Нафаня

Всё может быть, тут только гадать остаётся:)

Я знаю, да. Плинфа стандартная, что встречалась в Риме или на Руси, например, была побольше обычно, грузинский ближе всего к иранскому варианту по размерам. Про удивительность его я писала не в том смысле, что он уникален и нигде не встречается, а про то, что его в древние времена довольно активно использовали, а потом на несколько столетий позабыли. И стали вновь активно использовать только в 13-ом, примерно, веке. Почему забросили так надолго проверенную технологию, не знаю.

День 6. Болнисский Сион. А едем мы от относительно недавней истории на поиски истинной древности - к Болнисскому Сиону. Расположен он в селе Болниси, и тут главное - не перепутать:)) Потому что сначала нужно проехать город Болниси, затем село Квемо-Болниси и только потом покажется собственно село Болниси, на территории которого и расположен храм. Потому мелькают по дороге сначала редкие фахверковые домики (помним же, что город Болниси - тоже бывшая немецкая колония), потом дорога поворачивает от основной трассы влево. И примерно в это время мы вдруг видим чуть в стороне высоко на горе устремленные ввысь купола церкви и колокольни. - А нам не туда случайно? О, оттуда виды, наверное, шикарные! - Да нет, вряд ли. Сион - это же базилика, низкорослая и малозаметная, а там чуть не готическая церковь виднеется. Да и не помню я (по фото) там вокруг видов:)) - Жаль... Мы едем дальше, навигатор, конечно же, уводит нас в сторону, ибо я права. Но гора, увенчанная церковью, ещё некоторое время маячит перед глазами, не давая покоя. - Туда вроде бы и дорога вон есть, по склону идёт, видно. Да что там? Разбуженное любопытство - штука серьёзная:)) Я пытаюсь посмотреть в мапсе, но в той стороне у него значатся только какие-то руины. Но на руины то, что мы видим, точно не похоже. Ладно, проехали, потом у гугла спросим. Пока же Болнисский Сион. Неказистая с виду, приземистая, твёрдо стоящая на ступенчатом цоколе церковь, от которой веет какой-то древней силой и мощью. Это, действительно, самая что ни на есть древняя древность, ей больше 1500 лет! Это начало начал для Грузии и чудо для исследователей. Потому что это самая старая из сохранившихся базилик (и самая большая), дошедшая до нас почти в неизменном виде, на её стенах сохранилось изображение Болнисского креста, который нынче является одним из символов Грузии, а также самая первая из найденных в Грузии надписей на асомтаврули. Строительство этого храма датируется 478-493 годами, это времена легендарного Вахтанга Горгосала, того самого, что по легенде основал Тбилиси на месте, где во время охоты обнаружил горячие источники, и памятник которому нынче гордо смотрит на основанный им город с высоты скалы Метехи. Считается, что именно в годы его правления грузинская (иберийская) церковь получила полную независимость от Антиохийской, и в честь этого события и было заложено несколько храмов-базилик (других архитектурных форм тогда просто не знали, первые крестово-купольные храмы появятся лишь спустя столетие): на месте нынешних Светицховели, Руиси, Метехи. Одним из них был и болнисский храм. Вот только он единственный удивительным образом дошёл до наших дней, остальные были либо разрушены, либо значительным образом перестроены. Потому Болнисский Сион - по сути единственная наша возможность увидеть и представить себе первые грузинские храмы 5-го века. Если и было что-то до, нам уже об этом не узнать, никаких свидетельств того не осталось. Болнисский Сион тоже не избежал некоторых перестроек, но сильно на внешний облик храма они не повлияли. Вот, например, в 8-ом веке была пристроена полукруглая часовня: В начале 17-го века рухнули своды храма, и по инициативе царицы Мариам, жены царя Ростевана, была проведена реставрация (1630-40гг). Тогда свод восстановили, сложив из кирпича, и эта разница эпох бросается в глаза - внутри храма, на внешний вид сей факт также особого влияния не оказал. Вероятно, во время реставрации появились и фрески, но это моё предположение, информации о них я так и не нашла: В 17-ом веке была построена и отдельно стоящая колокольня: Всё остальное - это древние стены, при попытке представить точный возраст которых у меня начинается головокружение:) Мне всегда хочется прикоснуться к таким камням и попытаться представить, о чём они могли бы рассказать, если бы могли говорить. К основному зданию базилики примыкают две галереи. Одна из них закрытая, в ней находится крестильня, другая - открытая, арочная. В ней какая-то невероятная акустика: голуби, живущие под её сводами, слышны с оглушающим эффектом 3Д:) Одна из тех самых, первых известных надписей на асомтаврули (всего их три, при этом та, что я показываю, - копия, оригинал в национальном музее, а вот две других подлинные, так и остались на стенах храма). Она - в память об основании храма. Увы, но Вахтанг Горгосал упоминания не удостоился. Было время сложных политических интриг и войн, и в момент начала строительства владетель здешних мест ушел из-под руки Горгосала, признав власть над собой иранского шаха из династии Сисанидов. Потому надпись содержит такой текст: "По милости Троицы, на 20-м году правления царя Пероза была основана эта церковь и через 15 лет закончена. Господи, помилуй поклоняющихся здесь и строителя этой церкви Давида епископа, и тех кто тебе молится, помилуй. Аминь." Сохранились и кое-где каменные растительные узоры на колоннах: Вокруг храма - уютная территория (правда, слегка захламлённая пока ремонтными работами), часть которой занимает цветник, за которым ухаживают монахини: Но знаете, что самое удивительное? На сегодняшний день Болнисский Сион, стоящий у истоков ранней культуры Грузии, самый обычный сельский храм, куда приходят помолиться прихожане. Здесь почти не бывает туристов, во всяком случае, на больших туристических автобусах, а значит, нет всей этой суеты, что сопровождает туристические места: кучи сувенирных лавок, где тебе попытаются продать от магнитика до ракеты, фотографов, экскурсоводов, предлагающих наперебой услуги и прочего подобного. Даже корзины с платками/юбками у входа нет. Здесь неторопливо занимается рукоделием монахиня, сидя на ступенях у входа, витает легкий аромат осенних цветов, и царит невероятная тишина, сквозь которую, чудится, слышишь скрип колеса времени, и мощная энергетика намоленного веками места, в котором - верится - легко донести свои просьбы, вопросы, чаяния до небес и, быть может, услышать или понять что-то в ответ. Это место, куда нужно приходить в одиночестве, чтобы побыть наедине с собственными мыслями... *** Отар ждал меня в машине. У меня была мысль попросить его заехать ещё в соседнее село, где расположен один из последних храмов времен "золотого века" Грузии - Цугругашени. Но что-то впечатления от древности были ещё сильны, мозг отказывался перепрыгивать с эпохи в эпоху:) Попросила только остановиться ненадолго в Квемо-Болниси, где по дороге нам попался ещё один древний храм-базилика (6 век): Мы возвращались тем же путём - нужно было снова доехать до города Болниси и вернуться на дорогу, с которой мы свернули к Сиону, чтобы ехать дальше. Вспомнилось... - А ты не смотрел, что там за церковь-то на горе? - Не, не смотрел. А у гугл-карт тоже ничего в этом районе нет. Да и ладно, сколько в Грузии тех церквей на горах? Вечером посмотрю, если не забуду. В тот момент у меня и мысли не было, что посмотреть на эту церковь предстоит гораздо раньше:)) Продолжение следует...

День 6. Колагири: крепость в прошлом, монастырь в настоящем. А вот в поисках Колагири мы поездили кругами. Несмотря на то, что расположена крепость, которую я хотела увидеть, прямо у дороги. Моя вина – я как-то не подумала о том, что у меня в указанном маршруте значился просто населённый пункт. Мы и заехали в село Колагири (Цуртави). Когда Отар спросил, что там, я без задней мысли ответила: «Кажется, женский монастырь». Потому мы пытались найти на карте монастырь/церковь в селе, навигатор вёл нас каким-то узкими непроходимыми улицами под удивленными взглядами местных жителей к развалинам старой церкви, я понимала, что это вовсе не то, что нам нужно, но почему – сообразить не могла:)) Потом что-то в моей голове включилось, всплыло в памяти: - Мне кажется, нам вообще в деревню не надо было заезжать. Поворот в другую сторону от дороги был, напротив деревни. Да там такие масштабы, что должно быть видно издалека. В принципе, я уже готова была махнуть рукой и предложила просто ехать дальше. Но это не наш метод:)) - Стоп. Ещё раз: что мы всё-таки ищем? - Крепость Колагири. - Ну, так ты бы сразу сказала, она на карте есть. Да, в другой стороне. Сейчас найдем. Буквально 400 метров от трассы, и мы уже объезжаем стены величественной крепости. Опять же, я даже не думала, что внутрь можно попасть: закрытая территория, действующий монастырь, нетуристическое место. Но… "а то мы её искали для того, чтобы на стены снаружи посмотреть?":)) Хотя вид, конечно, впечатляет. Это одна из самых больших крепостей Грузии в отлично сохранившемся виде. Она представляет собой квадрат с длиной стены в 135 метров, большими размерами обладает разве что Гонио да Батонисцихе в Телави (но она сохранилась не полностью). Вообще крепость эта весьма загадочна: она была построена буквально за несколько лет до того, как Грузия окончательно перестала быть самостоятельным государством, став частью Российской Империи. Даты её строительства – 1788-89 (96 по другим источникам) гг. Считается, что строительством её занималась последняя царица Картли Дареджан (та самая, чей дворец можно увидеть в Тбилиси над парком Рике). Цель её создания достоверно неизвестна, ибо о ней практически нет документальных упоминаний (историки связывают это с тем, что в 1795-ом году вся дворцовая документация и царские архивы были утрачены в ходе захвата Тифлиса персами, по сути, единственным документом является докладная записка кому-то из чинов Российской Империи, написанная Дареджан в 1802 году). Есть лишь предположение, что строилась крепость как преграда на пути к Тифлису ахалцихского паши. Есть версия, что тот, прекрасно понимая задачу и значение возводимой крепости, несколько раз совершал набеги на строителей, поэтому Дарджан повелела создать для защиты ещё недостроенной крепости и работавших там мастеров специальный воинский отряд. Крепость располагалась в черте поселения Колагири, это пример так называемой городской крепости, за стенами которой в случае нападения врага могли укрыться местные жители. Но по назначению она почти не использовалась, потому дошла до наших дней практически в идеальной сохранности. Могла бы, наверное, стать памятником, музеем фортификации, но в 2007-ом году крепость передали грузинской церкви, и в её стенах появился монастырь (мужской, я ошиблась в первом предположении). Потому место весьма впечатляющее для любителей поизучать фортификационные сооружения, но совершенно неизбалованное вниманием туристов. Об этой крепости не слишком много знают даже поисковые системы, хотя на сайте Мухранова, откуда я черпаю большую часть информации, я её всё-таки нашла. Но уже после того, как обнаружила чисто случайно в виде значка на карте, когда пыталась понять, какими дорогами проходит мой запланированный маршрут. Но мы же решили заглянуть внутрь. Открыли обитую железом дверь, расположенную в большой прямоугольной надвратной башне, и очутились в большом и почти пустом внутреннем дворе. К слову, следует внимательно присмотреться к этой башне: крепость в целом сложена традиционно для Грузии из камня, а вот арка сложена из кирпича. Грузинский старинный кирпич - явление удивительное. Он представляет собой квадрат размером примерно 22*22 см небольшой толщины, больше напоминая плитку или иранский вариант кирпича. Но удивительность не в этом, а в его распространенности: в древние времена, примерно до 7-го века, он, судя по сохранившимся сооружениям, руинам и археологическим находкам, встречался довольно часто, а вот потом почти исчез совсем. И лишь в 13-ом веке вновь стал использоваться в строительстве. В этот период было построено несколько храмов полностью из кирпича, один из которых у меня была возможность увидеть, покажу позже. И всё-таки и в более поздних постройках кирпич - не такое уж частое явление. В Колагири вот он использован скорее как декоративный элемент: над аркой из кирпича разных цветов выложен узор: За воротами нам снова обрадовались четвероногие друзья человека:)) Мелкий кудрявый энерджайзер и неуклюже ещё перебирающий лапами щенок. Со мной так радостно старались поздороваться, лизнув в нос, что в итоге я-таки получила когтём по губе:)) но как на это милое создание можно было обижаться?:)) Наконец, удается осмотреться: шестиметровые мощные стены, утолщённые снизу, сужающиеся кверху, башни и полубашни, бойницы…ощущаешь себя так, словно перенесся на пару столетий назад. Здесь легко представить себе, как шагает по этой стене вооруженный часовой, останавливаясь и заглядывая в окошко-бойницу, чтобы не пропустить приближающегося всадника или пешего, врага или друга. Эту крепость ещё называли иногда Белой, если присмотреться, станет понятно, почему: раствор, скрепляющий камни, действительно дарит стенам непривычно светлый, почти белый цвет: Вторая прямоугольная надвратная башня расположена прямо напротив той, через которую мы вошли, но они не зеркально симметричны. Эта и по размерам побольше будет(ну, или мне так показалось визуально), и её с трех сторон окружает крытый балкон-галерея. Вероятно, эта башня больше использовалась в мирно-жилых целях: У неё и кирпичный орнамент богаче и интереснее, как с внутренней, так и с внешней стороны. Но фото нет:) Видела, когда проезжали мимо в поисках, где припарковаться, а потом уже и подзабыла туда вернуться. Две башни разных эпох:) Внутри из строений только маленькая церковь, видимо, тоже относящаяся к концу 18-го века, посвященная Великомученице Кетеван - кахетинской царицы, которая была захвачена в плен шахом Аббасом и приняла в Персии мученическую смерть, отказавшись принять ислам. Первая церковь в память о ней появилась в Телави, но ещё несколько существуют по сей день здесь, в Картли (ближайшая в Мухрани), потому что именно из этих земель Кетеван была родом. Снова кирпичные узоры на фасаде. Внутри и сводчатый потолок полностью выложен из кирпича: В паре башен сейчас разместились закрытые монастырские помещения, в остальные можно заглянуть. Перед входной дверью крест, за который убегает кипарисовая аллея: вдоль стены – клумбы, колодец, декоративные кустарники и небольшие фруктовые деревца. Собственно, только по этим признакам и можно догадаться, что территория обитаема. Мы не встретили никого, хотя машина перед воротами стояла. Никто не вышел, не сказал ни слова в запрет или упрёк – заходи, гуляй, сколько хочется. Атмосфера тихая, умиротворяющая, расслабляющая - в самом деле хочется гулять, играть с собачкой, заниматься прочей ерундой типа безуспешных попыток красиво сфотографировать цветочек:)) Ну, если хочется, чего противиться собственным желаниям?:) Уже покидая крепость, заметили у входа информационный стенд с краткой информацией на трёх языках – видимо, туристы здесь всё же предполагаются, хоть и заглядывают нечасто:) А мы едем дальше, продолжение следует...

Ирина, с днем рождения! Счастья, здоровья, семейного благополучия и пусть никогда не пропадает желание мечтать, строить планы и воплощать их в жизнь!:)

Подозреваю, что там и кабачков немеряно)) Я под конец сезона взяла несколько килограмм мелких, больше на урюк похожих, когда они уже недорого стоили, очень уж захотелось джема) А нормальные крупные армянские или узбекские в этом году тоже не слишком дёшево стоили)

У нас на работе часто стал появляться Бри с приходом новой коллеги. Она его любит, как-то приучила и всех остальных, покупаем периодически. Вот, к слову, коллеги мои его едят с мёдом, а мне как-то не очень. Я обычно просто сыр с кофе. Но как-то стояла на столе моя домашняя банка абрикосового джема, вот с ним мне как раз и зашло лучше всего:)) А по поводу вкусов - да конечно, меняются. Мне кажется, у всех меняется. У меня вот как раз на овощах это особенно заметно. Я раньше вообще не ела ни тыкву, ни кабачки, ни зелень никакую, кроме петрушки. Сейчас, как та мышь на сыр, иду на аромат кинзы и базилика, которые раньше не переносили на дух. То же со специями - раньше вся приправа у меня ограничивалась солью и перцом, сейчас нет у меня кухни без хмели-сунели и кориандра)) зато почти совсем перестала есть майонез и колбасу, без которых раньше не могла жить. Ну, сыр я всегда любила и продолжаю любить. Как и почти всю кисломолочку - творог, йогурты, ряженку и прочее. При этом просто молоко не пью от слова совсем)) в детстве напилась, видать.

Хотя я изначально за то, чтобы Давид-Гареджи от остальной Кахетии отделять, там крюк получается весьма приличный. Рядом с Некреси и без того немало интересного, куда не ступала нога туриста ТТВ - очень красивый монастырь Икалто с руинами академии, где учился Шота Руставели, имение Чавчавадзе Цинандали с фантастическим старым парком, где провели самые счастливые, первые месяцы семейной жизни Нина и Александр Грибоедовы, рядом с ним невероятно красивая территория винзавода Шуми, рядом и монастыри Шуамта, и Алаверди недалеко. И Телави с интересным музеем на территории Батонисцихе, в который я, к сожалению, опять не попала. Нужен третий дубль)) Кахетия неисчерпаема на самом деле. Но что уже о том говорить, если всё равно её из тура убрали?)

Этим летом он был запланирован. Его очень долго ждали, а когда выложили для бронирования, наконец, люди давно определились с планами. Потому на будущий год очень просили выкладывать даты пораньше. Без Аджарии стало логичнее. Но почему-то два дня в Батуми выбросили, а на два дня обратный переезд из Сванетии не разбили. Туда же едут с остановкой в Кутаиси. Так и обратно напрашивается такой же вариант - переночевать в Кутаиси, на следующий день - в Тбилиси через что-то природно-интересное: пещеру Прометея, каньоны, ту же Сатаплию. Снова в туре нет Тбилиси от слова "совсем". А вот в том старом варианте, сколь я помню, было времени побольше. Да и Кахетию небанальную можно было оставить. Она ж не повторяла классический маршрут, что в других турах (Сигнахи-Греми-Киндзмараули), там были потрясающе красивые места - Некреси, Давид-Гареджи. Их тоже жаль. Так что пара дней ещё просится добавится, и будет идеальный тур для тех, кто уже был в первом варианте (Грузия-Армения).

а изменили что ли программу? Я думала, прошлогодний вариант просто на будущий год перенесли) пойду посмотрю тогда)

Это, походу, вариант голосования - какую экскурсию забронирует необходимое большинство, такую и добавят в тур:))

День 6. Предыстория. 29 сентября, в рабочей суете, доделывая последние рабочие дела, я внезапно осознала, что дальше Степанцминды планы мои до сих пор остаются туманными. У меня была пара дней до предположительной поездкой в Батуми, и изначально один из них выпадал на Тбилисобу. Поэтому я собиралась оставаться в городе. Но за неделю до моего отъезда я увидела, что Тбилисобу мне снова посетить не судьба – даты праздника перенесли на 30 сентября-1 октября. Потому необходимость оставаться в Тбилиси отпала. И конечно же, шило в пятой точке не давало мне спокойно гулять по городу эти два дня. Тем более, что на Батуми-то перспективы тоже туманны (сомнений ведь у меня нет только в том случае, когда есть купленные билеты или забронированный трансфер, и никуда от них уже не деться:)) ), вдруг ещё и на эти дни пребывание в Тбилиси увеличиться? Успею нагуляться. Я решила найти что-то интересное поблизости, чтобы не ехать через половину Грузии. Намётки были, но ничего определенного я так и не запланировала. А тут вдруг осенило, что, наверное, пора определиться, ибо завтра уже домашний халявный интернет закончится, что будет с вай-фаем, непонятно… в общем, лучше таки воспользоваться последним домашним шансом:)) И я откопала из кучи подготовительной макулатуры последнюю версию маршрута, решив, что всё равно корректировать его уже некогда, пусть будет так, и быстро, пока не начала ещё о чем-то размышлять, набрала заказ на сайте готрипа. Так появился Асурети/Колагири/Болниси/Дманиси. Приходилось слышать хоть одно из этих названий?:) Сказать, что мой водитель удивился этому маршруту – это ничего не сказать:)) Честно предупредил, что из всего моего списка 3/4 не видел никогда. Я посмеялась, спросила, что ещё ему показать в Грузии? Ну, не первый же раз в конце концов мы едем на поиски неизвестного, найдём:)) На том я и успокоилась, благополучно забыв про этот маршрут. До того момента, когда день поисков настал. - А ты вообще откуда все эти места откопала? – продолжая удивляться, спросил Отар. - Да интернет же расскажет что угодно. Но, - начала вспоминать я, - про Болниси/Дманиси я знала ещё до того, как в первый раз приехала в Грузию, в путеводителе читала. С тех пор они и остались на потом. Я просто откопала свои старые планы. - То есть ты, приезжая в первый раз, всерьёз собиралась ехать смотреть места, про которые никто не слышал? Не Казбеги/Кахетию/каньоны у Кутаиси, а вот именно их? Где я и где логика?:)) А вот заметка об Асурети встретилась мне незадолго до поездки и заинтересовала настолько, что захотелось увидеть своими глазами, хотя и пришлось для этого сделать небольшой крюк от основной дороги. Ну, а Колагири просто попалась на карте, когда я пыталась построить маршрут как можно более логично, она оказалась по дороге и имела манящее для меня название – крепость. Я держала в уме ещё парочку объектов рядом с трассой, у которых можно было бы остановиться. Но в целом думала, что вся поездка займёт максимум половину дня, ибо всё же рядом, до самой отдалённой точки 90 км. Успею ещё и в Тбилиси что-нибудь посмотреть. Ага, сейчас:)) День 6. Асурети – кусочек Германии на грузинской земле. Накануне, когда обсуждали время, Отар спросил: - Ты что в Асурети смотреть собираешься? Что-то с фиксированным временем открытия есть? - Да нет, это же просто деревня… - Тогда давай пораньше, чтобы до пробок выехать успеть. Выехали из города мы, когда не было ещё и девяти. До Асурети около 40 км, потому приехали мы в тихий, сонный, по-утреннему еще безлюдный посёлок. Ориентиром послужил шпиль церкви, видимый издалека, возле неё мы и остановились, дальше отправившись гулять пешком. Что же это за село и чем оно меня привлекло? До 1930-ых годов оно носило название Элизабетталь и было основано немецкими колонистами. О причинах появления немцев в Грузии есть красивая легенда. Говорят, что одна из ветвей протестантизма в 19-ом веке жила в ожидании конца света, который традиционно пророчили на рубеже веков. Проповедники указывали единственный выход спастись: переселиться поближе к горе Арарат. Ибо если однажды Ною удалось спастись, пристав к её вершине во время потопа, то и второй раз священная гора не даст человечеству погибнуть, главное, успеть добраться до неё вовремя. Поверив проповедникам, часть прихожан снялись с насиженных мест и отправилась в долгий путь к подножиям Арарата. Но дошли не все, часть осели в Грузии, основав несколько поселений, в числе которых было и Элизабетталь. На самом деле немцами, переселившимися сюда, двигало скорее всего более прозаическое чувство – голод. В 1816-ом году, после сильнейшего извержения вулкана в Индонезии, Европу накрыла «вулканическая зима», за пеплом почти не видно было солнца. Как следствие, срыв графика сельхозработ, неурожай, голод. В это время и снялась часть немцев с насиженных мест в поисках лучшей доли. Все, наверное, помнят, что иностранцев-колонизаторов для заселения обширных территорий Российской империи пригласила ещё Екатерина II, в 1763-ем издав соответствующий указ, по которому земли колонистам передавались в собственность с правом передачи по наследству, правда, не в личную, а как общественная собственность колонии в целом. Им к тому же гарантировалась свобода вероисповедания, освобождение от воинской повинности и налогов. В 1804-ом этот указ был уточнен Александром I, который ужесточил требования к приезжающим – они должны были владеть искусством виноградарства, шелководства или иного ремесла. Следуя этому обновленному указу, в Грузию немецких колонистов пригласил генерал Ермолов. К 1820-ым годам в Грузии было основано шесть немецких колоний. Некоторые находились в непосредственной близости от Тбилиси и постепенно слились со столицей, став её пригородами. А вот город Болниси (Катариненфельд) и село Асурети (Элизабетталь) сохранились и по сей день. Немцы, как известно, народ основательный. Буквально за два десятка лет (не успело ещё сменится и одно поколение) селение Элизабетталь стало большим и процветающим. Стройные прямые улицы, основательные двухэтажные дома (традиционный фахверк), готически стройная кирха, виноградники и винокуренный завод, летний театр – всё это Элизабетталь 19-го века. К рубежу веков в нём проживало около 40 тысяч человек. Но история немцев в Грузии закончилась трагически. Сначала коллективизация и репрессии 1930-ых, а потом грянула война и страшный сталинский указ о переселении. В один день немцев Грузии собрали, разрешив взять только то, что могли унести в руках, и вывезли подальше от границы с Германией, в Казахстан. Исключение сделали лишь для тех, кто состоял в смешанных браках с грузинами. Элизабетталь опустел в одночасье, его переименовали в Асурети и заселили выходцами из Рачи и Сванетии, спасающимися от природных катаклизмов своей малой родины. Сейчас Асурети – небольшое село, в котором проживает около тысячи жителей, 97% которых – грузины. И в нём можно увидеть поистине уникальную картину, которую породило смешение традиций двух народов, - старые фахверковые немецкие дома с пристроенными к ним ажурными грузинскими балконами, увитые виноградом и украшенные деревьями с оранжевыми плодами хурмы в садах. Я не поверила своим глазам, передо мной действительно был фахверк, причем не вылизанно-глянцевый, как с картинки, а повидавший виды, местами требующий ремонта и побелки, жилой, домашний фахверк. Впрочем, есть и один образцово-идеальный дом. Его нынешний хозяин немец Манфред, в 2005-ом году переселившийся сюда из Германии. Его предки, которых он и не знал, некогда жили в Элизабеттале, и внезапно его потянуло к корням, на их родину. Продав всё имущество в Германии и оставив там привычную жизнь, он переселился в Асурети, отремонтировал дом, посадил виноградник, пытается возродить производство вина из местного сорта. Тут впору было сфотографироваться и отправить коллегам с подписью: "Не ждите, случайно уехала в Германию!":)) Ну, а что, меня же звали в гости в Берлин несколько дней назад:) Замаскировались под поленницу два бандита:) Собаки в Асурети настолько ленивы, что эта даже лаять на нас пыталась лёжа:) Зато два вот таких здоровых лба, всячески выражая желание поиграть, едва не свалили меня с ног, носясь вокруг кругами: В целом, поняв уникальность села и стараясь сделать его привлекательным для туристов, центральную улицу Асурети Швабенштрассе (швабы-этническая группа немцев) сейчас пытаются привести в порядок: вымостили брусчаткой мостовую, восстановили кирху, с которой в советские годы убрали островерхий купол и разместили в ней клуб и кинотеатр. - Закрыта, наверное… Но я дёрнула ручку двери наугад, и мы внезапно оказались внутри. В просторном помещении с новыми балками и свежепобеленными стенами разместились старые фото из жизни общины колонистов, которые мы с интересом посмотрели. Потом обнаружили лестницу, ведущую на верхний ярус, и дальше, винтом поднимающуюся под самый свод башни-колокольни. По дороге встретили колокол, сделанный не иначе, как из газового баллона:) Жаль только, что окна наверху были заколочены подобием деревянных жалюзи. На одном нижнего бруска не хватало, потому получилось фото улицы с высоты. В другую сторону уходит её продолжение, упираясь в красивый горный пейзаж. Но щель для фото была слишком мала, только посмотреть смогли:) Спустившись вниз, я пошла ещё немного прогуляться по другой части улицы, когда вернулась, Отар изучал карту. «Там дальше ещё старое немецкое кладбище есть, поехали, посмотрим». Старые каменные надгробия с надписями на немецком, память о людях, давно ушедших. Почему-то выстроены кругом. Удивительно, но здесь нам попалась небольшая группа туристов (точнее, мы впервые встретили их у кирхи, но они как-то очень быстро оттуда исчезли). Поймали часть рассказа гида: -… считается, что именно немцы-колонисты привезли в Грузию картофель, основы приготовления сыров, пивоварения и западной технологии виноделия… - Слушай, этот гид грузин или где? Что он говорит?! Как немцы могли учить грузин делать вино?!:))) На фото в церкви мы увидели старый винзавод, дорогу к нему показывал указатель на въезде в село. Фото не получилось, но другого нет, размещу для примерного понимания: Здание сохранилось до сих пор, немного в стороне от села. Решили было заехать посмотреть и туда, но не тут-то было, дорога оказалась перекопана ровно поперёк:)) Зато нас провожал вот такой чудный местный житель:) Ну, что ж… едем дальше:) Посмотрев на часы, я внезапно поняла, что в Асурети мы провели больше часа, прогулявшись по одной улице. Что, полдня на всё?:)) Ну, и ладно, зато это был умиротворяюще-размеренный день. И тем прекрасен:) Продолжение следует...

Точно, вижу дельфинчика)) Похоже, там вообще место такое удивительное, мне и дальше потом всякие на меня смотрящие попадались:)) но уже ладно, оставлю до того момента, когда дойду до него в повествовании:)

Уже нет, с ума, как известно, сходят поодиночке:)) а нас тут с Татьяной и Людмилой уже, как минимум, трое, на которых эти фотографии смотрят:))

Ну, спасибо, отлегло, я не одна такая:)) Мне вот тоже то ли "Крик", то ли черепушечка померещилась:)) Думала, крыша съезжает потихоньку))

Слушайте, а только мне после вчерашних найденных "глаз", они теперь везде мерещатся?:)) Фотографии села разбирать из дальнейших дней, а они все на меня смотрят:)) Клинический случай, похоже:)) Этот, над пещерой, хотя бы милого тюленя напоминает:))

Если это шёлк на шёлковой же основе, то он легко складывается до размеров небольшой диванной подушки. Но цена вопроса не мала.

День 5. Немного видов Джвари. Я не знаю, что меня потянуло заехать в Джвари. Наверное, поманила картина слияния Арагви и Куры. - Ага, сейчас тебе откроется супер-вид… солнце-то как раз с той стороны светит, прямо в глаза и объектив. Блииин… Ну, и ладно. Всё равно долго находится в Джвари невозможно – народу и суеты столько, что хочется сбежать обратно в тишину гор. Свадьба, частные посетители и пара туристических автобусов. - Надо во всем искать положительные моменты. Это всего два автобуса китайских туристов, человек 80. Я вообще добрая, но почему мне иногда хочется кое-кого придушить?:)) Когда все эти 80 китайских туристов дисциплинированно и дружно пошли в храм, я поняла, что делать там нечего, он и так того и гляди лопнет. Историю создания храма я, пожалуй, тоже здесь пересказывать не буду. Джвари - это, наверное, самая популярная достопримечательность Грузии, без него не обходится ни один маршрут, про него расскажет любой гид. Да и я уже рассказывала в прошлой своей теме. Если всё-таки история Джвари кому-то ещё незнакома, могу дать ссылку на саму себя🙂 Что меня удивляет, так это почему туристы ходят исключительно проторенными тропами? Маленьких шаг влево от стандартной смотровой площадки, и я оказалась на совершенно безлюдном балкончике, откуда открывается чудесный вид на Мцхету. Да, солнечная дымка нормальных фото сделать не давала, конечно, но вид от этого хуже не стал:) К слову, ещё одно совершенно безлюдное место у обычно шумного Джвари есть чуть ниже, на склоне горы, смотрящем в сторону Мцхеты. Там есть источник, который, по преданию, возник после молитвы святой Нино. Спускаться к нему нужно по довольно крутому склону, поэтому туристов там обычно не бывает. Ходят в основном местные. Вода считается целебной, особенно для мечтающих о детях. Я до него в этот раз не дошла, чуть спустилась по склону, но тропа была как-то не слишком различима (поднимаются к источнику чаще снизу), в общем, у меня не было уверенности, правильно ли я иду. Ну, или просто стало лениво:) Прогулялась ещё вокруг храма, рассмотрев барельефы на фасадах. В советские времена Джвари, как и другие храмы, был заброшен, в ту пору на его стенах появилось немало автографов побывавших здесь. Многие из них остались, как след истории, и по сию пору, даже после проведенных реставраций. Вот там, например, 1944-ый год: Но есть на стенах и надписи, оставленные ещё строителями. Они сопровождают барельефы и написаны на асомтаврули, древнем грузинском языке. На этом, например, надпись: "Крест Спасителя, помилуй Стефаноза, патрикоса Картли" (имеется ввиду царь Стефан II, при котором началось строительство храма): Надпись на этом барельефе гласит "Святой Михаил Архангел, помилуй Деметре ипатоса": На третьем: "Святой Григорий Архангел помилуй Адарнасе ипатоса": и четвертая надпись, оставленная строителями, вновь упоминает Стефана: "Святой Стефан, помилуй Стефаноза": В целом, в очередной раз поразилась, как при внешней скромности и кажущейся простоте, этот храм богат и интересен на детали. Ну, и мимо башни пройти никак же нельзя:) И в другую сторону виды хороши: Дошла и до соседнего холма, откуда только и можно посмотреть на Джвари как на комплекс, в целом. Стоит ли говорить, что и там я не встретила ни одного человека?:) Удалось даже немного послушать ветер и тишину, любуясь раскинувшейся внизу Мцхетой с чётко выраженной доминантой Светицховели. И вспомнился дочитанный во время дождя в Степанцминде роман Константина Гамсахурдия о великом мастере-строителе этого прекрасного храма. И ещё невероятное по красоте и образности описание его Андрея Битова. Захотелось в Мцхету, снова заглянуть в храм, прогуляться по улицам среди крытых красной черепицей домиков. Но и она осталась на следующий раз, не вместившись в дни этого отпуска. Пока же меня ждал Тбилиси. Я как-то в этот раз очень долго выбирала, где остановиться в Тбилиси. Бронировала, отменяла (то ли сомнения возникали, то ли когда пыталась перебронировать на другие даты, такой возможности не было). В конечном итоге получилось так, что оба моих временных пристанища оказались в Авлабари:) И я ни разу об этом не пожалела. Главное, пожалуй, преимущество моего района озвучил сразу Отар: "Куда мы в Тбилиси едем? В Авлабари? О, да это вообще идеально, точно мимо пробок!" И в самом деле каждый день, в разное время мы заезжали/выезжали в/из Тбилиси без проблем. К тому же район хоть и близко к старому городу и основным достопримечательностям, не считается слишком туристическим, отсюда куда более адекватные обменные курсы, цены на рынке и кафе. Расположение удобное - станция метро, да и пешком до Метехи, Цминда Самеба и старого Тбилиси рукой подать. Да, не слишком он глянцево-прилизанный, сюда ещё реставраторы не очень добрались, немало старых красивых домов в плачевном состоянии, что печально. Но в целом мне весьма приглянулся. Ну, и ностальгия по соседней стране, конечно. В Авлабари ты живешь, ощущая себя немного в Армении:) Улицу и нужный дом моего первого геста мы нашли быстро, со входом оказалось сложнее. Попытки догадаться быстро надоели, решили позвонить. Пока Отар звонил хозяйке, я нашла звонок на двери:)) Оказалось, что у меня комната на втором этаже, отделённая дверью от основного хозяйского дома, с отдельным выходом на улицу, к которому ведёт интересная винтовая лестница. Лестница узкая, зато наверху оказались прямо-таки хоромы - огромная комната с широченной кроватью, полностью оборудованной ванной комнатой (даже порошки/резиновые перчатки были), холодильником, чайником, телеком, который я никогда не включаю, сплитом. Можно жить с удобствами месяцами, короче, не то, что на пару ночей остановиться. Проводив Отара и рассчитавшись с хозяйкой, я переоделась и пошла в обменник/магазин/сориентироваться на местности. Особо гулять сил уже как-то не было. Вышла к Метехи посмотреть на старый город и Рике: Ну, здравствуй, Тбилиси!:) Обратно решила пройти другим путём, заглянула к Цминда Самеба. К тому времени уже стемнело, и у храма включилась подсветка: Пообещав себе непременно на днях заглянуть к Мтацминде, виднеющийся вдали, я отправилась попить чаю и спать: Долгий красивый день, ознаменовавшийся прощанием с горами. Завтра будет новый...

Может, верна поговорка про то, что русскому хорошо, а немцу смерть?:)) Точнее, в данном случае наоборот:))

День 5. Дорожное. Дальше была дорога. Невероятно красивая осенняя Военно-Грузинская. Ещё больше украшенная воспоминаниями о том, какой она была тогда, зимой 2019-го. Вскоре указатель оповестил о том, что справа Арша – мой нереализованный план:) - Да водопады с дороги видно, смотри туда, на горы, выше села. И я в самом деле увидела их – красивые, полноводные. Неосуществленный план стал мечтой на будущее. Промелькнула у дороги справа башня Хэвского Сиона – старинного монастыря на вершине холма, оставшись тоже на следующий раз:)) Можно было бы попросить остановиться, но каюсь, его я честно проболтала, опомнилась, когда уже проехали мимо:)) Ну, после Хэвского Сиона я хотя бы достала из рюкзака фотоаппарат. Так, на всякий случай:)) Едем дальше: - А вот туда, влево уходит ущелье Трусо. Слышала о нём? Ещё одна моя несбывшаяся хотелка, оставшаяся на потом. - Ой… - А, эта минералка ж зимой под снегом, наверное, была, ты её не видела? Хочешь, остановимся, водички попробуешь? Живописные разноцветные натёки, ярко ощущающийся привкус железа в воде… намёк на то, что можно увидеть в долине Трусо, где выходы различных минералов окрашивают почву и источники в самые причудливые цвета. Оно спит... не будите!:) Ещё одно знакомое название на дорожном указателе – Квемо-Млета. Мой первоначальный глобальный план на эту дорогу, заменившийся в итоге Гвелетскими водопадами. С этого села начинается затяжной подъём на гору к монастырю Ломиси, сопровождающийся чудесными видами на окрестности. Не слишком сложный, не слишком долгий трек часа на 3-4. Мне ведь есть, для чего возвращаться в Степанцминду, правда?:)) - К Арке Дружбы мы же с тобой заезжали? - Да, но площадка вся в снегу была, даже на ущелье подойти посмотреть невозможно было. - Ну, это тебе ещё повезло, я однажды приехал и вовсе увидел только самый верх арки, выглядывающий из под снега:)) - О, я узнаю ту самую красивую гору напротив, что тогда лишь слегка выглядывала из облаков… Ладно, унесу одно фото из своей записи четырехлетней давности - зимой она выглядела так:) Сейчас она даже ещё не покрылась снегом, всё вокруг утопало в золотисто-рыжих осенних оттенках. Отар показывает мне детали на творении Церетели, на которые я сама не обратила внимания. Изображения на ней вообще можно рассматривать долго: там и грузинский эпос, в том числе легенда об Амирани, и русские сказания, и советская эпоха, включающая полёты в космос, например. Ярко, интересно, многофактурно. Истинно церетелевских масштабов:) Потом выходим на балкончик. Красота вокруг, внизу бирюзовое искусственное озеро, к которому, к слову, тоже есть пешеходная тропа или квадроциклы. Куда, скажите, пошли эти бараны?!:) Любуемся пейзажами, фотографирую, любуемся пейзажами, просто так стоим болтаем, пока не начинаем подмерзать на прохладном ветру… что стоим-то, поговорить и в машине можно?:)) Видимо, горы не хотят отпускать:)) Путь к парковке идёт мимо сувенирных рядов. Умопомрачительно пахнет свежеиспеченными лепёшками. Я начинаю притормаживать, словно споткнувшись об этот аромат. - Не-не, не здесь. Тут цены ооочень туристические, иной раз за простую лепёшку по 25 лари просят. В Гудаури сейчас остановимся, там пекарня есть. Вскоре доезжаем до придорожного комплекса Гудаури: кафе, заправка, магазин с пекарней. На полочках пекарни манят ароматами свежеиспечённые хачапури, лобиани, слойки с картошкой. По вполне демократичным цена в 2-3 лари. Я слегка теряюсь в выборе, Отар понимает причину моих сомнений по-своему: - Тебе ж перевод, наверное, нужен, да?.. Я вполне могу прочитать ценника на грузинском сама, но приятно же, когда о тебе заботятся. Да и у него всяк получится быстрее, поэтому молчу:)) Через несколько минут я отламываю от горячего хачапури кусочки, глядя как расплавленный сыр тянется за ними аппетитными нитями. Эта чудесная картина радует не только мой взгляд, но и хитрой собачатины рядом, которая тут же устраивается напротив меня и смотрит умильно-голодными глазами. Драматический талант пропадает, честное слово, потому как для голодающей собака весьма упитанна. Но я сдаюсь и делю свой хачапури с ней. Смеёмся, глядя, как она ловит куски на лету:)) Едем дальше, едва случайно не угнав чужую машину прямо на глазах у хозяина. Ну, просто на парковке оказалось рядом два совершенно одинаковых белых приуса, кто там будет смотреть на номера?:))) Доезжаем до серпантина, спускающегося вниз. На склоне горы вдруг видим какие-то невероятные оттенки оранжевого и красного, украсившие низкорослые кустарники. Останавливаться на этом участке дороги - не вариант, но иногда пробка оказывается во благо - кусочек успела сфотографировать:)) - Вот тут придётся сейчас постоять… Доезжаем до ремонта дороги. Пропускают по очереди по одной полосе едущих в обе стороны. Наша очередь ждать. Да и ладно, никуда ж не торопимся, выходим размять ноги. Вокруг снова горные красоты, в удачном месте взялись дорогу ремонтировать:)) Разница высот с первой частью дороги сразу бросается в глаза - здесь ниже, и горы сплошь покрыты лесом. Через две недели, когда я буду проезжать мимо них, они станут уже совсем золотисто-рыжими, а пока ещё только слегка тронуты дыханием осени: Дорога постепенно приближается к финалу. Замаячила впереди крепость Аннанури. - Тут мы точно были. Заезжать будем ещё раз? - Я там два раза была. Вряд ли за четыре года там что-то изменилось, да? Если только на водохранилище посмотреть - Абсолютно верно, ничего:)) У водохранилища тогда дальше остановимся. И всё-таки изменилось. Убрали от стен бесячие сувенирные палатки, которые не давали сделать нормальное фото с моста. Теперь можно, зато на мосту очередь из желающих:) Впереди откуда ни возьмись – пробка. - Вот чтобы просто так не стоять, давай тут и остановимся, на водохранилище посмотрим. У Жинвали сегодня необыкновенно красивый цвет воды, не всегда такой бывает. А когда я буду ехать в сторону границы и дома, деревья на противоположном берегу окрасятся совсем в жёлтый цвет, и в памяти моей останется промелькнувшее за окном удивительное сочетание бирюзы и золота. Пробка впереди так и не исчезла за то время, что мы провели на берегу водохранилища. Мы снова догнали медленно движущийся в сторону Тбилиси поток машин. Гадаем, что происходит. Авария что ли? И вдруг движение впереди обретает нормальную скорость. - Ну, и что это было? А… твоя любимая «смешная» пробка. Нифига она была бы не смешная, если бы они до Тбилиси шли. К утру бы отсюда не выбрались. У обочины меланхолично стоят, пожёвывая что-то, лохматые овечки, перегоняемые с горных пастбищ на зимние:))

Зато какие с него вафли обалденные получаются! Надо сходить купить... напомнили:)) А по части кофе с вареньем... ну, я так не извращаюсь, чтобы сыр вареньем закусывать. Я, как Марина, или просто кофе с сыром вприкуску, или могу кусок батона вареньем намазать и кофе запить:)

:)) это я больше про последующую дорогу. Водопады-то я, конечно, пыталась сфотографировать. А дальше красивая Военно-Грузинская дорога, я обычно пытаюсь фотографировать с движущейся машины, хотя понимаю, что выброшу потом 99%. А в этот раз что-то даже и не пыталась особо:)

Спасибо, Татьяна, открыли мне новое имя:) Пошла посмотреть, немного зависла, поэтому прошу понять и простить - завершение дорожного дня будет завтра:)

Ой, там вообще много всякого причудливого мерещится:)

День 5. К Гвелетским водопадам. ...и к Большому. Потом я вернулась к развилке, чтобы найти путь к большому водопаду. Мостик слегка скрылся в траве, поэтому я его заметила не сразу. Перешла через речку, вышла на тропу, которая заставила ахнуть от восторга. Горы здесь немного расступились, образуя крошечную долину, и потому были видны в полный рост во всей своей красе. Красоты добавляла и смесь различных оттенков осени на кустарниках и низкорослых деревьях вдоль тропы, и щедро льющее сюда свои лучи почти по-летнему жаркое солнце (не слишком, правда, его яркость приятна для фотоаппарата, но лучше без фоток, чем без солнца же!:)). Я даже остановилась, чтобы убрать в рюкзак лишние слои одежды. Взгляд на 360 градусов:) Новый сезон цветения одуванчиков:) Вскоре, правда, тропа вновь ушла в узкий проход меж скал, большую часть которого занимали воды реки, на тропинку оставалось лишь узкое местечко на склоне. Тропа, к слову, с некоторыми вопросами и трудностями – есть валуны, опасно нависающие над головой, или, наоборот, под ногами, через которые нужно перебраться; есть крутые участки склона, где при малейшем неверном движении нога грозит соскользнуть вниз, к реке (вот тут в сырую погоду, думаю, сложнее всего), но в целом она несложная, доступна практически каждому и очень красивая. Большой водопад стал слышен задолго до того, как показался – деревья здесь густо разрослись, скрывая его. По этой же причине полностью сфотографировать его тоже практически невозможно. На фото видна хорошо только верхняя часть, а между тем, прежде чем окончательно нырнуть в речку, он ещё не менее живописно спадает и второй ступенью, почти полностью скрытой от глаз грудой камней. Поэтому просто поверьте на слово – он прекрасен:)) Я ж сразу предупредила, что с фото в этот день у меня не сложилось:)) Стоило залезть на эту груду камней не только посмотреть на водопад, но и чтобы оглянуться назад: Здесь было чуть более многолюдно – мне навстречу попалась возвращающаяся компания, а когда я решила уже уйти – меня сменили ребята из Индии или Пакистана. А вот когда я вышла уже на ту самую залитую солнцем поляну-долинку среди гор, я мысленно поблагодарила Отара за его несвоевременный приезд: народ мне навстречу повалил толпами! Всё-таки несложный маршрут и близость к Степанцминде делает это место очень популярным. В числе прочих мне навстречу попались и ребята, которые помогали мне вчера в Джуте перепрыгнуть через речку. Помахала им, одними дорогами ходим:) Вся прогулка, без особой торопливости и с некоторыми зависаниями на полюбоваться красотами природы, заняла у меня чуть меньше двух часов – я пришла на 10 минут раньше минимально предполагаемого накануне времени:)) Отар, увидев мои трекинговые палки, которые, когда я уходила, прятались в женской сумочке рюкзаке, сказал, что дело в них:)) Бросив прощальный взгляд на окрестности, я переобулась в кеды (показалось с непривычки, что стою босиком). Походы по горам закончились, мы покидали Степанцминду. Едва даже не забыла бросить взгляд на Казбек, но он снова большей частью кутался в облака. Поэтому прощального фото не случилось, лишь мысленное прощальное «шехведрамдэ» - «до встречи».