Ёlka

Красив Старый город , окрашенный лучами заходящего солнца. Не менее красив и утром с террасы отеля. После завтрака еще раз немного пробежалась по средневековым улочкам. "Организованные" пилигримы. Поискала, где можно поставить печать в креденсиаль. Как потом оказалось в отеле тоже есть такая печать. Утром мне предстояло принять одно не очень простое решение. Идти или ехать. Всё-таки в таком путешествии есть один недостаток, не хватает времени на более детальное знакомство с местами, находящимися на пути. А так как я люблю неторопливый осмотр, «с чувством, с толком…», у меня всегда остается чувство недосмотренности, что чего-то не успела увидеть, попробовать… Вот и здесь в Больсене я так и не добралась до самой верхней точки города, где находится крепость и дворец Мональдески. И виды оттуда на озеро и город прекрасные.

Больсена. Два дня я проведу в местах, расположенных на берегу озера Больсена. Это озеро вулканического происхождения, образовалось в кальдере потухшего много веков назад вулкана Вульсини. Больсена –это город- курорт с прекрасными пляжами, история которого началась еще в 3 веке до н.э. Сама того не ведая, я забронировала ночь в отеле с прекрасным расположением. Рядом остановка автобусов, через дорогу – средневековая часть города, а от отеля к озеру ведет красивая платановая аллея. Вдоль аллеи высажены гортензии. Эти цветы, благодаря богатой минералами вулканической почве, здесь очень хорошо растут. А в третье воскресенье июня в период цветения гортензий в Больсене проходит Фестиваль этих цветов. После заселения - сначала к озеру. Ощущение такой безмятежной неторопливой dolce vita. Вдоль озера неспешно прогуливаются туристы и местные жители, в барах с прекрасным видом пьют свой апероль, загорают на солнышке. А взгляд назад, и вот средневековье во всей красе. Жертвенная чаша 1 век н.э. Пора бы и пообедать, на берегу озера прекрасный ресторан, но всё пока, как обычно, закрыто. Меня немного пугают тучи, которые сгущаются над озером, поэтому тороплюсь в старую часть города. Пока гуляла, некоторые рестораны и траттории стали открываться. Что же пообедать не получилось, буду ужинать. А на ужин у меня, как обычно, паста)) При том, что дома макароны я ем очень редко. В этот раз паста региона Лацио – тонарелли. Честно говоря, я когда её заказывала, то даже не представляла как она выглядит. Оказалось, как спагетти, только с квадратным сечением) Взяла с рыбным соусом, я всё-таки на озере, хотя логичнее было бы взять какую-нибудь рыбу. Вот что значит недостаточная подготовка. Сладкие креплёные вина не пью, но Vin Santo очень нравится. На десерт с кантуччи превосходно.

Аквапенденте – город муралов. Эти картины на стенах домов были созданы художниками разных стран в рамках проекта Acquapendente Urban Vision. Проект также включает ежегодный фестиваль, проходящий в июле, который на два дня превращает город в оживленный музей под открытым небом с инсталляциями, музыкальными представлениями и визуальными голограммами. Я увидела лишь небольшую часть картин на стенах, те, что попались мне по пути. "Учитель" португальского художника Даниэля Эйм. Испанский художник Маноло Меса познакомился с Освальдо, пастухом и изобразил его на картине «Портрет Освальдо». Далеко, поэтому не очень четко картина аргентинского художника Босолетти изображает немолодую женщину. Работа итальянца Чекоса посвящена голливудской актрисе Эди Ламарр. Чем ближе подходишь к картине, тем больше размывается лицо. Еще немного без авторства. А это карта муралов, вдруг кому-то пригодится) Люблю керамику, особенно посуду) А в третье воскресенье мая в городе проходит праздник Pugnaloni (Пуньялони) или Мадонны дель Фьори с потрясающими мозаиками из цветочных лепестков и листьев. Как и многие фольклорные праздники, его история начинается с чудесного события. Двое крестьян увидели, как старая засохшая вишня, считавшаяся символом власти Барбароссы , внезапно расцвела. Люди восприняли это как знак того, что Мадонна защищает город, и ей удалось прогнать тирана и разрушить его замок. Тогда население решило ежегодно отмечать праздник в память о Мадонне дель Фьоре . Тема праздника — освобождение тирана, а так называемые «Пуньялони» (прекрасные мозаики из цветочных лепестков) символизируют победу народа. До того, как праздник Пуньялони стал отмечаться в его нынешнем виде, по городу во время процессии несли так называемые пунголи (разновидность колышков, используемых земледельцами для чистки плугов), украшенные цветами. В этом году он проходил 18 мая, я, к сожалению, была здесь на несколько дней позже. А если судьба кого-то занесет в этот город, то можно заглянуть в замок Торре Альфина, а потом погулять в Bosco del Sasseto у подножия замка. Это сказочный лес с уникальной зачарованной атмосферой, с тропами, тянущимися среди валунов и скал всех размеров и величественных вековых деревьев. Выпила кофе, поставила очередную печать и поехала в Больсену. По пути заехали в очередной городок Гротте-ди-Кастро, успела только сделать пару фоток из окна автобуса. По отзывам здесь интересные этрусские некрополи Centocamere. Насыщенный у меня день получился и он ещё не закончился)

Аквапенденте. Думала, что и писать про этот город нечего, в русскоязычном интернете информации о Аквапенденте почти нет. Только то, что во времена Римской империи эти места были заселены этрусками и что, кроме нескольких церквей, городского музея и театра Бони в двух километрах от города находится замок Торре Альфина. Итальянский рагаццо, с которым я ехала в Аквапенденте, высадил меня в историческом центре. Но, к моему сожалению, вся центральная площадь перед мэрией была заставлена машинами и прилавками, в Аквапенденте - рыночный день. Джироламо Фабрицио - известный итальянский хирург эпохи Возрождения. Родился в Аквапенденте. Итальянские вкусняшки, как их иногда не хватает. Цены сопоставимы с нашими, вот только зарплаты - нет... А я пошла к началу пути, где виа Фрачиджена заходит в город, чтобы пройти по ней сквозь средневековый центр. Заодно и город посмотреть. Мэрия. Церковь Сан-Франческо изначально была посвящена Святой Марии. Судя по цветам в горшках и газетам в почтовых ящиках, в этом доме еще живут или недавно жили. Там объявление, что продаётся. Рядом с трущобами такие палаццо. Церковь Сант-Агостино, от первоначального средневекового облика мало что сохранилось. То, что мы видим сегодня восстановили в 18 веке после пожара. За церковью Сант-Агостино, расположена церковь Сант-Антонио-Абате и Санта-Катерина. Меня здесь заинтересовали фрески. До Кафедрального Собора Гроба Господня я не дошла. Вернее почти дошла и видела его, он чуть в отдалении через оживленную дорогу, поленилась...

День девятый. Радикофани – Аквапенденте – Больсена. Прошедший ночью дождь не дал мне возможность выпить кофе на балкончике, но видами всю равно полюбовалась. Выезд из отеля в девять утра, оставила на столе плату за проживание, ключ – в ящик с кодом, а рюкзак отнесла в офис Виолы. Еще накануне договорились с ней, что она отвезет меня в Аквапенденте. В первоначальном варианте я должна была идти пешком из Радикофани до Аквапенденте, это 24 км, потом сесть на автобус и доехать до Больсены, где у меня был забронирован отель. Идти пешком мне совсем не хотелось потому, что часть пути проходила вдоль проезжей части с небольшой обочиной, заросшей травой, а движение здесь довольно интенсивное. Потом, когда ехала,а убедилась в этом лично. С транспортом в сторону Лацио в Радикофани совсем плохо, поэтому и решила воспользоваться трансфером. Трансфер был назначен на одиннадцать, что меня очень порадовало, так как самая главная достопримечательность города у меня еще была не осмотрена. Крепость, возвышающаяся над городом, связана с именем итальянского «робин гуда», «благородного» разбойника Гино ди Такко. Он устраивал засады на богатых путешественников и пилигримов, следующих в Рим по Via Francigena, грабил их, но оставлял ровно столько, чтобы они не умерли с голоду и могли продолжить свой путь. Вот он такой "благородный" разбойник. Подниматься до крепости примерно 15 минут, входной билет стоит 5 евро. "Страж". Сначала я испугалась, а потом эта собачка меня испугалась и в кусты спряталась)) Дорогу к крепости можно немного сократить, если идти по тропинке. Прекрасные виды и на городок, лежащий внизу, и на тосканские просторы. Кольцо для привязи лошадей у входа в крепость. Видно какое оно огромное и тяжелое. Сколько же ему лет... Гулять по крепости можно долго. Здесь есть музей, посвященный истории крепости и археологическим находкам этрусского поселения, бывшего на месте Радикофани. А на piazza San Pietro сегодня съемки.

Поделюсь и я) Хотела написать в своей итальянской теме, но думаю сюда тоже можно. Паста Качо э пепе. Римская паста очень простая в приготовлении, но не менее вкусная. Первый раз я готовила с готовым соусом, который купила в Риме, второй - уже по классическому рецепту, с сыром пекорино романо, который тоже привезла из Рима. Думаю, можно поэкспериментировать и с другим твердым сыром. Для любителей пасты и простых в приготовлении рецептов. Отварить пасту (спагетти). На сковороде растопить сливочное масло ( или смесь сливочного с оливковым), добавить черного перца по вкусу (примерно пол чайной ложки, если свежемолотый, можно меньше), слегка обжарить, добавить немного воды, в которой варилась паста, довести до кипения. Сыр пекорино романо (можно пармезан) 100 -150гр ( на пачку спагетти) натереть на мелкой тёрке, добавить к пасте, туда же вылить воду с перцем и всё тщательно перемешать до растворения сыра и консистенции соуса. Быстро, вкусно! Приятного аппетита!

Радикофани. Окраина Тосканы. Еще один интересный городок-борго на пути пилигримов. На мой взгляд, в Италии нет неинтересных городов, или я не встречала. Даже в самом небольшом – своя, бережно хранимая история с музеями, церквями, палаццо и замками. Первый луч солнца поднимается с востока и ласкает пологие холмы, пересекаемые Орча. Долина, которая очаровывает путешественника. Среди глин, размытых временем, возвышается древний вулкан, величественный и суровый утес. Замок на его вершине говорит нам о далеких временах, о битвах, о борьбе пап и императоров. Он говорит нам о легендарных рыцарях, таких как Гино, чей дух все еще витает между древними стенами, где свистит ветер, а взгляд теряется среди бесконечных панорам... где Франчиджена касается неба и звезд... Радикофани - это место тайн и легенд, истории и фантазии, контрастов и покоя, душераздирающей любви, которую вы не сможете забыть. Лучше, чем написано на сайте муниципалитета города, и не скажешь о Радикофани. В этот раз у меня было бесконтактное заселение. Но телефон к тому времени разрядился, пришлось ждать, когда он подзарядится, чтобы открыть сообщение и прочитать заветный код. Комната - в доме средневековой постройки с балконом и прекрасным видом. Есть кухня, но я ею не пользовалась. Моя дверь первая справа. Рюкзак я забирала в офисе Виолы и наконец-то лично познакомилась с этой милой доброжелательной девушкой, благодаря которой самый живописный участок пути я прошла налегке. Не знаю включен ли Радикофани в список самых красивых борго Италии, но он, определенно, заслуживает этого звания. История Радикофани связана с via Francigena. Piazetta del Teatro (Театральная площадь), также известная как Пьяцца Джудеа, она располагается в самом сердце борго и была центральной частью древнего еврейского гетто. Площадь и церковь Сан Пьетро - главная церковь города. На этой же площади напротив - Chiesa di Sant'Agata. В этой небольшой церкви хранится шедевр Андреа делла Роббиа, изображающий Мадонну с ангелами и святыми. Крайняя слева. Преторианский дворец (Palazzo Pretorio), сейчас здесь располагается муниципалитет. В Радикофани оказалось самое скудное по содержанию и дорогое меню пилигрима. Пичи - паста южной Тосканы. Ода вину)) "Паста без вина как день без солнца"))) Это еще не всё. В Радикофани есть еще крепость. Но туда - завтра, так как сегодня на улице дождь.

После водных процедур мне предстояло вернуться на путь истинный Виа Франчиджена. Это ещё пять километров, а дальше последняя точка в тосканской части – Радикофани. Это еще Баньи Сан Филиппо. Но перед этим необходимо подкрепиться. До обеда еще рановато, поэтому кофе с незабвенными булками)) Шоколадный пирог с грушей был превосходен! Здесь же попросила сделать панини в дорогу. Делают на ваш вкус. Показываешь на витрине какой сыр, прошутто, и что из овощей положить, и вкусный бутерброд готов. Большая часть дороги до Радикофани идет в гору, но подъём не резкий и мне показался совсем не сложным. По дороге есть место, где можно отдохнуть и съесть свой бутерброд. Вдалеке видна Кампилья д Орча, оттуда я иду. Довольно значительная часть идет вдоль дороги, но здесь есть тропинка, идущая параллельно, поэтому проезжающих машин можно не опасаться. Цель уже близко) И цветочки, куда ж мне без них... Люблю... Пришла!!!

Нет, Татьяна, я от булок так и не отказалась, я их люблю)) А итальянские булки такие вкусные! Правда за две недели поднадоели немного... Приехав в Ереван, я изменила привычке и на завтрак захотела чебурек)))

День восьмой. Кампилья д’Орча – Радикофани. Утром собрала рюкзак и отправилась в уже знакомый бар, чтобы позавтракать. Там же я оставила рюкзак и ключи от комнаты и отеля. Написала Виоле, откуда забирать рюкзак, хозяину отеля – где оставила ключи). Большая деревня, все друг друга знают) С утра выпечка в баре была вся свежая. Корнетто с фисташковым кремом – пальчики оближешь! Ну как тут от булок отказаться) Я не люблю качучино, на мой вкус, кофе в нем совсем не чувствуется, сплошное молоко, а я люблю, чтобы молока было немного. Эспрессо на завтрак слишком мало, поэтому я стала заказывать кофе с молоком. Не макиато, а именно кофе с молоком. Нигде не отказали. В этом пути в Радикофани через Кампилью д Орча бонусом для меня стали Баньи Сан Филиппо. Если идти по основному пути VF, то они остаются в стороне. До Баньи Сан Филиппо 5километров теперь уже спуска. На спусках я всегда надеваю наколенники, чтобы частично снять нагрузку с коленей. Мне помогает. Дорога хоть и проезжая, но за всё время пути проехала лишь одна машина. С утра солнце ещё не так припекает, да и деревья вокруг. Баньи Сан Филиппо. Вдоль дороги из Кампильи в Баньи Сан Филиппо находится пещера Сан Филиппо, так называемая Гротта Сан Филиппо, вырытая в одном большом блоке травертина и разделенная на две части перегородкой. Предание гласит, что Сан Филиппо Бенизи укрылся здесь в 1267 году, чтобы избежать избрания папой после смерти Климента IV и стал жить отшельником. Это место является местом молитвы и покаяния. Внутри пещеры хранится гипсовый бюст Святого (18 век) и деревянное распятие, хранящееся в дарохранительнице, которая, согласно традиции, была вырезана Сан Филиппо. 22 и 23 августа в пещеру, ныне превращенную в каменную часовню, совершается паломничество. Зажигаются костры и проводятся литургические службы. Рядом с пещерой установлен столик, можно отдохнуть в тени и прохладе. И весенние цикламены еще цветут. Баньи Сан Филиппо знамениты своими термальными водами, и были известны еще римлянам. Кроме отелей со спа-процедурами, здесь есть место, где можно бесплатно искупаться в термальных водах. Место это Фоссо Бьянко, где несколько горячих термальных источников, стекая по скалам, образуют несколько бассейнов. Ванны здесь можно принимать круглый год. Вода источника Сан-Филиппо содержит сульфиты и в ней почти нет кислорода. Классифицируется она как гипертермальная серно-сульфатно-бикарбонатная. Воды образуют каскады, террасы и бассейны в которых можно погреться и полечиться. Термальные воды источника Баньи Сан-Филиппо рекомендуются при лечении заболеваний опрно-двигательного аппарата, неврологических заболеваний, дыхательного аппарата и кожных заболеваний. Лечебный эффект имеют и грязи источника. Большая белая скала, образованная известковыми отложениями, называется Белый кит (Balena Bianca). Купание не было предусмотрено в моей программе, но ножки помочила, побродила немного в целебной воде. С утра народу было немного, позже, когда уходила, народ семьями шел к источникам.

Кампилья д’Орча (Campiglia d’Orcia) Что пишет всезнающий интернет об этом борго: Расположен на высоте 810 метров над уровнем моря. Первое упоминание о нём найдено в документе 973 года. Долгое время в этих местах доминировала семья Висконти. В 1234 году Сиена взяла городок под своё покровительство. С 1423 года в Кампилья д’Орча командовала семья Салемвени. В 1429 году городок вошёл в состав Сиенской Республики. А еще, что в 2011 году здесь проживало всего 421 человек. Думаю, что с того времени население его не очень увеличилось. Во время моей прогулки встретила на улицах всего несколько человек. Но сначала я заселилась, отель оказался неплохим, со своим рестораном. Но из постояльцев в тот день, по-моему, я была одна. И еще одна засада, пошла посмотреть, когда же вечером откроется ресторан, оказалось, что именно в среду у него выходной. Не везет, так не везет… Иду гулять, а заодно и поискать можно ли в этой деревушке где-нибудь голод утолить. Башня Кампильола – это всё, что осталось от крепости Рокка ди Кампильола. Это старинное сторожевое укрепление было построено для контроля за древней Дорогой франков, которая проходила через долину Валь д Орча. Башня возвышается над деревней, узкие средневековые улочки, соединенные лестницами и переходами поднимаются вверх по холму. Сегодня Кампилья д Орча сохраняет ту же планировку, которую она получила до 1000 года. Более современная часть находится у подножия холма. Первая достопримечательность, встретившаяся мне – Фонтан La Fonte Maggiore на площади Piazza Unità Italiana. Отсюда начинается треккинговый познавательный маршрут, представляющий собой неторопливую прогулку протяженностью около 2 км, которая проходит по памятникам и панорамным точкам. С помощью «исторического, панорамного и памятного пути» мы пытаемся пробудить чувство идентичности, которое часто теряется из поколения в поколение и приводит к тому, что мы забываем, насколько важно улучшать, сохранять и уважать территорию, которая нас окружает. Такая позиция заслуживает уважения. Жаль, поздно узнала об этом маршруте, поэтому не всё прошла и посмотрела. Радикофани отсюда хорошо виден. Можно оценить расстояние) Продолжаю пополнять коллекцию "звонков-стучалок" Палаццо Преторио. В последнее воскресенье октября в Кампилье д Орча проводится Фестиваль каштанов Festa del Marrone. Нашла интересную информацию о нём, хочу поделиться здесь. Фестиваль каштанов в Капмпанья-д'Орча (Campiglia d'Orcia) - это ежегодное мероприятие, которое обычно проводится в последнее воскресенье октябре и посвящено сбору урожая каштанов и местной кухне. В рамках фестиваля проходят дегустации блюд из каштанов, ярмарки, музыкальные и танцевальные выступления, а также другие развлечения. Все сделано очень характерно, улицы и переулки города заполнены вызывающей сценографией; персонажи в костюмах рассказывают древние легенды или поют народные песни. Возникает ощущение, что вы вернулись во времени, полном простых и искренних вещей. Чтобы праздник состоялся, районы начинают подготовку уже в конце сентября. Во время встреч выбираются темы для освещения (которые будут оставаться почти в тайне до дня празднования), работа организуется путем размышлений о материалах, костюмах, музыке и всем необходимом, чтобы сделать свой район красивее других. Рестораны играют основополагающую роль в фестивале. Фактически, каждый район организует свой собственный ресторан, представляя богатое меню традиционных рецептов наших земель. Наши повара порадуют вас пичи (типичная домашняя паста), тортелли и тальятелле, а затем перейдут к тушеному дикому кабану, косуле, ростиччане, стейкам, колбаскам и печени. И последнее, но не менее важное: десерты. Десятки разновидностей сладостей: чичеркиата, фруктовые тарты, пирожные, мантованы, торчильони, персики, шоколадная салями, чтобы, наконец, добраться до сладостей с каштанами: каштановые тарты, кастаньяччо, монте бьянко и многие другие. Настоящее наслаждение! Можно смело сказать, что кулинарная традиция — настоящая жемчужина в короне Кампилья д'Орча. За всю прогулку мне встретился лишь один открытый бар, в который я и пошла за очередным бутербродом. Более серьезной еды там не было. Такой вот бедненький в плане еды получился этот день. Но полученные впечатления всё компенсировали. Насытилась пищей духовной)

В Италии трудно найти другой завтрак, в любом баре - это кофе и корнетто. Ну или сэдвичи. Думаю, что калорий я тратила достаточно, потому что даже когда пользовалась общественным транспортом, потом по городу много ходила, дома я намного меньше двигаюсь. Так что неясно кто виноват в том, что я не похудела, булки или гормоны)) Часы калории считают, но я не смотрела сколько сжигала. Я даже не знаю всех функций моих часов, мне только интересно сколько км я за день прошла)))

Далеко на горизонте - Радикофани, туда я пойду завтра. Кастильоне д’Орча с сожалением прохожу мимо. Тоскана снова показывает мне свои великолепные пейзажи. На всем пути нет ни одного места, где можно было бы присесть отдохнуть и перекусить. Проходила мимо чьей-то заброшенной усадьбы, примостилась во дворе на какой-то сельхозтехнике, немного отдохнула, съела свою очередную булку и пошла дальше. Обычно паломники на пути в Радикофани останавливаются в Галлине (Gallina), но на мою дату я не нашла там доступных мест. Нашла место для ночевки в Кампилье, это 8 километров в сторону от основного Пути. Как оказалось, в этом размещении были свои минусы и свои плюсы. Сначала думала, ну восемь километров это не так уж и много. Но оказалось, что по жаре и большую часть в гору – это много. Не придала значения тому, что заселение с 12 до 15 часов. Потом Виола переслала мне сообщение от хозяина отеля, что если я не приду в это время, мой рюкзак он оставит на улице. Хорошо, что я по дороге сообщения не читала, а то бы еще понервничала. А так шла и любовалась окружающей меня природой.. Кампилья д Орча уже видно, но еще три километра пути. Это я в гору иду. Но сколько хотелось сжечь, не сожгла)) Очень большие надежды у меня были в плане похудения на этот путь, но увы, всё осталось при мне))) Видно, как высоко я поднялась. Кампилья д Орча находится на высоте 810 метров над уровнем моря. Почти дошла!!! 18 км прошла. В отель я пришла в три часа без пяти минут. Повезло))

Баньо Виньони. В этот раз, минуя Виньони Альто, я на автобусе сразу доезжаю до Баньо Виньони. Сейчас думаю, что Баньо Виньони тоже можно было пропустить (там уже была с туром ТТВ) и ехать сразу в Кастильоне д’Орча. Там я так и не побывала, путь проходит рядом, но мимо. Поэтому смотрим Баньи Виньони. Хотя смотреть там, кроме площади-бассейна с термальной водой, который "снимался" в фильме Тарковского Ностальгия, нечего. Здесь хорошо отдыхать, принимать целебные ванны и совершать небольшие прогулки. В окрестностях Сан-Квирико очень много прогулочных познавательных маршрутов. Снова выпила кофе и купила себе в дорогу булку с сыром и прошутто. И правильно сделала, потому что по дороге больше не было возможности ни поесть, ни воды набрать. Виа Франчижена проходит через этот мост, но он почему-то закрыт, поэтому идем в обход. Пристраиваюсь за группой, которая идет с гидом, чтобы не уйти куда-нибудь не туда) По пути снова виноградники и оливковые сады.

Решила всё-таки нумеровать дни. Итак, уже прошло шесть дней пути. День седьмой. Сан-Квирико д'Орча - Кампилья д’Орча (Campiglia d’Orcia) Этот этап Сан_Квирико –Радикофани длинный, 32 километра и почти все разбивают его на два дня. Этап за один день идут только самые выносливые. Я не такая, поэтому промежуточная ночевка у меня в Кампилья д’Орча. Всю ночь шел дождь и утро порадовало красивыми туманами. Вид на Podere Belvedere прямо от отеля. Сначала традиционный итальянский завтрак в баре отеля – булка с кофе. Потом упаковав рюкзак оставляю его на ресепшн и отправляю Виоле сообщение в каком кармане рюкзака искать деньги за перевозку. Есть немного времени на прогулку. Почти все фото я показала уже ранее. Такая чистота возле мусорных контейнеров удивила. На тропах тоже не видела ни бумажек, ни салфеток, ни пластиковых бутылок, не было мусора. Сейчас даже в гостевых домах в комнатах и приютах для пилигримов на кухне стоит несколько мусорных урн ( обычно три или четыре) для раздельного сбора мусора. На этой улице есть остановка автобуса. Виньони Альто. Сегодня я снова решила немного, на пять километров сократить путь, который лежал через Виньони Альто. Здесь я была в прошлый свой приезд, гуляла и дошла до этой крохотной средневековой деревеньки-замка. Атмосфера Средних веков здесь очень хорошо сохранилась. Фото от марта 2020г. Я их раньше уже размещала, но та тема уже, думаю, где-нибудь в архиве, покажу еще раз. Отсюда хорошо виден Кастильоне д Орча. Фотоаппаратом до него дотянулась)

Да вот пообедала раньше, думала буду там ужинать, а есть вечером уже не хотелось. Зашла выпить шприц, но сказали, что выпивка только в баре, пришлось десерт взять. Это торт брауни был, не понравился, хотя брауни я очень люблю.

Я как раз в Garibaldi и останавливалась. Нормальная гостиница, без изысков, но всё необходимое есть и вид от неё красивый, прямо на Подере Бельведере. Цена более-менее приемлемая была. В Capitano, где в прошлый раз жила, цена стала неподъемнай. Бюджетный отель в Валь д Орче сложно найти.

Пока дошла, погода окончательно испортилась, подул сильный ветер. Около Капеллы в этот момент были только самые отчаянные, я и несколько китайских туристов, приехавших на машине. Близко к Капелле на машине подъезжать нельзя, стоянка находится примерно за 700 метров от нее. Капелла, как и подобает модели, показала себя со всех сторон. Поближе, подальше, сбоку, снизу... Ничего не скажешь, красива! Капелла была построена на месте где, согласно легенде, пастушке явилась Дева Мария. В 1553 году здесь установили статую Мадонны работы Андреа делла Робиа. Позже её перевезли в церковь Мадонна ди Виталета (Сан-Франциско) в Сан-Квирико. Китайцы устроили фотосессию, а я побежала дальше. По дороге в Сан-Квирико снова, как и в прошлый раз на этом же месте попала под дождь. Хорошо, что зонт с собой был. Но всё равно промокла. Podere Belvedere - тоже популярный объект у фотографов. Это со стороны дороги вид. Пришла и сразу - в ресторан при отеле. Обратила внимание, что когда много ходишь, аппетит куда-то пропадает. Решила побаловать себя только десертом) Большие надежды я возлагала на тосканскую кухню, но в эту поездку не сложилось ни с тосканской, ни с любой другой итальянской. Утром – кофе с булкой корнетто, в обед панини с сыром, прошутто, помидорами, а вечером уже и есть не очень-то хочется, тарелка пасты и бокал вина. Так хочется снова вернуться и посмаковать, есть, пить и вспоминать так полюбившиеся вкусы Италии. Так закончился этот насыщенный впечатлениями красивый день. Свои километры (21,5) я прошла.

До Капеллы шла я примерно час быстрым шагом, все-таки темнело да и дождь собирался. Виды по дороге оказались не менее красивы. Мне даже больше понравились. Такие пейзажи конечно заслуживают другой фототехники, но красоту ничем не испортишь)

Дорога Гладиатора и Капелла Мадонна ди Виталета. Мне повезло, меня заселили в отель на час раньше, поэтому можно приступить к воплощению одной из моих хотелок, которая осталась неосуществленной с прошлого раза – Капелла Мадонна ди Виталета. В своем недописанном отзыве я как раз рассказывала об этом. Как пошла, но не дошла, времени не хватило. Сейчас я решила пойти другим путём. За три года к этой, хоть и маленькой, но мечте, прибавилась еще одна. Отсюда и план: сначала еду в Пьенцу, а оттуда пешком возвращаюсь в Сан-Квирико. Ходила сегодня мало, поэтому еще семь –восемь километров, надеюсь, одолею. Автобус пришел по расписанию, ехала опять в полупустом автобусе. Ехать недолго, минут десять, и вот я уже на месте. В Пьенце в centro storico решила не ходить, была уже, да и побоялась зависнуть где-нибудь и не успеть вернуться засветло. Я быстро смотреть не умею, мне надо с чувством, с толком… Пошла сразу на via S. Caterina, идущую вдоль города с чудесными смотровыми площадками. При очумительные виды промолчу, сами смотрите. Но надо торопиться, тем более тучи на горизонте стали сгущаться. Спускаюсь ниже. Древняя приходская церковь Корсиньяно, древнее название Пиенцы. Здесь был крещен Энеа Сильвио Пикколомини, который впоследствии стал Папой с именем Пий II. От церкви вниз ведет тропа, откуда открываются виды на ту самую Дорогу. Народу много идет. Популярное место. Дорога Гладиатора, которую снимали в фильме Гладиатор. Место и впрямь красивое, достойное кисти художника. «Мильон» фоток с разных ракурсов и надо бежать дальше. Цель – дойти до Капеллы и оттуда продолжить путь в Сан-Квирико. Огорчает только то, что тучи сгущаются и стало темнеть. Но у меня выбора нет, поэтому только вперед. А по пути второй «мильон» фоток на два телефона)) Если честно, было немного жутковато, сумерки и вокруг не души.

Спасибо, Лариса! Согласна, с пейзажей Тосканы картины писать можно. Она прекрасна в любое время года, в любую погоду. Жаль, что тосканский этап скоро закончится, но красивые картинки еще будут.

Не все путешествуют, как я, с одним рюкзаком. Поэтому на маршруте предлагается и, как оказалось, очень востребована услуга перевозки багажа. Утром отдаешь багаж перевозчику или оставляешь в отеле, приходишь на место, а чемодан уже ждёт тебя там. Удобно, но недёшево. Если путешествуешь одна, то получается очень накладно, 20 евро (такая цена на данный момент) ежедневно за доставку по маршруту. Если с группой-дешевле. Рюкзак особо меня не тяготил и 7 – 8кг его веса я несла без напряжения. Но в момент, когда снимаешь рюкзак с плеч, тогда и чувствуешь всю разницу с рюкзаком или без него. Я решила себя порадовать, последний тосканский участок пройти налегке. Еще при подготовке наскринила себе из темы на ФБ полезных ссылок, телефонов и советов. Пока ждала заселения, порылась в телефоне и нашла контакты прекрасной девушки Виолы, которая занимается перевозкой людей и багажа в этом регионе. Написала ей в мессенджер, она быстро ответила и мы договорились, что за 15 евро в день, я буду свободна от 8кг веса!!!

Сан-Квирико д'Орча. Красивые пейзажи еще будут, ведь день ещё не закончился, а пока погуляем по Сан-Квирико д'Орча. И здесь я тоже уже в третий раз, один - с ТТВ, а после уже приехала сама за тосканскими туманами и красивыми видами. Что посмотреть: Коллегиальная церковь La Collegiata dei Santi Quirico e Giulitta. Очень старая, первые упоминания о ней находили в записях 8 века. Очень интересно оформлен фасад церкви. Главный портал охраняют два льва, а над входом - небольшая фигурка Сан-Квирико, христианского мученика IV века, умершего в детстве. Город носит его имя. Крокодилы над входом символизируют изгнание злых сил из храма. Внутри довольно просто и спокойно. Рядом находится Палаццо Киджи с фресками 17 века. В настоящее время здесь располагается муниципалитет. Церковь Сан-Франческо или Мадонны ди Виталета, в которой находится Мадонна работы Андреа дела Роббиа, перенесенная сюда из часовни Мадонна ди Виталета. Самая старая церковь Санта-Мария Ассунта. Она небольшая без искусственного освещения. Пишут, что свет проходит сквозь трещины в стенах. Рядом с церковью вход в Розовый сад. Сюда я зашла на другой день утром после ночного дождя и розы с капельками воды выглядели великолепно. Парк Хорти Леонини со статуей Козимо III Медичи в центре. Хорти сохранили первоначальную структуру до сегодняшнего дня и представляет собой хорошо сохранившийся образец классического итальянского сада шестнадцатого века. Ospedale della Scala, построенный в 13 веке, служил приютом для паломников, путешествовавших по Виа Франчижена. Я зашла в тур.офис поставить печать и увидела, что один из ресторанов предлагает меню паломника. Решила попробовать, читала о нем ещё при подготовке. Меню это предполагает при наличии паспорта хорошую скидку. Хочу сказать, что на моем пути мест с таким меню было очень мало. Здесь можно посмотреть, чем кормят пилигримов) Ресторан этот пользуется популярностью у местных. Как раз было время обеда. и он быстро заполнился. Без изысков, но очень много и вкусно. Огромная порция пасты с рагу и целый тазик салата. Еле осилила. Для рёбрышек места уже не нашлось. Решила, что меню паломника не для меня, уж слишком много, я столько не ем. Традиционная тосканская паста -это пичи, но их в данном меню не было, пришлось брать тальятелли. Кофе пила уже в баре при отеле, в ожидании заселения. Не знаю в чем секрет, но самый вкусный эспрессо только в Италии)

Эти 9 км я шла больше двух часов, потому что вокруг сногсшибательные виды, которые хочется фотографировать и фотографировать. А еще тишина, нарушаемая лишь щебетанием птиц и медовый запах луговых трав. И даже накрапывающий изредка дождик не смог испортить чувство восторга от открывающихся пейзажей. Сан Квирико уже рядом. Усталый путник, который наконец-то добрался до места назначения... По прибытии в Сиену я была примерно в таком же состоянии)))

Сегодня у меня легкий этап и очень красивый! Видимо километры указывают от границы до границы населенных пунктов. Потому что, когда я добралась до места, мой шагомер показывал пройденные мной не шесть, а девять километров.. Долина Валь д'Орча в 2004 году была признана объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это пример органичного взаимодействия человека и природы. Уникальное сочетание природных ресурсов и хозяйственной деятельности человека, бережное отношение к тому, что создала природа. Поэтому и едут сюда фотографы со всего мира, чтобы запечатлеть прекрасные панорамы. Но никакие фотографии не передают всей той реальной красоты, от которой захватывает дух. Монтальчино возвышается над Долиной. Торреньери то скрывается из виду, то снова появляется. Телефон, не фотоаппарат, но то, что есть... Очень хотелось сохранить на память кусочек красоты.