Нафаня
-
Постов
8 192 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
137
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
События
Галерея
Сообщения, опубликованные Нафаня
-
-
У нас тут как раз к празднику Дед Мороз снега послал:)
-
8
-
-
16 минут назад, bazillio сказал:
что может быть в погребе грузинского монастыря - мне кажется квэври
Мне кажется, нет. Это всё-таки епископская резиденция - скорее, сокровищница, книгохранилище или что-то в этом роде. Там проход довольно быстро заканчивается тупиком, завален, дальше помещения не видно. Точно не сказать:) А вариантов масса. Вон в Марткопи в подвале неожиданно костница находится, например.
-
2
-
-
День 12. Самтависи, продолжение.
Итак, восточный фасад, средоточие красоты собора. В нём прекрасно всё - каждая деталь, которую можно рассматривать и восхищаться: виноградная лоза, оплетающая углы собора, каменные орнаменты вокруг окон и образующие крест, крылатые львы, ниши:
Мы замерли от восторга и зависли здесь надолго, именно здесь я услышала от Богдана: "Так красиво! Так хочется всё это сфотографировать, чтобы потом показать людям. Почему почти никто не знает об этой красоте?" Не могла не согласиться, потому показываю:) Именно это сочетание нескольких архитектурных элементов и стали называть впоследствии самтависским фасадом и использовать этот образ в создании других храмов; не только на территории Грузии, но и на севере Армении есть похожие (Ахтала, например). Кстати, вы знаете о том, что подобные ниши не только декоративный элемент архитектурной отделки, но и имеет практическое назначение? Они призваны защитить строение от землетрясения, поскольку гасят колебания, которые практически сходят на нет к тому времени, когда доберутся до купола. Не смогу объяснить, как это происходит, так, чтобы было научно и понятно, в своё время услышала сей факт от нашего замечательного армянского гида Роланда, который больше часа водил нас вокруг Татевского храма, рассказывая о деталях:) На этой лирическо-ностальгической ноте покажу-таки, наконец, фасад в деталях:))
Каменное кружево:
Насмотревшись на фасады, идём внутрь. В храме сохранилось немного фресок 16-го века (росписи создавались после восстановления купола после реставрации):
Уцелел образ под куполом и фрески в алтарной части. Остальные были уничтожены - предположительно в ходе очередной реставрации в 19-ом веке:
Пока я рассматривала фрески, Богдана зацепила старая кладка, уложенная на века... да что там, уже на тысячелетия счет пошёл:
В храме было многолюдно - привели детей, похоже, из церковной школы: мальчик перед алтарём читал что-то из Библии, остальные слушали или ждали своей очереди. Поэтому ни интерьера нижней части храма, ни могилы святого Исидора на фото у меня не осталось. Алтарная часть отделена современной алтарной перегородкой, какие традиционно встречались в старых грузинских храмах. Под ногами на полу - мраморные плиты Амилахвари, преимущественно поздние, 19-го века, породнившихся с княжеским родом Багратиони:
Вышли на солнышко, пособирали на фото цветочки:)
У стены видна крыша еще одного маленького храма в форме базилики - похоже на отсылку к тому, первому, времен Вахтанга Горгосала:
И едем дальше.
А с автобана открываются нам вдруг чудесные виды на заснеженные кавказские вершины:)
Продолжение следует...
-
16
-
-
День 12. Самтависи.
Следующая наша остановка - в селе Самтависи, над которым возвышается видимый издалека купол одноименного храма. Высокий, стройный, с выверенными пропорциями, устремлённый к небу, с восхищающей каменной резьбой на фасадах, он стоял у истоков золотого века грузинской архитектуры и стал образцом, эталоном для многих возводимых впоследствии (в 11-13вв) храмов. Он достаточно велик, потому не вмещается в кадр полностью ни с какого угла территории, потому покажу одно не слишком прямое фото для наглядности, а дальше будут детали:)
Если вы хотите получить примерное представление о том, как выглядит Самтависский собор, можете заглянуть на проспект Руставели в Тбилиси. Там есть церковь Кашвети (та самая, что связана легендой с именем Давида Гареджийского), нынешнее здание которой почти полностью скопировали с Самтависи в 1910-ом году. И всё-таки нет, копия такого впечатления не производит, оригинал рассматривать оказалось гораздо интереснее:)
Территория храма (здесь некогда был монастырь, восстановлен вроде бы и сейчас) окружена крепостной стеной, возле которой мы оставили машину:
и прошли во двор через ворота, над которыми возвышается колокольня 17-го века:
С внутренней стороны у стены видны остатки башни и чего-то побольше - то ли часовни, то ли ещё какого-то монастырского строения:
Охрана местная на солнышке вздремнуть прилегла:
Розы цветут, лепота:)
Мы повернули направо от дорожки, ведущей от ворот, и сразу увидели вход в храм, но решили сначала обойти его снаружи. Не ошиблись в выборе направления - каждая следующая стена оказывалась всё интереснее и красивее, так что впечатления шли по нарастающей:)
А пока идём, расскажу историю собора. Основание здесь монастыря связано с именем одного из тринадцати ассирийских отцов (быть может, я таки однажды найду и осмотрю их все?) Исидора Самтависского, и соответственно, относится к 6-му веку. Но первая церковь возникла на этом месте ещё раньше. Помните, когда рассказывала про Болнисский Сион, я упоминала о том, что первые грузинские храмы в форме базилик были построены по распоряжению Вахтанга Горгосала во второй половине 5-го века? Так вот, одна из этих базилик, не дошедшая до наших дней, и появилась здесь, на месте нынешнего храма в 472-ом году. Считается, что именно её фундамент обнаружили при строительстве нового храма, и сейчас его фрагменты можно увидеть внутри, под стеклянным фрагментом пола:
Под таким же стеклом в левом пределе, ниже уровня пола, расположена и могила св.Исидора Самтависского, основателя первого на этом месте монастыря.
Нынешний же собор был построен в 1025-1030 годах под руководством Иллариона Самтавнели (имя и дата есть в надписях на фасаде). Существует версия, что к его созданию приложил руку и Константин Арсакидзе, архитектор Светицховели (но насколько она правдива, неизвестно). Храм дважды серьёзно страдал от землетрясений и подвергался реставрации. Особенно ощутимыми были разрушения в 15-ом веке, тогда рухнул купол и были повреждены три из четырех стен. Их восстановили, но часть изначальной отделки фасадов была утрачена. Именно поэтому наши впечатления и идут по нарастающей - до сохранившейся с 11-го века восточной стены мы дошли в финале:) Пока же северная и западная:
На примере обрамления окон видно, что собирали резьбу по кусочкам и не слишком-то аккуратно получилось:
Надписи на асомтаврули:
Начиная с 15-16 вв храм был фамильной усыпальницей князей Амилахвари. Им принадлежали эти земли в районе Каспи, на которых осталось немало следов их пребывания. Например, в нескольких километрах на горе, почти у самой нынешней границей с Южной Осетией сохранилась крепость Схвило (её должно было быть видно от Самтависи, но то ли деревья разрослись и закрыли вид, то ли в солнечной дымке утонула крепость - не попалась на глаза). Ещё один новый замок-крепость, 17-го века, расположился пониже - в селе Квемо-Чала, в трех километрах от Самтависи. И это то, что опять осталось на следующий раз. Потому что, каюсь, я хотела попросить Богдана туда заехать, но начисто о ней забыла в тот момент:)) Видимо, бытовые вопросы отвлекли, ибо, не поверите, посещаемые нами в тот день монастыри были настолько нетуристическими, что даже (простите за подробности) туалетных комнат для посетителей в них обнаружить не удалось, пришлось ехать до заправочного комплекса у Гори:))
Амилахвари - старый дворянский род, наследники ещё более древнего. Существует интересная легенда о его возникновении. Говорят, что в 15-ом веке состоял на службе у царя Георгия VIII некий Иотам Зедгенидзе, представитель дворянского рода, известного ещё с 9-го века, но никак себя особо не проявившего. И сопровождал он однажды царя в походе. Когда царское войско остановилось лагерем у Цалки, Иотам каким-то образом узнал о тайном заговоре против царя и рассказал о нём Георгию. Царь не поверил, и тогда Иотам предложил в эту ночь переночевать в царской постели. Наутро его обнаружили убитым. Георгий, восхищённый верностью Иотама, в благодарность за своё спасение щедро наградил его детей, наделив землями (в том числе и в этих краях), а также высокими наследственными должностями - моурави (управляющими) Гори и командующими конницей (амилахори). Должность, как часто бывало в те времена, заменила изначальную фамилию и дало начало новому родовому имени - Амилахвари. А Иотам, к слову, был причислен грузинской церковью к лику святых.
А мы дошли до северной стены:
Возле неё видны остатки фундаментов и стен епископского дворца:
За ними видна стена, окружающая территорию монастыря:
Под крышей - спуск в подземную часть, что там было - загадка:
Резьба поближе:
А мы меж тем постепенно подбираемся к той самой сохранившейся с 11-го века восточной стене:
Так, что-то количество фото оказалось больше, чем я ожидала, потому переходим к следующей записи:))
-
17
-
-
1 час назад, AlexP сказал:
Нет, ну я всё же думал над каждым вопросом ))
Я тоже пыталась, но что толку думать, если не знаешь?:))
-
2
-
4
-
-
2 часа назад, AlexP сказал:
Ахренеть. Я был твердо уверен всего в нескольких ответах из 40 )))
Я тоже по больше части пальцем в небо, но с меньшей точностью попадаю:))
-
2
-
-
1 час назад, AlexP сказал:
А это индивидуально, смотря чего человек боится)))
Мне, по ходу, на параплан срочно надо, праздник отметить:))
-
1
-
5
-
-
А день встречи страхов - где встречать?:))
-
1
-
-
4 часа назад, Елена Аксенова сказал:
Я очень рада, что служба безопасности стала работать совместно с синоптиками. В этом году, первого мая, не удалось подняться на канатке наверх, быть может, и к счастью, что ее закрыли к нашему приходу - тучки только собирались
Тучи ей не помеха, в дождь не закрывают, сколь я помню, только в сильный ветер, который и без синоптиков ощущается:)) Не знаю, кто и как определяет момент закрытия, но останавливать её стали не в этом году. Учитывая, что ветра в Тбилиси часто, работает она в осенне-зимний период через раз на пятый.
4 часа назад, Елена Аксенова сказал:Поэтому, я прекрасно понимаю тех, кто спускался пешком с горы этом году, когда ее закрыли на спуск и подъем для новых желающих. Так надежней
Так у них вариантов нет, когда закрыли-то уже:) не успел спуститься, хочешь - не хочешь, а топать пешком:)
Мне в принципе на этой канатке один раз что ли прокатиться удалось, остальные разы она либо не работала по причине ветра, либо раннего (для неё) утра, либо я от неё оказывалась так далеко, что проще уже пешком было подняться, чем обратно к Рике возвращаться. Так что раз покаталась, галочку поставила и дальше только со стороны смотрю:)
-
5
-
-
День 12. Марткопский монастырь.
Утро начиналось как-то не очень - снова начался кашель, который никак не желал лечиться. Напившись с утра пораньше таблеток и чаю и собрав чемодан, я вышла посидеть во дворике в ожидании водителя, и поняла, что за ночь ничего не изменилось - ярко светило солнце, и ветер задувал так, что во дворе сносил половички:)) Поправила дорожку, пообщалась с местной зеленоглазой красоткой:
И собралась было зайти обратно в комнату, бросив чемодан во дворе, дабы не мёрзнуть, но тут зазвенел телефон, предвещая ещё одну долгожданную встречу. У ворот геста меня ждал Богдан - человек, которому я навсегда благодарна за то, что он подарил мне любовь к Грузии:) Те, кто читал когда-то начало моего армяно-грузинского романа, наверное, с ним заочно знакомы. Для тех, кто не читал, вкратце расскажу историю пятилетней уже давности, историю моего знакомства с этим удивительным человеком и страной, в которой он живёт.
Впервые в Грузию я приехала в 2018-ом, сразу после окончания новогодних каникул, которые мы с подругой провели в Армении. Перед путешествием я поймала аврал, связанный с вечным декабрьским завалом на работе, наложившимся на поездку на Байконур. В общем, времени на подготовку не было от слова "совсем", благо, армянскую часть мы передали в надёжные руки местных гидов, а вот моя грузинская поездка, которая должна была проходить дальше в одиночестве, была вовсе неподготовленной. Я тогда забронировала гостиницу, купила билеты на поезд/самолет и... случайно нашла в интернете грузинский трансферный сайт готрип. Прочитав по диагонали отзывы, я, ориентируясь скорее не на них, а на собственную интуицию, забронировала свой первый трансфер до Мцхеты/Аннанури. Дальше у меня даже идей не было. Я не знала, куда можно проехать зимой, не особо что знала в целом о грузинских достопримечательностях, боялась что-то планировать, всё откладывала на потом, надеясь всё-таки выделить время и почитать интернет в поисках ответов на свои многочисленные вопросы. А потом случилось чудо:) Богдан позвонил мне в тот же вечер, чтобы подтвердить заказ и обговорить детали. И что-то за этот короткий разговор меня расположило к нему настолько, что я сразу вывалила на него свои проблемы, сознавшись, что очень хочу посмотреть побольше, но вообще не знаю, что делать дальше. Дело закончилось тем, что я доверила ему большую часть своего грузинского отпуска и ни разу не пожалела об этом. Я соглашалась со всем, что он предлагал, а он старался охватить всё наиболее интересное и известное, доступное для посещения зимой. Мы побывали в Гори, Уплисцихе, Рабате, Вардзии, Боржоми, в Кахетии на самом известном и стандартном маршруте - Сигнахи, Бодбе, Телави, Греми. Мне легко было с ним в дороге, потому что он оказался аккуратным водителем и интересным собеседником, который к тому же, как никто другой, понимал мою тоску по только что покинутой Армении, ибо сам армянин. Он рассказывал мне об истории Грузии, о тех местах, что мы проезжали, о современной повседневной жизни, подсказывал, на что обратить внимание на посещаемых достопримечательностях, иногда рассказывал о них сам, иногда советовал местного гида, помогал с покупкой входных билетов - в общем, делал всё возможное, чтобы я чувствовала себя комфортно и не сумела остаться равнодушной к его стране. Вы бы слышали, с какой любовью он говорил о Грузии (и об Армении, кстати, тоже), и с какой добротой - о тех, кто проявляет к ней искренний интерес. Я почти не слышала от него даже слова "туристы", для него мы - гости, которых надо окружить заботой и вниманием. Я продолжала чувствовать эту заботу и позднее, на расстоянии: мы продолжали иногда общаться через интернет, поздравляя друг друга с праздниками, и когда через год я внезапно собралась в Грузию снова, он терпеливо отвечал на тысячи моих вопросов, хотя ехала я тогда уже не к нему, так сложилось.
Я писала уже, что мои отношения с Грузией складывались непросто. Я очень сильно мечтала её увидеть, но в тот первый визит как-то всё складывалось не слишком гладко: я со слезами уезжала из Армении, неожиданно влюбившись в неё, и мне было очень сложно сразу же отыскать свободный кусочек сердца для другой страны. К тому же на тбилисских ветрах я простыла, последние дни отпуска чувствовала себя отвратно, что тоже не способствовало радужному восприятию действительности. Потому мне было интересно, но не более того. Наверное, я могла бы больше туда не вернуться, если бы не Богдан. Он тогда сумел меня заинтересовать, заронив в душу зерно любопытства, - рассказами о тех местах, что я ещё не видела; о том, как красиво в тех, что я видела, в другое время года; и просто своим собственным отношением к тому, что он видит, - захотелось понять эту невероятную любовь к Грузии и попытаться проникнуться ей, хотя бы из чувства благодарности. И однажды я вернулась, и продолжаю возвращаться - теперь уже просто потому, что любовь к Грузии живёт и в моём сердце:)
С Богданом мы встретились следующий раз в мою третью поездку, осенью 2019-го. И вот сейчас, через четыре года снова. Знаете, он не перестаёт меня удивлять:) Казалось бы, сколько лет практически ежедневно он ездит по этим дорогам, казалось бы, давно привык к пейзажам вокруг, и всё-таки он продолжает искренне восхищаться красотой окружающего его мира. Не поверите, но фразу "Смотрите, как красиво!" из нас двоих чаще, кажется, произносит он, даже при моей привычке прыгать от восторга возле каждого цветочка, не говоря уж о горах, крепостях, пещерах, водопадах:)) А уж какой огромный интерес, удивление, радость читаются в его глазах, когда он видит то, что не доводилось раньше. Ибо в эту поездку я постаралась - насочиняла такой маршрут, что удивила даже Богдана:)) Когда я бронировала трансфер, он промолчал, но в то утро, когда я села в машину, сразу сказал: "Вы знаете, я из всех этих мест бывал когда-то давно только в Марткопи, и то потому, что там сестра жены венчалась с мужем. Вчера решил спросить у коллег про дорогу, все сильно удивились и спросили, кто это мне такой маршрут нарисовал?!" Так я поняла, что обретаю популярность в коллективе готрипа - на такое чудо, кажется, захотели посмотреть:)))
Но да ладно, коротко о том, как родился этот маршрут, и начну уже рассказывать о том, что увидели. Кинцвиси был моей мечтой ещё в прошлую поездку. Но после Сванетии и моря меня, похоже, слегка оглушили впечатления, требовалась пауза, поэтому на пути из Батуми в Тбилиси я проехала этот монастырь мимо. Но мечта-то осталась:) Потому я стала искать, с чем бы ещё соединить Кинцвиси в один маршрут, взгляд упал на Самтависи. Изначально я планировала съездить туда на полдня (что-то знакомое, да?:)) ) и вернуться в Тбилиси. Но как-то у меня эта идея не находила отклика в душе, и в итоге я решила смотреть оба монастыря по дороге в Боржоми, забыв мысль ехать туда на маршрутке. Марткопи же был самым неожиданным и нелогичным в этом маршруте:)) Но когда я уже уложила в голове план этого дня, мне внезапно попались в интернете фото... и я не смогла устоять:)) Ну, и что, что надо было сделать круг вокруг Тбилиси, ибо находится тот монастырь совсем в другой стороне:))
Дорожный разговор через несколько дней:
- Видишь указатель на Марткопи? Красивое место.
- Я там была. По пути в Боржоми.
- В Боржоми?!
- Да.
- По пути?!:)))
- Ну, где логика и где я?:))
Самым очевидным решением было бы ехать туда по дороге из Давид-Гареджи. Это в самом деле было по дороге. В оправдание своё могу только сказать, что в Давид-Гареджи я решила ехать гораздо позже того момента, когда уже забронировала этот маршрут:)
Итак, Марткопский монастырь. Он расположен километрах в 30 от Тбилиси, на горе, заросшей лесом. Я приехала рановато - лес ещё не тронуло дыхание осени. Я представляю, какая красота царит там, когда деревья одеваются в жёлтые наряды! Самым впечатляющим образом монастырь выглядит с высоты. Наверное, я могла бы получить такой кадр, но что-то у меня не сложилось, потому покажу фото с открытки, которую подарил монах в церковной лавке:
Уединенное место (собственно, так и звучит его название в переводе), скрытое от чужих глаз. Туристы сюда добираются не слишком часто, в основном паломники или местные жители. Хотя добраться несложно - от города недалеко, дорога хорошая. Монастырь возник здесь ещё в 6-ом веке, когда сюда пришёл один из тринадцати ассирийских отцов - Антоний. Изначально он проповедовал в Кахетии, в районе Икалто, но потом, ища уединения, взобрался на эту гору, соорудил для себя узкую башню - столп, на вершине которой и провёл последние 15 лет своей жизни. Традиционно, прослышав о столпнике и его отшельничестве, сюда потянулись люди, жаждущие прикоснуться к истинной вере этого человека, ставшие его учениками. Так и был основан монастырь. Его доминантой стала церковь Спаса Нерукотворного - Гвтаэба. Считается, что Антоний принёс в Иверию образ Спаса, отпечатавшийся на глиняной черепице, ему и была посвящена церковь. Она, как и другие монастырские постройки, была построена чуть ниже по склону горы, на которой стоял столп Антония. И по сей день башню видно с монастырского двора, хотя это, конечно, не та, что стояла здесь полторы тысячи лет назад. Нынешняя возведена вокруг столпа:
На неё можно подняться, с неё, конечно же, открываются фантастические виды и на окрестности, и на монастырь, но я честно не знаю/не помню, почему мы не пошли искать тропу к ней. То ли на глаза эта тропа нигде не попалась, и мы про неё благополучно забыли, то ли сказали нам в монастыре, что не пройти... нет у меня ответа на этот вопрос:)) Зато есть повод возвращаться:)
Когда Антоний умер, его похоронили в церкви - Гвтаэба, и по сей день над местом его захоронения лежит мраморная плита.
Образ Спаса же тоже хранился в монастыре до 1395 года, когда его разграбили и сожгли войска Тамерлана. Тогдашний епископ марткопский Георгий спрятал икону, но был убит и унёс тайну её местонахождения с собой в могилу. Спас исчез, и с тех пор стал легендой. Многие монахи верят, что занимаясь самосовершенствованием, проводя время в уединении и молитвах, они достигнут того, что однажды Спас явит себя снова. А Антония Марткопского с тех пор часто изображают с образом Спаса в руках:
Монастырь был весьма почитаем, на некоторое время он даже стал резиденцией руставских епископов. На протяжение нескольких столетий при нём действовала школа. Но пострадал он немало - и от набегов врагов, и от стихийных катаклизмов. В 1823-ем году сильное землетрясение лишила Гвтаэбу купола, обвалилась и часть стены. Но через пару десятков лет была проведена реставрация, в ходе которой, к сожалению, были утрачены уникальные средневековые фрески, изображающие Вахтанга Горгосала и Давида Строителя. Естественно, что все эти потрясения не сохранили монастырь в первозданном виде. Если присмотреться, на стенах церкви и примыкающих к ней строений видны следы кладки разных эпох:
Но каждый раз Марткопский монастырь возрождался, словно хранимый и направляемый его основателем, или же невидимым образом Спаса Нерукотворного. В прошлом веке он продолжал действовать до 1934-го года, потом был расформирован, здания были отданы под детский приют, а потом под заводской дом отдыха. Но уже в 1989-ом монастырская жизнь в этих стенах возродилась. Особенностью монастыря является то, что здесь может остаться - на время или навсегда - практически любой желающий, выполняя налагаемые отцом-настоятелем послушания. И мы удивились тому, как на самом деле многолюдно в монастыре. Застали даже девушку-монахиню (рядом в селе, кажется, есть и женский монастырь), причем поймали взглядом удивительно уютную картину - девушка на скамейке в лучах солнца с кошкой на коленях:)
Есть на территории монастыря и отдельно стоящая колокольня, построенная в начале 17-го века, но в эти ворота нас не пустили, направив дальше, к церкви Гвтаэба. Территория не для посетителей:
Мы и пошли:) Прошли через ворота, что были на фото выше, на украшенную зеленью и клумбами территорию монастыря, поднялись по лестнице к храму Гвтаэба, рассматривая детали на фасадах:
Зашли в церковь, провели там довольно много времени, рассматривая фрески, иконы и сцены, изображённые на окладе креста у алтаря. Это современная работа, но было интересно: пытались опознать сюжеты из Библии или из истории крещения Грузии, подсказывая друг другу. Прочитать надписи-то невозможно: фрески современные, а надписи традиционно на древнем грузинском:) "Видишь, буквы больше на армянские похожи? Грузинский алфавит ведь с тех пор значительно изменился, а армянский остался почти неизменным":
На стене над надгробной плитой св.Антония - изображение тринадцати ассирийских отцов:
Сам Антоний - в нижнем ряду посередине, со Спасом в руках:
Выйдя из полумрака церкви на яркое солнце, постояли, привыкая к нему, а заодно любуясь окружающими заросшими лесом горами. Тбилиси видно, и заснеженные вершины Кавказского хребта вдали:
Солнышко пригревает, воздух свежий, не надышаться - красота, с места двигаться не хочется:) Но мы-таки решили снова зайти в прохладу древних стен - заглянуть в монастырскую лавку. По дороге попалась симпатичная дверца, ведущая невесть куда:
Уже дома, к слову, я прочитала, что попадалась посетителям интересная дверь в подвал, ведущая в помещение, не часто встречающееся в грузинских монастырях - костницу. Но нам случайно не попалась на глаза, а знать о ней мы тогда не знали. В церковной лавке получили в подарок открытки с видом монастыря и изображением Антония Марткопского (на оборотах - краткая история и текст молитвы), а также масло из лампадки, что горит над плитой в храме. А заодно текст наставления... вот вроде бы простые истины, а за душу как-то зацепило:
Купила себе заодно браслет взамен того, что 4.5 года назад приобрела в монастыре Убиси:) Выйдя, прогулялись еще немного по территории. Какие кусты роз! Жаль, отцвели почти, да и поближе не рассмотреть - на закрытой, монашеской территории цветут:)
Лес вокруг:)
Забыв про башню, едем дальше:)) Спускаясь по извилистой дорожке, бегущей сквозь лес:
Выбираемся на трассу, идущую в обход Тбилиси:
Вот и Тбилиси показался:)
Мы едем мимо, дальше, в направлении Мцхеты и Гори:
И в какой-то момент, когда дорога собирается сделать очередной поворот, Богдан говорит мне: "Сейчас направо смотрите!" У меня что-то всплывает в памяти и я догадываюсь: "Должен быть Казбек?" - "Да!"
Фото не получилось, я, как всегда, сначала засмотрелась, а потом вспомнила про фотоаппарат. Но в памяти живёт этот миг:)
К слову, мои неожиданные друзья, с которыми я не встретилась в Батуми, в тот день как раз доехали до Степанцминды, им повезло увидеть седого великана на фоне совершенно безоблачного голубого неба. Я потом посмотрела фото и порадовалась за них:) А продолжение моего путешествия следует...:)
-
18
-
-
3 минуты назад, bazillio сказал:
а у водопада,по дороге осыпался склон, сказали
Да там давно знак "Угроза камнепада" висит, и периодически частично перекрывали. Но раньше хоть по какой-нибудь стороне, но можно было пройти. Хотелось бы, чтобы как-то всё-таки склон укрепили, а не навсегда и наглухо водопад закрыли. Красивое же место, удивительная достопримечательность - водопад прямо в центре города:)
-
1
-
-
38 минут назад, LNM сказал:
А я про путешествие по благословенной Грузии
А, ну, тут же все в Ваших руках:) Я ж пишу, можно сказать, для того, чтобы поспособствовать рождению мечты/желания ехать:))
-
3
-
-
14 минут назад, LNM сказал:
Ну не всё же нам вам завидовать
А мы-то чего? У нас нет Медяника:))
-
9 минут назад, bazillio сказал:
как время летит...вроде месяц назад сам гулял по этим местам...спасибо !
Да и не говорите, тоже уже почти месяц, как домой вернулась. Вроде и недолго, а кажется, целая вечность прошла. И обратно уже хочется, как будто Тбилиси сто лет не видела:))
-
6
-
-
День 11. Ещё немного по Тбилиси:)
Выйдя из Сурб-Геворг, я направилась к Инжирному ущелью, любуясь по дороге балкончиками, коих на этих улицах в изобилии:)
Очередной украшенный щиток попался:
Дошла до серных бань:
Свернула к ущелью, надеясь дойти до водопада:
Но оказалось, что проход к водопаду прочно перекрыт: вот и у лестницы с той стороны забор,
и с этой стороны, дальше этого моста не пройти. Только издалека теперь на водопад посмотреть:
Между тем солнце склонилось к горизонту, и я традиционно отправилась к Метехи, посмотреть на закат:)
Приветствует свой город с высоты скалы Метехи Вахтанг Горгосали:
Табори и Нарикала:
Меж тем сумерки сгущались всё больше, по небу разливался закат:
Пока совсем не стемнело, я пряталась от ветра за стенами Метехи. Дальше сил не хватило - ветер ещё усилился, и я сбежала в гостиницу, снова собирать практически неразобранный чемодан. Утром я вновь уезжала из Тбилиси. Завтра будет ещё один интересный день:)
-
21
-
-
День 11. Прогулка по Тбилиси. Продолжение.
Подниматься на открытую лестницу было страшновато - не улететь бы на ветру:)) Но я таки пошла дальше:
Указатель на тропе предлагает идти в сторону Мтацминды, но меня не проведёшь:)) Теперь-то я уже знаю, что нужно идти в обратном направлении, чтобы избежать бесконечных подъёмов:)
Мать Грузия прямо надо мной:
По мере подъёма вид на город становится всё более всеобъемлющим:
У верхней станции канатки, закрытой по случаю ветра, сдувает:)) Чтобы понять силу ветра, достаточно посмотреть на то, как Кура буквально покрылась мелкими волнами:)
А виды всё-таки хороши:)
Красивую линию образуют купола Цминда Самеба, армянского храма в Авлабари и Метехи:
Табори на соседнем склоне возвышается:
Заглядываю к церкви святого Николая, что за крепостной стеной, давно здесь не была:
Спускаюсь другой тропой, чтобы оказаться у Сурб-Геворг, кафедрального собора Армянской Апостольской церкви в Тбилиси:
Над воротами во двор расположились белые голуби - красиво:)
У стены церкви могила великого ашуга, любимого не одним народом, Саят-Нова. Считается, что он погиб на пороге храма во время персидского набега:
Когда я была здесь в прошлый раз, в храме шла реставрация, и почти все внутренние стены были закрыты строительными лесами. Но я запомнила, что он красиво расписан внутри. Потому в этот раз заглянула посмотреть на фрески. Их автор - армянский художник Геворг Башинджагян (который, к слову, считается родоначальником армянского реалистичного пейзажа в живописи) и ещё ряд художников, чьи имена так и остались неизвестными. Поверьте на слово и по возможности загляните в храм - росписи красивые и интересные:) У меня есть лишь несколько телефонных фото. Когда я пришла, в храме стояла удивительная тишина, в которой тихо молился у иконы святой отец. Щелкать фотоаппаратом я не смогла:
-
19
-
1
-
-
День 11. В Тбилиси.
Дождь накануне вечером начал накрапывать ещё во время моего возвращения домой. Ночью я проснулась от шума: казалось, с крыши над моим крыльцом низвергается водопад:)) Я пожалела, что не обзавелась дождевиком для чемодана и понадеялась, что к утру он всё же закончится. Но не тут-то было - потоки с неба водопадами не низвергались, но всё же лило довольно-таки не слабо. Посмотрев в окно на это безобразие, вторые кеды я даже не стала укладывать в чемодан, положила в рюкзак, чтобы быстро достать и переобуться в поезде в сухую обувь. Ибо и без того утром снова начал мучить кашель, мокрой обувью усугублять не хотелось, а в сухой из этого бесконечного дождя явно не выйти:)
Было жаль уезжать, не попрощавшись с Лёвой и Рузанной, но не будить же людей в 7 утра. Поэтому я вызвала такси, оставила ключ в двери, тихо прошла через молчаливый спящий двор и уехала на вокзал. Напишу потом сообщение через чат букинга. И надеюсь, что однажды вернусь:)
На вокзал приехала вроде бы и не слишком рано, наш Штадлер стоял на перроне, но посадку начали едва ли не за пять минут до отправления.
Потому влажностью, наполнившей воздух, кажется, пропитаться успели не только кеды, но и одежда. Даром, что стояла под навесом. В отличие от Тбилиси, здесь проводник, серьёзный парень, тщательно проверял и паспорта, и билеты. Но наши граждане привыкли ж надеяться на авось:)) Рассуждая примерно так: "У впередистоящего спросил, а ко мне это имеет какое отношение?.. Что? Паспорт надо показать? Да ладно?! А где же он у меня?" И начались поиски паспорта по всем карманам и сумкам:)) Стоя за ищущими, я поняла, что такими темпами по расписанию нам точно не уехать:))
Наконец, я оказалась в вагоне. Сухие кеды - ни с чем несравнимое счастье!:) Почти всю дорогу дождь заливал окно, лишая возможности созерцать пейзажи, потому я пыталась спать, периодически открывая глаза и цепляя взглядом картинки за окном. В какой-то момент проехали через мост, у которого чётко выделялась линия слияния двух рек (я вспомнила, что видимость границы усиливается как раз после дождя):
Горы в районе перевала утопали в облаках. Зрелище было завораживающим, я даже стряхнула с себя сон:
Лишь недалеко от Тбилиси дождь закончился, и сквозь тучи начало проглядывать лоскутами голубое небо.
Но рано я обрадовалась:)) В Тбилиси по небу плыли лишь легкие облака... не, не плыли, летели! Потому что ветер снова буквально сбивал с ног. Ладно, не бывает всё идеально:))
В этот раз я получила повод собой гордиться: с вокзала я вышла без приключений, легко и непринуждённо прошла мимо таксистов ко входу в метро. Аллилуйя, не прошло и пяти лет, я сориентировалась на вокзале:)) Доехала до Авлабари, без проблем нашла свою гостиницу (не зря же четыре дня назад приходила на неё посмотреть). Честно говоря, когда я выбирала себе очередной вариант гест в Тбилиси из нескольких примерно равных домов, решающим аргументом в пользу этого стали фото очаровательного дворика, которые меня и соблазнили. Он и вправду оказался очаровательным, оформленным с любовью: старый тбилисский двор был застелен дорожками, заставлен столиками, креслами и качелями, а также всевозможными мелкими статуэтками, предметами интерьера, милыми безделушками, которые можно было бы рассматривать часами:) Гостиничные номера, сколь я поняла, располагаются в нескольких зданиях во дворе, где-то в них же живут и сами хозяева и персонал. Есть общая кухня, где можно попить чаю/кофе, но я туда так и не заглянула, ибо в комнате был собственный чайник и холодильник, а с Батуми у меня ещё оставалась недопитая пачка гурийского чая. Дворик и дом явно исторические, с богатым прошлым, но в комнатах внутри современный ремонт, хороший вай-фай, горячая вода. В общем, практически идеальное жильё. Ну, разве что со звукоизоляцией, как часто в гестах бывает, проблема.
Перед моим окном росло дерево хурмы, увитое разноцветными фонариками:)
Бросив вещи и переодевшись, я отправилась пообедать в знакомое кафе, а потом немного погулять по Тбилиси. Глобальных, как и чётких, планов не было, думала подняться к Нарикале, посмотреть на город с её высоты, да, может быть, спуститься от неё в ботанический сад. Как всегда, когда я собираюсь к крепости, канатная дорога перестаёт работать:)) Впрочем, я всё равно собиралась гулять пешком - хотелось пройти через Бетлеми. Потому, поплутав немного по старому городу, я таки вышла к Вифлеемским церквям. Несколько кадров по дороге. Здание караавн-сарая Ходжапарукова, построенное в 19 веке:
"Коты прилетели" того же уличного художника. о котором я уже упоминала - @goshaart:
И ещё его же:
Старые тифлисские балконы:
и двери:
Чёрная кошечка:
Что-то цветущее у лестницы к Вифлеемской церкви:
Балконы Бетлеми:
И виды со двора Верхней Вифлеемской церкви. В нём, укрытом от ветра, было уютно: зелень, цветы и прекрасный вид на Тбилиси. Потому, наверное, во дворе было неожиданно многолюдно:
Крыши Тбилиси:)
Верхняя Бетлеми, колокольня и цветы из церковного двора:
-
23
-
-
8 минут назад, ТатьянаМ сказал:
Для того, чтобы добить нас красотой, надо было один в разрезе показать.)))
"Поздно!" - сейчас скажет Алексей, дожевывая последний пирожок:)))
-
6
-
-
2 минуты назад, ТатьянаМ сказал:
Так у него для этого всё есть. Из тех же же продуктов надо слепить не пирожки , а лодочки.))) Я права?
Да, практически. Поэтому и говорю, что очередь лодочки:))
2 минуты назад, AlexP сказал:Только благодаря Лене. Я с тестом вообще никак
Молодцы вы с Леной, пирожки красавцы получились:)
-
5
-
-
По ходу, завтра Алексей будет дразниться аджарской лодочкой:)) вон у него как всё быстро - не успели идею подкинуть, уже и продукты нашёл, и в жизнь воплотил!:)
-
3
-
2
-
-
21 минуту назад, AlexP сказал:
Из безглютенового теста маленькие пирожки не сделать, но зато одним таким можно наесться досыта )))
А они и не должны быть маленькие. Там ж две половинки варёного яйца помещаться должны:)
-
2
-
-
13 минут назад, LNM сказал:
Посетили в пятницу концерт с программой "Аргентинское танго", где Медяник играл аккордеоне.
Я Вам завидовать начинаю:))
-
1
-
-
Счастья, здоровья, благополучия и исполнения всего желаемого!
-
1
-
-
9 часов назад, LNM сказал:
Для меня Батуми останется первым - первый раз на Черном море,
На Чёрном море я тоже в Батуми побывала, кажется, впервые. Вот пытаюсь сейчас вспомнить, что больше всего запомнилось тогда, в первый визит. Наверное, атмосфера умиротворенного, тихого счастья. Понятно, что я, прилетев из надоевшей пасмурной серой зимы в тёплый солнечный приморский город, готова была прыгать от радости. Но вскоре поняла, что и у живущих здесь солнце вызывает такую же лёгкую эйфорию. Я ж тогда не знала ещё, что зима в Батуми - это часто недельно-затяжные дожди. Вокруг меня люди сидели на лавочке, наслаждаясь солнечными лучами, устраивали пикники на берегу, гуляли, не торопясь, мамы с колясками и папы с детьми постарше, радостно лаяли на волны собаки. Казалось, весь город оставил свои дела, чтобы порадоваться солнцу:) и это было прекрасно:)
А дальше самые яркие воспоминания все-таки уводят в горы, где природа просыпалась от зимней спячки. Это ведь в Батуми всё вечнозеленое, а выше в горах природа зимой спит. Я застала период, когда выбираются на свет робкие, нежные, такие трогательные первоцветы, и не могла на них насмотреться. Необыкновенная тишина, нарушаемая только пением птиц и шумом воды в реках и водопадах, аромат сырой земли и прелой листвы, тепло от печки и крепкий ароматный кофе... ну, это я уже рассказывала:))
-
13
-
Возвращение в Грузию. Четыре года спустя...
в Фотоотчеты
Опубликовано
День 12. Кинцвиси.
Итак, третий наш на сегодня монастырь – Кинцвиси. Расположен он за Гори, в районе небольшого города Карели, на склоне Дзамского ущелья, образованного одноименной рекой. Чтобы попасть к монастырю, нужно подняться по склону горы вверх, недавно здесь проложили отличную дорогу, поэтому некоторое моё беспокойство за машину Богдана оказалось напрасным. Мы поднимались по петляющей по склону дороге, когда увидели где-то на вершине блеск золотых куполов.
- Нам туда?
Я засомневалась. Вид оттуда должен быть чудесным (где мой знакомый любитель чудесных видов?:)) , но откуда золотые купола на древних грузинских храмах? Явно новодел. Я оказалась права: дорога закончилась несколько раньше, чем мы поднялись на самую вершину. Мы остановились на парковке, от которой за ворота уходила пешеходная забетонированная тропа. Она поднималась вверх под сенью густой лесной кроны. По бокам от неё возвышался высоченный смешанный лес. А воздух… ложками черпать.
Пройдя немного, мы пришли к надвратной колокольне, к которой примыкает фрагмент стены, некогда окружавшей весь монастырь. Здесь деревья расступились, и вход в монастырь и его двор были щедро залиты солнечным светом.
После прохлады предыдущего участка пути, где я даже достала из рюкзака дополнительную флиску под куртку, здесь хотелось задержаться, чтобы погреться на солнышке.
Надо сказать, что вся обстановка монастыря к тому располагает – красивая природа вокруг, чистейший воздух, тишина, спокойствие и умиротворение, разлитое в воздухе. Здесь хотелось остаться подольше, и как-то вдруг понималось, почему монахи, здесь живущие, решили удалиться от цивилизованного мира.
Считается, что монастырь создавался здесь в начале 13-го века, в правление царицы Тамары, Золотой век Грузии. Доминанта монастыря – церковь святого Николая – во всяком случае построена именно в эти годы.
При этом, если посмотреть на фасад, станет заметно, что она совершенно нетипична и отличается от строений 11-13 веков. Обычно этот период - время прекрасных, украшенных каменной резьбой фасадов (вспомнить хотя бы только что осмотренный Самтависи или храм Метехи в Тбилиси). Храм монастыря Кинцвиси же начисто лишен какой-либо внешней отделки. Это та самая редкая церковь, что полностью сложена из кирпича (помните, я обещала показать? Выполняю:) )
Зато внутри церковь святого Николая скрывает истинное сокровище – остатки фресок 13-го века, что даже для Грузии, где древность на каждом шагу, - редкость. Фоном им служит краска на основе лазурита, по сей день, на протяжении восьми веков сохранившая яркость цвета, напоминающего синеву неба ранней весной или осенью. Фрески уникальны и сюжетами – на северной стене сохранились изображение царицы Тамары, её отца Георгия III и царевича Георгия (будущего Георгия IV). Они датируются 1205-1207-ым годом и считается прижизненным изображением Тамары. Сохранность, правда, не слишком хорошая - фигура царевича слева почти полностью утрачена, лицо Тамары видно по большей части лишь по контурам. Лучше всего сохранились изображения её отца (справа) и благословляющего семейную династию Иисуса Христа:
Над царскими портретами – знаменитый кинцвисский ангел, ставший символом средневекового грузинского изобразительного искусства. Есть версия, что мастер, его создавший, копировал одного из ангелов рублёвской «Троицы». Я не настолько точно помнила в тот момент рублёвскую икону, чтобы сравнивать, просто залюбовалась тем, что вижу – красивая работа, изящная, возвышенная.
Ангел на самом деле - не самостоятельное изображение, он часть сюжета, продолжающегося по обе стороны от него, через узкие окна. Это библейская сцена, где ангел возвещает женам-мироносицам (слева) о том, что Христос Воскрес, показывая на пустую пещеру и отброшенный в сторону камень (справа от окна):
Над алтарной частью - изображение богоматери с младенцем Иисусом на руках:
Ниже, а также в подкупольном пространстве и на стенах - изображения святых и великомучеников, а также сцены из Нового и Ветхого Заветов.
Сцена причастия, разделённая на две части - хлебом (с другой стороны - вином):
Георгий Победоносец:
Фрагментарно-сохранившееся распятие (сверху) и гораздо в большей сохранности - сошествие в Ад:
Под куполом в медальонах - апостолы-евангелисты:
Над кинцвисским ангелом - "Вход в Иерусалим":
Считается, что эти фрески были созданы по заказу Антония Сагирисдзе – ближайшего сподвижника Тамары, бывшего при ней первым министром, а затем получившим должность епископа Кутаисского. На южной стене есть и его собственное изображение с моделью храма, который он подносит иконе Николая Мириклийского. На той же стене в середине - интересное изображение сцены Рождества, а выше - фрагменты сцены Благовещения:
Есть и более поздние фрески, появившиеся в 15-18вв. Предположительно, роспись притвора была осуществлена по заказу Зазы Панаскертели из рода Цицишвили, на чьих родовых землях стоит монастырь. Так или иначе Панаскертели заслужил увековечения памяти о нём – он был выдающимся учёным-целителем, едва ли не первым ставшим известным грузинским врачом, автором трактата по медицине «Карабадини». Фрески, к сожалению, сохранились не полностью, но и фрагментарно это великолепие мы рассматривали долго:) Фотографировать, к слову, формально запрещается, но я обнаружила предупреждающую надпись уже на выходе, а в самом храме мне никто не слова против не сказал.
Алтарная перегородка, украшенная растительным орнаментом:
Бросаем прощальный взгляд и идём изучать территорию монастыря дальше: