galdle

ДьеР - Рожмберк Итак , Рожмберк. Его посещение было дополнительно предложено в нашем чешском туре. Мы в Рожмберке в одном из наших туров когда-то ночевали, потому просто хотелось посмотреть, изменилось ли там что. И в замке, который на этот раз был нашей первостепенной целью, мы в прошлый раз не были, только издали и созерцали это творение над Влтавой. Впервые Рожемберк над Влтавой упоминается в летописях 1262 году, но городские права он получил позднее, а вместе с ними и право организовывать ярмарки, варить пиво. Население его даже в период расцвета составляло всего 1200 жителей, однако он имел, кроме ферм, десятки ремесленных мастерских, две мельницы, два пивоваренных завода и школу на 300 детей. Мы, когда ночевали там, даже в своём номере нашли подтверждение тому, что город старый. На балках, что держали потолок, была надпись про 13 век. На рецепции сказали, что подлинная. Тогда это было так (несколько старых фотографий) И вот наш автобус подъезжает к главной площади. И замок вдали виден. Вот он - тот самый отель «У Мартина», рядом готический костёл святого Микулаша, и дома те же. Но почему-то ощущение – обветшала площадь. А вот тут мы просто рассмеялись. Дом напротив отеля в прошлый раз выглядел так. А сейчас так… Мы поднимаемся к замку, где нас уже ждёт гид Даша, что водила нас по Крумлову. Замок стоит на вершине горы. Со всех сторон он окружён лесом. А сверху такой красивый вид на Влтаву и городок, кажущийся каким-то игрушечным оттуда. Замок, возникший в 13 веке, бывший родовым замков Роженбергов, был открыт для посетителей в середине XIX века как один из первых музеев в Богемии. Возле замка цветы, фонтан. А ещё все туристы, приезжающие сюда, с удовольствием фотографируются во дворе с бронзовым слоном. Говорят, если прикоснуться к его хоботу, то в семье будет мир и согласие. И вот мы идём в замок вслед за Дашей. Экскурсия была ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ1 Это моё мнение, точно такое же оно и у моего сына. А он историей интересуется… И вообще, этот замок нам понравился намного больше, чем Глубока. Точно-точно! А, может быть, именно Даша тому виной? Её рассказом просто заслушаешься… В замке есть и коллекции фарфора, стекла, мебели, оружия, картин. Очень интересным был рассказ Даши о Галерее Крестоносцев. В Галерее этой и Ричард Львиное Сердце, и Фридрих Барбаросса, и другие важные персоны важно взирали на нас с портретов. Дескать, что вы-то… А мы-то свой след в истории оставили.. А мы-то свои следы оставили в залах замка. Когда я сейчас стала фотографии пересматривать, то обратила внимание на то, какие снимки сделаны с фотоаппарата сына (мужской взгляд на окружающий мир), а какие делала я. Вот это фотографировал сын: А эти я: А вот с этим большим портретом связана романтическая история. Это рожмберкский призрак – Белая Дама. А рассказывают о ней следующее: звали её Перхта и была она дочерью Олдриха Рожембергского. Перхта родилась в другом замке, принадлежащем семье Рожембергов, — в Чешском Крумлове. Когда она была совсем юной девушкой, ее против воли выдали замуж за дворянина Яна Лихтенштейна. В течение двадцати лет супружеской жизни он унижал свою жену, но перед смертью раскаялся и просил прощения за свою жестокость. Однако Перхта его не смогла простить. И муж проклял ее, сказав: «Чтоб тебе не было покоя даже в гробу». А через три года после смерти Перхты ее призрак начал появляться во всех замках рода Рожембергов. Последний раз ее видел один из рабочих в 1996 году во время реставрации замка. Под портретом Перхты есть надпись, которую, как утверждают хранители замка, еще никто не смог расшифровать. Говорят, тот, кто сможет это сделать, станет сказочно богатым. Мы расшифровать надпись не смогли…

Муром. Памятник Илье Муромцу и ... ...картинки с прогулки по городу

Муром. Свято- Преображенский монастырь

и это тоже САН - СЕБАСТЬЯН

Буква "С" - Сетубал. В этот город мы съездили сами из Лиссабона, когда группа уехала в другой город, в котором мы в нашем первом португальском туре уже побывали. Ехали сначала на метро (впервые), потом на электричке. Почему именно туда? Прочли в Сети, что город достоин того, чтоб его увидеть. Что есть там и архитектурные памятники, много парков и садов, что это крупный порт, что туристов там не так много.. Вот и поехали. Провели там почти целый день. Вот снимки, которые про этот горд и рассказывают. разные сюжеты, разные стороны городской жизни. Вот как-то так. Простите за большое количество фотографий ..

В программе нашего тура дюна Рубьерг не была подарком от ТТВ, как это было у Елены, у нас это было прописано отдельным пунктом, потому я собиралась рассказать об этом уникальном месте, когда выпадет буква «Р». Но раз у Елены это посте о Скагене, то и моё повествование пусть будет дополнением к нему же, то есть к букве «С». Движущаяся песчаная дюна Rabjerg Mile.- примечательноое место Севера Ютландии . Песок - это не только главная достопримечательность, но и главное наказание этой местности. Он постоянно движется и с этим приходится бороться. Дюны засаживают травой, шиповником, соснами и облепихой, но он все равно продолжает движение, его разгребают, а он не сдается. Так и идет эта вечная борьба. Решить проблему постоянно наступающих песков жители пытаются вот уже много – много лет. Дюна Rabjerg Mile - одна из самых больших дрейфующих песчаных дюн в Европе. Её высота превышает 40 метров, а площадь достигает 1 км². Под воздействием ветров Rabjerg Mile перемещается на северо-восток со скоростью до 18 м за год. Здесь часто очень сильный ветер. А вот , когда мы подъехали, вовсю ярко светило солнце и песок был тёплый- теплый. Мы уже не впервые в северных дюнах. Несколько лет назад мы были в Словенском национальном парке в Польше. Вот тогда я была поражена таким уникальным явлением. А в этот раз, острота ощущений, конечно, была не та, но всё равно хотелось чего-то такого этакого… Вот и подурачились… Но на этом мы с зыбучими песками не прощаемся, мы едем дальше, чтобы познакомиться с ещё одной страницей датской «песчаной истории». А на странице этой маяк Рубьерг Кнуд. А страница эта очень немаленькая. Маяк был построен в 1900 году. Его возвели в 200 метрах от моря и на высоте в 60 метров над морем. Высота маяка — 23 метра Оснащен он был по последнему слову техники. Осветительный прибор, сделанный по специальному заказу во Франции, стоил очень – очень дорого - 40 000 французских франков. Свет маяка был виден на расстоянии в 42 км. Служил он верой-правдой морякам, никто и предположить не мог, что с ним случится такая трагедия: оказался маяк в плену у песков. На момент постройки вокруг не было дюн. Но с годами ветер приносил большое количество песка, дюна росла, море приближалось. 1 августа 1968 маяк зажгли в последний раз. А ветер приносил новые тонны песка, дюны росли, море наступало. И вот уже нижние этажи под заносами, и окрестные постройки тоже исчезли. Часть здания еще видна. Но дюна продолжает двигаться, а маяк уходить в песок. Вот и приехали мы на это всё посмотреть. Вначале потопали пешком, шли по дороге, потом по пыльной тропинке. По обе стороны трава сухая, растения чахлые. Известно, что маяк пытались спасти, остановив дюну высаженными кустами и травами. Может быть, это они и есть? Теперь уже такие… Мы –то пешочком шли, а можно ещё и на таком авто проехать. Вот он - «Страж пустынных дюн», так его теперь называют в Дании. Когда я на дюну взобралась, сына не увидела. Оказалось, он на башню маяка поднялся и оттуда мне уже махал. А я стразу и не заметила. В общем, эта смотровая площадка была не для меня… А вокруг маяка я покружила, об остатки каких-то строений позапиналась.. А тут что сказать… На жёлтых подъёмах сыпучих дорог останутся наши следы… Ученые считают, что лет через 15 лет маяк окончательно исчезнет под песками. Некоторые вообще предрекают его исчезновение к 2023 году. О спасении маяка рассуждают много, но, как говорится, «воз и ныне там». Как хорошо, что мы успели его увидеть, пока он не рухнул в море. Край-то осыпается….. Мы это увидели

Вот таким Скаген был у нас:: В программе нашего тура на сайте ТТВ сказано « Переезд на мыс Скаген– уникальное место и природное явление, где «встречаются» течения Балтийского и Северного морей, но не могут слиться из-за разной плотности. Местные жители называют это место «край света». Свободное время, чтобы постоять одной ногой в Северном, а другой в Балтийском море!» Я ещё до тура обратила внимание на то, во всех источниках значится, что Скаген - это город, который на мысе находится. А мыс называется Гренен. Ещё тогда я «запнулась» в Интернете за статью Владимира Рощупкина, которая начиналась так: «– А знаешь ли ты, что это место невозможно точно отразить на картах? Такую загадочную фразу произнес старый – не возрасту, а по стажу – морской волк, мой сосед по каюте, когда слева по борту нашего гидрографического судна «Плутон» показался песчаный мыс северной оконечности полуострова Ютландия. Мы разглядывали его в бинокль. во время неблизкого перехода с Балтики на север, в Баренцево море. – Почему же невозможно? – усомнился я. – А как же спутниковое оборудование, аппаратура дистанционного зондирования Земли? – А потому, – продолжал упорствовать «волк». – Этот мыс – как та кошка, которая гуляет сама по себе….. Загадка природы…» Подумалось: побывать здесь когда-либо… И вот спустя много лет я здесь, в Скагене. Это живописнейший курортный городок в самой «верхней» точке полуострова Ютландия, на котором расположена большая часть Дании. Он находится в начале мыса Гренен, разделяющем проливы Скагеррак и Категат. Пройдя от города на северо-восток километра три через заросшие шиповником песчаные дюны, можно неспешно выйти на самый конец мыса. Здесь одной ногой – в прямом, а не в переносном смысле, можно ступить в Северное море, а другой – в Балтийское. А главное, воочию увидеть две полосы течений, где соприкасаются воды двух морей.» «Два течения здесь встречаются, но никогда не сливаются! Причина та же: разная плотность волы. И соответственно – температур. Вот и борются эти два потока: кто кого? А в результате меняются очертания плоского и неширокого песчаного языка суши. Или, если угодно, виляющего хвоста, как его здесь величают. Он уходит то в одну сторону, то в другую. Вот почему точно отобразить мыс Гренен на крупномасштабных картах действительно невозможно». По – моему, этим замечательным повествованием всё сказано. Остаётся только на сам мыс пойти. Но вначале мы едем до парковки на нашем автобусе. А кто-то из города на таком авто добирается. Дальше нужно идти пешком вдоль берега. А кто пешком по песку не хочет, может воспользоваться вот таким трактором-паровозиком. Вначале мы идём мимо железобетонного бункера, оставшегося с Второй мировой войны. Такие бункеры были построены на побережье. А мы вдоль бережка да босиком… Жизнерадостно, бодренько… Ну вот и прошли мы от парковки, как нам показалось , до края косы. Здесь встречаются два моря. И забавно же встать одной ногой в Северное море, а другой — в Балтийское, что я и пыталась сделать, но так и не поняла, получилось ли. Считается, что вода в Северном море холодней и солоней. Но мне совсем не холодно было! Может, я в одном море стояла…? Ну, да для себя буду считать, что сразу в двух. Тем более, эмоций было значительно больше, чем два моря. Я пыталась начертить на песке: «Дания, я тебя люблю», а море (моря?) слова «слизывало». Я отходила дальше, а оно и туда добиралось. Значит, мои слова услышаны. А в Данию я, в самом деле, влюбилась… А тогда я от полноты чувств я даже взлететь пыталась… И реально взлетела… Ну, если так можно сказать… Вверх-то я точно поднялась, но не взлетала, а вскарабкалась по ступенькам… Куда? Да на маяк, который находится на мысе, совсем недалеко от парковки. Это один из самых старых в Дании маяков. Называется он - «Серый». Считается, что возник в XV веке. Потом его неоднократно реконструировали и надстраивали башню. Вот тот вариант, что мы видим сейчас, существует с 1858 года. Высота 46 метров. Вход на маяк платный. А какие виды оттуда открываются! В настоящее время маяк не выполняет своей прежней функции. Он сейчас центр по наблюдению за перелётными птицами. Весь внутренний интерьер об этом свидетельствует, на стенах изображения птиц, там даже есть что-то вроде интерактивной викторины. А у нас ещё немного времени, чтоб посидеть на берегу, просушить ноги и , бросив последний взгляд на море и на маяк, отправиться в автобус. В автобусе гид Даша рассказывает о том, что Скаген и его окрестности всегда привлекали художников. Ещё бы такая красота! Ведь не зря же Ганс Христиан Андерсен писал об этих местах: "Вы художник? Тогда приезжайте сюда. Вдохновение посетит здесь художника и поэта". И художники приезжают сюда. Оказывается, ещё в 1908 году в Скагене был открыт художественный музей, и в его коллекции больше 2000 полотен. Я думаю, там есть на что обратить внимание, судя по репродукциям, которые я увидела в Сети. P.S. Можно я дюну в другом посте покажу как добавление к Скагену?

Мне тоже очень понравилась эта идея. Мы музеи любим....

Ну, да Я не о игре.. А о том, во что хочется окунуться снова, но есть то, что говорит: "Подожди..."

У меня тоже голова крУгом от того, что надо успеть сделать

Я согласна на любую из них. Какое решение будет, так и будем делать

РОКА - А Алес Стенар – шведское чудо. За этим чудом мы едем в маленький рыбацкий посёлок, что называется Косеберга. Нет, нет не за рыбой . Алес Стенар ещё называют шведским Стоунхенджем. Кто –то в нашей группе сказал: «Ну, камни и камни…». Да камни. Но не простые – загадочные. И загадку их до сих пор разгадать не могут, откуда они тут такие огромные в форме корабля взялись. 59 огромных валунов, врыты в землю примерно на 75 см., весят некоторые из них почти 5 тонн. И образуют они контур судна длиной около 67 метров. С воздуха видно, как корабль возвышается над зелено-желтыми полями и обрывистым берегом.(фото из Интернета) Мы поднимаемся на холм… Я обалдела от этой мощи. Сын тоже был в восторге. Да что говорить- по лицам всё видно! Сплошной позитив! А сколько снимков сделано! НЕИМОВЕРНОЕ количество! А ещё в народе существует поверье, что, если обойти все камни вокруг по часовой стрелке, прикоснувшись к каждому, то удача на целый год тебе обеспечена. Ох, и хотелось мне эту удачу заполучить. И ходила я по кругу, но всё время кто-то перебивал, со счёту сбивал, так и не поймала я за хвост удачу эту. Улетела… А, может, она вот там в небесах летает. Нет, это парапланеристы словно яркие бабочки туда-сюда, туда – сюда. И их так много. А вид с холма на море просто великолепный! А ещё тут бродят овцы. Их так много, и они такие большие, упитанные. У нас в посёлке тоже порой по улицам овцы ходят (гроза огородов!), но они точно дистрофики в сравнении с этими. А дальше мы спустились на набережную. Там есть магазинчик с такими рыбными вкусняшками. Ну. как я ,рыбная душа, мимо них могла пройти мимо них, у меня при виде этих витрин слюнки текли. Но сын говорил , что я не успею купить, там очередь была, правда совсем небольшая. Он звал меня к автобусу, а я успела! Да ещё и его у того страшного обитателя морских глубин сфотографировать умудрилась. А теперь к автобусу. А в руках пакет с вкусняшками. Ура! И прекрасное завершение дня

Мыс Рока - самый западный мыс континентальной Европы. Находится он в 40 км к западу от Лиссабона. Для древних римлян мыс Рока был известен как Promontorium Magnum, что в переводе означало «Великий мыс». В эпоху географических открытий назывался он - мыс Лиссабона. Наш автобус съезжает с шоссе вниз, в сторону мыса. И нам открывается вид на побережье, на маяк, на океан, и хочется рассмотреть открывшуюся картину и запомнить её детали. Мы стоим на Кабо-да-Рока.. Вот он край земли, с которого открывается вид на бескрайний океан. До самого горизонта синь и не понять, где грань между океаном и небом… А океан шумит, разбиваются о скалы волны, Ветер так и норовит вырвать из рук шарф… В глазах туристов восторг! А туристов немало. Речь ззвучит немецкая, русская, французская … У фотоаппаратов свой язык – приоритетный. В руках у сына японская фотокамера. Почему бы не помочь любителям путешествий…. «Внимание, снимаю…» . Вспоминайте потом дома русских туристов. Скала возвышается на 140 метров над уровнем Атлантического океана. Координаты местонахождения мыса ( -38°47' северной широты, 9°30' западной долготы) высечены на каменной плите, которая прикреплена к символическому кресту, установленному на вершине скалы. Также на эту плиту, помимо координат, нанесены слова известного португальского поэта XVI века Луиша де Камоэнса, который сказал о мысе Рока: «Это место, где земля кончается и начинается море» Мыс Рока окружают крутые склоны, высота которых иногда достигает более 100 метров. Здесь много крутых скалистых выступов. Спускаться к океану крайне опасно – тропинки очень крутые. На возвышении находится маяк, он достоин особого внимания. Маяк Кабо-да-Рока, один из главных ориентиров для моряков на западном побережье Европы. Португалия, страна великих мореплавателей, всегда уделяла много внимания морскому делу. В 1758 году премьер-министр маркиз де Помбал, восстанавливавший Лиссабон после страшного землетрясения 1755 года, отдал приказ министерству финансов выделить деньги на строительство шести маяков. До этого в Португалии существовало всего два маяка. Кабо-да-Рока строился с нуля Скала, на которой стоит маяк, возвышается над океаном на 143 метра, высота маяка — 22 метра, а лучи Кабо-да-Рока посылают свой свет на полсотни километров вперед. Маяк Кабо-да-Рока уникален еще и тем, что на нем из-за особой важности объекта работает настоящий смотритель маяка. Этим могут похвастаться всего четыре из 52 маяков континентальной Португалии. Растительности на мысе мало. Всегда дует сильный ветер, и поэтому растительность на мысе Рока невысокая. Большую часть земель мыса, которая пригодна для возделывания, покрывает карпобротус съедобный. Это растение родом из Южной Африки, его плоды местные жители издавна употребляли в пищу. Отсюда и название рода: Carpobrotus в переводе с древнегреческого означает «съедобный плод». В конце XVII — в начале XVIII века в Великобританию были завезены Carpobrotus edulis с желтыми цветками и Carpobrotus acinaciformis с пурпурными цветками, откуда эти растения впоследствии распространились по прибрежным областям Европы. В некоторых местах он одичал и превратился в агрессивный сорняк. Карпобротус съедобный — это растение с ползучим стеблем, на котором появляются сочные, мясистые, чуть шероховатые, трехгранные, заостренные на концах, чаще всего зеленые, но иногда и красноватые листья длиной 8-10 см. Разрастаясь, карпобротус образует плотные ковры. Пурпурно-красные или желтые соцветия карпобротуса достигают 8 см в диаметре. Они появляются на растении все лето. На их месте развиваются съедобные плоды. Их используют в пищу сырыми, сушеными или вареными. Листья этого растения добавляют в салаты. А мы не попробовали…

Р - Мыс РОКА. самый западный мыс Европы. Можно расскажу и покажу после работы?

С - Мыс Спартель. Марокко. Мыс Спартель Он примерно в 10 км от города Танжера. Это то место, где встречаются Атлантический океан и Средиземное море. Здесь просто красиво! И хочется фотографировать и фотографировать (фотографироваться тоже). Вначале когда мы приехали, было довольно рано, потому туманно, но как-то по особому красиво. А потом показалось солнце и всё заиграло новыми красками. Да, что говорить. Это просто надо видеть. Фотографии, конечно, не смогут передать восторг от от той шири и сини, что перед глазами. Да, только от этого знака голова крУгом! Несмотря на такую рань, торговцы и здесь на мысе уже готовы предложить свой пёстрый товар. Очень им хочется уговорить нас что-нибудь купить. Быстренько накинули на меня наряд… Не купила. Видя, что мы обратили внимание на футболку, предложили за 17 Евро, потом за 10, потом за 5, потом уже за 4Евро. Эх, не купили… Зато стало понятно, что можно и нужно торговаться, что потом не раз и делали. А эта табличка удивила. Кормить кабанов нельзя. Дальше мы ещё некоторое время ехали вдоль побережья. От таких панорамных видов взгляд никогда не устаёт.

С - СЕМЁНОВ Город Семенов считается столицей хохломской росписи. Здесь возникли и процветают уникальные народные промыслы, переросшие из кустарного производства в промышленное. Город впервые упоминается в летописи 1644 года, как селишко Семеновское. Поездку в Семёнов я ждала. вживую». Очень хотелось увидеть всё «вживую». Мне думалось, что именно здесь та Русь, про которую в учебниках рассказывается, в альбомах по искусству показывается. Та, которую я ещё не видела… Не такая, как у нас… Другая… В программе по туру говорилось: «Прогулка с сопровождающим по городу - центру хохломской росписи и старообрядческого края. Посещение музейно-туристического центра «Золотая Хохлома»…» Города мы не видели, только название на въезде в город, несколько домов из автобусного окна, ресторан, где обедали и вот эту ограду. После обеда сразу в МТЦ «Золотая Хохлома». Уже в холле предчувствие прикосновения к прекрасному. Как в той песне: «Со мной лесной олень… Умчи меня, олень, в свою страну…». Умчал. Но не сразу. Группа у нас была большая, потому пришлось поделиться пополам. Одна отправилась на экскурсию в музей, вторая в магазин, что прямо в центре. Я думаю, сам магазин, тоже почти как музей. Только все сами себе экскурсоводы. И экспонаты по вкусу и кошельку в свою коллекцию отбирают. Мне кажется, что без покупок мало кто ушёл. И вот мы идём в музей. И что только остаётся ? Ахи и охи! Экскурсия красивая и познавательная. Экскурсовод замечательная! И историю хохломской росписи рассказывает, и с технологией её создания знакомит, и о традициях, с ней связанных тоже. И, конечно, об удивительных, вызывающих неподдельный восторг, экспонатах. Вначале любуемся огромной ладьёй – парусником. Такой славянский корабль создан совсем неслучайно. Судоходство содействовало непосредственно развитию хохломского ремесла. В 1845 году Нижегородские ведомости сообщали в известиях о судоходстве, что большое количество деревянной посуды, изготовленной в Семёновском уезде, отправляется на ярмарку. Длина этой ладьи почти 2 метра. Потом восхитились совсем немаленьким глобусом. Этот уникальный глобус был символом международного фестиваля народных художественных промыслов «Золотая Хохлома» в 2017 году. Фестиваль такой проводится ежегодно в Семёнове летом. Высота этого глобуса 2 метра, ширина – 1, 5 м. И матрёшка – красавица совсем не малышка… Потом вошли в зал «Православие», который открыт в 2019 году. Тоже нереальная красота! Следующий зал носит название «Царская комната». И чего здесь только нет! Глаза разбегаются! Вот, к примеру, этот набор поистине «царский». Говорят, он состоит из 240 предметов, и все они украшены ещё резьбой, на всех герб России. А в зале ещё и царский трон находится. Это Семен ложкарь с женой Катериной и дочерью Авдотьей. По одной из легенд именно он основатель Семёнова. Такими шахматами играть – точно нужно чемпионский титул завоёвывать. Эта книга - символ называется книга мастерства «Летопись Золотой хохломы» Сделана в 2019 году. Размеры книги: 1 метр в ширину, 1 метр 25 см в длину, толщина переплёта 30 сантиметров. В расписной переплет вставлено 100 страниц — по числу лет. В эту книгу будут записываться самые важные события и достижения фабрики «Хохломская роспись» и города Семенова, которые произойдут в течение столетия. Вот и получится шикарная летопись. А книга и внешне очень шикарная. Попробуй взберись на этот трехметровый «детский стульчик». Ну, да ладно… Всё равно сделать это не позволяется. Панно «Золотая летопись веков» Мы за чаем не скучаем! Ну, как в таком месте можно скучать! Снимков сделано множество. Здесь только малая толика. Выбрать сложно, пересматриваю с удовольствием.

ОК!

Добрый вечер! Я что-то неправильно поняла? Буква С у нас на этой неделе дежурная или тоже в очереди за тапками?

ГимарайнШ - Шонах Маленький город в Шварцвальде. Здесь находятся самые большие в мире часы с кукушкой. Часовщик Йозеф Дольд осуществил свою мечту — построить часы с кукушкой размером с типичный шварцвальдский домик. Огромный деревянный часовой механизм ручной работы приводит часы в действие. Кукушка появляется каждые полчаса и час В Шонахе нашего гида Олега Пирязева ждала неожиданность: он заявлял в рекламе экскурсии, что в музее будет немецкоязычный экскурсовод, а он будет переводить. А всё оказалось не так: «живого» переводчика там не было, а был электронный носильщик часов, который по – немецки «говорил» очень быстро. Для Олега это стало дополнительным испытанием. А часы , конечно, уникальные! Жаль, кукушку не увидели. Проморгали время, когда она куковала ( в музее в это время были), а следующего «выхода на сцену» ждать пришлось бы довольно долго, а на улице шёл дождь. А у нас ведь впереди была ещё совсем не короткая программа.

У нас Гимарайнш был в программе тура.

Заканчивается неделя буквы Э - ЭССУЭЙРА Эссуэйра – особый марокканский город. И уже при первых минутах на улице ощущается лёгкость. Вот и мощные городские стены совсем не кажутся тяжёлыми. Они просто , контрастируя с небом своим ярко- жёлтым, создают образ тепла и красоты. И это тепло отражается в душе ожиданием чего-то светлого и необычного. Так оно и было. Эти лодки сразу снова напомнили, что рядом океан, что рядом порт.И вот он… Количество рыбацких судёнышек не сосчитать! Рыбный запах здесь, наверняка, не выветривается. Рыбу мы потом на рынке в медине видели. Разную… У меня глаза разбежались… Эта рыбина почти полтора метра в длину. Конечно, вид у порта привлекательный, но за стены крепостные заглянут очень – очень хочется. А над головами стаи чаек! И ничего не боятся! (так и вспомнилась голландская чайка, которая у меня прямо из рук вырвала бутерброд с селёдкой) А океан вот он! Взгляд оторвать невозможно! Хочется снова и снова фотографировать скалистые островки, бегущие волны , слушать их шум… Отсюда открывается прекрасный вид на крепость. Нам – туда. Туда!!! Подъём без ступенек, просто наклонная поверхность. Туристов туда идёт много, фотографии без посторонних людей в кадре сделать почти невозможно. А виды оттуда сверху ещё шикарнее. Океан! Океан!!! Огромные волны накатываются, превращая воду в белую пену! Стоял бы да смотрел. Но место для других созерцателей освободить надо. А стена крепостная широченная… По ней можно пройти. Тут стоят португальские пушки 17 века. Это место связано со съемками «Игры престолов». Мой сын –почитатель этого сериала . Ему очень хотелось побывать на стене. Марокканцы обожают кошек. Это мы видели во всех городах. Эссуэйра не исключение. Кошки тут повсюду. Как им тут не быть, если кругом рыба! Одна наша туристка сказала, фотографируя очередную «мяукалку»: «У меня уже 300 их фотографий, но никак не могу остановиться». В свободное время мы решаем дойти до океана, туда, где пляж. Идём по набережной. Она очень ухоженная, чистая. И вот он пляж. Довольно широкий, песчаный… А океан манит… Потрогав воду, сын и ещё один молодой человек решают искупаться. Я – пас! Перед самой поездкой я тогда болела. Но побродить надо, это ж океан! Ноги помочить обязательно! И тут у меня удивление: вода довольно тёплая. Мы дома иногда в Пинеге купаемся при такой же температуре. Но что меня очень сильно удивило, даже поразило, так это мои воспоминания о купании в океане в Португалии. Тогда был август, температура воздуха за 40, а вода… Это был не Атлантический океан, а Северный Ледовитый! Но всё- таки океан, надо же галочку о событии поставить, потому окунулись и бегом- бегом одеваться. А сейчас ноябрь. И тут я с удовольствием шлёпала по воде и завидовала тем, кто купался. Считается, что Эссуэйра- город, где ветра с Атлантического океана дуют постоянно. Ощутила. После прогулки к океану мы просто вернулись к торговым рядам, Выпили сок, купили ягод и фруктов. В предыдущие дни меня заинтересовали плоды, которые я видела не раз на прилавках. По размеру и по виду они чем-то походили на редиску, а, если быть точнее, то они мне по цвету и форме абсолютно напоминали турнепс, который когда-то рос на колхозных полях, что были недалеко от нашего села. Только те плоды были большими, а эти как редиска. И вот тут я получила ответ на свой вопрос, что же это такое. Продавец и его сотоварищи объяснили, что называется это ФИГАС, и они плоды кактусов. Вот так! А ещё сказали, что они сладкие и красят. Мы в этом убедились сразу, только чуть – чуть. Купили несколько штук, краску заметили. Собирать их нужно очень осторожно, потому что кактусы колючие. Уже дома, я подглядела в Сети, что правильное название этого растения - опунция инжирная (лат. Opuntia ficus-indica), также известная как "индийская опунция" или "колючая груша". Это съедобный кактус, плоды которого похожи на инжир и имеют сладкий, ягодный вкус. Плоды и сам кактус используются в кулинарии и медицине. Экстракт опунции применяется в косметологии благодаря своим увлажняющим свойствам. Плоды являются источником витамина С, калия и других полезных веществ. А вот так раскрашивает едока фигас (снимок сделан вечером в отеле). Просто картинки В бело –голубой город с названием Эссуэйра я бы с удовольствием вернулась….

ИЗБОРСК Изборск – один из древнейших русских городов. 862 год считается датой его основания. Первым князем Изборска был младший брат Рюрика – Трувор. Здесь в 1330 году возникла крепость, которая стоит до сих пор. Это древнее сооружение является памятником оборонного зодчества Древней Руси.Изборская крепость построена в форме неправильного треугольника с закруглёнными углами. С двух сторон подступиться к ней очень сложно из-за отвесных склонов, а с третьей стороны для улучшения безопасности были вырыты рвы. Крепость занимает площадь около 2,5 гектара.Крепость входит в музейный комплекс «Изборск. Чтобы войти в крепость, нужно пройти по аллее, на стенах которой информация о городе и его известных людях. Считается, что на сегодняшний день крепости, подобной Изборской, нет в русской истории. Она - пример древнерусского, исконно псковского строительного искусства.. На территории крепости семь башен. Самая древняя из них Луковка. На неё можно подняться. Виды сверху красивы. И вообще, в крепости интересно и познавательно. Стена, окружавшая крепость сохранилась до сих пор. А ещё Изборск известен своими подземными ключами. Самыми мощными считаются Словенские.Другое название – ключи Двенадцати апостолов. Предание гласит, что нужно выпить воды из всех ключей, потому что вода из одного дает любовь, из другого счастье, а из третьего здоровье. Бьют Словенские ключи у самого берега Городищенского озера. Считается, что бьют они уже более тысячи лет, но первое зафиксированное упоминание относится к XVII веку. Не сколько картинок из маленького провинциального городка Изборска

Вот и я была единственный раз, хотя неоднократно потом в турах такие вещи предлагались. Не... Не могу. Моё воображение мне потом такое рисовало...

ЭВОРА - Окончание И всё-таки хочется показать немножко музейных вертепов. И шумную сувенирную улочку 5-го Октября шумно. Улица небольшая, прямая, а вот сувенирных лавок на ней много, а в них очень много вещей из пробки – открытки, кошельки, ремни, сумочки и пр. А ещё здесь разноцветная керамика, текстиль и прочие оригинальные дизайнерские вещички. Редкий турист не соблазнится их покупкой. Вот такая она ЭВОРА!

Эвора - продолжение Рядом с парком находится белоснежная церковь Сан-Франсишку (Igreja de São Francisco). Церковь св. Франциска воздвигли монахи францисканского ордена на месте старого монастыря 13 века. Окончательный вид церковь приобрела к 1550 году, такой и дошла до наших дней. Над строительством церкви трудились лучшие мастера - каменщики Португалии и королевские художники. Внутреннее убранства храма описывают так: «Интерьер поражает красотой и разнообразием отделки – здесь используется и камень, и резное дерево, и изразцы. Алтари украшают скульптуры и картины, в том числе и фламандских мастеров», «Позолоченные лики святых, скульптуры, картины из изразцов, резьба по дереву поражают своей красотой». Общее слово в описаниях – красота. Проще и лучше и не скажешь. В музее можно увидеть статуи святых, картины, предметы церковного назначения, стенды, рассказывающие об истории церкви. Из музея есть выход на смотровую площадку с видами на город. И тут сразу перед нами вертеп. Но уже формы и размерчик иные. А перед нами, точнее под нами, белая Эвора. Только крыши краснеют. А на втором этаже выставка рождественских вертепов! Их много! Очень много! В коллекции 2600 экспонатов. Они разные: большие и совсем крохотные, сделаны из разных материалов, собраны из разных стран. Какой потребовался труд, какое желание собрать это всё в одном месте. Да, что говорить – это просто надо смотреть. И даже не глядя на таблички, указывающие что откуда, можно понять родину этих чудесных вещичек. Да и не хочется про них говорить «вещички» - это чУдные творения рук человеческих! Впрочем, коллекция частная, собрана одной семьёй. Но самая известная и самая популярная у туристов достопримечательность Эворы – часовня- костница, капелла Осуш. (Capela dos Ossos). В 16 веке чума, холера, войны и прочие напасти уносили тысячи людей. Кладбища были переполнены. Вот и в Эворе местное кладбище не могло вместить всех умерших. И тогда монахи-францисканцы выкапывали скелеты тех, кто умер давно, и складывали их в церковном подвале. А когда и там уже не стало места, решили построить из них часовню как символ неизбежности смерти. И вот сейчас стены часовни и 8 колонн состоят из 5 000 человеческих черепов и костей.Я вначале сильно сомневалась до самого последнего момента, пойти ли в эту часовню. Но любопытство победило. Второй раз ни за что! Надпись над входом в капеллу гласит NOS OSSOS QVE AQVI ESTAMOS PELOS VOSSOS ESPERAMOS – «Мы кости, лежащие здесь, ждем вас». Нет,уж спасибо…У нас ещё на этом свете куча дел…(Продолжение следует)