Ёlka

Утром я покидаю провинцию Вербано-Кузио-Оссола, где провела шесть прекрасных, насыщенных приятными впечатлениями дней. Я увидела лишь небольшую частичку этой области Италии с её природными красотами и историческими достопримечательностями. Она включает в себя и горы Альпы (Оссола), и озера Орта (Кузио) и западную часть озера Маджоре (Вербания). На территории провинции находится природный национальный парк Валь Гранде со своей нетронутой дикой природой и многочисленными историческими памятниками. Любознательному туристу здесь есть, где походить и есть, что посмотреть. Вид с привокзальной площади, и в ожидании поезда можно полюбоваться еще немного на озеро. Новара. Путешествие по Пьемонту продолжается. Мне предстоит переезд в южную часть Пьемонта – область Ланге с пересадками в Новаре и Турине. Планировала остановиться в Новаре на несколько часов. Но отсутствие камер хранения в здании вокзала и начавшийся дождь изменили мои планы. Одной из значимых достопримечательностей и украшением Новары является Базилика Сан-Гауденцио с его узнаваемым куполом. Купол проектировал Алессандро Антонелли, автор знаменитой башни Моле-Антонеллиана в Турине. Шпиль купола собора виден отовсюду. До следующего поезда у меня был час времени, по городу погулять не успела, но зато успела купить местных вкусняшек в исторической (1852г.) пастиччерии Кампорелли. Здесь выпекают печенье Бискоттино ди Новара, которое делали в течение недели после Пасхи в местных монастырях в середине шестнадцатого века в качестве подарка римскому духовенству от новарского. Ингредиенты были просты: пшеничная мука, яйца и мед. И сейчас всё то же, только мёд заменен сахаром. Но меня заинтересовало не это печенье, а Dolce di San Gaudenzio – такой пирог с кремом из каштанов с кусочками глазированных каштанов и орехов. Его я довезла до дома вместе с Матонеллой из Виджеццо. Такие у меня сувениры) Ассортимент кондитерской огромный, кроме различных печений, здесь есть и конфеты. Конфеты Джандуйя, купленные здесь оказались намного вкуснее тех, что были куплены в супермаркете.

Время обеда. Напротив входа есть небольшое кафе с прекрасными видами на озеро. Мой обед в последнее время выглядел так. Попробовала ореховый торт. Так как Пьемонт славится своими орехами, то выпечка и сладости с орехами встречаются здесь очень часто. Парк Виллы Джулия я приметила еще по пути на Виллу Таранто, но решила заглянуть сюда на обратном пути. Вилла 19 века, названная в честь жены сына Бернардино Бранка, построившего эту виллу. Вилла расположена прямо на берегу озера, откуда открывается великолепный вид. Сейчас здесь проводятся выставки и другие культурные мероприятия. Парк небольшой, но ухоженный, с вековыми деревьями, цветами и статуями. Мой верный спутник в путешествиях) С городской набережной виднеется маленький остров Сан-Джованни. и остров Мадре. Один их трех Борромейских островов, включенных в посещение в турах ТТВ. Вернувшись на площадь, присоединилась к отдыхающим и решила дополнить свой скромный обед еще и жареными каштанами с глинтвейном. Попросила насыпать мне половину порции, подумав, что больше я не осилю. Перед возвращением в Оменью заглянула в пастиччерию. Вот мои съедобные сувениры)) Амаретти палланца, печенье Пане дей Морти и шоколадный торт Тенерина, происхождением из региона Эмилия-Романья. Тем, кто любит шоколадную выпечку, рекомендую попробовать этот торт. Он прост в приготовлении и состоит из простых ингредиентов: шоколада, масла, яиц, молока и муки. Очень вкусный, нежный. Вечером вышла погулять. Оменья вновь украшена веселыми картинками). Это мой последний вечер в Оменье.

Продолжим прогулку по парку. Парк ухоженный, повсюду указатели с номерами, понятно направление движения. И цветущих растений достаточно, может они не такие яркие, как весной, но добавляют красок в осеннюю палитру. Маленькая долина. Видела фото весной, но осенью она не менее красива. Очень заинтересовало это необычное дерево, раскинувшее свои толстые ветви- стволы на несколько метров. Davidia Involucrata (Давидия обёрточная). Образец, посаженный в 1938 году инфантом Испании Доном Хайме в "Prato del Personalita", приобрел такие размеры, что представляет интерес даже в отсутствие ярких соцветий. Растение родом из Китая. Предполагаемый возраст этого дерева более 100 лет, высота 15 метров. Весной это дерево эффектно цветёт с образованием округлых соцветий, которые качаются на ветру, как куски ткани. Поэтому его еще называют «дерево-платок». Фото из интернета. Большой каскад – с эффектными цветниками, создающий красивое зрелище. Пруд. Лимонарий. Вилла закрыта для посещения. Здесь находится официальная резиденция префектуры провинции Вербано-Кузио-Оссола. Понравился этот небольшой пруд с ирисами. В стиле Моне) Сверху открывается вид на город И на озеро Маджоре. Парк Виллы Таранто мне очень понравился, он прекрасен в любое время года, и я ничуть не пожалела, что непогода изменила мои планы.

Вилла Таранто. Да, эта Вилла есть в программе ТТВ «Сады и парки…», но выезды по ней весной, когда всё в цвету. Мне же предстояло увидеть Виллу в период увядания природы, и по возможности, не разочароваться. С ноября Вилла закрывается на зимний период, когда экскурсии только для групп и по предварительной записи. И я не разочаровалась, а очаровалась. Этот ботанический сад, прекрасен в любое время года. Немного истории. Сезонные ботанические сады, заложенные в 1930-х годах капитаном Нилом МакЭкарном, с растениями со всех уголков мира. Вдохновленный английскими и французскими парками, он сумел превратить то, что изначально было дикой местностью, в шедевр экзотической флоры. Результат - гармоничное сочетание итальянской элегантности и британских садовых традиций, раскинувшееся на 16 гектарах. В ботаническом саду Виллы Таранто природа предстает во всей своей редкой и завораживающей красоте. Надеюсь, что фотографии хотя бы немного передают ту тихую красоту, свойственную природе поздней осенью. Впрочем, смотрите сами… Главная Хвойная аллея. Фонтан со всех ракурсов) В пасмурную погоду и такие яркие краски. Все оттенки красного... и желтого... Оранжерея была закрыта, но гид, проводивший экскурсию, открыл окно. Я рядом оказалась. Victoria Cruziana, произрастающий в районах крупных речных бассейнов Южной Америки (река Амазонка, Парана), включает в себя самые большие экземпляры семейства кувшинок. С сентября в Саду проводится Фестиваль георгинов. Остатки фестиваля... Камелия. Продолжение прогулки следует...

Следующее утро началось не только с кофе, но и с сожаления. Глядя на низкие облака, висящие на склонах окружающих озеро гор, поняла, что моей прогулке по склону горы Монторфано вдоль озера Мергоццо не суждено сбыться. Вербания. Но печаль моя была недолгой, в округе еще много чего интересного. Решила ехать в соседнюю Вербанию, на которую поглядывала, но из-за «планов громадьё», она никак не вписывалась в эту поездку. Автобусы до Вербании ходят каждые 20 минут, и остановка всего в пяти минутах от отеля. Правда, чем там заниматься в дождь, я не представляла, потому что ехала без какой-либо подготовки. Но в Вербании есть Вилла Таранто. А вот фотографий, как выглядит территория виллы поздней осенью и которые бы меня впечатлили, я не нашла, поэтому тогда решила, что мне пока туда не надо. Но Вселенная решила иначе, и, забегая вперед, скажу, что очень правильно решила. Пока ехала в автобусе, начался довольно сильный дождь и, проезжая мимо горы Монторфано, увидела, что она сплошь затянута облаками. Значит, не судьба мне там погулять в этот раз. Вместе с озером Мергоццо и горой Монторфано "отвалилась" и Вогонья, входящая в список самых красивых деревень Италии. Теперь вот думаю, может снова вернуться в эти края... Вербания разместилась на берегу озера Маджоре, на северной оконечности залива Борромео, на треугольном мысе, и по данным природозащитной организации "Legambiente", по всем экологическим показателям является лучшим городом в Италии. Образовалась Вербания от слияния небольших городков Палланца и Интра и в настоящее время является главным городом провинции Вербано-Кузио-Оссола, и как большинсво итальянских городов имеет древнее происхождение и богатую историю. Из автобуса вышла на остановке Палланца, решила что исторический центр должен быть где-то здесь. На моё счастье дождь к этому времени закончился и больше не начинался, хотя и было пасмурно. Нырнув в одну из узких улочек, ведущих к озеру, выхожу на набережную. А здесь намечается какой-то праздник, устанавливаются столы и жарятся каштаны. Прямо напротив Вербании находится респектабельная Стреза. Гранд Отель виден на переднем плане. Думаю, многие гуляли мимо него. И у меня хорошие воспоминания об этих местах. Монументальное сооружение - Мавзолей Луиджи Кадорна - главнокомандующего Итальянской Королевской армией во время Первой Мировой войны. Родился он в Палланце, здесь и похоронен. Памятник павшим, открытый в 1923 году в присутствии принца Умберто Савойского, изображает молодую женщину с ребенком на руках, возлагающую цветы на место захоронения своего мужа, погибшего на войне. Я так и не нашла ходит ли какой-нибудь общественный транспорт в район Виллы Таранто, поэтому решила идти пешком вдоль озера. Дорога туда занимает примерно тридцать минут по улице с красивыми виллами, иногда открывается вид на озеро.

Я тоже протестила) У меня всё нормально, дошла до записи, но слоты только на февраль, я Москву смотрела. Мне еще рано, а жаль, могла бы записаться... Там больше информации надо заполнять и скан паспорта загружать перед каждой записью.

Это какой-то левый сайт, они за оформление договора 16500 руб. берут. В настоящей АльмаВиве только сервисный сбор при записи.

Спасибо, Таня, за потрясающий рассказ о Грузии. С такой любовью о ней еще никто не писал. И пусть обязательно будет продолжение, его не может не быть, ведь частичка твоего сердца осталась там!

Улица со ступеньками с пьяцца Мотта ведёт на холм сначала к церкви Санта-Мариа-Ассунта. Спрятавшись под зонтиком, я даже не обратила внимания на находящееся справа от церкви палаццо Джемелли 16 века, а слева – дворец Пенотти Убертини 18 века. На фото попала лишь небольшая часть зданий. Зато обратила внимание на цветущие цикламены и стену дома, увитую красными листьями. А улица ведет на холм, где находится еще один объект ЮНЕСКО – Sacro Monte di Orta, Священная гора Орта-Сан-Джулио. Этот монументальный комплекс, известен как «Ассизи Севера». В 20 часовнях, изображающих эпизоды из жизни и чудес святого Франциска Ассизского, находятся 376 терракотовых статуй в натуральную величину. Жажда жизни. В чем только душа этого дерева держится, одна кора осталась... А еще сверху открывается великолепный вид на остров Сан-Джулио, даже несмотря на дождливую погоду. В конце IV века христианство пришло на Ривьеру благодаря двум братьям Джулио и Джулиано, которые, спасаясь от гонений на христиан, покинули греческий остров Эгина. С одобрения императора Феодосия братья с рвением принялись сносить языческие храмы и строить на их месте церкви, посвященные Христу. Таким образом, Джулио и Джулиано воздвигли девяносто девять церквей и, полагая, что их жизнь подходит к концу, поспешили построить сотую и подготовить гробницу для своего последнего упокоения. Затем Джулио оставил своего брата в Коццано и направился к берегам озера, откуда он мог увидеть небольшой необитаемый остров, известный тем, что кишит драконами и змеями. Не найдя лодки, он расстелил свой плащ на воде, забрался на борт и, используя свой паломнический посох, достиг острова. Вооружившись «только крестным знамением», он отогнал змей и начал строить свою последнюю церковь на вершине скалы. Согласно преданию, после закладки фундамента строительство возобновилось в более доступном месте на острове, где сейчас и стоит базилика. По окончании работ, в 392 году, он умер и был похоронен в своей сотой церкви. Перевод немного "кривой", но смысл, я думаю, понятен) Посещение Орта-Сан-Джулио у меня получилось для галочки «я здесь была», к сожалению. Осталось ощущение "недосмотренности" и желание вернуться. Тем временем уже стало темнеть, и я поспешила на станцию. Возвращалась другим путём, через лес в потёмках побоялась идти, шла по дороге. Время в ожидании поезда я скоротала в станционном баре, который на моё счастье был открыт. Оменья встречает меня огнями. Следующий заключительный день на озере Орта пошёл у меня не по плану....

Орта-Сан-Джулио. Из Легро в Орта-Сан-Джулио спускалась по лесной тропинке. Сам городок находится на полуострове и в самом его начале можно полюбоваться уникальной виллой Креспи. Строительство началось в 1880 году для промышленника Кристофоро Бениньо Креспи по оригинальному проекту Анджело Колла. Вилла в арабском стиле увенчана высокой башней в форме минарета. Когда проходила мимо виллы с удивлением узнала, что сейчас там находится отель. От виллы в centro storico можно дойти вдоль набережной. К этому времени уже сгустились тучи и начал накрапывать небольшой дождик. Поэтому виды на озеро и остров Сан-Джулио получились серыми, хмурыми. И хотя дождливая погода не отменяет прогулки, но она очень влияет на восприятие. Не глянулся мне этот городок. Дождик и, как оказалось, не очень много времени повлияли на мои впечатления. Когда планировала, не учла, что в это время световой день очень короткий, в пять часов вечера уже темно. Набережная переходит в интересную улицу, состоящую из череды арок. По дороге заглянула в Ораторий Святой Троицы. Простой интерьер с деревянной статуей Вознесения Девы Марии17 века. Центральная площадь Piazza Motta с Palazzo delle Comunita (Дворец Коммуны). Здание 16 века, украшенное фресками с колоннами вместо первого этажа. В верхней части здания располагалось правительство, а в нижней - проходил рынок, который проводится и по сей день каждую среду. А в этот день 31 октября город активно готовился к празднованию Хэллоуина. Навигация по озеру уже закрыта, но до острова Сан Джулио, думаю, кораблики еще ходят, но это неточно, не поинтересовалась) Муниципальный сад, выходящий к озеру. В хорошую погоду здесь можно отдыхать с видом на озеро. «Любуется» озером и «Художника с палитрой». Скульптура была подарена муниципалитету Орта-Сан-Джулио австрийским актёром и режиссёром Карлом Хайнцем Шротом. На постаменте высечена его цитата: «Для меня Орта — самое красивое место в мире». Появилась возможность выпить чашечку кофе и спрятаться на время от моросящего дождя.

В центре деревни небольшая уютная площадь с церковью Санта Катерина. Заглянула в церковь. Простое внутреннее убранство. Тихо, уютно. Очень нравится, что даже в самой маленькой церкви есть скамьи, где можно посидеть, побыть наедине со своими мыслями и богом (кто верует). Железная дорога отгорожена забором, тоже расписанным картинами, сюжет некоторых связан с озером Орта.

Вернувшись из «кошачей деревни», выпила кофе (на обед уже времени не было) и отправилась на железнодорожную станцию. Здание станции в Оменье, как и большинство станций в Пьемонте, неприятно удивили. Наглухо закрытые, без возможности купить билет. Пришлось вернуться в находящуюся по дороге табаккерию. Уже позже увидела со стороны платформы автомат по продаже билетов. Опять же для покупки билета нужна карта. Борго ди Легро. Десять минут, и я уже на станции Орта – Миазино. От станции до Орта-Сан-Джулио минут 20 идти. Но я туда отправляюсь не сразу. Рядом со станцией находится Борго ди Легро. Раньше эта деревня не представляла никакого интереса: обычные современные дома. Но волонтерская ассоциация Италии Pro Loco, созданная для продвижения и сохранения местного туризма, культуры, традиций, гастрономии, решила возродить традиции деревни. Был отреставрирована церковь Санта-Катерина и приходской дом, а художники изобразили на стенах домов фрески, посвященные фильмам, снятым на берегах озера Орта и в Пьемонте. Под названием «Кино на стенах» эта небольшая деревня в муниципалитете Орта-Сан-Джулио стала частью национального маршрута «Расписные деревни». Картин более пятидесяти, правда, ни один фильм мне незнаком. Но я и не знаток итальянского кино.

Приходская церковь Сан- Антонио Абате. И снова озеро Орта. Старинный пресс для винограда, яблок, орехов, оливок. И здесь кошечка:) Деревня небольшая, за 30 минут её всю можно обойти. Для любителей походить, таких как я, отсюда есть тропы и в соседнюю Нонио и выше в горы. Но времени, как всегда, не хватает. Увидела такую картинку и порадовалась, что всё, что здесь изображено я видела наяву) Массив Тре Чиме, Мармолада и массив Сорапис на фоне озера Мизурина.

Броло. Как я уже писала, Оменья имеет хорошую транспортную доступность, но расписание поездов, проходящих через этот город, не очень удобное для туристов. После 8 часов утра наступает перерыв в их движении, которое возобновляется только после обеда. Поэтому в Орта-Сан-Джулио поеду позже. А до обеда давайте прогуляемся в деревню Броло, которая находится совсем недалеко от Оменьи. Если вы любите кошек, тогда вам стоит посетить эту небольшую деревню. Идти до неё менее часа. Часть тропы идет вдоль озера и с высоты отличные виды на озеро и Оменью. История появления "кошачьего" городка. Всё началось ещё в XVIII веке, когда жители Броло добивались церковной независимости от соседнего города Нонио. В 1756 году Совет Общины Броло принял решение отделиться, но жители Нонио скептически отнеслись к этой затее. "Когда в Броло появится приход, мышь наденет плащ", — гласит язвительный девиз. Но спустя 11 лет Броло добился своей цели. В 1767 году приход Святого Антония Аббата был официально утверждён. В ту же ночь неизвестные прибили к двери администрации Нонио маленькую крысу в плаще — символ победы. Именно эта история стала основой для "кошачьей" тематики деревни, ведь кто, как не кошки, способны справляться с мышами? В 2006 году на смотровой площадке с видом на озеро был установлен памятник кошке. Кошек здесь очень много, правда из живых мне ни одна не повстречалась, хотя пишут, что они здесь есть:) Старинная прачечная. Здесь можно взять карту Деревни кошек. Здесь целая улица Кошек. Это лишь небольшая часть всех кошек, что мне здесь повстречались.

Моё воображение рисует мне на освещенной солнцем части Казбека голову собаки (спаниэля), выглядывающую из-за горы:)

Еще немного фото Оменьи и пойдем гулять по окрестностям. Главное украшение этого города – озеро. С погодой мне повезло только в день приезда, потом она испортилась, что повлияло и на мои планы. Вечерняя Оменья. Не могу не отметить отель, расположенный в центре прямо на берегу озера. Мне с ним повезло, как с расположением, так и с отличной кухней. При бронировании кроме опции с завтраком, предлагался еще и полупансион (завтрак, ужин) с разницей всего в 15 евро. Решив, что за такие деньги сейчас в Италии сложно поужинать, попробовала взять полупансион. И не пожалела. Несмотря на то, что специализация у них – рыба и пицца, всё, что я там ела, было очень вкусно. В первый день я так объелась пасты, что второе, состоящее из морепродуктов, я, как ни старалась доесть не смогла. Потом мой желудок привык к таким объемам:)) Я так давно мечтала о коцци (мидиях), свежих, не замороженных. С пастой, они тоже неплохо сочетаются) Всегда считала, что морепродукты надо есть только у моря, только там они свежие и вкусные. Ошибалась) Тортеллини. Только итальянцы из таких простых продуктов, как макароны и кабачок, могут приготовить кулинарный шедевр. Всё просто, но очень вкусно. Перевела, как "морской ёрш", но похоже на морского окуня. Пальчики оближешь. Это были мои ужины. Так вкусно, много и дешево я давно в Италии не ела:))

Марина, как я Вас понимаю и сочувствую. Сама собиралась после Нового года заняться "ловлей" слотов, но вчера даже не смогла на сайт Almaviva зайти, код на почту не приходит🙁

Оменья. Оменья – промышленный город на берегу озера Орта. Думаю, и что курортный. Здесь очень хорошо отдыхать. Есть парк развлечений и много пешеходных троп. Отсюда можно подняться на Монте Моттароне, которая находится между озерами Орта и Маджоре. Несмотря на то, что город выглядит довольно современно, первые упоминания о нем относятся к 13 веку. Остановиться на озере Орта я решила из-за красивого, популярного у туристов городка Орта-Сан-Джулио и искала жильё поблизости. Но, в Оменье цены на отели оказались более привлекательными, а добраться до Орта-Сан-Джулио было довольно просто: десять минут на поезде. И я ни разу не пожалела, что остановилась на следующие три ночи именно в Оменье. Длинная набережная с красивым видом на озеро, уютные улочки и совсем немного людей. Еще один плюс в пользу Оменьи – это хорошая транспортная доступность. Приехала, заселилась в отель прямо на берегу озера и отправилась знакомиться с городом. Церковь Сант-Амброджо. Здесь хранится урна с мощами Святого Вита - покровителя Оменьи. В Оменье родился всем известный детский писатель Джанни Родари. Чиполлино и Джельсомино, наверное, знают все) Здесь находится интерактивный музей писателя и есть семейный парк развлечений Джанни Родари. Музей в доме слева.

Татьяна, обязательно поделитесь результатом. Хочется узнать и вашу оценку)

Pane dei Morti. Расскажу о печенье, которое купила в Домодоссоле. Возможно кому-то ещё удалось его попробовать, так как пекут и продают это печенье в Италии только в октябре - начале ноября. В еде я не гурман, люблю простую кухню без изысков. Но что касается десертов, то здесь обычным куском торта меня не соблазнить. Хочется чего-нибудь особенного. В этот раз взгляд упал на небольшую упаковку шоколадных печений. Решила купить и заодно спросила у продавца их название. И позже, когда приехала в Оменью, эти печенья стали мне попадаться на глаза в почти каждой кондитерской. Pane dei Morti переводится как «хлеб усопших». Звучит устрашающе, но на мой взгляд (и не только мой) очень вкусное, пряное, со специями, ассоциирующимися лично у меня с рождественскими праздниками. Печенье имеет овальную форму и присыпано сахарной пудрой. Пекут его к Дню поминовения, которое в Италии 2 ноября. Посмотрела в интернете, рецептов много, да и в каждой пастиччерии есть свой рецепт, но сильно по вкусу они не отличаются. Это фото из кондитерской в Оменье с ингредиентами, входящими в состав. В основном эти печенья продаются поштучно по цене от 1,5 до 2,5 евро. В Домодоссоле купила упаковку из пяти штук за 5 евро. Но там они были небольшого размера.

На обратном пути из Малеско я планировала задержаться Домодоссоле подольше, чтобы подняться на Священную гору и немного погулять по окрестностям. Для этого надо было куда-то пристроить чемодан. На площади через дорогу от вокзала рядом с автобусной остановкой есть автоматическая камера хранения. Но как я ни пыталась туда попасть мне это не удалось, хотя скачала инструкцию и вроде следовала ей, но безрезультатно. План Б у меня тоже был, но и он меня подвел. В интернете есть сайты, через которые можно найти пункты хранения багажа в некоторых городах. Плата там фиксированная за весь день плюс страховка за багаж, это очень выручает, когда на вокзале нет камеры хранения. Но есть один нюанс, адрес сообщается только после оплаты. В результате за 6,75 евро я оплатила камеру хранения, находящуюся за 126 километров от моего местонахождения.😮 Оказывается в Милане есть железнодорожная станция и станция метро с таким же названием. Потеряв целый час за попытками избавиться на время от чемодана, решила идти в близлежащий отель и слёзно просить оставить на время мой багаж. Отель нашелся сразу за камерой хранения. Видимо, такими услугами отеля пользуются регулярно. Потому что мне сразу озвучили прайс в 3 евро, выдали номерок и такой же прикрепили к моему чемодану. Ура, я свободна на целых 3 часа!!! Священная гора Голгофа (Сакро Монте Кальварио). Римско-католическое святилище на холме Маттарелла, возвышающееся над Домодоссолой на высоте 363 метра. Этот монументальный комплекс был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО вместе с шестью другими священными горами Пьемонта. Дорога на самый верх занимает около 40 минут. По дороге красивые виллы и Святилище Мадонны делла Неве 17 века. В атриуме представлена фреска, написанная Карло Меллерио в 1674 году, посвящённая чуду летнего снегопада на Эсквилинском холме в Риме. Храм Сакро-Монте-Кальварио в Домодоссоле был построен в 1657 году по воле монахов-капуцинов Джоаккино да Кассано и Андреа да Ро. За Сакро-Монте в Домодоссоле присматривают отцы Росминиан. Посвящен он Страстям Христовым. Состоит из пятнадцати капелл Крестного Пути (Via Crucis) с фигурами в натуральную величину из расписных терракотовых статуй работы нескольких художников. Капеллы закрыты, но сцены Страстей Христовых можно увидеть сквозь стекло или через решетку. Подниматься не сложно, а вот спускаться надо осторожно. Камни покрыты мхом и местами скользко. Зато сверху открываются потрясающие виды на окружающие горы и Домодоссолу. Очень душевное место. Отсюда ведут тропы для пешеходных прогулок по окружающим Домодоссолу старинным деревенькам. Но у меня, как всегда, времени на это не хватило. На обратном пути забежала снова на пьяцца Меркато. А так как время было обеденное решила всё же съесть чего-нибудь местного и так, чтобы быстро. Полента с местным сыром Тома. Хватило времени зайти в пастиччерию, как же без неё😀, где купила очень вкусные печеньки, о которых расскажу позже. А пока до встречи в Оменье.

Домодоссола. Домодоссола - главный город долины Оссола, ворота расположенных здесь семи альпийских долин. И заслуживает он бОльшего внимания и времени, чем выделила на него я. Кроме красивых средневековых улочек, нескольких палаццо с музеями и выставками, здесь находится один из объектов ЮНЕСКО - Священная гора Голгофа (Сакро Монте Кальварио). Первоначально я рассматривала Домодоссолу как базовый город для знакомства с окружающими его долинами. Но цены на отели не радовали, поэтому был выбран более доступный по цене вариант. По пути в Малеско у меня было немногим более часа и чемодан в нагрузку, но и за это небольшое время, отведенное на знакомство, Домодоссола меня очаровала. Заслуживает внимания здание железнодорожного вокзала, построенного в конце 19 века. От вокзала до сердца города – очаровательной пьяцца Меркато (Рыночная площадь) с домами и портиками 15 - 16 веков несколько минут ходу. По пути - красивые ухоженные улицы с кленовыми аллеями. Памятник Джан Джакомо Галлетти — местному благотворителю, по завещанию которого был создан Фонд Галлетти. Галлетти основал в городе музей, библиотеку и детские сады, выделял большие суммы медицинским и образовательным учреждениям. Среди пожертвований — его художественная коллекция, которая сейчас представлена в городских музеях Домодоссолы. Изображение Галлетти - на барельефе. Все улочки в Домодоссоле упираются в горы. Пьяцца Меркато. По субботам на площади располагается рынок, куда за покупками приезжают жители близлежащей Швейцарии. Мне повезло, что была не суббота и была открыта всего лишь одна лавка с сырами колбасами и я смогла увидеть площадь во всей её красе. В старом городе средневековые площади чередуются с узкими переулками, которые ведут мимо впечатляющих исторических зданий. Некоторые здания были построены в 16-17 веках и до сих пор сохраняют свой первоначальный вид⁠. Пора возвращаться на станцию, но с Домодоссолой ещё не прощаемся.

Поздравляю всех с Рождеством! Пусть этот светлый праздник наполнит дом теплом и радостью, а сердца - добром и миром! Счастья и здоровья! Наконец-то дошла очередь до Матонеллы из Санта Мария Маджоре. Очень вкусный кекс с кусочками глазированного каштана и сушеных абрикосов. Думаю, что длительная выдержка пошла только на пользу матонелле. А глазированные каштаны я покупала в супермаркете в Малеско. До этого ни разу не пробовала. Признаться, когда открыла упаковку, была немного разочарована. Но когда распробовала, оказалось - вкусно. Никогда бы не поверила, что это каштаны.

Такой календарь мне нравится. Даже интересно, в каких городах этого календаря мне удалось побывать. А в Инсбруке я была 5-6 января 2019 года в рамках самостоятельной поездки в Италию на встречу НГ в Бергамо. Из Инсбрука я уезжала уже домой на поезде Ницца-Москва. Хорошее было время, когда можно было выбирать на чем путешествовать в Европу: поезде или самолете. Почти как на автобусе, только комфортнее)) Планов на эти полтора дня в Инсбруке у меня было "громадьё", но в их осуществление вмешалась погода. Город накрыл сильный снегопад. Где-то там должны быть горы)

Спасибо за поздравления и теплые пожелания! Рада вернуться на форум. Хотя в последнее время у меня, в основном, самостоятельные поездки, но именно с туров ТТВ появилась любовь у путешествиям. Желаю всем в новом году здоровья, удачи, новых маршрутов и ярких впечатлений! Про отзыв свой не забыла, просто последние дни старого года были очень загруженными. В новом году постараюсь исправиться)