Нафаня

У нас тоже с восточной части области фото размещают, вон как полыхает:)

День 7. Лавра Давида Итак, передо мной Давид-Гареджийский монастырь. От парковки поднимаюсь по лестнице, и пока иду до входа расскажу вкратце, куда приехала: Давид-Гареджийский монастырь основан одним из 13 ассирийских отцов (моё путешествие по их следам, начатое в Кахетии четыре года назад, продолжается). Имя святого Давида знакомо, наверное, любому побывавшему в Тбилиси. Потому что до того, как удалится в Гареджийскую пустыню, святой отец жил там. С его именем связано строительство храма Кашвети. Эту историю я уже рассказывала, процитирую саму себя: После вышеприведённой печальной истории отец Давид уединиться для молитв в пещере на святой горе - Мтацминде. От его молитв и скорби из стены в пещере начала сочиться вода, источник тот существует и по сей день и называется "Слезами Давида". Над ним построена часовня Иверской Богоматери. Но однажды святой отец покинул ту пещеру, вынужденный уйти из-за всё более усиливающегося конфликта с приверженцами популярного в те годы зороастризма. Ища уединения, он вместе с несколькими учениками удалился в суровую, трудную для жизни пустыню, где основал монастырь, носящий его имя. Говорят, что незадолго до смерти отец Давид посетил Иерасулим и привез оттуда камень, чтобы осветить им землю Давид-Гареджи. Потому монастырь стал считаться святым местом ещё при жизни Давида, и туда, привлечённые этим фактом, а также слухами о праведной жизни основателя, потянулись ищущие святости и места для того, чтобы стать ближе к Богу. И по сей день, к слову, в Грузии считается, что паломничество в Давид-Гареджи может заменить паломническую поездку в Иерусалим. Монахи селились в пещерах, приспосабливая их для жизни и вознесения молитв. В общей сложности на протяжении примерно 15 км располагается около 5000 пещер. В самый пик расцвета монастыря, когда он был полностью уничтожен шахом Аббасом, в нём проживало по разным источникам около 6000 человек, отказавшихся принять ислам и принявших мученическую смерть: Лавра Давида обрела нынешний вид в 9ом веке при Илларионе Картвели. Сейчас в ней действующий мужской монастырь, поэтому в часть комплекса вход закрыт. Можно зайти по внутренний дворик, пройтись по верхним галереям, заглянуть в маленькую Преображенскую церковь, где в стороне от алтаря находится могила Давида Гареджийского. Я успела застать паузу между парой автобусов, чтобы прочувствовать атмосферу тишины, умиротворения и светлой грусти, царящую в монастыре. Потом стало очень шумно и многолюдно, я сбежала:) Скальные рельефы в сочетании с рукотворной кладкой разных лет: Я поднялась к Тетри-Удабно, чтобы посмотреть на Лаврур сверху: А потом спустилась вниз, чтобы посмотреть на разноцветные холмы. Продолжение следует...

День 7. К Давид-Гареджи. В отличие от предыдущего, никаких глобальных планов на этот день не было. Я ехала в Давид-Гареджи, и на том всё. Удивительно?:)) Просто прикидывая по карте разные варианты маршрутов, я не находила ничего логичного, с чем можно было бы поездку в этот пещерный монастырь скомпоновать. Давид-Гареджи территориально вроде бы находится в Кахетии, но в такой её части, что до него приходится делать приличный крюк, а по дороге к нему ничего... пустыня. Разве что винзавод KTV, можно заехать. Всё остальное интересное - дальше, уже после того, как дорога поворачивает у Сагареджо к монастырю. Поэтому изначально я вообще собиралась доехать до Давид-Гареджи на туристической маршрутке, которая отходит вроде бы каждый день от инфоцентра у памятника Пушкину. Если нет необходимости никуда больше заезжать, весьма подходящий экономичный вариант. Но это же как-то скучно. Я начала искать дальше, и в итоге нашла на одном из сайтов, предлагающих туры от частных гидов, экскурсию в мини-группе, предлагающую ещё посещение монастыря Натлисмцебели, расположенного в 12 км от Давид-Гареджи, а заодно и короткую прогулку по разноцветным горам. Было заманчиво. Потому что (что скрывать?) в Давид-Гареджийский монастырь съездить вовремя я не успела: сейчас часть его, находящаяся на территории Азербайджана, перестала быть доступной для посещения. Дело в том, что удивительным образом граница между Грузией и Азербайджаном прошла именно по территории монастыря, разделив его на две части. И сколь бы грузины не предлагали пересмотреть границу, предлагая взамен где-то чуть в стороне уступить соседям другой кусок земли, Азербайджан на компромисс в этом вопросе не идёт. Но ещё несколько лет назад пограничники не препятствовали туристам свободно ходить по всей территории монастыря, пересекая границу туда-сюда, ибо на азербайджанской стороне располагается едва ли не самая его интересная часть - пещеры с уникальными древними фресками, в неплохой сохранности дошедшие до наших дней. Однако, в какой-то момент отношения (не знаю уж, в вопросе Давид-Гареджи или вообще в целом) между соседями обострились, и теперь граница - это граница. Через неё не пускают. К пещерам с фресками уже не попасть. Для осмотра остался открытым лишь сама Лавра Давида и чуть выше Тетри-Удабно (там в пещерах тоже сохранились фрески, но в моё посещение на двери в пещеру висел замок, который открыл местный батюшка для какого-то гостя, и тут же закрыл за собой. Потому не знаю, есть ли туда открытый доступ в другие дни.) Вообще, читая сейчас информацию, я понимаю, что в Давид-Гареджи мне надо возвращаться:)) ибо, как минимум, я обнаружила, что есть еще в трех километрах пещеры Додо-Рка, ученика Давида... А на момент моих сборов меня, наверное, гораздо больше манили как раз те самые разноцветные горы, что я однажды увидела на фото. Потому над экскурсией с треккингом я сильно задумалась, и в итоге выбрала всё-таки трансфер. Не, логика не про меня же:)) Ладно, как-нибудь в другой раз, будем считать, что в этот раз я выбрала хорошую компанию и возможность очередного отклонения от маршрута:) Утром огромное дерево, почти закрывающее всё моё окно, нещадно трепало, едва не пригибая к земле. Было тепло, солнечно, но очень ветрено. Вечером, когда я постучала к хозяйке, чтобы спросить, что делать утром с ключами от комнаты, она рассказала мне новости: ночью было землетрясение. "Вот поэтому и ветер такой, тряхнуло нас ночью, оказывается. Но я не слышала. Соседка днём рассказала: "Ия, говорит, как ты спать можешь?" А я что? Сплю я, не слышала. Первый раз что ли нас трясёт? Что же мне, совсем ночами не спать?!" Похоже, во всём Тбилиси в ту ночь не спала только наша соседка: остальные либо привычные, либо просто ничего не почувствовали:)) Выехали мы в тот день не слишком рано - часов в 9. И даже за кофе не заезжали:) За Сагареджо дорога повернула направо, углубляясь в пейзаж, совершенно не свойственный для Грузии. Я мечтала съездить к Давид-Гареджи ещё несколько лет назад, но тогда дороги туда не было. Во всяком случае нормально проходимой для обычной легковой машины. За те годы, что я не была в Грузии, ситуация изменилась - до монастыря теперь ведёт идеальная дорога, что сделало его весьма популярной достопримечательностью. Если мы ехали по весьма пустынной дороге, обогнав лишь один ранний автобус, то когда уезжали, парковка была буквально забита - около 15 только больших автобусов, не считая их мини-версий и частных машин. Отар сказал, что нормальная дорога - это скорее не заслуга развивающегося туризма, а необходимость для недавно возникших здесь ферм, выращивающих фисташки. И, действительно, поначалу мы видели по обеим сторонам дороги огромные по площади, засаженные рядами низкорослых деревьев. А потом начались бескрайние плоские пространства степи. Привычный мне по дому, всегда завораживающий меня пейзаж. Я читала, что Давид-Гареджийский монастырь располагается в пустыне, но взглядам открылась скорее степь, украшенная свежей зеленью после дождя. Бархатно-зелёное полотно, собирающееся постепенно в складки гор, а над ним - высокое, бездонное небо. Эта дорога осталась у меня в памяти едва ли не отчетливее, чем сам монастырь, я не могла оторвать взгляд от разворачивающихся за окном пейзажей. Вот только фотографировать не особо получалось, дорога часто поворачивала так, что солнце светило прямо в объектив, да и самые впечатляющие пейзажи виднелись в водительское окно. - Почему всё самое красивое опять с твоей стороны? - Ну, так кто что заслужил же... ладно, обратно по этой же дороге поедем, насмотришься:)) Единственное село по дороге - Удабно (в переводе - "пустыня"): Одинокое дерево: Пасущиеся стада: Чем ближе к монастырю, тем выше и рельефнее складки гор: Местный ландшафт - это дно плескавшегося здесь миллионы лет назад океана, и по сей день все озера этой местности - солёные: Буквально - "дорога серою лентою вьётся...":) Показался впереди монастырь: И те самые радужные горы моей мечты:) Конечно, я не удержалась от того, чтобы бросить на них взгляд, но покажу их, пожалуй, позже. Пока же идём в монастырь:)

Мы за вами тогда, я в середине ноября ездила:) А тур был, действительно, в те времена шикарный. Жаль, что потом его перекроили и переделали. у той программы был идеальный баланс между большим количеством увиденного и размеренностью, неторопливостью осмотра. В целом заметила, что не раз потом такое было в плане изменения программ, часто хотелось сказать "не надо делать как лучше, оставьте как хорошо":))

В эти даты? Мы с Вами в одной группе ездили?:)

Вот спасибо!:)

Новогодний форумский был тогда по "дюрам Франции" (это наш замечательный польский водитель однажды так какую-то деревню обозвал, в которую мы ехали по такой узкой дороге, что у водителей огромного "Мерседеса" она вызывала массу эмоций:)) Поэтому когда в порыве их Гжегош сказала: "Шо цэ за дюра?" хохотала вся первая половина автобуса, которая это случайно услышала, а потом и вторая - когда ей передали. С тех пор подпольная кличка к туру приклеилась прочно:)) ) Там было совместный отзыв от группы, и это был один из самых поздних моих туров с ТТВ. До того была пара отзывов по карнавальным, кажется. Да собственно, писать я начала после покупки зеркалки, когда более-менее нормальные фото для иллюстраций стали появляться. А зарегистрировалась я еще перед самым первым туром по Чехии и Германии: https://forum.tourtrans.ru/topic/22153-pristup-nostalgii-ili-moy-pervyy-tur-4v-noyabr-2009-g/#comment-801072

О, у меня сегодня очередная годовщина знакомства с форумом ТТВ:))

О том же подумала))) Почему грузинские больше подходят под настроение, которое должно создавать шампанское?:)) Ладно, колыбельную вот вам, на сон грядущий:) спать ушла:)) И немного "Солнца Тбилиси":)

Оно?:) Она так и называется:))

Грузия не может оказывать дурное влияние:)) только положительное:))

Ну, не воспринимаю я как вино сладкую шипучку:)) И даже брют, который чаще всего пью. Газированное - это для меня что-то из другой оперы, чем вино:)

Я не оскорбляю, просто я сладкое не люблю:)) Хотя иногда, наоборот, хочется холодного. Я к тому, что я стараюсь пить не потому, что так и это надо, а потому что хочется. А то от алкоголя и так польз сомнительная, а если его ещё в себя без удовольствия заталкивать? Зачем оно?:) Потому не всегда, но бывает у меня новый год без шампанского - с вином или вовсе с пивом:)

Неее, ради антуража я даже шампанское на новый год не пью, если не хочется:) Вином заменяю:) "По цвету они бледные, а в аромате очень сочные, с нотами клубники, сладких специй и даже банана и жвачки." - что-то мне это даже пробовать не хочется... жвачки... бррр...

День 6. Вечерне-завершающее:) По возвращении в Тбилиси я, бросив вещи в гесте, отправилась на обедо-ужин в «Палермо» (накануне вечером народу было не протолкнуться, все столики заняты, поэтому я решила, что лучше поужинать пораньше). Уложив в себе вкусной густой чихиртмы с куском курицы на полтарелки и несколько хинкали, я поняла, что надо срочно идти всё это растрясать:)) И отправилась прогуляться по улицам Тбилиси. Ничего особо нового я вам сейчас не покажу – я прошлась немного по старому городу, куда глаза глядели и ноги шли. Вышла к отреставрированной площади Ладо Гудиашвили и соседней улице А.Каталикоси. Начало реставрации я застала ещё в прошлый свой приезд, и, честно говоря, мне было страшновато увидеть результат. Но в целом мне понравилось, красиво, хоть и очень глянцево, картиночно. Но думаю, пройдёт время, излишний блеск сотрётся, приобретёт налёт истории, а красивые фасады и балкончики останутся. Я даже фотоаппарат с собой на прогулку не брала, потому фото телефонные, иногда с непредсказуемо завернутой перспективой:)) Площадь, кстати, стала весьма популярна среди молодёжи и подростков - ими заняты почти все лавочки в сквере: А совсем рядом - нереставрированная красота: Потом решила гулять с определённой целью, и направилась к театру Резо Габриадзе. Правда, кругами: через площадь Свободы, Бараташвили и Шавтели. Немного картинок всем знакомых улиц. Красивое у памятника Иоанна Петрицы обрамление:) И вот, наконец, башня Резо показалась. Я хотела купить билет на спектакль на один из дней моего повторного приезда в Тбилиси (после Боржоми и Батуми). Мне в принципе было всё равно, что смотреть, но мне повезло – в середине месяца шла «Рамона», которую мне ещё не довелось видеть. Подзабыв, где касса, я завернула вниз, в театр, чтобы спросить у женщины, проверяющей билеты. И не смогла сдержать улыбки: вы только посмотрите, чем подпирается дверь этого театра:) Милота же:) Меня отправили в кассу в башне, но я немного не успела: прямо передо мной закрылась дверь. Поинтересовалась только режимом работы на завтра: вечером должна была успеть. Задержалась немного у башни – невозможно ведь не затормозить, рассматривая бесконечные детали на этом творении Мастера. Каждый раз нахожу на ней что-то новое. А в кафе, к слову, идёт ремонт. Представления на башенных часах дожидаться не стала – оставалось ещё минут сорок. Не могу пройти мимо Анчисхати – самой старой церкви Тбилиси, всегда стараюсь заглянуть. Вот и в этот раз заглянула просто посмотреть, но нас: меня и всех заглянувших передо мной как-то очень гостеприимно встретил священник, велев подойти за благословением и написать имена для молитв за здравие, за упокой. - А свои-то имена написали? За здравие? Пишите, конечно. И свечку вот возьми, поставь вон там, попроси себе счастья. Направил к Спасу. Невероятно мощная энергетика у иконы. Вышла с ощущением какого-то тепла на душе. И отправилась дальше, гулять по окрестностям. Забрела в Сололаки без особой цели, просто побродила по улицам под звучащие в памяти строчки В.Головина. Не эти, но сегодня захотелось их. Ну, разве олифой покрыли крутых переулков дома, Полонского и Гришашвили сводившие ночью с ума? И краской, слегка разведенной, сумеет ли выкрасить кто резные пролеты балконов, что помнят Котэ и Кето? Я трогаю старые стены – палитру тепла и добра. Их краски вовеки нетленны. Как небо. Как свет. И Кура. Из окон, которым не спится, на строек бетон и песок короткою ночью ложится надежды неясный мазок. Потом, когда дел под завязку и время торопит, свербя, дома окунаются в краску упорства и веры в себя. А вечером, в двориках тесных, над старым соседским столом, плывут разноцветные песни о будущем и о былом. Цвет памяти и откровенья несут над Курою плоты. Лишь черная краска забвенья чужда переулкам крутым. Я трогаю старые доски. И, вдруг, представляю легко, как рядом дымит папироской небритый художник Нико. Сверилась с метками на карте, пара штук была вроде рядом, но парадные либо оказались закрыты, либо я их просто прошла мимо. Зато обнаружила пару интересных находок неожиданно. Вот, например, граффити с Медеей, или такой чудный автобус-бар. Ну, и разные мелочи: За время моего отсутствия в Тбилиси город заполонили чёрные коты:) Персонажи граффити авторства уличного художника Goshaart. Они всюду – на временных заборах, закрывающих место ремонтных работ, на трансформаторных будках и вентиляционных шахтах, на воротах старого города и номерных табличках, на тумбах для афиш. Весьма симпатичные создания. Встречаются и не коты, но четверолапые всё-таки чаще. К ним вскоре привыкаешь и невольо начинаешь искать глазами за каждым следующим поворотом. В какой-то момент мой взгляд зацепил и вот такое объемное изображение со знакомыми строчками Маяковского. Я знаю: глупость - эдемы и рай! Но если пелось про это, должно быть, Грузию, радостный край, подразумевали поэты... Нахлынуло волной сожаление о несбывшемся плане. До того, как получив один дополнительный день, я решила ехать в Батуми, в моих планах значился Кутаиси и его окрестности, но не популярные каньоны и пещеры, а тоже целый список малоизвестного. В том числе и небольшое село Багдати, на окраине которого расположился дом, где родился Володя Маяковский. Мне хотелось побывать там. Знаете, долгое время я не знала о нём (не о доме, о Маяковском) ровным счетом ничего. В школе его поэзия была для меня сущим мучением, а биографию я как-то не стремилась изучать вообще. По закону подлости, на экзамене по литературе в одиннадцатом классе мне попался в билете вопрос, но благо, хотя бы по любовной лирике Маяковского. Хоть пару слов про посвящённые Лиле Брик строчки я сказать могла, а больше учителя, зная обычно сложные отношения учеников с его поэзией, от меня и не требовали. Потом когда-то попалась на глаза окутанная романтическим ореолом история с букетами для Татьяны Яковлевой, промелькнула мимо и снова забылось. И лишь несколько лет назад, наткнувшись случайно в Кутаиси на памятник юному гимназисту Маяковскому, я задалась вопросом, почему он здесь, а заодно решила совершить ещё одну попытку вникнуть в поэзию. И внезапно поразилась мощью и необыкновенной, своеобразной образностью этих рваных, ритмичных строк. И до сей поры во мне нет однозначного отношения к Маяковскому – ни как к личности, ни как к поэту. А интерес есть, ибо под его завораживающее обаяние не попасть сложно. Несколько дней спустя в дороге разговор зашёл о ремонте дороги, которая ведёт из Боржоми в Кутаиси мимо Саирме и Багдати. И я поделилась своими несбывшимися на эти края планами. «А Вы знаете, - сказал мой замечательно-любознательный водитель Богдан, который в тот день открыл для себя вместе со мной несколько новых мест в Грузии. – Я там тоже ещё никогда не был, мне интересно. Приезжайте в следующем году, вместе съездим, посмотрим. Хорошо?» Я обещала…:)) Понимаете, да, откуда берутся мои планы на будущее? Просто эти удивительно-прекрасные люди, влюбленные в свою страну, не допускают и мысли, что я могу вдруг захотеть посмотреть какую-то другую, и так сложно становится с этим спорить:)) И снова невольно вспоминается Головин:)) Мой сосед в Париж поехал. Посмотрел на Нотр-Дам. Рассказал мне об успехах у мамзелей и мадам. Про Версаль со мной делился, Лувр описать хотел… Я послушал. Восхитился. И в Тбилиси улетел. Сослуживец съездил в Лондон. Видел королеву-мать. Сообщил мне, что свободно мог в Гайд-парке выступать. Рассказал и про собранье восковых известных тел. Я все выслушал с вниманьем. И в Тбилиси улетел. Сын добрался до Мадрида, а потом – в Музей Дали. Видел Прадо и корриду и в Марбелле корабли. С сеньоритой подружился, в сотне баров посидел… Я, конечно, восхитился. И в Тбилиси улетел. Мне твердили, что неплохо свет горит на Пляс Пигаль, есть вода в квартале Сохо, в Прадо есть теплоцентраль. Может лишь идиот стремиться в край, где нет всех этих дел. Я не мог не согласиться. И в Тбилиси улетел. Знаю есть на свете этом много дивных городов без проблем с водой и светом, без террора холодов. С детства я прочел так много книг об этих городах! Но пока лежит дорога в город на иных ветрах. Я, конечно же, поеду (но попозже, не сейчас) и на Темзу, и в Толедо, и взойду на Монпарнас. Если экономить строго, все поездки по плечу. Накоплю деньжат немного и… в Тбилиси улечу. А между тем (за лирическими отступлениями) впереди замаячил уже подсвеченный огоньками мост Мира. Но вечер был столь чудесен, что домой ещё не хотелось. Я, свернув сторону, ещё немного прогулялась до Сиони. Потом всё-таки перешла через мост, прошлась по парку Рике, любуясь огнями, отражающимися в Мтквари. А потом какое-то смутное беспокойство-воспоминание царапнуло мой мозг. Что-то несделанное или позабытое не давало покоя. В голове всплыло сказанное на прощание: «Как до дома доеду, напишу, купим тебе билеты на поезд…» Я посмотрела на часы, представила, как ругается Отар на всех известных языках, и срочно потопала к домашнему вай-фаю:)) Всё, теперь точно этот день закончился:) Завтра будет новый:)

Эм... Зачем пить то, что невкусно? Я как раз, наоборот, вкус вина люблю. И именно того, которое по технологии квеври/караса. Легко!:) Уже года полтора пью только кофе и заваренный в чайнике фактически компот - ягоды, яблоки, лимон, имбирь, корицу, мяту и другие травы в разных сочетаниях. Без грамма заварки.

это после описания дегустации в виде двух налитых бокалов?:)) Дегустации в Грузии интересные, да... Я боюсь даже представить, что наливают в Цинандадали, когда покупаешь билет с дегустацией пяти видов вина и чачи? С этого подвала народ вообще сам выходит, или выносят потом?:)))

Я честно про моду не знаю, но мне внезапно захотелось белого из квеври, а тут удачно подвернулось на винодельне нестандартное полусладкое даже:) Я решила, что надо брать:) После щедро налитых чуть не в край двух бокалов, как уж тут не решить-то?:)) Вот и привезла домой. В Грузии пить было уже некогда, уезжала на другой день.

О, узнаю Кента:)) Это белое вино, изготовленное в квеври, в производстве которого используется не только виноградный сок, а и мезга. Отсюда и цвет получается не почти-прозрачно белым, как у вина по европейской технологии, а насыщенно-оранжевый. Ровно по той же причине красное вино грузины традиционно называют чёрным - у него тоже гораздо более глубокий темный цвет, чем у европейского:)

Не прошло и полвека, я наконец-то поняла, почему оранжевое вино так называют:)) ну, просто я обычно красное покупаю. Но цвет-то реально волшебный:) С праздником вас:)

Немного иная ситуация. Армянская культура и архитектура для Турции - это всё-таки не совсем своё историческое наследие.

Хотелось бы в это верить, но на протяжении последних ста лет как-то не слишком это наследие сохранялось и восстанавливалось. Зв фото спасибо, очень хочется там побывать.

ქართული სილამაზე 🙂 გმადლობთ!:) ("картули силамазэ:) гмадлобт!")

День 6. Дманисский Сион и Аллея баранов. Дманисский Сион, как я уже упоминала, - храм 7-го века. В виде классической базилики, напоминающий по форме Болнисский: Правда, входной портал был пристроен гораздо позже, в 13-ом веке, и он несколько выбивается из картины привычной грузинской архитектуры, напоминая скорее армянский гавит. И даже хачкар в одной из его стен есть: Кроме хачкара, его украшает и красивая каменная резьба: Башня, соединённая с Сионом каменной аркой, появилась тоже в более позднее время: Направляясь к нижней части городища, я обошла Сион с другой стороны: И внезапно увидела целую аллею каменных баранов - надгробных памятников, которые были традиционными для тюркских народов эпохи средневековья. Если присмотреться, по изображенным на них рисункам можно прочесть целую историю жизни и смерти: на них вооруженные воины, сцены сражений, или - как на том, что видела у входа, - портновские инструменты: А вот там, за забором, как раз и находится археологическая зона-музей: Когда я возвращалась, коты сменили позу и место дислокации, но спали всё также синхронно, заставляя думать, что в глазах двоится:)) Я не стала их будить, расположилась на соседней лавочке, посидела немного, погревшись на солнышке и любуясь пейзажами. Уходить не хотелось, но нужно было поймать последний шанс въехать в Тбилиси до начала пробок. И так мой "недолгий" маршрут растянулся на целый день. Чудесный и интересный день:) У меня остался ещё вечер на немного прогуляться по Тбилиси. Поэтому небольшое продолжение этого дня следует...:)