода не расстроила, а вот начало дня в целом как-то не задалось:)) Началось с таксистов, дежурящих на перроне. Для меня в принципе пройти от вокзала до хостела – приятная прогулка, даже при наличии чемодана (он ж самостоятельный, ездит на своих колесах, не на мне), в прошлый свой приезд я вполне успешно проделала сей путь меньше, чем за час. Но в этот раз этот час хотелось использовать с большей пользой – например, сбегать в душ, обменник, магазин и перекусить до отъезда. Ибо уже в девять утра мне предстояло снова покинуть Ереван. Потому решила ехать на такси. Спросила у первого же подошедшего таксиста цену. Услышав цифру в 5000 драм, просто пошла дальше. Ибо за такую цену можно раза три съездить с вокзала в аэропорт, а не один раз до хостела в центре города. Собственно, я вообще не собиралась никуда ехать с ним, не люблю, когда настолько пытаются нагреть… Была мысль либо найти более адекватного, либо отойти чуть в сторону от выхода с вокзала и вызвать такси через Яндекс-приложение. Но он шел за мной по пятам, не отставая ни на шаг, снизив цену до 2000, мотивировав тем, что первую цифру назвал, подумав, что мне надо в аэропорт. - Да не поеду я и за 2000. Тут 1000 максимум проезд стоит-то. - Вы дешевле не найдете, здесь за меньше никто не повезет. - Ну, не повезет и не повезет, Яндекс вызову, доеду вовсе за 600. Слушайте, я в Ереване не в первый раз, не думаю, что за те пару месяцев, что меня не было, цены поднялись в 3 раза, - это был прямой намек на то, что надо поискать другого доверчивого туриста, который в армянской столице впервые. Но мужик не отстал, скрипя зубами, согласился на тысячу, и потом обиженно молчал всю дорогу. Ну, сам виноват, я не напрашивалась. Однако, осадочек от таких первых минут встречи с Ереваном остался. То ли таксисты-частники на вокзалах и в аэропортах всего мира одинаковы, то ли увеличивающий поток туристов в Армению действует… но никогда раньше мне не предлагали проехать по городу за 5000 драм:)) *** Входная дверь в хостеле оказалась закрытой. Я позвонила, но ответа не последовало. Постучала… позвонила еще раз. Вышла из подъезда на улицу, подышала свежим воздухом, позвонила в дверь снова… Нажала на звонок и не отпускала с минуту. Результата ноль, в ответ тишина:)) Первые минут двадцать я периодически нажимала на звонок с философским спокойствием, подумав, что Игорь, быть может, вышел куда-нибудь в соседний магазин, например. Но когда время на часах перевалило за восемь, а Игорь не появлялся, и на звонки в дверь никто не реагировал, меня начало терзать смутное беспокойство. Потому как список дел до отъезда не уменьшался, а свободное время таяло. Вариант звонить Араму и будить его в восемь утра я оставила на крайний случай, сначала набрала телефон хостела. Но и он не отвечал. Ещё минут десять я чередовала звонки в дверь со звонками на телефон, начиная всё больше поддаваться панике, потому как ехать с чемоданом не хотелось… Наконец, чудо свершилось: на мой телефонный звонок ответили, и через пару минут дверь мне открыл сонный Даня. Ура!:)) А Игорь, как оказалось, в отпуске, ждала я его напрасно:)) Быстро умывшись и переодевшись, покидав в рюкзак вещи, без которых не обойтись два дня, я убежала в ближайший SAS – поменять деньги и купить хотя бы бутылку йогурта на завтрак. К тому времени, когда подошла к памятнику А.Таманяну у Каскада, возле него уже стояло несколько разнокалиберных транспортных средств с символикой армянского тур.оператора, у которого я купила выездную экскурсию. Быстро нашла свою машину и гида. Уф, успела… Транспортом нашим оказался комфортный минивэн, оснащенный даже вай-фаем (хотя зачем нужен интернет, когда за окнами проносятся красивейшие армянские пейзажи?), гидом – приятный парень с прекрасным именем Санасар, которое он впрочем разрешил укоротить до русского варианта «Саша» (опять же - зачем?), соседкой моей, с которой мы разделили задний ряд сидений в машине и комнату в отеле, - удивительная девушка, несмотря на довольно тяжелое заболевание, почти лишившее её зрения, исполненная такого невероятного по-детски безмятежного восторга и восхищения жизнью, что от нее хотелось подпитываться энергией, как от аккумулятора, и учиться, учиться, учиться этому жизнелюбию и оптимизму. Кроме нас с ней, в группе оказалось еще три веселые подруги среднего возраста, в общем, компания подобралась приятная. А направление… Казалось бы, я приехала в Ереван, общения с которым мне всегда было мало, всего на три дня. Что могло сподвигнуть меня тут же покинуть его на два? Но перед этой экскурсией, случайно попавшейся мне на глаза, я устоять не смогла – поездка обещала мимолетный взгляд на давно манящий к себе Арцах, а еще знакомые уже Хндзореск и Татев, купающиеся в красках осени. И я не удержалась. Потому путь наш лежал на восток… Первый день нам предстояло провести почти полностью в дороге, с несколькими небольшими остановками. Первой из них значился Севан. Мы долго-долго ехали вдоль великого армянского озера. Потом остановились возле заправки/кафе на санитарную паузу. И вот тут с моей души слетел тот легкий осадок грусти, оставленный таксистом на вокзале. Ибо здесь мы неожиданно окунулись в традиционное армянское гостеприимство, и я поняла, что ничего здесь за время моего отсутствия особо не изменилось:) Пока коллеги-туристы отправились на поиски популярного туристического домика, я углядела автомат с кофе. Достала мелочь, и уже приготовилась закинуть ее в автомат, но тут меня остановил наш водитель. - Подожди, тут не очень хороший кофе может быть. - Совсем? Я вроде бы с таких автоматов в Ереване пила, вполне нормальный. - Ну, то в Ереване, здесь не очень. Ты какой кофе хочешь, черный или с молоком? - Обычный черный бы. Он отошел чуть дальше, к окошечку домика-кафе, о чем-то поговорил там с парнем и вернулся: - Подождать минут 10 придется. - Если можно, я бы с радостью… Через десять минут мне принесли чашку ароматного свежсваренного кофе. Вернувшиеся к машине попутчицы потянулись ко мне за столик на запах:)) - Ой, мы бы тоже заказали. Где? Наш водитель провел переговоры еще раз. Вскоре прибыли еще три чашки. Наслаждались кофе, не торопясь – наши водитель и гид решили воспользоваться моментом и перекусить припасенными из дома бутербродами за соседним столиком. Когда встал вопрос об оплате, на нас замахали руками – это же угощение. Отблагодарили парня в кафе найденной в чьей-то сумке российской шоколадкой и направились было к машине. Но тут внимание наше привлек другой умопомрачительный аромат. С другой стороны от места стоянки нашего авто расположилась палатка с копченостями… невероятно вкусный даже на вид копченый севанский сиг. Посоветовавшись, мы решили, что до дома эту красоту вряд ли довезем, а вот вечером продегустировать – очень даже отличная идея. Владелец этой рыбной роскоши выбрал нам по рыбине на каждого. - Сколько мы Вам должны? – вопрос оказался не понятым ни с первого раза, ни со второго, хотя до того проблем с русским языком у человека явно не наблюдалось:)) В конце концов этим бесконечно задаваемым ему вопросом мы, видимо, надоели. Он махнул рукой и сказал: - Вот в следующий раз будете мимо проезжать, купите, если понравится. А пока кушайте наздоровье. Это подарок вам:) Шоколадок больше не было, поэтому мы просто рассыпались в словесных благодарностях. И поспешили всё-таки загрузиться в машину, пока наш взгляд не упал еще на что-нибудь вкусное, что нам снова отдадут бесплатно – совесть же уже мучить начала:)) *** Проехав еще немного, мы остановились на берегу Севана, чтобы полюбоваться на величественное озеро. Здесь в ботинки пытался забраться мелкий белоснежный песок, а вдоль берега росли сосны, и эта картина невольно вызывала в памяти берег моря в Янтарном краю. Кто-то из спутниц подтвердил мою мысль: - На прибалтийское побережье похоже… Ветер гнал по Севану волны, почти как морские. Красавец Севан, прекрасен в любую погоду…и каждый раз такой разный. К восточным границам Армении рельеф значительно изменился. Суровые, лишенные растительности горы для страны в целом вообще не редкость, но тут они стали как-то выше, строже и…разноцветнее. Потому как в этих горах содержится немало различных металлов, окрашивающих выходы породы в разные цвета, и именно здесь сосредоточена большая часть добывающей промышленности Армении. Это настоящая сокровищница, хранящая множество запасов золота, молибдена, меди и других металлов. И именно здесь, в окружении этих суровых гор, начинается путь в Арцах. До границы еще немного не доехали, но указатель уже нашли. Не удержались, сделали фото, способное навсегда закрыть въезд в Азербайджан. Нелепость всё-таки... Границу прошли быстро. Наш гид собрал паспорта, принес взамен заполнить анкеты-карточки. И всё. Ни досмотров, ни штампов в паспорте. Едем дальше. Собственно, и в окружении почти ничего не меняется: надписи на армянском, флаги, почти повторяющие армянский, разноцветные горы, вьющиеся серпантином дороги… ...вот только российская связь закончилась почти сразу за границей. И армянская, впрочем, тоже, вместе с нашим машинным вай-фаем. Такой головной боли, откровенно сказать, я не ожидала. Представила, какой панике поддастся моя мама, которая не сможет дозвониться до меня два дня… Это лучше не представлять… ибо моя мама, которая потеряет со связи дочь, способна начать разыскивать её через консульство России в Армении:)) Потому я получила проблему, которую надо было как-то решить по приезду в Степанакерт. Как вариант, купить местную сим-ку что ли…какая-то же мобильная связь у них быть должна? Или с гостиничного вай-фая позвонить через вайбер подруге и попросить её передать маме, что дочь жива-здорова, но без связи в горах (название Карабах при маме лучше тоже не упоминать). Отложила проблему на вечер, пока предпочитая наслаждаться открывающимися за окном пейзажами. А за окном машины плыли невероятной красоты виды, заставляющие охать и ахать от восторга. Впрочем, кого от восторга, кого от страха... ибо дорога серпантином вилась по самому краю, то поднимаясь вверх, то спускаясь вниз. Вид гор постепенно менялся, они становились всё более мохнатыми, покрывшись разноцветным осенним лесом: Попыталась было сделать несколько кадров, поняла, что всё равно ничего не получится, и последовала совету Отара... "Да и не надо их фотографировать, нужно просто смотреть и наслаждаться...": Спустившись вниз, мы какое-то время ехали сквозь ущелье, с обеих сторон дороги теснились суровые скалы, у подножья которых бежала серебристой лентой река. Возле неё мы и остановились вскоре на обед, в небольшом семейном ресторанчике на берегу. Стол нам накрыли вот в такой беседке, снабженной внутри обогревателем, что оказалось очень кстати, потому как на улице становилось всё прохладнее. Было, как обычно в Армении, много и вкусно. И столь любимый мной женгялов хац на его родине, конечно, был:) За задушевными разговорами прошло незаметно часа полтора, и сколь бы уютно не было за этим гостеприимным столом на берегу чудесной речки, нужно было ехать дальше... Снова километры серпантинов, наматывающиеся на колеса автомобиля, и вот, наконец, перед нами первая достопримечательность Арцаха, посещение которой предусмотрена нашей экскурсионной программой, - один из интереснейших храмов Армении - Дадиванк. Но о нем, пожалуй, уже в следующий раз...

Не, 14-15 я везу обратно:)) Больше просто не подниму без ущерба для здоровья. Да и то это только из Армении, где во время похода на рынок я теряю разум, в результате чего вес чемодана увеличивается вдвое за счёт сухофруктов, суджуха, вина и прочих вкусняшек:)) Туда у меня всегда стабильные 7,5-8 кг.

Да вот как раз в случае с Аэрофлотом я ни разу не видела, чтобы в эту рамку просили положить багаж для проверки, всегда визуально на глаз определяют, похоже:) И при этом размеры того, что тащат в ручную кладь, меня порой просто поражают...мой чемодан меньше)) Ладно, на регистрации спрошу. Не пропустят в ручную, достану из него рюкзак с фотоаппаратом, да сдам в багаж.

Главное, бутылки распределить правильно не забыть, чтобы в маленький не попали:)) и на надорваться в попытках загрузить эти чемоданы на транспортные ленты для досмотра/сдачи:)) Мне однажды так впечатлений хватило от таскания 24-кграмового чемодана, что в следующую поездку я сразу купила себе чемодан гораздо меньших размеров:)) В связи с чем вопрос: вот эти размеры чемодана для ручной клади 55*..., они как считаются: по общим габаритам вместе с колёсиками, или чисто сам чемодан? Просто раньше у меня колесики полуутопленные в корпус были и особо не выделялись, а нынешний чемоданчик - с отдельно отстоящими от корпуса четырьмя колесами. Я его всегда в багаж сдаю, а тут для ускорения процесса пересадки решила попробовать раз в салон в качестве ручной клади затащить, вот и хожу вокруг него с сантиметром - пройдет или нет?:))

Уважаемые сегодняшние именинницы - Ольга68, Оксана - Angara, Элусик, Светлана - luce! С днем рождения вас! Будьте счастливы, пусть в жизни вашей будет больше поводов для радости, крепкое здоровье, семейное благополучие, верные друзья, пусть вас сопровождает повсюду удача и пусть сбываются все мечты. Ярких впечатлений, легких дорог, новых неизведанных маршрутов!