Нафаня

А у нас за окном завывает так, что впору поверить, что история летающего домика в "Волшебнике изумрудного города" вовсе не выдумка. Крыш и деревьев во всяком случае, подозреваю, город завтра не досчитается. Синоптики обещают, что к завтрашнему утру надует -16, зато сдует на пару дней снежную тучу, из которой на нас три дня подряд снова сыпало сплошной белой стеной. Когда сегодня к вечеру снег вдруг внезапно закончился, я поймала себя на мысли, что мир вокруг выглядит как-то странно...чего-то в нем явно не хватает:))) А ещё я вчера впервые за два месяца видела закат...но я сама в это не очень верю, мне порой кажется, что он мне приснился:)

Учитывая, что они из Питера уже в Мурманск, видимо, из дому они улетели до короновируса:)) давненько по России, похоже, путешествуют:)

Путешествие по следам ассирийских отцов продолжалось... Честно, я не подбирала эти монастыри специально, так получилось:) Но Некреси, в который мы ехали, тоже был основан в 6-ом веке одним из пришедших в Грузию ассирийских проповедников - распространителей православия и монашества - Або Некресским. Отар уверенно заявил, что монастырь мне понравится, и оказался почти прав... он меня очаровал. Не могу сказать, что это было самое красивое место из всех, что я видела вообще в Грузии или даже в этот день, но свой непередаваемый шарм у него точно был. Он околдовал, запал в душу, увлек обещанием душевного комфорта, умиротворения и уюта настолько, что, несмотря на накрапывающий дождь, мне захотелось сесть на одну из многочисленных лавочек с видом на Алазанскую долину и, погрузившись в созерцание, потеряться во времени... *** Однако, по порядку:) Очередной поворот привел нас на дорогу в осень:) При виде аллеи из стройных, тянущихся к небу пирамидальных тополей, одетых в золотистые наряды, мы дружно ахнули. В следующее мгновение машина резко сбавила скорость, благо сзади удивляться было некому:)) Мужчина за рулем встречной машины, правда, таки наградил недоуменным взглядом, но нам уже было не до него - мы пытались запечатлеть на фото/видео дорогу в осень:)) Впереди показалась заросшая разноцветным лесом гора, на склоне которой, почти у самой вершины и обозначился едва заметным миражом в дождевой дымке монастырь Некреси. Не знаю, почему фото с этого ракурса не случилось:)) То ли под меланхолично накрапывающим дождем реакция моя замедлилась, то ли под конец отпуска желание смотреть возобладало уже над желанием фотографировать. Но пока в мозгу моём родилась мысль, пока я открыла рот, чтобы её озвучить... В общем, я только успела сказать: "А о...", как мы проехали идеальную точку для съемки, дорога слегка вильнула, монастырь куда-то скрылся с глаз, и просьба "Останови, пожалуйста" стала бессмысленной:)) Ладно, на обратном пути...Не вспомнила. Раскидистое дерево с чернеющими на фоне мрачно-серого неба извилистыми ветвями навеяло вдруг детские воспоминания о страшных сказках. Но пугаться было некогда, мы уже подъезжали к монастырю. Точнее, к подножью горы, на которой он находился. До самого монастыря топать всё время вверх по извивающейся серпантином узкой дороге около полутора километров. Для тех, кто пешком подниматься не может или не хочет, наверх ходит автобус, билетики на который продают внизу, в небольшом киоске у ворот. Тут я призадумалась... Отар, конечно, рассказывал страшилки о тяготах подъема, но для него любые расстояния пешком и даже слегка в гору - катастрофа:)) Но я помнила вид, открывшийся по дороге, и в этот раз в страшилках Отара мне всё-таки виделась некоторая часть правды - монастырь располагался довольно высоко. С другой стороны, в дождливый день, который к тому же перевалил уже за половину, автобус, который ходил по мере наполняемости, я рисковала ждать долго. Не думалось мне, что за считанные минуты вдруг соберется человек 15 желающих. Однако, я всё-таки купила билетик, решив, что не о такой уж большой сумме идет речь, что её будет жалко потерять (что-то около 2 лари, кажется). Надоест ждать - пойду пешком. Я немного пошаталась по окрестностям: вокруг располагались какие-то хозяйственные постройки, кафе, в тот момент не работающее, родник: Попинала сухие листочки, посидела на лавочке-бревнышке, прячась под густой листвой растущих деревьев от назойливого дождя. Почти сразу за мной подошла к автобусу еще семья, теперь тоже ожидавшая. Так прошло минут десять, я даже дошла до начала дороги, оценила угол подъема... Но тут автобус посигналил, собирая нас всех в путь. Дорога впечатлила... настолько, что обратно спускаться я собиралась пешком:)) Потому как порой, в те моменты, когда лес расступался, и взгляду открывался головокружительный обрыв, я пыталась представить, каково оно - спускаться тут под довольно крутым углом да еще вписаться в поворот... и мне чудилось, что вместо поворота автобус съезжает прямехонько в долину по местами почти отвесному склону... в общем, мой страх высоты буйствовал неистово:)) Дабы отвлечься от страхов, расскажу пока немного о том, куда еду:) Первые строения на месте монастыря Некреси возникли очень давно, на заре грузинского православия, в 4-ом веке. Считается, что одна из ныне сохранившихся построек относится как раз к тому периоду, однако, у историков есть сомнения по этому поводу. В те времена внизу, у подножия горы располагался город Некреси, чье имя получил и монастырь, возникший двумя столетиями спустя. От города давно остались только воспоминания, а монастырь стоит до сих пор. Або Некресский, пришедший в Грузию в числе тринадцати ассирийских отцов, несколько лет провел в Зедазени, в постах и молитвах. Но затем внял просьбе тогдашнего грузинского царя Парсмана VI и стал епископом города Некреси и настоятелем Некресского монастыря. Ему достался тяжкий труд - в то время большая часть Кахетии и часть Картли находились под властью персов-зороастрийцев, старающихся насадить свою религию среди местных жителей. Або боролся за православие изо всех сил - проповедовал, наставлял на путь истинный, уничтожал языческие капища, тушил священный огонь зорастрийцев, доказывая его бессилие перед другими стихиями, например, водой. Усилия Або давали свои плоды - ему не только удалось сохранить православие в своей епархии, укрепляя веру своих прихожан, но даже получилось привлечь к своей религии часть персов. Однако, столь активная деятельность Або Некресского не могла остаться незамеченной персидским правителем - по его приказу Або был доставлен в город Рехи (недалеко от современного Гори), где и принял мученическую смерть. Единственный, к слову, из ассирийских отцов. Остальные благополучно дожили до преклонного возраста и скончались в своих обителях. Або Некресский же покоится в мцхетском храме Самтавро. Монастырь Некреси не очень фотогеничен в том плане, что общий вид его с территории заснять невозможно никак - небольшая, затерянная среди леса и притаившаяся на краю обрыва обитель с компактно расположенными строениями видна целиком вот разве что с воздуха. Поэтому одну фотку стырила с интернета для наглядности:) Между тем автобус, благополучно доехав до монастырской калитки, высадил нас с тем, чтобы через полчаса забрать и вернуть обратно, вниз. И мы отправились осматривать монастырь, каждый в своем темпе и по мере интересов. Потому дальше будут части того, что видно в комплексе на общем фото выше. Церковь Архангела, что расположена на переднем плане общего фото, это едва ли не первое строение, что видишь, входя на территорию монастыря. Она построена в 7-9 веках и является единственной купольной церковью в обители. Остальные имеют более древнюю форму - базилики. Внутрь заглянуть не удалось, было закрыто. Пишут, что там сохранились фрески 15-го века, но довольно блекло и фрагментами. Как же мне нравится эта старая каменная кладка, от которой так и веет тайной, уходящей далеко в века...какой же простор воображению она дает:) Прошла дальше, кажется, мимо трапезной: И тут... тут должен был бы быть шикарный вид на Алазанскую долину, но в тот день он утопал в тучах:)) И всё-таки я ахнула и слегка зависла... несмотря на ветер и временами начинающий моросить дождь. Конечно, в яркий солнечный день этот вид вызывал бы больший восторг... но и так, по-моему, красиво:) Отвернувшись от Алазанской долины, увидела перед собой две постройки монастыря. Справа одно из зданий, бывших частью Епископского дворца (время его строительства определяют, как 9-10 вв, аргументируя тем, что подобные арки-окна позже уже не использовались), за ним башня, служившая заодно и колокольней (15-16 в). А слева - это как раз то здание, что считается первой постройкой, возникшей еще в 4-ом веке на месте зороастрийского храма. Однако, историки и археологи склоняются к мнению, что более вероятное время постройки - это всё же 6-ой век, и возникла она в качестве погребальной часовни, о чем свидетельствует склеп в нижнем, подвальном этаже. Заглянула сначала в Епископский дворец, где в нижнем этаже располагалась винодельня и винный погреб - марани: Здесь тоже нашлась немалых размеров каменная давильня для винограда: Отар сказал, что это была самая большая давильня, которую он видел. Но то было до Икалто... Действительно, после Икалто размеры этой уже не столь впечатляют:) Здесь же, рядом с давильней, и сохранившийся марани с осколками и фрагментами глиняных кувшинов - квеври: Из соседнего небольшого помещения с арочной стеной есть спуск в маленькие комнаты нижнего яруса, вероятно, тоже хранилища: На выходе меня едва не сманила очаровательная лавочка с видом на Алазанскую долину, но я не поддалась, пошла осматриваться дальше:)) Разве что короткий взгляд бросила на окрестности, да и то, потому что балкончик заинтересовал:) Затем вернулась к стенам часовни, выстроенной в форме базилики: Восхитительны виды Некреси в арочных проемов окон и дверей: Спуск вниз, в склеп: Напротив часовни - базилики, в глубине монастырской территории, спряталась, пожалуй, самая интересная церковь монастыря - Успения Пресвятой Богородицы. Построенная в 6-8 веках всё в той же форме базилики, снаружи украшенная лишь скромным крестом на фасаде, внутри она скрывает настоящее сокровище: В 16-ом веке по распоряжению кахетинского царя Левана Успенская церковь монастыря Некреси была расписана фресками, которые сохранились до наших дней, почти не утратив первозданной яркости красок. Одна из них изображает самого Левана, держащего в руках храм, которому он покровительствовал, а также его жену Тинатин и сына Александра: Фрески удивительные - сочные, яркие цвета, четкость изображений - словно и не было пяти веков беспощадного времени и множества испытаний, выпавших на долю монастыря. Конечно, они не сохранились идеально. Поврежденных участков, к сожалению, очень много. Но те фрагменты, что сохранились, вызывают неподдельный восторг: Мужчина, бывший при церкви, с гордостью рассказывал, что секрет этих красок пытаются разгадать ученые из разных стран, приезжающие сюда для их изучения. И часто как ученых, так и простых туристов приводит в изумление один интересный эффект: несмотря на полумрак, царящий в церкви, фрески на фотографиях всегда выглядят ярко и красочно, словно излучая свет и блеск. Честно говоря, я тоже не особо наделась получить нормальных фотографий - света для моего фотоаппарата было явно недостаточно. Но вот же... получились очень даже неплохо для имеющихся условий. Есть версия, что такой эффект объясняется тем, что в краски добавлена мельчайшая золотая крошка. Но точного состава этих красок до сих пор выявить так и не смогли: Сцена Успения пресвятой Богородицы, которой посвящена эта церковь, сохранилась, наверное, лучше всего: Уничтоженные лики святых - следы мусульманских нашествий. Богоматерь с младенцем на своде - лики тоже повреждены, в остальном же фреска сохранилась неплохо: Алтарная перегородка: И общий вид напоследок, прежде чем выхожу обратно во двор монастыря: А у входа в церковь цветут розы: зреют гранаты: И вообще вся территория обители настолько зеленая, ухоженная, по-домашнему уютная, что здесь по сердцу разливается тепло даже в прохладную и ветренно-дождливую погоду. И совершенно не хочется отсюда уходить. Благодать! В целом, всё самое интересное мной уже было осмотрено, но поскольку уходить не хотелось, я побродила еще, заглядывая в разные уголки, удовлетворяя исследовательский интерес и впитывая царящую здесь умиротворяющую атмосферу, словно надеясь запасти её впрок: Алазанская долина, кажется, еще больше подернулась туманом, скрываясь за ним, словно за дождливым полупрозрачным занавесом: Часы показали, что на автобус я уже опоздала. Да и ладно, - подумалось. Вниз и пешком нетрудно. Потому я присела было на лавочку, чтобы еще немного побыть в этой светлой атмосфере разлитого в воздухе умиротворения. К слову, семья, которая ехала со мной в автобусе сюда, тоже облюбовала лавочку неподалеку. И им полчаса показалось мало, не успели вернуться к назначенному водителем времени:) В это время автобус, не дождавшийся нас, съездил вниз и вернулся с очередной группой туристов. Снова начал накрапывать дождь. Мне он особо не мешал, но добрый наш водитель, видимо, подумал иначе. Потому что, постояв минут десять, он неожиданно посигналил и махнул нам рукой: "Идемте скорее, отвезу вас вниз". К нашей компании присоединилась еще пара человек из только что приехавших - что они успели посмотреть за десять минут? - и мы отправились на головокружительный (для меня) спуск с горы, на которой спрятался среди лесов монастырь Некреси. Мы уехали, а он остался отсчитывать и дальше за веком век... сколько поколений людей он еще переживет и сколько запомнит? Ох, если бы камни умели говорить... К слову, если спускаться пешком, где-то на середине пути от монастыря вниз попадется смотровая площадка, с которой можно посмотреть на руины древнего города Некреси. *** - Ну, и как там? - С видами, конечно, не очень, но в целом замечательно. Красивое место и такое...умиротворяющее. - А в боковой придел церкви заходила?.. В общем, я поняла, что и сюда у меня есть поводы вернуться:)) - Может, прямо сейчас обратно и вернемся? Ну, и что, что у нас поезд... первый раз что ли на него опаздывать?:)) - мартовскую Военно-Грузинскую дорогу Отар ещё не забыл:)) Но я выбрала ехать дальше, потому продолжение следует...

В том году у нас тоже зима была идеальная - с легкими морозами и обильными снегопадами пару раз в неделю. Хорошо прям было - не успеет снег пылью из-под колес машин покрыться, новый выпадает сверху - красиво, белоснежно. А в этом году - третий месяц марта и второй месяц снегопада...Пару раз был мороз в районе -10, когда снежок летел легкий, пушистый и поскрипывал под ногами, красота. А по большей части - мокрый, тяжелый, раскиселивается под ногами в слякоть и кашу. Если перестанет идти, так, наверное, сразу таять начнет. В парках и за городом, правда, более по-зимнему всё это выглядит, но туда бы еще добраться через занесенные дороги и сугробы))) Первое января, правда, было почти одинаковое:) 1.01.2020 1.01.2019

Во, прям наши нынешние пейзажи, только горы снега у нас раза в три побольше:)) И на дорожках после сегодняшнего снегопада - по колено снежная каша:)

Я скажу "не поверите", когда у нас он закончится... Да заберите уже кто-нибудь нашу тучу! У нее запасы снега нескончаемые, на всех хватит:)) Не, вообще я люблю снег, обычно всегда радуюсь, когда он идёт. Но каждый день, идя на работу, чувствовать себя первопроходцем, протаптывая тропы в сугробах, даже мне уже поднадоело. Хоть какую-нибудь паузу в пару дней хочется, дороги и пешеходные дорожки, глядишь, почистят ЖКХ толком. Но пока прогноз не отличается разнообразием: сильный снег, снег, снег с дождем, небольшой снег...:))

Мы едем дальше по следам ассирийских отцов... Ибо следующий пункт нашего маршрута, монастырь Алаверди, также основан одним из них - Иосифом Алавердским, прожившим здесь всю оставшуюся жизнь, до 570 года. Сюда же до сих пор верующие приезжают поклониться его могиле. Монастырь впечатлил с первого взгляда: - Ничего себе... да тут целая крепость! Обнесенный крепостной стеной с башнями, напоминающий замок монастырь Алаверди тем не менее не был неуязвим. За свою историю он поочередно становился жертвой то землетрясений, то вражеских нашествий. Но каждый раз он восставал из руин, как птица Феникс из пепла. И несмотря на большое количество пережитых реставраций, его внешний облик не сильно изменился - собор святого Георгия, доминанта монастырского комплекса, выглядит почти также, как он выглядел в 11-ом веке, во времена кахетинского царя Квирике III, по чьему распоряжению он был построен. На фото выше можно проследить границу между старой и новой, возникшей в ходе реставрации, кладкой - верхняя часть стены и башни восстанавливалась не так давно: Сегодня за суровой крепостной стеной, помимо собора св.Георгия, находятся колокольня, монастрыская трапезная, епископский дворец, винодельня, виноградник, в котором растут около 500 сортов винограда (его не зря именуют Музеем винограда) и даже своя небольшая оливковая роща. Алаверди - действующий мужской монастырь, поэтому строгая табличка со множеством запрещающих знаков предупреждает, что при входе на территорию монастыря нужно соблюдать дресс-код. Однако, на входе традиционных юбок для посетительниц я не увидела, зашла в штанах, особого внимания на меня никто не обратил. Правда, в храм заходить не стала, заглянула только с порога. К слову, монастырь мужским был не всегда, несколько десятилетий на рубеже 17-18 веков здесь была женская обитель, куда уходили, приняв постриг, женщины дворянского происхождения: А у стен с внешней стороны, вдоль дороги, растет абрикосовый сад. Как же всё-таки чудно раскрашивает осень абрикосовые деревья!:) Вот тут, над входом в монастырь, тоже отчетливо видны следы восстановления разных эпох - ряды кладки отличаются друг от друга столь значительно, что это видно даже мне, ничего не понимающей в строительстве и архитектуре крепостных стен. Над входом возвышается купол колокольни: Такие контрофорсы - наклонные укрепления крепостной стены - элемент, не часто встречающийся. В Алаверди есть:) Арочные своды над входом, старые камни, лестница, ведущая наверх (вероятно, к колокольне): Вот и сама колокольня. И Отар, задержавшийся в воротах в попытке пораспросить местных. Но ничего особо интересного ему не рассказали, пару общеизвестных фактов. Потому пошли осматриваться и искать что-нибудь интересное сами: Собор святого Георгия огромен, его высота достигает 50 метров. Долгое время он был самым высоким собором в Грузии, пока не построили Цминда Самебу в Тбилиси. Как уже писала, он почти полностью сохранил свой первоначальный внешний облик, только вот галерея сохранилась только с одной стороны, тогда как раньше она окружала собор с трех сторон: Большая часть территории сегодня закрыта для посещения: где-то ведутся реставрационные и строительные работы, где-то просто не пускают монахи любопытствующих, храня себя от мирской суеты, а свой быт - от досужих взглядов. По сути можно пройти только по дорожке от ворот до храма, да немного прогуляться вдоль его стены. Когда идешь к храму, с одной стороны дорожки видишь виноградники (те самые, что образуют монастырский Музей винограда), а с другой - оливковые деревья. Табличка рядом рассказывает, что некогда в монастыре Алаверди была небольшая оливковая роща, урожай с которой позволял монахам делать свое оливковое масло. Теперь эту рощу пытаются восстановить, высажены молоденькие деревья: А между ними возвышается патриарх - огромное старое дерево, единственная сохранившаяся память о прошлом. Таких оливковых деревьев мне видеть еще не приходилось... Розы в конце октября - это всегда сродни чуду:) Древние камни стен. Они помнят очень многое... На табличках - краткие сведения об истории монастыря. Как уже упоминала, основание его связано с именем одного из ассирийских отцов Иосифа. Когда, привлеченные его искренней верой в Бога, к нему потянулись люди, и некоторые пожелали остаться с ним, здесь возник простая скромная обитель - скит, с деревянной церковью св.Георгия. В этой церкви Иосиф был похоронен, на ее месте через несколько веков был построен вот этот каменный храм. Впервые сильно пострадал он от разрушительного землетрясения 1530 года, но был быстро восстановлен. Следующим испытанием для него стало нашествие персов шаха Аббаса в 1614 году. Тогда, захватив всю Кахетию, персы отдали земли, на которых стоял монастырь туркменам-кочевникам, превратившим храм в скотный двор, а виноградники и оливковую рощу - в пастбища. Однако, в 1659 году вспыхнуло Бахтрионское восстание, в результате которого персы вместе с туркменами были изгнаны. Храм снова восстановили и освятили. Потом, уже в 18-ом веке монастырь подвергся нападению лезгинов и еще одному разрушительному землетрясению. И снова, в который уже раз, был восстановлен. В 1929 году на волне борьбы с религией монастырь был закрыт на долгие десятилетия. Очередное его восстановление началось только в 1990-ые годы. Каких-то особо впечатляющих архитектурных элементов отделки на фасадах храма не сохранилось, но древние камни сами по себе внушают уважение и восхищение: К слову, само название монастыря "Алаверди" вызывает споры. Откуда оно произошло? Есть версия, что это тюркское словосочетание, означающее "Данный Богом". Но тюркское название для христианского храма? Более правдоподобная версия предполагает, что Алаверди - это искаженное словосочетание "Алва Хварди" ("Алванская долина", собственно, на ней и расположен монастырь) Размеры вблизи как-то даже подавляют, заставляя почувствовать себя ничтожной букашкой:) Остатки фундаментов тех самых исчезнувших галерей с обеих сторон храма: Мне кажется, эта стена подглядывает:) Перед входом в собор - старые надгробные плиты. На территории монастыря, помимо Иосифа Алавердского, похоронено несколько кахетинских царей и членов их семей. А вот руины на заднем плане - это, если не ошибаюсь, остатки летнего дворца, что выстроил себе шах Аббас: В соборе св.Георгия сохранились фрески 15-16 веков, правда, фрагментарно, но довольно хорошо. Четкие линии, яркие цвета. Георгий Победоносец с наружной стороны храма, под защитой той самой сохранившейся галереи. Внутри собора фотографировать строго запрещено, да и заглянула я, как говорила, буквально на минутку. Но Богородицу с младенцем Иисусом на руках под куполом заметить успела: Еще пара кадров: И покидаем суровые стены монастыря. Честно говоря, без особого сожаления. Он, без сомнения, красив и величественен, но как-то мне в нем было не слишком уютно. Сложилось впечатление, что туристам, да и просто случайным посетителям там не очень рады. Суровые, настороженные взгляды, заградительные ленты повсюду, множество запретов на табличках... Ни один монастырь в Грузии так неприветливо меня еще не встречал. Потому той атмосферы умиротворения, спокойствия, гармонии, которую я ожидаемо искала по аналогии с другими посещенными хотя бы в этот же день монастырями, я не нашла, и, кажется, вздохнула даже с облегчением, оказавшись вне его стен: Я прошла еще немного вдоль дороги, заприметив еще раньше место, откуда монастырь виден лучше всего, и остановилась, чтобы сделать пару фотографий. Над монастырем бродили суровые серые тучи, затянувшие весь небосвод. Мне кажется, на фоне безоблачного голубого неба он бы смотрелся не так величественно:) Тучи цеплялись не только за купол монастыря, но и за вершины гор, в обрамлении которых лежит Алазанская долина. Угрожающе дождём, но красиво ведь:) Повернувшись в другую сторону полюбоваться горами в облаках, заметила свою белоснежную карету, выруливающую со стоянки - можно не торопиться топать назад:)) И в самом деле через пару мгновений она притормозила возле меня: - Карета подана, поехали:)) - Ну и как? Мне Икалто, честно говоря, интереснее показался. - Так там есть, куда заглянуть... А тут же закрыто всё. Может, и было бы интересно, если бы можно было подойти и рассмотреть, а не издалека пытаться что-то увидеть. - Реставрация вроде идет. Может, откроют когда-нибудь, хотя что-то сомневаюсь... - Ладно, поехали дальше. Некреси, я думаю, тебе понравится. От Алаверди мы сбежали так быстро, что даже не обратили внимания на сувенирные лавочки у входа в монастырь и домики-кафе напротив. Уже дома прочитала, что в лавках продают вкусный монастырский хлеб и мед, а где-то рядом есть Дом мацони, где можно попробовать мороженное с мацони и кахетинский вариант мацони - с медом. Может, все же стоит однажды вернуться в Алаверди?:)

Да у нас на улицах под ногами/колесами тоже тает, слякоть и грязно-снежная каша. В парках вот хорошо, зимой пахнет) ну, и не успевает он растаять, как сверху новым присыпает:)) Снегопад с 31-го декабря максимум на полдня прекращался, наверное:)

Ну, не знаю, где ваш, а наш на месте:)) Лавочки вон под ним потерялись:)) И бревна немалых размеров:) Попыталась пройти вдоль лыжни, провалилась по колено в свежий сугроб:) Здесь лавочки откопали. Даже детскую площадку некоторыми местами. Центр города всё-таки, элитный район, местная Красная площадь (это улица так называется, не вру) :)) Правда, не поверите, крещенские морозы в этом году у нас - это странные -2... В этом плане зима не зимняя. Полыньи на реке вон даже не замерзли: Недофотки телефонные, так что сорри за качество:)

Едем дальше по Кахетии:) После монастыря Дзвели Шуамта путь наш лежал еще к одному монастырю - Икалто. По прямой между монастырями всего пара километров, но дороги по прямой через лес и ущелье нет. Потому в объезд, проселочными дорогами - километров 14. Главное, безоговорочно не верить навигатору:)) - Он уверен, что нам сюда?! - Ну... По его мнению, это дорога. В принципе, он прав, он же не знает, что ты на седане:)) - Нет уж. Что-то мне подсказывает, что здесь должно быть что-то более приличное. Давай дальше проедем. Интуиция не подвела - в селе Икалто нашлась вполне приличная дорога, ведущая к монастырю. Да и у самого монастыря отличная благоустроенная парковка. Так что в плане добраться проблем нет. Если и есть причина, по которой этот монастырь не особо популярен среди туристов (по сравнению с тем же Некреси, например), то это не труднодоступность. А монастырь оказался очень симпатичным внешне, и на сравнительно небольшой его площади оказалось немало интересного. Основателем монастыря является один из ассирийских отцов, что по благословению Симеона Столпника пришли в Грузию, чтобы проповедовать и распространять на ее территории православие. По велению своего предводителя Иоанна Зедазенийского святые отцы разошлись по разным краям Грузии, каждый из них основал свою обитель. Зенон Икалтойский выбрал Кахетию, и остаток жизни провел здесь в молитвах, распространении православной веры среди местных жителей, занимаясь понемногу целительством. При нём его учениками и последователями были построены первые строения монастыря (6 в.), но от них вряд ли что сохранилось. Здесь Зенон нашел и свое последние пристанище. Над тем местом, где его похоронили, впоследствии возвели храм Святого Духа (7-9 вв): Если присмотреться, можно увидеть в кладке стен очень разнообразные заплатки, камни, кладку. Это свидетельствует о том, что храм неоднократно перестраивался и реставрировался. Купол, например, и вовсе появился скорее всего в 19-ом веке. Но могила Зенона Икалтойского по сей день находится именно в этом храме. Архитектурные элементы под куполом красивы, хоть и явно не древность: Едва ли не первое, что бросилось в глаза, - огромное количество кувшинов-квеври на территории монастыря. Причину мы увидели чуть позже:) Росписи и фрески в церквях монастыря практически не сохранились, если когда-то существовали. Вот, пожалуй, единственный фрагмент: У правой стены храма Святого Духа - фундаменты и остатки стен, напоминающие о том, как часто этот храм становился предметом перестройки и реконструкции: Сейчас здесь лежат старые надгробные плиты, но судя по нишам и подобию камина в стенах, похоже, что это были какие-то жилые, подсобные или хозяйственные помещения: Внезапно обнаружился вход в подземелье. И я вспомнила, что читала о легендах, его овевающих. Что там на самом деле, никто не знает: то ли небольшое водохранилище, то ли винный погреб - марани, то ли подземный ход, позволяющий покинуть Икалтойский монастырь незаметно и скрыться в окрестных лесах. Говорят, что этот подземный ход соединял монастырь со святыми пещерами, располагавшимися с другой стороны от села Икалто. Монастырь Икалто развивался и рос, и в 12-ом веке он стал не только духовным, но и образовательным центром Кахетии. Здесь, примерно в то же время, что и в Гелати, возникла Академия. Основателем её считается Арсений Икалтойский, преподававший в ней, помимо богословия, такие дисциплины, как философия, логика, филология, астрономия и другие. Икалтойская академия примечательна еще и тем, что в ней учился великий грузинский поэт Шота Руставели. Академия была сожжена шахом Аббасом в 1616 году, с тех пор и весь монастырь пришел в упадок, и был восстановлен впоследствии только в 19-ом веке. Здание академии - пожалуй, самая масштабная постройка на территории монастыря, двухэтажное здание с большим арочным входом, у которого видны остатки колонн: Обширное помещение с камином и нишами в стенах: Окна второго этажа: Самое старое строение монастыря - Троицкий храм с необычным для Грузии элементом - наружней лестницей (6 в), предположительно, его строительство началось еще при жизни Зенона: Небольшая церковь Успения Богородицы (12-13 вв): А вот тут, у этого низкого строения с арочными проемами, что притулилось к стенам Академии, мы поняли, для чего здесь нужно было столько винных кувшинов:) Потому как за этими стенами скрывается давильня для винограда (сацнахели), едва ли не самая большая во всей Грузии: Масштабы впечатляют. Невысокая перегородка разделяет эту огромную ванную на две части: предположительно, одна предназначалась для белого вина, вторая для красного: Как обычно, в поисках информации я зацепила в интернете одно замечательное произведение уроженца здешних мест Ладо Мрелашвили. Это детская повесть о похождениях и приключениях деревенской ребятни, этаких грузинских Тимура и команды. Называется она "Мальчишки из Икалто". Сюжет некоторое время вертится вокруг попыток разгадать тайну подземного хода. Приведу несколько строчек из неё, касающихся описания монастыря: "Наверху, на земле, ярко светило солнце и тёплый воздух был напитан запахами лип, кипарисов и увядающих акаций. Члены экспедиции расселись недалеко от огромных давилен, стоящих под стенами академии. Давилен было две, обе таких размеров, что без труда могли вместить по десятку арб винограда. При виде их дед заговорил: — Давильни, видимо, того же возраста, что и академия. В одной из них делали красное вино, а в другой — белое. По трубам вино бежало в подвалы, может быть в то самое подземелье, откуда мы сейчас выбрались. Здесь вот — посмотрите, не ленитесь! — вы видите с дюжину маленьких чанов. Здесь вино проверялось на вкус, дегустировалось. — Старик зачмокал губами и покачал головой. — А там, где арка, были ворота, служебный вход, оттуда во двор академии въезжали арбы с виноградом. На окрестных горах в те времена не было никаких лесов, а росли сплошные виноградники. И учёные старцы, вечная им память, не испытывали недостатка в вине. По подземному ходу, в котором мы с вами побывали, во время нашествий вино носили в пещеру святого Шио, оттуда в монастырь Шуамта, а из монастыря лесами могли пробраться куда угодно…" За храмом Святого Духа видны остатки фундамента - это всё, что осталось от епископского дворца, который был построен в то же время, что и академия (12 в). У его стен видна еще одна виноградодавильня. Разве ж тут обойдешься без квеври? ? Не зря они повсюду. К слову, есть версия, что в Икалтойской академии существовал первый в Грузии факультет виноделия, в котором изучали науку изготовления сего замечательного напитка: Легкие шаги осени: Церкви монастыря с другого ракурса: Побродив среди развалин старых стен за храмом Святого Духа, мы случайно наткнулись и на марани - винный погреб с вкопанными в землю большими кувшинами-квеври: Заглянули, вина там не нашлось:) Зато осенние одуванчики обнаружились:) Среди этих старых камней шелест осенних листьев заставляет замереть и прислушаться... чудится, что то и не листья вовсе ты слышишь, а само течение времени... Люблю, когда в таких местах можно побыть в тишине. В Икалто это удалось вполне: почти всё время мы бродили по монастырскому двору одни, только небольшая компания путешественников еще заглянула ненадолго. Спокойствие и умиротворение, разлитые в воздухе, цвета и легкий, терпкий аромат осени... хорошо:) Высоченные кипарисы у храма Святого Духа: Осенние цветы: Пара прощальных взглядов на монастырь Икалто: И едем дальше. Продолжение следует...

Ну, когда внутренний мой рейс перенесли из Д в открывшийся В, у меня тоже поначалу была паника по поводу шатла. По факту оказалось, что пешком по Д ходишь дольше, чем на том Шатле из терминала в терминал перебираешься. А вот то, что в Д с сокращением количества вылетов порядка стало больше и народу в залах ожидания меньше - это ощутимый факт. Раньше порой свободное кресло-то найти было проблематично в непосредственной близости от своего выхода на посадку... Так что теперь я на новый терминал смотрю скорее с оптимизмом:)) Ещё бы они места стоянки самолётов поближе к этим терминалам нашли, а то порой на автобусе к тому терминалу везут, как будто в другой город, и им совершенно все равно, что у некоторых особо предусмотрительных стыковка с интервалом в час:))

Ой, да, это был чудесный день:) Надеюсь, на днях дойдут руки до описания его продолжения:)

Спасибо, вечерняя подсветка его преображает:) Ёлки у нас традиционно симпатичные, с ледовыми и снежными фигурами вокруг. И их довольно много в разных районах города. Ярмарочные домики первый раз в этом году поставили, чему мы очень порадовались. В целом город в прошлые годы, мне показалось, был ярче украшен, в этом году отдельные островки (кафе, рестораны, в основном), но красивые.

У Музея изобразительных искусств тоже растущие у стен ели украсили огнями: Ночь, улица, фонарь... музей:) Ярмарочные домики с фестиваля еды, что проходил в конце декабря, сохранили на новогодние праздники, и это здорово. Не хватало нам такой новогодней деревеньки, украшенной огоньками:) Народ фотографируется, пробка аж в воротах возникает иногда:) Симпатичные столики, украшенные подсвечниками, хвоей и мандаринами. Присесть, попить кофе или глинтвейн - одно удовольствие: Руководство на наступивший год:) Ёлка на набережной великолепна - мало того, что она постоянно меняет подсветку, подмигивая разноцветными огнями, выводящими на ней узоры, так еще и вращается на постаменте: Ну, и еще пара-тройка кадров напоследок, по дороге к дому:) А вот этот ледяной товарищ мне невольно напоминает сюжет "Маленького принца": Самая высокая в городе ёлка, говорят, в парке возле моего дома: Ворота в сказку?:) А еще у этой елки совершенно потрясающие мое воображение Дед Мороз со Снегурочкой. Их сваял мастер - как живые ведь! На самом деле ёлок по городу гораздо больше, и все по-своему красивы, но работа в праздники внесла коррективы в ёлочный график - некоторые посмотрела только случайно из окна автобуса, а некоторых и совсем не видела:( Вот только вертеп еще в нашем католическом храме успела посмотреть, когда ходила на концерт скрипки с органом:

К Старому новому году - наши украшенные ёлки, от которых скоро останутся лишь воспоминания. Уже разбирать начали... Не Москва у нас, конечно, но всё равно есть немного новогоднего настроения:) Однажды я специально выбрала киносеанс, позволяющий посмотреть на городские ёлки в вечерней подсветке на обратном пути. Ради этого даже проигнорировала кинотеатр возле дома, поехала в "Космос", что находится в центре города. Потому первая попавшаяся на глаза ёлка была в парке "Тополя": Там же украшены огоньками и фигурками и живые, растущие в парке, заснеженные ели: Главная новогодняя красавица - у Дома Советов. Вечером - в красном:) Днём она выглядит так: А еще у здания областной администрации есть самые что ни на есть живые и настоящие ёлки: И их тоже наряжают - огоньки бегают, мерцают, подсвечивают снежные шапки - красиво:) А вокруг главной ёлки в этом году вырос ёлочный лес - штук двадцать ёлок поменьше украсили сквер: Этот ёлочный лес вечером разноцветен - желтые, синие, сиреневые огоньки на ёлках: И ледяные ёлки среди этого леса попадаются:) Фонтан приоделся:

Глава третья "Заметок из солнечного отпуска" - Два тбилисских дня. Калейдоскоп картинок из Тбилиси включает старые, уже знакомые виды, мелькавшие в этом фотоотчете, да пару посещенных музеев: 1) Тбилиси с высоты крепости Нарикала: 2) От Нарикалы до Мтацминды (теперь я точно на всю жизнь запомню, что нужно идти наоборот!:)) ) и немного по проспекту Руставели: 3) Нико Пиросмани в Национальной художественной галерее: 4) Бродилки по старому Тбилиси: 5) До Этнографического музея и обратно: 6) и сам Этнографический музей: На том и тбилисская глава этого отпуска закончилась, осталось немного Кахетиии и Армении. Продолжение следует...

Глава вторая "Заметок из солнечного отпуска" - 3 дня в Батуми: 1) В Батуми через Мегрелию (Зугдиди) и закат над морем - здесь: 2) В Батуми мне не сиделось, потому, не успев приехать, я отправилась на поиски приключений обратно, в Мегрелию:)) Покататься на лодочках в Мартвильский каньон: 3) Потрястись от страха - в каньон Окаце:)) 4) Успели заглянуть еще к водопаду Кинчха: 5) и к остаткам древнего города, в Археополис-Нокалакеви, завернув заодно и к находящимся рядом горячим источникам: Этот насыщенный на события и эмоции день закончился фееричным дождем, спутавшим зародившиеся было планы назавтра. 6) Потому следующий день в Батуми прошел в неторопливых прогулках по Ботаническому саду, созерцании моря 7) и огней вечернего Батуми да представления поющих фонтанов: На следующий день я попрощалась с Батуми, чтобы начать новую главу этого романа - в Тбилиси:)

Это был единственный день моего грузинского отпуска, когда я не увидела солнца. И всё равно он оставил в душе теплый след и солнечные воспоминания. Вечером этого дня мне предстояло сесть в поезд на Ереван и попрощаться с Грузией. Я знала, что если я останусь в этот день в Тбилиси и буду бродить по его улицам, то, чем ближе к вечеру, тем сильнее будет стучаться в сердце грусть и меланхолия от предстоящей разлуки. Потому я решила, что надо выбираться из Тбилиси, чтобы провести день в приключениях, не дающих шансов зародиться тоске, принестись на вокзал за полчаса до отправления поезда, плюхнуться на полку плацкарта и только тогда получить возможность уловить нотки легкой грусти, да и те должны будут быстро исчезнуть, сменяемые радостью от предстоящей встречи с Арменией. Над тем, куда ехать, я думала недолго - сам собой всплыл в памяти один день полгода назад. Тот самый, что предшествовал незабываемой поездке по Военно-Грузинской дороге в первый день весны. - Если бы это было предсказуемое направление - Кахетия, например, я бы точно смог сказать, во сколько нам нужно выехать, чтобы всё успеть, а тут... И в этот раз я выбрала предсказуемую Кахетию. Правда, совсем всё просто и предсказуемо - это ж не мой метод:)) Половина пунктов, значившихся в моем маршруте, была не знакома не только мне, но и Отару:)) Но, по крайней мере, снежных лавин, неожиданных снегопадов, перекрытых дорог и прочих форс-мажоров не предвиделось. Хотя в последний момент у меня мелькнула было мысль о том, как, должно быть, красиво в ту пору золотой осени на склонах гор, встающих вдоль Военно-грузинской дороги, и появилась робкая идея поменять маршрут... но я подавила её на стадии возникновения, дабы не подвергаться риску не доехать до Еревана. Не, не по причине форс-мажора на дороге, а потому, что терпение моего водителя, наконец, лопнет, и он просто меня придушит:)) - И у нас поезд вечером...:)) - Ну, значит, придется всё делать быстро, - Отар даже, кажется, уже не удивился. *** Утром над Тбилиси бродили тучи, но настроение было солнечным. - Кажется, дождь собирается. - Попробуем от него уехать. Получилось не очень. Дождь периодически принимался моросить, капли расползались кляксами по стеклам, размывая картинку за окном, превращая её в акварель. Дорога постепенно поднималась выше, уходя к Гомборским горам, и с увеличением высоты на нас надвигалась осень - яркая, красочная, разноцветная. Порой окружающий золотисто-желтый вокруг вставал сплошной стеной и тогда, казалось, заменял солнце, словно сам излучая свет. Промелькнул указатель на Уджарму, я проводила его с некоторым сожалением. Если в тот день, когда мы поднимались к руинам старой крепости, стены которой помнят самого Вахтанга Горгосали, лес вокруг был однотонно-серым, лишенным листвы, то сейчас он был одет в самые лучшие свои осенние наряды, и вокруг было такое буйство красок, что я представила, какие с той Уджармы должны быть виды… но нельзя же объять необъятное. Дорога бежала дальше, удивительно пустынная в этот час. Только легкий ветер, гоняющий опавшую листву, да мелкие капли дождя, разбивающиеся о лобовое стекло. Монотонный дорожный ритм, странным образом навевающий спокойствие, умиротворение и удивительное ощущение уюта. Так и хочется, чтобы эта дорога не заканчивалась. Как нежное звучание колыбельной, вот этой самой: Она крутилась на повторе, а я даже и не замечала этого, настолько органично она вписывалась в эту дорогу, настолько соответствовала ей эмоционально, на уровне ощущений… - На перевале остановимся? - Да, да, пожалуйста, ненадолго. Я очень хорошо помнила это место по прошлой поездке. И хотела увидеть снова. Правда, Гомборский перевал выглядел совсем иначе, чем в прошлую нашу встречу. Тогда он был ярко-солнечным, нашептывающим надежду на скорую встречу с весной, сейчас - меланхолично-пасмурно-осенним. Даже не знаю, каким он больше пришелся мне по душе... я ведь очень люблю осень в любых её проявлениях:) Но в одном он оставался неизменным - то было одно из мест, где удивительным образом отдыхает душа: В салоне машины было тепло и уютно, потому пронизывающий холодный ветер, задувающий на высоте 1600 м, стал неожиданностью, стоило только приоткрыть дверь. Но не остановил, во всяком случае меня. Отар, воспользовавшись вовремя зазвонившим телефоном, как поводом вернуться в тепло автомобильного салона, со мной не пошел, да я и не ждала, и не настаивала. Честно говоря, хотелось наслаждаться этой легкой осенней меланхолией окружающей природы в недолгом одиночестве. Я поднялась до того места на склоне, где какой-то добрый человек построил чайный домик и развесил гамаки. Увидела тропинку, ведущую выше, к вершине, поднялась по ней немного, чтобы полюбоваться, как в разные стороны убегают в туманно-облачную даль цепочки Гомборских гор, да вьется между ними дорога. Кусочек Италии - Веронская гора и поселок Верона:) Здесь краски были приглушеннее, тише, чем по дороге до того - быть может, высота сказывалась. Лишь отдельные яркие пятна, словно брызги краски с кисти художника: Потом, не торопясь, спустилась вниз, до домика, прошла было мимо, чтобы спускаться дальше, к машине. Но не удержалась. Зашла и попросила чаю с чабрецом. Пока ждала, вдыхала сумасшедшую какофонию ароматов – травяной - чабреца, терпкий и горьковатый - свежемолотого кофе и дымный и щекочущий - горящих, потрескивающих в печке дров. Мне налили ароматного обжигающего напитка из закопченного чайника, стоящего на плите. Внутри, в домике, обнаружилась пара простеньких, грубо сколоченных столиков и несколько табуреток, на которых расположились замерзшие на продувающем насквозь ветру. Можно было бы найти свободную табуретку, наверное, но меня тянуло на воздух, к тем самым чудным гамакам, что манили меня еще в прошлый раз. Тогда я не решилась задержаться здесь, а вот сейчас решила, что могу позволить себе такое удовольствие:)) Заняв небольшой гамачок в виде качелей, я, завернувшись в свою непродуваемую куртку и грея замерзшие руки о горячий стаканчик, я мелкими глотками пила обжигающий травяной чай, тихонько покачиваясь и созерцая красоту вокруг. Как же это всё-таки здорово - иногда иметь возможность остановиться, прекратить куда-то бежать, увидеть прекрасное рядом, прислушаться к себе... Я чувствовала, как вливается в душу умиротворение, и как за короткий период настроение проходит несколько стадий: от легкой щемящей грусти, навеваемой этими шапкой ложащимися на мир дождливыми облаками и мыслями о скорой разлуке с полюбившимся краем, до звенящего восторга и рождающегося вдруг, неожиданно, в сердце воздушного, беззаботного ощущения счастья, от которого хочется смеяться без причины. - Да не так уж там и холодно! - Ага, я заметил, - Отар посмотрел на меня и прибавил печку в машине:)) Мы ехали дальше, дорога спускалась вниз, пробегая сквозь сказочный осенний лес. По краям дороги лежали целые ковры из шуршащих желто-рыжих листьев, они красивыми фейерверками разлетались из под колес автомобиля, и Отар, заметив это, собрал все обочины на пути к монастырю, благо, дорога была пустынна, и удивить наши маневры никого не могли:)) Я же не смогла пройти мимо и не попрыгать на этом осеннем коврике... мягкий оказался:)) - Так, вот монастырь, но, по-моему, не тот, нам дальше, наверное. - Да, вон же на указателе написано, это Новая Шуамта (Ахали Шуамта), старая дальше должна быть, через пару километров. Недалеко от ворот монастыря лежала огромная куча опавших листьев, видимо, на повороте они как-то особенно задерживались, цепляясь за изгиб дороги... Мы переглянулись...В общем, детство, играющее в одном месте, - это неискоренимый диагноз:)) - Вот бы по ней проехать, да?:)) Ахали Шуамта осталась позади. Новый монастырь, построенный в 16-ом веке. Избаловали Грузия и Армения стариной, 16-ый век кажется практически новоделом. Меня к нему почему-то не тянуло, заезжать не стали. Хотя можно было бы, наверное. Хотя бы для того, чтобы почтить память семьи АлександраЧавчавадзе, чья фамильная усыпальница находится на территории этого монастыря. Легенда гласит, что Ахали Шуамта основан, благодаря Тинатин, жене кахетинского царя Левана. Когда девушка, еще будучи невестой, ехала к будущему мужу в замок Греми, она увидела кизиловый куст, приснившийся ей как знак, указывающий на место, где надлежит построить церковь Пресвятой Богородицы. Церковь построили, монастырь вокруг нее стал расти и развиваться, в него после несложившейся семейной жизни с Леваном вернулась и сама Тинатин, постригшись в монахини. С развитием и ростом Ахали Шуамты соседний монастырь, расположенный в паре километров, и возникший гораздо раньше (его стали называть Старой Шуамтой), наоборот, подзабылся и пришел в некоторый упадок и запустение. Но он существует и по сей день, стоит себе на лесной поляне, затерявшись во времени, тени деревьев и необыкновенной тишине, разлитой вокруг. Вот она - Дзвели (Старая) Шуамта, первая постройка которой в форме базилики относится к 5 веку. Здесь мы как-то сразу притихли и невольно перешли на разговоры вполголоса. Не под строгим взглядом священников у входа, скорее из уважения к возрасту этих стен и страха и нежелания спугнуть живущую здесь тишину. Да и было в этих небольших строениях с рыжими черепичными крышами какое-то неброское очарование, сразу запавшее мне в душу. Не сказать, что старый монастырь заброшен - у ворот есть современная административная постройка, видны следы реставрации, кувшины-квеври и ульи наталкивают на мысль о ведущемся хозяйстве: В монастырский комплекс входит три храма. Самый старый из них - на переднем плане, построенный в виде базилики с пристороенной к одной из стен верандой. Этот храм был построен в 5-ом веке, что позволяет назвать его одним из первых храмов в Кахетии. Тот, что на заднем плане, за базиликой, датируется промежутком между 610 и 640 гг., и его особенностью является то, что он является точной уменьшенной копией Джвари (пропорции строго соблюдены). Стоящий справа небольшой храм был построен примерно в то же время, т.е. самое "молодое" строение из этого комплекса существовало уже несколько сотен лет тогда, когда на Руси было принято христианство: Внутри ничего особо интересного нет, разве что вот эта алтарная перегородка в виде колонн, соединенных арками. Таким образом алтари в грузинских церквях оформляли в 6-10 веках, потом иконы стали размещать между столбами, появились традиционные для православных церквей иконостасы. А вот здесь, в Дзвели Шуамта, алтарная перегородка переделана не была, сохранилась в том виде, который был характерен до 10-го века: Этим камням полторы тысячи лет!.. Переход во второй храм, тот самый, что стал копией Джвари: Это один из первых крестово-купольных храмов Кахетии (старше предположительно только Ниноцминда, ныне существующая в полуразрушенном виде, и Дзвели-Гавази (моя появившаяся хотелка на будущее:) ) Внутри, как это часто бывает в древних храмах, аскетичная обстановка - каменные стены и своды. Кое-где проглядывают остатки фресок, но они почти не сохранились, с трудом различимы: Третий храм, собственно, тоже напоминает Джвари, только еще более скромных размеров: Вот вроде бы нет ничего особенного в этих стенах - ни овевающих их тайн и легенд, ни каких-то дивных архитектурных элементов, украшающих фасады, ни интересных фресок внутри... старый-старый камень в кладке стен, и всё. А взгляд мой всё цеплялся и цеплялся за них, не желая отпускать. Побродила вокруг: Заметила дорожку, ведущую вниз, спустилась: Вокруг вставал совершенно сказочный лес, перешептывающийся о чем-то с легко шелестящим среди его крон ветром: Красиво, глаз не оторвать:) Тропинка вывела к источнику. Попила холодной чистой воды, отправилась обратно, удивляясь на разветвленные корни старых деревьев, тянущихся к выложенной камнем дорожке: Осенние ромашки на память о Дзвели Шуамте: - Ну, и как? Стоило сюда ехать? - Знаешь, да, мне понравилось. Красивая картинка - старые храмы на фоне осеннего леса. Мне кажется, этому монастырю очень идёт осень... А мимо той огромной кучи листьев вблизи Ахали Шуамта мы проехать всё же не смогли:)) Это был восхитительный осенний фейерверк, взметнувшийся вверх, и опадающий обратно дождем из кружащихся хороводом рыжевато-бурых листьев, ворчливо шуршащих вслед... Едем дальше, продолжение следует:)

Спасибо на добром слове:) А Грузия - она гостеприимная, гостям всегда рада:)

Итак, я добралась, наконец, до Этнографического музея Тбилиси, заплатила за билет символические 5 лари и получила доступ к 52 га - гуляй, не хочу:)) А еще я попала в самую настоящую осеннюю сказку. Если внизу, в городе, в конце октября было самое настоящее лето, лишь слегка прохладное, то здесь, на склонах Триалетских гор, осень уже настойчиво заявила о себе ярким золотом листвы на деревьях, заставляя охать от восторга на каждом шагу: А поохать было, где - Этнографический музей Тбилиси расположен под открытым небом и представляет собой огромный парк, напоминающий большую деревню, потому что на его аллеях-улицах уютно разместились сельские дворы с традиционными домами, привезенными из разных регионов Грузии, а также амбарами, птичниками, винными хранилищами-марани и самими винодельнями. Внутри домов воссозданы их интерьеры и собраны подлинные предметы быта - кухонная утварь, мебель, коврики ручной работы, посуда, прялки, сельскохозяйственные орудия и приспособления. Всего музей, возникший в 1966 году по инициативе этнографа Георгия Читая, сегодня насчитывает более 8 тысяч экспонатов. Осматривать его можно самостоятельно (при этом смотрители каждого домика обычно охотно рассказывают о том, что в нем находится) либо с экскурсоводом. Кроме экскурсий, на территории музея проводятся мастер-классы по кузнечному, гончарному делу и прочим ремеслам. Здесь же проходят и концерты этнической музыки и фестивали. А еще здесь мне встретилось огромное количество школьников разных возрастов, носящихся по дворам, гоняющих мяч, расположившихся на пикник, заглядывающих в дома... популярное место для школьных экскурсий, видимо:) Даже просто бродить по этому уголку природы в солнечную и теплую погоду - огромное удовольствие, так что я не скоро смогла уйти. При этом я прогуляла часа три только по нижней части музея, так и не заглянув в верхнюю. Не смогла оценить визуально, сколько до нее по бегущей вверх тропе, и не рискнула, и, видимо, зря. Верхняя часть, как пишут на просторах интернета, менее ухоженная, но не менее интересная. Именно там располагаются, например, строения Аджарии с необыкновенно красивой деревянной резьбой. В общем, мне будет, чем заняться в следующий раз:)) Тропинка, ведущая от входа, разветвляется у сидящих на ярме - символе брака и семьи дедушки и бабушки, этаких хранителей сельского быта. Почесав затылок, решаю начать слева и пойти по кругу. Карта-схема, выдаваемая вместе с билетом, подсказывает, что в той стороне расположены домики регионов Самцхе-Джавахети, Шида-Картли, Кахетии и археологическая зона. Иду смотреть:) С первым домиком не очень повезло - осмотреть его можно было только снаружи, поскольку внутри идет ремонт. Это типичный дом Самцхе-Джавахети, привезенный из окрестностей Ахалцихе: Какая дверная фурнитура! А какая природа! Здесь несложно забыть, что где-то рядом, точнее, внизу, шумит столичный город: И как же сложно отказать себе в удовольствии присесть на такой лавочке:) Со следующим домом повезло больше - в него можно было заглянуть. Это тоже строение из региона Самцхе-Джавахети, муниципалитет Аспиндза. Такой тип домов называется дарбази и представляет собой полуземлянку. Такие дома обычно устраивали на косогорах, как бы выкапывая их в склоне и пристраивая фасад со входом. Таким образом, получалось строение с одной каменной стеной и остальными частично земляными, имеющее только один вход. К нему или же над ним, как правило, пристраивали открытую веранду: Робко заглядываю внутрь. Дверь внушает уважение хотя бы своим возрастом: У стен разные необходимые в хозяйстве приспособления: Чудные тапочки:) Обстановка простейшая и аскетичная - стены из грубого неотесанного камня, земляной пол, очаг посередине, Каменное ложе, накрытое половиком: Деревянная и глиняная посуда, восхитительный резной сундук: Свет поступает только через открытую дверь да сквозь отверстие в крыше: Такое строение крыши - одна из главных и интересных особенностей дарбази. Деревянные потолочные балки укладываются друг на друга так, что верхний ряд образует выступ над нижним, и таким образом, пространство постепенно сужается, пока не образуется на самом верху небольшое отверстие, через которое проходит свет и выходит дым от очага: Следующий дом - тоже разновидность дарбази, только более просторный, привезенный из региона Шида-Картли (Каспи): Очаг на открытой веранде: Красота и изящество каменного кружева: Снова та же крыша, только с меньшими и более частыми выступами, смотрится более изящно: В целом дом похож на предыдущий, только выглядит так, словно его хозяева живут в большем достатке. Резное кресло главы семьи и котел, подвешиваемый на очажной цепи, напомнили мне очень живо сванский мачуби: Роль шкафов в дарбази выполняли чаще всего ниши в стенках: Дальше ноги занесли меня в археологическую зону: Первое, что попалось мне на глаза здесь - это остатки старой базилики Сиони (5-6 вв), которую перенесли сюда при строительстве Сионской ГЭС, когда село Сиони планировали затопить: Абхазский дольмен: Квеври: Далее на территории этой зоны размещены надгробья, датируемые преимущественно 5-10 веками: Ёлки: и виды на город: Старые деревенские крыши музейных зданий на фоне современных многоэтажек: И оттенки осени: Следующим на пути моем возник кахетинский дом. Специфика климата, более теплого и солнечного, наложила свой отпечаток - тонкие стены, большие размеры, кухня на улице под навесом, где стоит печь: И всё-таки по строению это всё тот же старый дарбази с одной большой комнатой и узнаваемой крышей. Сколько в этом доме орнаментов - на деревянных балках, на скамейках, на коврах и покрывалах: Просто, но как-то очень уютно: Посуда: И рога... как же в Кахетии без вина?:) Дальше я снова вышла к скульптуре бабушки и дедушки и расположенному почти за их спиной амфитеатру. От него увидела вот этот дом с балконом: Только собралась было подняться на веранду, даже дошла до середины лестницы, но тут вдруг меня окликнули... - Извините, пожалуйста... Вы по-русски говорите? (вот что во мне даёт основание полагать, что нет?:)) почему со мной чаще заговаривают на английском или даже на грузинском?) - Дело в том, что мы тут кино снимаем... - Я мешаю? - Ну, пока еще нет, но минут через пять мы начнем... Я понятливо исчезла из кадра. Но разговор получил продолжение через полчаса, когда я, обойдя съемочную площадку по кругу и отдохнув недолго на попавшейся на глазах лавочке, направлялась к расположенному в непосредственной близости имертинскому сектору музея. Парень снова возник передо мной, видимо, опасаясь, что я всё-таки собираюсь испортить им кадр. И вообще мне кажется, он заподозрил во мне шпиона конкурентов:)) Потому как на меня посыпались вежливые, но очень странные вопросы:)) - А Вы откуда? А почему в Грузию приехали? (ну да, что, кроме съемок фильма, можно в Грузии забыть?) А что здесь делаете? (логичный вопрос туристу в музее, ага) А зачем фотографируете? (даже попросил посмотреть фотоаппарат). После сего удивительного диалога мы, наконец, разошлись в разные стороны, но я еще пару раз чувствовала на себе подозрительный взгляд:)) А я отправилась к винодельне из Имерети: Девушка у этого строения рассказала, что это была богатая по меркам 18-19-го веков винодельня, целый винный дом. Одна большая давильня для винограда (сацнахели) и емкость для сбора сока разместилась в доме: Вторая - у стены под навесом: Пресс, а внизу, у стены, черная металлическая конструкция - самогонный аппарат:)) Ёршики для чистки квеври - винных кувшинов: Хозяйственные постройки во дворах: Амбар для хранения зерна и кукурузы на деревянных или каменных ножках - для того, чтобы грызунам было сложно добраться до урожая: В такие плетеные корзины собирали виноград: Дом небогатых крестьян из Имерети: одна комната с двумя дверьми на противоположных стенах, очаг посередине, один большой лежак, служащий кроватью всем членам семьи, нехитрая кухонная утварь: Здесь совершенно другой тип крыши - двускатная, крытая соломой, которая крепится с помощью сетки из деревянных реек. Со стороны комнаты сделан деревянный потолок, чтобы избежать прямого попадания искр от очага на соломенную крышу: Красочная осень: Ремесленная зона. На большом дворе - несколько домов и подсобных помещений, в которых размещены ремесленные мастерские и приспособления: печь для обжига керамических изделий, наковальня, печи-тонэ для выпечки хлеба и т.д. Здесь проводятся мастер-классы и выставки ремесленных изделий, но во время моего визита там было тихо и пустынно. Потому я, побродив вокруг, воспользовалась возможностью посидеть в тишине, такой редкой среди многочисленных и шумных групп школьников, носящихся по территории музея:)) Несколько разновидностей плугов: Очередной амбар на ножках: И птичник, тоже на ножках: Дома Гурии и Мегрелии строились из дерева, с крытой черепицей крышей, на низком каменном фундаменте или на каменных "ножках", чтобы уберечь жилье от воды, - особенность влажного климата с обильным количеством осадков. Первые дома были простейшими, в одно большое помещение. Но в 18-19-ом веке дома стали просторнее, разделенные на несколько комнат, и все они отапливались от одной печи. Потому сначала строили печь, а уже вокруг них организовывали жилое пространство. Единая печь - камины выходят в три жилые комнаты: Гостиная: Спальня для старшего поколения семьи: И спальня для молодых: Бурка - часть национального костюма, холодными ночами она служила и одеялом: Из гостиной ведут две двери на противоположных стенах, обе выходят на огороженные перилами веранды: Пандури? А это чудное приспособление - ходунки для малыша: Соседний дом тоже привезен из Мегрелии, в нем разместился музей самого музея - экспозиция, рассказывающая об основателе Георгии Читая, о людях, работавших над развитием музея, представлены исследовательские работы, документы, фотографии: Г.Читая: Его кабинет: Рядом расположен такой же дом из с.Абаша, в котором представлены интерьеры богатого дома из Самегрело, но фотографий из него у меня нет. В нём единственном была настолько суровая на вид женщина, которая почти молча ходила за мной по пятам со столь серьезным видом, что я невольно вспомнила, что, кажется, видела на кассе надпись о запрете фотосъемки и достать фотоаппарат при ней как-то постеснялась:) В общих чертах он очень сильно напоминает дом из Гурии. Cаджалабо - жилой дом из села Онотофо (начало 19-го века), Мегрелия. Именно с него началась коллекция музея, он стал первым музейным экспонатом, который привезли сюда по частям, пронумерованным и подписанным самим Г. Читая. Увернувшись от футбольного мяча и задержавшись немного на веранде, чтобы рассмотреть ковры и ткацкий станок, я проскользнула внутрь: Передо мной оказался самый обычный крестьянский дом небогатой семьи с простой обстановкой, подобие которой мне уже доводилось видеть в этот день не один раз: Порассматривала детали: Собственно, на том мои прогулки по этнографическому музею закончились. Посидела еще немного на лавочке, собираясь с силами на обратный путь, и отправилась к дому. Больше в этот раз в Тбилиси ничего не успелось, разве что посмотреть еще на вечерние пробки следующим вечером на пути к вокзалу, но то так себе достопримечательность:)) Но впереди был еще один чудесный грузинский день:) Потому продолжение следует...

На второй день в Тбилиси у меня было множество расплывчатых планов и ни одного конкретного:)) Единственное, что я решила точно - остаться в городе, как бы ни манили окрестности ближние и дальние. Накануне, изучая maps.me, я обнаружила, что пешеходные тропы по склонам гор связывают не только Нарикалу и Мтацминду, но есть и ведущие дальше, от Мтацминды к Черепашьему озеру. Но утром мои ноги еще помнили вчерашние ступеньки... интересно, сколько их было?:)) И всё же мне хотелось попасть к тому озеру. План был таков: прокатиться на очередной грузинской канатке, нижняя станция которой расположена у парка Ваке, прогуляться у озера, а потом спуститься пешком вниз, заглянув в Этнографический музей, на описание которого я наткнулась неожиданно и как-то сразу заинтересовалась. Но до Ваке еще нужно было добраться. Проще всего было, конечно, на такси. Но проще - это ж не мой метод:)) Сначала я задумалась было на тему экскурсионного автобуса, самый длинный маршрут которого проходит и через Ваке и тот самый музей. Но что-то меня в том маршруте не впечатлило... На улице была традиционная для этой поездки чудесная солнечная погода, и мне захотелось прогуляться... ага, километров семь: два с хвостиком по Руставели и четыре с небольшим по Чавчавадзе:)) Но на проспекте Чавчавадзе я еще не бывала, было интересно посмотреть, потому расстояние меня в тот момент нимало не смутило, на крайний случай сяду на какой-нибудь автобус, подумала я, наивная:) И потопала... Сфотографировав смешных чудаков у Свободного театра, я посмотрела было в сторону метро, но ради одной станции... решила всё же пройти и проспект Руставели пешком, ноги размять, ноющие после вчерашних ступенек. Переход с Руставели на Чавчавадзе я благополучно прозевала. Свернула посмотреть на небольшой парк, посидела немного там на лавочке, наблюдая за весело журчащими фонтанами и гуляющими мамами с детьми, и вместо того, чтобы вернуться назад, где видела пешеходный переход, поверила мапсу, который показывал, что можно легко перейти дорогу, если пройти немного вперед, а там переулком выйти на Чавчавадзе. По факту оказалось, что добрый мапс предлагает мне перейти дорогу прямо посреди проезжей части на улице с очень оживленным четырехполосным движением без малейших признаков зебры или светофора. Я подумала и поняла, что не настолько сошла с ума, чтобы кидаться под машины. Пошла дальше в поисках перехода. Идти пришлось с добрый километр, соответственно столько же потом возвращаться бы обратно, но опять же добрый мапс уверенно утверждал, что этого делать не нужно, достаточно идти прямо, узкими улицами и переулками он меня к Чавчавадзе-таки выведет. Я в очередной раз поверила. И он вывел... я уперлась носом в чьи-то гаражи, огороженные забором, а где-то далеко внизу шумел проспект Чавчавадзе. Но перелазить через забор, а потом сигать вниз с высоты метров в десять в моих планах точно не значилось:)) Решив, что верить своей интуиции как-то надежнее, чем мапсу, я-таки выбралась на нужный мне проспект, радуясь по дороге, что я не пошла искать тропу от Мтацминды до Черепашьего озера, ведомая maps.me. Что-то у него с картой Тбилиси было не то:)) *** (из вечерних разговоров в вотсапе): - Да всем им верить... я сегодня по гуглу пытался пробку объехать, так он меня и привел аккуратно в дом, утверждая, что там есть дорога:)) Вместе с туристами потом выход искали из того тупика, куда гугл завёл... Не я одна в тот день пострадала от электронных карт:)) *** Проспект Чавчавадзе - просторный, широкий, застроенный огромными монументальными строениями частично еще советских времен, частично новыми из стекла, и очень студенческий. Кажется, там сосредоточились почти все учебные заведения Тбилиси и молодежь, спешащая на лекции и порой с удивлением на меня поглядывающая - туристов здесь встречалось крайне мало:) Вот только одно "но" - весь он был перекрыт заборами, ограждениями, и укрыт толстым слоем цементной пыли, летающей в воздухе и оседающей на одежде/обуви... на проспекте шел масштабный ремонт. Угораздило же меня прийти вовремя:)) Потому я даже не пошла разыскивать за этими заборами вход в парк Мзиури, где можно увидеть скульптурные изображения героев сказок Нодара Думбадзе (это, пожалуй, единственный момент, вызвавший сожаление), просто быстро прошла проспект от начала до конца, цепляя иногда взглядом интересные скульптуры или здания, да заглянув в булочную, соблазненная умопомрачительным ароматом свежеиспеченного хлеба и корицы (булочка и на вкус была восхитительная, таяла во рту, оставляя на языке вкус корично-ванильной сладости): Памятник поэту Галактиону Табидзе, тому самому, что увековечен и в Кутаиси, со спускающейся к нему с неба Музой: Видимо, ремонт на проспекте Чавчавадзе тоже был знАком того, что что-то снова идет не так:)) Потому что канатная дорога не работала. Прикинув взглядом расстояние и угол подъема к вершине горы, на которой терялась верхняя станция канатки и Черепашье озеро, я поняла, что прогулка легкой не будет:)) И решила пойти подумать, позагорав на солнышке и вытянув начавшие уже уставать ножки - в парке Ваке. Фонтан на площади у входа в парк: Вид на парк и его окрестности в верхней ступени лестницы, ведущей к дорожкам парка. Красиво! Парк на самом деле замечательный - огромные деревья, в тени которых легко дышится, фонтаны, шуршащая листва под ногами... не случайно здесь в обеденное время собралось немало местных жителей - мамы и бабушки с колясками, студенты после занятий, спортсмены, бегающие по многочисленным ступеням лестницы, ведущей к статуе Победы: Пешеходный переход у входа в парк: В центре парка фонтан, за ним еще ряд фонтанов поменьше. Вдали, наверху, на одной из вершин Триалетского хребта виднеется станция канатки - вот туда мне надо бы дотопать пешком, если хочется увидеть Черепашье озеро. Глядя на это, я поняла, что мне не так уж и хочется:)) Когда-то, судя по всему, фонтаны были и выше, на лестнице, у мемориала Славы, но та часть парка нынче выглядит довольно-таки заброшенной и требует ремонта: Я посидела немного на лавочке в тени, освежаясь в брызгах, долетающих с фонтанов. К слову, я пришла как раз вовремя, чтобы успеть посмотреть на эту журчащую и бурлящую красоту водных струй. Когда возвращалась обратно, фонтаны уже не работали: Отдохнув немного и собравшись с силами, я потопала вверх по ступенькам, к мемориалу Славы, созданному по проекту З.Церетели. К слову, именно здесь раньше находились те самые покалеченные воины, что расположились нынче у крепости Горисцихе. Снизу - памятник Неизвестному солдату: Сверху - 28-миметровая статуя Победы: А если, стоя у ее подножья, оглянуться, откроется вот такой вид на город. Большая часть - жилые кварталы, многоэтажки, но всё равно интересно:) Новые кварталы строятся с домами причудливых форм: Стадион, носящий имя известного в советские времена грузинского футболиста Миши Месхи. Стадион я разглядела уже с дороги. Потому как стало обидно, пройдя такое расстояние, не дойти до конечной своей цели... нет, не озера. Меня всё-таки сильнее манил Этнографический музей. Потому я потопала дальше и выше, по обочине автомобильной дороги, зигзагами петляющей по склону горы. До музея по ней примерно около 2-х километров. Мапс снова уверенно показывал наличие прямой тропы, позволяющей срезать петли дороги и сократить расстояние, но мне хватило одного взгляда на нее: она шла напрямую через заросли и дорожные ограждения и выглядела не то, чтобы как тропа...а как будто сквозь кусты продрался какой-то один сумасшедший торопыга. Я вторым быть не пожелала:)) Решила, что по дороге надежнее:)) До музея я в итоге всё же дошла. И в полном восторге прогуляла там часа три. Но то будет отдельная история:) По дороге я видела стоящих у обочины и на парковке у музея таксистов и порадовалась тому, что обратно можно будет уехать, если ноги совсем откажутся ходить. Но не тут-то было, когда я вышла из музея, на парковке стояли в ожидании только пара-тройка школьных автобусов. Потому, вздохнув при мысли о том, сколько же я намотаю за день километров, я снова отправилась пешком в обратный путь. Глотать пыль на проспекте Чавчавадзе уже не хотелось, хотя и остались у меня там недосмотренные достопримечательности, и я пошла по параллельной улице Павлиашвили. Я попала в самый обычный жилой район со школьниками, весело и шумно идущими домой со школы, с домохозяйками, спешащими домой с покупками, с подругами, болтающими о своем, о женском по дороге на работу... Здесь своим чередом шла привычная городская жизнь, далекая от туристического скопления. Самая обычная улица, засаженная огромными старыми платанами с серебристыми стволами, бросающими под ноги шуршащие бурые листья, с чудными рисунками и граффити на стенах, которые я с удовольствием рассматривала, порой останавливаясь специально для этого. В общем, несмотря на усталость, это была приятная прогулка:) На подходах к Руставели я уже мечтала присесть и отдохнуть, наконец:)) Потому доползла до вчерашнего духана, плюхнулась на стул, заказала очередную порцию хинкали и поняла, что жизнь прекрасна!:)) Когда вышла, на город уже спускались сумерки. Я привычно погуляла еще немного по парку Рике, застав тоненький новорожденный месяц у Матери-Грузии да отблески розового заката на облаках над Мтацминдой: И отправилась паковать чемодан, попутно допивая подаренное вино и доедая не умещающиеся в чемодан подаренные же фрукты, и спааать... На следующий день мне предстояло покинуть Тбилиси, как бы грустно это не звучало. Но поезд уходил только вечером, впереди ждал еще один насыщенный на события и эмоции день... очередной, при воспоминании о котором я до сих пор улыбаюсь:) Я, конечно, расскажу и о нем:) Но сначала будет рассказ про Этнографический музей. Не прощаюсь с Тбилиси...:)

Ой, какая чудесная выставка!:) Я, наоборот, кукольный театр очень любила в детстве, и люблю сейчас, открыв несколько лет назад для себя кукольные спектакли для взрослых. Первое фото за стеклом (кузнецы и едоки) - это же, кажется, богородские игрушки?) Они двигаются, приводимые в действие простейшим отвесом, раскачивающимся, как маятник)

А потом я иду просто гулять... бродить по улицам по любимому мной маршруту "куда глаза глядят". В Тбилиси они чаще всего глядят в старый город:) Я люблю бродить среди старых обветшавших домиков, по узким улицам и переулкам, заглядывать в парадные, стараясь уловить неповторимую атмосферу старого Тифлиса, почувствовать его дух. Эти домики, в которых живут частички души их хозяев, старые семейные тайны, бережно хранимые, воспоминания, мечты... разве могут они оставить равнодушной? Пусть порой они выглядят неприглядно, вызывают сочувствие и печаль тем состоянием, в котором находятся сейчас, но всё равно есть в них что-то невыразимо притягательное, восхитительное, как в старых письмах, фотографиях, рассказах о прошлом. Они прекрасны, ибо позволяют почувствовать дыхание времени, они - как отпечатки прошлого, свидетельства уходящих эпох, которые еще можно увидеть своими глазами. Сейчас в старом Тбилиси активно идут реставрационные работы, что не может не радовать. Многие истинные жемчужины старого города спасены от разрушения, другие еще только ждут своей очереди. Очень хочется верить, что до них тоже дойдут руки реставраторов. А еще в то, что эти руки окажутся бережными... потому что очень хочется, чтобы старые улицы Тбилиси сохранили свою неповторимую атмосферу, не превратившись в новодельные, красивые, но лишенные души. Один из примеров проведенной реконструкции - вот он, площадь Орбелиани, превратившаяся в пешеходную зону. Одно из наиболее интересных здесь зданий - бывшая гостиница "Лондон", построенная в 1875 году. Она была небольшой, всего на 28 номеров, но считалась лучшей гостиницей на Кавказе. Здесь останавливались норвежский писатель Кнут Гамсун, композитор Пётр Чайковский, министр госимущества России Михаил Островский (брат драматурга Александра Островского) и другие. "Гостиница "Лондон" — одно из самых замечательных мест во всем Востоке. И служит разделительной чертой между Европой и Востоком. Здесь путник забывает о перенесённых им дорожных невзгодах, наслаждается белоснежным бельём и бокалом вкусного шампанского", — писал в своих воспоминаниях английский публицист и государственный деятель Джордж Кёрзон. . Владельцами отеля были промышленники-меценаты братья Зубалашвили, Александр и Константин. Управляли им семья Рихтеров - Генрих и Катарина, которым владельцы всецело доверяли. Гостиница была очень красиво оформлена внутри - изящная лестница, росписи на потолке, картины итальянских художников на стенах. Именно "Лондон" стал первым зданием города, в которое провели электричество. В 1914 году, с началом Первой мировой войны тогдашний владелец Петр Зубалашвили, получивший гостиницу в наследство от отца, передал здание государству под военный госпиталь, снабдив его предварительно всем необходимым и потратив на оснащение 20 тысяч рублей. По сути на этом история гостиницы "Лондон" закончилась, никогда больше отель восстановлен не был. В 1925-ом здесь разместился Центральный дом крестьянина. А в 1950 году дом передали управлению милиции. Еще примерно через полтора десятка лет бывшая гостиница стала жилым домом, который населили семьи работников милиции, КГБ и бывших сотрудников КГБ. Если осмелиться позвонить кому-нибудь в домофон и зайти в парадную, можно будет увидеть ту самую лестницу и восстановленные интерьеры парадной с росписями на стенах и красивым потолком. Я постеснялась, о чем теперь жалею:) Я же потопала дальше, рассматривая фасады зданий на площади Орбелиани, Хороша идея такого дизайна для вывески: Дошла до расположенного рядом парка с фонтаном и цветочными рядами: Прошла дальше, заметив на площади за Галереей и театром им.А.С.Грибоедова еще один фонтан, и интересную стелу, информации о которой толком так и не нашла. Встретилось только однажды название - "Столп грузинского языка", но даже в правильности перевода не уверена. Следующий раз буду приставать к местным жителям:) А дальше я углубилась в старые кварталы, где на каждом шагу можно найти что-нибудь интересное - невероятной красоты архитектурные элементы на фасадах, ажурные кованые ворота, резные деревянные двери... И да, именно на этих улицах живут легенды, окружающие их ореолом загадочности и тайны. Как, например, этот дом на Игнороквы, 6, построенный в 1887 году известным в Тифлисе архитектором Шимкевичем. Существует версия, что изначально дом строился для начальника мыловаренного завода Таирова (и видимо, это его инициалы просматриваются в вензеле на балконной решетке), затем в нем расположилось Благотворительное армянское общество, а затем здание стало принадлежать нефтепромышленнику Давиду Юзбашеву (Юзбашяну). Об этом доме ходит множество фантастических слухов с оттенками мистики - говорят, что здесь покончила с собой молодая девушка, и привидение ее до сих пор живет в этих стенах, что Юзбашев проводил тут спиритические сеансы, потому до сих пор неспокойно бродят тут духи. Здесь якобы случается много непонятного и мистического, а виной всему фигура Люцифера, что взирает на прохожих с фасада дома. Но всё это не более, чем слухи и сказки для легковерных туристов. Люцифер, правда, есть, говорят, только, что по замыслу архитектора то был вовсе не Люцифер, а мифологический персонаж Пан (сын бога Гермеса). Помню, я его даже видела, но поскольку этот адрес у меня в записях на картах maps.me значился как "дом с чертями", весьма симпатичный Пан с рожками моё внимание привлек лишь вскользь и в кадр, как выяснилось уже дома, не попал:) В общем, снова есть повод вернуться, а заодно, быть может удастся посмотреть и парадную, оформленную в классическом стиле, в которую в этот раз не попала по причине закрытых дверей: Какие всё же изящные узоры: Дом №4 на ул. Кикодзе, дом Харазова. В начале прошлого века в нем размещалась мужская гимназия, да и по сей день здесь расположена школа. Эх, как же всё-таки замечательно учиться в таких зданиях. Вспоминаю с замиранием сердца до сих свой первый факультетский корпус, расположенный в старом купеческом доме: Особняк Долухановых. Глава семьи Маркос был мировым судьей, для своей большой семьи он построил особняк на улице Паскевича (нынешняя Кикодзе), где каждому из детей должно было достаться по одному крылу особняка. Семья со временем разрослась, но после прихода советской власти дом национализировали, а членов семьи уплотнили. Впрочем, многие из потомков Долухановых эмигрировали, рассеявшись по всему миру и обретя свое призвание в самых разных сферах: Мини-башенка с островерхой крышей, увенчанной изящным ажурным шпилем, навевает мысли о рыцарском замке и легенды о заключенной в башне принцессе, не правда ли?:) Еще один красивый дом на ул.Кикодзе - это одно из наследий мецената Александра Манташева, того самого, благодаря которому в Тбилиси появились каменные торговые ряды (Манташевские). Он же был руководителем Благотворительного армянского общества, что размещалось в загадочном доме на Игнороквы. В этом доме Манташев прожил с семьей последние годы своей жизни: На балконной решетке скрывается в тени женский профиль. Знающие люди говорят, что чертами лица он очень напоминает жену Александра Манташева: В парадную дома по ул.Кикодзе, 9, где в 1918-21 гг находилось Эстонское посольство, я заглянула. Великолепная кованная лестница приводит к верхнему этажу, где сохранилась роспись на потолке: Дверь тоже заслуживает внимания: Дом Эвелины Тер-Акоповой, бизнес-леди, владевшей лесопилкам, построенный в 1896 году. Точнее, два первых его этажа, третий пристроили уже в 1930-ые годы. С 1926 года и по сей день в нем живет семья драматурга и известного театрального деятеля Валериана Гуния, о чем свидетельствует мемориальная доска. . Имя же первой владелицы написано прямо на входе в подъезд: Еще один впечатляющий дом с богатой историей на ул.Кикодзе, 11 - особняк Маиловых: Он был построен в 1914 году архитектором Г. Тер-Микеловым. За необычный балкон и цветник, разбитый между двумя входами в дом, его прозвали итальянской виллой. Братья Маиловы - российские нефтепромышленники армянского происхождения, которых называли также "икорными королями", поскольку они первыми начали торговать икрой на территории Российской империи. Именно их инициалы переплетены в вензель на медальоне, украшающем фасад здания: В советские времена здесь жил председатель Совета Комиссаров Грузинской ССР, а позже председатель Президиума Верховного Совета Грузинской ССР Филипп Махарадзе - человек, благодаря которому в Грузии установилась советская власть. Позднее, в 1932-37 годах здесь жил главный дирижер театра оперы и балета Евгений Микеладзе, создатель первого симфонического оркестра в Грузинской республике, и его жена Кетеван Орахелашвили. Причудливы судьбы - Кетеван была дочерью соратника Махарадзе, активно способствующего установлению советской власти в Грузии, и от неё же впоследствии пострадавшего... Орахелашвили вместе с женой был репрессирован. Та же трагическая участь ожидала и Евгения Микеладзе в 1937-ом. А в его квартиру въехала семья грузинской оперной певицы, народной артистки Екатерины Сохадзе. В этом доме до 1937-го года жил и пролетарский поэт Акоп Акопян. В общем, дом Маиловых облюбовала политическая элита 1920-40-ых. Еще несколько кадров с восхитительными коваными решетками: И я подхожу к дому Сейлановых. Здесь находится одна из красивейших парадных Тбилиси, нынче отреставрированная и открытая для туристов: Братья Сейлановы - купцы, заработавшие состояние на торговле табаком. О них известно немного. Их семья была многочисленной, потому дом задуман был большой, трехэтажный. Его строительство началось в 1905-ом году и закончилось в 1911-ом. Архитектором стал Газарос Сарксян, тот самый, что построил великолепный дом купца Калантарова. Сегодня это обычный жилой дом. С необычной парадной, украшенной невероятной красоты настенными росписями. Первоначально считалось, что над автором росписей является художник Бенедикт Телингатер. Но в ходе работ реставраторы нашли фамилию еще и другого художника. Каждая из них подразумевает определенный земной континент. Африка: Азиатские пейзажи: Россия: Америка: Европа: Наверх уходит мраморная лестница: Потолочный плафон: Круглолицый ангел на стене: Поохав от восторгов, иду слоняться по улицам дальше. Мимо дома бывшего присяжного поверенного А.Кусикова (архитектор - Д.Г.Числиев): к дому с голубым балконом. Вот, к слову, тоже счастливый пример спасения старого дома. Один из самых красивых и часто фотографируемых домов в старом городе, с чудесным резным балконом, он был заброшен и почти разрушен, но недавно его восстановили в ходе реставрации, теперь он снова радует взгляд: Одно из моих любимых зданий старого города, мимо него я не могу пройти равнодушно:) Это построенный в мавританском стиле дом известного тифлисского архитектора Корнелия Татищева (1897 г). Изразцы, восточные узоры, витражи в виде восьмиконечных звезд, вписанных в арку, балкончики... красота, глаз не оторвать. Даже в парадную заглянула, но вот там все достаточно скромно... хотя дальше порога не ходила: Дом №13 по ул.Астиани. Первый владелец дома - некто Шалимов, о котором почти ничего неизвестно. Этот дом известен, в первую очередь, другим именитым жильцом. Здесь, в полуподвальном помещении родился будущий миллиардер Бадри Патаркацишвили. Меня же привлекли двери:) . Ох, уж эти балкончики!:) Неожиданная встреча с героями Нико Пиросмани: Площадь Ладо Гудиашвили по-прежнему вся в ограждениях и строительных лесах. В нескольких зданиях вокруг ведутся реставрационные работы. Срок их неожиданно увеличился в связи с тем, что при разборе подвалов там обнаружили остатки жилищ, винных и холодильных погребов, фрагменты керамической посуды и других предметов быта, относящиеся к 16-18 векам. Потому разбирают теперь медленно и осторожно, с привлечением историков и археологов, попутно думая, что с этими находками делать дальше. Говорят, что планируется создать на этой площади музей под открытым небом. Но фонтанчик работает:) Неожиданно увидела экскурсионную группу, заходящую в дом-калейдоскоп: Быстро сфотографировав симпатичный полосатый балкончик напротив, нырнула за группой, пока дверь открыта: Впрочем, опасения мои были напрасны, попасть в этот дом легко, в нем находится частная арт-галерея. А дом прозвали так из-за разноцветных витражных стекол с узорами, и в самом деле напоминающими те, что складывались, сменяя друг друга, в игрушке из моего детства: Сколько все-таки удивительного в старом Тбилиси! Пока писала эту запись и разыскивала информацию о том, что видела мимоходом, перечитала множество историй и биографий, пересмотрела сотни фотографий удивительной красоты парадных, скрывающихся за неприметными дверьми, и поняла, что эти улицы будут манить меня к себе снова и снова, ведь там столько всего интересного, ускользнувшего от моих глаз... Пробродив по закоулкам старого города до тех пор, пока не начали опускаться сумерки, я отправилась поближе к набережной и парку Рике, по дороге сфотографировав, наконец, летящего Параджанова: Традиционно полюбовавшись немного на огни ночного города, я отправилась ужинать и спать. Завтра меня ждёт еще один день в Тбилиси...

Наверное, права Марина в комментарии выше - мы, испытывающие к ним симпатии, сами в душе дети:) а может быть, наоборот... не хватает порой вот этого детского восприятия мира: радостного, светлого и восторженного. И тогда я черпаю недостающее в куклах, игрушках и наивных картинах, освежая память чувств и ловя вдохновение:)

Я раньше тоже считала, что единственный заслуживающий внимание жанр - это реализм. Но последнее время не так категорична, и в других художественных направлениях начала находить интересное. А к наивной (примитивной) живописи начала, мне кажется, приглядываться особенно внимательно после того, как увидела, как рисует на дереве моя знакомая - рисунки, похожие на детские, простые, наивные, но такие милые, добрые, светлые и с заложенным в них смыслом.