Нафаня

По поводу общеизвестно я бы поспорила... Три французских визы, под даты тура, на месяц, на полгода. Я больше к ним не поеду))

А что удивительного? Вообще-то изначально туроператорам "не рекомендовали", а не "запрещали" продавать туры в Грузию. Прислушались поначалу, потом помониторили ситуацию, поняли, что ехать можно, ничего страшного для туристов не происходит, вернули тур. Направление-то популярное, от авиаперелётов тур не зависит. Возможно, что по этой причине даже активнее наберётся, чем раньше. Лучше бы на октябрь, Военно-грузинская и ущелье реки Дебет в золотых красках осени прекрасны, по таким дорогам ехать и ехать:))

Ну, так то и был один из рассматриваемых возможных вариантов, не единственный)

Ну, вообще речь шла о шатле, который, я так понимаю, должен был действовать по принципу аэродромного автобуса: к самолёту подъехал, пассажиров забрал и поехал в Тбилиси. Думается, для всех пассажиров российских рейсов, независимо от национальности и гражданства. В любом случае, нашли, кажется, более простой способ - авиарейсы Тбилиси-Москва с короткой стыковкой в Ереване. А может, и просто короткой посадкой. 8 июля узнаем:)) на крайний, что из Еревана, что из Баку нормальные ночные поезда ходят (мой любимый способ, которым я пользовалась и до запрета авиасообщения и собираюсь продолжать пользоваться). Бонус - посмотреть на Арарат, поесть толмы, попить гранатового вина и поздороваться с армянскими знакомыми:)

Вы не поверите, а я, проходя под такой надвигающейся тучей, уговариваю ее наоборот: "Дождик, ну, ливани ты уже, пока под крышу не зашла!":)) Люблю я летние дожди, особенно в наши нынешние +35 очень освежающего дождевого душа хочется:) Хотя я и осенью под дождем гулять люблю:)

Сколько тех границ в жизни туриста? Мы же не помним их все, только те, что выделились чем-то из общей массы. Я, например, не помню в подробностях ни одного прохождения белорусско-польской или российско-белорусской, потому как всегда все однотипно. Зато хорошо помню российско-казахстанскую, потому что там меня впервые так тщательно сверяли с фото в паспорте, попросив выйти на свет. А ещё потому, что я там сумела удивить пограничника, сказав, что еду до Тюратама в целях туризма:)) Помню армяно-грузинскую, потому как там впервые меня заставили открыть чемодан и пересчитали ввозимый в Грузию алкоголь:)) Турецкую помню, потому как там нас очень тщательно проверяли длительное время, что для турков обычно не свойственно (оказалось, за пару дней до того на погран.пункте в другой части страны произошел теракт) По большей же части границы проходят незаметно и не откладываются в памяти. Поэтому, мне кажется, зря Вы себя вводите в панику. Если бы было что-то нетривиально-запоминающееся на той границе, об этом бы уже написали не раз. И в отзывах, и в ответ на Ваши вопросы.

Может, потому и не пишут, что ничем выдающимся этот переход не запомнился? Прошли да забыли тут же?:)

Ну, я ж и написала, что есть вариант, что это ТТВ сильно перестраховывается. Мало ли, что, а предупреждали:))

Мне кажется, лучше получить новый паспорт и подать на длинную визу, пока есть все условия для ее получения, чем потом опять проходить эту лестницу краткосрочная*3 - годовая - двухлетняя... А мне, похоже, наоборот, нужно пробовать получать визу до декабря и этих новых правил в надежде на хорошее настроение визового работника, ибо мне щедрые французы последнюю (третью по счету) давали только на полгода:))

Да, хотя в этот раз под давлением руководства УЕФА азербайджанцы обещали его пропустить и даже обеспечить ему безопасность. Но как-то не убедили. В 2015 году ему, помнится, открыто угрожали арестом в случае пересечения границы, так что не очень-то удивительно, что в этот раз Генриху не поверилось в благие намерения:) эх, а жаль-таки "Арсенал" не выиграл ЛЕ? хотя это уже больше тема для спортбара:) Честно говоря, чем дальше я читаю про то, что еще может показаться подозрительным азербайджанским пограничникам (с каждым разом узнавая что-то новое), тем больше понимаю, что в ближайшем будущем мне не видать Азербайджана, видимо... Потому как, боюсь, если мне зададут больше пары вопросов по поводу моих пары-тройки армянских штампов в загране и наличия фотографий Армении в телефоне, боюсь, мои нервы сдадут, я выскажу то, что думаю по поводу отношения к туристам, и с огромным удовольствием останусь в Грузии:))

Ну, тут-то как раз понятно... само название "Ереван" уже как красная тряпка для быка, несмотря на то, что в момент рождения то был единый Советский Союз еще. С фамилиями или внешностью, похожими на армянские, тоже могут задержать для более тщательных проверок, или не пусть вовсе, если проверки не развеют подозрения. Но если имя не армянское, но и не славянское? Как ж они тогда европейцев или азиатов пускают, которые тоже вовсе не со славянскими именами?:))

Видимо, во всех людях с не славянскими именами азербайджанские пограничники подозревают скрытых армян:) или ТТВ на все случаи жизни перестраховывается:) честно говоря, я не очень понимаю, где связь с подозрением на причастность к Армении и ЛЮБЫМ не славянским именем)

Интернет пишет, что в дни соревнований спец.автобус из центра Йоэнсуу до стадиона ходит)

Туда на "Толстом", обратно на "Аллегро", да, но у меня была задача в один день уложиться, что я успешно и сделала:) туры же предлагались на два дня, при том, что второй соревнования не захватывал, чисто возвращение домой. И цена вопроса была такова, что сэкономленных денег мне хватило на авиабилеты дом-Москва и Питер-дом. Плюс билеты я брала на хорошие трибуны на стадионе, тогда как в туре предлагались самые дешёвые в зону свободного размещения на трассе. Организация тура - это всё-таки коммерческая деятельность, будьте готовы к тому, что стоить это будет не совсем копейки)

Возможно, имеет смысл подождать, ближе к сезону, быть может, появятся предложения. Помню, когда искала информацию по ЧМ по лыжным видам в Лахти, попадались предложения туров выходного дня от питерских тур-фирм, и на этапы по биатлону тоже. За давностью ссылку сейчас не найду, конечно, но они точно были) другой вопрос, что самостоятельно мне съездить вышло гораздо дешевле и удобнее. До Контиолахти добираться, конечно, несколько сложнее, но тоже можно при желании)

Давно я с такими эмоциями не смотрела теннис)) молодец, Карен, вышел в первый свой четвертьфинала турниров Большого шлема, первый раз обыграв Дель Потро. Хороший матч был, волнительный:))

Когда на улице жара, зимние фото - как глоток желанной прохлады:) Потому добралась до отложенной записи об одной из поездок из Питера на новогодние каникулы. В один из дней я отправилась в Кронштадт, город на острове Котлин, построенный для защиты Питера со стороны Балтийского моря, город военно-морской славы российской, город базирования Балтийского флота. Я давно хотела в нем побывать, но как-то не складывалось. И вот наконец еду на маршрутке по дамбе, мимо сидящих на льду Финского залива бесстрашных рыбаков (ибо сидели они порой прямо на краю огромной полыньи, нимало не смущаясь сим фактом). Маршрутка останавливается возле Гостиного двора, от него обычно и начинаются прогулки по достопримечательностям города, но я решила заглянуть для начала к Владимирскому собору, стоящему чуть в стороне. Прошла пару кварталов, испытывая ощущение "дежавю" - малоэтажные жилые дома очень напоминали архитектуру центра Питера. Вскоре показался ажурный, легкий, воздушный силуэт храма - одного из старейших в Кронштадте. Он был построен в 80-ых годах 19-го века на месте старой деревянной церкви и назван в честь специально написанной для Кронштадта в 1704 году по повелению Петра I иконы Владимирской Божьей матери: В 30-ые годы прошлого века почти все церкви Кронштадта были уничтожены, лишь Морской собор удалось отстоять. Трижды предпринимались попытки взорвать и Владимирский собор, однако он устоял, зато от взрывов пошли трещины на стенах соседних жилых домов, потому дальнейшие взрывы было решено прекратить. Так, почти чудом, он был сохранен, а в 1990-ые годы вновь передан РПЦ и отреставрирован, а вот та самая кронштадтская икона-хранительница была, к сожалению, утрачена: Внутри храм очень красиво расписан, но фотографировать я не стала, поскольку шла рождественская служба. Постояла, послушала немного, решила вернуться попозже, но не получилось: Вернулась к Гостиному двору, построенному по тому же проекту, что и питерский, только чуть меньшего размера: У его стен установлен памятный знак, посвященный 300-летию города. На нем - герб Кронштадта. Геральдический щит, разделенный на две части, на одной из которых - маяк с императорской короной, на другой же - котел из легенды о возникновении названия острова Котлин, на котором расположена большая часть города. Та легенда гласит, что когда русские высадились на острове, шведы так перепугались, что удрали, оставив даже котелок над горящим костром. Отсюда якобы и пошло название острова. Однако, на самом деле название острова уходит корнями в куда более давнее прошлое и отражает специфику географического положения - в центре котловины Финского залива: Рядом с Гостиным двором - Андреевский сад, где некогда находился Андреевский собор, разрушенный в те самые несчастливые для церквей Кронштадта 1930-ые годы. Рядом с ним находилась освященная Иоанном Кронштадтским часовня - мини-копия собора. Она тоже была разрушена в 1931 году. В 2009 она была воссоздана на том же самом месте - часовня Тихвинской Иконы Божьей Матери ныне напоминает нам об утраченном Андреевском соборе: Напротив, через Обводной канал видны склады Адмиралтейства. Строился этот комплекс зданий с 1785 года, когда после пожара в Адмиралтействе Санкт-Петербурга, едва не перекинувшегося на Зимний дворец, Екатерина II приняла решение перенести Адмиралтейство в Кронштадт. Строительство продолжалось на протяжении нескольких десятков лет, в результате чего возник целый комплекс зданий разного назначения, ограниченный во избежание распространения пожаров прорытым по периметру каналом, занявший четверть всей территории города. В комплекс адмиралтейства входили канатный завод с примыкавшими к нему смольней и сараем для пеньки, Провиантские магазины, мастерские, литейный завод, лесной и угольный сараи, сухарный завод. Над проектированием и строительством кронштадтского Адмиралтейства потрудился целый ряд архитекторов - С.Грейг, М.Ветошкин, В.Баженов, А.Захаров. Адмиралтейство, к слову, так и осталось в Санкт-Петербурге. После смерти Екатерины от идеи переноса его в Кронштадт отказались. Потому некоторые строения так и остались незавершенными, однако, те, что возникли, успешно использовались морским ведомством. И по сей день территория Адмиралтейства принадлежит военным, однако, исторические здания находятся местами в плачевном состоянии, постепенно разрушаясь: Напротив Гостиного двора здание с классическими колонами - Морская библиотека: На Соборной площади, в которую плавно переходит Андреевский сад, немало небольших по размерам интересностей. Еще один герб Кронштадта: На фасаде примыкающего к площади здания - история города и тех, кто с ним связан: Котел из легенды - как без него?:) Чуть в стороне, у Обводного канала и стен Адмиралтейства, дерево желаний: Желание нужно прошептать дереву в ухо, и для верности закинуть монетку в гнездо наверху. Когда я подошла, киданием монеток озадачилась целая экскурсионная группа, я ждать, когда освободят ухо, не стала, понадеявшись, что дерево умеет читать мысли на расстоянии:)) Потопала дальше, по ул.Карла Маркса мимо башни пожарной части: Дошла до сквера Подводников с памятником Героям-подводникам Великой Отечественной войны, который создан по инициативе Е.Г.Юнакова, командира отряда подводников, защищавших Кронштадт: Перешла через Синий мост к Кронштадтскому фудштоку - одному из старейших в мире измерительных приборов такого типа. С его помощью измеряется высота уровня Балтийского моря, и по сей день на территории России и бывших союзных республик от ноля этого фудштока производится измерение абсолютных высот: На другом берегу Обводного канала, прямо напротив футштока, расположился необычный памятник - блокадной корюшке, небольшой рыбке, спасавшей в годы военной блокады от голода: Обводной канал и строения Адмиралтейства: А за Итальянским прудом уже видны стоящие в гавани корабли. Собственно, сам Итальянский пруд является частью Купеческой гавани, создан он был для того, чтобы через канал торговые суда могли зайти сюда для безопасной разгрузки: Есть в кораблях ВМФ какая-то особая, строгая красота: Памятник Петру Кузьмичу Пахтусову, исследователю Новой Земли, установлен еще в октябре 1886 года, рядом со зданием Итальянского дворца, где некогда располагалось Штурманское училище, в стенах которого в 1816-1820 гг учился будущий мореплаватель: Недалеко на Макаровской набережной мне попался на глаза еще один памятник - И.Айвазовскому. Увидев рдом на камне надпись о том, что Кронштадт и Феодосия - города-побратимы, я подумала было, что памятник знаменитого художника-марииниста - это подарок Феодосии Кронштадту. Но оказалось, что всё сложнее. Именно имя Айвазовского связало однажды воедино эти два города. В Кронштадте, можно сказать, начался творческий путь Айвазовского как художника-марииниста. В 1836 году в девятнадцатилетнем возрасте он был прикомандирован к кораблям Балтийского флота в качестве художника и попал в отряд контр-адмирала Ф.П.Литке, который отправился в плавание по Финскому заливу, дабы познакомить с морским делом сына Николая I Константина Николаевича. Это морское путешествие многое дало и юному художнику, позволив вблизи увидеть разнообразие оттенков моря и неба, эффекты игры света на морских волнах. Результатом этого путешествия стало семь картин, написанных к выставке 1836 года, имевшие немалый успех и обозначившие его талант марииниста. И впоследствии Кронштадт и базирующийся здесь флот не раз оказывали неоценимую помощь И.Айвазовскому в его творчестве. Сам он вспоминал: "По высочайшей воле, мне, когда я писал виды морских сражений, давались всевозможные пособия от адмиралтейства: чертежи кораблей, рисунки оснастки судов, вооружение и т. д. Для доставления мне случая видеть полет ядра рикошетом по водной поверхности, государь повелел однажды произвести при мне, в Кронштадте, несколько пушечных выстрелов боевыми зарядами. Для ближайшего ознакомления моего с движениями военных кораблей во время морских сражений, государь всемилостивейше предложил мне однажды присутствовать на морских маневрах на Финском заливе." И еще раз И.Айвазовский, уже знаменитый на весь мир художник, отправился в плавание на кораблях под командованием Ф.П.Литке, на тот момент уже вице-адмирала, к турецким берегам Черного моря. Было это в 1845 году. Так что скульптурный портрет великого марииниста появился в Кронштадте не случайно - связаны художник и город тесно: Длинное кирпичное здание на южном берегу Итальянского пруда, напротив Итальянского дворца, - это здание Голландской кухни. Здесь в 19-ом веке готовили еду для матросов с деревянных торговых судов во избежание опасности пожара на судне: На другом берегу пруда портовый кран 19-го века, при помощи таких кранов после установки корабля на зимовку с него снимались мачты для хранения на суше, а весной с их же помощью устанавливались обратно: По дороге к маяку попался памятный знак, установленный к 150-летию установления российско-японских отношений, привлекший прежде всего чудными отражениями окрестностей на его поверхности:) Лишь потом рассмотрела текст, рассказывающий о событии, которому он посвящен: "По указу императора Николая I вице-адмирал Е.В.Путятин в августе 1853 года прибыл в порт Нагасаки на фрегате "Паллада", вышедшем из Кронштадта в октябре 1852 года. В декабре 1854 года Е.В.Путятин на фрегате "Диана" прибыл в порт Симода. В результате переговоров, проведенных между вице-адмиралом Е.В.Путятиным и уполномоченными Цуцуи М... и Кавадзи Тосикиро, в феврале 1855 года в Симода был подписан "Трактат о торговле и границах между Россией и Японией", который положил начало развитию российско-японских отношений. Фрегат "Диана", находясь в порту Симода, сильно пострадал от цунами и затонул в заливе Суруга. Команда судна в полном составе была спасена жителями деревни Миядзима. Общими усилиями японцев и русских моряков в порту Хида была построена шхуна "Хэда". В 1855 году экипаж "Дианы" вернулся в Россию." Петровский канал, ведущий к доку - первому подобному сооружению в России, предназначенному для ремонта судов. К слову, Петровский док использовался по прямому назначению вплоть до 2008 года: На его берегу, на пирсе между Купеческой и Средней гаванями стоит одна из самых живописных и удивительных достопримечательностей города - деревянный маяк, построенный еще в 18-ом веке и действующий до сих пор. Обычно по территории вокруг маяка можно прогуляться, но мне не повезло - какое-то мероприятие, собравшее у ворот юнармейцев, закрыло ворота и проход для простых гуляющих: Потому полюбовавшись на него и стоящие рядом корабли издалека, я вернулась к Андреевскому саду и пошла в другую сторону - через Екатерининский парк, симпатичную прогулочную зону, идущую вдоль Обводного канала. Здесь мне встретились несколько памятников. И если мореплавателя Белингсгаузена здесь было увидеть неудивительно, то физик Капица возник как-то неожиданно для меня:) Немало открытий совершила я для себя в Кронштадте... одним из них был тот факт, что Петр Леонидович был уроженцем этого города: Местами по Екатерининскому парку, местами по тротуарам улицы Советской, вышла к памятнику из розового гранита Революционным морякам Балтики, смотрящему чуть со стороны на Якорную площадь и Никольский морской собор: Бросила взгляд и я:) Потом я, конечно, зашла в него, но о том будет отдельная история:) Вновь красно-кирпичные стены зданий Адмиралтейства: У стен Адмиралтейских зданий - якоря и кусочек брони с линкора "Октябрьская революция" ("Гангут"), как памятник всем кораблям, принимавшим участие в обороне страны. Линкор, создание которого началось в 1909 году, достигал в длину 250 метров, вес якорей - 2,8 тн (это не основные якоря, а те, что спускались с бортов, чтобы корабль мог маневрировать во время стрельбы): Рядом еще один элемент корабля - зенитное орудие, носившее имя Ивана Тамбасова. Старшина И.Тамбасов 16 июля 1943 года ценой собственной жизни спас корабль, принимающий тогда участие в обороне Ленинграда на позиции на Неве у Горного института. В тот день от осколка дальнобойного снаряда, взорвавшегося прямо у борта корабля, загорелись боеприпасы, сложенные у зенитного орудия на случай, если понадобиться срочно начать стрельбу, запас на первый выстрел. Иван Тамбасов, прекрасно понимал, что от взрыва этого боекомплекта горячий воздух может проникнуть в основное хранилище боеприпасов, спровоцировать там взрыв пороховых газов, а затем и всего запаса снарядов в хранилище, что приведет к гибели линкора. И тогда он принялся швырять горящие снаряды в воду один за другим. Последний взорвался у него в руках. Рождество, однако:) А я иду дальше, по Якорной площади, получившей свое название в 18-ом веке, когда на ней был организован склад якорей судов, предназначенных на слом. Вечный огонь, зажженный от огня с Марсова поля в Ленинграде в 1980-ом году, горит вовсе не в память павших в Великой Отечественной войне, как я подумала было, а в память о погибших за дело революции: Здесь же, на Якорной площади, возвышается один из старейших памятников Кронштадта - адмиралу С.Макарову, погибшему на мостике "Петропавловска", подорвавшегося на мине в Японском море недалеко от Порт-Артура в 1904 году. Интересны воспоминания о его создании автора памятника, скульптора Л.В.Шервуда: "В 1913 году после конкурса мне заказали памятник адмиралу Макарову в Кронштадте. За неимением денег на пьедестал была пожертвована глыба гранита в шесть метров высотою, затонувшая по дороге из Финляндии в шхерах приблизительно в начале прошлого столетия. Эта глыба первоначально предназначалась для какой-то фигуры около Казанского собора и была уже частично вырублена. Когда водолазы вытаскивали её, верхняя часть обломилась, образуя наклонную плоскость. Этот камень дали мне с приказом не обрубать его, не изменять его формы. Я скомпоновал аллегорическую фигуру японского дракона в виде волны, которая охватывает ноги Макарова, увлекая его вниз. Макаров стоит в позе командира с протянутой, указывающей вперёд рукой. Внизу была огромная позолоченная надпись "Помни войну". Она висела в кабинете адмирала. Три барельефа я расположил в складках и изломах камня: подвиг Макарова во время поджога турецкого деревянного фрегата, "Ермак" во льдах и "Гибель "Петропавловска"". Трудность заключалась в том, чтобы, не рубя камня, ввести и расположить по рельефу камня все барельефы". Почти за спиной адмирала - носящий его же имя Макаровский мост, построенный в начале 20-го века для того, чтобы проложить прямую дорогу для Николая II, прибывшего на открытие Морского собора, от Петровской пристани до Якорной площади. Его буквально за три месяца собрали рабочие Пароходного завода. Мост соединяет Якорную площадь и Красную улицу, ведущую к гавани. Я прошлась по нему, Остановилась у бюста Героя Советского союза, командира звена торпедных катеров В.М.Жильцова: И повернула в Летний сад. Потом, решив таки дойти до Петровской пристани, я, как у меня часто бывает, завернула не туда, дойдя до сквера Металлист с памятником Подвигам морзаводцев в Великой Отечественной, а до пристани так и не дошла. Есть повод вернуться:) А пока - Летний сад, зимой превратившийся в место горочно-саночных развлечений для детей. Бродя по его дорожкам, обнаружила несколько памятников, в том числе и старейший в Кронштадте - мичману Александру Домашенко. Молодой мичман служил на корабле "Азов" под командованием капитана М.Лазарева. 9 сентября 1827 года у берегов Сицилии корабль настиг шторм, и одного из матросов, убиравшего парус на рее, смыло волной в бушующее море. Увидевший это А.Домашенко, не раздумывая, бросился в воду, чтобы спасти утопающего. Он подхватил матроса, и некоторое время им удалось продержаться на поверхности воды в ожидании спущенной на воду шлюпки, но налетевший шквал отбросил их далеко от корабля. Оба погибли. А команда была так поражена поступком молодого мичмана, что в течение года собрали деньги и заказали памятник, дабы увековечить подвиг человеколюбия. Ровно через год после гибели мичмана А.Домашенко, в 1828 году, памятник был открыт: Красива ажурная решетка Летнего сада: Еще один монумент в саду - памятник погибшим на клипере "Опричник" (1873 г). Клипер "Опричник" пропал без вести в 1861 году, возвращаясь от японских и корейских берегов, где проводил исследования, входя в состав Тихоокеанской эскадры капитана Лихачева. Выйдя из порта Шанхая 31 октября и после дозаправки в порту Джакарта, он в конце ноября вошел в воды Индийского океана и там исчез навсегда, попав в сильнейший шторм: А между Летним садом и Якорной площадью мне попалась еще одна достопримечательность, в отличие от старых памятников сада появившаяся совсем недавно - Памятный знак Триумф российского флота (2018 г., автор - Василий Нестеренко). Панно изображает первый морской парад в Кронштадте в честь создания российского флота. Установлен знак, к слову, на берегу Докового бассейна - составляющей старого Петровского дока (в него сливалась вода из дока, когда туда заходило судно на ремонт): Собственно, на том мои прогулки по городу закончились - морозец загнал в маршрутку, идущую в Питер. Прогулки закончились, а желание вернуться в этот город осталось, желательно летом:) Быть может, когда-нибудь...

Спасибо вам, Наталья и не-Наталья Алексей))

Наталья, а вот с этим помогите, пожалуйста:) А то у нас как только его не назвали уже, запутались окончательно:)

Не поверите, у нас арт-объект, установленный, кажется, по принципу: "где место свободное было", пришелся неожиданно к месту. Ибо упоминание о степной столице умудрились разместить прямо среди степного ковыля:) Не знаю, как там насчет столицы, но кусочек степи в Орене точно есть:) Люблю эту полянку, где порой можно забыть, что находишься в шумном городе, и посмотреть, как колышется на ветру седое травяное море. Будем надеяться, что строительство сюда еще не скоро доберется...

Итак, продолжаем прошлогоднюю прогулку? Оставив мысль о пешем подъеме к Нарикале, я спустилась вниз, к церкви Сурб Геворг, чей купол привлек мое внимание сверху: Сурб Геворг - очередная встретившаяся на моем пути армянская церковь Тбилиси, но в отличии от предыдущих, вокруг нее не кипят страсти - она принадлежит Армянской апостольской церкви, являясь к тому же резиденцией главы Грузинской епархии ААЦ. Эта церковь - одна из старейших в Тбилиси, считается, что она была построена в середине 13-го века богатым купцом из Карина Умеком. В средневековых источниках она упоминается как Кафедральная церковь Сурб Аствацацин (Пресвятой Богородицы) или Геворга Зоравара. Позднее она называлась церковью Сурб Геворг на Майдане (поскольку расположена рядом с площадью Татарский Майдан) или Большой крепостной церковью (опять же из-за своего расположения у стен крепости Нарикала). В 12-16 веках церковь Сурб Геворг стала не только духовным центром армян в Грузии, но местом средоточия наук, литературы, искусства. Здесь было создано множество рукописей, украшенных миниатюрами, первая из которых, Евангелие 1304 года, нынче хранится в Матенадаране. Здесь выступал с речью "О небесном движении" средневековый армянский философ и поэт Ованес Ерзнкаци. В 1616 году она пережила нашествие Шах-Аббаса, некоторое время находилась в руках персов, позднее в 1795 сильно пострадала от рук приверженцев Ага-Мухаммед-хана. К слову, во время этого набега, согласно одной из существующих версий, здесь, у стен Сурб Геворг погиб великий поэт Саят-Нова, отказавшийся отречься от своей веры. Могила его находится тут же, у стен церкви и по сей день. Пострадавшая от варварских набегов церковь пришла в упадок и запустение, и до наших дней дошла в весьма плачевном состоянии. Однако, в 2012-15 гг в ней были проведены реставрационные работы, в ходе которых были очищены от слоя штукатурки и восстановлены фрески на стенах и сводах. Фресковыми росписями разных лет покрыты нынче почти все внутренние пространства храма, их создавали мастера из династии Овнатанянов, Геворг Башинджагян и другие художники, чьи имена остались неизвестными. В тот момент, когда я довольно ранним утром пригуляла во двор Сурб Геворг, там тоже шли ремонтные работы - стройматериалы и коробки во дворе, леса и полумрак внутри церкви... Потому я лишь заглянула внутрь, постояв у порога, дабы не путаться под ногами и не мешать людям работать. Подробный осмотр остался на следующий раз:) Церковь очень красивая, непривычно для армянской церкви богато расписана (нечто похожее в Армении я видела разве что в Эчмиадзине): Побродила немного по двору, почитала на информационных стендах историю церкви: Здесь, на ее территории похоронено немало священников армянской церкви, есть и могилы знаменитых на весь мир армян. Здесь похоронен художник Геворг Башинджагян. В 1957 году сюда, из ранее разрушенного Ванского собора, были перенесены останки знаменитых военачальников русской армии графа Михаила Лорис-Меликова, Ованеса (Ивана) Лазарева, Аршака Тер-Гукасова, Бебута Шелковникова, а также ученого-историка и лингвиста Габриэла Айвазовского, брата знаменитого художника-марииниста, некоторое время возглавлявшего Грузинскую епархию ААЦ: Спустившись вниз от Сурб Геворг к Татарскому Майдану, я углубилась в лабиринт старых улиц, где некогда шумели торговые ряды. На одной из них, Ватных рядах, где торговали ватой и шерстью, в 1904 году возникло и существует по сей день здание Манташевских рядов: К слову, это еще один армянский след из прошлого Тифлиса - армянский архитектор Саркисян для армянского купца Александра Манташева, одного из наиболее успешных и богатых людей своего времени. А.Манташев был к тому же очень образованным человеком и щедрым меценатом: К слову, на одной из стен этого здания Манташевских рядов находится летящий памятник С.Параджанову, который я всё никак не могу нормально сфотографировать:) Меж тем, я догуляла до улицы Сиони, собираясь выйти по ней к Сионскому храму. Но сначала на пути моем возник "Тамада" - увеличенная копия статуэтки юноши с рогом, найденной при раскопках в Западной Грузии и датированной 7-ым веком до н.э. Попалась в близлежащих окрестностях еще пара живописных фигур: И памятник Софико Чиаурели (2009 г., автор - Леван Вардосанидзе) - скульптурный портрет, созданный на основе кадра из фильма С.Параджанова "Цвет граната" в окружении других наиболее известных ее ролей: Фуфала из кинофильма "Древо желания", прачка Вардо из фильма "Мелодии Верийского квартала", дворничиха из спектакля "Во дворе злая собака", а также исполняющая танец кинтаури. Купол очередной спорной армянской церкви Норашен: И собор Сиони и его окрестности: История Сионского собора, названного в честь храма Успения Пресвятой Богородицы на Сионской горе, уходит корнями в давние времена - первый храм на этом месте был построен еще в 7-ом веке. Затем он был разрушен и восстановлен лишь в эпоху правления Давида Строителя (12 в.). После этого храм еще несколько раз подвергался существенным переделкам, приняв свой нынешний вид в 1710 году, когда его облицевали болнисским туфом так, что от старого облика храма не осталось практически ничего. Внутренние интерьеры тоже не сохранились - большая часть росписей, что на сегодняшний день можно увидеть на стенах и куполе собора выполнены в 1853-60 гг. Григорием Гагариным. Таким образом, храм вроде бы один из старейших в Тбилиси, но ощущения особой старины не производит - вот такой диссонанс. Иконостаса как такового нет, вместо него алтарная перегородка. Где-то рядом с алтарными дверями хранится главная реликвия собора да и всей Грузии в целом - крест святой Нино, спрятанный под окладом. Считается, что это тот самый крест, с которым Нина пришла в Иберию. Долгое время Сионский собор был кафедральным и считался главным храмом города, пока не завершилось строительство более вместительного собора Святой Троицы - Цминда Самеба. Интересные кресты во дворе, рядом с собором: На территории собора есть также две отдельно стоящие колокольни - старая, построенная еще в 15-ом веке (она была разрушена персами и восстановлена лишь в веке 20-ом), сквозь закрытые двери которой видны разноцветные мозаики витражного окна: и новая, построенная в 1812 году: А вот эта - церковь Рождества Богородицы - произвела на меня гораздо более сильное впечатление, несмотря на скромные размеры и внутреннее убранство. В ней древность чувствуется, несмотря на то, что и она немалое количество раз подвергалась разрушению и восстановлению. Но вот эти бережно сохраненные старые камни в стенах, да и сама форма базилики (так строили до появления в Грузии первых крестово-купольных храмов) навевает мысли о многих веках ее истории. И это действительно самая старая сохранившаяся церковь на территории Тбилиси. Она построена где-то после 530 года сыном Вахтанга Горгасала Дачи (Арчилом). В 1675 году рядом с церковью построили колокольню: И в тот же год свершилось еще одно значимое для неё событие - сюда привезли икону Спаса Нерукотоворного из старого, пришедшего в упадок монастыря в селе Анчи. Чтобы спрятать от персов, то и дело угрожающих набегами, икону, со времен царицы Тамары принадлежащую грузинским царям, выбрали малоприметную церковь, которая тут же получила в народе название Анчисхати ("Анчийская икона"). Сама икона сейчас хранится в музее Искусств, а название так и осталось: Побродив по окрестным переулкам, где-то в районе Грузинской Епархии встретила еще одну небольшую церковь в форме базилики с отдельно стоящей колокольней, но явно более современного вида: Сквер же напротив территории Епархии с небольшим фонтаном в центре залит солнечными лучами и любим мамами с колясками да котами:) Тоже с удовольствием отдохнула на лавочке: И театр Резо Габриадзе, конечно же, не раз притягивал меня, словно магнитом. Детали здесь можно рассматривать бесконечно. Часовая башня, стилизованная под старые тбилисские домики, на которой в 12 часов разворачивается маленькое кукольное представление "Цикл жизни". Снизу она украшена изразцами работы самого Резо. Кафе, любовно обустроенное им же. Талантливый человек талантлив во всем. И сам невероятный, необыкновенный театр, на одном из представлений которого мне удалось побывать и приобрести еще одну мечту - возвращаться в него снова и снова. В следующий приезд, к сожалению, не удалось, но я не теряю надежды:)

Ну, по поводу лайков Михаил отчасти прав, часто ими оценивается не содержание, а просто радость видеть весточку от автора или выражается благодарность за разбуженную ностальгию и воспоминания:) я ни в коем разе не говорю, что это плохо или не должно быть так, сама часто так и делаю :)) но иногда все же ставит в тупик тот факт, что случайный комментарий/пост в теме-болталке собирает больше этих пресловутых лайков, чем запись в теме-отзыве, на написание которой потрачено несколько часов. Подозреваю, что просто по той причине, что темы-болталки больше на виду:)))

Тут, понимаете, какое дело...что для одних шедевр, другой прочтет и подумает: "И почему это я должен был читать в первую очередь?" Кому-то нравятся содержательные и интересные рассказы, кого-то привлекают эмоции, а кому-то просто красивые картинки в радость. Поэтому никогда не получится вывести один эталон, привлекательный для всех без исключения. И "Мона Лиза" не для всех шедевр, что уж про отзывы говорить... К тому же в такой общей теме уже на третьей странице сложно будет что-то найти. Есть же отличное начинание - раздел F.A.Q, где ссылки на отзывы по городам рассортированы, мне кажется, лучше уж что-то найденное интересное туда добавлять. Там в систематизированном виде искать что-либо проще.

Вы не поверите, у кого-то "Калинка", у кого-то "Лезгинка", а у нас в городе танцуют два в одном:))) VID_20190524_194211.3gp

Меня этот район притягивает, как магнитом)) специально а этот раз не шла вроде, но как-то там опять оказалась))