Нафаня

День 3. Хевсуретия. Перевал Медвежий крест (Датвисджвари) Итак, мы едем дальше. Позади осталась Хевсурская Арагви, некоторое время едем вдоль Гуданисцкали, потом дорога сворачивает правее. Пространства становится больше, если до того мы ехали по довольно узкому ущелью, на дно которого с трудом проникали солнечные лучи, то теперь стены ущелья расходятся, и словно обрадовавшись этому, солнце щедро вдруг обрушивает на нас потоки яркого, ослепительного света, от которого даже больно глазам. Приходится доставать очки, приходится распрощаться с хорошими фото, но зато как же приятно греться в почти летнем тепле солнечных лучей и всё больше опускать стекло, запуская в машину свежий ветер и умопомрачительный горный воздух. Дорога начинает забирать выше, обозначая начало серпантина, ведущего на перевал Датвисджвари. И на одном из поворотов я вдруг вижу картину, заставляющую замереть от восторга – на горизонте встаёт горный массив, увенчанный зубчатыми вершинами Чаухи. За этими горами начинается земли мохевцев, за ними лежит одно из моих любимых мест – Джута, а дальше Казбеги, в котором завершится мой нынешний отпуск. Но до этого ещё далеко. Пока всё только начинается. И от этой мысли на лице расплывается счастливая улыбка. - Да не мучайся, мы выше поднимемся и остановимся, оттуда прекрасный вид на эти горы. Но я ж не могу удержаться, нетерпеливо ёрзая на сиденье. А вдруг не так хорош будет вид? А вдруг облаками затянет? А вдруг?.. И пытаюсь в пятидесятый раз сделать фото, подпрыгивая на дорожных кочках и рискуя получить фингал вокруг глаза от видеоискателя:)) А по сторонам – рыжие плюшевые горы, местами поросшие лесами, окрашенными в самые фантастические осенние краски – «лиловый, золотой, багряный». На эту картину можно смотреть бесконечно, и руки опускают фотоаппарат - сознавая безнадёжность попыток запечатлеть, хочется просто любоваться и откладывать в собственной памяти. Дорога забирается всё выше, зигзагами поднимаясь к перевалу: - Шикарно, правда? Эх, если бы какой-нибудь добрый человек поставил бы здесь, у дороги, столик, чтобы можно было остановиться кофе с видом попить, да? А если бы ещё и водички чистой, холодной с горного источника…, - я не успеваю даже задуматься о том, почему Отар тщетно старается спрятать улыбку. За следующим поворотом дороги перед глазами появляется тот самый столик со скамейками с видом на Чаухи и облагороженный источник, как часто бывает в горах, посвященный памяти чьего-то умершего родственника. Лучшего места для единственной обещанной остановки по дороге не вообразить. Волшебно! Пока Отар, набрав воды из источника, варит кофе, я брожу кругами, не в силах усидеть на месте. От переполняющих эмоций хочется взлететь. Но поскольку не дано, подпрыгиваю на месте:)) От красоты вокруг, от невообразимого простора, от ощущения безграничной свободы сердце наполняется безудержным восторгом. - Да иди пей, остынет же! И я, наконец, усаживаюсь пить кофе, и каждый глоток успокаивает эмоции и мысли, вливая в душу умиротворение и тихое ощущение счастья. Именно тогда и появилось то фото, что открыло данную тему:) И вот уже и кофе давно допит, и десятки фото сделаны, а уезжать мы всё ещё не спешим – не отпускает магия этого места. Но всё же пора. Попив на прощание водички из источника, едем дальше. Ещё пара поворотов, и мы на верхней точке Датвисджвари. Высшая точка перевала - 2676м, почти на 300 метров выше Крестового перевала на Военно-Грузинской дороге. Датвисджвари – Медвежий крест, но название это уходит корнями в дохристианский ещё период, когда джвари назывались языческие святилища хевсуров, в которых поклонялись местным богам-повелителям стихий и хранителям гор. К слову, джвари существуют и по сию пору. Христианство горцев (как хевсуров, так и тушин, пшавов, мохевцев) – это фантастическая смесь православных канонов и языческих традиций. Например, джвари рядом с Шатили – это священная роща, огороженная каменной оградой, за которой (дань христианству) стоит под открытым небом небольшой алтарь с крестом. Туда категорически запрещён вход женщинам и чужеземцам. Священника в хевсурских селениях не было, отправлял духовные обряды хевисбери – старейшина села, и часто привычный христианский молебен сопровождался языческим жертвоприношением. Всё смешалось в хевсурском мировосприятии, старо оно, как мир, и сохранялось таким, каким было столетия назад, до середины 20-го века. А потом Хевсуретия почти опустела… Высшая точка перевала Датвисджвари обозначена металлической конструкцией с колоколом. Говорят, здесь принято поднимать три тоста – за Бога, за ушедших и за удачную дорогу. Лимит на остановки вроде бы исчерпан, но конечно же "Иди, только быстро!":)) Более современная традиция – загадать желание и позвонить в колокол. Слушая, как плывёт над просторами Медвежьего креста и лежащего внизу Аргунского ущелья, тихий отголосок колокольного звона, я думаю о том, что хочу сюда вернуться… Потому что уже сейчас осознаю, что насмотреться на красоты хевсурских гор мне (спасибо Отару и чудесной погоде) удастся, но понять, прочувствовать, погрузиться в историю и атмосферу этих мест – нет. Для этого надо задержаться подольше, побродить, не спеша, среди древних камней хевсурских башен, прислушаться к историям и легендам, которые они могут рассказать, заглянуть в этнографический музей, попробовать варимого по традиционному старинному рецепту пива, попытаться поговорить с теми немногими, что ещё живут в этих суровых краях. Сегодня на это нет не только времени, но и внутреннего, душевного расположения - я не могу заставить себя оторваться от невероятной, умопомрачительной красоты этой горно-кавказской осени и нырнуть от её ярких красок в тёмные глубины сурового прошлого хевсурского народа. А значит - хочется вернуться! С высоты колокола на перевале виден подъем, который мы преодолели: и спуск, который предстоит: Едем дальше: Продолжение следует...

Честно говоря, с отпуском как-то вообще выпала из темы кинематоргафа, более-менее только в концертно-театральную жизнь вникать начала:) надо хоть на сайт кинотеатра зайти, посмотреть, что там нынче показывают.

День 3. Навстречу новой мечте. И вот оно настало - утро 6 октября, дня, в который я собиралась навстречу ещё одной туристической мечте. Проснулась в половине шестого, даже без будильника. Отар подъехал, когда не было ещё и семи. Экспериментальным путём заодно вычислили, когда в Тбилиси не бывает пробок:)) В семь утра город был пуст, тих, омыт утренней свежестью и слегка прикрыт туманом. Рано было настолько, что даже газовая заправка на выезде из города оказалась закрыта, пришлось искать, где заправить машину на Военно-Грузинской дороге. Джвари, возвышаясь над нами, зябко кутался в облака. Облака (или клочья тумана?) красиво скользили и по склонам окружающих гор, но хотелось уже, чтобы соскользнули бы они за горизонт и до вечера оттуда не появлялись:)) Но... будь, что будет, погоду в горах всё равно предвидеть и предсказать невозможно. А мы ехали в горы Хевсуретии. Предысторию ж забыла, как без неё?:) Знаете, я никогда особо не мечтала о Хевсуретии. Я даже толком и не знала ничего об этом суровом горном крае. Другое дело - загадочная, манящая Тушетия, с её безумной дорогой через перевал Абано и полной оторванностью от цивилизации. Благодаря тому, что дорога через этот перевал считается самой опасной дорогой Грузии (но и самой красивой, вероятно), Тушетия на слуху, соседняя же Хевсуретия остаётся несколько в её тени. Поэтому и мимо меня информация о ней как-то проскользнула мимоходом, особо не зацепив. Я долгое время жила спокойно, с мыслью, что по возможности когда-нибудь, может, и надо съездить, но не сейчас, не в этот раз, не в определённом будущем. Всему своё время, как говорится. И вот однажды оно и пришло... В этом году ход спокойно-отвлечённых мыслей был нарушен. Хевсуретия почему-то постоянно напоминала о себе - со страниц "Великого Моурави" и поэм Важа Пшавела, с экрана ноутбука с "Мольбой" Тенгиза Абуладзе, и с фото/видео Отара, который едва пересев с хэтчбека на внедорожник, решил съездить на разведку маршрута и жестоко подразнил меня красотами с дороги. Последняя капля:) Появилась мечта. И всё-таки она ещё не окрепла, не набралась наглости, чтобы поселиться в голове и сердце, не давая покоя, бесконечно свербя и толкая к осуществлению. Когда план поездки оформился и созрел, Хевсуретии в нём не было. Но был один свободный день, который я пока не могла решить, чем занять - то ли по Тбилиси погулять и на экскурсию от инженеров сходить, то ли в Кахетию съездить - Ртвели же всё-таки, тоже ведь что-то из разряда мечты. Была мысль даже после Вашловани остаться в Кахетии ночевать, чтобы вернуться в Тбилиси на следующий день. Но я прикидывала, строила маршрут, раздумывала... не складывалось. Зато что-то вдруг иное шевельнулось в душе... - А в Хевсуретию ещё можно съездить, да? Дорога нормальная? Ответа я не дождалась, просто потому, что, боясь передумать, через три секунды забронировала маршрут на готрипе:)) - А ты там остаться хочешь? - Нееет... - очередной кошмар Отара воплощался в жизнь:)) Пауза... - По-моему, это очень плохая идея! Спасибо, что нашел цивилизованное слово для определения этого безумия:)) - Я понимаю, но у меня нет второго дня в запасе. Может, хотя бы до Шатили? - если бы в тот момент я решила посмотреть в зеркало, то, наверное, увидела бы кота из "Шрека". Нет, я ж, конечно, не совсем безбашенная, я готова была отказаться от этой идеи, если бы Отар сказал, что воплотить её в жизнь невозможно. Я ж привыкла ему верить. Но мой невероятно терпеливый и снисходительный к сумасшедшим туристам грузинский друг уже просчитывал варианты: - Ну, если выехать рано, доехать сразу до самой дальней точки... ладно, давай попробуем. От Тбилиси до Шатили - всего около 150 км. Но времени в дороге - часа четыре. Просто потому, что даже первая часть - относительно хорошая бетонка, ответвляющаяся от Военно-Грузинской дороги и уводящая на другую сторону Жинвальского водохранилища, вьётся бесконечными поворотами и зигзагами, перескакивая с одного берега реки на другой. Не разгонишься. А дальше она и вовсе переходит в грунтовку, на которую стекают с гор водопады, валятся камнепады, подтапливают выходящие из берегов речки... состояние дороги при всех этих условиях не сложно представить, наверное, да? Поэтому ехать предстояло долго:) - Смотри, какой у Жинвали сегодня цвет красивый. И облака прямо над водой плывут... - Начинается... ты же помнишь, да? Останавливаемся один раз! - Так я же и не прошу. - Ты намекаешь!... - бесконечный спор:)) Между тем, облака в самом деле куда-то исчезли, словно растворясь в водах Жинвали. Утро стало чудесно-солнечным и безветренно-тихим. Дорога завивалась, уходя всё дальше в горы, мы развлекались, пытаясь сосчитать, сколько раз Арагви, вдоль которой мы ехали, меняла своё название. Мелькали таблички с разными вариантами - Пшавская Арагви, Хевсурская, просто Арагви... Леса на склонах окрестных гор постепенно приобретали всё больше осенних оттенков. Фантастическая красота горных пейзажей, прекрасная погода, в открытые окна врывается свежий, напитанный прохладной свежестью воздух, который хочется черпать ложками, бесконечные разговоры... дорога была столь чудесна, что очень скоро стало вообще не важно, куда мы по ней доедем, хотелось просто ехать и наслаждаться ей. Я совершенно не страдала от невозможности остановиться, зато страдал Отар, которому при малейшей секундной паузе в разговоре казалось, что я обиженно молчу и вздыхаю про себя:)) - Ну, мы, правда, не можем остановиться! Не потому что я злой, вредный или не хочу же!.. - Я знаю, и не прошу, не намекаю и даже уже не вздыхаю, кажется:)) Где-то в том месте, где бетонка закончилась, переходя в бездорожье, обозначился поворот налево: - Это дорога в Рошку, кстати. А почему ты на озёра Абуделаури не собралась? Вот теперь я точно страдальчески вздохнула... по что же так травить душу?:)) Не успел ещё вздох оформиться окончательно, как машина остановилась: - Э?.. - Сходи вон речку сфотографируй. Я не успела удивиться или что-то возразить, как увидела, что из бардачка извлекается пачка сигарет. Пауза на перекур остановкой не считается:)) - Там, правда, речка красивая, иди посмотри! Речка в самом деле была живописная, но совершенное нефотогеничная: резкий солнечный свет в верхней части пейзажа, густая тень в нижней, к тому же ветки и деревья. Потому просто посмотрела, послушала шум воды, размяла ножки прогулочкой. Здесь прямо у дороги путь воде попытался преградить огромный кусок скалы, видимо, давным-давно упавший сверху. Но речка не думала сдаваться, её поток оббегал громадный валун с двух сторон, устремляясь в узкие протоки между ним и берегом. Вода весело шумела, ворчала, бурлила, толкалась в теснинах, завораживая и притягивая взгляд. чуть в стороне обнаружился и мостик, через который можно было перейти к валуну, а дальше куда-то убегала едва приметная тропинка. По ней я, конечно, уже не пошла, прогулялась только туда и обратно по мостику, а когда вернулась, карета была уже подана поближе:)) - Поехали. А то тебе ж волю дай, ты сейчас и до Рошки сбегаешь:)) И мы ехали дальше, навстречу всё более ярким и насыщенным краскам осени. Как же прекрасна всё-таки осень в кавказских горах! Продолжение следует...

День 2. Заброшенный аэродром Диди-Шираки и немного дорожного. Ещё утром Илья спросил: "Ты знаешь, что здесь недалеко заброшенный военный аэродром есть? Если интересно, на обратном пути можем заехать посмотреть." И вот - обратный путь и время позволяет, и мы - на Диди-Шираки. На сегодняшний день - это несколько десятков капониров (железобетонно-земляных укрытий для самолётов), открытые стоянки, рулёжные дорожки и ВПП в неплохом состоянии да остов самолёта. А некогда, с 1960-ых по начало 1990-ых здесь базировался 168-ой гвардейский Краснознамённый полк. Не знаю уж, легенда или правда, но говорят, что однажды летел над этими кахетинскими степями самолёт генерала В.Нанейшвили, командующего 34-ой воздушной армией Закавказского военного округа. Что-то случилось, потребовалась аварийная посадка. К счастью для лётчиков, под крылом самолёта оказалась совершенно ровная, как стол, долина, куда приземлились без проблем. Рельеф, по мнению генерала, так и просился под аэродром. И Нанейшвили обратился к вышестоящему руководству с предложением разместить в кахетинских степях авиабазу. В общей сложности здесь построили около мощных 60 капониров (ибо на аэродроме в специально оборудованных хранилищах размещалось и атомное оружие, а капониры - это как раз те сооружения, что в случае взрыва должны предохранить от ударной волны и других поражающих факторов, а также от прямого попадания снарядов, сбрасываемых с воздуха, а заодно от воздействия климатических факторов - дождя, ветра, низких температур и прочего. Многоцелевой ангар, в общем), а также наземные здания тех.служб, казармы и прочее. Взлетно-посадочная полоса поначалу даже не была бетонной, садились и взлетали по грунту. Но со временем появилась стандартная бетонка, которая и по сей день вполне в состоянии в случае острой необходимости принять самолёт. Разве что травкой слегка поросла. Прокатились по ней с ветерком - почти идеально ровная, на скорости не потряхивало даже: Вспомнилась разом история о спасшей терпящий бедствие самолет затерянной среди тайги, но поддерживаемой в рабочем состоянии энтузиастом ВПП. Кто знает, может, и эта полоса кому-то когда-то пригодится? Пока же по ней ездят лишь редкие любопытные, заглянувшие посмотреть, да жители соседней деревни, которые хранят в бывших капонирах зерно. По этой причине ни одного открытого ангара, в который можно было бы заглянуть, мы не нашли: Авиапарк базирующегося здесь полка составляли СУ-17 в различных модификациях. С развалом СССР в 1992-ом году аэродром перестал существовать: самолёты и персонал отбыли в Россию, территорию со всеми имеющимися строениями передали Грузии, которая по назначению Диди-Шираки не использовала никогда. Лишь один самолёт почему-то оставили здесь, и стоит сейчас его остов служит грустным памятником ушедшей эпохе: А дальше мы неспешно едем в сторону Тбилиси. В воскресенье во второй половине дня да в период Ртвели спешить на Кахетинском шоссе невозможно в принципе, оно забито дальше некуда:) Зато у него совершенно неповторимая атмосфера, прочувствовать которую - несравнимое удовольствие. Виноградники со спелыми гроздьями винограда вдоль дороги, тут же возле них - стихийно образовавшиеся мини-рыночки, на которых продают с ящиков самые разнообразные сорта белого, чёрного, розового, зелёного винограда всех форм и размеров, который буквально полчаса как расстался с родной лозой. Навстречу - грузовики, гружёные виноградом. Илья рассказывает, как и когда его собирают, какой это на самом деле нелёгкий труд. Потом предлагает: "Хочешь, остановимся?" Я вспоминаю своё неуправляемое прошлогоднее желание попробовать виноград, стащив его с чьей-нибудь лозы у дороги, и охотно соглашаюсь:)) Формально - ради фото, но несколько ягод, конечно, сорвала :) Едем дальше, собирая моменты. Абсолютно невозмутимые собаки и коровы, чувствующие себя на трассе хозяевами жизни, даже не шевелятся при приближении машины, не обращая внимания на сигналы: Виноградные рыночки сменяются не менее живописными рыночками тыквенными, где огромные, яркие осенние плоды притягивают взгляд, словно десятки сошедших на землю солнышек. Потом появляются ряды овощей и чурчхелы. Обгоняем прижавшегося к обочине дедушку на мотоблоке. "Раньше на осликах ездили, теперь так", - смеётся Илья. - "Веяния времени". Тормозим ненадолго у заправки, следом за нами подъезжает машина с прицепом. В прицепе пассажиры - две довольные жизнью, упитанные бурёнки. Пробегает мимо парень с пандури в руках. В Кахетии - Ртвели, атмосфера вечного праздника. Ближе к Тбилиси продуктовые рыночки сменяются рядами сельскохозяйственной техники. Блестят на солнце новыми боками комбайны, трактора, мотоблоки и прочее. Кахетинский автосалон:) И пусть на узкой дороге с большими участками с невозможностью обгона мы всё чаще вынуждены ползти по-черепашьи за каким-нибудь медленным грузовиком, эти пробки впервые не раздражают. "Давай на смотровую заедем. Облачность ушла, Кавказ не очень видно, но всё же вершины немного проглядывают, посмотрим". Я бывала в этих краях, но ни о какой смотровой не слышала. Да и неудивительно - площадку-то оборудовали, а дорогу к ней сделать забыли:)) Мы едем напрямки, цепляя днищем высокую траву и низкорослые кустарники. Виды конечно же утопают в дымке, лишь лёгким намёком, чем-то недосказанным парят на горизонте белые снега на вершинах Кавказа, почти не отличимые от облаков. Но всё рано красиво, умиротворяюще-спокойно, и кружит голову аромат степных трав: До Тбилиси добираемся вечером, но не поздним, успеваю забежать на наш авлабарский рыночек за виноградом и инжиром. Илья, высаживая меня у гэста, советует на всякий случай в центр не ходить, да я и не собиралась. В моих планах на сегодня осталось лишь сходить поужинать да лечь спать, ибо проснуться предстоит рано. Завтрашний день обещает быть долгим, насыщенным и прекрасным:) Продолжение следует...

Легко:)) у меня тоже бывало. Но, похоже, можно ещё удалить и забыть или забыть, что писал с другого аккаунта. Потому что вообще старым отзывам пропадать не свойственно. Через поиск не найдёшь, да, но через профиль темы 2013-15 годов все на месте показываются.

День 2. Вашловани. Финальное. Мы снова ехали по ущелью Пантишара, и скалы вокруг становились выше и будто расходились в стороны. Куропатки наперегонки с машиной побежали: Вскоре "стены" ущелья раздались по сторонам настолько, что образовали в промежутке небольшую долину. Я ахала от восторга и пыталась сделать хоть одно нормальное фото, как оказалось, напрасно. - Да мы сейчас остановимся и немного наверх поднимемся. А потом обратно поедем, дальше нельзя, уже пропуск надо в погранзону. Я на радостях выкатилась из машины, минуя подножку:)) Что-то удивительное попалось, Илья сказал, что вроде бы это и есть ладанное дерево, которое здесь растёт (именно его и приняли было за яблоню), но это неточно:) А под ноги посмотришь - пустыня: Мы начали было подниматься по гребню, но до самой высшей точки я так и не дошла. На фото совсем не видно масштабов, но гора не маленькая, иногда подъем круто вверх и по узенькой тропинке, с двух сторон от которой - обрыв. Подъем, каким бы ни был, не пугал, меня всегда пугает спуск. Смотреть вниз, ловить головокружение и не ощущать опоры - это любимое при боязни высоты. С опорой гораздо проще, но палки остались в машине, не думала, что понадобятся. Поэтому посмотрела на округу примерно с высоты 2/3 от возможного:) Но и без того была восхищена:) Чтобы хоть немного осознать размеры этих гор, поищите на фото ниже наш золотистый внедорожник. Он там есть, примерно в середине:) И над всем этим великолепием парят высоко в небе орлы, что гнездятся где-то на верхушках этих скал: Насмотревшись, разворачиваемся и едем обратно. Какой-то младший орлиный брат вышел на охоту. Наблюдали долго, летал кругами, обедать не торопился. Посмеялись, что, может, тоже змейка в этом тандеме и не жертва вовсе, может, друга покатать попросила?:)) Между тем, облачность над Вашловани поредела, пропуская солнечные лучи и открывая фрагменты голубого неба. Мир вокруг предстал в иных красках, но усталость - физическая и эмоциональная уже брала своё, фотографировать особо уже не хотелось. Как и разговаривать. Хотелось просто попытаться уложить внутри себя восторг от увиденного и умиротворение от царящей здесь невероятной тишины и спокойствия, чтобы оставить на потом. Потому - ещё несколько финальных кадров с долгой обратной дороги, и на том с Вашловани прощаемся, хотя день ещё не закончен, и немного продолжения ещё будет:

День 2. Вашловани. И немного пешком. Дальше начинается пеший маршрут. В том месте, где устроено место для пикника, к ущелью Пантишара, по которому мы ехали, примыкает уходящее в сторону узким глубоким оврагом Датвисхеви (Медвежье ущелье). По нему и проходит пешеходная тропа. Пока пили кофе, подъехала ещё одна машина - единственные человеческие души, которых нам довелось встретить на просторах национального парка, да и то на короткие мгновения: На отвесных стенах каньона Пантишара, к слову, очень много ласточкиных гнёзд, поэтому эти места ещё называют "городом ласточек", но к нашему приезду они, конечно, уже улетели. Октябрь на улице всё-таки: Прошли мы недолго. Сначала взгляд зацепился за слои ракушек и прочих морских отложений, остановились поразглядывать: А потом на пути возникло и вовсе непреодолимое препятствие... И если вы думаете, что преградой стала эта скала, то глубоко ошибаетесь. Враг притаился у её подножья, был неприметен, но коварен... Таня наконец увидела огромный куст спелой ежевики... и попробовала... и пропала!:)) Вы не представляете, какая вкусная в Грузии растёт ежевика. Совсем не такая, как у нас. Наша с заметной кислинкой, а эта сладкая, как мёд. Я и нашу люблю очень, но эта просто фантастическая. "Прости, Илья, но пока не съем, не уйду!":)) Илья смеялся и терпеливо ждал, отойдя в сторону и уступив мне добрых 3/4 куста. Даже фото её у меня сделать не получилось, слопала быстрее, чем догадалась запечатлеть. Довольная и счастливая, готова идти дальше: Пройдя ещё немного, снова останавливаемся, на этот раз чтобы понаблюдать сценку из жизни животных. Возле одного из скальных уступов Илья предостерегающе поднимает руку: "Тихо, подожди. Здесь часто на солнце ящерицы греются. С солнцем сегодня не очень, но вдруг?.." Остановившись и присмотревшись, мы в самом деле увидели замаскировавшихся под окружающий камень кавказских агам: Здесь же и подсмотрели тот мысленный диалог ящерицы и богомола, что показывала в "Посиделках..." Эта парочка долго гипнотизировала друг друга взглядами, думали, ящерица собирается поохотиться, но, устав ждать финала сцены, ушли, а когда возвращались обратно, богомол всё также сидел на том же самом месте целый и невридимый: Идём дальше, и, честно сказать, здесь меня больше, чем окружающие скалы, тянуло смотреть под ноги. Мы шли по россыпи невероятных оттенков красной гаммы камней - от нежно-розового до тёмно-фиолетового. Мне вдруг очень захотелось увезти какой-нибудь красивый камень себе домой на память, и я искала тот, который попросится в руки. Очередное препятствие возникло на пути - ущелье сузилось настолько, что не пройти. Мостик, который сделали над закрытым скальным выступом проходом, оказался полуразрушен. Потому пришлось немного заняться скалолазаньем: Дальше стало проще - тесновато, но проходимо: Окаменелости древние попадаются: А вот мы и дошли до того места, где процессы эрозии и выветривания вытолкали на свет кости слона-мамонта: - Интересно, почему они никак не пытаются эти кости сохранить/законсервировать? Смотри, они ж разрушаются, отслаиваются... И в это время со склона посыпались мелкие камни, зацепив и утянув за собой и кусочек слоновой кости, упавшей прямо нам под ноги. - Хочешь на память кусочек слона? А потом мы шли обратно к машине, я постоянно отставала, то и дело наклоняясь, чтобы рассмотреть камушки в поисках "своего". Илья оглядывался, терпеливо ждал. Наконец, поиски мои увенчались успехом, я положила в карман приглянувшийся нежно-розовый, догнала своего гида и пошла рядом. - А мы теперь обратно тем же путём? - Нет, проедем ещё немного вперёд, посмотрим... Что ж, едем!

Итак, мы едем дальше, теперь уже по дну каньона Пантишара. Вокруг встают причудливых форм горы, и чудится порой, что то волны морские вздыбились да внезапно так и застыли, превратившись в камень. И вспоминается невольно о том, что плескался здесь некогда океан. И усиливая впечатления, на дороге всё больше становится идеально гладких, обтёсанных то ли водой, то ли ветрами камней, какие можно встретить обычно на берегу моря. Наконец, к моей огромной радости, мы останавливаемся. Потому что массаж спины и пятой точки за несколько часов бездорожья уже поднадоел, хочется пройтись пешком и размять ноги. Рядом одно из оборудованных для пикника мест - большая беседка со столом да туалет в стороне - всё удобства. "Сначала перекусим, потом пойдём или наоборот?" - спрашивает Илья. Я выбираю первый вариант - и аппетит уже растрясло, и съеденные хачапури, кажется, лучше утрясать пешком, чем на кочках бездорожья. "А ты кофе пьёшь?" Что за вопрос?:)) "Ну и отлично, значит, сейчас попьём". И снова появляется на свет газовая горелка, кофеварка и пакет кофе... вечная благодарность человеку, изобретшему газовую горелку, на которой кофе можно сварить где угодно, даже в пробке перед Верхним Ларсом:)) Чуть не пошла напрашиваться на чашечку к дальнобойщику, стоящему в параллельном ряду на нейтралке, честное слово, увидев, как он достаёт из багажника этот кофейный набор! Но это я уже в сторону свернула в повествовании. До приключений Верхнего Ларса мне ещё далеко, пока же мы неторопливо пьём кофе, закусывая хачапури, и слушаем тишину, которая обволакивает, словно одеяло, укрывая не только от посторонних звуков, но, кажется, даже от собственных мыслей. Отступают куда-то далеко недавние дорожные разговоры и будущие планы, словно нет среди этой тишины ни прошлого, ни будущего. Лишь сейчас, способное растянуться на бесконечность... С трудом выбираемся из этих сетей наваждения тишины, убираем со стола, оставляем всё ненужное в машине, и отправляемся в дальнейший путь, не в беседке же посидеть приехали:)

Восхитительно! Да и в целом твой Зальцбург прекрасен даже в дождь:)

Проехав ещё немного, мы увидели бунгало пограничников, свернули возле них резко на 90 градусов и... внезапно оказалось, что мы едем вдоль обрыва. Это было удивительно - только что путь нас лежал через хоть и холмистую, но всё же довольно плоскую степь, и вдруг - край глубоко уходящего вниз ущелья. Я чуть не свернула шею, пытаясь рассмотреть его, но Илья успокоил: "Сейчас смотровая будет, остановимся". И вот мы уже обозреваем открывшиеся перед нами пейзажи: Я ж, конечно, пытаюсь фотографировать, но фото масштабов не передаёт: Красиво, впечатляюще, но что дальше? Илья ловит мой немой вопрос... - А дальше мы спустимся вниз, посмотрим на эти пейзажи с другого угла зрения. И мы начинаем спускаться: И, наконец, дорога выводит на самое дно каньона, дальше нам предстоит ехать уже по прямой: И первое, на что падает взгляд - это дикие гранатовые деревья, усыпанные мелкими, местами уже потрескавшимися от спелости плодами. Мы проехать мимо не смогли:) Сорвали попробовать - кислый, конечно, не чета сортовому садовому, но всё равно вкусный. Набрали в дорогу с собой. Поэтому - прошу понять и простить, пауза на перекус:)) Продолжение следует...

День 2. Вашловани. Часть 1. На авто. Илья написал мне накануне, когда я то ругая (за задержку), то благословляя (за то, что летим) "Редвингс", готовилась перевести телефон в авиарежим. Я быстро написала адрес своего гэста и увидела в ответ: "Заеду рано, ехать далеко. В 8 буду у Вас". Восемь утра... рано... ох, уж эти грузины, которые любят поспать:)) Давно выспавшись и собравшись, я покачивалась на качелях во дворе, листая попеременно то новости, то шестой том "Великого Моурави", когда за приоткрытыми воротами показался золотистый тойотовский бок. Едем навстречу приключениям! Если честно, я так была рада ехать в Вашловани, что даже не спросила, по какому маршруту собирается везти меня Илья. Решила сориентироваться на месте. Я, конечно, мечтала о Пантишаре и Датвисхеви (Медвежьем каньоне), но в общем принципиальной разницы для меня не было. Сказал бы - к грязевым вулканам, тоже посмотрела бы с радостью. Однако, при встрече с моим гидом выяснилось, что едем мы как раз по первому, желанному мной маршруту. Чтобы попасть к вулканам, нужно хотя бы за сутки оформить пропуск в погран.зону, да и маршрут длиннее. На будущее учтём:) Дорога довольно длинная - сначала часа два по Кахетинскому шоссе почти до самой границы с Азербайджаном. Ехала и вспоминала, как в прошлом году на всём протяжении этого пути нас сопровождали белеющие на горизонте снежные шапки цепочки Кавказских гор. Вздохнула. Сегодня с погодой не так повезло, хотя и невезением назвать нельзя - небо затянуло тучами, закрывшими Кавказ, но дождя не было, за шиворот не капало, откровенно говоря, было комфортнее, чем при ярком солнце: не жарко, щадяще для глаз и фотографий. А большие Кавказские горы я еще успею увидеть, гораздо ближе, чем можно надеяться отсюда. Доехав до Дедоплис-Цкаро, отыскали улицу Бараташвили, где располагается визит-центр национального парка Вашловани. Небольшой домик среди фруктовых деревьев, перед которым обнаружился указатель с расстояниями до разных городов мира: В визит-центр необходимо заехать, чтобы оплатить по 5 лари эко-сбора за посещение нац.парка. Кроме того, здесь можно найти перед дальней дорогой нормальный цивилизованный туалет, а также посмотреть небольшую экспозицию, рассказывающую про Вашловани. На информационных стендах, красочно оформленных, - схемы маршрутов, природные ландшафты, животные, насекомые и растения (здесь растёт около 40 только эндемиков), ископаемые находки. Несколько фактов о Вашловани. 1) "Вашли" в переводе с грузинского означает "яблоко", но ни одной яблони на территории парка нет. Такой парадокс:) Илья показал на растущие в каньоне ладанные деревья и рассказал, что согласно легенде их некогда и приняли за яблони, дав название местности. По осени же оказалось, что яблочного урожая с них не дождаться:) 2) Территория парка огромна, расположена в междуречье Алазани и Иори, здесь можно увидеть различные климатические зоны - от полупустыни до альпийских лугов. Преимущественно это лесостепь. Здесь растут дикие гранаты, фисташки, ежевика, барбарис, инжир и пр. А ещё это самое сухое место в Грузии, дожди здесь бывают крайне редко. 3) Уже писала раньше, здесь огромное количество змей, в том числе и самая опасная из живущих в Грузии - гюрза. Живут также крупные ящерицы - кавказские агамы. По весне можно часто увидеть больших черепах. На вершинах скал гнездятся орлы и прочие хищники. Летом на на отвесные скалы каньонов прилетают ласточки. Носятся по дну каньона куропатки. Раздаются вокруг трели каких-то певчих птах. Птичий рай:) А ещё парк занимается охраной и восстановлением популяции газелей, которые занесены в Красную книгу как исчезающий вид. К слову, на территории парка запрещены съемки с квадрокоптера, как раз для того, чтобы не пугать животных и птиц. 4) Каньоны Вашловани сложены из известняка. Это остатки древнего мирового океана Тетиса, поэтому из скальных выступов то и дело выглядывают ракушки, окаменелые моллюски, ветви, деревья и даже кости древних животных - мамонта и пещерного медведя. Место, где разрушительные силы ветра "добыли" из стенки каньона останки мамонта, и есть финальная точка нашего сегодняшнего маршрута. Большая часть преодолевается на машине, около километра в финале - пешком. Изображение скелета ископаемого зверя есть в музее, судя по всему это стегодон: 5) Никакой цивилизации в парке (к счастью) нет. Ни кафе, ни магазинов, ни киосков. Поэтому запас воды-еды брать с собой. Есть несколько оборудованных мест для пикников (столики-лавочки-навесы) да домики-бунгало, в которых, как правило, останавливаются рейнджеры и живут постоянно пограничники. Там же можно переночевать и туристам либо поставить палатку рядом. Дорог нет. Раздолбанную грунтовку, проходящую по естественному рельефу дна каньона дорогой назвать сложно, зато отличный массаж:)) Связь периодически пропадает совсем или же пытается поймать Азербайджан, отправляя в роуминг. Интернета мобильного - понятно, тоже не, не слышно. Там вообще кроме шороха ветра и птичьих голосов мало, что слышно. Стоит такая нереальная фантастическая тишина, что когда глушишь мотор машины, с непривычки закладывает уши. Что-то ещё хотела написать из заслуживающего внимания, но вылетело из головы... Ладно, по ходу вспомню, напишу, пока ж едем уже смотреть, наверное, самый необычный и нетипичный для Грузии природный ландшафт, напоминающий местами больше пейзажи Дикого Запада. От Дедоплисцкаро сначала уводит несколько километров асфальта - до последней деревни на пути к нац.парку. Дальше асфальт заканчивается. Точнее, есть его призрак - остатки асфальтированной дороги, не ремонтируемой с советских времён. Представляете, какая радость по такой ехать? Поэтому водители предпочитают объезжать по полям, давно накатали среди них грунтовую дорогу. Вдоль неё и поставили указатели маршрута. Сначала пейзаж напомнил мне родной дом - гладкие степные просторы до горизонта, лишь вдали немного вспучившиеся холмами. Пробка на дороге:) Но постепенно мы приблизились к холмам, проехали среди них, стали взбираться на них: Илья остановил возле рядов юкки, рассказал, что некогда здесь её высадили целыми плантациями, вроде бы какие-то компоненты использовали в промышленности и медицине. Сейчас же она растёт по большей части стихийно, хотя ровность рядов сохранила: Ствол, напоминающий шишку:) А в стороне уже холмы стали больше похожи на горы, изрезанные ветрами до различных причудливых форм: Птицы взлетают прямо из-под ног/колёс машины: Отдохнув немного от тряски и размяв затёкшие ноги, мы едем дальше.

Самая моя запоминающаяся поездка на такси, наверное, была та самая, когда я, изучив порядок подачи документов на итальянскую визу, выключила комп, вызвала такси и поехала на футбол... я до сих пор вспоминаю, улыбаюсь, и не могу понять, что это было?:)) Ну, и ночь, тишина, трасса Кисловодск-Минеральные воды, и скорость на спидометра 160 км/ч. Так мне ездить до того не приходилось:))

Вот после такого такси, которому в багажник не влез один мой маленький чемодан, я и стала вызывать в аэропорт только комфорт/комфорт+. Потом забывала отключать и ездила и по городу, постепенно оценила комфорт и оставила тариф на постоянке. Это однозначно! Что посеешь, как говорится...

Яндекс, тариф комфорт:) разница с экономом минимальная, зато водители всегда попадаются вежливые и доброжелательные. Ни на секунду. Осенью ещё насладиться не успели, на кой новый год торопить? Всему должно быть своё время.

Буду рада, самой рисовать таланта не дано, всегда восхищаюсь людьми, которые могут!:)

Не поверите, иногда так мало надо, чтобы поднять человеку настроение - всего-то улыбнуться да поддержать разговор. В век гаджетов и интернета мы, к сожалению, часто забываем о радости живого общения. Еду утром на работу. Суббота, стою на остановке, автобуса нет и нет. Махнула рукой, вызвала такси, не опаздывать же. Водитель спросил что-то о работе приложения яндекса, я ответила, слово за слово завязал разговор. - Девушка, извините, а Вы на работу? - Да. - Наверное, Вы любите свою работу? Сегодня с утра все такие мрачные и насупленные едут, а Вы улыбаетесь. - Ну, во-первых, я неделю как с отпуска. Во-вторых, да, у меня нет причин её не любить. (Про себя думаю о том, что солнце светит, иней на опавшей листве серебрится, погода прекрасная, что грустить?) - Вы знаете, я уже хотел смену закрыть и домой ехать, устал. А после Вас вот думаю, ещё поработаю, как будто энергии прибавилось и настроения. Спасибо! Приятно сознавать, что день прошёл не зря - кого-то порадовала, не прилагая никаких усилий:)

Экстремально, однако:) удачи!

День 2. Вашловани. Предыстория. Итак, утро в Тбилиси обозначило наступление его – времени исполнять мечты. Сегодня будет мечта первая. Причудливые рельефы национального парка Вашловани я увидело случайно на фото в интернете несколько лет назад и чётко поняла: мне туда надо!:) Разве ж могли оставить меня равнодушной подобные пейзажи? Принялась искать способы добраться, но долгое время поиски были безуспешными. Вариантов там, собственно, нет, кроме одного – машина-внедорожник. Общественный транспорт ходит максимум до Дедоплисцкаро, где располагается инфоцентр и администрация национального парка. Туда в любом случае нужно заехать, чтобы зарегистрировать посещение и оплатить экологический сбор. Но что дальше? До тех самых причудливых рельефов ещё больше 20 километров. Вроде бы попадалась информация, что организуют экскурсии рейнджеры, но так ли это, в каком порядке, сколько стоит - никакой информации на сайте парка я так и не нашла. Пешком – тропы вроде бы обозначены на указателях, но расстояния огромны, к тому же прогулка до каньона (вожделенной моей цели) такое себе удовольствие: летом там стоит адская жара при полном отсутствии тени, зимой в степи Вашловани перегоняют с летних горных пастбищ скот, а с ним вместе приходят и суровые пастушьи собаки, которые прогулку способны остановить на середине пути. Да и какого дикого зверья можно встретить – неизвестно, местность глухая и почти совершенно безлюдная. В общем, остаётся только найти того, кто отвезёт на машине. Я принялась за поиски и пару лет назад нашла на просторах интернета сайт пвд-клуба, у которого был джип-тур в Вашловани на 2-3 дня с ночёвками либо в палатках, либо в гостевых домиках Дедоплисцкаро. Вариант был идеален. Дело в том, что в нац.парке Вашловани есть несколько автомобильно-пешеходных маршрутов, которые не объехать в один день, ибо, повторюсь, расстояния там огромны, а ехать приходится по бездорожью на минимальных скоростях. Один ведёт в ущелье Панишара, к тем самым причудливым рельефам каньона, другой – на самую границу в Азербайджаном к грязевым вулканам, третий проходит недалеко от Дедоплисцкаро в Орлином ущелье (единственный вариант, до которого можно попытаться дойти пешком). Тур на несколько дней дал бы возможность осмотреть всё и сразу, вот только было одно «но»… В тот год я приехала в отпуск в самом начале октября, а в расписании он стоял лишь в конце октября-ноябре. Выбор дат в принципе оправдан: во-первых, первая половина октября – это часто последний шанс для других треккинговых направлений, и этот шанс организаторы туров стараются использовать; во-вторых, в Вашловани вольготно чувствуют себя змеи, и чем ближе к зиме, тем меньше шансов с ними встретиться. Умом я всё это понимала, но некоторое разочарование от того, что исполнение мечты откладывается, осадочек на душе оставило. Однако, я затаила надежду на следующий год, ибо обычно же мой отпуск приходится как раз на вторую половину октября. Но… снова не сбылось. В прошлом году даты поставили вообще только на ноябрь, а на этот год сборных туров я совсем не нашла, только индивидуальные по запросу, что я понимала – выйдет для меня одной неподъемно дорого. Пришлось начинать поиски сначала. Перед прошлогодней поездкой я полезла на трипстер, попыталась поискать там, попалась пара предложений, но с пометкой «в данный момент не проводится». У меня появилась было мысль поехать на пару дней в Дедоплисцкаро, чтобы прогуляться по окрестностям: к монастырю на гору святого Элии и крепости Хорнабуджи, быть может, дойти до Орлиного ущелья, а заодно разведать обстановку с экскурсиями от нац. парка – есть ли индивидуальные или только для больших групп? Ну, и может быть, по примеру Степанцминды есть в Дедоплисцкаро таксисты, которые готовы отвезти по маршрутам Вашловани? Я даже нашла гостевой дом, но планы пришлось поменять – несколько дней в Дедоплисцкаро в график не вписались. Но к Элии мы всё же съездили, и стоя у монастыря на вершине горы и глядя на то, как убегают к горизонту холмистые степи, маня за собой, я еще раз убедилась – мне туда надо:) А на следующий день сама Вселенная подарила мне путь к исполнению мечты. Утром, когда мы ехали в каньоны Биртвиси, наш гид Илья вдруг сказал: «Вот если бы сегодня был дождь, мы бы поехали в Вашловани». Я замерла от обретённой возможности и готова была бы ехать прямо на следующий день, но шансов не было – пришло время возвращаться домой. Поэтому мечта о Вашловани снова отложилась на будущее, но её исполнение стало ощутимо реальнее. В этом году, когда дошли руки до детального планирования маршрута, с Вашловани я решила начать. Сколько можно лелеять призрачные мечты и надежды? И я написала Илье с вопросом про пару дат – в начале и конце поездки. Он ответил, что теоретически сможет отвезти в любую, я выбрала 5 октября, договорились, что он вечером еще проверит свой график и напишет точно, а заодно – и как отправить предоплату. Довольная тем, что всё, наконец, складывается удачно, я принялась ждать вечера и… прождала неделю. Мой гид молчал. Я как истинный параноик успела попрощаться с долгожданной поездкой, поискать другие варианты, вспомнить добрым словом непостижимую для меня грузинскую манеру ведения переговоров, разочароваться, обрести надежду вновь… К слову, поиск показал, что Вашловани появился на готрипе по вполне даже вменяемым расценкам, но я ж понимала, что ехать туда нужно либо с человеком, который понимает, куда едет, либо с тем, кто, следуя за жаждой приключений, готов ехать в любую неизвестность на поиски дороги, ибо большая часть грузин про парк Вашловани даже не слышали. У меня, конечно, есть на примете знакомый второй вариант…, но для начала я-таки решила прояснить вопрос с первым)) Снова написала Илье, спросив про выбранную мной дату. Мысленно уже готова была смириться с любым ответом, лишь бы он внёс ясность. Но гид мой ответил, что всё в порядке, дата у него не занята, ехать можем, и прислал реквизиты карты для предоплаты. Я выдохнула и принялась ждать исполнения мечты. И вот , наконец, долгожданный день настал...

Ольга, с днем рождения! Здоровья, благополучия Вам и Вашим близким. Пусть жизнь почаще подкидывает поводы для радости и счастливых улыбок!

Удачи, Андрей, и стабильности в расписаниях, чтобы больше ничего не двигалось, не переносилось, не отменялось.

Пятачки там, похоже, сами охрана:))

День 1. Самшвилде. До села с одноимённым названием мы доехали без проблем. А куда дальше? На улицах Самшвилде было на удивление многолюдно - то ли по случаю выходного, то ли какого-то важного события, отмечаемого всем селом. Поэтому искать, у кого спросить дорогу, даже искать не пришлось. Один из дедов помахал нам рукой, призывая следовать за ним, и вывел на улицу, ведущую на окраину села. Дальше дорога заканчивалась, начиналась весьма разбитая и каменистая грунтовка, но была она единственной, без каких-либо ответвлений, так что ошибиться с направлением было невозможно. Вскоре и указатель на археологический комплекс попался, убеждая, что верной дорогой едем. Потом дорога начала спускаться вниз, в ущелье реки и стала ещё хуже. На очередном её витке мы увидели припаркованные машины, владельцы которых дальше проехать не рискнули. Я тоже собралась идти пешком, но упрямый Отар решил-таки попробовать ехать. Сильно дальше не получилось - метров через 200 дорога перешла в узкий каменный мост через реку, на котором после недавних дождей разлилось огромное море жидкой грязи. Скользко и бессмысленно, ибо дальше взгляд цеплял всё то же болото с глубокими колеями, оставленными колёсами буксовавших машин. Застрять в этом болоте никакого желания не было. А пройти пешком по краю можно было вполне, я даже как-то умудрилась не угваздать белые кроссовки. Пройти предстояло что-то около двух километров, для меня это ж не расстояние. Поэтому, оставив Отара ждать в машине, отправилась в путь: Дорога вилась сквозь густой лес, постепенно поднимаясь всё выше, к верхней точке ущелья: По краям её снова росло фантастическое количество неспелой ежевики, заставляя меня тоскливо вздыхать:) Минут через 15-20 я увидела старые железные ворота, закрытые на петельку - вход в археологическую зону Самшвилде. Прошла через них и внезапно оказалась на улице древнего города: Вдоль дороги, по которой мне предстояло идти дальше, тянулись остатки каменных стен высотой примерно в метр: Внезапно:) Что же такое Самшвилде? Это большая археологическая зона, где на сегодняшний день соседствуют руины и постройки разных веков, образуя слоёный пирог. Территория огромная, здесь можно провести весь день, сворачивая в стороны от основных улиц, заглядывая в отдалённые уголки на поиски чего-то интересного. Кроме того, есть круговая треккинговая тропа протяженностью около 10 км, которая даёт возможность прогуляться вдоль красивого каньона реки Храми и посмотреть заодно руины древнего монастыря Пиргебули. На всё это у меня, конечно же, не оставалось времени, хотя изначально я подумывала о таком маршруте, решив посмотреть и сориентироваться на месте. Но задержка рейса + кофе-и фото-паузы такую прогулку исключили. Потому я отправилась по прямой до крепости, Сиони и смотровой площадки с видом на слияние двух речных каньонов - Храми и Чивчави, ибо именно на уступе между ними и уместился город Самшвилде. Дорожка была, кажется, когда-то вымощена камнем, теперь больше напоминала каменистую разбитую грунтовку, так что я вспоминала не раз лежащие в чемодане треккинговые ботинки, но в целом идти по ней было приятно - тень от густых крон, свежий, напитанный влагой воздух, пушистые мхи, покрывающие всё вокруг: Чем же знаменит этот город, нынче лежащий в руинах и привлекающий внимание прежде всего археологов, любителей истории и туристов, находящихся в поисках чего-то неизвестного? Легенда гласит, что на этом месте прародитель нынешних грузин Картвелос основал второе по счету поселение - Орби, ставшее впоследствии называться Самшвилде. Первым им основанным же стал Армази - древний город, руины которого располагаются напротив Мцхеты, на противоположном берегу Куры. В пятом веке Самшвилде был подарен отцом Мирдату, ставшему впоследствии царём Иберии. Это имя мало о чем нам говорит, зато все мы знаем имя его сына Вахтанга Горгосали, легендарного основателя Тбилиси. Он взошёл на картлийский престол в семилетнем возрасте после смерти отца, поэтому пока подрастал, государством фактически управляла его мать-регентша Сагдухт. Она оставила свой след и здесь, в Самшвилде, построив первый храм Сиони. .Он был существенно перестроен в 7-ом веке, и сегодня за цитаделью можно увидеть его величественные руины. Затем Самшвилде переходил из рук в руки. Был под властью арабов, потом перешел к Анийскому царству (западная Армения), затем в 10-ом веке стал столицей Ташир-Дзорагетского царства отделившейся от Ани армянской династии Кюрикидов. Это было время расцвета города. Здесь во всю кипела жизнь, процветала торговля и ремёсла, строились крепостные укрепления и храмы. Однако, однажды потомки Гургена (Кюрике) решили перебраться в Лори (нынешняя Армения), и Самшвилде стал угасать, несколько раз переходил из рук в руки (армян, грузин, турков), пока Давид Строитель не пожаловал его своему верному полководцу Иванэ Орбели. Да, владельцем Самшвилде некоторое время были те самые Орбели, о которых шла речь выше, когда я рассказывала о фресках Бетании. Помните ещё историю их восстания против Георгия III? Вот тогда только они и лишились Самшвилде, говорят даже, что спасаясь от верных Георгию воинов, братья Орбели скрывались за толстыми стенами Самшвилде, но не помогло - крепость взяли штурмом. А потом и вовсе город встал на пути монгольской орды, стремящейся к Тбилиси. Был разорён, но всё же не уничтожен. Куда больше ему досталось в 1440-ом, когда за попытку отказа в уплате дани город осадили орды Джихан-Шаха, правителя Кара-Коюнлу. Тюрки, взяв город, жестоко расправились с его населением, уничтожив всех, кто не успел спрятаться в окрестных лесах. От этого удара Самшвилде уже не оправился. По сути город перестал существовать, осталась лишь крепость, защитный рубеж, преграждающий врагам путь к Тбилиси. Роль диктовала судьбу - Самшвилде снова переходил из рук в руки: захватывали персы - отвоёвывали грузины - брали штурмом турки и так по кругу. С конца 18-го века упоминаний о нём почти нет, вероятно, и как крепость оказался никому не нужен, стоял заброшенным, постепенно превращаясь в руины. Сегодня Самшвилде - это археологическая зона, где работают учёные, ибо древний город полон нераскрытых ещё тайн. Зайти на территорию можно свободно - ни охраны, ни платы за вход. Только раскопы огорожены лентами, да в мой визит закрыт забором был проход внутрь цитадели, хотя читала, что раньше и по её руинам можно было свободно полазить. Сначала по дороге попадаются несколько разновозрастных маленьких храмов в форме базилики. Первый - почти новодел, века так 17-18-го, хотя рядом немало выглядящих более древними могильных плит: Следующий куда более почётного возраста - 10-11 века: Внутри тесен и аскетичен, с древним камнем вместо алтаря: На залитой солнцем полянке возле него весьма древний вид надгробия в виде лошади с нанесённым рисунком, рассказывающим историю жизни погребенного. Здесь же расположили немало столиков со скамейками для пикников. Церковь посвящена Успению Пресвятой Богородицы, поэтому в этот день в Самшвилде, говорят, собирается немало народу: Дальше на пути попадается Цитадель - весьма внушительное сооружение с закругленными углами. Занимает как раз всё пространство между двумя речными каньонами, с двух сторон сразу за стенами - обрывистые берега глубоких ущелий: Обошла почти по кругу: Отвлекаясь иногда на живописные вездесущие мхи и виды на каньоны: Каньон Храми, правда. фотографироваться не желал - приехали мы к Самшвилде в то время, когда солнце светило прямо в объектив. Но рельеф удивительный: почти ровная степная гладь вдруг разрывается глубокой трещиной, промытой небольшой с виду речкой. Напомнило каньон Дашбаши, что находится неподалёку. Ещё одна базилика с интересными камнями у входа и хачкарами, вмурованными в стену. Вероятно, времён армянского периода в истории Самшвилде: И, наконец, величественные руины Самшвилдского Сиони, того самого, что был построен матерью Вахтанга Горгосали и перестроен в 7-ом веке в центральнокупольный храм (единственный подобной планировки храм, сохранившийся в Грузии на сегодня, - это Цромский собор, глядя на него, можно представить, как выглядела эта церковь) А чуть дальше Сиони город заканчивается уступом, образованным соединением двух каньонов, и вид оттуда открывается чудесный: На том моя прогулка закончилась. Хотелось, конечно бы, побродить среди руин ещё, отыскать в руинах старой церкви рядом с Сиони остатки фресок, свернуть с основной дороги на боковые тропы, но солнце уже недвусмысленно клонилось к закату, а нужно было ещё добраться до Тбилиси, заселиться в гостиницу, добежать до обменника и кафе, чтобы поужинать и запастись чем-нибудь на завтра... В общем, пора было возвращаться: На подъездах к Авлабари встали в пробку. В Тбилиси они нынче, кажется, есть в любое время. - Вот скажи, как мы умудряемся опять возвращаться из поездки, которая должна была занять 4 часа, в семь вечера? - упрёка я не услышала, лишь недоумение. - Мы выехали поздно же из аэропорта, - ответила с абсолютно невинным выражением на лице:)) - Ладно, допустим... Но давай договоримся сразу по поводу послезавтрашней поездки. Я слегка напряглась. - Выезжаем рано. И по дороге туда останавливаемся ровно один раз. Слышишь, один! Не просить, не вздыхать, глядя по сторонам, и не обижаться. Обратно хоть каждые пять минут останавливать буду, если время останется. Но туда - нет. Согласна? Я радостно закивала. Я была согласна на что угодно, лишь бы ехать. Потому что это была та самая спонтанно возникшая безумная идея, в осуществление которой Отар вообще верил слабо, но обещал попробовать. Поэтому спорить у меня и в мыслях не было. Но то будет лишь послезавтра. Пока же заканчивался первый очень длинный, но такой чудесный день моего отпуска. Я заселилась в давно знакомый гэст в Авлабари, где меня сразу вспомнили. Сходила в знакомый обменник и в знакомое кафе тети Вики. Ощущение возвращения - оно такое тёплое, душевное и слегка волнительное:) Отметив начало отпуска хинкали и графинчиком вина, и прихватив с собой хачапури на завтрашнюю дорогу, я отправилась, наконец, спать. Ночью очередные послевыборные митинги перевернули с ног на голову центр города, но в наш тихий район не доносилось даже отголосков. О погроме на Орбелиани я узнала только утром из новостей, которые пролистала в ожидании Ильи. Но то - уже другая история. Продолжение следует...

День 1. Ещё немного дорожного. Мы ехали дальше, змейкой вилась среди Триалетских гор дорога, проходя по краю заросших густыми лесами ущелий. Пейзаж окрестный был прекрасен, я это помнила ещё с прошлогодней поездки, и с удовольствием и предвкушением смотрела по сторонам. У обочины дороги, в тени раскидистых деревьев время от времени попадались лавочки и столики, один из них пришёлся как раз напротив Цвери. Мы снова видели крошечную церковь на гребне скалы, только объехав её с другой стороны. Отсюда было видно, что она возвышается на скальном выступе, напоминающем миниатюрный столп Кацхи. Остановились. Отар отправил меня сфотографировать вид, а сам принялся варить кофе. Сделав пару кадров, я замерла, просто любуясь открывшейся взгляду картиной и радуясь теплу и уютно витающему вокруг аромату кофе. - Ну, не смотри ты так на неё, там, правда, внутри ничего интересного нет. Только ради видов разве и ехать, - вздохнул Отар. – Не хочу я туда ехать, кучу времени потеряем же. - Да у меня и в мыслях нет. Я просто пытаюсь понять, где к ней вообще дорога? Ни с этой стороны, ни с той же не видно было… - Там прямо до нее и не доехать, всё равно часть пешком. Я ещё поискала глазами крепость Азеула, которую вроде бы тоже должно было быть видно, но вскоре, оставив эту безнадёжную попытку, вернулась к столку, где закипал в турке кофе. С первым же глотком ощущение счастья стало полным и абсолютным:)) - А хочешь вина? У меня Хванчкара есть… Идеальное начало отпуска. Лениво потягивая вино/кофе, вели неспешные разговоры. И казалось уже, что можно просто остаться здесь, ни о чём не жалея, с ощущением, что день и так удался. А потом снова ехали дальше. Промелькнул знакомый поворот на Биртвиси, оживляя воспоминания. На склонах гор вдоль дороги вырастали из-за поворотов руины старых крепостей. Я пыталась вспомнить, что читала о них, но мысли разбегались. Помнилось, что от какой-то из них открывался волшебный вид на Алагетское водохранилище. - Ну, для этого не обязательно же лезть в гору, будет тебе вид. Мы остановились на парковке у ресторанчика, чтобы посмотреть на Алагети, понаблюдать за рыбаками. Здесь, на берегах, росло какое-то невероятное количество ежевики и шиповника, при этом ягоды на ежевике висели огромными гроздьями, но увы – были ещё совсем неспелыми. Я мимоходом удивилась – октябрь же, почему? Лишь на следующий день узнала, что это уже второй урожай. И снова ложилась под колёса дорога. И взгляд, случайно брошенный на часы, зафиксировал, что время перевалило за середину дня. А мы до Самшвилде-то сегодня доедем?..:)) Впрочем, опасения были напрасными, цель наша уже была близка. Продолжение следует...

День 1. Грузинская Бетания. Безмятежное ощущение счастья навалилось сразу, на выходе из здания аэровокзала. Ласково пригревающее солнышко, заставившее раздеться до футболки, извилисто-чудесные грузинские дороги, прекрасная компания и предвкушение чего-то интересного, ожидающего впереди и будоражащего воображение и любопытство - что ещё нужно для счастья вырвавшемуся, наконец, в отпуск путешественнику?:) Кофе бы - и было бы совсем идеально. Но пока ещё организм держался на адреналине перелёта и эмоциях от долгожданной встречи, про кофе я пока молчала. Вместо него, остановившись у магазина, Отар купил банку кока-колы с кофе, крепко подсадив меня на неё на все оставшиеся дни отпуска:)) При том, что колу я раньше не пила совсем, эта понравилась и вплеснула очередную порцию бодрости после бессонной ночи. Мы ехали в сторону Коджори, и пейзажи за окном оживляли воспоминания о прошлогодней поездки к Дидгорскому монументу. - А, эта же дорога ещё к Цвери ведёт. Знаешь же, да? - Нееет... - Молчу... ты не слышала! (зачем я это сказал?!) :)) Виды вокруг вдруг напомнили Гомборский перевал, и выступающий конус горы Вероны: Там, где от основной дороги в сторону уходила бетонка, попался на глаза указатель "Бетания, 6,7км". Мы остановились ненадолго - посмотреть на раскинувшиеся перед глазами просторы и немного размять ноги. А Цвери, кстати, воон там крошечным белым пятнышком на горе виднеется - маленькая церковь с сумасшедшими видами, что от неё открываются. Кажется, в прошлом году Елена подкидывала мне её фото в качестве информации для раздумий:) Рядом, у дороги росли сосны, призывно маня к себе терпким смолистым духом. Прогулялась немного по тропинке, пока путь не преградили лужи: - А ты видела, да, что Бетания твоя - маршрут для внедорожников? - Нет, - с честными глазами соврала я. - Но вроде бы туда нормальная бетонка идёт, только с крутым спуском/подъемом. - Ну, вот сейчас и посмотрим. Дорога на самом деле оказалась хорошей недавно уложенной бетонкой, только круто уходящей вниз, в ущелье реки Вера. От уровня дороги у Коджори пришлось спускаться метров на 600 по вертикали. В какой-то момент за поворотом показался, как на ладони, Тбилиси: Когда до монастыря оставалась пара километров, на пути стали попадаться преграды в виде шлагбаумов/натянутых цепочек, устроенные так, чтобы могла проехать легковая машина, но не уместился бы большой автобус. Рядом же расположились и знаки, запрещающие проезд для такого транспорта. Видимо, целый автобус туристов нервная система монахов выдержать отказывалась. Одиночек же или небольшими группами пускали, правда, тоже с ограничениями. Пройти можно было только в главный монастырский храм, при этом один из монахов ходил за нами буквально по пятам. Видео снимать запретили, фотографировать можно было, но внутри храма под строгим надзором я тоже не решилась. В общем, несколько покоробило от такого тотального недоверия и настороженности, но, как говорится, в чужой монастырь со своим уставом... Спасибо, что хоть посмотреть разрешили. Однако, я забежала вперёд. Финальный участок дороги оказался закрыт уже для любых видов транспорта. Оставив машину на парковке, мы спустились ещё ниже по широким ступеням и оказались у ворот монастыря Бетания, посвященного Рождеству Богородицы. Ухоженный, утопающий в зелени дворик примыкал к остаткам крепостной стены и арочному проходу во внутренний двор, где возвышался, устремляясь к небу, главный монастырский храм: Считается, что этот храм построен во времена правления Тамар-мепе, на рубеже 12-13 веков, и главная его ценность - сохранившаяся фреска с прижизненным изображением великой и любимой народом правительницы Грузии. Таких фресок всего три - в Вардзии, в Кинцвиси и вот здесь, в Бетании. Две первые мне уже приходилось видеть, желание посмотреть на третью и привело сюда. Мне показалось, что из трёх именно бетанская сохранилась лучше всего. Повторюсь, в храме я не фотографировала, потому приведу единственное фото из интернета: Изображение классическое - Тамар-мепе изображена рядом с отцом Георгием III и сыном Георгием IV Лаша. Лаша весьма юн на вид, но наделён атрибутами царской власти - венцом на голове и мечом, что позволило исследователям сделать вывод о том, что фреска была создана почти сразу после коронации сына Тамар, а произошло это в 1207-ом году, Лаше было тогда 15 лет. Поэтому и церковь принято датировать рубежом 12-13-го века. В пользу такой датировки говорит и сама форма храма: стройное, устремленное ввысь основание купола, двенадцать узких окон по числу апостолов, украшенных изящной, неповторяющейся резьбой по камню, - это классика золотого века грузинской архитектуры времен Тамар-мепе. Но на самом деле всё не так просто, как кажется на первый взгляд. Ибо на противоположной стене сохранилась ещё одна фреска с изображением ктиторов - строителей храма, один из которых держит модель Бетании в руках. Рядом есть надпись, которая содержит имя - амирспасалар (верховный военачальник) Сумбат Орбелиани. Рядом вероятнее всего расположены фигуры его сыновей Иванэ и Липарита. Можно было бы предположить, что фрески написаны одновременно, если бы не превратности истории. Дело в том, что с противоположных стен древней церкви смотрят друг на друга люди, ставшие заклятыми врагами, и изображать их одновременно вряд ли пришло бы кому в голову. Чтобы было понятно, немного истории, постараюсь кратко, тезисами. Наверное, каждый побывавший в Грузии знает имя Давида Агмашенебели. Это легендарный грузинский царь, объединивший до того разрозненные земли и отдельные княжества под своей сильной рукой, построивший мощную державу, за что и получивший титул Давида Строителя. Следующей наиболее заметной фигурой, значимой для истории Грузии, стал Георгий III, внук Давида. Он был великим правителем и полководцем, но была одна проблема - трон он занял не совсем законно, и в этом была его слабость. Дело в том, что по законам престолонаследий власть над Грузией должна была перейти к его племяннику, сыну старшего рано умершего брата Деметрэ царевичу Дёмне. Но Дёмна был ребёнком, не способным управлять страной, и Георгий взялся править временно, пообещав приближённым, когда царевич повзрослеет, уступить ему трон добровольно. Георгий правил мудро, страна под его правлением процветала, отдавать плоды своих трудов в неумелые руки ему, конечно, не хотелось. Дело осложнялось ещё и тем, что сам Георгий не имел сыновей. Зато у него была прекрасная и смышленая дочь Тамар. И Георгий принял судьбоносное для Грузии решение - ещё при жизни возвёл на трон свою дочь, сделав своим соправителем, дабы помогала, училась, набиралась опыта. Тамар любили и уважали гораздо больше, чем невнятного, бесхарактерного, никак не проявлявшего себя царевича Дёмну, поэтому большую часть подданных такое положение дел вполне устраивало. Но при любом сильном правителе всегда найдутся и недовольные, и обиженные. Нашлись такие и у престола Георгия III, состряпали заговор с целью возвести на трон законного наследника Дёмну и пошли войной на Георгия. Во главе этого заговора стоял Иванэ Орбелиани, один из сыновей главного ктитора храма с фрески. Заговорщики были разбиты. Георгий III, опасаясь за судьбу Тамар, расправился с ними жестоко: из всей семьи Сумбата Орбелиани уцелели только те, кому удалось сбежать за пределы Грузии, например, Липариту, скрывшемуся в Иране. Иванэ был ослеплен и посажен в тюрьму, сын его Сумбат-младший пострижен в монахи насильно, царевич Дёмна то ли умер, не выдержав телесных наказаний, то ли исчез в неизвестном направлении. Сумбат-старший в заговоре не участвовал, к тому времени уже оставив сей бренный мир. Учитывая всё это, логично предположить, что одновременно с правящей династией Багратидов на стенах храма изобразить восставших против них Орбели было бы совсем не логично:) Вероятнее всего, ктиторская фреска возникла раньше. Почему её не уничтожили, когда наносили царское изображение, - вопрос сложный, об ответе на который можно только догадываться. Быть может, из уважения к памяти Сумбата-старшего, бывшего верным соратником Георгия III? И тут, к слову, проявляется ещё одна загадка ктиторской фрески. Вопреки надписи с указанием титула, Сумбат Орбелиани изображён в монашеской одежде, что изначально запутало исследователей, которые предположили было, что видят перед собой его внука, Сумбата-младшего, того самого насильно постриженного в монахи под именем Симеона заговорщика. И лишь расшифровка надписи позволила правильно установить личность изображённого на фреске и выдвинуть версию о том, что монашеский облик Сумбату придали позже, переписав изображение. По какой причине - опять же неясно. То ли в последние годы жизни он принял постриг, то ли нечто иносказательное?.. Бесспорно одно - храм был построен и расписан фресками задолго до правления Тамар, и лишь вот эта самая царская, с её портретом написана позже. Первое упоминание о храме Рождества Богородицы (Бетании) относится к 13-ому веку: армянский историк Степанос Орбелян описывает его как основанный в 11-ом веке в качестве усыпальницы рода Орбели. Вероятно, при Тамар-мепе он был несколько перестроен и частично расписан заново. Насмотревшись на фрески, вышли на улицу. Я обошла храм по кругу, пытаясь рассмотреть сохранившиеся фрагменты каменной резьбы. Красив, изящен, строен! Между фото деталей расскажу о дальнейшей судьба Бетании. Позднее храм оказался во владениях князей Бараташвили и стал уже их семейной усыпальницей. А потом и вовсе оказался заброшен - судьба многих храмов времён бесконечных разорительных набегов на Грузию турков, персов и прочих желающих поживиться. Однако, труднодоступность его спасла храм от разрушения, ни стены, ни фрески враги не уничтожили, к ним оказалось безжалостно время. Бетания без присмотра ветшала, разрушалась, зарастала бурьяном, среди которого однажды, в 1846-ом году почти случайно её обнаружил русский князь Григорий Гагарин, тот самый, что расписал фресками тбилисский собор Сиони. Увидев старый храм, князь разобрал завал, закрывавший вход, с трудом проник внутрь, и к великому изумлению обнаружил на стене изображение Тамар-мепе. Доклад Гагарина и приложенные к нему эскизы храма и его росписей произвели фурор в просвещенных кругах. К Бетании потянулись посетители, храм немного отреставрировали и вскоре вокруг него снова закипела монашеская жизнь. Самое удивительное, что она продолжалась и в губительные для религии годы советской власти. Затерянный в глухом глубоком ущелье монастырь оказался позабыт. Он развивался и строился до 1936-го года, когда его официально закрыли, но не сделали попыток разрушить, а объявили памятником архитектуры под охраной государства, населяющих же его монахов оформили как сторожей. И обитель, хоть и неофициально теперь, но продолжала жить своей тихой, отреченной от мирской суеты жизнью. Так продолжалось вплоть до 1963-го года, когда монастырская жизнь всё-таки сошла на нет. Но уже в 1978-ом году грузинский патриарх Илия добился от властей официального разрешения на открытие монастыря. И жизнь в обители закипела снова. Обойдя храм Рождества Богородицы по кругу, мы отошли в угол двора, чтобы попытаться уместить всё величественное строение в одно фото. Двор был залит ярким солнцем, под ногами весело зеленела молодая травка, строгий монах, ходивший за нами по пятам, наконец, отступил, обратив внимание на новых посетителей, и вдруг почувствовалось удивительное умиротворение этого места, от которого стало тепло и уютно на душе, и совсем расхотелось отсюда куда-то спешить. И вдруг идиллия была нарушена истерическим кошачьим "Мявом". М-да, кошки здесь явно не в почёте, худющие и озверело-голодные, и ничего с собой, чтобы покормить: Возле выхода за крепостные ворота обнаружили источник с невероятно вкусной водой: И грибочки в тени прижились:) Бросив прощальный взгляд на купол храма, под напутствие монахов "Мира вам!" возвращаемся к машине, чтобы ехать дальше. Продолжение следует...

Справа:) я ж подготовилась,! Когда поняла, что лететь не всегда по темноте, стала изучать, с какой стороны будут видны лучше горы. Открыла флайтрадар, посмотрела траекторию полёта, сопоставила с местом нахождения Казбека, и оплатила выбор места. Первый раз так заморочилась:)) Слева к тому же и солнце с утра. Правда, я не знаю, как я пыталась выбрать по схеме место так, чтобы крыло в кадр не попадало, потому что именно оно мне половину видов и закрыло:)) да и иллюминатор был в пятнышко, поэтому особо фотографировать не получалось, зато насмотрелась. Неожиданностью для меня стал именно Казбек, я знала, что он с моей стороны, но видела по карте, что далеко, не особо надеялась увидеть. А он, оказывается, даже издалека очень даже виден и узнаваем. Мне, кстати, тоже не по себе, когда долго приходится лететь над морем без малейших признаков земли, подавляет эти невероятные, гигантские размеры воды.