Нафаня

Деревенскую жизнь в течение трех часов изучали?:)) А если серьёзно, рада, что хотя бы в нефирменных турах ТТВ показывают черномырдинский музей. Он стоит того, чтобы приехать на него посмотреть. Гораздо больше, мне кажется, чем солёные озера и казачьи развлечения. В Черном Отроге ещё сейчас водонапорную башню отреставрировали и открыли, сделав музейное пространство (историю пуховязания в фото и документах, кажется, выставляли), есть сельская усадьба - дом-музей с интерьерами и предметами быта - всё это части музея Черномырдина.

В сравнении с приводимыми Алексеем 3-4 евро - в два-три раза дороже. А речь о примерно одном уровне. Не выдающееся, но нормальное вино, которое приятно пить. Да даже у нас в магазинах вполне приличное французское/итальянское рублей за 600 купить можно же.

Так Алексей не про коллекционные же. А просто про нормальное хорошее вино, которое можно выпить с удовольствием. Учитывая, что наши вина не проходят таможню, не зависят от курса евро, они в идеальном мире не должны быть "неплохими" за 1000, а иметь конкурентоспособную цену. Вот был уже этот разговор, но не могу не повторить. Чем выискивать по магазинам что-то наше (когда нужно умудриться не нарваться на подделку, найти то, что будет неплохим из сотни вариантов методом проб), мне проще купить проверенное и известное мне условное Киндзмараули или Бордо. За меньшие, порой, деньги даже в российских магазинах. Ну, не готовлю я столько мяса в вине, чтобы попробовав бокал, выливать и начинать пробовать следующее:))

Вот уже и дремлющая гора провожает нас взглядом сверху, посматривая из-под опущенных век: Соль - проверено на вкус: Фактура холмов поближе: Елена спрашивала, насколько они яркие на самом деле. Вот это, пожалуй, фото, близкое к натуральному. Телефон, наконец, отвернувшись от солнца, выдал более-менее естественную гамму. Нет кислотной яркости, скорее приглушенные тона, но картина всё равно фантастическая, неземная. Бродить среди этих полосочек - непередаваемый, по-детски яркий восторг! Хочется подпрыгивать от переизбытка чувств:)) Было немного жаль, когда тропа привела нас к тому месту, откуда начиналась прогулка. Но нужно было ехать дальше. В водохранилище снова купались облака: Проплывали над соседними холмами: Каха не дал нам даже выйти на берег, подогнал машину прямо на насыпь. Попрощавшись с полосатыми горами, мы отправились к монастырям. Но перед этим наши гид с водителем обещали ещё сюрприз. Мысли мои всё ещё пересчитывали полосочки Радужных холмов, поэтому что там за сюрприз, даже не думалось. Однако, он удался... Продолжение следует...

Тропинка бежит дальше: Дошли до самого края водохранилища: Смотрим на него уже свысока:) И та тропинка по насыпи, с которой начинали путь, уже глубоко внизу: Рельефы: Коллективное фото... теней:) На фото, тем более телефонных, лишённых объема и перспективы, холмы кажутся маленькими, но вот группа для масштаба. Не так уж и малы:) Искривленное под степными ветрами дерево. Силу местного ветерка я оценила в прошлом году вполне, в этот раз повезло - полный штиль, даже порой хотелось освежающего дуновения, ибо солнце припекало: А по глади водохранилища между тем поплыли облака, оживив его поверхность: Спящая гора. Хотя Коба сказал, что плачущая, называют её Женскими слезами. Но мне кажется, просто спит:) Полосочки:) Не полосочки, но сочетание цветов завораживает: Спускаемся вниз, поближе к полосатикам:

День 4, в который пришлось обойтись без фотоаппарата. Часть 1. Радужные холмы. А дело было так. На этот день у меня планировалась поездка в Радужные горы и монастыри Давид-Гареджи. Экскурсия в мини-группе, забронированная через трипстер. Надо сказать, что я обнаружила её еще в прошлом году, заинтересовалась и долго выбирала между ней и индивидуальным трансфером. В итоге победил второй вариант. Прекрасная тогда получилась поездка, но ощущение недосмотренности осталось. Во-первых, хотелось посмотреть на монастырь Иоанна Крестителя, расположенный в 8 км от Лавры Давида; во-вторых, конечно же манила возможность прогуляться среди Радужных холмов. Забегая вперед, скажу, что у меня совсем не было ощущения повтора, настолько по-разному были расставлены акценты в этих двух поездках, что они очень органично дополнили друг друга. Но о том рассказ впереди. Пока же, проснувшись поутру, я стала неспешно собираться, и тут вдруг позвонила коллега, сбив меня с ритма. Вроде и не про работу даже говорили, а всё равно внёс тот разговор дисбаланс:)) Отключив телефон, я оделась и вышла на улицу, направляясь к месту встречи – парку Рике. Пришла минут на 20 раньше и, не заметив обещанной делики на парковке, решила немного прогуляться. Дошла до моста Мира, увидев его совершенно безлюдным, решила воспользоваться случаем и сделать фото на память. Достала фотоаппарат и… не смогла его включить. Снизошло печальное озарение – фотоаппарат без аккумулятора не работает:)) а аккумулятор остался в заряднике в гэсте, ибо звонок застал меня ровно в тот момент, когда я отключила зарядник от розетки и собиралась переставить аккумулятор с платформы зарядника в фотоаппарат. Не переставила:)) Первым побуждением было бежать обратно. Потом взгляд на часы отрезвил, показав, что за оставшиеся десять минут туда-обратно я сбегать точно не успею. Махнула рукой и пошла искать машину. Оказалась возле неё первой из группы, за что получила место у окна. И лишь когда ближе к времени выезда наш гид Коба озвучил время ожидания опоздавших – 10-15 минут, я с тоской поняла, что добежать до дома всё же бы успела. Но - не судьба. Так что ближайшую пару-тройку записей будут только телефонные недофотки, прошу понять и простить, в отпуске иногда мозг работает с трудом:)) Впрочем, на столько мы не задержались, группа собралась практически вовремя. Получилось 50/50 – трое русскоговорящих (я и две девушки из Казахстана) и трое англоязычных (парень с Финляндии, девушка с США и парень-японец, который, впрочем, с английским не очень-то дружил). Гид наш поэтому рассказывал, дублируя информацию на двух языках. За рулем – замечательный водитель Каха, чувствующий себя на бездорожье как дома. Ехали мы в сторону Рустави – крупного промышленного города, и Коба рассказывал о нём, о регионе в целом, а заодно, вооружившись цветными карандашами, творил для нас сюрпризы. Наш гид оказался к тому же художником и прямо в дороге, невзирая на дорожную тряску, которая особенно усилилась после Рустави, когда съехали на грунтовую дорогу, рисовал скетчи – быстрые зарисовки старого города или радужных гор с учетом предпочтений по цвету. Вечером при расставании вручил их нам на память о поездке. Чудесный сувенир, не правда ли? Однако, я снова забежала вперёд. За окном автомобиля пока ещё было солнечное грузинское утро, укрытое лёгкой дымкой. Погода была идеальной – тёплой, ясной, безветренной. Мы остановились на окраине Рустави возле крошечной пекарни, чтобы купить что-то из выпечки на завтрак/дальнейший перекус. И в который уже раз я поразилась тому, в каких неприметных местах можно найти чудеса. Хачапури, купленный в той пекарне на обочине дороги, был изумителен – тесто настолько нежное, что таяло во рту, сыр тянулся идеально лентой за отломленным куском, не превращаясь в резину. Идеально! Слопав эту вкуснотищу прямо у пекарни, мы отправились в дальнейший путь. - Ну, всё, дорога закончилась, начинается грузинский массаж, - сказал наш водитель, выезжая на грунтовку, порой превращающуюся в полное бездорожье. Так мы ехали, подпрыгивая на грузинских горках минут 30-40, пока не приехали к водохранилищу Мравалцкаро. Отсюда начиналась пешеходная часть маршрута. Правда, сначала побродили немного по берегу, разминая подзатёкшие во время "грузинского массажа" ноги:)) Телефон, оказалось, умеет снимать панорамы:)) Правда, против яркого солнечного света бессилен:) Наш путь начинается с дамбы-насыпи, что видна в правой части. Что касается походной составляющей. Наученная вчерашним опытом, я взяла палки, лишними не были (пара крутых подъемов и сыпучая тропа), но тут как раз можно было бы обойтись без них. Ну, и в трекинговых ботинках шла, тут было без вариантов. Дело не в какой-то особой сложности тропы, а в том, что у меня альтернатива была только в виде белых кроссовок, а вот их сюда как раз настоятельно не рекомендуется обувать - не отмыть потом:) Радужные холмы образованы по большей части из глины, потому при малейших осадках будет грязь, пристающая к подошвам, в сухую же погоду - въедливые частицы разноцветной пыли. В целом же маршрут несложный и короткий - меньше 2 км. Прошли по дамбе, поднялись вверх на гребни холмов, потом спустились и в обратном направлении прогулялись по нижней тропе, тем самым сделав круг. К дамбе, естественно, потом пришлось подниматься снова:) Итак, начало тропы. Честно говоря, год назад моё сердце украли даже не сами холмы-полосатики, а весь рельеф гареджийской полупустыни в целом - желто-рыжие причудливые складки холмов, убегающих в дальние дали, необъятный простор, где взгляд перебегает с одного гребня на другой, но не упирается во что-то громадное, закрывающее горизонт. Зацепило. Быть может, потому что напомнило мои родные степные пейзажи, которые я очень люблю. Потому и в этот раз, когда еще только намёк на первые полосочки показался, я уже испытала восторг, эйфорию и чувство полёта:) Водохранилище стало чуть ниже: А окрестные горы - почти вровень: и ближе: Тропинка по гребням холмов: Встретились тёмные и светлые: Тёмные, красные, зелёные оттенки - это глина, желтые цвета - пласты известняка, белый - чистая морская соль. Ибо образовались эти холмы на том месте, где некогда плескался древний океан. И по сей день почти все озера гареджийской полупустыни - солёные. Можно представить себе, что видишь последние крохи, слёзы великого древнего моря, существовавшего миллионы лет назад. Понятно, что породы весьма неустойчивы, под воздействием осадков смешиваются, проникают друг в друга, меняя расположение слоёв, цвета, фактуры. Потому Радужные холмы, несмотря на свою древность, очень живые, изменчивые, непостоянные. Молоды душой, в общем:)

Аналогично. Несколько раз пыталась что-то найти, но что-то насторожил даже внешний вид бутылок:))

Часть 3, снова дорожная и немного снежная. А ещё чуть-чуть Тбилиси. Итак, пришла пора уезжать. Погода начала портиться, но ещё не до состояния катастрофы - летали в воздухе отдельные снежинки. Не критично, мы в общем-то даже хотели найти снег - проверить новую зимнюю резину:) Отар предложил возвращаться через Мцхету, но у меня перед глазами стояла те невероятно красивые пейзажи, мимо которых мы проезжали утром. Я сквасила жалостливо-печально-умоляющее выражение на физиономии:)) И человек за рулём, обладающий фантастическим терпением, махнул рукой и сказал: "Ладно, поехали!" Дорога начала подниматься вверх, и буквально на первых же метрах пути снег усилился: А через пару километров по стеклам и крыше застучал ледяной дождь. С неба валились куски льда, порой размером с небольшую глыбу. Асфальт под колесами превратился в каток. Video_20241110190936716_by_VideoShow.mp4 - Не проедем. Я ж, конечно, не совсем без головы, чтобы настаивать на дальнейшем пути сквозь этот погодный ад. Сама предложила вернуться и ехать другой дорогой. Да даже если бы стала настаивать, кто бы меня в данной ситуации слушал?..Но сначала ж надо было найти, где развернуться. Было жутковато: видимость упала почти до нуля, помимо снегодождя, въехали в туман, от этих валом сыпящихся непонятных осадков вокруг стоял сплошной гул, слышимый даже через закрытые окна машины. Развернулись примерно там, где останавливались накануне на смотровой. Снова поехали вниз. Вздохнули с облегчением, когда вместо льда с неба начал сыпать густыми хлопьями снег... - Да это нормально, не лёд же, не скользко. Вот там было не по себе... Дидгорский монумент за снежной пеленой выглядел почти по-новогоднему:) По мере спуска скоро закончился и снег, выехали на сухой асфальт. Появилось время и возможности смотреть по сторонам. Да и таких масштабов фигуру сложно не заметить: Воин в средневековых латах, трубящий в рог - это тоже часть мемориала Дидгори. Остановились посмотреть, правда, подойти к нему можно только сзади, впереди - обрыв. Но размеры впечатляют: И пейзажи вокруг:) Вокруг - заросли шиповника, хоть на чай собирай: Дальше ехали сквозь осень:) Без остановок. Правда, в какой-то миг наверху промелькнула маленькая старая церковь с ведущим к ней бетонным серпантином, и я успела сказать: "О!". - Хочешь посмотреть? Впереди и сзади был узкий извилистый серпантин без намёка на обочину. - Ну, ты же не остановишься прямо здесь... Отар пожал плечами и в тот момент я поняла, что зря не сказала "Конечно, хочу!" У него-то, похоже, была мысль вернуться:)) А заезжать в горку до церкви нам ж не впервой:) Горы впереди показались знакомыми, и вскоре мы узнали ютящийся среди них Шио-Мгвимский монастырь. Постучались воспоминания...:) И в завершение пути увидели сквозь листву деревьев возвышающийся на холме Джвари: В Тбилиси мы приехали в сильно послеобеденное время, что-то около четырёх. Совершенно для меня неожиданно: я-то думала, что получится поездка часа на три. Но тем наши с Отаром поездки и прекрасны - непредсказуемостью и размеренной неторопливостью:) Очередное путешествие завершилось, мы попрощались до следующего... которое случилось раньше, чем предполагалось:) Но то уже другая история:) Главным оставшимся на Тбилиси планом стало поесть:)) Я отправилась в знакомое кафе, по дороге неожиданно попав под дождь. Душевно пообедала, познакомившись с парой за соседним столиком, и вместе с ними получив урок грузинского языка от работающей нынче в кафе чудесной грузинки - учительницы русского:) Когда вышла на улицу, от дождя не осталось и следа, светило солнце, правда, поднялся сильный ветер. Куда-то далеко уже идти не хотелось, и я отправилась в близлежащую Цминда Самебу - на её территории приятно гулять: деревья, цветочки и даже гуси есть:) Ближе к вечеру отправилась к Метехи - люблю смотреть оттуда на закаты. По пути попался чудный домик. Смотрите, симпатичный балкончик, правда? А мини-копия его как хороша-то!:)) Даже ковёр тот же! Удивительная тбилисская погода, всего пару часов назад поливавшая меня дождем, к вечеру подарила столь ясное небо, что впервые за пять лет моих поездок я увидела из грузинской столицы снежные вершины Кавказа. И это была удивительная, манящая перспектива:) Красивое завершение прекрасного дня. Продолжение следует...

Часть 2. Мемориал Дидгорской битвы. Итак, вчера я остановилась на том, что впереди замаячила уже финальная наша цель. - У церкви остановимся? - Да ну, она ж новодел, да к тому же недостроенный. Поехали дальше, вон монумент уже видно. Впереди на холме в самом деле показалась уже т-образная стела в окружении гигантских воткнутых острием в землю мечей - Мемориал Дидгорской битвы. Я давно слышала про это место и хотела сюда попасть. Но расположен он так, что заехать сюда по дороге, направляясь к какой-то более известной достопримечательности, практически невозможно - настолько он в стороне от всего интересного. Только специально ехать или делать значительный крюк. И вроде бы от Тбилиси недалеко, но всё как-то не складывалось. Поэтому в этот раз, когда у меня выдался свободный день и желание прокатиться по грузинским дорогам, я вспомнила об этом месте. Мемориал на самом деле занимает огромную площадь в несколько гектар, где по горам и долинам разбросаны скульптуры, созданные по проекту Мераба Бердзенишвили, потому, оставив машину на парковке, мы отправились не сразу к главному памятнику-стеле, а заглянули на соседний холм, откуда открылся панорамный вид на основную часть мемориала: А пока мы будем гулять по окрестностям, двигаясь в сторону этого монумента, расскажу, чему же он посвящен. В 1089-ом году в истории Грузии произошло событие, определившее судьбу страны на несколько последующих веков, - на престол взошел юный шестнадцатилетний Давид, получивший впоследствии титул Агмашенебели (Строитель). Знаете, за что? Вот как раз к финалу рассказа станет понятно, надеюсь. Грузия на тот момент была слаба и разрознена, погрязнув в многочисленных дрязгах и ссорах между собой удельных князей, столица находилась в Кутаиси, а исконно грузинская область Картли с центром в Тбилиси оказалась под властью турков-сельджуков и именовалась тифлисским эмиратом. Юный царь, которого поначалу не восприняли всерьёз, сумел, однако, совершить невозможное - своей властью прекратил все междоусобные распри среди грузин, объединив их в единую мощную ударную силу. Проведя ряд реформ, он сумел создать и вооружить прекрасно оснащённую, боеспособную армию, которая шаг за шагом принялась теснить турок, отвоевывая у них крепость за крепостью, город за городом. К 1120-ому году территория тифлисского эмирата сократилась фактически до одного Тбилиси и прилегающих к нему земель. Царю Давиду оставался буквально шаг до того, чтобы собрать окончательно грузинские земли и вернуть престол в древний город Тбилиси. Однако, турки не собирались сдаваться. Сильная Грузия представляла бы опасность не только для тифлисского эмирата, но и для граничащих с ней других мусульманских стран, - это быстро понял весь мусульманский мир. Если изгонит царь Давид сельджуков из Тифлиса, остановится ли он на том? Куда дальше обратит он свой взор? Чьими землями захочет завладеть, дабы расширить границы государства и распространить веру христианскую? Соседние племена и государства вызвались помочь отстоять Тифлис, в итоге в августе 1121-го года против царя Давида и грузинской армии встало объединенное мусульманское войско. Это были несметные полчища, в несколько раз превосходящие число грузин, даже при том, что на стороне тех выступили кипчаки, которых незадолго до того Давид пригласил на службу, поселив на южных границах государства. На помощь пришли и армяне, осетины и другие представители соседей-христиан, и даже присланный из Иерусалима отряд отборных воинов-крестоносцев. И всё же силы были неравны - мусульманское войско превышало давидово воинство в разы (историки до сих пор спорят по поводу численности, называя цифры превышения от 1,5 до 5 раз). Но царя Давида вела мечта о возвращении грузинских земель, вера и огромная сила духа. Армии христиан и мусульман встретились здесь, в этих краях, в районе Дидгори 12 августа 1121 года. И Давид выиграл ту битву. До сих пор она считается в истории Грузии одной из величайших - как по причине последствий-итогов, так и как пример торжества стратегии и тактики. Немногочисленное (в сравнении с противником) грузинское войско смогло заманить противника в ущелья Триалетских гор, лишив возможностей для манёвра. Сельджуки, сгрудившись в узком пространстве огромной толпой, не имея возможности развернуться, стали отличной мишенью для грузинских стрел и копий, разящих с вершин и склонов так хорошо знакомых воинам Триалетских гор. Объединенное войско мусульман было разбито. После этого Тбилиси был взят без боя и сопротивления. Царь Давид, завершивший объединение грузинских земель, строительство грузинского государства, перенёс столицу в Тбилиси и еще несколько лет правил страной оттуда. А похоронить себя всё же завещал в родном Кутаиси (точнее, в основанном им Гелатском монастыре). Под каменной плитой у входа в монастырь, и сделать на той плите надпись "Пусть мой народ ходит по моей могиле, во искупление грехов моих". Удивительно скромен был сей великий муж, не зря пользовался всенародной любовью еще при жизни. А после смерти чтят поколения грузин в веках память и имя его. И вот этот самый монумент - один из памятников величию Давида Агмашенебели, создан в 1976-ом году. С его появлением возникла традиция отмечать здесь годовщину Дидгорской битвы - Дидгоробу, в ходе празднования отличившиеся военные получают здесь государственную награду - медаль "Крест Дидгори". В этот день здесь бывает весьма многолюдно, проходят концерты и другие праздничные мероприятия. В день же нашего приезда было пустынно, тихо, лишь несколько таких же, как я, любопытных туристов, шум ветра да тихий перезвон колоколов. Как я уже сказала, мы сначала заглянули на соседний холм, где обнаружили несколько скульптур воинов весьма авангардного вида. Удивительных, если вспомнить, что мемориал создавался в советскую эпоху, где подобный стиль не приветствовался. Размеры церетелевские:) При этом на окружающих просторах в целом смотрятся органично: Потом дошли до основной части мемориала на соседнем холме. В центре его - Т-образная стела с кругом-символом вечности, к которой ведут степени. У подножия лестницы внизу - сцена-амфитеатр со стилизацией древнегреческих колонн, где проводятся концерты и прочие мероприятия: Рядом со сценой - колокольня, десятки небольших колокольчиков, тревожимые ветром, издают мелодичный звон, разносящийся далеко вокруг. Похожая, но меньшего размера стоит и наверху: Попались и такие колокольчики: Неожиданно рядом со сценой нашлась мудрая сова:) И самая, наверное, впечатляющая часть - десятки воткнутых в землю острым концом мечей, разбросанных по склонам холма: Бросив взгляд на холм, где мы только что были, я поднялась вверх по лестнице, чтобы рассмотреть поближе монумент и полюбоваться окружающими видами: Моя белая карета внизу:) Та самая строящаяся церковь, мимо которой проезжали, видна вдали: Виды притягивают взгляды: В какой-то момент начали наползать суровые снежные тучи, слизывая верхушки окрестных гор. Они приближались быстро и вскоре уже отдельные обрывки их проплывали мимо. Я стояла и не могла оторвать глаз от этого зрелища. Тихо плыл колокольный звон, гудела сталь мечей под порывами ветра... и было в этом месте что-то завораживающее, проникающее в душу, что мешало уйти. Отар спросил потом: "Вот если забыть про дорожные виды, ты бы поехала сюда? Просто ради самого этого места?" И я, не задумываясь, ответила: "Да!" Чем-то смутным, неясным зацепило меня это место, какой-то особой атмосферой и исходящей от него смесью мощи и умиротворения... как когда-то зацепил Гомборский перевал, мимо которого я вот уже пять лет проехать не могу:) Однако, тучи недвусмысленно намекали на серьёзное ухудшение погоды, ветер усилился, стало заметно холоднее, полетели первые редкие снежинки, напоминающие скорее снежную крупу. И я поняла, что пора возвращаться к машине. Продолжение следует...

Через год после свадьбы, в благодарность за то, что дочь благополучно приняли в свою семью. Да, верно, два кольца - два пальца - символ соединения двух родов.

В общем правы, остались подробности - почему на два пальца и по какому случаю надевался?:) Я не знала, мне было интересно, думаю, читающим тоже будет:) Рассказывайте:)

нее, печати для узбекских лепешек я уже показывала, не буду повторяться:)) У них более выраженных размеров шипы, чтобы тесто проткнуть:)

Спасибо Музею востока за очередное открытие неведомого и интересного:)) Как думаете, что это и для каких целей/случаев?:)

Красиво же:) я тут Елену понимаю, шампиньоны тоже можно запекать на обычном протвине из жаропрочного стекла, но я предпочитаю на кеци:)

Да ты ж видел, практически онлайн:))

Выход один - ехать в Казань:))

Подождите, а что там с чак-чаком-то?:)) Вроде его время было?:)

не, я, например, реально не встречала в продаже, посоветовать нечего просто было:) а так посуда симпатичная весьма:)

Так, понять и простить... про то, куда же мы всё-таки ехали, расскажу уже завтра, ибо на "Культуре" началась "Шаболовка, 37" Вадима Эйленкрига, в которой сегодня Нарек с фантастически-прекрасной армянской музыкой:)) Ну, а что? Должна же сохраняться интрига...:)

У меня вот тоже никто не ест, я её, как горшок, использую, когда девать некуда. Крышку сверху срезаю, внутренности вытаскиваю, заталкиваю туда курицу-картошку или ещё что (рис, булгур), закрываю "крышкой" и в духовку. Заодно и "стенок" от горшочка накладываю, так вполне себе съедается:) Хотя обычно она у меня девается в хапаму:)

Пейзажи становятся суровее и безлесее, тучи спускаются ниже: Где-то в районе высшей точки Триалетских гор мы обнаружили у обочин заледеневшую траву и покрытые инеем деревья. Завораживающее зрелище. Навигатор весьма удачно показал недалеко впереди смотровую площадку, которую мы, конечно, проехать не смогли:)) Остановились: Краски осени внизу манили к себе, я пошла немного прогуляться по склону вниз. Пока ветер бродил среди сухой травы, за её шелестом и шуршанием я не замечала ничего необычного. А потом, когда вдруг ветер стих, и настала глубокая тишина, я услышала мелодичный хрустальный звон. Сначала не могла понять, что это, откуда, замерла, завороженная этими мистическими звуками. А потом поняла, что то - лёгкое позвякивание льдинок на ветках, когда они, подтаяв от наступившего дневного тепла, скользят вниз, сталкиваясь между собой, и падая на землю. Волшебно! Завороженная пейзажами и звуками, я всё шла и шла вниз, пока внезапно не опомнилась и не поняла, что потом же ещё обратно наверх подниматься:)) Возвращаясь, заметила контраст - между густо заросшими осенним лесом горами внизу, и почти лишенными растительности пейзажами сверху, по другую сторону дороги. Эти горы напомнили мне ландшафты Самцхе-Джавахети: Дальше дорога уходит вниз, но слишком спуститься мы не успеваем - впереди уже видна, наконец, наша цель. Приехали:)

День 3, в который осень внезапно превратилась в зиму. Часть первая, дорожная. Утром я снова проснулась рано. На месте не сиделось, гулять идти особого смысла не было - времени свободного не много, но и в духоте комнаты слоняться без дела надоело. Поэтому я оделась, подхватила рюкзак и вышла во дворик, где можно было с комфортом расположиться на качелях и скоротать время за чтением романа Г.Абашидзе. У меня там как раз волнующий и ответственный момент - осада Тбилиси Джелал-ад-дином намечался. Перелистывая страницы телефонной книжки-приложения, я краем глаза поглядывала на улицу, и когда в приоткрытую калитку показался знакомый тойотовский белый бок, я подскочила с качелей, не дожидаясь сообщения "Я тут". Не терпелось... хотелось в дорогу. И увидеть Отара:) Я плюхнулась на сиденье машины, на ходу закрывая книжку и судорожно отключаясь от гостиничного вай-фая, сквозь который начали просачиваться рабочие сообщения. Пресекла сей поток, приговаривая: "Нет у меня интернета, нету! Сами разбирайтесь!" "Я бы мог, конечно, включить тебе вай-фай, - сказал Отар, услышав. - Но тебе же оно не надо. Поэтому поехали":)) И мы поехали. - Вот скажи, где ты находишь все эти загадочные места, про которые я даже не слышал?! - Ну, что ты возмущаешься, тут ехать-то 60 км по асфальту... по любой из двух имеющихся дорог. - Мне просто интересно! Кстати, да. Через Мцхету поедем, там хоть точно асфальт есть нормальный. Я не спорила, хотя мне хотелось посмотреть на другую дорогу. Но в самом деле, кто ж его знает, в каком она состоянии? Однако, когда съезжали вниз по спуску Ахвледиани, Отар, посмотрев на навигатор, вдруг сказал: - Смотри-ка, а он показывает, что через Коджори быстрее, - я затаила дыхание. - Ладно, поехали через Коджори, нам терять нечего:)) Ура! Спасибо, гугл!:)) Это была фантастически красивая дорога! Коджори - дачный посёлок, расположенный выше Тбилиси, на склонах Триалетских гор в тени сосновых аллей. Я вообще хотела сначала указать его, как промежуточную точку маршрута, чтобы попытаться подняться к крепости Азеула, от которой открываются потрясающие виды на окрестности. Но потом решила не превращать размеренный, спокойный день в галоп. Хотелось просто сбежать ненадолго из шумного города, прокатиться по красивым дорогам (некрасивых же в Грузии нет), необязательно даже с каким-то вау-эффектом в финале... просто ехать. А потом по моим расчетам у меня должно было остаться ещё добрых полдня на какие-нибудь тбилисские планы. Ну, ехать-то до финальной точки всего час... по навигатору, ага:)) Но что знает гугловский навигатор о наших с Отаром поездках?:) Коджори мы проехали быстро, рассмотрев крепость на вершине горы - оставшаяся на будущее хотелка. А дальше серпантин зигзагами среди то хвойного, то лиственного леса, угнездившегося на склонах гор; складками убегающие вниз ущелья, осенние краски и невероятные облака. Я страдала, и, видимо, страдания явно отпечатались на лице...:)) - Я не могу здесь остановиться. - Я знаю, я ж и не прошу... Карманов для парковки не было. Но на первом же подобии обочины Отар остановил машину. Горы, цепочками уходящие вдаль, алеющий на склоне шиповник, аромат чабреца и волшебным бальзамом на уши тишина. Едем дальше под разговоры и музыку: И вдруг... - Слушай, я что-то не пойму, у нас время увеличивается. Только что навигатор показывал 42 минуты, а теперь уже за 50. Что там на дороге происходит? Едем дальше, время продолжает нелогично прибавляться. - Да, блин! Мы же поворот проехали! Это ты! Ты меня заболтала! Ну, ладно, что нам лишние полчаса-то? Я от смеха даже возразить не могу:)) - Хорошо хоть не до Паравани доехали, а то ты ж хотел снега, там он, наверняка, есть:)) (как говорится, бойтесь своих желаний... но то впереди) Разворачиваемся, чуть снова не проезжаем мимо поворота, хотя... - Конечно, тут же совсем "незаметный" поворот! Да на нём вон в качестве указателя твоя чудо-достопримечательность в половину естественной величины! Навигатор снова начинает отсчитывать время в пути в верную сторону. Останавливаемся, естественно, еще раз пять - куда без этого, когда вокруг утопающая в осенних красках красота? Час навигатора превращается в два фактических: Дорога постепенно забирается всё выше, появляются на горизонте заснеженные горы, да и на ближайших к дороге временами попадается, словно лёгкая пудра, снежок. Высота Триалетских гор - около 1700 метров, и мы постепенно приближаемся в высшей их точке: Где-то на этом месте я, помнится, сказала, что уже всё равно, что там у нас в финале, эта дорога сама по себе стоит того, чтобы по ней проехать:) Порой кажется, что дорога устремляется прямо в облака: Барашки пасутся:

Да уж, не думала я, что в первый же день моим ботинкам/штанам достанется столько грязи:)) Вспомнила, как хозяйка дома накануне показывала мне стиральную машинку, в тот момент поняла, для чего:)))

Трудности похода окупались фантастическим видом осеннего ущелья – стоило только оглянуться назад по мере подъема. А ещё вкусным воздухом, наполненным влажностью и хвойным ароматом, красотой окружающего волшебного леса, в котором то и дело вдоль дороги возникали потаённые лесные полянки или прозрачные маленькие колдовские озерца. Эх, если бы ещё не машины, носящиеся взад-вперёд, была бы вовсе идиллия!.. Но наша дорожная мечта о тишине и уединении осталась лишь мечтой. У озера мы застали множество народа, парочку собак, глядящих умильно в ожидании вкусняшки, и, к сожалению, немало мусора – отрицательный итог популярности любой природной достопримечательности. Люди, ну, что ж вы отдыхаете так, как будто после вас мир перестанет существовать? Озеро словно дремало, тихой своей гладью отражая осенний лес, растущий по берегам. Лишь иногда по нему проходила лёгкая рябь, да чуть позднее поверхность его покрылась мелкой россыпью тоненьких чёрточек – начал накрапывать дождь. Красиво, умиротворяюще… не тихо)) Полюбовавшись немного открывшейся нам картиной, мы прошли чуть дальше по берегу, чтобы найти удобное место для краткого привала под сенью деревьев. Вера поставила кипятить чай на газовой горелке, а мы достали привезенные из дому припасы, чтобы перекусить и набраться сил на обратную гряземесительную дорогу:)) Несмотря на то, что день перевалил за середину, поток туристов не уменьшался, внедорожники продолжали привозить всё новых и новых любителей природных красот. Впрочем, долго у озера никто не задерживался: посмотрели, сфотографировались, уехали обратно. Между тем пасмурная до того погода разразилась, наконец, мелким дождем, к тому же заметно вдруг похолодало. Чтобы не мерзнуть, стоя/сидя на одном месте, часть группы начала проситься в обратный путь. Вера не очень хотела, конечно, упускать из виду подопечных туристов, но идущих медленнее всех всё же отпустила – догоним скоро по дороге. Еще несколько ребят решили, пока докипает вторая партия чая, прогуляться вдоль берега на противоположную сторону озера. Я не пошла – хотелось просто посидеть, глядя на спокойную гладь, уравновешивая мысли и чувства. Наконец, чай был допит, импровизированный стол убран, группа (за исключением ушедших вперёд) в сборе и готова в обратный путь. И мы двинулись назад к автобусу. Хотя стройные ряды, конечно, вскоре были нарушены. Мы ушли вперед, Вера с наиболее неторопливыми туристами осталась довольно далеко позади. Я убрала фотоаппарат в рюкзак от дождя подальше, потому время коротала, прислушиваясь к разговорам и рассказу Димы. Ближе к финалу пути в какой-то момент отстала от ребят, остановившись, чтобы в попавшемся на пути ручье отмыть немного от грязи штаны и ботинки, дабы наш Ладо не получил инфаркт при виде лезущих в чистый салон автобуса с ног до головы облепленных грязью чудиков-пассажиров. И вот в тот момент на меня как раз и свалилась такая желанная тишина тихого осеннего леса… человеческие голоса стихли, осталось лишь пение птиц, журчание воды в ручейке да тихий шелест листьев. Когда мы все, наконец, собрались у автобуса, отчистились хоть немного от грязи, переобулись/переоделись (у кого было, во что) и готовы были тронуться в обратный путь, в Дзамское ущелье уже вползали сумерки, скрадывая яркость осенних красок вокруг. Народ выглядел притихшим и заметно подуставшим, особенно те, для кого нынешние походные испытания стали первыми в жизни. Поэтому когда Вера спросила: «Ну что, в монастырь заезжать будем?», почти единогласно решили поскорее ехать домой. Попрощались с Дзамским ущельем (я тогда и подумать не могла, что через несколько дней сюда вернусь!), мы выехали на автобан из Гори в Тбилиси и вскоре встряли в медленно ползущую пробку. В пробке было скучно, хотелось чем-то занять мозг, который за день подустал от многолюдности и гула голосов, но, не найдя искомого покоя, теперь требовал активности и развил бурную деятельность:)) Потому… я же говорила, что наличие мобильного интернета в поездке – это лишний повод для приключений, да?:)) Вообще-то следующий день я планировала провести в прогулках по Тбилиси. Но… читаем начало абзаца и вспоминаем фразу: «У всех проблем одно начало – сидела женщина, скучала…» :)) Я решила, что по Тбилиси погулять я успею в другой раз, а пока хочется чего-то неизведанного, интересного и желательно немноголюдного. Порылась в памяти, зашла на сайт готрипа и быстро забронировала трансфер на утро, получив в ответ: «Опять мы что-то новое искать едем, да?!» Суетливый товарищ мозг на том успокоился и даже позволил немного подремать в оставшееся время пути до столицы:)) В Тбилиси приехали в восьмом часу вечера. Подъехать к велосипеду не смогли, остановились ниже, там, где с утра я заметила парковку кутаисских автобусов. - Ребята, я, правда, туда подъехать не смогу, перекрыто всё, - сказал Ладо. – Я вас здесь высажу, и осторожнее, пожалуйста, на Руставели митинг очередной предвыборный. Постарайтесь как-то обойти. Мы поблагодарили нашего водителя и Веру и, попрощавшись, разбежались в разные стороны, ища пути к дому/метро в обход центральных улиц. Я решила идти пешком. На боковых, прилегающих к проспекту Руставели улицах было тоже многолюдно, стояли в пробках сигналящие на разные лады машины, поэтому я вздохнула с облегчением, выбравшись, наконец, в свой тихий и спокойный Авлабари. Впрочем, и туда доносились звуки усиленных микрофоном речей с противоположного берега Куры, а у хозяев моего дома, кажется, были гости… Тишина в тот день мне только снилась, в общем:)) Но да ладно. Отмыв кое-как от грязи ботинки и себя, я плюхнулась спать. День, немного суетливый, но наполненный красотой, закончился, чтобы уступить место предвкушению нового. Продолжение следует…

Итак, мы ехали к озеру Батети. К слову, "бати" в переводе с грузинского означает "гусь", вероятно, озеро было местом отдыха на пути миграции диких гусей, потому и получило такое название. После Кинцвиси Дзамское ущелье значительно сузилось, дорога вилась среди гор, где жёлтые краски осени пятнами перемежались с вечной зеленью хвойных. То и дело вдоль дороги мелькали храмы разных размеров, возраста и степени сохранности – не зря это ущелье называют Святым. Много новодельных, недавно созданных, но есть и древние церкви (самая старая - Козифа относится к 10-му веку и расположена в наиболее отдаленном, глухом краю ущелья) или, подобно Самцериси, обустроенные в старых стенах крепостей и замков рода Цицишвили. Однако, наш путь лежал на этот раз к природным красотам. Озеро Батети – маленькое лесное озеро, расположенное в ответвлении Дзамского ущелья, образованного притоком реки Дзамы – Батетисцхали. Оно спрятано в густом смешанном лесу, и особенной популярностью пользуется именно осенью, когда деревья на его берегах окрашиваются во все оттенки осеннего разноцветья. Летом же сюда приезжают, чтобы подышать чистым, наполненным смолистым ароматом хвои горным воздухом, ибо помимо желтеющей лиственной части леса, здесь растёт густой ельник, напоминающий окрестности Боржоми. От асфальтовой дороги к озеру ведёт грунтовка протяженностью около трех километров, преодолеваемая внедорожником. Правда, в дождливую погоду и для них путь становится сложным, порой непреодолимым, потому что есть небольшой кусок крутого подъема, на который в грязь заехать проблематично. Внедорожники местных водителей в выходные дежурят возле поворота, предлагая услуги ленивым туристам, но мы предполагали пройти этот путь пешком. Вообще по предварительной информации от организаторов маршрут предполагал легкую прогулку, лишь 400 метров крутого подъема (того самого, где буксуют внедорожники). Я поверила и даже трекинговые палки с собой брать не стала. В итоге самой часто звучащей в этой «прогулке» фразой стала: «Ребят, а кто знает, через сколько километров этот треш в 400 метров заканчивается?»:)) Однако, по порядку. Подъезжая к повороту в ущелье Батетисцкали, мы (как вы помните, мечтающие о тишине и уединении) уперлись носом в суровую реальность очередной большой туристический автобус. Хорошо хоть только один. Пока собирались-переобувались (те предусмотрительные счастливчики, что взяли с собой трекинговые ботинки в комплект к обычным кроссовкам), шумная компания грузинских туристов с того автобуса рассаживалась по внедорожникам. «Ну, и ладно, пока мы дойдём, они уже нафотографируются и уедут обратно», - утешили мы себя мыслью и отправились в путь. Для понимания всей ситуации стоит добавить, что накануне моего приезда практически все регионы Грузии неслабо поливало дождями, и в ущелье Батетисцкали, скрытом от солнечных лучей местами очень густыми древесными кронами, стояли лужи жидкой грязи, усиленной постоянно снующими туда-сюда внедорожниками. В общем, постоянный подъем в гору на протяжении примерно половины пути, завершившийся теми самыми четырьмястами метров крутизны, лужи, грязь, липнущая к ботинкам тройной подошвой, необходимость постоянно уклоняться с тропы в лес, дабы не получить дополнительную порцию грязи от проезжающей машины, периодически начинающий накрапывать дождь… всё, как мы любим в домашних походах с другом Максом:)) Ностальгиииииияяяя! Я, как вы понимаете, к такому походному развлечению привыкшая – подобрала себе крепкую палку (получился просто сказочный посох, заросший целой колонией грибочков) да пошла себе, жалея только о том, что снова не взяла штаны от комплекта дождевика, которые от грязи отмыть проще. А вот народ, отправившийся в подобный поход в первый раз в жизни, пребывал в некотором шоке. Однако, тихом – никто не возмущался, только шепотом иногда спрашивали, долго ли ещё эта вакханалия будет продолжаться? Дошли, естественно, все.