galdle

Ш - мне нравится тоже. А Д или К ....? Хочется поконкретнее... Или всё равно?

Всем доброе утро! А буква у нас теперь какая ? А "дежурная" буква будет?

Добавлю про Оравский град в качестве рекламы. Для нас он не показался таким «душевным», «Симфонией ужасов» Мы его увидели во время нашего новогоднего тура в Польшу. А дело было так. Поскольку горные лыжи в Закопане мы уже «освоили», на обыкновенных беговых кататься из-за дождливой погоды никак, на каток тоже входа нет. Никаких дополнительных выездов не предлагалось, хотя развлечения в программе были (в них тоже участие принимали). И мы много гуляли. И в один из дней наткнулись на маленькую избушку, на кoторой было написано “Information”. Вот туда мы и зашли в надежде узнать, с чем же мы ещё сможем в городе познакомиться. Ничего нового мы не узнали, но обратили внимание, что предлагаются пара экскурсионных туров: есть однодневные, есть с ночёвкой. Но туры с ночёвкой мы даже рассматривать не стали, не такой большой туристический опыт у нас тогда был, чтоб куда-то от группы уезжать. Это теперь мы сами над собой посмеиваемся, что могли бы уехать , куда захотелось, тем более в Закопане и железнодорожная станция есть, и автобусы междугородные… Но тогда мы об этом даже не подумали. А выбрали мы однодневный тур, который назывался «Вокруг Татр». Стоил, если я не ошибаюсь, 40€. И на следующий день отправились мы в постновогоднее мини- путешествие. Встали очень рано, позавтракали плотненько и к 6 утра уже сидели в автобусе, прошагав по улицам Закопане под моросящим дождём. Автобус был небольшой, но далеко не все места были заняты. Человек 20 было, причём большинство русскоязычные. А вот гид, молодая девушка, кроме своего родного польского, ещё говорила только – по английски. Но как-то все друг друга поняли. Обратно вернулись полным составом. Девушка – гид исправно делала свою работу, рассказывала о том, куда мы едем, а весь автобус мирно посапывал под убаюкивающую польскую речь. Да и серый пейзаж за окном явно тому способствовал. А потом была первая остановка. И это было уже в Словакии. Свидетельством тому стал словацкий флаг над стенами Оравского замка, который и стоял первым пунктом в программе тура. Оравский замок – гордость словаков. Он расположен на высокой скале, и мы увидели его ещё из окна автобуса. Высота скалы больше 110 метров, и потому у замка- красавца есть ещё название, его называют «Орлиным гнездом». Появился замок на скале в XIII веке как оборонительное сооружение, Видно, что каменные стены и башни очень мощные, в них сооружены бойницы. Замок никем никогда захвачен не был, хотя попытки сделать это были. Вначале был один уровень. А потом их стало три. Многое было достроено и перестроено известным магнатом по фамилии Турзо и его семьёй уже в XVI веке. Появились каменные лестницы, внутренние дворы, балконы. Но в 1800 году замок сгорел и долгое время оставался руиной. А после Второй мировой войны уже при социализме в Чехословакии замок был восстановлен и теперь уже вошёл в список национальных памятников культуры Словакии. Вот с этим словацким культурным достоянием нам и предстояло познакомиться. Мы этому очень обрадовались, когда увидели в программе тура его название. Но тогда сомневались, что сможем его посетить, что может быть только внешний осмотр. Но мы в нём были в нём! И это удивительно, так как я видела объявление, что с января по март в замке экскурсий нет. И мы в замке были единственной группой. Но по приезду пришлось некоторое время подождать экскурсовода . И нас по замку водила пани, которая довольно сносно говорила по – русски. А экскурсии провела, вообще, замечательно. В замок нужно было подниматься по очень скользкой дороге, снег под дождём превратился в лёд. Пришлось быть очень осторожными, и не только на входе, а на внутренних лестницах тоже. При входе сразу попадаешь в замковую атмосферу. Видно, что замок был жилым, что сейчас его содержат в должном порядке. Мы увидели рыцарские доспехи, оружейные комнаты, тюрьму, где узников пытали, интерьеры дворцовых столовых и гостиных, где стояла старинная мебель, а столы были красиво сервированы. За один из столов даже присесть разрешили, но ничем почему-то не попотчевали.А неплохо бы.. Я б не отказалась, в замке так холодно было... А вот зал для пиров, стулья в нём особо устроены. Эти стулья для тех, кто переборщит с выпивкой. Короче говоря, стулья для пьяниц. Вот гид показывает нам, как это всё устроено. Один мужчина из группы согласился быть «подопытным кроликом». Жаль, но сейчас я не вспомню, как это действо происходило. В ходе экскурсии мы узнали, что в замке кроме традиционной замковой экспозиции, есть ещё музеи . К примеру, этнографический работает здесь с конца XIX века. Мы туда ненадолго заглянули. А ещё там есть маленький музей природы. Так мы и переходили из зала в зал по лестницам и переходам, всё выше и выше. Заглядывали в окна. И оттуда открывались прекрасные виды на Татры, на городок Оравски Подзамок. Вот таким был первый пункт нашего постновогоднего мини-тура «Вокруг Татр».А рождественские мотивы сопровождали нас с самого начала экскурсии и до её окончания.

Меерсбург А ехали мы в Меерсбург из Констанца. Вначале мы заехали на паром, он и повёз нас в Меерсбург. При рассказе о программе тура гид Олег говорил нам, что с парома мы сможем сделать красивые фотографии. Фотографии –то мы сделал ,но был такой серый туманный, дождливый день... И вот мы в Меерсбурге. Город небольшой, но очень красивый. Каждый дом наряден. В городе очень много цветов, в том числе и на фасадах, и на балконах. Много домов фахверковых, но они все разноцветные. И от этой «разноцветности» город приобретает какой-то особый стиль, особый шик. Гулять по такому городу - удовольствие, но холодный противный дождь пытался нас этого удовольствия лишить. Город был основан в 12 веке, а вот здешний замок намного раньше. Но сохранился он явно неплохо. Вон какие мощные стены! За такими стенами враг не страшен. В 1334 году город, к примеру, пережил длительную осаду и даже применённые тогда пушки не помогли. Не сдался город! А теперь тут музей, ворота в замок открыты, и рыцарь из средневековья приглашает туристов в музей. А сверху такие виды на озеро и на город открываются…. В городе кроме Старого замка есть ещё музеи: Новый дворец, музей Библии, музей поэтессы Аннетте фон Дросте - Хюльсхоф, музеи ковроткачества, виноделия, дирижаблей и др. Туристы с удовольствием рассматривают старую мельницу. Когда мы во время экскурсии гуляли по улицам, то проходили через ворота. Они разные, но так прекрасно вписались в городской интерьер. Так же как фонтаны. Шагали , рассказ слушали, на витрины поглядывали, вывески изучали. Очень много всяких кафешек, магазинчиков на пути нашем возникало. И так они нас манили…. И вот мы выходим к озеру. Перед нами мол, там на нём вдалеке скульптура. Ветер дует страшенный, капли то ли с неба, то ли с озера осыпают. Олег говорит, что скульптура там вдали, это творение уникального Петера Ленка. Понимая ситуацию с холодом, Олег предлагает лицезреть её вблизи …. ЖЕЛАЮЩИМ! Читала, что не все гиды водят сюда своих туристов. Мы сразу решаем, что идём . Любопытно стало после его творений в Констанце. Как говорится: «Дрожать дрожу, но форс держу». Под пронизывающим насквозь ветром слушали рассказ Олега и созерцали « Магическую колонну» (так называется эта скульптура). Было очень интересно узнать, кто есть кто. Оказывается, на этой колонне размещены юмористические скульптуры реальных исторических персонажей, в основном, жителей города. Некоторые называют скульптуру – сатирической энциклопедией истории края в портретах, другие относятся к ней очень негативно. Многие немцы считают творчество Ленка непристойным. В общем, посмотреть и почитать об этой скульптуре и о Ленке можно, к примеру, вот тут. Я почитала …. Что сказать? Неоднозначно! Источник: http://www.kulturologia.ru/blogs/280217/33633/ Когда мы шли вперёд, Олег рассказывал, где попробовать и купить местное хорошее вино, ведь район –то винодельческий. Вот в это магазинчик мы и помчались. Хотелось согреться. Когда мы туда вошли, часть нашей группы там уже наслаждалась вином и теплом. Как оказалось, там бар, а за ним магазин. Олег порекомендовал нам розовое вино «Sommerufer». Вот его мы по бокальчику и купили. Заплатили по 4€. Некоторые потом ещё и повторили. Заплатили мы по 4 , потом вернули бокалы, и нам вернули по 2€. А ещё одна из наших туристок купила сырную тарелку с разными видами сыра. Вот так тарелка эта выглядела. А называется эта вещь “Käsewürfel”. Что такое на самом деле Würfel”. Это кубик для игры в кости, тот самый, на гранях которого «Глазки» от 1 -6. А сырные кубики были разные и вкусные А Меерсбург достоин посещения, вне всякого сомнения.

Я не могу сегодня рассказывать про Марбург. Этот город очень много для меня значит. Сегодня не могу... хотя ещё пару часов назад собиралась... Поздно вечером расскажу про другой город. Название с буквы М, а заканчивается на Г. потому порядок игры не нарушится

Иерусалим - Марбург

ДИНКЕЛЬСБЮЛЬ Динкельсбюль расположен в Баварии. Это изумительный город. Он один из тех средневековых городов, что лучше всего сохранились на туристическом маршруте «Романтическая дорога Германии». Он знаменит фахверковыми домами, крепостной стеной, башнями и собором. Красоты просто неописуемой! Нам только оставалось всем этим восхищаться… Если обойти крепостную стену с внешней стороны, то ты окажешься у пруда. Этот пруд когда-то служил для купания лошадей. В конце пруда стоит круглая башня Faulturm, рядом с ней очаровательный фахверковый домик. Кстати, эти пруды у крепостной стены города, являются поставщиками динкельсбюльских карпов, из – за них жителей Динкельсбюля уже давно называют «варёными карпами» (Blausieder). Мы карпов не видели, а вот отель с рестораном ”Blauer Hecht” («Голубая щука») рад принять гостей. И ещё вот такая страница из истории города отмечается в Динкельсбюле. Каждый год в июле здесь празднуют “Киндерцехе”, что в переводе означает “детское пиршество”. Согласно легенде, в 1632 году во время Тридцатилетней войны шведские войска планировали сжечь и разграбить баварский город Динкельсбюль. Однако, дочь сторожа по имени Лора (Киндерлоре) собрала детей города и вывела их навстречу шведскому полковнику фон Шперройту, умоляя пощадить их дома. Тронутый этим поступком, полковник отменил приказ о разрушении. В реконструкции событий тех лет принимают участие многие жители города. Это представление демонстрирует шведские войска, нападающие на городские ворота и детей, одетых в традиционную одежду, В городе даже есть специальный дом, где хранится весь реквизит для этого исторического праздника. А мы случайно в одной из башен крепостной стены обнаружили маленький музей, посвящённый этому событию. Содержит его семейная пара, которая нам с удовольствием всё рассказала. В общем, жители в свой город влюблены. Мы им тоже были очарованы.

Конечно. просто поторопилась на печати. Уж что-что , а немецкие города я знаю

Амберд - Динкельсбюль

ОВЬЕДО (Окончание) Овьедо похож на музей под открытым небом. Достопримечательности встречаются на каждом шагу. А по количеству уличных скульптур Овьедо даст фору любому европейскому городу, хотя в последние годы многие города могут похвастаться таким украшением. Скульптуры - одна из фишек Овьедо. Многие из них выполнены мастерами мирового уровня. Только по неофициальным подсчетам всевозможных бронзовых скульптур на улицах и площадях города их больше сотни. Украшают город скверы и парки, которых здесь немало. Campo San Francisco - парк расположенный в самом центре города и занимает довольно большую площадь. В средние века здесь был монастырский сад. Основные деревья в городском саду — каштаны, платаны, липы и клены. Есть также магнолии и лавры. Одной из достопримечательностей Кампо Сан-Франциско являются павлины, живущие на свободе. Рассказывают, что эти красивые птицы могут преспокойно прогуливаться по близлежащим улицам, а вот мы их не увидели, хотя по парку гуляли довольно долго. Со скамейки в одной из аллей на гуляющих людей поглядывает обаятельный персонаж - девочка Мафальда. Эта смешная девочка с толстыми щеками - героиня аргентинского комикса. А вот эта скульптура невольно привлекает внимание, вызывая добрые чувства. Называется она «Материнство». Мы потом на улицах встретили ещё не одну скульптуру с таким названием. У входа в парк разбита клумба, которая сообщает текущую дату. Каждый день работники парка меняют цифры. Как тут было не запечатлеться? Это место одно из самых фотографируемых в Овьедо: красота + дата. На одной из улиц сидит Rufo. Это не просто статуя, это памятник бродячим собакам. Прообразом ему послужил реальный пес, который на протяжении 20 лет жил на улицах города и был всеобщим любимцем. Умер в ветеринарной клинике, его оплакивал весь город. Чуть дальше находится статуя Вуди Аллена, американского режиссера, прославившего современный Овьедо.В этом городе в отеле «Реконкиста» жили герои его фильма «Вики, Кристина, Барселона». Вуди Аллен - лауреат Премии наследника испанского трона. Бронзовый Вуди Аллен. Памятник появился через год после вручения кинорежиссеру почетной награды. На пешеходной улице calle Pelayo — скульптура "Culis Monumentalibus", которую народ называет просто "Culo" (Зад). У входа на улицу Гаскона расположена скульптура « Цыганка», автор Себастьян Миранда. Мэрия Овьедо приобрела права на воспроизведение десяти работ знаменитого скульптора, эта была среди них. Это Хосе Селестино Касаль Альварес, известный как Тино Касаль. Он был одним из самых популярных певцов в 1980-х годах в Испании. Эта скульптура - работа Мигеля Беррокаля, создана в 1972, а установили её в 1998 году. Это туловище тореадора, часть серии, созданной скульптором , очень увлеченным миром корриды. Скульптура « Сидящая женщина» расположена перед зданием старого университета Скульптурная композиция «Торера» посвящена знаменитой передвижной фотохудожнице. Хосефа Карриль вместе со своим мужем Антонио Эрнандесом работала в центре города, зарабатывая на жизнь тем, что фотографировала уличных торговцев того времени. Прозвище «Торера» она получила из-за обуви, которую носила: тауринских «манолетин». Скульптура « Ходячая Надежда», Это студентка, увлечённо читающая книгу, которую она держит рядом с блокнотом и папкой. Возможно, эта скульптура символизирует университетские традиции города. Скульптура на площади Порлиер. Она изображает мужчину средних лет в пальто и шляпе с зонтиком, окруженного многочисленным багажом. Памятник называется «Возвращение Вильямса Арренсберга», или просто «Индеец». «Индейцами» в княжестве называли людей, которые в начале XX века уезжали на заработки в Южную Америку. Вернувшись на родину, разбогатевшие астурийцы вкладывали средства в строительство красивых церквей, школ, больниц и вилл в колониальном стиле. Астурконы – это еще один символ Астурии, который нашёл воплощение в городской скульптуре Овьедо, – лошади. Памятник посвящен местной породе астуркон. Ее маленьких, но сильных представителей еще называют астурийскими пони. Для сельскохозяйственных работ астурконов приручили кельты, когда жили на Пиренейском полуострове. А во время Пунических войн астурконы воевали в армии Ганнибала. В эпоху индустриализации работы у лошадей становилось все меньше, и порода начала пропадать. Скульптура «Астурконы» - напоминает о важности этих животных в истории региона. О том, как в XIX веке выглядели «оветенсе» (так называют жителей Овьедо), напоминает скульптура «Регентша».Прототипом образа правительницы стала Анна Осорес, главная героиня романа «Регентша» Леопольдо Алас-и-Уренья, создавшего самое известное испанское литературное произведение после «Дон Кихота» Сервантеса. Стоит «Регентша» на площади Альфонсо II, или Соборной площади. «Танцовщица». В двухметровом произведении из полированной латуни сложно разглядеть даму. Этот материал автор скульптуры « Сантьяго де Сантьяго использовал, чтобы передать ощущение легкости. На литьё балерины городской совет Овьедо потратил около 30 тысяч евро. На площади Карбайон стоят семь совершенно голых мужчин и женщин. Автор композиции современный испанский скульптор Эсперанса Д`Орс уравняла их социальное положение за счет гипертрофированных форм и назвала композицию «Согласие». Точь-в-точь как одну из премий Принцессы Астурийской, которую ежегодно вручают в Овьедо. А это рыбачка. А рядом рыбак. Морепродукты непременно блюдо в меню жителей города. Мы в этом убедились. А город удивил…

Азе-ле-РидО - "О" Овьедо. Мы едем в Овьедо. Говорят, это самый испанский город, а Астурию называют природным раем. Вот интересно было познакомиться с ее столицей. И уютный Овьедо с древними церквями, старинными особняками, зелеными парками наши ожидания полностью оправдал. Город, где прекрасно сочетается старое и новое, просто напросто влюбил нас в себя. Здесь такие разноплановые достопримечательности… Одна из главных достопримечательностей Овьедо - кафедральный собор Сан Сальвадор. Этому храму более 1200 лет. Собор имеет всего одну башню, чем очень отличается от большинства испанских. Так произошло потому, что на вторую башню не хватило средств. На одной из улиц находится туристический центр А это площадь Польер. Самым интересным зданием на площади является Дворец Кампосаградо. Дворец был построен в XVIII веке для знатной семьи маркизов де Кампосаградо. Это памятник Хосе Тартье — известному овьедскому промышленному инженеру конца 19 — начала 20 веков, сыгравшему важную роль в индустриализации Астурии. Дворец Вальдекарзана-Эредия . Здание XVII века в стиле «астурийское барокко» Театр «Кампоамор». Старейший оперный театр Испании, появившийся на месте монастыря Санта-Клара в 1892 году. Это место основных культурных событий. Здесь , например, танцевала Майя Плисецкая. Театр Кампоамор находится на площади Эскандалера. Монументальная площадь Эскандалера появилась в центре города в конце XIX века, здесь также расположилось здание региональной сберегательной кассы с башней и часами на ней, каждый час исполняющими астурийский гимн. В 1974 году региональная сберегательная касса установила на площади фонтан. В разное время Ла Эскандалера носила разные названия – Площадь 27 марта, Площадь генерала Ордоньеса, Площадь Республики, также предлагалось назвать ее Площадью Независимости или Площадью героев . Нынешнее имя площади – Ла Эскандалера – неофициально стало использоваться в конце 19-го века. Слово это, в переводе с испанского языка означающее «большой скандал», намекает на жаркие споры, имевшие место в городе в то время из-за строительства Это plaza del Paraguas (Зонтичная площадь). Она названа так потому, что в ее центре расположен гигантский зонт, служивший когда-то навесом для торговок молоком.От этой площади можно прогуляться вдоль старой городской стены А это городской рынок El Fontan. Зашли… А это тоже очень популярная местная продукция. В общем, прошлись по красивым и интересным улицам Овьедо с огромнейшим интересом. (Продолжение следует....)

Азе-ле-РидО - "О" Здесь будет Овьедо. ЛАДНО?

ДьеР - Рожмберк Итак , Рожмберк. Его посещение было дополнительно предложено в нашем чешском туре. Мы в Рожмберке в одном из наших туров когда-то ночевали, потому просто хотелось посмотреть, изменилось ли там что. И в замке, который на этот раз был нашей первостепенной целью, мы в прошлый раз не были, только издали и созерцали это творение над Влтавой. Впервые Рожемберк над Влтавой упоминается в летописях 1262 году, но городские права он получил позднее, а вместе с ними и право организовывать ярмарки, варить пиво. Население его даже в период расцвета составляло всего 1200 жителей, однако он имел, кроме ферм, десятки ремесленных мастерских, две мельницы, два пивоваренных завода и школу на 300 детей. Мы, когда ночевали там, даже в своём номере нашли подтверждение тому, что город старый. На балках, что держали потолок, была надпись про 13 век. На рецепции сказали, что подлинная. Тогда это было так (несколько старых фотографий) И вот наш автобус подъезжает к главной площади. И замок вдали виден. Вот он - тот самый отель «У Мартина», рядом готический костёл святого Микулаша, и дома те же. Но почему-то ощущение – обветшала площадь. А вот тут мы просто рассмеялись. Дом напротив отеля в прошлый раз выглядел так. А сейчас так… Мы поднимаемся к замку, где нас уже ждёт гид Даша, что водила нас по Крумлову. Замок стоит на вершине горы. Со всех сторон он окружён лесом. А сверху такой красивый вид на Влтаву и городок, кажущийся каким-то игрушечным оттуда. Замок, возникший в 13 веке, бывший родовым замков Роженбергов, был открыт для посетителей в середине XIX века как один из первых музеев в Богемии. Возле замка цветы, фонтан. А ещё все туристы, приезжающие сюда, с удовольствием фотографируются во дворе с бронзовым слоном. Говорят, если прикоснуться к его хоботу, то в семье будет мир и согласие. И вот мы идём в замок вслед за Дашей. Экскурсия была ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ1 Это моё мнение, точно такое же оно и у моего сына. А он историей интересуется… И вообще, этот замок нам понравился намного больше, чем Глубока. Точно-точно! А, может быть, именно Даша тому виной? Её рассказом просто заслушаешься… В замке есть и коллекции фарфора, стекла, мебели, оружия, картин. Очень интересным был рассказ Даши о Галерее Крестоносцев. В Галерее этой и Ричард Львиное Сердце, и Фридрих Барбаросса, и другие важные персоны важно взирали на нас с портретов. Дескать, что вы-то… А мы-то свой след в истории оставили.. А мы-то свои следы оставили в залах замка. Когда я сейчас стала фотографии пересматривать, то обратила внимание на то, какие снимки сделаны с фотоаппарата сына (мужской взгляд на окружающий мир), а какие делала я. Вот это фотографировал сын: А эти я: А вот с этим большим портретом связана романтическая история. Это рожмберкский призрак – Белая Дама. А рассказывают о ней следующее: звали её Перхта и была она дочерью Олдриха Рожембергского. Перхта родилась в другом замке, принадлежащем семье Рожембергов, — в Чешском Крумлове. Когда она была совсем юной девушкой, ее против воли выдали замуж за дворянина Яна Лихтенштейна. В течение двадцати лет супружеской жизни он унижал свою жену, но перед смертью раскаялся и просил прощения за свою жестокость. Однако Перхта его не смогла простить. И муж проклял ее, сказав: «Чтоб тебе не было покоя даже в гробу». А через три года после смерти Перхты ее призрак начал появляться во всех замках рода Рожембергов. Последний раз ее видел один из рабочих в 1996 году во время реставрации замка. Под портретом Перхты есть надпись, которую, как утверждают хранители замка, еще никто не смог расшифровать. Говорят, тот, кто сможет это сделать, станет сказочно богатым. Мы расшифровать надпись не смогли…

Муром. Памятник Илье Муромцу и ... ...картинки с прогулки по городу

Муром. Свято- Преображенский монастырь

и это тоже САН - СЕБАСТЬЯН

Буква "С" - Сетубал. В этот город мы съездили сами из Лиссабона, когда группа уехала в другой город, в котором мы в нашем первом португальском туре уже побывали. Ехали сначала на метро (впервые), потом на электричке. Почему именно туда? Прочли в Сети, что город достоин того, чтоб его увидеть. Что есть там и архитектурные памятники, много парков и садов, что это крупный порт, что туристов там не так много.. Вот и поехали. Провели там почти целый день. Вот снимки, которые про этот горд и рассказывают. разные сюжеты, разные стороны городской жизни. Вот как-то так. Простите за большое количество фотографий ..

В программе нашего тура дюна Рубьерг не была подарком от ТТВ, как это было у Елены, у нас это было прописано отдельным пунктом, потому я собиралась рассказать об этом уникальном месте, когда выпадет буква «Р». Но раз у Елены это посте о Скагене, то и моё повествование пусть будет дополнением к нему же, то есть к букве «С». Движущаяся песчаная дюна Rabjerg Mile.- примечательноое место Севера Ютландии . Песок - это не только главная достопримечательность, но и главное наказание этой местности. Он постоянно движется и с этим приходится бороться. Дюны засаживают травой, шиповником, соснами и облепихой, но он все равно продолжает движение, его разгребают, а он не сдается. Так и идет эта вечная борьба. Решить проблему постоянно наступающих песков жители пытаются вот уже много – много лет. Дюна Rabjerg Mile - одна из самых больших дрейфующих песчаных дюн в Европе. Её высота превышает 40 метров, а площадь достигает 1 км². Под воздействием ветров Rabjerg Mile перемещается на северо-восток со скоростью до 18 м за год. Здесь часто очень сильный ветер. А вот , когда мы подъехали, вовсю ярко светило солнце и песок был тёплый- теплый. Мы уже не впервые в северных дюнах. Несколько лет назад мы были в Словенском национальном парке в Польше. Вот тогда я была поражена таким уникальным явлением. А в этот раз, острота ощущений, конечно, была не та, но всё равно хотелось чего-то такого этакого… Вот и подурачились… Но на этом мы с зыбучими песками не прощаемся, мы едем дальше, чтобы познакомиться с ещё одной страницей датской «песчаной истории». А на странице этой маяк Рубьерг Кнуд. А страница эта очень немаленькая. Маяк был построен в 1900 году. Его возвели в 200 метрах от моря и на высоте в 60 метров над морем. Высота маяка — 23 метра Оснащен он был по последнему слову техники. Осветительный прибор, сделанный по специальному заказу во Франции, стоил очень – очень дорого - 40 000 французских франков. Свет маяка был виден на расстоянии в 42 км. Служил он верой-правдой морякам, никто и предположить не мог, что с ним случится такая трагедия: оказался маяк в плену у песков. На момент постройки вокруг не было дюн. Но с годами ветер приносил большое количество песка, дюна росла, море приближалось. 1 августа 1968 маяк зажгли в последний раз. А ветер приносил новые тонны песка, дюны росли, море наступало. И вот уже нижние этажи под заносами, и окрестные постройки тоже исчезли. Часть здания еще видна. Но дюна продолжает двигаться, а маяк уходить в песок. Вот и приехали мы на это всё посмотреть. Вначале потопали пешком, шли по дороге, потом по пыльной тропинке. По обе стороны трава сухая, растения чахлые. Известно, что маяк пытались спасти, остановив дюну высаженными кустами и травами. Может быть, это они и есть? Теперь уже такие… Мы –то пешочком шли, а можно ещё и на таком авто проехать. Вот он - «Страж пустынных дюн», так его теперь называют в Дании. Когда я на дюну взобралась, сына не увидела. Оказалось, он на башню маяка поднялся и оттуда мне уже махал. А я стразу и не заметила. В общем, эта смотровая площадка была не для меня… А вокруг маяка я покружила, об остатки каких-то строений позапиналась.. А тут что сказать… На жёлтых подъёмах сыпучих дорог останутся наши следы… Ученые считают, что лет через 15 лет маяк окончательно исчезнет под песками. Некоторые вообще предрекают его исчезновение к 2023 году. О спасении маяка рассуждают много, но, как говорится, «воз и ныне там». Как хорошо, что мы успели его увидеть, пока он не рухнул в море. Край-то осыпается….. Мы это увидели

Вот таким Скаген был у нас:: В программе нашего тура на сайте ТТВ сказано « Переезд на мыс Скаген– уникальное место и природное явление, где «встречаются» течения Балтийского и Северного морей, но не могут слиться из-за разной плотности. Местные жители называют это место «край света». Свободное время, чтобы постоять одной ногой в Северном, а другой в Балтийском море!» Я ещё до тура обратила внимание на то, во всех источниках значится, что Скаген - это город, который на мысе находится. А мыс называется Гренен. Ещё тогда я «запнулась» в Интернете за статью Владимира Рощупкина, которая начиналась так: «– А знаешь ли ты, что это место невозможно точно отразить на картах? Такую загадочную фразу произнес старый – не возрасту, а по стажу – морской волк, мой сосед по каюте, когда слева по борту нашего гидрографического судна «Плутон» показался песчаный мыс северной оконечности полуострова Ютландия. Мы разглядывали его в бинокль. во время неблизкого перехода с Балтики на север, в Баренцево море. – Почему же невозможно? – усомнился я. – А как же спутниковое оборудование, аппаратура дистанционного зондирования Земли? – А потому, – продолжал упорствовать «волк». – Этот мыс – как та кошка, которая гуляет сама по себе….. Загадка природы…» Подумалось: побывать здесь когда-либо… И вот спустя много лет я здесь, в Скагене. Это живописнейший курортный городок в самой «верхней» точке полуострова Ютландия, на котором расположена большая часть Дании. Он находится в начале мыса Гренен, разделяющем проливы Скагеррак и Категат. Пройдя от города на северо-восток километра три через заросшие шиповником песчаные дюны, можно неспешно выйти на самый конец мыса. Здесь одной ногой – в прямом, а не в переносном смысле, можно ступить в Северное море, а другой – в Балтийское. А главное, воочию увидеть две полосы течений, где соприкасаются воды двух морей.» «Два течения здесь встречаются, но никогда не сливаются! Причина та же: разная плотность волы. И соответственно – температур. Вот и борются эти два потока: кто кого? А в результате меняются очертания плоского и неширокого песчаного языка суши. Или, если угодно, виляющего хвоста, как его здесь величают. Он уходит то в одну сторону, то в другую. Вот почему точно отобразить мыс Гренен на крупномасштабных картах действительно невозможно». По – моему, этим замечательным повествованием всё сказано. Остаётся только на сам мыс пойти. Но вначале мы едем до парковки на нашем автобусе. А кто-то из города на таком авто добирается. Дальше нужно идти пешком вдоль берега. А кто пешком по песку не хочет, может воспользоваться вот таким трактором-паровозиком. Вначале мы идём мимо железобетонного бункера, оставшегося с Второй мировой войны. Такие бункеры были построены на побережье. А мы вдоль бережка да босиком… Жизнерадостно, бодренько… Ну вот и прошли мы от парковки, как нам показалось , до края косы. Здесь встречаются два моря. И забавно же встать одной ногой в Северное море, а другой — в Балтийское, что я и пыталась сделать, но так и не поняла, получилось ли. Считается, что вода в Северном море холодней и солоней. Но мне совсем не холодно было! Может, я в одном море стояла…? Ну, да для себя буду считать, что сразу в двух. Тем более, эмоций было значительно больше, чем два моря. Я пыталась начертить на песке: «Дания, я тебя люблю», а море (моря?) слова «слизывало». Я отходила дальше, а оно и туда добиралось. Значит, мои слова услышаны. А в Данию я, в самом деле, влюбилась… А тогда я от полноты чувств я даже взлететь пыталась… И реально взлетела… Ну, если так можно сказать… Вверх-то я точно поднялась, но не взлетала, а вскарабкалась по ступенькам… Куда? Да на маяк, который находится на мысе, совсем недалеко от парковки. Это один из самых старых в Дании маяков. Называется он - «Серый». Считается, что возник в XV веке. Потом его неоднократно реконструировали и надстраивали башню. Вот тот вариант, что мы видим сейчас, существует с 1858 года. Высота 46 метров. Вход на маяк платный. А какие виды оттуда открываются! В настоящее время маяк не выполняет своей прежней функции. Он сейчас центр по наблюдению за перелётными птицами. Весь внутренний интерьер об этом свидетельствует, на стенах изображения птиц, там даже есть что-то вроде интерактивной викторины. А у нас ещё немного времени, чтоб посидеть на берегу, просушить ноги и , бросив последний взгляд на море и на маяк, отправиться в автобус. В автобусе гид Даша рассказывает о том, что Скаген и его окрестности всегда привлекали художников. Ещё бы такая красота! Ведь не зря же Ганс Христиан Андерсен писал об этих местах: "Вы художник? Тогда приезжайте сюда. Вдохновение посетит здесь художника и поэта". И художники приезжают сюда. Оказывается, ещё в 1908 году в Скагене был открыт художественный музей, и в его коллекции больше 2000 полотен. Я думаю, там есть на что обратить внимание, судя по репродукциям, которые я увидела в Сети. P.S. Можно я дюну в другом посте покажу как добавление к Скагену?

Мне тоже очень понравилась эта идея. Мы музеи любим....

Ну, да Я не о игре.. А о том, во что хочется окунуться снова, но есть то, что говорит: "Подожди..."

У меня тоже голова крУгом от того, что надо успеть сделать

Я согласна на любую из них. Какое решение будет, так и будем делать

РОКА - А Алес Стенар – шведское чудо. За этим чудом мы едем в маленький рыбацкий посёлок, что называется Косеберга. Нет, нет не за рыбой . Алес Стенар ещё называют шведским Стоунхенджем. Кто –то в нашей группе сказал: «Ну, камни и камни…». Да камни. Но не простые – загадочные. И загадку их до сих пор разгадать не могут, откуда они тут такие огромные в форме корабля взялись. 59 огромных валунов, врыты в землю примерно на 75 см., весят некоторые из них почти 5 тонн. И образуют они контур судна длиной около 67 метров. С воздуха видно, как корабль возвышается над зелено-желтыми полями и обрывистым берегом.(фото из Интернета) Мы поднимаемся на холм… Я обалдела от этой мощи. Сын тоже был в восторге. Да что говорить- по лицам всё видно! Сплошной позитив! А сколько снимков сделано! НЕИМОВЕРНОЕ количество! А ещё в народе существует поверье, что, если обойти все камни вокруг по часовой стрелке, прикоснувшись к каждому, то удача на целый год тебе обеспечена. Ох, и хотелось мне эту удачу заполучить. И ходила я по кругу, но всё время кто-то перебивал, со счёту сбивал, так и не поймала я за хвост удачу эту. Улетела… А, может, она вот там в небесах летает. Нет, это парапланеристы словно яркие бабочки туда-сюда, туда – сюда. И их так много. А вид с холма на море просто великолепный! А ещё тут бродят овцы. Их так много, и они такие большие, упитанные. У нас в посёлке тоже порой по улицам овцы ходят (гроза огородов!), но они точно дистрофики в сравнении с этими. А дальше мы спустились на набережную. Там есть магазинчик с такими рыбными вкусняшками. Ну. как я ,рыбная душа, мимо них могла пройти мимо них, у меня при виде этих витрин слюнки текли. Но сын говорил , что я не успею купить, там очередь была, правда совсем небольшая. Он звал меня к автобусу, а я успела! Да ещё и его у того страшного обитателя морских глубин сфотографировать умудрилась. А теперь к автобусу. А в руках пакет с вкусняшками. Ура! И прекрасное завершение дня

Мыс Рока - самый западный мыс континентальной Европы. Находится он в 40 км к западу от Лиссабона. Для древних римлян мыс Рока был известен как Promontorium Magnum, что в переводе означало «Великий мыс». В эпоху географических открытий назывался он - мыс Лиссабона. Наш автобус съезжает с шоссе вниз, в сторону мыса. И нам открывается вид на побережье, на маяк, на океан, и хочется рассмотреть открывшуюся картину и запомнить её детали. Мы стоим на Кабо-да-Рока.. Вот он край земли, с которого открывается вид на бескрайний океан. До самого горизонта синь и не понять, где грань между океаном и небом… А океан шумит, разбиваются о скалы волны, Ветер так и норовит вырвать из рук шарф… В глазах туристов восторг! А туристов немало. Речь ззвучит немецкая, русская, французская … У фотоаппаратов свой язык – приоритетный. В руках у сына японская фотокамера. Почему бы не помочь любителям путешествий…. «Внимание, снимаю…» . Вспоминайте потом дома русских туристов. Скала возвышается на 140 метров над уровнем Атлантического океана. Координаты местонахождения мыса ( -38°47' северной широты, 9°30' западной долготы) высечены на каменной плите, которая прикреплена к символическому кресту, установленному на вершине скалы. Также на эту плиту, помимо координат, нанесены слова известного португальского поэта XVI века Луиша де Камоэнса, который сказал о мысе Рока: «Это место, где земля кончается и начинается море» Мыс Рока окружают крутые склоны, высота которых иногда достигает более 100 метров. Здесь много крутых скалистых выступов. Спускаться к океану крайне опасно – тропинки очень крутые. На возвышении находится маяк, он достоин особого внимания. Маяк Кабо-да-Рока, один из главных ориентиров для моряков на западном побережье Европы. Португалия, страна великих мореплавателей, всегда уделяла много внимания морскому делу. В 1758 году премьер-министр маркиз де Помбал, восстанавливавший Лиссабон после страшного землетрясения 1755 года, отдал приказ министерству финансов выделить деньги на строительство шести маяков. До этого в Португалии существовало всего два маяка. Кабо-да-Рока строился с нуля Скала, на которой стоит маяк, возвышается над океаном на 143 метра, высота маяка — 22 метра, а лучи Кабо-да-Рока посылают свой свет на полсотни километров вперед. Маяк Кабо-да-Рока уникален еще и тем, что на нем из-за особой важности объекта работает настоящий смотритель маяка. Этим могут похвастаться всего четыре из 52 маяков континентальной Португалии. Растительности на мысе мало. Всегда дует сильный ветер, и поэтому растительность на мысе Рока невысокая. Большую часть земель мыса, которая пригодна для возделывания, покрывает карпобротус съедобный. Это растение родом из Южной Африки, его плоды местные жители издавна употребляли в пищу. Отсюда и название рода: Carpobrotus в переводе с древнегреческого означает «съедобный плод». В конце XVII — в начале XVIII века в Великобританию были завезены Carpobrotus edulis с желтыми цветками и Carpobrotus acinaciformis с пурпурными цветками, откуда эти растения впоследствии распространились по прибрежным областям Европы. В некоторых местах он одичал и превратился в агрессивный сорняк. Карпобротус съедобный — это растение с ползучим стеблем, на котором появляются сочные, мясистые, чуть шероховатые, трехгранные, заостренные на концах, чаще всего зеленые, но иногда и красноватые листья длиной 8-10 см. Разрастаясь, карпобротус образует плотные ковры. Пурпурно-красные или желтые соцветия карпобротуса достигают 8 см в диаметре. Они появляются на растении все лето. На их месте развиваются съедобные плоды. Их используют в пищу сырыми, сушеными или вареными. Листья этого растения добавляют в салаты. А мы не попробовали…