Нафаня

Банда:))

Итак, попрощавшись со Сванетией, мы оказались на территории Мегрелии - одного из самых загадочных регионов Грузии, долгое время бывшим самостоятельным сильным княжеством. И да, именно здесь в давние времени располагалась легендарная Колхида. Сейчас этот регион называется Край Самегрело-Земо-Сванети с центром в Зугдиди. Зугдиди - город небольшой, при беглом взгляде мне показался весьма симпатичным, и мне подумалось, что, возможно, в следующий раз, когда соберусь в Сванетию, имеет смысл задержаться здесь на полдня-день, чтобы, во-первых, дорога не показалась столь длинной, а во-вторых, всё же сходить посмотреть на местный музей, обладающий, говорят, довольно богатой и интересной коллекцией экспонатов (среди которых - обширная коллекция монет из Археополиса, оружие, картины грузинских, российских и европейских художников и т.д.), и располагающийся прямо в воссозданных дворцовых интерьерах вот этого здания - зимней резиденции мегрельских правителей князей Дадиани. В этот же раз я заглянула сюда буквально одним глазом - чтобы размять уставшие от сидения в машине ноги, немного прогулявшись по дворцовому саду, и взглянуть на одно из самых красивых зданий Грузии:) Первые дворцовые постройки возникли на этом месте в 1837 году по распоряжению Давида Дадиани. Собственно, на тот момент он не был даже правителем Мегрелии, лишь наследником престола. Во главе княжества он оказался лишь через три года, получив трон от отца Левана V. Наследство, прямо скажем, ему досталось так себе - княжество пребывало в бедственном положении: с почти разоренной казной, беспорядком во власти и огромным количеством недовольных во всех сословиях. Юный князь взялся за дело с присущей молодости энергией - провел целый ряд реформ: в сфере административного управления, судебную, церковную, налоговую. Нововведения вводил жестко и решительно, не особо обращая внимание на недовольных, количество которых росло, особенно среди дворянство, чьи карманы и казну князь существенно облегчил за счет новых налогов. Недовольство и попытки бунта жестоко им пресекались, что тоже вызывало новую волну ропота и несогласия. В Мегрелии назревала то ли революция, то ли междоусобная война. Однако, Давида Дадиани это не пугало - он надеялся на помощь русской армии в случае необходимости. Однако, русское правительство методы правления князя не поддержало - через наместника на Кавказе князя Михаила Воронцова Давиду Дадиани было передано предложение либо отказаться от княжеского трона, либо смягчить методы правления, иначе автономия Мегрелии будет упразднена. Пришлось князю Давиду смягчить свой нрав. Он умер рано, прожив всего 40 лет. За это время успел дважды жениться, родить семерых детей, трое из которых дожили до солидного возраста (жизнь каждого из них интересна и заслуживает отдельного описания), собрать уникальную археологическую, нумизматическую и живописную коллекции, которые стали ядром основанного им же музея. А вот тот дворец, что мы сейчас видим, возник уже после его смерти. Тот, что строил для себя и своей семьи Давид, был разрушен турками, которые захватили большую часть Мегрелии в ходе Крымской войны, начавшейся в 1853 году. Так случилось, что начало военных действий как раз совпало со смертью Давида. Княжеский престол Мегрелии перешел к его сыну Николаю, но тот был всего лишь ребенком семи неполных лет от роду, потому по сути правление перешло к его матери, второй супруге Давида Екатерине Дадиани. В помощь ей был назначен регентский совет в виде двух братьев покойного князя. Катя Дадиани была необыкновенной женщиной: красивой, умной, смелой и решительной - истинной дочерью своего отца, отважного генерала, борца за свободу и независимость Грузии и поэта-романтика Александра Чавчавадзе. (Да, это именно она - младшая сестра Нины Грибоедовой, и потому ее историю я впервые услышала в имении Чавчавадзе в Цинандали) Потому, когда командовавший турецкими войсками Омер Лютфи-паша прислал ей письмо с предложением перейти под покровительство Турции, она ответила гордым молчанием, и... сама возглавила мегрельские войска и повела их в наступление на турок. После окончания Крымской войны автономное Мегрельское княжество просуществовало недолго - в 1866 году Николай Дадиани добровольно отказался от престола, однако, родовые земли и дворцы были за ним сохранены, в том числе и дворец в Зугдиди. То здание, что строилось при его отце Давиде, было существенно повреждено турками, поэтому в 1873-75 годах на его месте возник новый дворец - то изящное здание, что мы видим сегодня. Строился он по проекту архитектора Эдгара Дж.Райса, взявшего за основу Воронцовский дворец в Крыму, и предназначался для княгини Екатерины Дадиани. Для самого же Нико был построен второй дворец - вот этот, на фото ниже: Екатерина Дадиани, которая после окончания Крымской войны больше года прожила при российском императорском дворе в Санкт-Петербурге, призванная делами и народными волнениями, вернулась в Мегрелию в 1858 году. И правила ей вплоть до отречения сына от престола. После того, как Мегрельское княжество перестало существовать, она вместе с дочерью Саломеей уехала в Париж и жила там до самой смерти, периодически наезжая в Мегрелию, но уже как частное лицо, а не всесильная правительница, и останавливаясь здесь, во дворце Зугдиди. Саломея же (названная, к слову, в честь бабушки - Саломеи Орбелиани) во Франции вышла замуж, да не за первого встречного, а за принца Ашиля Шарля Луи Мюрата, который был внуком неаполитанского короля, генерала наполеоновской армии И.Мюрата и сестры Наполеона Каролины. Именно с Саломеей и Ашилем в Мегрелию прибыла одна из трех бронзовых посмертных масок Наполеона Бонапарта, которая составляет одну из ценностей этнографического музея Зугдиди и хранится во дворце Дадиани по сей день. Кроме того, Ашиля нужно поблагодарить еще и любителям грузинского вина - это именно он, занявшись виноделием в Грузии, восстановил исчезнувший к тому времени сорт винограда, из которого делается "Оджалеши", мной, кстати, очень любимое:) На территории дворцового комплекса разбит красивый парк, а вокруг возвышаются огромные вековые деревья - это часть Ботанического сада, который появился здесь благодаря всё той же Екатерине Дадиани. Это она выписала саженцы из Версаля и садовников из Италии, чтобы создать вокруг прекрасный зеленый уголок. Во время турецкого нашествия сад тоже был почти полностью уничтожен, но под руководством Екатерины тщательно и бережно восстановлен вновь и продолжает радовать жителей Зугдиди и сегодня: Музей во дворце Дадиани, как уже упоминала, был основан еще по инициативе князя Давида на основе его коллекций. Но, конечно же, турецкого нашествия и переходных лет от Российской империи к советской власти он не пережил. Тот этнографический музей, что существует сейчас, был открыт 1 мая 1921 года, благодаря человеку, который для этого совершил буквально подвиг - преодолевая сопротивление тогдашней власти, не особо жалующей наследие дворянских родов, собирая по крупицам то, что осталось от имущества и коллекций Дадиани... Он стал первым директором музея и его ангелом-хранителем, в 1937-ом году он снова подвергся преследованиям со стороны советской власти, был уволен со своей должности, но дело свое сделал - музей уже существовал и продолжал расти и расширяться. Сегодня он по-прежнему здесь, в виде бронзовой скульптуры, сидит на лавочке перед дворцом и хранит свое детище - музей, от бед. Этнограф и исследователь, первый директор музейно-дворцового комплекса - Акакий Чантурия: Самое старое сохранившееся на территории дворцового комплекса здание - это Церковь Влахернской Божьей Матери. Разные источники называют разные даты ее строительства - от 16-го до 19-го века. Вероятнее всего, старая церковь тоже значительно пострадала от рук турков и впоследствии перестраивалась. Своими архитектурными формами она напоминает классические древние грузинские церкви, а освящена была в честь чудотворной иконы, привезенной из Константинополя, которую в начале 19-го века мегрельские князья ненадолго утратили, но она была вновь возвращена им русским императором Александром I. Здесь же, в церкви хранятся и другие реликвии, в числе которых главная реликвия - Риза Богородицы, а также частички мощей св.Георгия и св.Иоанна, и часть губки, из которой испил уксуса Иисус. Предположительно, все эти христианские реликвии были привезены из Константинополя в те годы, когда он перешел под власть Османской империи (после 1453 г.), и христианские священники или просто верующие, спасаясь сами и спасая драгоценные реликвии, разбрелись по соседним странам, найдя приют в том числе и в Мегрелии. Итальянский миссионер XVII века Джузеппе Марии Дзампа так описывает Ризу Богородицы: "Материал, из которого она сшита, желтый, местами с набивными цветами, и вышита она иглой. В длину она равна восьми римским ладоням, в ширину – четырем, рукава – в одну ладонь и узкий ворот. Я тоже видел ее в Хобской церкви, где она хранится в ларце, усыпанном драгоценными камнями и запечатанном". После революции про неё позабыли и обнаружили едва ли не случайно в 1936 году. Тогда её перенесли из храма во дворец Дадиани и заключили в одну из башен. В конце XX века ризой заинтересовались ученые и попытались провести ряд исследований. Говорят, что её сняли на кинопленку, а потом, просматривая запись, внезапно заметили на полотне изображение Христа, невидимое невооруженным глазом. В церковь не заходила (там, кажется, шла служба), просто прогулялась вокруг, попила водички: и отправилась бродить по дворцовому парку дальше. Стена с башней попалась: и небольшая скульптура, копия колхидских статуэток, найденных при раскопках в этих краях: Было тепло, солнечно и очень зелено, так что погуляла по парку я с удовольствием, и вскоре вернулась к ожидавшему меня водителю: Мы ехали в сторону Батуми, и совсем скоро уже появилась с правой стороны бескрайняя морская гладь. И даже статуи в обрамлении волн морских напоминали о том, что побережье совсем рядом:) - А что ты в Батуми в это время года делать собралась? Да еще три дня? - Да в каньоны съездить хочу, если не ливанёт... - над горами Аджарии бродили тучи. - Какой-то у тебя маршрут нелогичный получается... может, в Кутаиси отвезти? Оттуда завтра в каньоны, а потом уже в Батуми. Так логичнее же? Джими не знал, что логика и я - вещи несовместимые:)) Да, его маршрут выглядел более логичным и продуманным. Но... страдая от разлуки с горами, моя душа просила успокоительного в виде шума волн и заката, утопающего в море. И логика против велений сердца была бессильна:) Потому мы ехали в Батуми, с опаской поглядывая на живописные тучи в пол-неба и гадая, а будет ли дождь? Хотелось, конечно, надеяться на погодную благосклонность, но, с другой стороны, выражать недовольство мне было бы стыдно. Перед отъездом я изучила прогноз, который обещал мне всего пару солнечных дней, а потом облачность, переходящую в дождь. Между тем подходил к концу шестой день моего отпуска, а тучи я увидела впервые, да и то пока только на горизонте. Ну, грех же жаловаться на погоду в такой ситуации... В Батуми я забронировала комнату в том же гостевом доме, где останавливалась в феврале. Открыв калитку, увидела знакомый дворик, в это время года, правда, утопающий в зелени, цветах и ярких пятнах поспевающих хурмы и мандаринов. Встречать меня вышел хозяйский пёс Беня - уморительный французский бульдог. Обнюхав мой ноги, решил, что я ему вполне подхожу, плюхнулся рядом и потребовал, чтобы его погладили:)) За этим занятием меня и застали хозяева: - Ой, это Вы зря... он теперь от Вас не отстанет!:)) Получив от хозяйки ключи от комнаты, чашку кофе и строгие указания не пускать Беню за порог ("его не выгонишь потом, так и пропишется в комнате! Раз погладили, всё, так и будет ходить, дальше выпрашивать") я осталась разбирать вещи и попивать кофе, заедая хачапури от Нино. Вино, доставшееся в подарок от Джими, пока отправилось в холодильник:)) Да, в Грузии можно, кажется, вообще забыть про траты на еду/питье, хватит и того, чем угощают:) *** Впрочем, долго рассиживаться в комнате я не решилась - солнце клонилось к закату, а душа же просила встретить его у моря. Потому вскоре я отправилась на прогулку. Беня, как и предсказывали, обнаружился на моем крылечке прямо у порога. Неодобрительно похрюкал, глядя, как я закрываю дверь, и, получив свою порцию поглаживаний и почесалок за ухом, отправился на поиски хозяина. А я - поближе к набережной. Шла вроде бы по знакомым местам,но периодически обнаруживалось что-то новое, чего раньше не замечала:)) Вот второй вариант скульптурного ботаника Альфонса нашёлся, например: Или девушка с котом: Ну, и мимо всяких красивых цветочков/деревьев я, конечно, пройти не могла, особенно если вспомнить, что на улице конец октября, и в родных краях давно все листья-лепесточки облетели : Бильярдные и теннисные столы прямо на открытой части набережной умилили - подходи и играй. Дальше в таком же свободном доступе обнаружились тренажеры, спортивные площадки для различных видов спорта, скейт-парки. Вот тут я и осознала, что такое зона отдыха, сделанная для людей, а не для галочки: Еще пару цветочков, и я, наконец, вышла на берег моря, купающегося в красках заката. Синее море, белый пароход:) Найдя себе удобное место на местами перекопанном берегу ("Новый бульвар строят" - ответил водитель на мой вопрос на следующий день), я устроилась у самой кромки моря и принялась созерцать закат: Есть ли что-то красивее заката, купающегося в море?:) Разве что закат, розовыми отблесками ложащийся на заснеженные вершины:) (шутка, конечно. В каждом рассвете/закате есть что-то невыразимо прекрасное и бередящее душу? Море тихо плескалось рядом, с лёгким, таинственным шелестом набегая на берег, вливая в душу спокойствие и умиротворение, поэтому я задержалась на берегу даже после того, как золотисто-розовый солнечный шар совсем скрылся за облаками над горизонтом: Когда догорели последние отблески заката, и небо стало стремительно темнеть, я всё же решила прогуляться еще немного. Но... это было, как если из глухой деревни, затерянной в степях, в первый раз приехать в нашу шумную и суетную столицу:)) В той части набережной, что ближе к Нино и Али, внезапно оказалось настолько многолюдно, что сложно пройти, никого не задев; из разных кафе на набережной надрывалась в колонках, перекрикивая друг друга, музыка российской эстрады, стуча по моим барабанным перепонкам и смешиваясь с разноголосым гомоном толпы гуляющего народу. После тихой уютной Местии эта сумасшедшая какофония звуков ударила с непривычки по моим нервам, и я поспешила сбежать... сначала снова к морю, заглушавшему все звуки, а потом на тихие улицы старого города по направлению к дому. Оказалось, что спустившись с гор, к Батуми надо еще привыкнуть:)) Решив, что к завтрашнему вечеру я уже акклиматизируюсь, и тогда прогулка будет доставлять мне больше радости, я ушла спать и набираться сил:)) Ведь следующий день тоже должен был стать интересным и насыщенным грузинскими красотами... если не ливанет дождь:) Но пока вроде на небе мерцали звезды, вселяя надежду...

Эх, даже как-то немного грустно стало, когда в своих путевых заметках я виртуально уехала из Сванетии. Скучаю:) Тем не менее, рассказы об этом удивительном крае и самой красивой части моего отпуска подошли к финалу. Мне неожиданно понравился формат форумного блога, потому сюда добавлю снова лишь оглавление, основные рассказы - там, в блоге-сундучке. Глава первая "Заметок из солнечного отпуска" - о Сванетии: 1) Дорога до Местии - здесь, по ссылке 2) Часть вводная и немного Местии - тут 3) Прогулка до ледника Чалаади - тут 4) Дорога до Ушгули - тут: 5) Ушгули, часть первая - башни Чажаши: 6) Ушгули, часть 2 - церкви Жибиани и виды на Шхару: 7) Ушгули, часть третья, этнографический музей: ? Неожиданная прогулка к водопадам Мазери - тут: 9) Прощание со Сванетией - снова день в дороге: Надеюсь, что еще вернусь! Отпуск же на том не закончился, потому рассказы о грузинско-армянских дорогах еще будут:) Так что продолжение романа - в следующих главах:))

Арарат и меня все время манит:) не успела вернуться, уже скучаю по нему:) а после этой поездки ряд манящих к себе пополнился ещё и горами Сванетии, да и Арцах, который по большей части прятался от меня в тумане, тоже увидеть хочется:)) никакого покоя, в голове сплошные мечты:)

- Нино, а можно мне, пожалуйста, завтра просто кашку? А то, боюсь, в дороге на серпантинах поплохеет, если объемся:)) - Ну, на голодный желудок тоже нехорошо… я тебе хачапури в дорогу тогда заверну! Утром меня ждал привычно-обильный завтрак и горячий и источающий умопомрачительный аромат пакет с хачапури. Грузинская гостеприимность Нино не позволила выпустить меня из Сванетии голодной:)) Я боялась, что после завтрака мобильно передвигаться не смогу, поэтому вышла из дома пораньше. Дело в том, что в планах моих по-прежнему значился музей этнографии Местии. Я не могла уехать, не взглянув на эту преследовавшую меня постоянно в мыслях чеканку 11-го века… *** - Эх, если бы они открылись точно в 10… я бы успела хоть одним глазом посмотреть, я даже фотоаппарат брать не буду! Хотя бы посмотреть… И бегом потом обратно! Или, может, водителя попросить к музею за мной подъехать? А потом за чемоданом заедем? - Да не переживай, они откроются. И всё ты успеешь, - накануне вечером Нино стойко пережила приступ моей паники, когда я, опомнившись, увидела, что сама же написала водителю время отъезда 11.00, а вовсе не 12.00, как вертелось в моей голове желаемое:)) *** - В общем, если мой водитель приедет раньше и будет меня искать, или я вдруг опоздаю, скажите ему, чтобы сильно не ругался, пожалуйста:)) Его Джими зовут. - Он не будет ругаться… он же грузин, - железобетонный аргумент:)) Главное, верный, как показала практика:)) *** В итоге у музея я была минут за 10 до открытия. Подошла к охране уточнить на всякий случай, откроется ли в десять? Подтвердили: откроется. Без форс-мажоров, ура!:) - А Вы на площадку пока смотровую на крышу поднимитесь, оттуда вид красивый. Так я узнала, что вход на ту площадку вовсе не через музей, а по наружной лестнице сбоку. И можно было бы посмотреть на Местию в заходящих лучах солнца:) Но и с утра, в теплом еще свете не слишком высоко поднявшегося солнца, она была красива. Пожалела, что всё-таки не взяла с собой фотоаппарат… хотя тогда я бы вовсе с этого музея вышла только часа через два:)) у меня же было всего минут 40-45, чтобы успеть быстрым шагом дойти обратно к одиннадцати. Потому дальше будет немного телефонных недофоток,потому как других нет, а совсем без них - тоже не очень наглядно. Музей открылся вовремя, правда, пришлось еще минут пять мерить в нетерпении шагами холл, пока не откроют внутреннюю дверь, ведущую в залы. К слову, холл очень уютный – у огромного панорамного окна с видом на Местию и горы мягкие диваны с подушками, отдохнуть и уложить по полкам впечатления от осмотра музея можно очень душевно:) Наконец, я, похоже, утомила маячить перед глазами, меня впустили внутрь, не дожидаясь даже прихода смотрительниц залов. И я отправилась на поиски сванских сокровищ. Музей небольшой, но очень интересный. В первом зале, как водится, представлены археологические находки древнейших времен, и даже их рассматривать интересно – изящные узоры, ювелирная работа, красивые вещи. В следующем зале представлены монеты разных периодов, в том числе и юбилейные или отчеканенные в честь значимых событий или персон. А вот дальше идут те самые залы, ради которых я мечтала сюда попасть – в них собраны иконы, предалтарные кресты и другая церковная утварь (как живопись, так и чеканка). И вот тут я зависла:)) Потому как рассматривать эти экспонаты можно бесконечно… рассматривать и дивиться мастерству, проработке мельчайших деталей, изяществу и красоте. Прямо перед входом - старинный наконечник львиного знамени, которое считалось одной из главных реликвий-святынь всей Сванетии. Желтое полотнище, сшитое таким образом, что развеваясь на ветру в руках скачущего всадника, оно изображало стремительного льва в прыжке. Доставали его на праздник льва, посвященного св.Георгию, Джграгу, который проводился в Местии в июле. Одним из главных событий праздника были скачки. Все желающие одевались в национальные костюмы, садились на коней и скакали наперегонки четыре круга по селению. Победителю и вручалось знамя Льва. Конечно, ткань не особенно долговечна, и само знамя периодически шили заново, но вот этот наконечник древка древний, никто не знает толком, сколько ему лет. Предположительно, на нем изображены св.Георгий, архангел Михаил и Иона Латарский: Большая часть чеканных икон – 11-12 век, период расцвета грузинской чеканки в целом и сванской в частности. И всё это полностью ручная работа, неповторимая, существовавшая в единственном экземпляре, потому что даже если тот же мастер воспроизводил тот же сюжет, отличия в деталях всё равно были. Это позже, в 14-15 веке, когда чеканка после упадка переживала попытку возрождения, стали использовать штамповку, которая давала возможность повтора одного рисунка несчетное количество раз. Быть может, они где-то даже совершеннее, выполнены более мастерски, но… нет в них ощущения души что ли, искры, которую вкладывал мастер, как в этих, старинных работах. Где-то они грубее и примитивнее формой, но взгляд притягивают гораздо сильнее и вызывают благоговейное волнение в душе. По последним залам я пробежалась уже почти бегом, хотя и там немало интересного – печатные и рукописные книги, оружие, пояса, украшенные всё той же невероятно красивой чеканкой, предметы интерьера, деревянная резная мебель, национальные костюмы. Есть еще зал с выставленными старыми фотографиями Сванетии, сделанными одним из первых фотолетописцев Кавказа Витторио Села, но до него я уже совсем не дошла. *** Из музея я буквально выбежала, немало удивив знакомых уже охранников:)) Зато с чувством удовлетворения и гордости собой. И радостью по поводу того, что не поддалась на малодушные мысли («А, может, не стоит? Что там за 40 минут успеть можно?») и всё-таки пришла сюда. Незнакомая машина в нашей маленькой улочке бросалась в глаза сразу. Тем более на заднем стекле красовалась наклейка готрипа, так что не опознать приехавший за мной автомобиль было сложно:)) Вот только водитель был не один… Помахав на бегу обоим стоящим у машины мужчинам, я крикнула на бегу: «Сейчас я уж иду, только чемодан заберу!» и влетела в ворота и дальше по лестнице. Тепло и с благодарностью попрощавшись с Нино и пообещав однажды вернуться, мы с чемоданом выкатились на улицу к ожидавшим нас. Своего водителя при ближайшем рассмотрении я отличила сразу – не только потому, что узнала по фото в вотсапе. Просто у его собеседника были те самые, светлые, напоминающие цвет воды в горных реках, глаза, заглядывающие, кажется, в самую душу. Глаза свана:) - Да я с полчаса как приехал уже, хоть и не сразу Вас нашел. Вот Борис помог (потом он рассказал, что Борис, его друг, встретился на площади Местии, откуда собирался уехать куда-то на маршрутке, но отложил свои дела и отправился вместе с моим водителем на поиски моего таинственно спрятавшегося в лабиринтах улиц и неопознаваемого гуглом гостевого дома. И, когда Джими не смог дозвониться до меня, остался ждать вместе с ним, отказавшись уходить, пока я не пришла). - Ну, рассказывай, как тебе Сванетия? Только честно… Врать я не очень умею, да и не было в том нужды:) - Мало… всего три дня… я бы еще хотя бы недельку пожила тут. - Дальше можешь ничего не говорить, это для меня понятнее всего, - взгляд и без того добрых глаз потеплел еще. – Возвращайся. - Да я и без тебя уехать могу, оставайся, - посмеялся мой водитель. И это было очень соблазнительное предложение:)) Но всё-таки, попрощавшись, мы тронулись в путь. Пока, Местиа. Надеюсь, до встречи. И мы снова ехали по той самой дороге, по которой я ехала буквально вчера, только на этот раз путь мой лежал дальше, чем в Бечо. И от этого было немного грустно. Хотя Джими грустить не давал, развлекая веселыми байками. Пока мой водитель, остановившись, разговаривал о чем-то с бабушкой у дороги, я сфотографировала живописно возвышающуюся над Латали церковь Тарингзел (святых архангелов Михаила и Гавриила). Эх, и в неё бы заглянуть когда-нибудь тоже хотелось. Говорят, в ней хорошо сохранившиеся и интересные фрески. Между тем, мой водитель, получив разрешение у бабушки, вышел и насобирал у обочины дороги, среди опавших листьев грецких орехов, упавших с дерева. Я смотрела на них и вспоминала невольно яркую желтизну орешника теплой армянской осенью, которой довелось полюбоваться в прошлом году. Проехав еще немного, мы увидели чудо… китайскую машину с китайскими номерами и китайцем за рулем…ага, на дороге Сванетии. Мы переглянулись и одновременно задались вопросом: «Как?!» Как он сюда добрался-то? Через всю Россию? 9000 км? Вот это почти кругосветка у него получилась:)) Герой! А потом мы увидели Ушбу:) снова:) А еще мне вон та гора с маленькой выступающей вершиной-треугольничком очень нравится:) Прощальный взгляд на Ушбу: За те несколько дней, что я пробыла в Сванетии, кажется, осень еще больше раскрасила склоны сванских гор яркими красками, они стали разноцветнее и ярче. И несмотря на то, что пейзажи уже были знакомы, я всё равно не смогла удержаться и не фотографировать совсем. Музыки для настроения и едем:) - Знаешь, как часто просят остановить и набрасываются с сэлфи на этих несчастных коров и хрюшек вдоль дороги? Как будто это главная местная достопримечательность… - Моё детство прошло в деревне, для меня это не чудо:)) А вот жеребенка попыталась поймать в объектив, очень уж был симпатичный:) Остановились у знакомого уже водопада. - Ты сфотографируй пока, а я дорогу спрошу:)) Вышла из машины размять ноги и сделать еще пару кадров водопада про запас (вдруг с первого раза не получились?:)) ). А когда, отчаявшись дождаться, когда из кадра исчезнут китайцы, высыпавшиеся из стоящего тут же внедорожника, оглянулась посмотреть, не потерял ли терпение ждать меня Джими, обнаружила, что моих водителей опять стало двое:)) При этом за рулем сидел вовсе не Джими:)) Потом, уже по дороге, услышала разгадку сей таинственной истории: - Да друг это мой, Руслан. Это его дейлика. Полная машина китайцев. Они по-английски не говорят почти, да и он сам тоже не очень. Скучно ему ехать так, без общения. Услышал, что ты по-русски разговариваешь, предложил: «Давай машинами поменяемся, ты ж в Местию любишь ездить, вот и езжай на моей, а я до Батуми. Хоть с девушкой поговорю по дороге, а то устал уже в молчанку играть»: ))) Да уж, незадача. Мне, правда, сложно представить молчащего на протяжении 5-6 часов грузина:)) Посочувствовала... Однако, рассевшись каждый по своим авто, едем дальше:) И вот уже те самые суровые скалы, что по дороге туда заставили сердце зайтись от восторга, поскольку обозначили начало дороги в Сванетию. Сейчас же они означали, что территория горного сванского края вот-вот сменится Мегрелией. И от этого снова взгрустнулось... Я прощалась со Сванетией с двойственными ощущениями. С одной стороны, на душе скребли кошки (не те, что башни, а самые обычные пушистики с когтями), потому что за то недолгое время, что я пробыла в Сванетии, этот прекрасный край буквально украл моё сердце, и, не успев покинуть его, я уже хотела вернуться. С другой стороны, я была по-детски, безмятежно счастлива, как будто побывала в волшебной сказке или прикоснулась к чуду. И за эти подаренные мне мгновения счастья я хранила и храню огромную благодарность в душе. До сих пор, среди серого, пасмурного ноября, что никак не хочет уступать место настоящей зиме, я закрываю глаза и вижу, словно наяву, заросшие лесом горы, белоснежные вершины, древние башни, тянущиеся к небу, слышу говор и ворчание спотыкающихся о валуны ручейков, ощущаю на щеке ласковое прикосновение солнечных лучей и прохладу студеной воды из голубовато-прозрачной горной речки. И эти воспоминания согревают мне душу, как тогда, месяц назад, её согревало гостеприимство сванов. Я будто снова оказываюсь вдруг на веранде Нино, щурясь от солнца, замирая от восхищения при виде красавицы Тетнульди. И улыбаюсь в настоящем, ловя на себе вдруг удивленные взгляды коллег или пассажиров маршрутки по дороге на работу. Сванетия стала для меня самым ярким и запоминающимся эпизодом этого моего отпуска, хотя промелькнула так быстро, что порой мне кажется, что это был лишь чудесный сон. Фантастический, сказочный, красочный, вызывающий восторг! Или мечта, которая... то ли сбылась, то ли всё еще ждет исполнения. Потому что я по-прежнему, ничуть не меньше, чем до поездки, а, пожалуй, даже и больше, хочу однажды приехать туда снова. Все мои чувства и эмоции, связанные со Сванетией, живут на грани были и небыли. Но все они в совокупности имеют оттенок счастья. Впереди было еще немало интересно, и от тех, последующих дней тоже осталось много теплых воспоминаний. И всё-таки... всё-таки Сванетия - это, несомненно, лучшее, что со мной случилось в этой поездке. И я очень надеюсь, что наша встреча еще состоится, и моя вновь крепнущая в сердце мечта опять станет явью. До встречи, прекрасная Сванетия! На этой ностальгической ноте прервусь, пожалуй, ненадолго, хотя этот день еще не закончен, и продолжение следует...

Вот никогда, не поверите, не интересовалась творчеством Гришковца. А тут на волне ностальгии по грузинским каникулам наткнулась случайно и что-то расчувствовалась... Давайте чаще общаться с друзьями!:) Грузинский текст - это стихи Галактиона Табидзе: "Вспоминаешь ли ты дни в Каролети (село под Тбилиси)? Сияние синих гор и чужого рая? Остались ли у тебя всё такие же горящие глаза? Или со временем глаза твои остыли? Мы шли плечом к плечу и ничего не боялись, А сейчас я не знаю, где ты и в каком краю..." А вообще весь этот совместный альбом очень душевный, послушала с удовольствием:)

Какой милый)) аж захотелось вернуться к вышивке, которую давно что-то забросила))

Это был самый неожиданный и самый безумный мой день в Сванетии:)) Получилось как в той песне...:)) Однако, по порядку… Утро пятого дня моего отпуска началось традиционно уже - с веранды с видом на Тетнульди и вкусного завтрака, только в его эмоциональной окраске появилась горчинкой нотка легкой грусти, потому что то был последний мой полный день в Сванетии. К тому же к легкой грусти примешивалась и некоторая растерянность – хотелось провести этот день так, чтобы не было потом сожалений. Я всё же очень хотела попасть в музей. Но погода над Сванетией по-прежнему стояла просто волшебная – теплая, солнечная, и хотелось этим подарком природы как-то воспользоваться. Я вспомнила было о тропинках вокруг Местии, например, о той, что вела на вершину горы за моим домом, и дальше продолжалась к озерам Корульди, но натертый за два дня неудобным носком палец настоятельно такие подвиги не рекомендовал, требуя какой-нибудь спокойной и недолгой прогулки. И я вспомнила, что к Корульди же тоже возят местные таксисты, занимает такой маршрут примерно полдня, а, значит, у меня еще будет возможность и в музей попасть. Так, распланировав всё и собираясь впихнуть в этот день невпихуемое, я, довольная собой, отправилась к центральной площади на место сбора такси. К тому времени, когда дошла, у меня снова зазвонил телефон. Спасибо коллегам, они всегда вовремя:)) Потому я остановилась у причудливого здания полиции, чтобы поговорить, а когда отключила трубку, ко мне подошел мужчина. - Куда ехать хотите? - Да я сама не знаю, - честно ответила Таня. – Думаю вот, то ли на озера съездить, то ли по музеям походить? - Да успеете еще по музеям, да зачем Вам те озера? Я Вас в такое место отвезу, не пожалеете, потом спасибо скажете, что в такую красоту привез! Я сам из тех мест родом, с Бечо. - А что там хоть? - Там тропинка к водопадам, недолго идти, но очень красиво. В тот момент у меня не возникло совершенно никаких ассоциаций с названием общины Бечо, и я, недолго думая, согласилась:)) Только по дороге, когда он упомянул пик Мазери, что рядом с Ушбой, воспоминания из прочитанного в интернете всплыли в памяти, и я поняла, что рассказывал он мне о тропе к водопадам Мазери, и тут я поняла, что совсем легкой прогулки у меня сегодня снова не получится:))) Но отступать было поздно:) Дорога к Бечо – это часть трассы Местиа-Зугдиди, пожалуй, самая красивая ее часть, та, что вьется серпантинами, поднимаясь вверх над долиной. Та самая, при виде которой я замерла от восторга, давая повод посмеяться Отару:) Сейчас долина внизу купалась в легкой дымке утреннего тумана, на горах лежали еще розоватые отблески рассвета – было очень красиво! В какой-то момент за очередным поворотом мой водитель закрыл мне глаза рукой со словами «Сейчас, подожди, такое увидишь!..». И я увидела Ушбу:) С этого ракурса, правда, видна только одна вершина, но зато так близко, кажется, рукой достать… Потом, уже топая по тропе, я вспомнила, что именно отсюда, с Мазери, крайнего села общины Бечо, и начинаются маршруты восхождения к Ушбе. Моя тропа выше, в горах разветвлялась – одна вела к водопадам, вторая – в другую сторону, к леднику Ушбы, а дальше и к ее вершине. И в общем до ледника добраться, пожалуй, смогу и я, но вот именно на этот маршрут одна идти я бы не решилась – из прочитанного и просмотренного ясно было, что тропа не слишком легкая, и вскоре я убедилась в этом сама:)) Честно говоря, прогулка к водопадам - это тоже было последнее, что я рассматривала для прогулок в одиночку из всех просмотренных и возможных маршрутов. Но когда уже приехала... не орать же: "Не пойду! Отвезите меня обратно!":)) Потому, получив инструкции от своего водителя (через мостик, по тропе, до пограничников, пограничникам передашь от меня привет, я с ними раньше служил, проблем у тебя не будет ("А должны были быть?!"), а дальше по тропе наверх, в гору, встречаемся здесь же в три часа, я за тобой к этому времени приеду, ты еще и в музей свой успеешь сходить), и на всякий случай найдя тропу в навигаторе, я отправилась в дорогу, туда, вслед за речкой: Вокруг было и в самом деле очень красиво, так, что захватывало дух. И умиротворяюще тихо. Пожалуй, я смогла бы просто просидеть на этом мостике полдня, созерцая окрестности и загорая на солнышке, и, наверное, даже не посчитала бы, что день потрачен впустую: Ушбу уже не было видно, она спряталась за более близкими и оттого закрывающими ее вершинами окрестных гор, но и без нее пейзажи вокруг завораживали. К тому же появилась пара облачков, живописно зацепившихся за вершины: Перейдя реку по мостику, я почти сразу услышала голоса - мне снова повезло, чуть впереди меня снова шли ребята по тому же маршруту. Правда, в итоге они разбрелись кто куда, но хоть один впереди маячил постоянно, придавая уверенности, которая в одиночестве да при воспоминании о рассказах о местных медведях как-то рассеивалась:)) Тропинка сначала бежала вдоль реки, среди кустарников и редких еще елей, и была почти ровной, без резких подъемов и спусков, идти по ней было легко и приятно: Как они так растут?!:) Облака на вершине: Яркие пятна зарослей шиповника: Между тем лес вокруг становился всё гуще, напоминая уже самые настоящие таежные заросли, которые гасили звуки, потому идущих впереди я слышать почти перестала, что вызвало у меня легкое беспокойство. И почти не услышала идущих сзади... пока цокот копыт по камням не раздался почти над самым ухом, а огромный черный пес обогнал меня и вовсе неожиданно:)) Обернувшись и увидев всадника на низкорослой лошадке, я остановилась у края тропы, давая дорогу. Но он неожиданно притормозил: - А не страшно одной-то? Здесь (без шуток) медведи водятся. - Да впереди ребята идут, я надеюсь, уже всех медведей распугали...:)) В общем, мы поговорили недолго, я вспомнила, что уже видела его и собаку по дороге, он подтвердил, что едет с Мазери - крайней деревни общины Бечо. А еще я первый раз в жизни увидела мула, потому как низкорослое животное оказалось вовсе не чистокровной лошадкой, а помесью с осликом:) Мне даже предложили на нем проехать до кафе, но я поблагодарила и предпочла пешком, не хотелось смешить человека попытками забраться на этот транспорт:)) Потом мой собеседник тронулся в дальнейший путь, обогнав меня, но ехал, не торопясь. Подозреваю, для того, чтобы мне не стало страшно в одиночестве после очередного упоминания медведей:)) А вокруг вставал стеной пушистый хвойный лес. В отличие от похожего по дороге на ледник Чалаади, в этом дышалось легко и свободно, видимо, потому, что непосредственная близость реки Долра насытило воздух влагой, перемешавшейся с смоляным ароматом хвои: Забытые кем-то сани попались по дороге: В какой-то момент елки ненадолго расступились, тропинка выбежала на большие валуны, на которых кое-где росли тонкие, изогнутые березки с облетевшими уже листочками: И вот тут, в просвете между двумя участками хвойного леса впервые показались вдали водопады, кажущиеся с такого расстояния тонкими ниточками: На самом деле для осмотра водопадов время я выбрала далеко не лучшее, в начале лета, после таяния снегов и дождей они настолько полноводные и бурные, что, как сказал мой новый знакомый, пока поднимаешься по тропе, успеваешь промокнуть от долетающих брызг. Глядя на их нынешние размеры, в это сложно поверить, конечно. "И всё равно красиво!" - в защиту окружающей местности сказала я тогда. Но ведь правда - величественные горы, разноцветный лес, говорливая, шумная Дорла... Дошла до мостика через реку, за которым за деревянной калиткой, преграждающей тропинку, обнаружился пограничный пост. Здесь же снова увидела вперед ушедших ребят, правда, их было уже двое. На их вопрос, не видела ли я их друга, ответить утвердительно, к сожалению, не смогла, потому, о чем-то посовещавшись с пограничниками, они принялись звонить... Друг, видимо, отыскался, потому как вскоре ребята продолжили путь, бодро и весело шагая вдвоем: Долра в этом месте очень бурная и стремительная, грозно рычит, цепляясь о камни: От пограничников тропинка снова ненадолго забегает в лес: Указатель порадовал... представила, как подниматься по той тропе после этих трех звезд... не, разве что на обратном пути:)) Пока идет по лесу, тропинка поднимается вверх почти незаметно. А вот потом, выйдя на открытое пространство, ползет резко вверх, на склон горы. На небольшом по протяженности участке тропы примерно в 800 метров перепад высот составляет около 400 метров...понятно, какая это легкая прогулка получалась, да?)) Я буквально ползла верх, останавливаясь, чтобы отдышаться, каждые 50 шагов, наверное, и бурчала под нос: "Говорила мне мама - иди в музей! Чего я не послушалась-то?":)) У меня даже фотографий той тропы не осталось, потому как мозг был занят выискиванием меток, дабы не свернуть вообще не туда, и попытками как-то нормализовать дыхание и найти нужный ритм. В какой-то момент по камням мне навстречу побежал ручеек с вершины горы, я наклонилась умыться. Холодная вода, сбегающая с ледника Ушбы, освежала, но, похоже, так манила к себе, что я почему-то решила, что тропа и идет прямо по этим каменным ступеням, по которым сбегает ручей. Когда стало понятно, что для дальнейшего пути те ступени малопригодны, свернула в сторону и обнаружила, что маркеры встречаются значительно правее. Сверилась с навигатором на всякий случай, он уводил еще правее, к обзорной точке с видом на водопады и дальше (точнее, выше) через нее. Но прямо передо мной была только что найденная и явно хоженная тропа, и я не поверила навигатору. Однако, еще метров через пять подъем сделался совсем крутым, к тому же тропа покрылась мелкими камнями, уходящими из под ног, - сыпучкой. С ужасом думая о том, как я буду по ним спускаться (не иначе, на пятой точке, как с горки), я все же еще некоторое время карабкалась наверх. Добравшись до места, где рядом с тропой обнаружилась относительно удобная покрытая травой площадка с расположившейся на ней девушкой, я, пробормотав привычное уже "Хеллоу", плюхнулась рядом, чтобы отдохнуть и осмотреться. В общем, вот тот самый склон, по которому идет тропа, угол наклона во всяком случае виден. А вокруг красота... горы...и солнышко пригревает так, что моя соседка, перекусив, прилегла позагорать в ожидании, как я потом выяснила, подруги, которая полезла выше: Меня же внезапно осенило, что мне туда, по этой тропе выше, не надо:)) Потому как уходит она левее от водопадов, а, значит, это та самая тропинка, что ведет в обход водопадов к леднику Ушбы. И, отдышавшись, я принялась спускаться вниз, чтобы вернуться на маршрут, который показывал навигатор. Это был тот еще аттракцион. Камни под ногами скользили вниз, угрожая увлечь за собой, я цеплялась за всё, что попадалось вокруг тропы - большие пучки травы, колючие кусты, большие камни, вросшие в землю. И старалась не смотреть при этом вниз, потому как мой страх высоты никто не отменял:)) В итоге когда я вышла к той точке, что maps.me указывал как обзорную точку с видом на водопады, я на радостях плюхнулась там на огромный поросший мягким мхом камень и просидела как минимум полчаса... без единой мысли в голове, только шум реки да водопадов в отдалении, ласковое солнце и прекрасные горы вокруг. Ляпота!:) Даже вершина Ушбы вновь показалась из-за облаков, которыми было прикрылась, воон там, сзади: В итоге, каюсь, до водопадов я так и не дошла. Тропу нашла, от обзорной площадки она скакала по скалистым выступам и крупным валунам, такой сыпучки, как на тропе к леднику, вроде бы не было, но подъем вверх становился тоже всё круче. В какой-то момент я поняла, что я, вероятно, смогу туда, к подножью водопада подняться... и даже, вероятно, смогу спуститься потом без службы спасения, если, не торопясь да потихоньку, но вот вернуться к назначенному моим водителем времени с вероятностью в 99% не успею. Было немного обидно, но нужно было реально оценивать свои силы, тем более это важно в одиночку, когда на чью-либо помощь рассчитывать не приходится. И я повернула назад, не дойдя метров 200. Возможно, если бы я не заблудилась в двух тропинках и не загорала бы на солнышке, любуясь окрестностями, я бы успела. Но если б да кабы... в любом случае о времени, проведенном в созерцании, я точно не жалела:)) Тем более, что, наблюдая, как парень у водопада спускается оттуда, местами просто съезжая по камням на пятой точке, я поняла, что для моих уставших и местами уже подрагивающих в коленках ножек это серьезное испытание. Да, парень на фото есть! Если приглядеться, можно рассмотреть у подножия малого водопада, заодно оценить масштабы, не слишком понятные по фото без человека - масштабной линейки:)) Большой водопад: Уже на спуске я увидела незамеченную ранее тропинку, уходящую от маркированной тропы вниз. Пройдя но ней немного и проследив взглядом направление, я поняла, что она ведет к подножью вот этого большого водопада. Эх, знать бы раньше! Сколь я поняла, сейчас, когда воды в водопадах и реке, в которую они сбегают, немного, через русло реки вполне можно было бы перебраться и дойти до водопада. Но кто бы знал о том раньше? Может, тогда и вверх бы не полезла... Ну, так что ж? Снова есть повод вернуться:)) Сверху открывается чудесный вид на долину, уютно уместившуюся между гор, и на домики села Мазери. Вот только солнце всё время светило в объектив, так что с красивым фото не сложилось:) Когда я, бросив прощальные взгляды и сделав прощальные кадры окружающих гор и водопадов, упаковала фотоаппарат в рюкзак и подняла от него взгляд, я внезапно поймала ощущение "дежавю", ибо снова увидела прямо перед собой знакомой лицо:) Мне навстречу по тропе поднимался мой случайный знакомый, тот самый, что на муле в лесу. - Уже возвращаешься? Мне было слегка неловко сознаваться, но соврать я не смогла: - Не дошла я до водопадов. Побоялась, что ко времени вернуться не успею... - Да и ладно. На них сейчас всё равно смотреть не очень интересно. Увидеть со стороны-то хоть увидела? - Да, я всего метров 200 не дошла к самому водопаду, на обзорных точках со стороны посмотрела, конечно. Всё равно красиво. А Вы куда? На его плечах обозначился серьезных размеров рюкзак с прикрученной пенкой - явно не на пару часов до водопадов прогуляться же. - Да у меня друзья тут, тоже из России приехали, альпинисты. На Ушбу поднимались, встречать вот иду, спускаются уже. Наверное, на леднике заночевать придется. И тут я вспомнила, что почти каждый сван - альпинист едва ли не с рождения... Мы еще немного поговорили, он рассказал, что у него есть гостевой дом в Мазери, что по просьбе друзей строит там даже баню. И то самое кафе в лесу на тропе, что я проходила мимо. Про тех самых друзей альпинистов. И о чем-то еще... В моей голове между тем зрела мысль. И, видимо, что-то у меня в глазах такое загорелось... что он вдруг внезапно в ответ на невысказанный вопрос сказал: - Да, я иногда вожу в горы, знакомых в основном. Еще ведь приедешь? - не сильно это вопросительно прозвучало, скорее утвердительно:)) - Захочешь до ледника, до самой Ушбы доведу. Я вздохнула, вспомнив свои мучения на тропе: - С моей нынешней формой это, пожалуй, фантастика. По лестнице бегать вверх-вниз для тренировке пару месяцев предварительно, тогда, может, и дойду. - Дойдешь, - и повеяло от него такой уверенностью, спокойствием и надежностью, что я внезапно поверила в свои силы и в то, что с ним я точно дойду куда угодно и вернусь назад. В общем, телефон на всякий случай я записала:) На спуске стали попадаться люди, и даже русскоговорящие. Подумалось, что поздновато они в горы взбираться решили, видимо, спали долго:)) Я же между тем дошла до мостика: Задержавшись ненадолго, чтобы еще полюбоваться шумной и живописной у моста речкой, я отправилась в обратный путь, довольно быстро, но не забывая бросать взгляды по сторонам и цеплять взглядом порой те мелочи, которые в прошлый раз не заметила: Задержалась только на полчаса у кафе, организм настоятельно требовал сладкого после физических нагрузок, потому купила шоколадку и воды, и залезла в гамак. Вот же чудное заведение... явно сделано с пониманием к потребностям уставших туристов:)) Уходить отсюда не хотелось - вкусный воздух, насквозь пропитанный хвоей, дымом и ароматом шашлыка, тишина и этот гамак... чуть не уснула прямо в нем:) Но время поджимало, потому пришлось подниматься. Отойдя пару десятков метров, встретила такую же сумасшедшую, как и я, топавшую в одиночку по лесу: - Ой, так неожиданно здесь человека встретить, аж вздрогнула. Иду-иду, только лес вокруг и никого...:))) - Там еще как минимум двое в гамаке в кафе отдыхают, да и наверх шли. Дальше в одиночестве не останетесь:) К месту встречи я пришла без пяти три, сама себе удивилась, как смогла рассчитать. Машины не было. Вспомнила, что напоследок мой водитель крикнул мне: "Ну, в три... может, в половине четвертого", я решила подождать... Нашла лавочку, присела, с наслаждением вытянув уставшие ноги. Минут 15 пролетели незаметно, потом в голове начали крутиться всякие мысли, ибо моего водителя по-прежнему не было:)) Последний мой шанс - стоящая машина уехала вместе с девчонками, которых я встретила на тропе. Я начала прокручивать в голове возможные варианты того, как отсюда выбираться... Посмотрела на навигаторе маршрут хотя бы до центра Мазери, откуда можно попробовать найти такси, получилось километров пять, не так, чтобы много, час примерно. А если не найду такси? Откопала в рюкзаке распечатку с букинга, где был телефон Нино, несколько успокоилась, решив, что на крайний случай попрошу ее найти мне таксиста из Местии. Когда время приблизилось к половине, позвонила водителю, благо, телефон предусмотрительно записала, не совсем крыша поехала от природных красот. Хотя... если вспомнить, это он сам и настоял на том, чтобы записала:)) - Вы про меня не забыли ли? - Еду, еду, минут через 30-40 буду уже! Рррр... я бы успела дойти до водопада же! Но зачем нервничать по поводу того, что не можешь изменить? Тем более, когда вокруг спокойствие и умиротворение буквально разлито в воздухе. Я сходила послушать, как журчит вода в реке, и полчаса пролетели незаметно. - Идем, я тебе место одно покажу. Ты про Мишу Хергиани же говорила, знаешь? Я кивнула. - Вот здесь, на этой поляне он любил отдыхать, когда спускался с Ушбы. Вот камень памятный ребята поставили... Постояли немного молча, отдавая дань памяти великому альпинисту и просто хорошему человеку, и отправились в обратный пути. Солнце уже медленно клонилось к закату. В музей я, конечно, не успела. Ни в какой - ни в этнографический, ни в музей Михаила Хергиани. Успела только прогуляться еще по погружающейся в ночь Местии, любуясь Тетнульди и башнями на фоне закатного неба. На том мой последний полный день в Сванетии закончился. Завтра предстояла обратная дорога... в другой мир, в цивилизацию, в суету и шум современных городов. Мне было немного грустно, и в то же время я была счастлива и благодарна за то, что чудесная, сказочная Сванетия случилась в моей жизни...

Это да, второй год езжу, продлить осень:)

Для конца октября чудо, что не бело всё. Там высота 2200-2300, зима наступает раньше, чем в той же Местии даже. Поэтому если в Местии была золотисто-желтая осень, то в Ушгули все деревья без листьев уже стояли. Хотя их там вообще не так уж много, зеленее всего там в начале лета, когда склоны свежей травой покрыты. На фото видела, красиво в контрасте с заснеженной Шхарой. Но я всё равно больше люблю жёлтые и рыжие оттенки:)

Я тоже в это верю!:) Кавказ так и манит к себе.

От церкви св.Георгия я, наконец, направилась в Жибиани на поиски чего-нибудь интересного. Взгляд то и дело цеплял детали и устремлялся ввысь, вслед за башнями: Однако, прошла я немного. Буквально через несколько метров, вынырнув из узкой улочки на чуть более широкую, на перекрестке я заметила то самое - интересное. То был небольшой этнографический музей, расположенный в настоящем старом сванском доме (17 в), и я, конечно, читала про него на стадии подготовки к поездке. И манил меня этот музей даже больше, чем имеющийся в Местии дом Маргиани, по фото он выглядел более...настоящим что ли? Фото из музея Маргиани выглядели красиво, но как-то отлакировано, приглажено, глядя на них, сложно было избавиться от мысли, что там всё для туристов... нет атмосферы и словно бы нет в тех стенах воспоминаний о тепле очага и прикосновений рук хозяев. Да и в любом случае, я начала уже понимать, что с музеями Местии у меня в этот раз отношения не очень складываются:)) Потому в ушгульский я заглянула с радостью, и не задумываясь:) Вот тут с атмосферой оказалось всё в порядке:) Понятно, что скопление "экспонатов" в маленьком помещении требует места для размещения, поэтому тут, конечно, не сохранена обстановка жилого дома один в один, но старые стены, прокопченные дымом от очага, старые вещи, которые сделаны не в качестве экспоната, а на самом деле долго время использовались по прямому назначению и, наверное, могли бы рассказать историю не одного поколения семьи, почти не рассеиваемый одной скромной лампочкой полумрак... в общем, я снова словно бы погрузилась в прошлое:) Традиционный сванский дом - мачуби, строился из камня не только по той причине, что лес в горах - строительный материал редкий и дорогостоящий, но и потому еще, что каменные жилища практически не боятся огня пожаров. Как правило, был он двухэтажным. Точнее даже, домом с мансардой - нижний этаж жилой, верхний использовался для проживания в теплое время года, зимой же там хранили сено для скота, которое сбрасывали сквозь отверстие в полу прямо вниз, в стойла. Потому как в холода в нижнем помещении проживали и люди, и животные вместе. Нижнее помещение состояло из небольшой прихожей, которая выводила в одну большую комнату, каждый уголок в котором использовался - как кухонная зона, зона для женских занятий (где стоял, например, ткацкий станок и прочее необходимое для рукоделия), для мужских ремесел. Вся большая семья жила здесь, исключение составляли только женщины в период родов и в течение сорока дней после рождения ребенка да молодожены в медовый месяц. Для них были предусмотрены небольшие отдельные комнаты, вход в которые был из прихожей. Вот этими перегородками с арочными проёмами как раз и отделялись загоны для скота. Турьи рога, что сейчас сложены наверху, раньше часто украшали жилища сванов с внешней стороны, прикрепленные к стенам. Убить тура с кремниевого ружья - главного оружия охотников, было непросто, требовались ловкость и мастерство, поэтому рога тура, свидетельствующие доказательством того охотничьего "подвига" хранились с гордостью как большая ценность. Лестница на верхний ярус, что над вольерами для животных. Там, наверху, располагались либо спальные места для членов семьи (таким образом, дополнительным источником тепла становилось тепло от домашнего скота), либо вольеры меньшего размера для более мелких животных - свиней, овец или птицы. Можно нафантазировать себе много страшилок, пытаясь представить себе жизнь бок о бок с домашней скотиной - неприятный запах, грязь и т.д. Но, говорят, ничего этого не было и в помине, ибо животные содержались в идеальной чистоте, да и в загоны эти помещались только на ночь или в очень сильные морозы: Отапливалось помещение от открытого очага, на нем же готовили еду. В качестве топлива использовали еловые и сосновые ветки, дым от которых заодно является отличным дезинфектором. Над очагом укрепляли большую каменную или шиферную плиту во избежание пожара от искр, поднимающихся от костра. Еще одна плита поменьше располагалась, как правило, рядом с очагом, на ней пекли лепешки, заменяющие хлеб. Посуда обычно располагалась на полках вдоль одной из стен (три другие были заняты загонами для животных). Котел над очагом подвешивался на очажной цепи, которая считалась едва ли не святыней, во всяком случае оберегом для дома: Отдельно стоящее кресло - для главы семьи (мавши), старейшего в роду. На этом резном кресле, напоминающем трон ("тахти" так и переводится "трон") мог сидеть только он сам. Для остальных членов семьи по бокам располагались также украшенные резьбой лавки, с одной стороны для мужчин, с другой - для женщин. Места для детей находились напротив кресла главы семьи. Эти же лавки иногда использовались и в качестве кроватей: Воловьи головы - одно из самых распространенных украшений предметов интерьера в сванских домах: Резьбы по дереву здесь вообще очень много, красивой, изящной, приводящей в восторг мастерством автора. Часто можно увидеть символ солнца, уходящий своими корнями далеко в языческие еще времена: Пепельница: Чаша для вина: Ручной жернов: Приспособления для изготовления обуви. Традиционная сванская обувь - чафлары, туфли из мягкой кожи, незаменимые в горной местности, поскольку не скользят на камнях: И даже ружье украшено резьбой: В общем, несмотря на небольшие размеры, в этом музее множество предметов, детали которых можно рассматривать и рассматривать. От этого занятия меня отвлек только не вовремя зазвонивший телефон: Уже выйдя из музея, вспомнила, что в сванских домах часто еще присутствует подвальное помещение, которое использовалось как хранилище, прежде всего продуктов, а также как темница для пленников, провинившихся в ожидании семейного суда и хулиганящих детей. Но возвращаться, чтобы спросить или проверить, есть ли такое подвал в ушгульском доме, уже не стала:) В оставшееся до отъезда время я побродила уже без всякой цели по узким улицам ушгульских сел, цепляя взглядом мелочи, детали, элементы, пытаясь совсем не потеряться во времени. Через низкие заборы порой случалось подглядеть чужую жизнь, текущую своим чередом - там, собравшись всей семьей, копали огороды, что-то строили, что-то ремонтировали в преддверии зимы, сидели за обеденным столом, накрытым по случаю почти летнего тепла прямо во дворе, обсуждали что-то с соседями... эти селения совсем не выглядели мертвыми, унылыми, в них бурлила жизнь, согревающая своим дыханием эти застывшие во времени дома и башни: Сани-волокуша попались на глаза, напомнив о том, что колеса в Сванетии практически не видели вплоть до 30-ых годов 20-го века. Вот такие сани, которые тянут волы, - самый распространенный "транспорт" для доставки материалов, особенно камней и древесины со склонов гор. Туда пустые они легко скользят даже летом по траве, а обратно груженые да под горку тоже весело бегут, ускоряясь от собственной тяжести: Что-то обрастает заплатками, что-то разрушается, что-то строится... Жизнь идет, прорастая на этих древних камнях, как цветы: Между тем вершины Шхары совсем затянули облака, и я порадовалась, что успела полюбоваться ими при еще безоблачном небе: А холодные воды Ингури по-прежнему поблескивали, отражая мириады солнечных бликов: Побродив еще немного по улицам Чажаши, я вернулась, перейдя через каменный мостик, к нашей маршрутке. Народу в ней на обратном пути прибавилось - похоже, наш водитель подобрал еще пассажиров какой-то уехавшей "дейлики", ибо к нам присоединились тройка традиционно шумных китайцев, веселый, кажется, итальянец, которого я приметила еще во время прогулки, да пара из Канады. На выезде, у Муркмели, подобрали еще пару автостопщиков из Исландии, которым на их "нет, денег нет", наш водитель в итоге весело махнул рукой: "Да ладно, поехали, подвезу":) Таким образом, обратно мы возвращались уже на полном микроавтобусе, вместившем, словно Ноев ковчег, представителей разных стран и континентов, и в этом тоже было что-то очень далекое от привычной реальности:) В целом, времени для первого беглого знакомства с Ушгули оказалось достаточно. Другой вопрос, что, конечно же, захотелось вернуться сюда еще. Для того, чтобы прогуляться по той манящей тропе, убегающей к ледникам Шхары. Побродить по склонам вот этих плюшевых окрестных гор, найдя лучший вид на всю общину Ушгули. Добраться до развалин Верхнего Чажашского замка. Отыскать в лабиринте сельских улиц Сокровищницу Ушгули, хранящую собрание сванских икон, которая - я знаю - здесь есть, но в этот раз на глаза не попалась. Да и просто вдоволь налюбоваться фантастическими пейзажами и надышаться свежим горным воздухом, в котором лишь слегка вплетается тонкой ароматной ноткой пыль веков. В общем, я не знаю, чем так не приглянулось Ушгули тем, кто говорит, что делать там совершенно нечего и времени терять не стоит, я определенно найду, чем заняться и в следующий приезд. И мне очень хочется, чтобы сбылось оно - желание сюда вернуться!

Итак, набродившись среди старинных башен Чажаши, я отправилась к другому селу общины - Жибиани: Точнее, в обход его, потому что в первую очередь меня манил монастырь, стоящий чуть в стороне от села - Ламария, мужской монастырь Пресвятой Богородицы (11в.). Поэтому я и направилась в первую очередь к нему, решив, что возвращаться буду уже по улицам Жибиани, чтобы поискать и там что-нибудь интересное: При взгляде на монастырь с некоторых ракурсов оживают в памяти средневековые сказки о рыцарях и драконах, потому как он напоминает маленький замок - обнесенный крепостной стеной и с собственной башней на территории. Хотя вместо драконов здесь скорее вспоминаются огромные страшные Дэвы, а вместо рыцарей - ловкие, смекалистые и смелые охотники. Мы же в Грузии:) Но и монастырь, столь манивший меня, я поначалу всё же обошла стороной, потому как за ним открывался умопомрачительный вид, который манил к себе еще больше - суровая и неприступная на вид, но невообразимо прекрасная стена Шхары: Туда, к этим восхитительным горам, вела тропинка, бегущая вдоль Ингури, берущей свое начало именно там, на ледниках: Но я знала, что эта тропинка до ледника тянется, как минимум, на 7 километров, что пройти ее от начала и до конца и успеть вернуться обратно за оставшиеся до отъезда пару часов я точно не успею, а пробежать по ней совсем немного - особого смысла в том не было, вид вряд ли изменится. Потому я предпочла беготне созерцание. Найдя себе уютное местечко на склоне горы чуть в стороне от того холма, на котором расположился монастырь, я присела на травку и провела чудесные полчаса, любуясь видами и обретая новую мечту... для следующего визита в Сванетию:) И это были одни из самых красивых минут в моей туристической жизни:) Я готова была провести в этом созерцании всё оставшееся время, но любопытство и жажда нового всё же не давали покоя. Потому я таки оторвала свою пятую точку от склона и отправилась обратно, к Ламарии: Чем ближе подходила, тем более замедлялись шаги. Было страшно... страшно увидеть вновь, как это часто бывает в этих краях, закрытые ворота, скрывающие духовную жизнь сванов от чужих глаз. Эту сферу местные жители хранят тщательно и в недоступности. Но повернув ручку на двери в железных воротах новодельного монастырского забора, я с радостью и некоторой робостью почувствовала, что она поддалась. Первое, что увидела - столь впечатлившую меня во время бродилок по Чажаши каменную кладку и снова Шхару... хотя и повернулась к ней спиной. Белоснежная вершина заглядывала в окно монастырской постройки, отражаясь в нем: Чуть далее увидела открытую дверь, сквозь низкий проем которой показалась небольшая приземистая церковь со скромными украшениями на фасаде и знакомой уже крышей из каменных плит. То и была Ламария, построенная в 10-11 веках сванская церковь Пресвятой Богородицы: Сразу за дверью обнаружились церковные колокола: А по церковному двору бродили люди, явно не сванской внешности, и я вздохнула с облегчением - это означало, что доступ для туристов сюда открыт. И, значит, я, наконец, смогу заглянуть в столь таинственную и недоступную взглядам чужаков сванскую церковь. Что же такого скрывают эти церквушки за своими неприметными фасадами? На самом деле, догадки вокруг этой загадки можно строить бесконечно долго, и действительность вряд ли будет им соответствовать. Там могут скрываться неоценимые в материальном выражении ценности, а могут быть и просто пустые стены. Мне кажется, для сванов их церкви прежде всего символ, и берегут их, не допуская касаться руками, нечистыми мыслями и недобрыми взглядами, именно как символ своей самобытности, своего традиционного уклада, своего привычного течения жизни, своих духовных ценностей, своей свободы, как залог того, что всё это останется в неприкосновенности, пока неприкосновенна церковь. Думается мне, что для сванов эти крошечные церквушки, столь непохожие на привычные нам, - это такой же ангел-хранитель, оберег, талисман, как и родовая башня. Пока стоят эти башни и эти церкви, Сванетия будет жить... в своей неповторимости и самобытности. Всё, что я знаю о сванских церквях, я почерпнула из книг А.Кузнецова. Большая их часть построена, как и башни, в 10-12 веках, и, как и башни, принадлежали часто одному роду, нескольким состоящим в близком родстве семьям одного селения. Часто там же, на территории вокруг церкви, находились и фамильные кладбища. Чаще всего церкви посвящались Богородице - Ламарии или самому популярному святому Грузии - святому Георгию, который в Сванетии носил имя Джграг. Однако, здесь, в Верхней Сванетии, самый почитаемый храм Лагурка посвящен святым Квирику и Ивлите, трехлетнему мальчику и его матери, погибшим во времена гонений на христиан императора Диоклетиана. И именно там, в Лагурке, стоящей высоко на горе, проводится главный сванский праздник Квирикоба. Церкви, как правило, становятся центром любого сванского праздника, посвященного дню почитания того или иного святого. Вот только в тех праздниках воедино сплетается и христианские традиции, и языческие. Они сопровождаются пиром, для которого режут барашков и варят хаш и хашламу в огромных котлах прямо на церковных дворах, играми и состязаниями (например, взрослые парни соревнуются в силе, стараясь поднять и подкинуть вверх тяжеленный камень, а мальчишки сходятся в словесных поединках, рассказывая по ночам в древних церковных стенах страшные сказки, тоже пришедшие из седых веков), песнями и танцами. Лагурка хранит в себе уникальную ценность - внутри нее сохранились росписи сванского живописца Тевдоре, творившего на рубеже 11-12 веков, местного Андрея Рублева. Всего таких храмов, расписанных им, в Сванетии четыре, и вот однажды увидеть хоть один из них - это моя очередная мечта. Потому что, говорят, его изображения очень динамичны, выразительны и эмоциональны. Небольшую икону мне удалось увидеть в местийском музее, но одно дело икона за стеклом, другое - роспись во всю стену... Иногда встречаются дошедшие до наших дней росписи и внешних стен храма бытовыми сценами из жизни сванов и сюжетами легенд, но это уже большая редкость, внешнего воздействия суровых погодных условий они выдерживают с трудом. В целом же сванские церкви скромны и не броски, лишены всяких украшений - простые беленые стены и потолки да иконы и кресты в центре. А вот в этом плане маленькие сванские церкви могут оказаться побогаче иных сокровищниц. Потому что здесь, в Сванетии, как нигде в других местах, сохранились образцы великолепной грузинской чеканки ручной работы - в основном это иконы 11-13 веков и украшающая кресты обивка с изображением религиозных сюжетов. В Сванетии так заведено - всё, что попало в церковь, остается там навсегда. Ничего, что находится там, выносить за пределы церковных стен нельзя, и за этим испокон веков зорко следили хранители церкви - ключи от нее находились даже не у священника (в некоторых общинах священников и не было), а у избранного человека, которому доверяли больше всего. И о том, у кого именно хранится ключ, знали всего 2-3 человека, как правило, старейшие и самые уважаемые в роду. Потому в этих церквях, как в надежнейших сейфах швейцарских банков, хранились не только сванские иконы, но и драгоценности, рукописи, культовые предметы, царские регалии, привозимые на хранения с равнинной части Грузии, дабы спасти всё это от набегов врага. С одной стороны, труднодоступность сванских церквей поспособствовала сохранению уникальнейших произведений искусства, но неожиданно нашлись другие враги - высокая влажность и низкая температура, конечно, губительно сказывались на сохранности живописных и чеканных предметов. Кузнецов пишет, что еще в 60-70-ые годы ученые, попытавшись забрать хотя бы наиболее древние и ценные иконы в музей, чтобы обеспечить им надлежащие условия хранения и в необходимых случаях реставрацию, столкнулись с глухим сопротивлением народа, не приветствовавшего отступление от традиций. Сейчас в музее Местии собрана довольно большая коллекция, часть ее хранится и в Тбилиси, но и в стенах сванских церквей, говорят, и по сей день можно обнаружить старинные иконы, оставшиеся на своем месте, там, где они хранились на протяжении веков. Поэтому и написала я в начале о том, что то, что скрывают эти маленькие, скромные на вид церкви, угадать совершенно невозможно: Однако, вернемся к ушгульской Ламарии. Я накинула на голову платок, лежащий там же, у входа, и пригнулась, чтобы шагнуть в низкий дверной проем, но тут мне дорогу преградил совершенно седой сван, заглянув, казалось, льдисто-прозрачным пронзительным взглядом прямо в душу. Сердце ёкнуло, а в сознании тут же всплыл вопрос: "Не достойна?". Но он лишь жестом показал на лямки рюкзака на плечах, про который я от избытка теснящихся чувств и мыслей просто позабыла. Когда я бросила рюкзак у стены, он кивнул и всё также молча указал на вход, разрешая пройти. "Спасибо!" Честно, я почти не помню, что я там видела. Помню полумрак тесных помещений (их несколько), росписи на сводах, не очень хорошо сохранившиеся, современные иконы небольшого размера... Мысли разбегались, мешая смотреть и запоминать. Было что-то в атмосфере этой церкви такое, что мешало сосредоточиться. Вертелись в голове обрывки воспоминаний, образы, смятенно прыгающие с одного на другое мысли. То ли то был благоговейный трепет перед скрытой завесой тайны, которую чья-то щедрая рука приоткрыла на самую малость? В общем, от посещения Ламарии у меня остался сумбур в голове и смятение чувств, так и не поддавшиеся анализу и по сей день... Вот только глаза ангела, попавшегося мне на глаза уже у самого выхода, запомнились и запали в душу. Как и глаза того свана у дверей... Уходить как-то сразу не хотелось, я побродила по двору, обойдя церковь по кругу. Старые могильные камни заставили вспомнить подзабытое из прочитанного - в этой церкви хранилась, как реликвия, одежда одного из князей Дадешкелиани, которым Вольная Сванетия так и не покорилась. Легенду, имеющую под собой реальные факты, позаимствую, пожалуй, у А.Кузнецова: "Это было в 1547 году. Князь Пута Дадешкелиани не оставлял мысли о покорении общества. Ушгульцы пригласили его в гости. Осторожный феодал принял приглашение только после того, как оставил у себя дома заложниками двадцать сыновей ушгульцев во главе с сыном старшины общества. Князь пировал под большим деревом, а тем временем каждый сван Ушгули соскабливал со своей пули немного свинца. Из стружек отливается общая пуля, заряжается кремневое ружье, укрепляется у церкви и незаметно наводится на Дадешкелиани. К спусковому крючку ружья привязывается веревка, за которую берутся представители всех семей. Князь хмелеет, а они ждут условного сигнала. Наконец тамада громко крикнул: «Подавайте нам красного вина!» Сваны потянули за веревку, раздался выстрел, и князь упал. Убить гостя — величайшее преступление для сванов. Ушгульцы решились совершить его только ради своей свободы, возложив ответственность на все общество. Утверждают, что это был единственный случай нарушения священного закона гостеприимства. И ушгульцы до сих пор искупают свою вину: во многих домах от Нового года до петрова дня вы не найдете на столах ни сыра, ни молока. Несмотря на столь развитую в Верхней Сванетии в былые времена кровную месть, убийство всегда считалось здесь самым тяжким грехом." ("Внизу Сванетия" А.Кузнецов) Здесь же, во дворе у Ламарии князь и похоронен. Еще одна легенда гласит, что тут же, в этой церкви, нашла свой последний приют и царица Тамара, но это уже не доказано, а "могил" любимой правительницы по всей Грузии немало:) Впрочем, настоящая так до сих пор и не найдена, так что всё возможно в этом краю легенд... Если внутри церкви меня настигло смятение чувств, то во дворе, у ее стен, напротив, накатило волной такое спокойствие и умиротворение, что уходить совсем не хотелось. Потому я бесцельно бродила по двору, прикасаясь к многовековым камням, ощущая их прохладу, то и дело цепляясь взглядом за горные вершины, и, как и до того на склоне с видом на Шхару, мне пришлось совершить некоторое насилие над собственной силой воли, чтобы выпроводить себя за стены этого монастыря и отправиться дальше:) А за вершину Шхары между тем зацепился не только мой взгляд, но и облако: Вышла через другую калитку, спустившись к ней по старым стоптанным каменным ступеням, заросшим клевером: И тут мой взгляд зацепил еще одно малоприметное строение, примерно на середине пути от монастыря до Жибиани. И потянуло меня к нему, как магнитом... отчасти интуитивно, отчасти потому, что уже обретенный опыт подсказывал, что в Сванетии неприметное - вовсе не значит неинтересное, скорее, наоборот: Так я набрела на еще одну церковь 12-го века - Джграг, церковь святого Георгия. Осмотреть удалось только снаружи, на двери висел традиционный замок, но даже внешне она вызвала у меня какой-то детский восторг - деталями, вроде бы ничем не примечательными и не бросающимися в глаза, но такими... душевными что ли?:) Здесь даже не скошенная и выжженная солнцем трава смотрелось к месту и органично: А эти ступени, сложенные, как и ограда, из плоских камней, поросших рыжим мхом, А невероятной красоты резная дверь, детали на которой можно рассматривать бесконечно, Этот скромный колокол на ограде... Да и само расположение церкви - на фоне глубокой синевы неба и яркой белоснежности гор и облаков... ну, восторг в чистом виде же!:) И еще одна старая сванская церковь (11-12 вв) попалась мне уже в самом селе Жибиани. Интересна она тем, что имеет непереводимое название:) Информационный стенд гласит, что это церковь Pusdi, и понять, кому она посвящена, так до конца и не удалось. Подобные названия церквей встречаются только в Сванетии (к слову, на карте моего навигатора встречала тоже без перевода), "Pus/pusd/pust" на сванском означает что-то вроде "наместника, господина", поэтому часть ученых отождествляет это слово с грузинским словом "Бог". Но это совершенно точно не церкви Христа Спасителя, потому как те носят другое название - Мацхвари, скорее, тогда речь идет о Боге-отце: На том, пожалуй, и закончу в этот раз. В одну запись остаток впечатлений снова уложить не получилось:)) Потому от жизни духовной к жизни бытовой перейду в заключительной части ушгульских прогулок. Окончание следует...:))

Итак, водитель нашей маршрутки остановил у первого села общины Ушгули, давая пассажирам перевести дух после веселой дороги, потому мы отправились фотографировать Муркмели: А пока коротко о том, куда мы приехали. Ушгули - это сванская община, состоящая из четырех сел, плавно переходящих друг в друга - Жибиани, Чвибиани, Чажаши и Муркмели. Находится Ушгули на высоте 2200, что делает его вторым по высоте в Европе после дагестанского села Куруш. Здесь наилучшим образом сохранились знаменитые сванские башни и старые сванские дома, потому в 1996 году архитектурный ансамбль Ушгули был взят под охрану ЮНЕСКО, как объект всемирного наследия. Уникальность этой общины еще и в том, что никогда в истории она не была взята врагом, и даже княжеской власти здесь никогда не было установлено (община управлялась органами самоуправления из числа старейшин родов), потому эта часть Сванетии получила название Вольной Сванетии. Если до того Местиа казалась мне провалившейся сквозь века в прошлое, то в Ушгули я почувствовала себя в месте, где время совершенно остановилось. И, к слову, уже на первых же фото заметно, что ушгульские башни очень разнообразны, и отличаются друг от друга (и от местийских) не только высотой, но порой и формой, цветом, используемым при строительстве материалом. Здесь большая часть домов и башен сложены из темного камня (базальтовые породы), в отличии от Местии, где все они светлые (преимущественно известняк), что дало Мирону Хергиани сравнить их с белоснежными ангелами. Из-за покрытой бархатом травы горы виднеется кусочек заснеженной вершины - община Ушгули расположена у подножия Шхары (5068 м), которая является частью горного массива Безенгийской стены и самой высокой точкой Грузии. Я аж подпрыгивать начало от нетерпения, очень хотелось увидеть ее быстрее, тем более, что пока погода позволяет:) Но пока остановка еще длится, коллеги-туристы, воспользовавшись добровольно высказанной инициативой нашего доброго водителя, вручают ему телефоны, дабы запечатлел на фоне старинного сванского селения, я фотографирую местных жителей:) И вот, наконец, двигаемся дальше, и Шхара все больше открывается нашим взглядам: Мы останавливаемся в Чвибиани, где у кафе располагается стоянка маршруток и внедорожников-таксистов, определяемся со временем отъезда и разбредаемся кто-куда: Вдали - оставшееся позади Муркмели, где мы только что останавливались на фотопаузу, ближе - это Чажаши, самое фантастическое из всей общины, сохранившееся в средневековом виде, с наибольшим количеством старинных башен, настоящее "кошачье" царство (я, кажется, забыла сказать, что сванские башни называют кошками?) Если посмотреть в другую сторону, то увидим Чвибиани и Жибиани, граница между которыми почти стерлась, а чуть в отделении - Ламарию, монастырь Пресвятой Богородицы 11-го века. И всё это на фоне Шхары, конечно:) В ту сторону я обязательно схожу, там спрятано немало интересного, и то будет вторая часть прогулки, познавательная: Пока же я сворачиваю на улицы Чажаши. С этих узких улиц, с этих сложенных невесть каким способом из камня стен и башен, коим (страшно подумать!) около тысячи лет, началась моя прогулка, ими же и закончилась. Потому что, поняв что до отъезда осталось еще немного времени, я снова пришла сюда, притянутая, как магнитом. Потому как никогда раньше, пожалуй, мне не приходилось видеть в одном месте такого скопления творений рук человеческих, устоявших перед капризными изгибами истории, не поддавшимися новым веяниям, сохранившими себя в первозданном виде на протяжении веков. Эти башни словно смогли остановить бег времени, подстроить его под свой темп и лад. И бродить среди них - это поистине фантастическое ощущение, отделённое от реальности. Хотелось рассмотреть и пощупать каждый камень в каменной кладке, хотелось присесть где-нибудь у этих стен, замереть, прислушаться, и, кто знает, может быть, удастся подслушать тихий шепот, поведающий тебе тайны прошлого? Я писала уже, что об этом месте слышала множество противоречивых мнений, от восторженных до негативных. Негативные сводились к тому, что грязь, разруха, полуразрушенные дома, бродящие по улицам свиньи, навоз под ногами, уныние и никакой надежды. Что ехать сюда - только время терять, башни - они, мол, и в Местии башни, зачем трястись два часа по проселочным дорогам да горным серпантинам? А больше и смотреть-то нечего (Шхара, видимо, тоже гора и гора, коих полно в Сванетии:)) ). Но вот я привыкла не считать чужое мнение истиной в последней инстанции, а ехать, чтобы составить свое собственное. Даже если оно в итоге тоже сведется к "нечего там делать", но оно будет основано на собственном опыте. Впрочем, за мой туристический опыт я так и не обнаружила ни разу места, где совсем нечего было бы делать, хотя бы для одного визита что-нибудь интересное всегда находилось:)) Но это уже лирическое отступление. Возвращаясь ближе к Ушгули, скажу, что это место меня очаровало. И вот по поводу его заброшенности и отсутствия надежды... Из-за этих старинных башен, застывших в веках, мне часто слышался задорный детский смех, и я ловила на себе заинтересованные взгляды, бросаемые из-за угла. Взгляды светлых сванских глаз, по-детски любопытных, но порой не по-детски вдумчивых и исполненных достоинства. Это ли не надежда и не будущее? В этих затерянных в горах и временах селениях продолжается жизнь, следуя своим чередом, и вовсе мне не показалось, что там царит упадок. Я бы это назвала скорее данью традициям, бережно хранимым. И уж точно местные дети, бегающие на природе и дышащие горным воздухом, играющие в прятки в проемах старых стен, выглядят куда более здоровыми и довольными, чем проводящие целые дни за компьютером и телевизором в городской духоте. Они напомнили мне вдруг моё собственное детство в деревне. Счастливое:) Бродить среди этих башен и рассматривать детали - и в самом деле можно забыть о времени. Кладка завораживает. Как можно так подогнать и сложить в стену камни разного размера и формы, чтобы они стали монолитом, единым целым, способным сопротивляться времени и стихии? Забор и вовсе без раствора держится: Удивили и крыши, тоже каменные, сложенные из плитняка - плоских камней, тонких, но прочных: В Ушгули такие крыши можно увидеть на большинстве башен и старинных сванских домов: Любимая тема, вечно волнующее меня сочетание - вековых камней и почти мимолетной, на одно лето всего, жизни растений: Преимущественно сванские башни устремлены вверх строго вертикально и имеют равную ширину на всей протяженности: Но вот эта, например, как будто слегка поправилась в талии:) Видимо, следы восстановления, цвет кладки тоже заметно отличается, словно заплатками покрыта: Подивившись на башни Чажаши, я поднялась на холм, привлеченная полукругом уходящей куда-то стеной: и оказалась перед такими воротами, через которые пришлось проходить, пригнув голову, чтобы не набить шишку: Когда выпрямилась, поняла, что попала на церковный дворик. За полукруглым каменным забором, совсем не видимая снизу, с улицы, скрывалась крошечная церковь с отдельно стоящим колоколом: Внутрь заглянуть не удалось, на старинной на вид кованой двери висел современный амбарный замок:) Потому погуляла вокруг, любуясь на окрестности: От церкви обнаружился интересный взгляд-ракурс на чажашские башни, в том числе и вот такая, двойная попалась на глаза (кажется, еще одна подобная есть в соседнем Жибиани): А чуть дальше, на том же холме обнаружилась отдельно стоящая черная башня и немного руин - это то, что осталось от Нижнего Чажашского замка. Чей это был замок и кому принадлежал - история туманная. Князей-то здесь, как известно, не было, старейшины родов жили в собственных фамильных домах. Еще в начале 20-го века, говорят, замок был в гораздо более сохранившемся состоянии, но в советские годы понадобился материал для строительства коровника, и замковые постройки разобрали по камушку. К слову, нижним этот замок называется в противоположность другому, верхнему, остатки которого располагаются на вершине того заросшего лесом холма, что возвышается над Чажаши. Его еще называют замком царицы Тамары, которая якобы использовала его в качестве летней резиденции. Насколько это верно, неизвестно. В Грузии, как известно, много чего носит имя любимой в народе правительницы, даже то, что появилось гораздо позже эпохи ее правления. Впрочем, то, что замок, как и большая часть старинных башен и домов в Верхней Сванетии, был построен именно в 11-12 вв, сомнений не вызывает. В остальном же, как часто в этих краях бывает, вопросов больше, чем ответов: До Верхнего замка я не дошла, подзабыв про него и заблудившись среди древних улиц Чажаши, а когда опомнилась, до отъезда оставалось слишком мало времени. Есть повод вернуться:) Холм, на котором находятся остатки Нижнего замка, нынче любим туристами за то, что с него открываются замечательные виды на всю общину Ушгули, а заодно и собаками, которые знают, что у туристов можно поживиться пирожком или бутербродом: На одной из стен замковой башни бережно и с любовью обустроен небольшой мемориал в память о погибших в Великой Отечественной. Даже в этом маленьком селении, затерянном высоко в горах, есть свои герои, воевавшие за мирное небо над нашими головами вечная им память: Чажашский замок, вид снизу. Только отсюда рассмотрела еще одно низкое строение рядом с башней, - кажется церковь, и кажется, тоже закрытая. Да, я слегка тормоз:)) Спишу на сложности пути до Ушгули, от которых я не сразу пришла в себя, и слегка ошарашенное состояние, в которое я погрузилась при виде нетронутой старины вокруг и сияющих белоснежными снегами вершин Шхары:) Дальше я спустилась с холма, чтобы отправиться к Жибиани, но то тема для отдельного разговора. Пока же просто оставлю тут еще несколько кадров из бродилок по старому Чажаши. А чтобы не скучно было гулять, будем гулять с музыкой. К слову, название этого грузинского коллектива, который я открыла для себя в этот раз на дорогах Грузии, очень близко и понятно нам: "мгзавреби" означает "путники, странники":) "Сколько невысказанных слов, сколько мыслей, как вмещает сердце?" - поёт Гиги, и так эти строчки созвучны с тем, что ощущала я, бродя среди этих башен... что просто хочется помолчать и послушать, оживляя воспоминания калейдоскопом картинок: Мне кажется, некоторые из них тоже на меня поглядывали:)) А по Жибиани погуляем в следующий раз, обещаю, наконец, закончить эту ушгульскую эпопею:)

А у наших СМИ всё всегда аномальное, что мороз и снег зимой, что +25 летом:)) способ привлечения внимания) А снежка хочется, да. Со вчерашнего дня, когда он у нас повалил, но тут же стал превращаться в жижу под ногами. До того сухо было, а сейчас грязища...хочется, чтобы уже подморозило, и нормальный постоянный снег лег)

Да не только пермская, нам тоже с сегодняшних +5 завтра -15 обещают)) общеуральские погодные шутки)) Но, в общем, на улице конец ноября. Если удивляться надо, то скорее слишком затянувшемся теплу:)

Утро следующего дня началось традиционно - выглянула из окошка поздороваться с Тетнульди, увидела снова прекрасную погоду и, вспомнив вчерашний завтрак, решила, что к нему надо подготовиться заранее - пойти прогуляться:)) До завтрака оставался примерно час, я уже давно выспалась, потому отправилась побродить по близлежащим улочкам. Местиа просыпалась - появились на улицах задумчиво-сонные коровы, над городом поплыл умопомрачительный аромат свежеиспеченного хлеба, послышался стук молотков - пользуясь неожиданно подаренной октябрем теплой погодой, соседи торопились перекрыть крышу. А я забрела на первую попавшуюся боковую улочку, вверх убегающую от центральной площади, и снова словно провалилась в прошлое. Несмотря на строящиеся новые гэсты, выглядела улица Витторио Селла, похоже, именно так, как увидел ее итальянский фотограф, чье имя она носит, в конце 19-го века. Да и то меня не покидала мысль, что, должно быть, и он испытывал такое же, как и я в тот момент, ощущение провала во времени. Слегка нагуляв аппетит, вернулась домой, задержавшись на веранде, любуясь на Тетнульди, греясь на солнышке, и пощипывая прямо с лозы, обвивающей веранду, виноград. - Чудесная сегодня погода снова, да, я тоже наслаждаюсь, - услышала я рядом голос Нино. Чудесную погоду хотелось использовать максимально плодотворно. Поэтому музей снова отложился. Хотя из дому я вышла опять без определенных планов: - Чем сегодня собираешься заняться? - Да не знаю даже, может, в Ушгули... На то и решилась:) *** Как-то так получилось, что при всем многообразии транспорта, предлагаемого в Ушгули, я выбрала маршрутку. Да, Таня, обленившаяся настолько, что перемещалась из города в город на трансферной машине вместо поезда, тут решила не искать легких путей. И не надо пытаться найти в моих действиях логику, её там нет:)) Просто пока медленно гуляя к центральной площади, я, наконец, окончательно дозрела мыслями до поездки в Ушгули именно в этот день, стоящие в ожидании туристов внедорожники я уже прошла мимо, а впереди замаячила касса по продаже билетов на маршрутку. Я не стала возвращаться обратно, решила идти только вперед:)) Поэтому вместо комфортабельной и компактной "дейлики" я поехала на "Мерсе-спринтере", микроавтобусе на 18 мест, ушатанном на горных дорогах. Зато всё удовольствие обошлось всего в 40 лари. К тому же водитель нам попался замечательный - веселый парень с виртуозными талантами вождения, останавливающийся, как и такси, в интересных местах по дороге да еще и фотографирующий всех желающих. В общем, о своем выборе я в итоге не пожалела. При покупке билета, я спросила, во сколько уезжаем, мне сказали, что в 10. У меня были опасения, что придется ждать, когда маршрутка заполнится, но по факту мы выехали совсем немного позже, задержка была не критичной. В итоге в маршрутке нас оказалось человек 6, одну женщину подобрали по дороге, и потом, сделав круг, вернулись на площадь, чтобы забрать еще парня, слегка опоздавшего. Вторым вызывающим некоторую тревогу моментом было для меня время пребывания в Ушгули. На мой вопрос женщина, продающая билеты, ответила неопределенно: "Ну, там же вас будет группа, на месте договоритесь". Пассажиры в маршрутке попались исключительно англоговорящие, потому договориться с ними мне было бы сложно:)) Я несколько встревожилась, сразу вспомнив прочитанное на форумах: что бывало и такое, что по прибытии водитель назначал время отправления часа через 1,5 и на уговоры выехать позже не всегда поддавался, что порой на сокращении времени настаивала часть пассажиров и прочие страшилки. Мне полутора часов было как-то совсем мало, потому на протяжении дороги тревога периодически всплывала наружу, заставляя придумывать убеждающие аргументы, которые можно сформулировать при помощи жестов. Не придумывались:)) В итоге тревога оказалась напрасной - наш водитель, ни у кого не спрашивая и ни с кем ничего не обсуждая, просто назначил время отъезда через вполне достаточные три с небольшим часа, избавив меня от приступов паники:)) Но прогулки по Ушгули были еще впереди, пока же мы только выехали из Местии. Про дорогу до Ушгули я была наслышана, чтобы как-то охарактеризовать ее, достаточно сказать, что расстояние в 45 километров любым транспортом преодолевается за 1,5-2 часа даже в сухую погоду. При этом первая часть дороги километров в 20 - это почти идеально ровная бетонка. В общем, понятно из этого, что финальный участок пути настолько "хорош", что его можно проехать только с черепашьей скоростью в 15-20 км/час. Пока же мы ехали по отличной дороге, поднимающейся вверх, и вокруг нас вставали горы: И даже Ушба снова была в отличном расположении духа - несмотря на плывущие вокруг пушистые пряди облаков, обе ее вершины были отлично видны, как и пики Мазери рядом: Бесконечные повороты дороги, вьющейся серпантином над общиной Мулахи, приводили к тому, что в окно маршрутки, возле которого я сидела, заглядывали по очереди то Ушба, то Тетнульди, вызывая в памяти еще одну легенду... Сваны недаром называют свою красавицу Тетнульди невестой. Говорят, что в древние времена жили в одном селе парень и девушка, и полюбили они друг друга. Но родители девушки воспротивились и запретили влюбленным даже видеться. И тогда взмолилась несчастная девушка: "Господи, сделай так, чтобы никто и никогда не помешал нам смотреть друг на друга!" Бог понял ту мольбу по-своему и превратил влюбленных в горные вершины. Парня того, как несложно догадаться, звали Ушба, а невесту - Тетнульди. С тех пор они могут смотреть друг на друга, если не закроются облаками. Да только обрели ли счастье? На самом деле в отличие от сурового, неприступного, "мужского" характера Ушбы, Тетнульди куда более мягкая и комфортная для восходителей, по-женски приветливая. Над общиной Мулахи есть отличное место, откуда видны обе горы, смотрящие друг на друга, наш водитель даже остановился для фото: А вообще до Ушгули стоит съездить хотя бы ради дороги - виды с нее открываются фантастические, так и сидела, прилипнув к окну, оторваться невозможно: Мелькали за окном сванские общины, сменяя друг друга, - Мулахи, Ипари, Кала, радуя картинками деревенской жизни. Взгляд приковывали разноцветные оттенки осени на склонах гор, соседствующие с величественными заснеженными горами. Бежали вдоль дороги шумные, студеные, прозрачные горные речки... И смотреть на это можно было бесконечно:) В общине Ипари, недалеко отсела Богреши снова остановились ненадолго, чтобы посмотреть на Башню любви. Стоит она прямо на берегу реки, на невысоком скальном выступе, и как и для чего она была построена именно здесь, никто толком не знает. Потому, как водится в таких случаях, родилась легенда. Жила в сванской общине Ипари девушка из рода Курдиани. Был у нее возлюбленный, красивый юноша и отважный охотник. Были они счастливы, дело верно шло к свадьбе. Но однажды отправился парень на охоту, да так с нее и не вернулся. Девушка была безутешна. Прошло немало времени, но погибшего жениха она забыть так и не смогла. Всячески старались отвлечь ее от грустных дум близкие, сватались к ней другие достойные юноши, но она была непреклонна. Каждый день она приходила на то место, где погиб ее возлюбленный, и оплакивала его гибель. И тогда, отец, видя, что не мил ей белый свет и утомительно общение с людьми, построил здесь, на берегу реки башню, в которой и прожила несчастная невеста до конца дней своих в слезах и одиночестве. И слезы, что она проливала, сливались воедино с прозрачными водами Ингури... Тут, пожалуй, скажу несколько слов о легендарных башнях, большая часть которых была построена в период правления царицы Тамары, золотой век всей Грузии (12-13 вв). Любая сванская башня представляет собой строение в несколько этажей (4-6), почти лишенное окон и бойниц, увенчанное двускатной крышей. Большая часть их строилась рядом с традиционными сванскими домами-мачуби, и вход в нее был предусмотрен либо прямо из дома, либо соединялась башня с домом скрытым от чужих глаз переходом. Это объясняется тем, что башни строились для защиты семьи от врага - как от внешних (кои в общем появлялись в Сванетии не столь часто), так и от внутренних (этих было больше, поскольку с давних веков существовал в этих краях обычай кровной мести, истребивший целые сванские роды. Говорят, существует лицври - кровная месть и по сей день, правда, в более гуманном виде: за убийство карают только убийцу, а не весь его род, а чаще просто договариваются на выкуп деньгами или имуществом). Помимо родовых оборонительных башен, были еще и сигнальные, которые располагались, как правило, на горных хребтах вокруг общины, в местах с хорошим обзором, дабы оттуда можно было увидеть движущегося врага и подать сигнал бедствия. Но вот эта башня к таковым явно не относится, она расположена, напротив, в низине. Потому ее назначение остается загадкой и рождает легенды. За 1 лари, который берет бабушка на входе, можно пройти к башне и залезть в нее, посмотреть, как она устроена, удовлетворив любопытство. Лесенка, ведущая к входу, - это уже для туристов. Сваны строили свои башни неприступными, поэтому вход в нее располагался высоко над землей, на уровне 2-3 этажей, и никаких постоянных лестниц не было, только бревно с перекладинами или веревочная лесенка, которые в случае опасности быстро втягивались внутрь. Далее, проход на следующий этаж перекрывался сверху огромным тяжелым плоским камнем, который практически невозможно было сдвинуть, действуя снизу. Т.е. даже если враг и проникал в нижний ярус башни, дальше снова встречался с труднопреодолимым препятствием. В средних ярусах башни на случай опасности всегда хранился достаточный для многодневного пребывания запас воды и продуктов, так что вся семья могла скрываться в ней, выдерживая длительную осаду. Но вот ни очагов, ни каминов в сванских башнях нет, поэтому для длительного житья, особенно зимой, они всё же не приспособлены. Разве что отсидеться несколько дней, пережидая опасность. Самый верхний ярус, на котором, как правило, располагаются единственный во всей башне ряд небольших окошек, больше напоминающих бойницы, использовался как дозорный пункт, хранилище оружия и боеприпасов. В мирные периоды жизни башни использовали в хозяйственных целях, для хранения зерна и и другого продовольствия. Кроме того, существует мнение, что башни - это своего рода показатель статусности, положения в обществе: чем выше башня, тем влиятельнее род. На пару ярусов я, конечно, залезла, до самого верха подниматься не стала. Настил из бревен кое-где под ногами шатается, кажется, вот-вот уйдет из-под ног, выбираясь с лестницы сквозь отверстие на следующий ярус и вовсе порой рискуешь шарахнуться об него макушкой, но, когда подумаешь, что сваны и вовсе умудрялись обходится без лестниц, становится стыдно за свой мимолетный страх и недовольство неудобствами:)) Встречала на просторах инета еще одну версию о назначении сванских башен. Пишут, что якобы башни спасали дома сванов от сходящих с гор снежных лавин, выполняя роль своего рода волнорезов. Но эта точка зрения не нашла четкого подтверждения, ибо сванские общины стоят, как правило, в местах, недоступных для лавин. Только раз, в очень снежный 1987 год, когда уровень выпавшего снега в 2-3 раза превысил норму, лавины достигли сел. Башни тогда устояли, но большую часть жилых домов снесло или погребло под снегом. Жители ряда сел тогда были навсегда переселены на равнину. Побродила вокруг, послушав рокот Ингури: полюбовавшись на осенние цветы, и осенние краски на склонах гор: Самый распространенный транспорт Местии - "дейлика", тоже с туристами, так мы с ней всю дорогу и проехали вместе: Неожиданная встреча:) А мы едем дальше: И снова за окном замелькали окрашенные осенью горы: Вскоре бетонка превратилась в грунтовку, бегущую преимущественно вдоль реки, но в принципе в достаточно приличном состоянии, во всяком случае по сухой погоде: Правда, периодически дорога эта сужалась и шла совсем-совсем по краю, и колеса цепляли осыпающиеся с берега в реку камни, как вот здесь, в селении общины Кала, но в целом пока было не так страшно, во всяком случае, до реки скатиться было недалеко:)) Старое и новое соседствует. Вековые башни с недавно отстроенным мостиком через реку: А потом дорога нырнула в ущелье. И сразу сузилась дальше некуда, так, что встречная машина стала казаться кошмаром, потому как разъехаться на той дороге двоим было крайне сложно. С одной стороны встали высокие скалистые стены с торчащими зубьями острыми камнями, мечтающими свалиться на крышу машины, с другой обрывом уходил вниз крутой берег, а где-то далеко внизу шумела невидимая почти Ингури... И словно этого было недостаточно, со склонов гор сбегали водопады, прямо на дорогу, перебегая ее и падая вниз, в пропасть. Естественно, улучшению качества дороги сиё природное явление не способствовало никак:)) Зато красиво:) В общем, вечером, вернувшись домой, я задала логичный вопрос: - А почему никто не говорит, что дорога на Ушгули - это страшно?..но красиво...страшно красиво?:)) - Да я забыл предупредить... точнее, пугать не хотел, - посмеявшись, ответил Отар, зародив у меня подозрение о том, что то была маленькая месть за возвращение из Местии в два часа ночи:)) Сфотографировать эту чудную дорогу из окна нашего микроавтобуса не удалось, разве что вот на выезде, в финальной, уже почти не страшной части. Но в памяти воспоминания живы до сих пор. О том, как я, замерев, смотрела на наши колеса, медленно скользящие в нескольких сантиметрах от края, разом вспомнив классификацию сванских дорог, вычитанную у Кузнецова: "Плохая дорога это та, с которой путник обязательно свалится, и тела его найти нельзя. Хорошая дорога — та, с которой путник падает, но труп его можно найти и похоронить. А прекрасная дорога та, с которой путник может и не упасть". Дорога до Ушгули, в общем, была прекрасной:))) Правда, отчего-то захотелось попроситься на обратном пути этот чудный её участок пройти пешком:)) Когда дорога, наконец, вынырнула из ущелья, подарив солидную партию адреналина, пейзажи вокруг вдруг неожиданно изменились, став совсем не похожими на те, что окружали Местию. Здесь показались почти совсем безлесые горы со склонами, усеянными россыпью камней, напомнившие мне вдруг Армению. А немногочисленные деревья на склонах уже почти полностью разделись, сбросив листву. Несмотря на щедро припекающее солнце, здесь царила скорее поздняя осень. Видимо, сказывалась высота, перевалившая за 2100 м: Пасущиеся среди этих суровых пейзажей коровы и лошади, свидетельствующие о близости жилья, подсказали, что дорога наша подходит к концу: И, действительно, вскоре мы остановились на фотопаузу возле первого села, входящего в общину Ушгули, - Муркмели: Наш добрый водитель, видимо, понял, что пассажирам нужно перевести дух и несколько прийти в себя после веселой дороги хотя бы для того, чтобы чуть позже суметь адекватно воспринять его информацию о времени отъезда:)) Этим и воспользуемся, сделав паузу, прежде, чем отправиться гулять по Ушгули. Продолжение следует...:)

Утро началось с Тетнульди:) Нино накануне сказала, что иногда солнце восходит прямо из-за неё, подсвечивая и делая сияющей заснеженную вершину. Но для того, чтобы увидеть это, нужно, видимо, приехать летом. В октябре солнце встает из-за соседних гор, но величественная вершина в розоватых оттенках рассветного неба все равно выглядит восхитительно. Полюбовалась немного и пошла досыпать:)) Следующий раз утро началось с завтрака от чудесной хозяйки Нино. Когда я увидела столик, уставленные тарелками, мне слегка поплохело, я поняла, что с веранды я после него не сойду, а скачусь, как колобок:)) В итоге так оно и было, потому как всё было настолько вкусно, что остановиться я не могла, продолжала есть, пока места в желудке не осталось совсем, невозможно стало утрамбовать ни один даже малюсенький кусочек:)) Выйдя за калитку и остановившись в раздумьях, куда бы сегодня податься, я поняла, что срочно нужна пешая прогулка, иначе я просто лопну от переедания:)) Прогулялась по центру Местии, попила минеральной водички в сквере, посмотрела на таксистов, но ехать никуда не решилась пока. Направилась было по направлению к музею, дошла до развилки…и в тот момент, когда нужно было бы повернуть к нему, я вдруг поняла, что завтрак по-прежнему требует большей активности, чем поход в музей, да и прятаться в помещении от прекрасного солнечного утра не хочется. Вода в реке, весело скачущая по камням и переливающаяся солнечными бликами, манила к себе. И я решила прогуляться еще немного. Вдоль речки, в сторону аэропорта. Без четких планов, просто пройтись, посмотреть на местийскую общину со стороны. Погода была замечательной, дорога – приличный асфальт, виды заросших осенним лесом гор вызывали восторг. К тому же скоро из-за них показался краешек заснеженной вершины, и я вспомнила, что от аэропорта у меня же есть шанс увидеть двуглавую Ушбу. До загогулины местийского аэропорта дотопала быстро. С того момента, как я вышла из дома прошло всего около часа, и если утром еще слегка ощущалось свеже-морозное дыхание ночи, то к тому времени солнце припекало уже совсем по-летнему. Потому я остановилась у здания аэропорта, чтобы убрать лишнюю одежду в рюкзак и сфотографировать виды. И тут заметила двоих ребят, занимающихся тем же самым. Возвращаться обратно они явно не собирались. «А на ледник ведь идут», - подумалось мне. Ребята, подтверждая мои мысли, прошли мимо, поздоровались, и направились дальше вдоль реки, туда, где асфальт переходил в грунтовку. «А чего бы тогда и мне не пойти?» - мелькнула вдогонку еще одна мысль и оформилась в намерение. И я пошла:)) Вкратце о том, куда. Ледник Чалаади – это ближайший к Местии ледник на южном склоне горы Чатини, который можно увидеть своими глазами, не прилагая особых усилий. До начала тропы к нему, которая составляет примерно 3 км через хвойный лес с небольшим подъемом в гору, от центра Местии примерно 8 км по грунтовке вдоль реки Местиачала, которая, собственно, берет своё начало с этого ледника. Эти 8 км можно проехать на любой машине, включая седан (если они в Сванетии вообще существуют), потому любой таксист Местии довезет при желании. Можно пройти и пешком, что я в итоге и сделала. Заблудиться на дороге к леднику невозможно в принципе – дорога одна, идет вдоль реки, указывающей, что ты на верном пути, доходит до подвесного мостика, от которого уже начинается маркированная пешеходная тропа вверх. Эту тропу я тщательно изучила по картам и навигатору еще дома, прикидывая, смогу ли дойти. Смущало только одно: на одном из сайтов промелькнула информация, что доступ к леднику закрыт в связи с тем, что свалившийся большой камень снес мостик. Но Нино накануне вечером сказала, что народ и ходит, и ездит, никаких проблем нет. Топать в одиночку по пустынной дороге тоже несколько смущало. Потому вообще-то я подумывала о такси на следующий день. Но присутствие парней, ушедших чуть вперед, обнадежило и натолкнуло на мысль… Я вышла из дома предусмотрительно в треккинговых ботинках, с бутербродами и небольшой бутылкой воды, да и рядом бежала чистая горная речка, из которой можно было напиться, так что видимых препятствий к тому, чтобы прогуляться, не было. Логично рассудив, что повернуть назад я всегда смогу, я отправилась вслед за ребятами навстречу приключениям:)) Периодически оглядываясь назад, дабы полюбоваться видами Местии на фоне гор: На противоположном берегу - стройка (кажется, дорожная): Еще одна небольшая современная церковь на склоне: Дорога вилась вдоль реки, вдоль нее с одной стороны вскоре начался небольшой лес, вокруг вставали красивые до невозможности горы в золотом убранстве. Потому прогулка радовала, и я подумала, что даже если и не дойду до ледника, всё равно от нее останутся приятные воспоминания. Спины парней маячили впереди, шли мы примерно в одном темпе, вскоре я обогнала еще пару девушек, а потом и меня начали обгонять едущие в ту же сторону внедорожники. Так я поняла, что оказаться на леднике в одиночестве мне точно не грозит:)) Солнце припекало всё сильнее, в ботинках стало нестерпимо жарко, да и жажда мучила со страшной силой, с непривычки после сидячего своего образа жизни ноги стали уставать, к тому же появилось ощущение, что я, кажется, натираю палец суперфирменным треккинговым носком, пейзажи вдоль дороги стали казаться несколько однообразными, и в какой-то момент появилась было мысль бросить эту затею, но стало жалко уже потраченного времени и пройденных километров. О том, что еще возвращаться, а дорога обратно никак не сократится, думать пока вообще не хотелось:)) К тому же за пару км до мостика почувствовалось вдруг холодное дыхание гор, существенно освежившее в ставшей уже нестерпимой жаре, идти стало легче и веселее. Последовав за ребятами, идущими впереди, я взобралась на каменистую насыпь, идущую вдоль дороги, и топала по ней. И в какой-то момент увидела вдруг впереди заградительные красно-белые ленты. Парни, пройдя чуть за них, спустились с насыпи, а пока я приблизилась к ним, от небольшого домика у дороги к насыпи подошел мужчина и присел на камешек у меня на пути. Сердце ухнуло вниз. Неужели, нет дальше пути? Не пропустят? Столько пройти, и когда осталось всего ничего, неужели придется возвращаться? Я вежливо поздоровалась. Мужчина с улыбкой ответил, попытки остановить вроде бы не сделал. Я воспряла духом и решила всё-таки уточнить: - До ледника пройду? - Да, конечно, только не по насыпи. Там работы идут, внизу по краю дороги вдоль ограждения обходите. Радостно поблагодарив, я уже собралась было последовать за ушедшими вперед ребятами. Но тут меня окликнули от домика: - Э, нет, девушка, ну-ка вот здесь лучше пройдите, - второй мужчина указал путь через огороженную территорию. – Потом за ленты выйдите и пойдете вдоль них по дороге. Здесь безопаснее. Еще раз рассыпавшись в благодарностях, я довольно потопала дальше, торопясь побыстрее пройти дорожную технику, дабы не глотать пыль и не получить случайно прилетевшим камнем. Остановилась отдохнуть у самого мостика, где обнаружилось по самую крышу засыпанное камнями бывшее здесь некогда кафе. Присела на большом валуне попить водички и полюбоваться на вершины Ушбы. Вот тут, пока отдыхаю, самое время, наверное, рассказать пару легенд, с ней связанных. Я говорила, что называют ее горой-убийцей или горе-горой, и тому есть основания. Сванская легенда рассказывает об одной из первых жертв ее, охотнике Беткиле. В те давние времена, когда на вершины гор не было пути простым смертным, и жили там только Боги, жил у подножия Ушбы среди сванов Беткил Охотник. Был он ловким, смелым, не знающим страха, и удача способствовала ему – никогда он не возвращался домой без добычи. Среди мужчин пользовался он огромным почетом и уважением, а девушки тайком вздыхали, мечтая заполучить его в мужья. И выбрал он среди них самую красивую невесту, и началась подготовка к свадьбе. Чтобы на славу удался свадебный пир, отправился Беткил на охоту. В поисках дичи забрел он на склоны Священной горы, но не ведом ему был страх, всё выше забирался он, преследуя зверя. И увидела молодого охотника живущая на вершине Ушбы вечно юная богиня охоты Дали. И очаровала ее мужественная красота Беткила. И остановила она время, и вышла навстречу юноше, опутала его своими чарами, приворожила. Остался с ней Беткил, позабыв и дом родной, и невесту. Сколько времени прошло с тех пор, неизвестно, только увидел однажды Беткил с вершины далеко внизу огоньки родной деревни, и стало ему тоскливо и одиноко. Тайком покинул он богиню Дали и спустился вниз, к родным своим и невесте. Оказалось, что в деревне и не заметили его отсутствия, потому что там прошла всего одна ночь. Полным ходом шла подготовка к свадьбе, и через несколько дней загудел свадебный пир. Звучали тосты, вино лилось рекой, столы ломились от яств, танцевали и пели гости. И вдруг в разгар гуляний появился, откуда ни возьмись, огромный черный тур с золотыми рогами. Все охотники разом схватились за оружие, первым среди них был Беткил. Бросился он преследовать добычу. Всё дальше и выше в горы убегал тур, но отважно преследовал его молодой охотник. Да не видел, что там, где ступала нога его, тропа обращалась в отвесные скалы да бездонные пропасти. У вершины тур исчез так же внезапно, как и появился. Оглянулся тогда назад Беткил, и понял, что обратной дороги нет. Не простила измены богиня Дали, вернула себе молодого охотника против его воли. С торжеством смотрела она на него из-за вершины. Но не пожелал покориться ей гордый сван. Крикнул он: «Слышит ли меня моя невеста? Пусть станцует для меня!» И выполнила его волю красавица-невеста. «Слышит ли меня сестра моя? Пусть оплачет меня?» И зарыдала сестра юноши, догадавшись, что не вернется брат живым. «Слышите ли меня, люди? Танцуйте и пойте для меня в последний раз!» И повели сельчане хоровод с напевом в память о Беткиле. И тогда крикнул храбрый охотник «Прощайте!», и шагнул в пропасть. Только ахнуть успела изумленная богиня, но не смогла удержать. Так погиб гордый сван, что предпочел смерть любви богини против воли. И там, где пролилась кровь его, скалы окрасились в розовый цвет (это место носит название Красный угол). Богиня Дали больше никогда не показывалась людям, и не нашлось ни одного смельчака, который решился бы ступить на склоны священной Ушбы. *** Только в 1906 году нашелся среди сванов новый Беткил. Два английских альпиниста, приехавшие в Свантию покорить неприступную Ушбу, искали проводника. И только Муратби Киболани согласился бросить вызов богам Священной горы. "Вместе с двумя иноземцами поднялся он на Ушбу. Сын этих гор, он впервые посмотрел на родное ущелье с заоблачных высот, увидел родное село, похожее на единую крепость со многими башнями, на Энгури — голубую жилу Сванэти, таинственно поблескивающую где-то внизу... К небу вздымались белые башни — белые ангелы стра­ны принебесной, охранявшие ее от всего злого и нечистого, от всего низменного и недоброго... Ослепительная красота потрясла Муратби. В эти минуты все, что открылось взору, что было дорого там, на земле, стало в тысячу крат дороже и ближе." (М.Хергиани "Тигр скал") Восхождение на обе вершины состоялось, правда, уже на спуске один из англичан погиб. Односельчане, однако, назвали Киболани лжецом, не поверив, что человек смог нарушить покой Священной горы и вернуться от нее живым. Тогда Киболани вернулся на вершину Ушбы в одиночку и зажег там костер в доказательство своей правоты. С тех пор было немало желающих покорить неприступную гору, но и по сей день гора пропускает к своим вершинам далеко не каждого… Дорога к вершинам Ушбы трудна и опасна: Однако, отдохнули, и дальше в путь пора. Вот уже и указатель на тропу виден с подробной инструкцией даже:)) Мостик слегка шатающийся. Было слегка страшновато. Через три дня, оглядываясь назад, мне стало смешно, что в тот момент этот мост показался мне серьезным испытанием. Бурное течение речки под ногами. Вызывающие восторг горы вокруг. Красота! Дальше тропа пошла вверх, углубившись в густой хвойный лес, и вот тут усталость стала давать о себе знать. Пройдя всего несколько десятков метров, присела на пенек отдохнуть. Было тяжко – плотный завтрак подступил к горлу, сердце вдруг забилось, готовое выпрыгнуть из груди, воздух, густой, ароматный, насыщенный смолами, но, кажется, совершенно лишенный влаги, никак не хотел проталкиваться в легкие. Честно говоря, в какой-то момент мне даже стало страшно от такой реакции своего организма на несложную вроде тропу. Списала на то, что я, равнинный житель с сидячей на пятой точке работой, отвыкла от физических активностей да еще на непривычной высоте. Однако, на обратном пути, возвращаясь в компании случайно обретенных знакомых, я услышала, что им тоже на этом участке было, мягко сказать, не комфортно, даже на спуске. Уж не знаю, что такого необычного в этом лесе:) И только когда вышла на берег реки, словно открылось второе дыхание. Дышать и двигаться сразу стало заметно легче. А там и ледник впереди уже показался в просвет среди деревьев. Сил сразу прибавилось. Перескакивая с камня на камень на тропе к леднику, я неожиданно услышала русскую речь. До того мне попадались исключительно англоговорящие коллеги-туристы, потому я даже шаг замедлила от неожиданности. И тут к тому же услышала, что обращаются ко мне: «Ой, девушка, Вы нас догнали. А мы Вас по дороге видели, мимо проезжали». Разговорились. Оказалась небольшая группа из Эстонии с грузинским гидом-проводником. В Грузии тоже не первый раз, а вот в Сванетии, как и я, впервые. Правда, всего на полтора дня – вчера приехали под вечер, завтра уезжают. - А Вы? - Я из России. На этом моем ответе их гид, идущий впереди, оглянулся: - Приехала всё-таки? Молодец) Так и дошли за разговорами до конца тропы, перейдя пару каменистых насыпей, обозначивших места, до которых доходил некогда ледник, сейчас заметно сократившийся. Впереди гора Чатини и белый, сверкающий на солнце, язык ледника Чалаади. Но туда, к этому ледяному массиву, путь доступен уже людям подготовленным, со снаряжением. Для простого гуляющего туриста там слишком опасно. Потому остается полюбоваться издалека: Когда снега на вершине горы скапливается слишком много, под его тяжестью ледник начинает сползать вниз, захватывая все большие площади на склоне и в долине. В такие моменты он тянет за собой и толкает впереди себя прихваченные со склона камни, песок, глину. В последние годы наблюдается обратный процесс - ледники Кавказа по большей части уменьшаются. Но тот самый гид эстонской группы рассказал мне по дороге, что в этом году наблюдалась наименьшая солнечная активность за последние несколько лет, потому, возможно, в ближайшие зимы запустится обратный процесс - ледники снова начнут расти. Пока же в долине между гор видны следы движения Чалаади: Когда смотришь на размеры этих камней, начинаешь осознавать всю мощь и силу ледника, и смотришь на него уже совсем другими глазами - с благоговейным трепетом: Домики для горных духов вдоль реки: А вот и часть ледника, которую, в отличии сияющего белизной языка, можно рассмотреть поближе. По просмотренным фотографиям и прочитанным рассказам я знала примерно, что увижу, потому мой взгляд зацепился за ледниковый выступ сразу. А моя спутница долго не могла понять, куда смотреть: "Да как это может быть частью ледника? Он же серый?":)) Но сели присмотреться, под камнями и грунтом, налипшим сверху, просматривается голубоватый лед: Масштабы по фото понять сложно. Вот разве что если присмотреться и попробовать различить в правой части фигурки людей размером с муравья:) Даже к этой части ледника слишком близко подходить нежелательно - под воздействием солнца ледник, словно живой, в постоянном движении: сыпятся с него камушки, не всегда мелкие, ледяная пещера, из которой вытекала берущая здесь свое начало Местиачала, бывшая гораздо больших размеров, чем сейчас, всего пару месяцев назад обвалилась, и теперь вот вода вымывает новую: Еще на подходе к леднику мы вдруг услышали грохот и успели заметить след от отколовшегося и упавшего куска каменного панциря, покрывающего лед сверху: Так что лезть под самую кромку льда - не самое безопасное занятие. Даже если у тебя туристическая страховка на все случаи жизни, пользоваться ей как-то не очень хочется:)) Потому, освежившись бодрящей водичкой из ледниковой речки, я устроилась на камушках чуть в стороне. Послушать, как шумит вода, спотыкаясь о камни; посмотреть, как играют на ее веселых струях солнечные блики; полюбоваться красотой окружающих гор; да и просто отдохнуть, вытянув уставшие ноги и подставив лицо легкому теплому ветерку и ласковым лучам солнца. Удивительное оказалось место - здесь четко осознаешь величие, мощь, масштаб гор и таящуюся в них опасность, силу природы, по сравнению с которой чувствуешь себя крошечной и слабой песчинкой. Но странным образом всё это не подавляет, не вызывает тревоги, скорее наоборот, в душу вливается спокойствие и умиротворение. А еще словно впитываешь в себя частичку этой природной силы, получая заряд бодрости и энергии, словно батарейки внутри тебя подзарядили: К слову, если еще за пару километров чувствовалось дуновение прохлады со стороны гор, то здесь, наоборот, было совершенно по-летнему тепло, словно и не было рядом огромного массива льда. Хорошо, когда некуда спешить:) Когда бы еще позагорала на солнышке у ледника?:) Какой мощью нужно обладать, чтобы дробить на части такие куски скал? Когда мы с моими случайными знакомыми собрались уже в обратный путь, снова услышали гул: на другой стороне обозначился пыльным облаком камнепад. Горы снова напомнили, что шутки с ними плохи. Они таят в себе опасность, всегда. Прощальный взгляд на ледник: И в обратный путь по знакомой уже тропе, сначала вдоль речки, потом через лес. Дорога в этот раз показалась совсем несложной - усталость после посиделок у ледника как рукой сняло, да и идти предстояло по большей части вниз: Вот уже и мостик показался, обозначивший конец тропы. Тут я попрощалась с эстонскими дамами - им предстояло дойти до машины, а мне - еще 8 км:)) Потому решила еще немного посидеть у реки, собраться с силами морально:)) Да и уходить не особо хотелось, так красиво и умиротворяюще тихо было вокруг. Даже шум строительной техники, работающей не так далеко, терялся за гулом реки и растворялся где-то среди гор, не достигая слуха: Полюбовалась еще на окружающие горы: Обнаружила у моста пограничников - вспомнила, что Кабардино-Балкария совсем рядом:) и перебравшись через мостик, вновь потопала в обход дорожной техники к дороге: Ушба всё еще была благосклонна и не пряталась за облаками, давая собой полюбоваться: Снова догнала своих знакомых. Мелькнула было мысль попросить подбросить до Местии, но как-то не решилась, а приглашения тоже не дождалась. Ну, что ж, решила топать пешком, так буду топать до конца:)) Честно говоря, я думала, что в послеобеденное время да при наличии немалого количества народу на тропинке и у ледника, у начала пешеходного маршрута будут дежурить таксисты, как это часто бывает в подобных туристических местах. Но на площадке у того самого домика за заградительными лентами стояли лишь несколько машин без водителей - видимо, все ушли на маршрут. Потому я глотнула речной водички, набранной в бутылку еще у ледника, поправила рюкзак, бросила прощальный взгляд на окружающие горы, словно пытаясь почерпнуть у них сил на долгую дорогу, и приготовилась к пешей прогулочке по дороге эдак на пару часов. Но... ... не сложилось:)) Пройти я успела от силы метров 700. А потом рядом притормозила знакомая уже машина - она попалась мне навстречу еще утром, по пути на ледник. Запомнилась по эмблеме на дверце, видимо, строительной фирмы, ведущей дорожные работы. Тогда мы с водителем поздоровались и разошлись/разъехались каждый в свою сторону. Теперь же он снова ехал в сторону Местии, и на этот раз нам было по пути. Он остановился и махнул рукой, приглашая подвезти. Я радостно и без раздумий запрыгнула в машину. Когда услышал, что говорю по-русски, спросил: "С Украины?" На мой ответ: "Нет, Россия" если удивился или испытал какие-то негативные чувства, то виду не подал, во всяком случае глаза по-прежнему смотрели по-доброму. Только вздохнул: "Как же политика мешает жить простым людям!" С этим сложно не согласиться. Рассказал по дороге, что работал в России пару лет, где-то в кубанских степях, я посмеялась, что после родных гор в необозримых пространствах степи ему, видимо, было очень... необычно. Так за разговорами и прошли незаметно те 8 километров дороги:) Вернувшись довольно рано, я подумала, что, возможно, успею еще в музей... заглянула домой, чтобы смыть дорожную пыль, прилегла ненадолго и... проснулась через пару часов:)) Потому по сути на том мой первый полный день в Сванетии и закончился. Сходила только еще поужинать. *** Вечером из разговора с мамой: - Где была? Что делала? - Да на ледник случайно дошла... недалеко тут, километров 10 вдоль дороги. Красивое место, и добраться несложно. (не будешь же рассказывать маме про тяготы пути и камнепады) - Сколько ж ты туда топала-то?.. эти 10 км? - Да недолго, часа 2-3, а обратно и вовсе пешком не пришлось, подвезли. - Кто? - Да мужчина мимо со стройки ехал, остановился. (Пауза...) - Ты это... там поосторожнее с мужчинами-то, которые предлагают подвезти... Не страшно? (И тут дочь поняла, что ляпнула что-то не то... да и сотворила по привычным домашним меркам глупость, усевшись одна в машину к незнакомому человеку. Да только в Сванетии, словно в другой реальности, это казалось нормальным и естественным... ну, или мозг в отпуске отключился напрочь, переложив ответственность на интуицию:)) ) - Да не, мам, тут не страшно, это ж Грузия:))

Я вот тоже ловила себя на мысли, что это какая-то другая реальность, отличная от привычной, но при этом мне там было очень комфортно) Быть может, потому, что Сванетия долгие годы испытывала минимум влияния извне в силу своей труднодоступности, вот и жила своей собственной жизнью, не меняя веками уклад?

Ой, спасибо:) буду стараться дальше соответствовать таким оценкам:)

Спасибо, очень приятна такая оценка моей писанины:)

Предупреждение: здесь будет сумбурный и бессвязный поток мыслей, эмоций и выводов, служащий своеобразным прологом-обобщением к описанию следующих трех дней, на тему: "Как я вообще попала в Сванетию и что из этого вышло?", разбавленный фотографиями Местии, сделанными в разные дни:) Про Сванетию я слышала давно, еще, кажется, до своего первого приезда в Грузию. Но было это так отстраненно и… как будто не про меня что ли? Мне казалось, что попасть в столь отдаленные края мне не светит вообще никак, потому прочитала, посмотрела, повздыхала – и забылось. В прошлый мой приезд, услышав, что в Грузии я не в первый раз, водители, с которыми мне приходилось путешествовать, не раз задавали мне вопрос: «А в Сванетии была?», логично предположив, что раз стандартный набор достопримечательностей и маршрутов пройден, самое время свернуть с проторенных туристических троп. И наперебой рассказывали о красотах тамошних гор, о бирюзовых водах Ингурского водохранилища, подкрепляя дразнилки фотографиями и зарождая во мне мечту. По возвращении домой грузинские эмоции немного подзабылись, появились снова планы на Италию, которым было не суждено даже материализоваться в примерный маршрут. И примерно в тот момент, когда мысли мои после одной случайно-неслучайной встречи снова повернулись к Грузии, мне попалась на глаза в букинистическом магазине небольшая старая книжка с черно-белыми фотографиями - «Нижняя Сванетия» А.Кузнецова. Это был по сути справочник, сухие факты. Чуть позднее мне попалась полная версия, называющаяся «Внизу Сванетия», и насквозь пронизанная любовью к этой земле и людям, ее населяющим, романтикой гор и содержащимся в каждой строчке восхищением необыкновенным человеком, ставшим местной легендой, одним из лучших альпинистов Советского Союза да и всего мира, пожалуй, «тигром скал» Михаилом Хергиани. Не поддаться магии Сванетии после прочтения этой книги было просто невозможно. И я начала продумывать варианты. Я читала всё подряд, что мне попадалось – отчеты на туристических форумах, описания достопримечательностей на туристических сайтах, перечитала по второму разу, более вдумчиво, Кузнецова, и уже перед самым отъездом попавшуюся мне на просторах интернета книгу брата Михаила Хергиани – Мирона Хергиани «Тигр скал». (из случайного разговора на дорогах Сванетии) - Я читала… - Ты знаешь, а Мирон еще жив. Он мне дальним родственником по матери приходится. Временами мне казалось, что я схожу с ума – Сванетия мне снилась, звала к себе. Я понимала, что нужно остановиться. Что ведь часто бывает и знакомо многим путешественникам: когда слишком много просмотрено фото и рассказов, когда заочно тебе знаком каждый камень, наступает пресыщение, а на месте – разочарование. Наверное, больше всего я боялась именно этого: создав в голове окутанный романтическим ореолом образ Сванетии, не увидеть и не узнать его в реальности. Я, конечно, понимала, что со времен Кузнецова и Хергиани прошло несколько десятков лет семимильными шагами наступающего на патриархальные горные селения прогресса, несущего не только положительные новшества из большого цивилизованного мира. Я отдавала себе отчет, что, вероятно, описываемой ими старой, словно потерявшейся в веках Сванетии, с глубоко уходящими в прошлое и бережно хранимыми традициями, уже вряд ли увидеть. А что же увижу я? В общем, мысли в голове теснились, путались, наслаивались друг на друга, и в итоге в моих мозгах образовалась такая каша, что я просто махнула рукой и решила отпустить ситуацию...что увижу, то увижу, во всяком случае величественные горы Кавказа посмотреть получится, уж они-то точно не изменились:) В случае хорошей погоды, конечно:) Вот с этой кашей в голове и боязнью разочарования я и уехала в Сванетию. Скажу сразу: разочарования не было, наоборот, Сванетия меня очаровала, как и сваны, с которыми мне довелось пообщаться. Я буквально влюбилась. Сванетия - солнечная, теплая и гостеприимная – запала мне в душу настолько, что когда настало время уезжать, мне хотелось бросить все свои дальнейшие отпускные планы и остаться здесь на все две недели отпуска:) Я порадовалась хотя бы тому, что у меня были мои 3,5 дня. Каша в голове привела к тому, что четко определенных планов у меня не было, были хотелки, довольно скромные, потому как в осуществление более смелых я поверить не решалась. Хотелось примерно следующего: - посмотреть на старинные сванские башни и хоть одним глазком заглянуть в одну из них - увидеть старинные чеканные иконы 10-12 веков, столь подробно описанные Кузнецовым, что сейчас стало несколько проще, благодаря тому, что всё-таки часть из них хранятся в местийском музее, а не только в закрытых для чужих глаз фамильных церквушках - заглянуть в старую сванскую церковь. - сходить в дом-музей Хергиани, музей сванского быта, что расположен в фамильном доме Маргиани, и, конечно же, в этнографический музей, дабы... см.п.2 хотелок. - посмотреть на горы, прежде всего на Ушбу, для чего планировалось прокатиться на подъемнике горнолыжного курорта Хацвали. Таким образом, смутные планы и хотелки вертелись вокруг Местии, дальше заходить не решались. Было еще разве что желание съездить в Ушгули, но какое-то не очень определенное…даже не из-за страха не найти транспорт в межсезонье, а больше из-за сомнений – слишком кардинально противоположные мнения высказывались на просторах интернет-отзывов об этом месте. Я в очередной раз запуталась:)) Конечно, хотелось и гор, но поиск в интернете каких-нибудь организованных пеших туров не увенчался успехом, отдельные индивидуальные экскурсии или услуги проводников стоили не дешево, да и как-то интуитивно не лежала к ним душа. Изучила на всякий случай короткие пешие тропы вокруг Местии, чтобы было, чем успокоить душу, отдавая себе отчет, что на более отдаленные маршруты в одиночку соваться мне будет страшно. А потом в очередной раз махнула рукой и решила смотреть на месте – будь, что будет. Логично рассудив, что Местиа сама по себе лежит среди гор, так что совсем не увидеть их будет сложно:)) . С ожиданиями, страхами, сомнениями и так называемыми планами, кажется, всё:)) Что было по факту, расскажу в следующих записях о каждом из сванских дней. Если коротко: - музеи сванского быта и Михаила Хергиани остались на следующий раз (о доме Хергиани, пожалуй, я сожалею больше всего). Этнографический я чудом и бегом успела осмотреть с утра пораньше в день отъезда, примчавшись прямо к открытию и умчавшись через 45 минут, чтобы успеть к назначенному самой же водителю времени отъезда. Времени было, конечно, маловато, но общее представление я получила и поохать от восторга при виде сванской чеканки успела. - в Ушгули съездила, решив составить собственное мнение и соблазнившись желанием увидеть Шхару – высочайшую вершину Грузии. - по дороге удалось заглянуть в сванскую башню, со «своей, домашней» как-то не сложилось – до дому я добиралась, еле шевеля ногами и обычно в темноте. Если буду еще в гостях у Нино, попрошу показать непременно:) - в старую церковь заглянула там же, в Жабиани/Ушгули. - с подъемом на Хацвали не сложилось, подъемник закрыли на профилактику между летним и зимним сезонами. Но Ушбу увидела с разных ракурсов, не говоря уж о Тетнульди, которой любовалась прямо из окна дома. - с короткими тропинками вокруг Местии тоже не получилось в этот раз, поскольку Таня, которая ни за что и никогда в горы в одиночку, в первый день случайно протопала 10 км до ледника Чалаади, а в третий не менее случайно оказалась километров за 20 от Местии, в Бечо, на тропе к водопадам Мазери. Я уже, кажется, говорила, что в Сванетии, как нигде, отключается мозг и включается способность совершать глупости, да?)) Подробности будут, но позже. *** Пока же некоторые факты и наблюдения:) . Местиа – центр Сванетии, поселок городского типа с населением около 3000 человек. Расположена на высоте 1500 м среди горных хребтов Зурулуди, Бангуриани, Лаила. Ушбу из Местии не видно, но это не большая проблема: достаточно подняться на подъемнике горнолыжного курорта "Хацвали". Или догулять до аэропорта пару км от центра Местии, что еще проще. Другой вопрос: захочет ли она показаться. Говорят, что большую часть времени эта своенравная гора прячется за облаками. Вспомнилось из прочитанного: когда группа сванов, возглавляемая Мишей Хергиани, отправилась на маршрут через зеркало Ушбы (1300 м почти отвесной стены), до того считавшийся непроходимым, жизнь в поселке остановилась. Всё население Местии от мала до велика собралось именно там, у аэропорта. Поставили палатки, жгли костры и ждали с волнением и страхом в душе, шесть бесконечно долгих дней вглядываясь в туманное молоко. Ни на короткий миг Ушба тогда не открылась взорам ожидающих. Только на шестой день показалась из облаков, ее окружавших, ракета. Зеленая, к счастью. Мишу и его товарищей гора пропустила. Но в другие времена она унесла немало жизней, потому и зовут эту красивую, сложную для восхождений, и так манящую альпинистов гору убийцей. Да и подлинное ее название в переводе означает «горе-гора». Но легенды о ней, пожалуй, расскажу в следующий раз. (от аэропорта вид примерно такой. Рожки выглядывают:) ) Пока же вернемся к аэропорту, причудливое здание которого расположено на берегу Местиачалы. Этот аэропорт действующий, в Местию летает небольшой самолетик из пригорода Тбилиси, правда, у авиакомпании он единственный, поэтому билеты на него раскупаются быстро и сильно заранее. К тому же он очень сильно зависит от погодных условий, при сильном ветре и осадках рейсы, как правило, отменяются. Но для нежелающих проделывать восьмичасовой путь на машине это альтернативный вариант. Местиа находится у места слияния двух рек – Местиачалы и Мулхуры. И, как это распространено по всей Сванетии, представляет собой не один поселок, а общину, в состав которой входит несколько селений, плавно перетекающих одно в другое. Например, музей Михаила Хергиани расположен по сути уже в соседнем селе, легко различимом со стороны по большому скоплению сванских башен. Центральная площадь Местии расположена на месте, где некогда было центральное селение общины – Сети, это название ей и передалось. На площади – чудной памятник царице Тамаре, информационный центр, в который я умудрилась так и не зайти, рядом один из самых популярных ресторанов « LAILA» с вкусной местной кухней, чудесной атмосферой и живой музыкой по вечерам, рядом же расположено причудливое, как и во всей Грузии, легко узнаваемое здание министерства юстиции. Здесь же собираются по утрам микроавтобусы-маршрутки на Зугдиди, Батуми, Ушгули и внедорожники-таксисты в ожидании туристов. В этой части Местии есть несколько современных домов в стиле альпийских шале, но они достаточно удачно вписываются в традиционную архитектуру и лично мне никак не резали глаз. А вот приметы нового времени на улицах Местии порой видеть очень удивительно, настолько поселок местами выглядит застывшем во времени, что спутниковые тарелки выглядят как-то совсем инородно:)) Но в общем тоже сильно картину не портят, за исключением разве что вот этой, примостившейся на вершине башни: А еще над башнями парят в воздухе цветные куполы парапланов, оживляя еще одну мою мечту, на воплощение которой я всё никак не могу решиться. Эх, было бы побольше времени в Сванетии, кто знает?..:) Местиа, да и вся Сванетия, активно развивается в туристическом плане – почти по всему поселку ведется строительство: новые гостевые дома, гостиницы, кафе. и всё равно её облик не слишком меняется, и это замечательно: Туристов с каждым годом все больше – как зимой, на горнолыжки (особенно с появлением молодого и очень, говорят, интересного комплекса на склонах Тетнульди), так и летом – кто на пешие маршруты, кто просто так, на день-два посмотреть. Сванетия, пожалуй, единственное место в Грузии, где я почувствовала, что я за границей. Во-первых, по огромному разнообразию иностранных языков и лиц вокруг (встречала туристов из самых отдаленных уголков мира – Япония, Китай, Новая Зеландия, Канада и т.д.), во-вторых, потому, что в Местии к тебе скорее всего в первую очередь обратятся на английском. Не потому, что не хотят или не могут говорить на русском, просто в силу того, что англоговорящих туристов априори больше. К слову, пару раз сталкивалась со сванами, работающими в сфере турбизнеса, вообще говорящими на английском гораздо лучше, чем на русском. А вот в магазинчиках и овощных лавках чуть в отдалении от центра – места скопления туристов, в которые я заходила за продуктами, ситуация уже несколько другая – либо говорят на русском, либо вообще исключительно на родном (родной язык, кстати, у сванов свой, отличный от грузинского) ? В общем и целом, серьезных проблем с взаимопониманием нет. Сваны настолько добры и склонны помочь, что общий язык всегда найдется:) И все-таки я, пожалуй, впервые пожалела, что не знаю английского. Хотелось бы послушать впечатления иностранцев, приехавших с другого края света:) *** Лирическое отступление, раз уж речь зашла о местных жителях. Оговорюсь сразу: все нижеизложенное – исключительно моё сложившееся впечатление, быть может, слишком идеализированное. Сваны – они вообще невероятные. Очень красивые люди. Суровые, мужественные лица со светлыми серо-зелеными или серо-голубыми глазами. Цвета ледяной воды в бурных горных речках или ледников, сползающих со склонов величественных сванских гор. Заглянув в эти глаза, полные мудрости, чувства собственного достоинства и доброты, кажется, можно утонуть. «Знаешь, - сказал мой водитель-грузин родом из Кутаиси, увозивший меня из Местии, - сваны настолько суровы на вид, что от одного взгляда на них мороз по коже, подойти заговорить страшно. Но если все же решился и заговорил, быстро понимаешь, насколько эта внешность обманчива. Они очень добрые и гостеприимные (в этом я к тому моменту уже убедилась и сама). С ними хорошо дружить. Они упрямые, горячие, взрывные, если он начнет доказывать тебе, что снег черный, проще согласиться, переспорить свана невозможно. Но если тебе нужна будет помощь, он бросит все свои дела и поможет, чего бы это ни стоило. Или вот, например, если попросишь сохранить твою вещь…будет хранить годами и десятилетиями, даже если тебя уже не будет, но однажды за ней придет твой внук, она по-прежнему будет в целости и сохранности, бережно хранимая» (не случайно же Сванетия всегда была своего рода сокровищницей Грузии. Сюда, за неприступные горы, куда редко когда получалось прорваться завоевателю, привозили с равнины, чтобы спрятать от опасности, всё самое ценное – иконы, драгоценности, рукописи, символы государственности.) И свои традиции, жизненный уклад они, мне кажется, и по сей день хранят также бережно, оберегая от посторонних глаз свои фамильные башни и маленькие церквушки, и само течение жизни – от стремительного, всё ускоряющегося, суетного ритма современности. Там, среди этих старинных башен, охраняющих покой сванов, словно время течет по-другому, замедляя свой бег. И по-прежнему в почете простые человеческие ценности: семья, дружба, взаимопомощь, гостеприимство и сама человеческая жизнь (видимо, и без того непростые условия в горах, заваленных снегами по полгода, еще и усложненные веками существовавшими традициями кровной мести, унесшей тысячи жизней, научили ценить ее и то, что способствует ее сохранению). Среди этих людей и этих гор не приходят в голову мысли о карьере, политике, новом "мерсе" в кредит, новом айфоне. Хочется просто жить и радоваться тому, что живешь. Не в погоне за ненужным и лишним, а в относительном мире, спокойствии, благополучии, гармонии с окружающим миром и с собой. И здесь особое, ни с чем не сравнимое удовольствие приносит осознание того, что для счастья тебе не так уж много надо – здоровье свое и близких; а ощущение полноты жизни дают простые вещи: чистый горный воздух; студеная родниковая вода в жаркий день, кусок свежеиспеченного хлеба с мацони, когда голоден; возможность покачаться в гамаке, вытянув уставшие ноги после долгой дороги. Незатейливые человеческие радости. Мне кажется, я даже не удивилась, когда услышала, как водитель-сван, возивший меня в Бечо, с восхищением и уважением сказал о своем земляке, с которым мне довелось познакомиться: «Он очень хороший охотник!» Не менеджер, не бизнесмен, не депутат… охотник. Яркая иллюстрация к тому, что по сей день ценится на этой земле – традиционный промысел, позволяющий выживать в единоборстве с природой. Простота и никаких излишеств. *** По утрам и вечерам я пару раз забиралась на улицы, ведущие в горку, чтобы отыскать по возможности лучший вид на Местию. Нашла его на утро последнего дня – с крыши этнографического музея. Я читала про эту смотровую площадку, но почему-то думала, что попасть на нее можно только в часы работы музея, оказалось, что всё проще – на крышу ведет лестница с наружной стороны здания. Впрочем, и с других точек поселка виды открывались неплохие. Что касается башен, то большая часть их, конечно, находится в частных дворах и доступ туда закрыт, но рядом с музеем сванского быта Маргиани есть открытая для туристов башня. Да и в музее Хергиани можно заодно с экспозицией и башню осмотреть. В Местии есть несколько современного вида недавней постройки церквей и даже монастырь, что для Сванетии вообще не очень свойственно. Ни в одну из них я, кстати, заглянуть не успела, да и не особо тянуло, если честно: Но есть и старые приземистые церквушки, прячущиеся среди сванских домиков и башен. Те самые, что строились тысячелетие назад для представителей одного рода. Не знаю, можно ли заглянуть в одну из них днем, мне удалось оказаться рядом только рано утром или уже в вечерних сумерках, были закрыты. А в общем, даже просто бродить по вымощенным брусчаткой улицам Местии - огромное удовольствие. Так и кажется, что еще пара шагов, и приведет тебя эта улица с каменными приземистыми домиками по краям не на окраину поселка, а в другое временное измерение... век так в 16. И особой разницы ты и не заметишь:) Для себя сделала вывод, что если однажды я снова приеду сюда, и мне вдруг не повезет с погодой, наверное, я всё равно не слишком разочаруюсь, и всё-таки найду, чем заняться:) Вот и всё, пожалуй, об общих впечатлениях. А подробности о сванских башнях, домах и пройденных мной маршрутах - немного позже:)

С Тбилиси добираются ночным поездом до Зугдиди и только там утром пересаживаются на маршрутку. Только читала, что отправляются маршрутки часто по мере набора пассажиров, т.е. в межсезонье можно просидеть в ней в ожидании и несколько часов. Хотя вот из Местии маршрутки по утрам уходили по времени, независимо от наполняемости. Может, в следующий раз и попробую общественный транспорт. Но в этот раз мне стало жалко времени и возможности остановиться, когда захочется. Потому выбрала трансфер. Хотелось быстрее в Сванетию!:) Вообще в Грузии говорят, что путь туда открыл Саакашвили, именно при нем появилась нормальная асфальтированная дорога. Так что сейчас Сванетия гораздо более доступна, чем во времена Союза, например. И этим надо пользоваться, потому что край фантастически красивый! С Батуми/Кутаиси народ вообще умудряется на 1-2 дня на экскурсии ездить (водители рассказывали), но это уж, по-моему, вообще себя не жалеть. Дорога-дорога-дорога, чтобы одним глазом увидеть красоту, от которой не хочется уезжать)

Утром проснулась задолго до будильника – взбудораженный впечатлениями и окрыленный началом отпуска организм выспался быстро. Впереди ждала дорога в те места, которые я хотела увидеть настолько, что они мне снились. Отар приехал ровно в восемь, вызвав своим видом волну ностальгических воспоминаний о самом запоминающемся приключении прошлого отпуска и легкий укол совести (почему именно для Отара я опять собрала все свои самые сумасшедшие переезды с многокилометровыми расстояниями?) В общем, я рада была его видеть, а вот он меня, кажется, рад бы был придушить:)) Но вида не подал, спасибо за это:)) Пока я попрощалась с хозяйкой, пообещав вернуться дней через десять, мой чемодан упаковался в багажник, и наш путь в Сванетию начался. Над Грузией стояло ясное солнечное утро. По обеим сторонам дороги чуть вдали вставали кажущиеся призрачными в туманно-солнечной дымке горы. Настроение было под стать погоде – солнечным и прекрасным. «Значит, так, - обозначил ситуацию Отар. – До Кутаиси можно расслабиться, туда я доеду хоть с закрытыми глазами, а вот дальше я дорогу не знаю. Я в Местии был пару раз и то в прошлом году, кажется. Так что придется верить навигатору. А ему верить… он мне вчера от Тбилиси до Местии 8,5 часов дороги показал, а другу – около 5»:)) Сверились с моим навигатором на maps.me, тот показал минут на 10 меньше, чем гугл. В общем, впереди нас ждали 8 часов дороги (я честно не знаю, куда я смотрела, когда собиралась, но мне казалось, что меньше). Переглянувшись, мы поняли, что, во-первых, выехали поздновато, во-вторых, что останавливаться часто вообще не наш вариант, иначе мой водитель не вернется домой и под утро. В общем, дорога, дорога и дорога… сотни вёрст наматывающегося на колеса асфальта. Около 500 км, финальные сто с небольшим из которых – горные серпантины. Возможно, это звучит устрашающе и должно было бы быть утомительным. Но я ехала к своей мечте, и рядом был Отар – замечательный водитель и человек, излучающий столько позитива, что рядом с ним невозможно не улыбаться. Проехав с ним в общей сложности за три дня около тысячи километров по грузинским дорогам, я очень порадовалась тому, что тогда, заснеженным февральским днем, спонтанно собравшись пуститься в авантюру с ВГД, я случайно нашла его. Потому что еще никогда я не чувствовала себя в такой безопасности, хоть на скоростных магистралях, хоть на горных серпантинах. Да и время в дороге в его компании проходит легко, весело и комфортно, под хорошую музыку и непринужденные разговоры. В общем, первая пара часов дороги промелькнула незаметно. Показался Рикотский перевал, на котором в прошлую свою поездку я неожиданно попала в настоящую зимнюю сказку. Сейчас он был темно-зеленым, без малейших признаков осени. Цветовыми пятнами, разбавляющими зелень, служили лишь то тут, то там ведущиеся работы по строительству новой дороги с красными комбинезонами китайцев, их осуществляющих. - Да не люблю я этот перевал, скучный он какой-то… - Нууууу… да, согласна, скучноват. Однотипные пейзажи, утомляют… Зажрались, короче, товарищи, еще даже не видя сванских красот:)) горный перевал уже скучным кажется:)) Показались вдали скалистые выступы, обозначив приближающийся Кутаиси. Мы проехали через город, в котором в прошлый свой приезд я провела почти три дня, и я его совершенно не узнала: щедро залитый солнечным светом Кутаиси выглядел совсем иначе, захотелось даже задержаться и снова побродить по его улицам, узнавая заново. - Ну что, дальше верим навигатору, правда, они три варианта дороги показывает примерно с одинаковым временем, но отклонения от трассы мне как-то доверия не внушают:)) Мы ехали по трассе до Зугдиди, остановившись только ненадолго на заправке. Мимо мелькали привычные грузинские двухэтажные домики с лестницами на веранды второго этажа и симпатичными фруктовыми садами, которые всякий раз вызывают у меня желание пожить в таком хотя бы недолго, хоть пару дней… кто бы мне сказал, что мечта моя скоро сбудется:)) Солнце, припекающее уже совсем по-летнему, теплый ласковый ветер, врывающийся в открытые окна машины, бодряще-живительное действие кофе, выпитого на заправке, легкая кислинка фейхоа, которые я, распробовав на вкус, таскала у Отара одну за другой, приятная музыка – это была чудесная, совершенно не утомительная дорога. Промелькнули за окном калейдоскопом дома и достопримечательности Зугдиди. А потом… потом вдруг в солнечной дымке впереди зыбким миражом призрачно обозначились силуэты гор. Это было так неожиданно и так красиво, что я подпрыгнула и схватилась за фотоаппарат:)) - Что там фотографировать? Не видно же их еще. Так и получилось у меня фото предчувствия гор:)) К тем скалистым вершинам мы подъехали, однако, далеко не сразу. Сначала дорога вилась между густо заросшими лесом горами. Остановились возле технического чуда – Ингурской ГЭС, но дорога к ней была перегорожена шлагбаумом, сколько от него топать пешком до смотровой, никто из нас не знал, а время неумолимо перевалило за середину дня. Потому мне достался только вид сзади:) Остальное осталось на следующий раз:) И вот они, те самые скалистые горы, что миражом показались с дороги: Остановились ненадолго чуть позже, найдя более-менее открытую площадку, с которой можно было полюбоваться на водохранилище с необыкновенным, бирюзовым цветом воды: - Ой, водопад…я на минуточку только сфотографирую. - Да можно я хоть припаркуюсь? Едущие сзади, думаю, будут не очень счастливы, увидев меня посередине дороги?:))) А дорога продолжала виться среди гор: периодически ныряя в тоннели, прорубленные прямо в горах: и, снова выбравшись на свет, бежала, теснясь между высоченной скальной стеной с одной стороны и обрывистым берегом Ингури с другой: А впереди еще и еще вставали горы: У дороги попался еще один живописный водопад. - Это, кажется, последний, по дороге больше не будет. - То есть мы дальше можем ехать спокойно, не останавливаясь каждые сто метров?:)) Но и без водопадов вокруг, по обеим сторонам дороги, впереди, в зеркале заднего вида мелькали такие красоты, что Таня вертела головой на 360 градусов:)) Коровы на дороге - это нормальное явление:)) Здесь хотя бы с пастухом, есть шанс, что скоро освободят дорогу. Чаще всего этих философски настроенных коров можно увидеть в одиночку прямо посреди проезжей части, задумчиво стоящих и не собирающихся двигаться с места:) Есть еще и упитанные хрюшки, пасущиеся на обочинах, от которых не знаешь, чего ждать в следующий момент, не говоря уж о прочей птичьей мелочи. Так что грузинские дороги в пределах населенного пункта плюс/минус пять км - это тот еще квест для водителя:)) - Что там народ на мосту рассматривает? - А мы тоже остановимся, посмотрим:) Просто Ингури, но в этом месте особенно бурная, шумная, говорливая. Красиво, да и лишний повод размять уставшие от сидения ноги:) Именно здесь гугловский навигатор Отара окончательно сошел с ума от бесконечных поворотов и изгибов дороги, и показал нам дорогу - прямо через реку. Счастливого плавания, ребята:) - Какой из этих камней хочет на меня упасть? Не, они точно все этого хотят... но, надеюсь, не прямо сейчас?:)) Очередной каменный тоннель стал воротами в осень: Яркие краски раскрасили леса на склонах гор, и калейдоскоп картинок, мелькающих за окном, стал еще интереснее и увлекательнее: "Йо-хо-хо, тут осень! Да?":) Она самая, самая что ни на есть настоящая: А потом появились и заснеженные вершины. И этот контраст кипельно-белого снега с зеленью хвойных и яркими оттенками желтого - зрелище поистине фантастическое: Чем выше в горы, тем больше осенних красок: и суровых безлесых вершин: - Да неужели фотографировать устала? Не верю, - посмеялся Отар, глядя, как я притихла, завороженно глядя в окно. - Да ну, все равно фотки нормально не получатся, я лучше просто просмотрю. - И правильно, на это нужно просто любоваться. Но рука время от времени всё равно сама собой тянулась к фотоаппарату:)) Ушба спряталась за облаками, не решила еще, стоим ли мы того, чтобы нам показаться: - Ох ты, башни! - Так пора бы уже, судя по навигатору, 12 км до Местии. Куда мы, кстати, едем? Адрес моего гостевого дома нашелся только в моем навигаторе, и то, наверное, потому, что я нашла его там еще дома:) Гугл нужную улицу так и не опознал. К слову, на обратном пути из Местии другому моему водителю в поисках он тоже помочь не смог. Вот такая загадочная у меня оказалась улица:) Легендарные сванские родовые башни, которые я столько раз видела на фотографиях, - вот они, совсем рядом. Так и хотелось протянуть руку, пощупать каменную кладку, убедиться, что не мираж... Успокаивала себя мыслью о том, что в гостевом доме, где мне предстояло жить, есть своя башня, авось, пощупать еще успею:) Еще несколько километров дороги, окрашенные легкой грустью. Эта дорога была настолько волшебной, что мне совсем не хотелось, чтобы она заканчивалась. Я не чувствовала ни грамма усталости, хотелось ехать и ехать, среди этих чудесных разноцветных гор, освещаемых щедрыми лучами сванского солнца... Когда мы нашли, наконец, мой гостевой дом, и открыли калитку во двор, я чуть не запрыгала от восторга - это был тот самый классический грузинский двухэтажный дом с садом и верандой, увитой виноградом, на втором этаже, в котором я так мечтала когда-нибудь пожить хоть пару дней. Не веря своим глазам, я остановилась возле лестницы на веранду. - Нам сюда? - Я не знаю... - Сюда, сюда, поднимайтесь, - услышали мы голос сверху. - Ой, а вы комнату бронировали? Что же он мне ничего не сказал? Так мы познакомились с моей чудесной и очень гостеприимной хозяйкой Нино. Вид из окна тоже порадовал - Местиа с ее сванскими башнями, горы с неработающим по случаю межсезонной профилактики подъемником на Хацвали, а с веранды была видна и заснеженная вершина Тетнульди - Белой горы, невесты Кавказа. Так что ее фото, сделанных в разное время суток прямо из дома, у меня скопилось немало. Каждое утро я выходила на веранду с ней поздороваться и довольно, как кот после сметаны, пощуриться на первые согревающие солнечные лучи:)) Чудесные это были утра! (за неделю до поездки) - Вообще-то не самое удачное время для поездки в Сванетию. - Другого все равно не будет. Букинг обещает у моего гостевого дома веранду с отличным видом. Подумаешь, если будет лить дождь, буду сидеть на веранде, пить кофе, дышать свежим воздухом и смотреть на горы... - Поправочка: вино! Вино надо пить, какой кофе?:)) Так что план Б, скорректированный Отаром, у меня тоже был:)) ) Когда проводила Отара до калитки, солнце уже нацелилось нырнуть за вершины окрестных гор. Переодевшись, решила осмотреться в ближайших окрестностях и поискать что-нибудь на ужин. По Местии бродили коровы. "Вот у вас в городе коровы по улицам ходят?" - смеясь, спросил меня однажды кто-то из местных. Честно говоря, я вообще не понимаю, кому пришло в голову называть Местию городом. Настолько это жесткое урбанистическое название не подходит к этому патриархальному селению, затерявшемуся среди гор, да и среди времен тоже. И башни... эти фантастические приветы из прошлых веков, особенно выигрышно смотрящиеся в теплых лучах заходящего солнца: Пока я разглядывала башни, меня с флегматичным интересом разглядывали коровы и огромные добродушные собаки, лежащие на улице. И тут откуда ни возьмись из какой-то подворотни с громким лаем выскочила маленькая злобная шавка. И не долго думая, вцепилась мне прямо в ногу. Я пожалела, что вышла из дома не в треккинговых ботинках. Во-первых, вряд ли бы она их вообще прокусила, во-вторых, пинок был бы ощутимее... хотя... у меня на нее и в обычном городском ботинке нога не поднялась, ну, вот воспитали меня в любви к животным, даже с противным характером. Потому избавиться от нее я смогла только с помощью проезжавшего мимо мужчины, от окрика которого она сбежала быстро. Видимо, сванский мат поняла лучше всех прочих аргументов:)) Я же поспешила покинуть улицу обитания злобной собачонки, свернув на соседнюю, и выйдя в итоге на центральную улицу Местии. Посмотрев на причудливой формы мост через реку и на скрывающуюся за облаками Тетнульди (похоже, все горы не так уж прям спешат показываться сразу первому встречному, вспомнился сразу и Арарат), я отправилась на поиски магазина. Ужинать с дороги не слишком хотелось, хотелось какого-нибудь легкого бутерброда, в душ и спать... всё-таки сквозь эмоционально-дорожные впечатления местами проглядывала усталость, да и укушенная нога побаливала. Купив себе с комплектующими к бутерброду бутылку "Хванчкары", дабы отметить начало отпуска и продизенфицировать на всякий случай ногу, хоть и не прокушенную до крови, я вернулась в свой гостеприимный гостевой домик. Пока дошла, предварительно с расчетом на последующие дни отыскав ресторан и место стоянки маршруток и дейлик, возящих туристов по Сванетии, пока задержалась, чтобы поговорить с Нино, на Местию быстро, как это часто бывает в горах, спустились сумерки. Тетнульди, очистившаяся от облаков, четким силуэтом обозначилась на фоне розово-закатного неба. Я смотрела на это восхитительное завершение дня и не верила сама себе: я в Сванетии! И впереди у меня еще три дня, в которые к тому же прогноз обещает прекрасную солнечную погоду. Это ли не счастье?:)

Много Армении в разное время года было тут, в разделе отзывов об индивидуальных поездках, мой многостраничный роман:))