Нафаня

8 ноября, 2023

1 час назад, Елена Аксенова сказал:

Как же похоже на миниатюры киликийских рукописей, что хранятся в Матенадаране - цветами, контурами фигур, композицией.

8 ноября, 2023

День 8. В Батуми.

Накануне вечером мы с хозяйкой договорились, что она встанет и закроет за мной дверь. Похоже, что 9 часов для неё было весьма раннее утро, и в планах было лечь досыпать:)) Потому что проводила она меня быстро, напугав возможными пробками по дороге. Яндекс показывал, что воскресным утром пробок нет, до вокзала ехать на такси минут 15, но я уже всё равно собралась, сидеть тянуть время и напрягать Ию не хотелось, да и отношения с вокзалом же у меня в прошлые визиты не складывались, нужен же был запас времени для ориентации на местности. Потому я вызвала такси. Когда увидела приехавший за мной белый приус, невольно улыбнулась: эх, жаль, что не тот, который за предыдущие три дня я уже привыкла видеть по утрам:)) Утренний Тбилиси был почти безлюден, потому к Тбилиси Централ мы приехали больше чем за час до отправления поезда, и я отправилась изучать вокзал. В первый раз, приехав сюда из Еревана ранним утром, я долго пыталась найти выход к метро, пока не поддалась-таки на уговоры таксиста подвезти. Потому с тех пор он казался мне лабиринтом. Шансов познакомиться с ним поближе и понять ошибочность своего первого впечатления у меня не было: в следующие пару раз до поезда меня провожал Отар. На самом деле ничего особо сложного и запутанного в здании вокзала нет, если не углубляться в дебри магазинов (ибо в здании расположен торговый центр и ещё отель на верхних этажах). Сбить с толку может разве что тот факт, что, войдя через центральный вход, ты оказываешься сразу на 2-ом этаже. С него же выход на платформу, с которой уходит поезд на Батуми. Этажом выше - кассы, зал ожидания и выходы на другие платформы, с которых отправляются международные поезда, например (Баку и Ереван). На четвертом этаже - кафе, где я попила кофе в ожидании. Можно было и нормально поесть или взять с собой, выбор горячих блюд тоже был даже утром. А вход метро, к слову, в соседнем здании, буквально в десяти шагах. Я не знаю, где я его искала, что не нашла:))

До Батуми ходит двухэтажный швейцарский "Штадлер" - скоростной современный поезд, который, однако, в Грузии проявить весь свой потенциал пока не способен: поезд скоростной есть, а рельсов под него ещё нет:) Потому какой бы ракетой не выглядел поезд, не надейтесь, что он домчит вас за пару часов. Время в пути - 5 часов 20 минут, промежуточных станций всего две - Уреки и Кобулети (правда, на обратном пути останавливались ещё в районе аэропорта Кутаиси). Елена и Светланы подробно рассказывали про этот поезд в своей теме, сильно повторяться не буду. Нормальный комфортный вагон даже у второго класса, первый отличается более просторными креслами и бОльшим, кажется, расстоянием между сидениями. Под сидениями индивидуальные розетки, теоретически есть вай-фай, но сигнал очень слабый. У меня проходили только сообщения в вотсап и инсту, от всего остального - только уведомления, которые невозможно было открыть и посмотреть:) Так что развлекалась тем, что читала книжку, смотрела на бегущие за окном пейзажи, а ещё нас веселила едущая напротив через проход девочка лет пяти, маленький энерджайзер, которая периодически выдавала ещё что-то философско-глубокомысленное, заставляя сидящих рядом со мной парней хохотать до слёз. Я её рассуждений на грузинском, конечно, понять не могла, но смех-то заразителен, так что ехали весело:)) Нет в вагоне как таковых, оборудованных специальных мест для багажа, но чемоданы просто составили недалеко от входа и лестницы на второй этаж у стенки, плотно друг к другу, и они вполне себе комфортно там ехали, никому не мешая и не перекрывая проход, ибо места вполне достаточно. Цена вопроса - 35 лари в кассе, 39 - если покупать онлайн (добавляется 3+1 за выбор места, кажется).

При посадке нужно предъявить паспорт и распечатку или пришедший на почту при покупке код билета. Его не сканируют, просто просят назвать/показать место в вагоне. В Тбилиси веселый проводник даже паспорт мой смотреть не стал, быстро нашёл моё имя, написанное на латинице и явно выделяющееся в списке среди грузинского написания, и, смеясь, спросил - это точно Вы?:)) Хотя соотечественники в вагоне ещё попадались, но в основном с бумажными билетами, купленными в кассе, а список тот у него, похоже, был отдельный на онлайн-билеты:) Ну, и да, большая часть пассажиров всё же грузины. В летний сезон, думается, туристов побольше будет.

Первая часть пути проходит совсем незаметно - за окном мелькают горы и море зелени, ярко светит солнце, одна щека у меня за дорогу умудряется, кажется, загореть и покрыться веснушками:)) Фотографировать невозможно - вагон отражается в стекле, накладываясь на пейзаж. Несколько кадров для иллюстрации вот только:

Когда появляются за окном горы, заросшие густо лесом, означающие близость Рикотского перевала, становится не то, что утомительно, но слегка скучно. Потому что работы, идущие на перевале, сказываются и на движении поездов. У них тут, похоже, свои пробки:)) Скоростной Штадлер замедляется порой до 10-15 км/час, а то и вовсе останавливается на некоторое время, что-то пережидая. В общем, когда перевал остался позади, и поезд снова стал набирать скорость хотя бы до 100-120 км, мне кажется, весь вагон дружно вздохнул с облегчением и сказал "наконец-то!" ("грузины-то, видимо, сказали "дзливс", - поправил потом меня знакомый грузин:)) но смысл был понятен же и без перевода:)) )

Вскоре замелькала за окном буйная зелень Гурии и Аджарии, порой закрывая собой все пейзажи - мы подъезжали к Батуми:

Новый железнодорожный вокзал Батуми, куда нынче прибывают поезда, расположен от города километрах в 8-10. В принципе, можно добраться на любой маршрутке, идущей в сторону Батуми, остановка прямо напротив. Но я ж о том тогда не знала, решила не искать приключений и ехать на такси. Ага, сейчас... тут-то я их и нашла:)) Я совершила ошибку, не вызвав такси Яндекса, пока был доступен поездной вай-фай: на работу приложения его хватало, я сориентировалась по ценам, но вызывать не стала - не знала же, сколько времени займёт дойти до привокзальной парковки и где её вообще искать. Оказалось, зря - потратила буквально пару минут. Но да ладно, решила ехать чуть не с первым из тех частников, кто ожидал у выхода. Ценник он мне сначала озвучил, конечно, нереальный, но когда я решительно пошла дальше, сбросил его вполовину, приблизившись к расценкам Яндекса. Я согласилась. До Батуми мы доехали без проблем, а вот с поиском нужной мне улицы начались приключения. Вы не поверите, чтобы её найти, мой водитель достал тетрадку, исписанную какими-то письменами, и принялся что-то искать в ней. Я сильно удивилась и спросила, что он хочет найти-то в этом "навигаторе". Оказалось, ищет, как проехать на Зубалашвили, мотивируя тем, что ковид сильно по памяти ударил, всё подзабывает. Я посочувствовала, показала на католический собор и сказала, что нам за него:)) В итоге дядя всё равно умудрился повернуть не туда и стал удаляться от старого города, в котором мы были, в сторону моря. Мои нервы сдали, я попросила высадить меня, пока не поздно, дальше дойду сама:)) Ну, Батуми в самом деле не настолько велик, чтобы не дойти пешком, главное, до него доехала:)) Когда рассказала этот анекдот хозяйке гостевого дома, она отмахнулась: "Да какой там ковид? С деревень окрестных много их приезжает, подработать, а город-то совсем не знают!"

Я шла, интуитивно выбирая направление и вспоминая ориентиры, иногда сверяясь с картой. К домику, в котором не была четыре года. Ничего за это время в нём, к счастью, не изменилось, разве что смешного французского бульдога Беню сменил другой пёс. Бросив вещи и переодевшись, убежала гулять - хотелось к солнцу и морю:) Обнаружила по дороге пекарню с вкуснейшими хачапури, мимо которых ходить спокойно не могла на протяжении всех трёх дней:))

Несезонный Батуми прекрасен, я не устану это повторять. Однажды и навсегда я влюбилась именно в зимний Батуми. В октябре он тоже чудесен - почти по-летнему тепло, зелено, цветуще, море ласково и тихо шуршит о прибрежные камни. Вода чуть ли не теплее воздуха - на берегу рыбачат, загорают, дышат морским воздухом, слушают шум прибоя, даже купаться желающие находятся.

В солнечный день народу немало, но и не так, чтобы не протолкнуться: несколько линий бульварных аллей позволяют рассредоточиться так, что никто никому не мешает.

Спасибо вот этому человеку, положившему начало Батумскому Бульвару:

Часть летних кафе с набережной уже убрали, потому они не оглушают музыкой, перебивающей друг друга. В воздухе витает смесь ароматов моря, хвои, и чего-то постоянно-цветущего - он настолько живителен, что хочется гулять и гулять, его вдыхая:) Лепота, в общем:)) Одно лишь слегка омрачает это состояние счастливой эйфории - прогноз погоды на последующие два дня:)) Но я, пожалуй, подумаю об этом завтра:))

Пока же гуляю по бульвару. В этой части я была не раз, потому ничем новым не удивлю. Даже и не фотографировала почти - у меня из без того вагон осенне-зимних фоток. Батумский бульвар во второй-третий-пятый раз, конечно, удивляет и восхищает уже не так, как в первый, но надоесть - точно не надоедает. Всегда гуляю с удовольствием:) Посидела немного на лавочке у фонтана:

Обнаружила не замеченную ранее девушку с серпом:)

А потом отправилась посмотреть на пруд с пернатыми, который в прошлый мой приезд активно ремонтировали, потому бедолага-пеликан в качестве развлечения вынужден был топать по траве газона к туристам фотографироваться. Теперь ремонт закончился, может поплавать, потому на туристов гордо внимания почти не обращает:)) Кого на тех прудах только нет, каких красавцев:

Изящной походкой...:))

Вот и пеликан:)

Непернатые тоже встречаются:)

Заглянула к Даме с собачкой:

Высотки Батуми выглядывают верхушками из-за деревьев:

Пальмы - как без них?:)

Понаблюдала за рыбами в пруду японского садика. Вот в тут я почему-то раньше не бывала:)

А потом отправилась на берег моря, где зависла часа на три - в ожидании заката и немного после:) Ну, в самом деле, на него же можно смотреть бесконечно:)

7 ноября, 2023

День 7. Немного вечернего Тбилиси, попытка вторая:)

Итак, от сквера с памятником я вышла к мосту Бараташвили, чтобы перебраться на другой берег Мтквари. Зацепила взглядом ранее не виденное мной граффити в переходе:

Бросила взгляд на мост Мира и старый город. Не слишком привычный ракурс:)

А я так всё и не соберусь никак покататься на этих лодочках, хотя зазывающих на водную прогулку в любое время суток по обоим берегам немало:)

Шла я целенаправленно, чтобы завершить уже запланированное и с чистой совестью дальше бродить бесцельно. И вот она, цель достигнута, я стала счастливым обладателем билета в театр Резо Габриадзе. Стоимость, к слову, с моего последнего посещения заметно поднялась, но это тот случай, когда жаба меня душить даже не пытается, соглашается со мной сразу:)

Дальше иду, куда глаза глядят, в надежде в конечном итоге всё-таки догулять до Мтацминды. Обещала же пару дней назад сама себе:) С Бараташвили свернула в сторону площади Орбелиани, и... не то, чтобы я целенаправленно искала этот прекрасный мурал, он нашелся сам на моём пути. И я обрадовалась. Одно дело видеть на фото, другое замереть в восхищении перед реальными масштабами работы. Давид Агмашенебели прекрасен... вы только посмотрите глаза, смотрящие сквозь глубь веков и исполненные мудрости, некоторой усталости или грусти по былому? Неет, про Давида Агмашенебели я сейчас рассказывать не буду, а то мы снова не сдвинемся с места ещё долго:)) Если что, коротко рассказывала здесь

Насмотревшись, я углубилась в узкие улицы в поисках музея книги. Нашла быстро, но попасть в него так и не смогла, хотя приходила дважды. И вроде бы двери открыты, сотрудники входят и выходят, но для простых смертных перегорожена заградительной лентой. Сейчас до меня медленно доходит, что приходила-то оба раза по субботам, в которые, видимо, у музея выходной от посетителей. Жаль, но есть зачем возвращаться. Помимо того, что в экспозиции собраны редчайшие экземпляры книг (есть несколько залов, посвященных "Витязю в тигровой шкуре", творчеству Ильи Чавчавадзе, редким и старым изданиям, и к слову, платы за вход в музей нет), но и само здание заслуживает внимания. Монументальное, величественное, в нём некогда располагалась первая национальная парламентская библиотека, а до того, в дореволюционные времена - Дворянский банк, со времен которого сохранились некоторые интерьеры и элементы отделки (роспись на потолках я успела увидеть прямо сквозь открытые окна кабинетов, когда проходила мимо).

Во дворе за зданием музея неожиданно обнаружила старую Троицкую церковь (17-19вв), известную тем, что здесь состоялось венчание Ильи Чавчавадзе с его женой Ольгой:

Я вышла к площади Свободы, но идти через шумный, многолюдный субботним вечером Руставели мне не очень хотелось, поэтому я сразу нырнула в Сололаки, намереваясь оттуда перейти в соседний район старого города и подняться на Мтацминду. Шла, цепляя детали старых домиков, местами отреставрированных, местами обшарпанных, но всё равно прекрасных. И снова вертятся в памяти строчки В.Головина. На этот раз те самые:)

Сололаки, Сололаки...
Улиц древний аромат.
Здесь понятье «мокалаке»
выше всяческих наград.

Здесь года судить не вправе
за ошибки, за вину.
Здесь подъезды словом SALVE
зазывают в тишину,

где столетий свет нерезкий
ниспадает с этажей
на остатки старой фрески
и останки витражей.

Здесь равны и цесаревич,
и мацонщик, и вдова...
Бродит Александр Сергеич
(даже не один, а два).

Время стены раскололо,
но по-прежнему дворы
ждут Булата и Паоло
вместе с Беллой – на пиры.

Отбивая все атаки,
непохожий на музей,
сберегает Сололаки
дух поэтов и князей...

Какой-то романтик исписал стену старого дома признаниями в любви:)

Дошла до дома Калантаровых, построенного архитектором Г.Сарксяном.

Легенда о его строительстве гласит, что Михаил Калантаров, влюбившись в оперную певицу, решил жениться. Невеста поставила ему только одно условие - она хотела жить в доме, напоминающем интерьерами театр. Не знаю, насколько архитектору и владельцу дома удалось воплотить её замысел в жизнь, но свадьба состоялась:) И нет, это всё-таки не тот дом, в котором жил безбедно и счастливо в семье своих покровителей юный и талантливый Нико Пиросманишвили. На момент завершения строительства дома на ул.Мачабели, Нико был уже взрослым и жил отдельно от Калантаровых. Хотя, возможно, в гости к одному из сыновей, с которым поддерживал дружеские отношения, заходил. Парадная дома очень красива и, говорят, чаще всего открыта для посетителей, но у меня в этот раз с открытыми дверями в Тбилиси вообще как-то не складывалось:)) Я посмотрела только на кусочек у входа, но фото её есть в теме у Елены и Светлан:

А я иду дальше, рассматривая фасады встречающихся домов, двери, балкончики. Сколько же деталей у старого Тбилиси!

Неожиданно передо мной возник огромный трехэтажный особняк, некогда принадлежавший семье табачного магната Бозарджянца. На минуточку - творение архитектора Михаила Огаджанова в 1915-ом году получила специальную архитектурную премию за лучший фасад в городе:

И вот, наконец, передо мной нижняя станция фуникулера на Мтацминду. Вообще-то я планировала подниматься пешком, мне ж недалеко, только до Пантеона. Но пока дошла, и ноги подустали, и сумерки начали наступать. И карточка в кармане предусмотрительно была:) Протягиваю в окошко вместе с деньгами и прошу до Пантеона. Встречаю недоверие:

- Вы точно только до Пантеона хотите?

Подтверждаю.

- И обратно точно не поедете?

Да куда уж точнее-то?:))

- Пантеон закроется в 19-00. Пятьдесят минут осталось.

- Я успею.

Наконец, получаю обратно свою карту с уложенной на неё платой за проезд. До отправления фуникулёра несколько минут. Выхожу на промежуточной станции. Дежурящий там сотрудник показывает направление. Благодарю, говорю, что помню, найду. Я ходила этой тропой множество раз и надеюсь пройти ещё. Площадка у Пантеона и церкви святого Давида - это моё место силы. Я каждый раз ощущаю здесь умиротворение, покой и с каждым разом всё сильнее стучащуюся в сердце любовь к этому городу. Наверное, каждый из нас любит смотреть на посещаемые города с высоты, стараясь забраться на башни, высотки-небоскребы, колесо обозрения. Я тоже люблю. Но вот в Тбилиси мне не хочется слишком уж взмывать ввысь, отрываясь далеко от уютных городских улиц. Потому мои любимые "смотровые", без которых не обходится поездка в Тбилиси, - это храм Метехи и Пантеон Мтацминды. Я люблю наблюдать, как розовеет небо над городом, как загораются на улицах цепочки огней, как всё ярче они разгораются по контрасту со сгущающимся бархатом ночи, как золотистым ручьем подсветки стекает вниз с горы крепость Нарикала...

В церкви идёт вечерняя служба, поют стройным хором красивые мужские голоса; вертятся в голове, сплетаясь, истории, судьбы, имена, причудливым образом вынуждая меня ходить по кругу. Я стою на склоне святой горы, что хранит в себе память о святом Давиде, чей монастырь я посетила утром. В очередной раз склоняю голову перед памятью о великой любви и большом сердце Нины Чавчавадзе, и в моей душе всё растет желание снова побывать там, где ей с обожаемым Сандро довелось испытать короткое счастье (наверное, в те минуты окончательно дозрел мой план на Кахетию). И всплывают сами собой строки Нико Бараташвили; тот, с рассказа о котором началось повествование об этой небольшой тбилисской прогулке, тоже нашёл свой последний приют здесь, в Пантеоне, под лирой.

Так часто думал я, блуждая здесь без цели,
И долго в небеса глядел над головой,
И ветер налетал по временам в ущелье
И громко шелестел весеннею листвой.

Когда мне тяжело, довольно только взгляда
На эту гору, чтоб от сердца отлегло.
Тут даже в облаках я черпаю отраду.
За тучами и то легко мне и светло.

Молчат окрестности. Спокойно спит предместье.
В предшествии звезды луна вдали взошла.
Как инокини лик, как символ благочестья,
Как жаркая свеча, луна в воде светла.

Ночь на Святой горе была так бесподобна,
Что я всегда храню в себе ее черты
И повторю всегда дословно и подробно,
Что думал и шептал тогда средь темноты.

Когда на сердце ночь, меня к закату тянет.
Он сумеркам души сочувствующий знак.
Он говорит: «Не плачь. За ночью день настанет.
И солнце вновь взойдет. И свет разгонит мрак.

И я тоже буду хранить в памяти тепло воспоминаний об этих вечерах на Мтацминде - сегодняшнем, прошлых и, надеюсь, будущих тоже...

7 ноября, 2023

День 7. Ещё немного вечернего Тбилиси.

Ненадолго заглянув к себе, я отправилась на прогулку, дабы заодно выполнить пару намеченных дел. Но для начала, как тем хоббитам, надо же подкрепиться:)) Пообедала в гостеприимном "Палермо" очередной порцией хинкали и бадриджани, прихватив заодно домашнего вина с собой. А дальше пошла на поиски своей следующей гостиницы, дабы не плутать потом с чемоданом по переулкам Авлабари. Нашла вывеску, сквозь открытую дверь в воротах бросила взгляд во дворик, убедившись, что отзывы и фото на букинге не соврали, он действительно весьма симпатичный:) От отеля пошла маршрутом, который на несколько дней следующей недели станет для меня привычным: обойдя Президентский дворец, свернула на спускающийся вниз переулок Елены Ахвледиани:

и мимо домов с балкончиками,

и увитого диким виноградом, слегка тронутым красками осени, здания гостиницы:

спустилась к скверу Н.Бараташвили:

В утопающем в зелени уютном сквере - памятник юному поэту-романтику, чьё имя носит сквер, перекинутый рядом с ним мост через Куру и уходящий за мост проспект. Николаз Бараташвили, не признанный и почти неизвестный при жизни, после смерти обрёл славу и всенародное признание и любовь.

Его поэтический сборник выдержал массу переизданий и переводов, слова его стихов положены на музыку и достигли той стадии человеческого признания, когда уже порой считаются народными. И это понятно - человек, с которым судьба обошлась удивительно сурово, был сосудом, хранящим внутри свет. Его стихи пронзительны, прекрасны и проникновенны до слёз. Мятущаяся, беспокойная душа поэта была полна любви, которая не принесла ему счастья. Его музой, его единственной на всю жизнь любимой стала одна из первых красавиц Тифлиса Катя Чавчавадзе, сестра Нины Грибоедовой.

Вытру слезы средь самого пыла
И богине своей, и врагу.
Пламя сердца, как ладан кадила,
Не щадя своих сил, разожгу.

Светозарность ее мне на горе,
В нем она неповинна сама.
Я премудрость ловлю в ее взоре
И схожу от восторга с ума.

Как ей не поклонятся с любовью?
Красоте ее имени нет.
Только ради ее славословья
Я оставлю в поэзии след.

Но она видела привычных с детства близости и обожании Тото лишь проявления братской любви и детской дружбы. Или хотела видеть. Вряд ли, конечно, женская интуиция совсем не подсказывала ей, что за буря чувств бушует в груди молодого человека, посвящавшего ей стихи, но Катя была весьма амбициозна. Парнишка из небогатой семье не был для неё идеалом мужа. Она искала выгодную партию и нашла её, выйдя замуж за мегрельского князя Давида Дадиани. Не сложилось у неё легкой, благополучной жизни, тяжёлые испытания уготовила ей судьба, и - кто знает? - не жалела ли она в финале своей жизни о том, что не ответила на чистую, возвышенную любовь Тото? Говорят, что это Екатерина Дадиани сохранила большую часть дошедших до нас стихов Бараташвили - в тетрадке, что подарил ей на память сам Нико. Спустя несколько лет после смерти поэта они попали в руки Ильи Чавчавадзе, который впервые опубликовал их, сделав достоянием народа.

Я помню, ты стояла
В слезах, любовь моя,
Но губ не разжимала,
Причину слез тая.

Не о земном уроне
Ты думала в тот миг.
Красой потусторонней
Был озарен твой лик.

Мне ныне жизнью всею
Предмет тех слез открыт.
Что я осиротею,
Предсказывал твой вид.

Теперь, по сходству с теми,
Мне горечь всяких слез
Напоминает время,
Когда я в счастье рос.

(перевод Б.Пастернака, как и все остальные приведённые, кроме строк "Мерани")

Другой его великой любовью была Грузия, но и её он вынужден был покинуть. Ему не было и двадцати восьми, когда его сразила малярия. Он умер вдали от любимого Тифлиса, в Елисаветполе (нынешняя азербайджанская Гянджа). Словно пророческими были его строки из особенно любимого грузинами и по сей день "Мерани" (перевод Исаака Розовского):

Пусть на чужбине, проклят судьбой, умру я бездомным, -
Не устрашит нас ворог, грозящий бездной бездонной!
Бешеный бег твой вихрем возносит нас над мирами!
Мрачные думы ветер развеет… О, мой Мерани!

Пусть не удастся побег, - не напрасно стремленье души обреченной!
Тем, кто за нами пойдет, ты проложишь дорогу над пропастью черной,
Пусть не заметна тропа, но идущий по ней уж с пути не собьется –
Брат мой бесстрашный судьбу одолеет, и новая кровь не прольется!

"Мерани" стал символом лидеров национально-освободительного движения в Грузии 19-го века, гимном свободы и независимости. Помимо его и лирических стихов, Николаз Бараташвили успел написать и историческую поэму-размышление "Судьба Грузии".

Так, что-то я в очередной раз свернула с тбилисских улиц куда-то в сторону. Требуется перезагрузка:) Поэтому, раз уж всё равно начинать заново, оставлю здесь ещё и эти строки:

Иду, расстроясь, на берег реки
Тоску развеять и уединиться.
До слез люблю я эти уголки,
Их тишину, раздолье без границы.

Ложусь и слушаю, как не спеша
Течет Кура, журча на перекатах.
Она сейчас зеркально хороша,
Вся в отблесках лазури синеватых.

Свидетельница многих, многих лет,
Что ты, Кура, бормочешь без ответа?
И воплощеньем суеты сует
Представилась мне жизнь в минуту эту.

Наш бренный мир - худое решето,
Которое хотят долить до края.
Чего б ни достигали мы, никто
Не удовлетворялся, умирая.

Завоеватели чужих краев
Не отвыкают от кровавых схваток.
Они, и полвселенной поборов,
Мечтают, как бы захватить остаток.

Что им земля, когда, богатыри,
Они землею завтра станут сами?
Но и миролюбивые цари
Полны раздумий и не спят ночами.

Они стараются, чтоб их дела
Хранило с благодарностью преданье,
Хотя, когда наш мир сгорит дотла,
Кто будет жить, чтоб помнить их деянья?

Но мы сыны земли, и мы пришли
На ней трудиться честно до кончины.
И жалок тот, кто в памяти земли
Уже при жизни станет мертвечиной.

6 ноября, 2023

7 минут назад, Ростовчанка сказал:

"Симфонии камней" в программе не предусмотрено, поэтому я и написала, что жаль,

Тогда действительно очень жаль. Место в шаговой доступности и удивительное - такое творение природы не часто увидишь. Быть рядом и не посмотреть обидно, конечно.

6 ноября, 2023

День 7. Ниноцминда.

Итак, утром я скромно так, на всякий случай, не особо надеясь на положительный ответ даже, спросила:

- К Ниноцминде заедем?

И получив в ответ:

- Посмотрим, если недалеко от дороги.

благополучно про это успела забыть, ибо утром мы проехали мимо. Но не у всех же память, как у меня:)) Поэтому на обратном пути из Давид-Гареджи мы завернули в пригород Сагареджо, где расположился женский монастырь святой Нино. Вот за такой надёжной крепостной стеной, вид которой заставил вспомнить вчерашний монастырь в Колагири, только тут стена на вид явно старше:

В принципе, говорят, что этот монастырь - место довольно популярное среди туристов, сюда часто заезжают группы, направляющиеся в Кахетию, но, может быть, то бывает утром. В середине субботнего дня я встретила лишь грузинскую семью, прогуливающуюся по территории. Туристов не было. Что же влечёт сюда нашего брата? Центр притяжения находится за стеной, в монастырском дворе - это руины храма Ниноцминда, построенного в 6-ом веке:

К сожалению, храм не дожил до наших дней не так уж много по меркам истории - его разрушили землетрясения в 19-ом веке: сначала рухнул купол, за несколько десятков лет до того перестроенный в ходе реставрации, а через несколько лет следующее землетрясение разрушило и стены. До наших дней в целостности дошла лишь одна стена, с другой стороны к руинам храма была пристроена часовня, а у стены построена большая церковь в форме базилики - они сейчас и составляют комплекс монастырских зданий:

Да ещё отлично сохранившаяся четырёхъярусная колокольня 16-го века, сложенная из кирпича:

Но сохранившиеся фрагменты фундаментов и ряды каменной кладки дают чёткое представление о форме разрушенной церкви святой Нино. И вот она как раз и выделяет эту церковь из сотен других грузинских церквей. Дело в том, что это один из первых тетраконхов в Грузии - церковных строений, представляющих собой крест с закругленными краями (к квадратному в центре помещению примыкают четыре прямоугольных апсиды, заканчивающиеся полукруглым завершением). До того в Грузии, как мы видели на примере Болнисского сиона, строили только храмы в форме базилик. Два первых тетраконха были построены в Кахетии - один из них Ниноцминда, что передо мной, другой - древний храм Гавази. Следующим стал Джвари, тот самый, что на горе над Мцхетой. И все последующие храмы долгое время строились, беря за образец именно Джвари.

Потому что при том, что Джвари был как бы последователем Ниноцминды, он совсем на неё не похож. Потому что Джвари - это тетраконх, вписанный в прямоугольник, а Ниноцминда - в круг. Дабы не пытаться объяснить на пальцах, размещу здесь унесенные с сайта А.Мухранова планы (1-ый - Ниноцминда, 2-ой - Джвари):

По сути своей Ниноцминда ближе к круглым храмам-ротондам, есть версия, что подобную форму имели самые первые христианские храмы в Грузии, позаимствовавшие её у языческих капищ и храмов, но ни один из них просто не дошёл до наших дней. А лишь потом стали строить Сионы в виде базилик. Насколько достоверна эта версия - ни подтвердить, ни опровергнуть невозможно. А Ниноцминда так и осталась последней церковь подобной формы, таких храмов в Грузии больше не строили.

Храм несколько раз подвергался реставрации и перестройке, это видно по использованию различных материалов в кладке: камня разного возраста, кирпича. Вот с последней реставрацией (18в.), видимо, что-то пошло не так...:

Ещё одна деталь, заслуживающая внимания, - это фрагменты фресок 16-го века, сохранившиеся на уцелевшем своде: изображение богоматери, ангелов, ликов святых в медальонах:

Цветник у стены здания епископской резиденции (16в):

В целом территория очень уютная, ухоженная, как это и бывает в женских монастырях:)

И даже крыша колокольни уютная - с причёской:)

В общем, прогулялась с интересом и удовольствием:)

- Ну, что? Довольна? Осталось найти кофе?:)

- Даааа!

Останавливаемся на заправке. Мой организм испытывает приступ блаженства, получив, наконец, порцию кофе с шоколадкой, нашедшейся у меня, и миндалем, нашедшимся в машине у Отара. Да ещё пригревает солнце, вытаскивая наружу веснушки на носу, и впечатления от увиденного проносятся бурей эмоций, да и вообще - жизнь прекрасна. Я улыбаюсь так, что вызываю вопрос:

- Это, похоже, лучший кофе в твоей жизни?:))

Я соглашаюсь. Но на "Галфи" в самом деле варят вкусный кофе, имейте ввиду:)

До Тбилиси километров 50.

- По сторонам смотреть можно?:))

Отар смеется и качает головой. Мы едем домой, в Тбилиси. Мне всегда грустно прощаться, хотя зреющий в голове план означает, что расстаемся мы пока ещё ненадолго:))

Возвращаемся в районе трёх: у меня масса времени не только на сбор чемодана и покупку билета в театр, но и ещё на прогуляться по Тбилиси. Потому ещё немного продолжения этого дня следует...

6 ноября, 2023

8 минут назад, ideolog сказал:

А про " симфонию камней"-что, в турах ТТВ людей водили именно в ущелье? Именно Гарник водил?

Не знаю, просто туда сейчас такое шоссе проложено, по которому можно легко добраться на любом транспорте. Это я в первый раз ходила пешком. Если не включено ущелье в программу тура - это очень и очень жаль. Упущение, которое желательно исправить. Времени занимает немного, а впечатлений вагон. Место-то потрясающее.

Автор пишет с сожалением, что не посетили, потому и сделала вывод, что надеялись на посещение.

6 ноября, 2023

.

6 ноября, 2023

Но самое интересное, что при всех нынешних ценах и сложностями у меня подруга практически дозрела до того, чтобы ехать со мной. Когда было существенно дешевле и проще в плане логистики, я её уговорить не смогла:)) лёгкие пути - не наш метод!:)

6 ноября, 2023

25 минут назад, LNM сказал:

То есть Грузия ей представляется не такой дорогой))) ну так и есть на фоне сапожка

Грузия тоже, к сожалению, существенно дороже нынче обходится, чем несколько лет назад:( но с ценой итальянских туров не сравнить, конечно. Я наугад открыла пару программ, сложила только базовую стоимость с примерной ценой билетов, получила уже 250 тыс, представила, сколько добавят допы и сингл... и порадовалась, что все даты летом, не подходят, можно даже дальше не задумываться:))

6 ноября, 2023

49 минут назад, LNM сказал:

Сейчас скажу маме - кто заставлял меня загранпаспорт делать? Вот теперь и не сопротивляйся моим поездкам Подсадила на иглу путешественника, теперь всё. Принимай это

Моя вообще меня в пятилетнем возрасте на больших машинах отправляла кататься, а теперь чему-то удивляется:))

6 ноября, 2023

День 7. Снова дорожное, давид-гареджийское.

И вот снова мелькают мимо причудливые гареджийские пейзажи. Отар каждый раз терпеливо снижает скорость, когда я открываю окно в попытках что-то сфотографировать, поэтому обратно, мне кажется, едем мы значительно дольше:))

Удивительный контраст зелёного и коричневого, разделенных дорожной лентой:

- Так нечестно... нет в жизни справедливости...

- Ну, что опять красивого ты увидела с моей стороны?:))

- Озеро же!

По дороге в монастырь мы проезжали мимо большого солёного озера, расположенного прямо у дороги, но тогда солнце было прямо в объектив, даже пытаться фотографировать не стоило, а теперь-то что делать?:))

Хорошо хоть дорога спускалась с горки, озеро лежало внизу, и вид на него с отдаления открывался чудесный. Но хотелось же и поближе...

Испарения над водой легкой белой призрачной дымкой создают мистические картинки:

Часть озера за лето высохла, и вместо воды на дне - слой соли, красиво блестящий в солнечных лучах. Да и вода серебрится:

Не, я честно молчала и ничего не выпрашивала. Но, видимо, с очень тоскливым выражением на физиономии:)) Потому что добрейшей души человек за рулём неожиданно, увидев в зеркало заднего вида пустую трассу у нас за спиной, остановился и сказал: "Давай только быстро. Здесь, как видишь, дорогу сделали, а обочину забыли, парковаться негде..." Так у меня появились несколько фото солёной части озера:)

Те самые гектары, засаженные низкорослыми деревцами, снова показались, свидетельствуя о том, что приближаемся к Сагареджо:

И создающие пробки стада:

Снова впереди горы...

- Удивительное явление... Это же Грузия, тут везде горы:))

- Счастливые вы люди... они ж красивые:)

- Тебя послушать, они все красивые. Так же не бывает. Должна же быть одна самая красивая гора, а на остальные можно смотреть без особых эмоций.

- Ничего подобного. Нет самой-самой, они все красивы по-своему!

Я внезапно ловлю себя на мысли, что начинаю спорить, а меж тем меня просто провоцируют:)) В голове созревает план мести...

- Ладно, в вопросе гор мы всё равно к единому мнению не придём. А откуда самый красивый вид на Алазанскую долину?

- С Некреси, - не задумываясь, отвечает Отар.

Принимаю к сведению:))

Меж тем мы подъезжаем к Сагареджо. Я, уже с полдороги мечтая о кофе, надеюсь лишь на эту дополнительную остановку - у заправки. Но слышу вопрос: "Куда ты в Сагареджо хотела заехать? Церковь святой Нино? Сколько их, интересно, нам сейчас гугл выдаст в рамках одного города?":)) Я сама уже успела забыть о своей утренней просьбе... Продолжение следует...

6 ноября, 2023

День 7. Разноцветные холмы Давид-Гареджи.

Легенда рассказывает, что прежде, чем поселиться в пещерах Гареджийской пустыни, отец Давид сначала изгнал отсюда дракона. Тот, проползая по пустыне, оставил после себя глубокий след в окружающем ландшафте, а заодно и выжженную землю. Говорят, что тот след, если включить воображение, можно увидеть и по сей день среди окрестных гор:

А святого Давида иногда изображают на иконах вместе с поверженным змеем:

Есть версия, что у дракона имеется вполне реально-существующий прототип. Гареджийская пустыня - ареал обитания гигантской гадюки - гюрзы. И да, в окрестностях монастыря шанс встретить её по сей день велик. Когда ещё перед поездкой я попыталась поехидничать на тему, что про этих змей там, вероятно, все слышали, но никто не видел, Отар тут же прислал мне видео собственной встречи с этой красоткой. Весьма впечатляющих размеров был экземпляр:) Учитывая, что гюрза легко дорастает до двух метров, а при нападении за считанные секунда способна совершить прыжок на расстояние собственной длины, любоваться этой красотой лучше на приличном расстоянии и уж точно не приставать к ней с фотосессиями, особенно если она начинает принимать угрожающе-вертикальное положение. Так что если вдруг однажды ТТВ всё-таки предпримет ещё одну попытку включить Давид-Гареджи в свой маршрут, при посещении посматривайте под ноги, а не только по сторонам. Народу сейчас там, конечно, ходит столько, что вряд ли змеям в голову придет на дорожках уже на солнышке греться, это скорее опасность для тех, кто решит побродить в стороне от стандартных дорог, но внимательность никогда не помешает.

Я, к слову, свою гюрзу всё-таки встретила - не в Давид-Гареджи, но в нац.парке Боржоми (не путать с центральным парком), просить сфотографироваться не стала, решила, что лучше быстро исчезнуть подальше от места встречи:))

С кошмариками закончила, таки идём смотреть на холмы:) В Гареджийской пустыне несколько мест, где сосредоточены эти полосатики. Самые, говорят, впечатляющие по высоте/разноцветности располагаются у водохранилища Мравалцкаро, но можно их увидеть и здесь, прямо у монастыря Давид-Гареджи, чуть ниже парковки. Полоски этих холмов образованы сочетанием различных пород: желтые - это песчаник, бурые, красные, серые - глина, а вот белые - это морская соль, оставшаяся с тех незапамятных времен, когда над местностью сей плескался древний океан. Местные порой посмеиваются, называя эти холмы беконом:))

Посмотрев на них сверху, от стен монастыря, я потом попыталась спуститься пониже и зайти на вершину вот того плоского холма, но ветер там задувал такой, что едва не превратил меня в Элли из "Волшебника Изумрудного города":))

Место, безусловно, завораживающе-красивое и необычное. Жаль, не попалось ни одного человека, желающего подойти к ним поближе, чтобы можно было бы показать в качестве масштабной линейки, потому что на фото кажется, что эти холмы крошечные, на самом деле нет, масштаб там ощущается. Я долго бродила возле них, стараясь найти самый выгодный ракурс, или просто не могла заставить себя уйти:)

Причудливые рельефы песчаника - того самого, где мне мерещились всяческие на меня смотрящие:))

И снова взгляд тянется к холмам-полосатикам:)

Тут не горы зацепили, а арка из деревьев. Красиво выросли:

Так-с... опять мерещится, большая крадущаяся кошка:

А эти - семейство сурков:)

Попытка пересчитать полосочки, подойдя поближе:)

Финальный взгляд, ведь сколько ни стой, а всё равно нужно когда-то уходить:)

Очередное солёное озеро, кажется, виднеется между холмов:

А чуть дальше горы видны уже не столь полосатые, но всё равно красивые:)

И вот уже снова вьётся серой лентой дорога:

Но я не спешу расставаться с фотоаппаратом, помню же, что теперь самые красивые пейзажи должны быть с моей стороны:))

6 ноября, 2023

У нас тоже с восточной части области фото размещают, вон как полыхает:)

5 ноября, 2023

День 7. Лавра Давида

Итак, передо мной Давид-Гареджийский монастырь. От парковки поднимаюсь по лестнице, и пока иду до входа расскажу вкратце, куда приехала:

Давид-Гареджийский монастырь основан одним из 13 ассирийских отцов (моё путешествие по их следам, начатое в Кахетии четыре года назад, продолжается). Имя святого Давида знакомо, наверное, любому побывавшему в Тбилиси. Потому что до того, как удалится в Гареджийскую пустыню, святой отец жил там. С его именем связано строительство храма Кашвети. Эту историю я уже рассказывала, процитирую саму себя:

Цитата

Согласно легенде, в 6-ом веке, в Тбилиси одна горожанка обвинила проповедника Давида Гареджийского в том, что он де соблазнил её, и вот теперь она беременна от него. Но на глазах у собравшихся осудить Давида, он коснулся живота женщины посохом и спросил: "Я ли отец твой?" И все собравшиеся услышали ответ: "Не ты, мой отец... (имя какого-то кузнеца)" И пообещал тогда святой отец лгунье, что родит она камень, коль возвела на него напраслину. Говорят, что на этом самом месте она и родила его в тот же момент. Разгневанные горожане забросали лгунью камнями, и Давид не смог их остановить. Тогда на этом самом месте решил он построить церковь, дабы молиться за душу погибшей. А еще говорят, что и камень тот до сих пор лежит где-то в основании храма.

После вышеприведённой печальной истории отец Давид уединиться для молитв в пещере на святой горе - Мтацминде. От его молитв и скорби из стены в пещере начала сочиться вода, источник тот существует и по сей день и называется "Слезами Давида". Над ним построена часовня Иверской Богоматери. Но однажды святой отец покинул ту пещеру, вынужденный уйти из-за всё более усиливающегося конфликта с приверженцами популярного в те годы зороастризма. Ища уединения, он вместе с несколькими учениками удалился в суровую, трудную для жизни пустыню, где основал монастырь, носящий его имя. Говорят, что незадолго до смерти отец Давид посетил Иерасулим и привез оттуда камень, чтобы осветить им землю Давид-Гареджи. Потому монастырь стал считаться святым местом ещё при жизни Давида, и туда, привлечённые этим фактом, а также слухами о праведной жизни основателя, потянулись ищущие святости и места для того, чтобы стать ближе к Богу. И по сей день, к слову, в Грузии считается, что паломничество в Давид-Гареджи может заменить паломническую поездку в Иерусалим. Монахи селились в пещерах, приспосабливая их для жизни и вознесения молитв. В общей сложности на протяжении примерно 15 км располагается около 5000 пещер. В самый пик расцвета монастыря, когда он был полностью уничтожен шахом Аббасом, в нём проживало по разным источникам около 6000 человек, отказавшихся принять ислам и принявших мученическую смерть:

Лавра Давида обрела нынешний вид в 9ом веке при Илларионе Картвели. Сейчас в ней действующий мужской монастырь, поэтому в часть комплекса вход закрыт.

Можно зайти по внутренний дворик, пройтись по верхним галереям, заглянуть в маленькую Преображенскую церковь, где в стороне от алтаря находится могила Давида Гареджийского. Я успела застать паузу между парой автобусов, чтобы прочувствовать атмосферу тишины, умиротворения и светлой грусти, царящую в монастыре. Потом стало очень шумно и многолюдно, я сбежала:)

Скальные рельефы в сочетании с рукотворной кладкой разных лет:

Я поднялась к Тетри-Удабно, чтобы посмотреть на Лаврур сверху:

А потом спустилась вниз, чтобы посмотреть на разноцветные холмы. Продолжение следует...

5 ноября, 2023

День 7. К Давид-Гареджи.

В отличие от предыдущего, никаких глобальных планов на этот день не было. Я ехала в Давид-Гареджи, и на том всё. Удивительно?:)) Просто прикидывая по карте разные варианты маршрутов, я не находила ничего логичного, с чем можно было бы поездку в этот пещерный монастырь скомпоновать. Давид-Гареджи территориально вроде бы находится в Кахетии, но в такой её части, что до него приходится делать приличный крюк, а по дороге к нему ничего... пустыня. Разве что винзавод KTV, можно заехать. Всё остальное интересное - дальше, уже после того, как дорога поворачивает у Сагареджо к монастырю. Поэтому изначально я вообще собиралась доехать до Давид-Гареджи на туристической маршрутке, которая отходит вроде бы каждый день от инфоцентра у памятника Пушкину. Если нет необходимости никуда больше заезжать, весьма подходящий экономичный вариант. Но это же как-то скучно. Я начала искать дальше, и в итоге нашла на одном из сайтов, предлагающих туры от частных гидов, экскурсию в мини-группе, предлагающую ещё посещение монастыря Натлисмцебели, расположенного в 12 км от Давид-Гареджи, а заодно и короткую прогулку по разноцветным горам. Было заманчиво. Потому что (что скрывать?) в Давид-Гареджийский монастырь съездить вовремя я не успела: сейчас часть его, находящаяся на территории Азербайджана, перестала быть доступной для посещения. Дело в том, что удивительным образом граница между Грузией и Азербайджаном прошла именно по территории монастыря, разделив его на две части. И сколь бы грузины не предлагали пересмотреть границу, предлагая взамен где-то чуть в стороне уступить соседям другой кусок земли, Азербайджан на компромисс в этом вопросе не идёт. Но ещё несколько лет назад пограничники не препятствовали туристам свободно ходить по всей территории монастыря, пересекая границу туда-сюда, ибо на азербайджанской стороне располагается едва ли не самая его интересная часть - пещеры с уникальными древними фресками, в неплохой сохранности дошедшие до наших дней. Однако, в какой-то момент отношения (не знаю уж, в вопросе Давид-Гареджи или вообще в целом) между соседями обострились, и теперь граница - это граница. Через неё не пускают. К пещерам с фресками уже не попасть. Для осмотра остался открытым лишь сама Лавра Давида и чуть выше Тетри-Удабно (там в пещерах тоже сохранились фрески, но в моё посещение на двери в пещеру висел замок, который открыл местный батюшка для какого-то гостя, и тут же закрыл за собой. Потому не знаю, есть ли туда открытый доступ в другие дни.)

Вообще, читая сейчас информацию, я понимаю, что в Давид-Гареджи мне надо возвращаться:)) ибо, как минимум, я обнаружила, что есть еще в трех километрах пещеры Додо-Рка, ученика Давида... А на момент моих сборов меня, наверное, гораздо больше манили как раз те самые разноцветные горы, что я однажды увидела на фото. Потому над экскурсией с треккингом я сильно задумалась, и в итоге выбрала всё-таки трансфер. Не, логика не про меня же:)) Ладно, как-нибудь в другой раз, будем считать, что в этот раз я выбрала хорошую компанию и возможность очередного отклонения от маршрута:)

Утром огромное дерево, почти закрывающее всё моё окно, нещадно трепало, едва не пригибая к земле. Было тепло, солнечно, но очень ветрено. Вечером, когда я постучала к хозяйке, чтобы спросить, что делать утром с ключами от комнаты, она рассказала мне новости: ночью было землетрясение. "Вот поэтому и ветер такой, тряхнуло нас ночью, оказывается. Но я не слышала. Соседка днём рассказала: "Ия, говорит, как ты спать можешь?" А я что? Сплю я, не слышала. Первый раз что ли нас трясёт? Что же мне, совсем ночами не спать?!" Похоже, во всём Тбилиси в ту ночь не спала только наша соседка: остальные либо привычные, либо просто ничего не почувствовали:))

Выехали мы в тот день не слишком рано - часов в 9. И даже за кофе не заезжали:) За Сагареджо дорога повернула направо, углубляясь в пейзаж, совершенно не свойственный для Грузии. Я мечтала съездить к Давид-Гареджи ещё несколько лет назад, но тогда дороги туда не было. Во всяком случае нормально проходимой для обычной легковой машины. За те годы, что я не была в Грузии, ситуация изменилась - до монастыря теперь ведёт идеальная дорога, что сделало его весьма популярной достопримечательностью. Если мы ехали по весьма пустынной дороге, обогнав лишь один ранний автобус, то когда уезжали, парковка была буквально забита - около 15 только больших автобусов, не считая их мини-версий и частных машин. Отар сказал, что нормальная дорога - это скорее не заслуга развивающегося туризма, а необходимость для недавно возникших здесь ферм, выращивающих фисташки. И, действительно, поначалу мы видели по обеим сторонам дороги огромные по площади, засаженные рядами низкорослых деревьев. А потом начались бескрайние плоские пространства степи. Привычный мне по дому, всегда завораживающий меня пейзаж.

Я читала, что Давид-Гареджийский монастырь располагается в пустыне, но взглядам открылась скорее степь, украшенная свежей зеленью после дождя. Бархатно-зелёное полотно, собирающееся постепенно в складки гор, а над ним - высокое, бездонное небо. Эта дорога осталась у меня в памяти едва ли не отчетливее, чем сам монастырь, я не могла оторвать взгляд от разворачивающихся за окном пейзажей. Вот только фотографировать не особо получалось, дорога часто поворачивала так, что солнце светило прямо в объектив, да и самые впечатляющие пейзажи виднелись в водительское окно.

- Почему всё самое красивое опять с твоей стороны?

- Ну, так кто что заслужил же... ладно, обратно по этой же дороге поедем, насмотришься:))

Единственное село по дороге - Удабно (в переводе - "пустыня"):

Одинокое дерево:

Пасущиеся стада:

Чем ближе к монастырю, тем выше и рельефнее складки гор:

Местный ландшафт - это дно плескавшегося здесь миллионы лет назад океана, и по сей день все озера этой местности - солёные:

Буквально - "дорога серою лентою вьётся...":)

Показался впереди монастырь:

И те самые радужные горы моей мечты:)

Конечно, я не удержалась от того, чтобы бросить на них взгляд, но покажу их, пожалуй, позже. Пока же идём в монастырь:)

5 ноября, 2023

4 минуты назад, ЛВБ сказал:

Посмотрела внимательно - наша группа была с 4.10.2009!

Мы за вами тогда, я в середине ноября ездила:) А тур был, действительно, в те времена шикарный. Жаль, что потом его перекроили и переделали. у той программы был идеальный баланс между большим количеством увиденного и размеренностью, неторопливостью осмотра. В целом заметила, что не раз потом такое было в плане изменения программ, часто хотелось сказать "не надо делать как лучше, оставьте как хорошо":))

5 ноября, 2023

4 минуты назад, ЛВБ сказал:

Я тоже была в этом туру! Вот здорово!

В эти даты? Мы с Вами в одной группе ездили?:)

5 ноября, 2023

24 минуты назад, ТатьянаМ сказал:

Желаю тебе, чтобы каждый день приносил тебе массу интересных впечатлений и открытий, и ты продолжала делиться ими с форумом.)

Вот спасибо!:)

5 ноября, 2023

12 минут назад, ТатьянаМ сказал:

в новогоднем форумском туре. Ой, уже не помню, куда вы ездили.

Новогодний форумский был тогда по "дюрам Франции" (это наш замечательный польский водитель однажды так какую-то деревню обозвал, в которую мы ехали по такой узкой дороге, что у водителей огромного "Мерседеса" она вызывала массу эмоций:)) Поэтому когда в порыве их Гжегош сказала: "Шо цэ за дюра?" хохотала вся первая половина автобуса, которая это случайно услышала, а потом и вторая - когда ей передали. С тех пор подпольная кличка к туру приклеилась прочно:)) ) Там было совместный отзыв от группы, и это был один из самых поздних моих туров с ТТВ. До того была пара отзывов по карнавальным, кажется. Да собственно, писать я начала после покупки зеркалки, когда более-менее нормальные фото для иллюстраций стали появляться.

А зарегистрировалась я еще перед самым первым туром по Чехии и Германии: https://forum.tourtrans.ru/topic/22153-pristup-nostalgii-ili-moy-pervyy-tur-4v-noyabr-2009-g/#comment-801072

5 ноября, 2023

О, у меня сегодня очередная годовщина знакомства с форумом ТТВ:))

4 ноября, 2023

2 минуты назад, ТатьянаМ сказал:

Только я хотела ролик на концерте в Портофино.

4 ноября, 2023

21 минуту назад, LNM сказал:

Ха-ха-ха. Я подумала ,что эта песня в быстром темпе, искрящаяся, будоражащая и фееричная как пузырьки стремящиеся на границу раздела фаз))) А тут сплошь лиризм как для тихих вин. Пойду налью ризлинга мозельского)

О том же подумала))) Почему грузинские больше подходят под настроение, которое должно создавать шампанское?:))

Ладно, колыбельную вот вам, на сон грядущий:) спать ушла:))

И немного "Солнца Тбилиси":)

4 ноября, 2023

8 минут назад, ТатьянаМ сказал:

Андреа Бочелли Шампанское.

Оно?:)

4 минуты назад, LNM сказал:

"Ин вино веритас"

Она так и называется:))

4 ноября, 2023

7 минут назад, ТатьянаМ сказал:

Думается мне, это дурное влияние Грузии.))) Шутка.

.

Грузия не может оказывать дурное влияние:)) только положительное:))

Профили

Форумы

Блоги

События

Галерея

Сообщения, опубликованные Нафаня