Нафаня
Пользователи
-
Зарегистрирован
-
Посещение
Весь контент Нафаня
-
Вроде бы только о телефонных фото речь шла, больше ответов на эту тему не попадалось, кажется: -
Хорошо, что игроков, залетевших в ворота, за шайбу не считают. Как удачно словак в сетке уместился:)))
-
Особенно на все это интересно смотреть с мобильного)) Скажите, пожалуйста, только у меня форум на мобильнике отличается от форума на компе только расположением блоков на экране? Я просто подозреваю, что для винды мобильной версии вообще нет. Или мобильная версия действительно так мало отличается от полной?
-
С днем Победы всех! Я пребываю в твердой уверенности, что это самый главный, самый важный праздник в России, потому что если бы наши деды и бабушки не отдали жизни/здоровье в той войне, неизвестно, жили ли бы мы сейчас. Храню в душе память и благодарность о дедах, которые воевали. Плачу каждый раз, когда вижу Бессмертный полк, помогающий осознать какого огромного количества семей коснулась та война. И хочу пожелать всем, чтобы нам и нашим детям никогда не пришлось пережить ужасов войны. Мирного неба над головой и вечная память тем, кто нам его подарил!
-
не совсем в тему театра, но всё же... 26 апреля в кинопрокат вышел анимационный фильм "Знаешь, мама, где я был?" Режиссер - Лео Габриадзе, рисунки и сценарий - Резо Габриадзе. Только что посмотрели. Всем поклонникам творчества Резо и тем, кто соскучился по неподражаемому грузинскому юмору очень рекомендую. Невероятный, очень добрый, светлый, душевный фильм, в котором Резо Габриадзе рассказывает о воспоминаниях детства. Вышла с ощущением тепла на душе и желанием снова попасть на спектакли его театра... Недостаток нашли только один - слишком быстро закончился (продолжительность 62 минуты), хотелось смотреть еще и еще:)
-
Будем верить и надеяться:)
-
Не, уже точно не догонят, как бы не сыграли последние матчи)) Разве что наши и ваши местами поменяться могут, но в премьерку всё равно выходим. "Енисей" уже точно только через стыки, даже если выиграет следующую игру, у него будет только 81 очко Команда М В Н П Заб Проп О 1 Оренбург 37 26 5 6 58 25 83 2 Крылья Советов 37 26 4 7 60 21 82 3 Енисей 37 24 6 7 66 31 78 4 ФК Тамбов 37 20 7 10 56 35 67
-
снова здравствуй, РФПЛ:)) с выходом в премьерку вас, Маша:) и нас уже не догонят:))
-
Невероятное сооружение... Монументальность, величие, мощь: Сопоставляя масштабы, невольно проникаешься осознанием, что каждый человек - всего лишь крупинка в огромной массе, перемалываемой жерновами мельницы времени... Рядом - небольшая церковь Благовещения, говорят, внутри очень красиво украшенная: А на фасаде - узнаваемые храмы Грузии: А еще здесь гуляет сильный ветер, сдувающий растущие по периметру сосны: И до облаков можно, кажется, рукой дотянуться:) И фантастические виды вокруг. С одной стороны - на городские кварталы. Впрочем, здесь меня привлек не столько сам город, сколько нереальные картины, которые рисовало небо, сменяя их быстро мелькающим калейдоскопом: А с другой стороны - покрытое рябью, гонимой ветром, Тбилисское море: На самом деле это водохранилище, созданное в 1952 году, но менее привлекательным оно от констатации сего факта не становится:) Невероятно красивый бирюзовый цвет воды: и шикарное в своем многообразии оттенков небо над ним: Оторвать взгляд от этого пейзажа я долго не могла:) Вот такой неожиданный бонус я получила к одному из экскурсионных дней:)
-
В первый наш выездной день все дороги из Тбилиси были в новинку, потому я вертела головой по сторонам и внезапно увидела что-то, возвышающееся над городом. От центра было уже далеко, так что знакомые Нарикала или Мтацминда отмелись сразу... а больше у меня вариантов-то и не было. И я обратилась с вопросом к Богдану. - О, это очень интересное место. И малопосещаемое туристами, потому как добираться сюда далековато. Если хотите, на обратном пути завезу, посмотрите. Ну, я ж всегда за любые интересности:) На обратной дороге заговорились и проехали нужный поворот. Однако, взгляд к тому, что было на вершине горы, притянулся снова сам.- А внушительное, наверное, сооружение, издалека видать...Богдан спохватился:- Поворот же проехали, разворачиваться здесь сложно... Но мы завтра тоже не поздно вернемся,заедем обязательно, я же обещал! Назавтра, возвращаясь из Уплисцихе, мы сделали приличный крюк, чтобы подъехать к "очень интересному месту". И оно действительно потрясло моё воображение. До сих пор я испытываю чувство глубокой благодарности к моему водителю за все те четыре грузинских дня, но вот эту поездку к монументу "История Грузии" вспоминаю с особой теплотой: Итак, примерно в 13 км от центра Тбилиси, возвышается на вершине очередной горы (иной раз мне кажется, что Тбилиси - родственник Рима, стоящего на семи холмах) величественный и поражающий своими масштабами монумент "История Грузии", созданный Зурабом Церетели. Работы по его созданию начались еще в 1985 году, задумка, достойная уважения и восхищения, почти воплотилась в жизнь к 2003-ему, но мемориал так и не завершен до сих пор, что очень жаль. К мемориалу ведет лестница, по бокам которой стоят две колонны, слепленные из обломков античности. То есть ступив на первую ступеньку лестницы, ты как бы начинаешь подъем из самых глубин истории... Мемориал "История Грузии" - это 16 колонн с горельефами из меди и бронзы высотой по 35 метров, каждая из которых поделена на три неравные части. В центре - огромные фигуры (31,2м), изображающие важных для Грузии исторических персонажей: царей и цариц, святых, литераторов, военачальников. Снизу - библейские сцены как начало начал. Сверху - сцены и эпизоды из повседневной жизни, важные как для простого народа, так и для правителей: уборка урожая, сбор винограда, народные праздники При всей своей грандиозности, громадности, монументальности мемориал не производит тяжелого, давящего на психику впечатления. Может быть, потому что вокруг много воздуха и простора? Но проходя под сенью этих огромных колонн, с которых смотрят на тебя суровые бронзовые лики, невольно испытываешь уважительный трепет и холодок... вечности? Дыхание времени? Чуть в стороне от комплекса колонн крест святой Нино: Несколько свитков с описанием основных вех в истории Грузии: Перечислены имена правителей, внесших наибольший вклад в развитие и процветание страны в разные периоды ее истории: Сам же монумент можно рассматривать бесконечно долго - столько в нем тщательно проработанных деталей. Даже если не особо знаешь грузинскую историю и не очень-то узнаешь лица, разглядывать их, как и сцены, изображенные сверху и снизу, очень интересно. А уж для человека понимающего этот мемориал - наглядный учебник истории: Даже с моим незнанием исторических лиц царицу Тамару не узнать сложно:)
-
Вернулась я сюда через пару дней, по большей части для того, чтобы попробовать легендарные пончики в кафе "Фуникулёр", которые изготавливаются по неизменному с советских времен рецепту. Ну, и на парк заодно посмотреть, и городом еще с большей высоты полюбоваться:) Пончики, кстати, оказались очень вкусными, с заварным кремом внутри.Телебашня совсем рядом:Колесо обозрения на реставрации, кабинки поснимали до лета. Эх, жаль, я бы прокатилась:)Парк симпатичный, уютный, утопающий в зелени:Охраняется львами:) Не смотрите, что этот как будто задремал,его товарищ настороже:) Здесь рай для детишек - множество красочно оформленных аттракционов, выглядывающие из кустов динозавры и т.д. Но и взрослым погулять здесь в радость, особенно, наверное, летом. Показалось, что в парке на вершине горы ощутимо прохладнее, чем в городе, да и тени много, воздух свежий. Не зря этот парк считается одним из самых любимых мест для прогулки среди тбилисцев:Меня же традиционно привлекли виды на город, парящий в туманно-вечерней дымке: "...Течет Кура, журча на перекатах. Она сейчас зеркально хороша, Вся в отблесках лазури синеватых." (Н.Бараташвили, перевод Б.Пастернака) А на совсем уже ночной город, опутавший сгустившуюся тьму паутиной огней, я-таки снова посмотрела с площадки у Пантеона. Полюбилось мне чем-то это место, запало в душу...
-
Когда вышла из Церкви Иверской иконы Богоматери, на Мтацминду уже начали опускаться сумерки. Погуляла немного по Пантеону в ожидании того момента, когда небо окрасится цветами заката, а город - огнями уличных фонарей. Лира над могилой великого грузинского поэта Николоза Бараташвили: "Наш бренный мир - худое решето, Которое хотят долить до края. Чего б ни достигали мы, никто Не удовлетворялся, умирая." (перевод Б.Пастернака) . Сзади, слева, у стены храма Святого Давида - бюст Симона Джанашия, историка, имя которого носит Национальный музей Грузии: За стеной вот этой маленькой часовни скрывается еще один святой источник (всего на территории комплекса их три): Художник и скульптор Ладо Гудиашвили, чьи фрески можно увидеть на стенах храма Кашвети (за которые его, к слову, исключили из КПСС). Рядом Дмитрий Кипиани, политический деятель 19-го века, писатель, всеми силами защищавший грузинский язык и грузинскую культуру. Он впервые перевел на грузинский Шекспира, написал грамматику грузинского языка, являлся одним из основателей Общества за распространения грамотности среди грузин и Грузинского драматического общества: Давид Эристави, грузинский драматург и режиссер, страстный поклонник А.Грибоедова, популяризировавший его творчество. А за ним - черное надгробье на могиле одного из самых неоднозначных правителей Грузии Звиада Гамсахурдия: Артист балета, хореограф Вахтанг Чабукиани, Народный артист СССР, лауреат Ленинской и трёх Сталинских премий . До 1973 года он руководил балетной труппой Тбилисского театра оперы и балета им. Палиашвили, впрочем, и сам продолжая выходить на сцену до 1968 года. На его счету десятки исполненных партий и постановок: Режиссёр Михаил Чаурели и актриса театра и кино Верико Анджапаридзе, родители Софико Чаурели. Рядом - театральный актер Ушанги Чхеидзе. А вот на дальней стене - одно из наиболее эффектных надгробий из розово-белого мрамора с фигурой скорбщей женщины. Оно установлено над могилой Ильи Чавчавадзе, великого грузинского писателя, считающегося основоположником грузинского литературного языка. Автор этого надгробия - не менее великий сын Грузии Яков Николадзе, основоположник грузинской скульптуры, самый известный скульптор Грузии, могила которого, к слову, тоже находится в Пантеоне Мтацминды:Поэт Георгий Леонидзе, обладатель трех Сталинских премий:Актер театра и кино Серго Закариадзе, самая известная роль которого, пожалуй, запала в душу каждого посмотревшего фильм "Отец солдата": А меж тем над городом поплыли розовые облака, потому осматривать другую сторону Пантеона, где, в частности, можно увидеть могилу матери Сталина, я уже не пошла: На город спускалась ночь, Пантеон, и без того немноголюдный, почти совсем опустел. Тишина, спокойствие и вид на огни вечернего города - что может быть лучше?:)Постепенно включалась подсветка зданий:Побежали по городу, разрезая надвигающуюся темноту, цепочки огней, обозначив улицы и проспекты:Привычный уже (за несколько дней созерцания из окна гостиницы) Храм Святой Троицы в ночной подсветке:Крепость Нарикала:Мать-Грузия:Широкие проспекты и узкие улицы - всё в цепочках огней:Телевизионная башня выше, на верху горы Мтацминда:Преображенская церковь тоже в ночном освещении: Еще один взгляд на ночной уже город, и спускаюсь вниз. Пешком, по петляющей в виде серпантина дорожке:) На том первое посещение Мтацминды закончилось.
-
Мтацминда - в переводе "Святая гора", названа так потому, что в 6-ом веке здесь жил отшельником проповедующий христианство и ставший впоследствии основателем пещерного монастыря Давид Гареджийский. После той самой истории, что лежит в основе появления храма Кашвети, святой отец решил, что его пещера на горе находится слишком близко к суетному миру и человеческим страстям, и отправился искать уединения и покоя в отдаленные пустынные земли (в районе нынешней границы Грузии и Азербайджана). Там он основал монастырь и прожил остаток своих дней. А здесь, на горе Мтацминда, по стене пещеры Давида после молитв его о душе оклеветавшей его и погибшей женщины начала сочиться вода, образовав святой источник, который называют "Слезами Давида". Мтацминда - это еще и любимый горожанами парк с аттракционами и сохранившимся еще с советских времен рестораном "Фуникулер", расположенный на самом верху горы. Подняться к нему можно на фуникулере. Нет, это не канатная дорога, это вагончик, бегущий по рельсам вверх по склону горы. Проезд оплачивается, в отличии от канатки, специальной картой, действующей только на данном виде транспорта, а также на парковых аттракционах. У фуникулера две остановки: верхняя у самых ворот парка, а на средней нужно выйти, если есть желание посетить Пантеон - расположенное рядом с пещерой Давида место захоронения представителей грузинской литературы и искусства, а также некоторых политических и общественных деятелей. Фуникулер, к слову, существует с 1905 года, несколько раз реставрировался и перестраивался, в 2013 году, наконец, его восстановили почти в первоначальном виде. О том, что о его более, чем столетней истории я не придумываю, можно убедиться, например, посмотрев на картину Пиросмани, ну, или на старые фото:) Собственно, ради посещения Пантеона я сюда и пришла, в парк подниматься особого желания не было. Но Богдан соблазнил фуникулерскими пончиками, потому на Мтацминду я поднималась дважды в разные дни (точнее, вечера). И да, Мтацминда - это еще и шикарная смотровая площадка, откуда уж точно весь город - как на ладони, живет себе спокойно в окружении гор: ЧуднОе здание под крышей из множества лепестков, к слову, - это здание Министерства юстиции. Стены стеклянные. И в какой город Грузии не заехать, здания полиции везде построены в подобном стиле. То очередной проект Саакашвили, символизирующий победу над коррупцией в органах внутренних дел: стеклянные стены зданий призваны показать, что сотрудникам сего ведомства нечего скрывать от народа. Долгое время пещера Давида Гареджийского была просто святым местом, местом паломничества, и только в 19-ом веке здесь построили комплекс церквей. Преображенская церковь: Самая большая - церковь Святого Давида. А над пещерой Давида построена церковь Иверской Иконы Богоматери. То, ради чего я пришла сюда: памятник великой неугасимой любви - на могиле Александра Грибоедова. "Но для чего пережила тебя любовь моя?.." и рядом надгробие самой Нино, пожелавшей после смерти быть рядом с мужем. Чтобы подойти к церквям и остальному Пантеону, нужно подняться на несколько ступеней вверх. Зашла я посмотреть ради интереса, о пещере Давида на тот момент если и слышала, то пропустила мимо ушей. И тут ко мне подошел мужчина: "Девушка, вы зайдите в церковь, там экскурсия, священник рассказывает интересно, послушайте." Я зашла в Иверскую церковь, присоединившись еще к нескольким уже имеющимся женщинам, и услышала всё, о чем писала ранее - и о клевете и рожденном камне, и о "Слезах Давида", и об основании пещерного монастыря Давид-Гареджи. Послушать было, действительно, интересно. А тот мужчина, что привел меня в церковь, к слову, - церковный сторож, который охотно рассказывает о людях, захороненных на территории Пантеона. Всё это - за любого размера пожертвование, которое мы оставили вместе с листочками с именами для молебнов за здравие или за упокой. Это не то, что у нас - фиксированная такса за каждое написанное имя, и никаких тебе экскурсий:
-
то же самое. Работает со скрипом, такое ощущение, что тяжеловата эта мобильная версия для мобильных устройств. Может быть, можно у нее какие-то функции убрать, дабы облегчить. Сколь я понимаю, чем меньше функций, тем быстрее работает. Раньше был фактически только просмотр да возможность поставить "нравится". Не показывались ни лайки, ни кол-во народа в теме, ни вот значки - возможность поделиться в соц.сетях. Может, и сейчас это не особо нужно? Всегда же можно перейти на полную версию, если каких-то функций не хватает... И кнопка "наверх" - это хорошо, а вот кнопка "перейти к первому непрочитанному сообщению" вернется? Очень часто и на мобильной, и на полной версии открывается верхнее сообщение на странице, и приходится долго листать вниз в поисках непрочитанного. Или кнопку "вниз" как альтернативу?
-
-
Иду гулять дальше, рассматривая здания проспекта: А еще на проспекте Руставели есть свои необычные жители, живо напомнившие мне гномов Вроцлава. Вот такие необычные человечки расставлены вдоль проспекта - то ли сказочные герои, то ли добрые духи старого Тбилиси: Автор этих прелестных горожан - скульптор Леван Буджиашвили: Драматический театр имени Ш.Руставели: Грузинский театр оперы и балета им. Палиашвили - крупнейший музыкальный театр страны, основанный в 1851 году: Очень необычное, красивое и запоминающееся здание, пройти мимо которого и не остановиться невозможно: Рядом фонтан с танцующими балеринами: Снова Акакий Церетели, автор слов знаменитой грузинской песни "Сулико": Еще один пузатый горожанин: От здания театра глаз не оторвать, есть, мне кажется, в его оформлении что-то восточное: В небольшом сквере рядом с театром памятник композитору З.Палиашвили, чье имя носит театр:
-
Рядом с Кашвети здание Национальной или Голубой галереи. Оно было построено в 1888 году как здание военно-исторической галереи "Храм Славы", экспозиции которой были призваны восславить победу России в Кавказской войне: Рядом - отель "Марриотт", бывший "Мажестик". Его построили в начале 20-го века, и цель строительства была совсем нескромной - он должен был стать лучшим отелем Европы. И действительно, в 1915 году он получил в Париже приз как лучший отель года: За Национальной галереей - парк 9 апреля, названный в честь печальных событий 1989 года. Плавно переходя в парк 9 марта ( с этой датой связаны тоже не самые радостные события - в 1956 году в этот день разогнали сторонников Сталина, вышедших на митинг выразить недовольство слишком активным развенчанием культа личности), парковая зона выводит к Сухому мосту, который нынче служит Вернисажем - этаким блошиным рынком, где можно прикупить что-то неожиданное и интересное. Парк 9 апреля - это первый общественный сад Тбилиси, открытый в 1865 году (Александровский сад). Тогда здесь было не только место для прогулок, но и работали торговые павильоны, в том числе и киоск знаменитого прохладительных вод завода Лагидзе. В советские времена парк носил имя 26 бакинских комиссаров,а также Сад коммунаров. Сегодня в парке установлено немало современных скульптур и памятников. Вот, например, рядом со входом в Национальную галерею художница Елена Ахвледиани:Памятник актёру Отару Мегвинетухуцеси: Бюст Игнатия Ниношвили (Ингороква), автора повестей о тяжелой жизни народа. А еще его вклад в литературу заключается в том, что в 1891 году он встретил Максима Горького и посоветовал ему заняться литературой. Как показала история, Горький к тому совету прислушался:) Бюст создал Якоб Николадзе, основатель грузинской скульптуры, ученик Родена, самый известный скульптор в истории Грузии: Анатолий Собчак участвовал в расследовании тбилисских событий в апреле 1989 года, за что был избран почётным гражданином города Тбилиси и Грузии, вот и памятнику нашлось место в парке:Художник Ладо Гудиашвили:Памятник актеру Рамазу Чхиквадзе (2013, скульптор Зураб Церетели):Михай Зичи - венгерский художник, автор лучших иллюстраций к поэме Шота Руставели "Витязь в тигровой шкуре":Мемориал в память о героях революции: Мемориал воинской славы (?). Так и не нашла точной информации, чему посвящен, но впечатляет:Мемориальные деревья, посаженные в память о погибших 9 апреля 1989 года:
-
Проспект Руставели (бывший Головинский) - это совсем другой Тбилиси, совершено не похожий на узкие улочки старого города. Это монументальность, величественность, роскошь, парадная помпезность... словно бы в бальную залу императорского дворца вдруг попала. Про него говорят, что это тбилисский Невский проспект или Елисейские поля, и, действительно, некоторое сходство есть. И да, здесь стоит ёлка:) А еще проспект Руставели - он какой-то... неожиданно-нелогичный что ли. При большой концентрации на его полуторакилометровой протяженности музеев, театров, административных зданий, он шумен и многолюден. Но при этом есть на нём места, где можно, спрятавшись от толпы, побыть наедине со своими мыслями. Проспект Руставели тянется от площади Свободы до Площади Революции Роз, территориально относится к району Мтацминда. Собственно, в первый раз я забрела на него как раз по дороге к фуникулеру на гору Мтацминда, а потом уже отправилась гулять целенаправленно, рассматривая здания. Собиралась еще заглянуть в Национальный музей, что расположен в самом начале проспекта, но как-то в эту поездку с музеями у меня совсем не сложилось. Потому просто фото с прогулки:) Кинотеатр "Руставели" (1938 год): Два грузинских поэта Акакий Церетели и Илья Чачавадзе стоят перед зданием бывшей Тифлисской гимназии (1831), и по сей день остающимся учебным заведением (гимназия №1). Городская легенда гласит, что ровно в полночь Акакий Церетели передает Илье Чавчавадзе свою трость. Если есть желание, можно попытаться проверить:)) Здание бывшего дома Правительства Грузинской ССР, а также бывшего Парламента Грузии помнит немало исторических бурь. Перед ним 9 апреля 1989 года внутренние войска и части СА разогнали оппозиционный митинг; здесь развернулась самая настоящая война за власть, которая закончилась взятием Парламента и завершила эру правления З.Гамсахурдия. На ступенях этого здания дважды проходила инаугурация М.Саакашвили. Сейчас Парламент Грузии переехал в Кутаиси, хотя, говорят, что после ремонта здания, он вновь вернётся сюда, на проспект Руставели: Почти напротив - церковь Кашвети (Святого Геогрия), построенная в начале 20-го века на месте другого храма, к тому времени сильно обветшавшего. Вообще же церкви здесь находились с давних времени. Кашвети скопировала средневековый храм в Самтависи, считающийся эталоном, образцом раннесредневековой грузинской архитектуры: Это как раз одно из тех мест на шумном проспекте Руставели, где можно найти тишину и умиротворение. Немноголюдный дворик с лавочками и ухоженными клумбами, в который заходишь - и шум города сразу отступает: Название церкви происходит от грузинских слов ква («камень») и шва («рожать»). Согласно легенде, в 6-ом веке, в Тбилиси одна горожанка обвинила проповедника Давида Гареджийского в том, что он де соблазнил её, и вот теперь она беременна от него. Но на глазах у собравшихся осудить Давида, он коснулся живота женщины посохом и спросил: "Я ли отец твой?" И все собравшиеся услышали ответ: "Не ты, мой отец... (имя какого-то кузнеца)" И пообещал тогда святой отец лгунье, что родит она камень, коль возвела на него напраслину. Говорят, что на этом самом месте она и родила его в тот же момент. Разгневанные горожане забросали лгунью камнями, и Давид Гареджийский не смог их остановить. Тогда на этом самом месте решил он построить церковь, дабы молиться за душу погибшей. А еще говорят, что и камень тот до сих пор лежит где-то в основании храма: Фасад церкви украшает очень красивая каменная резьба, в том числе и вырезанные из камня виноградные лозы, что живо напомнило мне Армению: Храм Кашвети уникален еще и тем, что расписал фресками его в 1947 году знаменитый грузинский художник Ладо Гудиашвили. В церковном дворе - надгробные плиты 19-го века, представители княжеских родов:
-
Это продолжение лайков))
-
Внешний вид выглядит, конечно, печально, зато размер вставляемых в текст фото, загружаемых непосредственно на форум, стал больше) Куда делась кнопка в теме: "Перейти к первому непрочитанному сообщению?":)) Листать вниз, когда у меня открывается первое сообщение на странице, - это жестоко))
-
Мимо серных бань к водопаду... Серные бани - одна из наиболее популярных достопримечательностей Тбилиси. Их особенность в том, что горячая вода в них поступает прямо из-под земли и содержит большое количество сероводорода и железа. Поначалу вода из серных источников поступала в обычные вырубленные в камне ванны, и только лишь в 17-ом веке появились домики-бани, и сразу же стали весьма популярным местом светских развлечений. Здесь велись деловые разговоры, назначались встречи, устраивались даже званые обеды, а в женские дни свахи устраивали смотрины для невест:) В строительство "банного" района внесли свой вклад все понемногу - и турки, и персы, и грузины. Бани - это полуподвальные помещения, полукруглыми крышами которых буквально усеян квартал. В куполах-крышах есть узкие окошки, через которые проникает свет. Помыться в бане можно как в общем помещении, так и в отдельных кабинетах, заодно предоставляется целый комплекс услуг - от массажа до стрижки. А хороша всё-таки зима в Тбилиси, у нас и весна-то такая до сих пор не настала:)) И балкончики в районе хороши: Перед банным кварталом фонтан-памятник - сокол, поймавший фазана, отсылка к легенде об основании города Вахтангом Горгасали: Одна из самых популярных в народе бань с демократичными ценами - баня №5: И самая красивая - Орбелианская. Чем-то узбекским от нее веет: В бани я так и не собралась, тоже оставив на следующий раз:) А в этот квартал наведалась снова, потому как накануне, на одной из вечерних прогулок увидела нечто неожиданное - водопад в центре города:) Дабы убедиться, что он мне не приснился, иду посмотреть при свете дня: Дорога идет вдоль банных крыш и живописного Тбилисского каньона, по которому прыгает с камня на камень речка Цавкисисцкали, далее впадающая в Куру: В советские годы этот каньон был засыпан, над ним проходила дорога, и лишь в 2012 году его откопали, очистили и сделали приятной прогулочной зоной: Здесь тепло зимой, ибо скальные берега каньона прикрывают от ветра, летом, наоборот, прохладно от воды и тени. И вода журчит успокаивающе... хорошее место для прогулок. Есть и ресторанчик у одной из тропинок, можно кофе попить с видом на речку:) К слову, речка питается из тех же серных источников, что и бани, так что и здесь вода минерально-лечебная, правда, в меньшей концентрации. И легкий запах сероводорода присутствует:) Дома на одной из стенок каньона нависают прямо над пропастью: А вот и шум уже слышен, и водопад показался: Неширокий, но довольно мощный, раскидывающий на зевак облака брызг:) Красиво:) и неожиданно в центре города увидеть такое чудо:) Вечером каньон подсвечивается, что придает ему дополнительное очарование: Как и Орбелианская баня:
-
А мы и вовсе от Театра Наций далеко, потому вот искренняя и огромная благодарность тем, кто придумал проект "Театр в кино". На днях посмотрела в кинотеатре спектакль "Иванов". Чехов, перенесенный в условия современности, но по-прежнему актуальный - в этом и есть гениальность. Не могу не повторить за Натальей: игра Евгения Миронова и Чулпан Хаматовой - это непередаваемый восторг и восхищение!
-
Часа полтора, не больше, провела в ресторанчике за поздним обедом, а когда вышла, оказалось, что город вокруг совершенно изменился. Тбилиси, неожиданно завернувшийся в туман, предстал передо мной загадочным, окутанным ореолом тайны. Едва пробивающийся сквозь плотную туманную завесу солнечный свет был каким-то призрачным, нереальным, казалось, что переступив порог теплого уютного ресторанчика, я попала в другой, фантастический мир, параллельную реальность: Из тумана проглядывали лишь силуэты, очертания, всё казалось зыбким, непрочным, расплывчатым, словно акварель: За дни моего пребывания в этом городе он виделся мне разным - то солнечным, то дождливым, то сдуваемым злыми ветрами. Но такого необычного Тбилиси я больше не видела. И именно вот этот туманно-мистический город оставил, пожалуй, наибольший след в моей душе.
-
От площади лучами расходятся в разные стороны улицы, каждая из которых по-своему интересна, в том числе и своего рода «Невский проспект» или «Елисейские поля» Тбилиси – проспект Шота Руставели. Однако, учитывая пройденный уже за день километраж, его я решила оставить на потом, в этот раз решив свернуть на Бараташвили – улицу, по сути обозначающую границу старого города. Здесь когда-то проходила крепостная стена, обрамлявшая город, и ее остатки можно увидеть под стеклом, рядом со входом в подземный переход. Вдоль улицы же идет часть реконструированной стены. Одним краем Бараташвили упирается в сквер Пушкина с одним из старейших памятников города: Из привлекательного еще – немалое количество скульптур и памятников: Шоте Кавлашвили – творец отреставрированной улицы: Иоанн Петрици – грузинский философ эпохи Давида Строителя: Фонарщик (Ираклий Цуладзе): Скульптурная композиция, изображающая народный танец, - «Берикабоа» (А.Монаселидзе): Ну, и еще пару интересных скульптур: От Бараташвили свернула направо, так как на горизонте замаячила узнаваемая по фото башня театра Резо Габриадзе. Уставшие ноги и вспомнивший про обед/ужин желудок требовали отдыха, однако, в ресторан у театра я не попала (свободных мест не было), потому бросив взгляд на здание президентского дворца, напоминающег Рейхстаг: свернул на соседнюю улочку, уставленную ресторанами и арт-галереями, присела в первом понравившемся ресторанчике перекусить. Собственно, на том мои прогулки первого дня в Тбилиси закончились. Правда, выйдя из ресторанчика, я увидела совсем другой город, но то уже другая история…
-
Новодельный кусок стены: и старые камни: Спускалась от Нарикалы пешком, тропинка вывела к району Абанотубани, к серным баням. Впрочем, я ж не ищу легких путей))) Осмотреть этот район сразу мне как-то не пришло в голову, поэтому я сюда еще вернусь не раз) Спутниковые тарелки как-то не вписываются в здешний архитектурный пейзаж:) Небольшой археологический музей, созданный на месте раскопок: Пока же поблуждав по улицам старого города вышла прогуляться на улицу Леселидзе (Котэ Абхази), которую мой путеводитель назвал «позвоночником» Старого Тбилиси, и главной туристической улицей. Вот может и есть в ней прелесть, но я ей совершенно не прониклась – огромное количество лавочек, ресторанов, вывесок и плакатов, зазывающих на экскурсии… всё это фактически скрыло старые домики, на которые теоретически нужно было смотреть. Зато стоит свернуть чуть в сторону в какой-нибудь переулок, и старый город открывается во всём своём колорите – старые балкончики, деревянные резные ворота, дворики с развешанным разноцветным бельём, играющие в футбол мальчишки. Именно здесь, когда под ноги мне прилетел мяч от двухлетней крохи с огромными доверчиво-выразительными глазами, как предложение принять участие в игре, я вдруг почувствовала – вот он, истинный Тбилиси. Но то было уже позже, в последующие дни прогулок, когда я уже без особых целей и маршрутов бродила по улицам, сворачивая куда глаза глядели и ноги шли. Пока же я просто дотопала по прямой к Площади Свободы, в центре которой когда-то стоял памятник Ленину, замененный нынче на колонну, увенчанную золотой статуей Георгия Победоносца.
