ГРИГОРЬЕВ Виктор

(С благодарностью ТурТранс-Вояжу за этот тур) Решил, что лучше всего мне начать это повествование с посещения города Шираза – одного из самых красивых и насыщенных достопримечательностями; в то же время, достаточно сложных для понимания иранских городов (о бытовых сложностях, которых здесь хватает сполна, я писать не собираюсь - сегодня у меня нет такой цели). Достопримечательности города я бы разделил на несколько логических частей. Начну с Зеркальных мавзолеев Саида Аладдина Хусейна, Шах-Чераха (внутри похоронены братья Имама Резы, Ахмад и Мохаммед, которые являлись потомками пророка Мухаммеда), Али ибн Хамзе (Зеленая мечеть). Это - действующие святыни; внутри них я видел много паломников и местных религиозных жителей. На входе всегда был очень тщательный досмотр, запрещалось проносить кинокамеры и подобную им технику. В Шах-Черах иностранцам вход был разрешен только в сопровождении гида (который, например, не поведал нам ничего нового, только постоянно гнал нашу группу вперед и вперед). В Зеленую мечеть вход для хариджитов (от арабского – «вышедшие», «покинувшие»; так принято называть членов группы, появившейся в ходе первой в истории ислама религиозно-политической смуты; возникновение этой секты стало результатом кризиса власти, который наступил после смерти Пророка Мухаммада) тоже отдельный, но сотрудник там был очень приятный, угощал нас чаем со сладостями (следом не таскался). Во всех мечетях и мавзолеях, кроме камер хранения, я пользовался удобными пакетами для переноски обуви. Все три святыни оказались бесплатными для посетителей (а посетить очень даже стоило ВСЁ, несмотря на ограничения в съемке). Правда, то, что я видел до этого, например, в Голестане - тегеранской исторической резиденции королевской династии Каджаров, в Саад-Абаде (дворец, находящийся в тегеранском районе Шемиран, рядом с комплексом Ниаварана) и некоторых мечетях, не шло ни в какое сравнение с этим бесконечным и ослепляющим великолепием мириад зеркал. Недалеко от последнего я неожиданно(!) обнаружил еще один мавзолей (известного персидского поэта Хафиза). Он не украшен столь богато, находится внутри неприглядного павильона в парке. Это - излюбленное место для прогулок и фотографирования у местных жителей. Слушал, как звучат стихи Хафиза, а специально обученные люди... гадали на томике его стихов. Удалось посетить в насыщенном "набеге" по достопримечательностям и Насир-оль-Мольк, розовую мечеть (полагую, что это однозначно самое визуально прекрасное и инстаграмное место в Иране). Ее стоит посещать ранним утром, с 8 до 10 утра. Здесь очень много людей, но по мне так с ними даже больше сцен и сюжетов; пустую мечеть не очень-то интересно снимать. Большинством вылелялись иранские женщины с фотографами или своими мужчинами. Построение и облачение в чадор начиналось еще во дворе у хоуза-бассейна. Встретил я здесь единственную за всю поездку нашу группу из Москвы. На стенах, кроме многочисленных роз, было много нехарактерных для ислама тем, за что мечеть и была... разжалована в музей. Дальше был стандартный маршрут по центру города: комплекс из мечети, бань и базара Вакиль. Музей Наранджестан Гавам – богатый дом, построенный для губернского судьи провинции Фарс с традиционным двором и садом. Крепость Карим-Хана, примечательная своей наклонной башней (фундамент не выдержал нагрузку) и мозаичным панно над входом (сцена из эпоса Шахнаме – Рустам убивает Белого Дэва). Внутри было не очень интересно, всего несколько фотовыставок, сад и еще один хаммам. Думаю, что сюда можно было бы и не заходить, а посвятить это время наблюдению за бурной местной жизнью вокруг

1. На сегодня все планы выполнил и прибыл в свой 5-звездочный отель. Устал, две ночи не спал. Роуминг никак не мог отключить. Он мне намотал вчера за 4 смски 300 рублей, по 75 рублей за каждую. 2. Поужинал, поплавал в бассейне, попарился в сауне. Хорошо! В Газиантепе остановился на одну ночь. Завтра уезжаю в 8.00 и через 100 км прибываю в древний город Анатолии Халфети на реке Евфрат. Будет прогулка на лодках. Далее через 120 км будет Адыяман. Полезем на гору Немрут, которая является национальным парком. Будем наблюдать самый удивительный закат в мире, посетим погребальный комплекс царя Антиоха. Будут и другие мероприятия. На ночь размещусь в Адыямане. Сегодня в Газиантепе меня поразил музей мазаики Зеугма с виллами на берегу Евфрата, статуей и фонтанами римской эпохи Марса. Был потрясающе вкусный обед из множества блюд, названия которым я никогда не слышал. Чевствую себя очень усталым, зато счастливым! 3. Висят сущенные баклажаны без внутренностей для приготовления многих блюд, болгарские перцы и тому подобные овощи. Одно блюдо с мясной начинкой я с ними ел. Красота!!! 4. Все было необычным, так что вкус передать не возможно, и очень вкусным. Запомнил, что наряду с долмой была и салма. Приправ на базарах пруд пруди, больше только восточных сладостей. Но... все подорожало в последнее время. Турки заскучали по прежним, доковидным временам! Все - слегка позавтракал, сажусь в автобус и уезжаю с гостеприимного Газиантепа. 5. На фото древняя крепость. Сейчас там отдыхают богатые люди, но бронировать места, а их не так много, надо за месяцы. Так что, спеши!! На Кирова имеющийся душ меня устраивать, такая кабина мне не нужна. А вот от джакузи я бы не отказался. Вкусно поужинал, теперь иду в кабину... 6. Постоянно удивлялся потрясающим видам, когда ехал к горе Немрут. Вспоминал похожие картины Израиля, Иордании, Египта. С трудом залазил на гору, был очень доволен собой, когда стоял у захоронения Царя Антиоха. 7. На завтра у меня предстоит выезд с вещами. По дороге в Урфу осмотрю Плотину Ататюрка на Евфрате. В "Городе Пророков" Урфе (в нем жили пять пророков, включая легендарного Авраама, который откочевал отсюда на земли Древней Палестины) посещу Археологический музей. Он является крупнейшим в Турции по количеству артефактов. Там около 10.000 их, начиная с эпохи палеолита и заканчивая исламским периодом. Затем поеду на Священное озеро Балыклы-Гёль с карпами. В конце дня поброжу поброжу по улочкам этого старинного горола, похожу по базарам, отведаю настоящего турецкого кофе (конечно, если ноги выдержат). Такие у меня скромные планы на завтра... Есть в мыслях и другое, но пока об этом говорить не буду. 8. Это не тряпчка, а вкуснющая штучка, вермишель в меде с орехами и сделанная по древнему рецепту. После нее все восточные сладости стоят в очереди. На снимках Римский мост и окружающие его пейзажи. Необыкновенно красиво! 9. Путь многие из 39 человек не выдержали. А я все время себе под нос твердил "Дурень, за все уплачину. Терпи и дуй дальше". Тем более, тренировку таких подъёмов я отработал, когда на Сицилии полз по вулкану Этна к его жерлу. 10. Очень нравится тур своим красивейшим маршрутом, организацией. Например, кроме гида и водителя есть еще один человек, их помощник. Он как в самолете постоянно на тележке возит по автобусу нам холодную пепси, фанту, кофе, чай, воду (ведь жара большая!), исполняет многие другие желания и просьбы, разрешает неувязки. Гид часто говорит, что где-то он еще не был, поэтому вместе посмотрим больше и дольше. Он ооооочень хорошо знает историю, любит Россию (я понял, здесь все нас любят!), рассказывает очень увлеченно, имеет много терпения. 11. Дороги везде на заглядение - широкие автобаны. Пробки только в 16-миллионном Стамбуле. 12. День сложился удачно. Где я только не был!! Но сначала убегаю на ужин, хотя обед еще не переварил... 13. Ноги с трудом меня держат. Опять лазил по горам, по знаменитому некрополю PERRHE. Конечно, сбил обе коленки, когда грохнулся. 14. Сегодня похолодало, стало +29'С, гиду пришлось перекроить программу. Несколько мероприятий он взял с завтрашнего дня (в очень жаркие места лучше было ехать сегодня). Поэтому экскурсия по Урфе, посещения Археологического музея, хождения по стариным улочкам города и посещение базаров будет завтра. Когда поедем на Священное озеро Балыклы-Гёль с карпами - пока не знаю. Кроме того, завтра уедем в Мардин сохранивший оригинальный исторический образ, важный торговый центр на Шелковом пути, где невероятный микс религий и языков. Прогуляемся по его улочкам, посетим исторический центр и рынок. Там и заночуем на двое суток. 13. Сенодня был на Плотине имени Ататюрка на реке Евфрат. 14. Посетил Хорранскую долину - колыбель древней Месопотамии, где появилась первая в мире человеческая цивилизация (до Египта!) Также посетил Гёбеклитепе, горное святилище, возведенное в высочайшей точке хребта. Это первый самый древний религиозный центр на земле. Он создавался за 10.000 лет до появления Христа!! А за 1.000 лет до него люди перестали жить в пещерах и начали селиться в других местах-условиях - стали сами создавать подобие "деревень"! 14. На Гёбеклитепе я не угомонился и прибыл в древнейший Хорран. 15. Белое блюдо - холодный айран хорошо посоленный, поперченный с местными травами, руколой и протертым огурцом. Вкуснота необыкновенная, особенно в жару. Второе блюдо - очень вкусная приправа с притушенным луком к люля-кебаб, но уж сверх острая. Поздравляю с окончанием длинного рабочего днч! Где я только не лазил, не носился; места ведь сверх необычные, диковенные и красивые. Только нелегкая могла меня туда загнать!!

Не так давно, благодаря ТурТранс-Вояжу, я очень хорошо поездил по двум алтайским субьектам Российской Федерации. Очень многое познал о скифах и сарматах... Кроме того - о самых разных легендах, которые полностью захватили мой разум. С одной из них готов поделиться с дорогими друзьями. Алтын Ай в переводе с алтайского на русский язык означает "Золотая Баба". По легенде, именно от Алтын Ай и произошло слово "Алтай". Почему же там так почитают Золотую Бабу? Легенда гласит, что давным-давно люди прогневали богов, которые, как водится наслали на них потоп. И не было спасения никому: ни людям, ни животным, ни даже птицам. Люди укрылись на самой высокой горе и ждали неминуемой гибели. Тогда самая мудрая женщина по имени Алтын Ай предложила строить плоты из уцелевших деревьев. А для того, чтобы связать бревна между собой, она отрезала свои длинные волосы, которые тогда отращивали всю жизнь. Ее примеру последовали другие женщины. Но вскоре волос не хватило, чтобы скрепить бревна. Тогда Алтын Ай предложила собрать все золотые украшения у людей и сделать из них гвозди и скрепить бревна. Плоты были построены, и люди пустились в плавание по бушующим волнам. Когда они почти потеряли надежду на спасение, вдали показался берег. Земля, на которую ступили измученные люди, оказалась богата и плодородна, леса полны зверьем, а реки рыбой. Обосновавшись на новом месте, люди в знак своей благодарности к Алтын Ай отлили из золотых гвоздей, скреплявших спасительные плоты, золотую статую Алтын Ай; землю обетованную назвали ее кратким именем – Алтай. Место, где находится подлинная Золотая Баба, не знает никто, но почитают этот образ на Алтае (и не только) и по сей день. Я встретил, например, Золотую Бабу на вершине горы Синюхи на Манжероке. Сюда приходят тысячи людей и просят Золотую Бабу о благополучии, здоровье, чадородии. Сюда приезжают и молодожены в день свадьбы. Кстати, здесь все пишут свои просьбы и оставляют их в специальной палатке, где можно приобрести подношения для Золотой Бабы (вокруг нее висят монетки). Я тоже написал свое скромное пожелание (сразу встретиться по приезду домой с дорогим мне Сокровищем), и, к моему огромному удивлению, оно сбылось точь в точь (очень пожалел, что оно было излишне скромным! надо было пожелать, чтобы она меня, хотя бы, встречала!!) Поэтому советую всем обязательно сьездить на Алтай. Самое классное время – май, когда цветет маральник

Родился и живу я на Ставрополье, поэтому очень даже неплохо изучил этот край, начиная с самого раннего детства. Меня всегда интересовала его богатейшая история; особенно я уповал на скифов и сарматов, на их культуру и образ жизни. А вот хазары у меня были как бы на втооом-третьем плане... Последние годы, благодаря замечательному ТурТранс-Вояжу, я хорошо попутешествовал по Красноярскому краю, Тыве, Хакасии, по всему Алтаю; конечно, не проехал мимо такой столицы Золотой Орды, как Сарай-Бату. Безусловно, пришлось понять, насколько же тесная связь между этими народами; такая, что ранее я не мог даже предположить. Например, на удивление, как ставрополец, я только совсем недавно узнал, что расположение древнего Беленджера приблизительно совпадает с нынешним Нефтекумском (и это не в Дагестане..!) Так, археологи совсем недавно обнаружили на Нефтекумье немало артефактов, принадлежащих к различным историческим периодам, и даже что-то значимое - Хазарскому каганату. В незапамятные времена нынешнее Нефтекумье было частью скифских владений. Со временем господство скифов сменилось владычеством сарматов. На территории нынешнего Нефтекумского района проживали восточные сарматы — аорсы и сираки. Они контролировали древние торговые пути, которые шли в Среднюю Азию, Китай и Индию. С I века здесь жили аланы — индоевропейские племена, предки нынешних осетин; однако и они были разгромлены воинственным народом Аттилы — гуннами, пришедшими с низовий Волги и Урала. Аланы были вытеснены к горам Кавказского хребта, а гунны стали хозяевами прикаспийских и донских степей. С VII века здесь возникает новое государственное образование — Хазарский каганат. Происхождение хазар до сих пор вызывает споры в научных кругах: одни исследователи считают их потомками тюркских племён огуров и савиров, другие выводят их происхождение от гуннов, третьи — от уйгуров. Первой столицей Каганата стал город Беленджер (Баланджар), основанный в 60-е годы VI века на берегу реки Беленджер (ныне Кума). Его расположение приблизительно совпадает с нынешним Нефтекумском. Беленджер просуществовал около 300 лет и пал под ударами войск Арабского халифата. После этого хазарская столица была перенесена в Семендер. В период арабского завоевания Беленджер и Хазария стали своеобразным барьером, благодаря которому арабы не смогли проникнуть через Северный Кавказ в Древнюю Русь и Восточную Европу. Внутренние междоусобицы и соседство с крепнущей Русью послужили причиной ослабления и падения Хазарского каганата. Степь оказалась во власти разрозненных кочующих племён. В 1243 году внук Чингизхана Батый основал сильное государство Золотую Орду со столицей в городе Сарай-Бату. В 1247 году монголы появились в нефтекумских степях. Они легко разбили разрозненные хазарские и аланские племена, которые после поражения присоединились к Батыю. Спустя около 20 лет в низовья Дона, Поволжье, степную часть Северного Кавказа был направлен беклярбек Ногай, который вскоре стал фактически независимым правителем. По имени беклярбека все монголо-татары, находившиеся под его командованием, стали называться ногайцами, а его владения — Ногайской Ордой. Ногай руководил выборами болгарских князей, возводил на престол ханов Золотой Орды и даже был женат на дочери византийского императора. Ногайская орда просуществовала формально в составе Золотой Орды около 200 лет и как самостоятельное государство примерно столько же. В середине XVII века Ногайская Орда ослабела и не могла сдерживать многочисленные набеги крымских татар и калмыков. Тогда ногайские мурзы приняли решение попросить защиты у России. Таким образом, ногайские территории, а с ними и нынешнее Нефтекумье, вошли в состав Государства Российского. Потомки ногайцев до сих пор проживают в Ногайском районе Дагестана и в Нефтекумском районе. P.S. После сказанного, вынужден сделать такое отступление. К большому сожалению, нельзя быть уверенным в отмеченном местоположении Древнего Беленджера. Есть не меньшие основания полагать, что он был на территории Дагестана. Византийцы пишут о Хазарии как о союзном им государстве (на троне в Константинополе сидел даже ставленник Каганата Лев Хазар): "Корабли приходят к нам из их стран и привозят рыбу и кожу, всякого рода товары... они с нами в дружбе и у нас почитаются... обладают они военной силой и могуществом, полчищами и войсками". Летописцы рисуют величие столицы.., описывают утопающий в садах Семендер и крепость Беленджер, стена которой мощнее знаменитых стен Хорезма. Интересно следующее: многие источники говорят о хазарах, и только хазары ничего не рассказывают о себе!! Почему? Быть может, их летописи просто не сохранились? А может, не было у них ни письменности своей, ни языка? И все же от могучей страны должно же было хоть что-то остаться – развалины крепостей, монеты, захоронения, черепки посуды... Археологи копали на Дону, на Волге, на Кавказе – увы, ничего. Словно хазары были не люди, а призраки, а города их, словно таинственный Китеж, бесследно провалились сквозь землю. В Лету канула целая империя!!!

1. Друзья-товарищи и родственники переживают, что кормят нас как на убой. Но мы группой так уматываемся за день, что все вылетает нивесть куда. Жара, воду пьем гекталитрами, потеем по-страшному, а в туалеты ходим редко. Лазить по горам очень помогают массивные ботинки, хотя в них и жарко. Зато редко приходится падать! Последнее время часто ездим вдоль сирийской границы. Рядом с дорогой колючая проволока на высоких столбах, за ней минные поля, в 20-40 метрах 3-метровый бетонный забор и Сирия. Военных постов немного. Нас останавливают, гид называет пароль "Русские", никто из постовых в автобус не заходит и документы не проверяет. Зато болгарам и грекам достается по полной. Мы их жалее, а турки в ответ: "Не надо! Они Ваших дипломатов гонят из своих стран в угоду амеров". 2. Не устаю удивляться своему гиду Шинолу, который постоянно находит возможности показать группе дополнительно программе тура все новые примечательности, которые мало кто видел. Причем, постоянно оплачивает сам входные билпты. Объяснение оказалось не сложным: например, он не был в каком-то месте, хочет его увидеть и делает это за счет фирмы. Мы от подобных желаний находимся в восторге! В этом отдаленном турецком регионе, находящемся на границе с Сирией, редко бывают туристы, а если и приезжают, то в основном турки из близлежащих городов. И очень даже зря - земли эти хранят множество загадок истории человечества, раскопки древнего города - прямое тому доказательство. Поговаривают, что здесь есть и могила самого императора Дария... Гид куда-то сходил и привел достаточно знающего Дару человека. Спросил нас, хотели бы мы увидеть еще одно чудо. Мы завизжали хором "Да, да, да!" Проехав от Дары 400 метров, зашли в неприметный ход под старым деревенским домом в самый необычный архитектурный шедевр. Это было огромное здание, уходящее на 25 метров вниз под землю в древности служившее огромной цистерной, сохраняющей резервы питьевой воды. Но это были далеко не единственные чудеса, которые мы увидели в древней Даре. Рядом за обычными дворами жителей были ращвалины древнего города Дара, застывшие во времени и его живописные ландшафты. Они впечатлили нас не меньше, чем сама цистерна Зиндан. Ранее развернутой информации на русском языке о Даре в Интернете я практически не находил, путеводители писали о городе очень мало, часто упуская из виду важные детали. По сути город никому неизвестен, хотя по исторической ценности и превосходному состоянию сохранившихся шедевров он явно заслуживает всемирной славы. На данный момент то, что я увидел в Даре, составляет всего лишь 5% от общих древних памятников, но даже то, что обнаружено никого не оставит равнодушным. 3. Отвечаю. Ресторан был весьма необычным. Некоторые лежали на диванах, другие сидели за столами, многие разувшись держали ноги в воде. Ели форель, большие кебабы, еще что-то... Я наворачивал огромную порцию бараньих ребер в фистафковом соусе. Было очень необычно и вкусно! 4. Мой гид Шинол, кажется, превзошел не только ожидания группы, но и самого себя. Я с огромным сожалением не видел в программе тура Крепости Зерзеван (Замка Зерзеван и Храма Митры). Уже не мечтал его увидеть, так как подобный тур принимающий оператор совершает только раз в году, в октябре (нет для него гидов; поездка очень сложная, насыщенная, требующая больших разнообразных знаний; турецкие гиды выбирают простые туры в Анталию или по Западной Турции; обучаться этому сложнейшему историческому региону не хотят). И вот я слышу от Шинола: "А как Вам идея с посещением Зерзевана?" От этого вопроса я свалился с кресла... Замок Зерзеван - историческое здание и военное поселение, расположенное между Диярбакиром и Мардином. Во времена Римской империи он использовался как пограничный гарнизон. Считающийся одним из самых важных памятников Восточной Римской империи. В 2020 году он был включен в Предварительный список всемирного наследия. Расположен на скалистом холме на высоте 124 метра над дорогой, на сорок пятом километре шоссе Диярбакыр-Мардин. В результате раскопок, начатых в 2014 году, были найдены остатки городской стены высотой 12 метров и длиной 200 метров, сторожевой башни высотой 22 метра, церкви, дворец, резиденция, скальные гробницы, ванны, зерна и склады оружия, 54 цистерны с водой. Замковое поселение стало историческим местом, которое посещают туристы. Храм Митры, который был найден в Диярбакыре в 2017 году, на сегодняшний день является самым интересным строением Замка. Хотя период, когда он был впервые построен, не известен, предполагается, что в ассирийский период в Зерзеване был замок под названием Кинабу. Считается, что этот замок также использовался в персидский период. Древнее название Зержеванского замка, вероятно, Самачи. Существующие архитектурные останки и находки, обнаруженные во время раскопок, указывают на то, что этот район использовался в III веке нашей эры. Это показывает, что он сохранял свое значение до прихода исламских армий в 639 году до нашей эры. Считается, что поселение в замке было не только местом, где останавливались солдаты, но и местом, где жили мирные жители, так как это было место, где укрывались люди, которые поселились в богатой водой долине и занимались сельским хозяйством. Как стратегический римский пограничный гарнизон на древнем торговом пути, доминирующий над всей долиной, он был естественным свидетелем многих римско-сасанидских войн. 5. Никак не могу скомпоновать очередные материалы о продолжении моего путешествия от Евфрата до Тигра (по Северной Месопотамии). Записи сделанные предварительно карандашем на ходу с трудом читаются, а на диктофоне - заглушают невесть откуда взявшиеся помехи). Ну, уж, как получится! А еще гид Шинол свозил нас вне программы в Мидьят, небольшой старинный город в 50 километрах севернее стоянки группы в Мардине. Дорога петляла вверх по серпантину, и равнины Сирии, виденные справа, остались позади, где-то в дымке. Высота ощущалась, ибо изнуряющая жара в 37 градусов в тени (отнюдь не шучу!), которая привычна не для нас, сменилась на приятную прохладу. Мидьят оказался более странным, чем увиденный накануне города. Это музей под открытым небом, чьи жители в наши дни, не имеют никакого отношения к его коренным обитателям. Достаточно сказать, что еще в 1900-ом году 90% жителей города были христианами-ассирийцами, армянами и езидами. Сегодня христиан осталось всего лишь 100 семей, из 55 тысячного населения. Формально, турецкие власти игнорируют массовый исход некогда крупных христианских общин. Игнорируют в той же степени, как и геноцид армян в начале XX века. Сегодня 99% населения Турции составляют мусульмане-сунниты, будь то, собственно турки, или курды. Мой гид Шинол, очень мягкий и добрый человек, безгранично любящий Россию (жил ранее в Болгарии, учился в России, часто бывает в Москве и Питере) отвечал на мои вопросы по этому поводу весьма пространно (сказывались результаты пропаганды Правительства; говорил, что у них скоро выборы, Эрдоган на них ни за что не победит, а придет "какая-нибудь проамериканская сволочь"). На мой вопрос, почему в городе так много закрытых церквей, он сказал, что все христиане уехали временно поработать в Германию. Я уточнил вопрос с плохо скрытым сарказмом "То есть ассирийцы и армяне уехали временно и скоро вернулся?". Он тяжело вздохнул, почесал затылок: "Нет, они никогда не вернутся. Их никто не ждет". Кто бы сомневался!! Изгнание иноверцев, начавшееся в Турции в начале XX века с уничтожения полутора миллионов армян, продолжалось и далее десятилетиями. Разве что, из кровавой фазы перешло в тихое выдавливание, достигшее пика, что примечательно, уже после Второй мировой войны. Казалось бы, Турция стала союзником США, вступила в НАТО, но мир закрывает глаза на творящееся. Что-то я наговорил не про путешествие, замолкаю, не хватало, чтобы здесь мне дали за эти суждения по башке!!!

В сентябре-октябре прошедшего года я хорошо попутешествовал по Сирии. Кроме Дамаска (столицы и второго по величине, после Алеппо, города в Сирии; древнейшей из всех столиц в мире) я объехал эту страну от границы с Израилем на юге до турецкой границы на севере. Год назад я проехал вдоль турецко-сирийской границы от Газиантепа до границы с Ираком и Диярбакыра. Непрестанно удивлялся культуре и истории Северной Месопотамии. Побывал во многих ее удивительных городах, которые никак не хотелось покидать (жаль, очень жаль, что недавнее жуткое землетрясение погубило многие крепости, замки, другие артефакты, которые простояли здесь по 2.000 лет). На этот раз я остановлюсь только на Мардине, который я достаточно "облазил" и изучил. Прибыв в Алеппо, разумеется, я съездил на границу. Долго там стоял и вспоминал о своем неповторимо прекрасном туре и, в частности, чудесном городе Мардине. Он был далеко, но мне казалось, что могу вдали разглядеть его. До него от границы было от силы двадцать километров по прямой, и казалось ничего не мешало взгляду — я находился на последней возвышенности перед обширной месопотамской равниной. Если помните Междуречье Тигра и Евфрата, то это как раз здесь. Наступал вечер, темнота опускалась на разостланные передо мной лоскуты приграничных полей, я сидел с картой и пытался нащупать по огням населенных пунктов, где же он есть... Старый Мардин совсем не похож на турецкий город, который ранее я себе представлял, посетив Стамбул и Газиантеп. Его история уходит в глубину веков, начинаясь еще в античности, во времена древней Ассирии. Архитектура — это одновременно и арабская сказка, и ассирийская притча. Доминирующие резные минареты и неожиданно спрятавшиеся в укромных переулках башенки церковных колоколен. Большинство зданий выстроено из желтого известняка, издревле добывавшегося в округе. Сейчас это территория турецкого Курдистана, и турки составляют здесь меньшинство населения. Регион не самый спокойный (однажды наш автобус сопровождаемый немалой вооруженной охраной издалека кто-то обстрелял; а бензовоз, который следовал еще до нашего появления, игиловские банды подожгли трассируюшими пулями). Кроме того, это было заметно по часто попадающейся бронированной спецтехнике, хотя нельзя сказать, что мы чувствовали сильное напряжение. Однако, районы, которые до сих пор считаются опасными и куда не рекомендуется соваться, начинались несколько восточнее. Видимо, в виду настороженности относительно этих мест, в городе я встретил очень мало иностранных туристов. Но при этом, было большое количество «своих, родных» путешественников — для турок юго-восточная часть страны так же диковинна и интересна, как и для нас с вами. «Ты едешь в Мардин? Это так круто!», — говорил мне едва ли не каждый турок по пути, узнавая о моих планах. Еще турок привлекает сюда кинематографическая известность Мардина — здесь и в окрестностях снимались сверхпопулярные в Турции сериалы «Сыла. Возвращение домой» и «Ветреный». Кстати, прямые авиарейсы соединяют Мардин с крупными городами — Стамбулом, Анкарой, Антальей. Одна главная и несколько второстепенных улиц хитро сплетались на склоне холма, увенчанного полуразрушенной крепостью. С большим интересом я бродил по переулкам старого города, преодолевая тысячи ступеней и наблюдая за повседневностью; слушал звуки равнины, доносящиеся откуда-то снизу, издалека; пил на террасах крепкий кофе по-ассирийски, отдающий пряным ароматом кардамона; посетил бесконечный местный рынок, занимающий изрядную часть старых проулков, параллельных главной улице. В его лавках, кстати, находил прекрасные и недорогие медные изделия ручной чеканки, необычные пряности и, конечно, миндаль. «Миндаль в ассортименте» — то, чем особенно славится Мардин. Орехи предлагали на каждом шагу, в разнообразной глазури. Настоящий специалитет — синий миндаль, который покрывают глазурью с добавлением порошка из корня Лахорского дерева. «Никаких искусственных красителей», — уверяют продавцы. Что за дерево такое, и существует ли оно вообще, мне выяснить не удалось, но орех действительно получался вкусным. Правда, больше всего мне понравился вариант с корицей. Неожиданно я увидел самую необычную городскую службу по уборке мусора — каждое утро урны опустошаются дворником и его напарником ослом. Крутые и узкие пешеходные улицы и обилие лестниц делают невозможным использование механических средств. На неспешный осмотр города хватит пары дней (к большому сожалению, у меня было лишь пять часов), но лучше приезжать дня на три-четыре — если хотите найти потаенные интересности. В самом центре зашел в занимательный краеведческий музей, рядом быоо старое здание школы с резными воротами. Недалеко — поразившее масштабом отделение почты с внутренним двориком и парадной лестницей — точно дворец. Почта осталась в этом здании, но скромно занимает небольшое помещение сбоку. Прогуливаясь далее нашел несколько старинных медресе. Отведенное на осмотр города время заканчивалось; дальше я продолжил изучать Северную Месопотамию в Мидьяте, еще одном ассирийском городке, где колоколен, кажется, было больше, чем минаретов, а в окрестностях расположились крупные христианские монастыри — очень необычная картина для этой местности. Кстати, из Мардина сюда и обратно маршрутки ходят каждый час и ехать совсем недолго

Планирую в июле-августе вернуться на Терский берег. На этот раз со СПЛАВОМ ПО РЕКАМ ИНДЕЛЬ – ПАНА – ВАРЗУГА (https://spiritusnord.ru/splav-po-rekam-indel-pana-varzuga) Ожидаю впечатляющих ощущений!! 🥳

У каждого из нас есть свои новогодние рецепты блюд, которые из года в год украшают праздничный стол. Если же таковых не имеется, то их очень легко найти: достаточно открыть кулинарную книгу или залезть в Интернет. Традиция накрывать пышные столы, богатые изысканными угощениями, повелась с древности. У нас Новый Год 1 января начали отмечать при Петре I. Вечер накануне праздника называли «щедрым», потому что стол стремились украсить всем тем, что хотелось бы иметь в достатке в своем хозяйстве: мясными, крупяными, мучными блюдами, компотами, киселями, пивом, пирогами с разными начинками. Люди верили, что это сделает наступающий новый год благополучным и богатым. Мой небольшой новогодний стол был похож на цветник в пору максимального цветения - разнообразный по ассортименту и насыщенный крупными цветовыми пятнами...

Свой первый тур в Египет в 2021 году я начал после обзорной экскурсии по Каиру с поездки в Саккру (к Древнему Мемфису) к очень интересному музею и пирамиде Джосера (Гиза и многое-многое другое интересное было уже потом вплоть до границы с Суданом). Гид мне попался замечательный: он досканально знал древнюю историю и культуру Египта; умел ее захватывающе интересно подать; русский язык у него был великолепный (так выучить его заставила русская жена из Баку!?) Итак, про то, что я от него узнал. Около 6.000 лет назад древнеегипетские номы постепенно начали объединяться под властью египетских фараонов, покровителем новой династии которых считался Пта или Мемфис (номами назывались первые примитивные государственные образования в Давнем Египте. Слово "ном" в переводе с греческого языка означает "округ, район". Каждый ном имел свой политический и религиозный центр, войско, свое символическое изображение (герб) и богов-заместителей. Между номами активно велась борьба за землю, скот и рабов. После объединения Египта как раз по номам и была разделена страна.). Согласно летописям, первый царь объединённого Египта Менес, живший в 3.890 году до н.э., избрал главным центром своей цивилизации город Мемфис в дельте Нила и соорудил возле Мемфиса гигантскую плотину. Менес положил конец господству Алого Совета жрецов и построил в Мемфисе грандиозные храмовые комплексы, главным из которых был храм Пта. По его приказу в храме Пта была устроена большая библиотека, которая стала центром образования и просвещения. 5.000 лет назад Мемфис был уже столицей объединённого Египта. Расположенный в излучине Нила, осушенной и ограждённой плотиной, город представлял собой настоящую крепость, окружённую белыми стенами. В III-IV веках н.э. во время религиозных распрей храмы Мемфиса были опустошены, гигантские статуи повалены, а дворцы разграблены. Потом разливы Нила стёрли все следы существования этого древнего города. С начала объединения Египта для фараонов и высшей египетской знати начали сооружаться гробницы и усыпальницы, по традиции также имевшие пирамидальную или пирамидально-ступенчатую форму. Возле Мемфиса я посетил (всю излазил!) самую древнюю из сохранившихся египетских пирамид новой эпохи — ступенчатую пирамиду Джосера (она - в Саккаре), возведённую прославленным древним архитектором и зодчим Имхотепом. Её возраст около 5.000 лет. Ограда пирамиды когда-то имела 15 ворот, из которых 14 были ложными. Единственные ворота, через которые можно было пройти, располагались под юго-восточной башней. Вход вёл в длинную колоннаду из 14 четырёхметровых колонн. За колоннадой находилась Стена Кобр, с галереи которой открывался прекраснейший вид на весь архитектурный комплекс. Высота пирамиды достигала 60 метров; вокруг неё располагалось несколько храмов, один из которых — Заупокойный Храм с сердабом и алтарём — находился за пирамидой. Есть свидетельства, что Джосер мечтал возродить забытые секреты своих предков и поручил Имхотепу, который помимо всего прочего был верховным жрецом и главным визирем, тщательно исследовать все постройки, оставшиеся со времён Озириса. Внутри пирамиды Джосера обнаружена любопытная коллекция предметов древнейшей цивилизации, в том числе каменные тарелки идеальной формы и толщиной всего 1.5-2 мм, идеальные каменные сосуды, странные кварцитовые диски толщиной 1.5 мм, лопасти и кольца от каких-то древних механизмов и пр. Потомка Джосера — фараона Снофру, традиционно и ошибочно считают строителем Ломаной и Красной пирамид в Дашуре (к большому сожалению, из-за недостатка времени ее мне посетить не удалось, как, впрочем, и Розовую пирамиду), однако на самом деле он построил себе только дворец вблизи этих пирамид. Также в его правление были сооружены семь небольших примитивных пирамид, самая южная из которых находится на острове Элефантино. Ремонт комплекса пирамид в Гизе был начат 2.850 лет до н.э. по указу фараона Хуфу (по-гречески Хеопс, 2.551-2.528 гг. до н.э.). Согласно Геродоту, до Хеопса Египет достиг значительного процветания, но жестокий и жадный Хуфу вверг страну в пучину бедствий и страданий. Он повелел опять закрыть все древние храмы и святилища и запретил совершать Богам жертвоприношения, а затем заставил народ отреставрировать себе гигантскую Великую пирамиду на плато в Гизе (я дважды сумел ее поизучать в 2021 и в 2023 годах). Согласно древним преданиям, Хуфу продолжал дело Снофру, своего отца, и приказал прорубить проход внутрь Великой пирамиды в поисках древних знаний. На своём пути древние варвары разрушали все попадавшиеся им конструкции и механизмы. Его преемник фараон Джедефра (2.528-2.520 гг. до н.э.) построил свою усыпальницу в Абу-Роаш, к северо-западу от Гизы. После смерти Джедефры ему наследовал младший брат Хуфу — Хафра (по-гречески Хефрен, 2.520 — 2.494 гг. до), который был не меньшим тираном и во всём поступал подобно своему брату. Именно с его именем традиционные египтологи связывают Вторую пирамиду на плато Гизы, а Третью пирамиду по их мнению построил сын Хуфу Менкаур (2.490-2.471 гг. до н.э). Однако на самом деле Хуфу, Хафра и Менкаур построили только несколько вспомогательных сооружений вокруг трёх древних пирамид и, таким образом, «примазались» к величию их безымянных строителей, что обеспечило им славу в глазах потомков. По настоящему, к числу их наиболее значимых построек относятся только небольшой храм Изиды возле Сфинкса, мастаба в Медуме (над более древней постройкой) и примитивная оборонительная стена длиной 20 км от Асуана до Филэ из щебня и необожжённого кирпича (я и здесь умудрился побывать!) Древнеегипетские жрецы рассказывали Геродоту, что фараон Хуфу приказал похоронить себя под Великой пирамидой, на острове посреди искусственного озера (какое же это красивое место, я никак не мог им налюбоваться!). В 1993 году немецкий инженер Рудольф Гентенбринк с помощью робота, оснащённого видеокамерой и лазером, обнаружил под Великой пирамидой гигантский склеп. А в другой подземной камере у подножья Великой пирамиды археологи обнаружили самый древний на Земле корабль — деревянную ладью Хуфу, возраст которой почти 5.000 лет. Однако большая часть подземных помещений и лабиринтов Великой пирамиды до сих пор не исследована. Правление Алого Совета жрецов оставило неизгладимый след на всех слоях жизни египтян, в том числе на их религии и культуре. В частности, изобразительное искусство древних египтян имеет одну формальность: божества и люди изображаются на рисунках специфическим образом: ноги и лицо в профиль, а плечи и глаза в анфас. Поскольку люди созданы по образу и подобию Божьему, все изображения, по мнению жрецов, должны были напоминать изображение созвездия Ориона. Также египтяне верили, что у каждого человека имеется несколько душ. Со смертью человека умирает его тело («сах»), но продолжают существовать его имя («рен») и души. Основная душа («ка») имеет облик человека, другая («ба») похожа на птицу с человеческим лицом, а третья («ах») напоминает собой чистый солнечный луч. Под влиянием чёрных магов и колдунов египтяне полагали, что душа умершего может вернуться в тело и воскресить его, если тело будет сохранено в виде мумии. Внутри многих пирамид, относящихся к началу II тысячелетия до н.э., обнаружены тексты, нанесённые на стены погребальных камер золотыми и сине-зелёными красками и описывающие загробную жизнь фараона. В XVII веке до н.э. на север Египта вторглись племена гиксосов. Египетский историк Манефон описывает это так: «И вот, не знаю почему, Бог был к нам неблагосклонен: неожиданно из восточных краёв люди неизвестного племени предприняли дерзкий поход в нашу страну и легко, без боя, взяли её штурмом. И, победив её правителей, они безжалостно сожгли города и разрушили до основания храмы Богов, а с населением обращались самым враждебным образом, одних убивая, у других уводя в рабство жён и детей...» Тогда, около 3.600 лет назад строительство пирамид в Египте прекратилось, и египетских фараонов стали хоронить в подземных гробницах Долины Царей в Фивах (какое же это интересное место! я везде сумел здесь побродить, даже встретить восход летая на воздушном шаре над этим местом!!) Постепенно Фивы обретают статус главного города египетской цивилизации. Каменные чудеса, созданные строителями в окрестностях Фив, просто потрясали меня. Французский естествоиспытатель Шампольон, увидев впервые эти древние египетские сооружения, от изумления воскликнул: «Порой кажется, что египтяне мыслили масштабами людей ростом в 100 футов!» Всего на территории грандиозного фиванского храмового комплекса находилось 10 пилонов, перед каждым из которых располагались святилища с декорированными вратами и колонными залами, аллеи сфинксов и ровные ряды статуй, стены с иероглифическим письмом, отдельные знаки которого имели зачастую размер больше метра, а всего таких знаков более 250 тысяч! Священное Озеро в Долине Царей занимало площадь размером с футбольное поле. Наиболее потрясающими по красоте храмами являются Храм Амона в Луксоре и Заупокойный Храм царицы Хатшепсут (еще раз я сумел побывать в нем после круиза по Красному морю в 2023 годы, отдыхая в Хургале). В подземном святилище храма фараона Сети I (1.345-1.291 г.г. до н.э.) в Абуссире учёными были обнаружены очередные загадки: изображения сосудов с электрическими шнурами, изоляционных столбов, вертолёта(!!?) и каких-то других аппаратов. Как свидетельствуют тексты, сын фараона Сети — Рамзес II победил тысячи врагов с помощью лучевого оружия, полученного им от жрецов. Последним фараоном Египта была прекрасная Клеопатра VII, всеми силами и способами пытавшаяся отстоять независимость своего государства от Римской Империи и покончившая с собой в 30 году до н.э. Египетская цивилизация лишь отчасти сумела сохранить открытые ей когда-то духовные знания. Где-то в глубинах египетских пустынь и поныне находятся тайные святилища, через мистические проходы и камеры которых проходили посвящённые древности. Они входили как люди, а выходили как Боги. Это было местом их второго рождения. Новым посвящённым открывались силы знания их Духа, объяснялся метод отделения материального тела от его Божественной сути. Получая это знание, посвящённый сам становился пирамидой, от которой бесчисленное количество других человеческих существ могло принять духовное посвящение. P.S. Территория Древнего Египта включала в себя значительные части Судана и Эфиопии вдоль Нила. Поэтому я собираюсь в ноябре 2024 года хорошо поездить по Судану, а вот с Эфиопией никак не определюсь из-за предстящего капитального ремонта квартиры (Но... в моих робких планах на этот год Эфиопия ЕСТЬ!! А пока - Мьянма с 20 февраля с г. - https://globusturspb.ru/catalog/aziya/my… от уже проверенного мной туроператора по сирийскому туру)

Примерно 3.500 лет назад (может и более!) в Египте произошла целая цепь удививших меня страшных событий, получивших название — 10 египетских казней. Согласно библейской книге "Исход", так был наказан тогдашний египетский фараон (не запомнил его имени) за своё жестокосердие, ибо он не хотел отпустить еврейский народ из рабства. За это десять ужасных бедствий постигло древний Египет, и только на десятой казни фараон сдался и отпустил народ Божий. За давностью событий сложно узнать, как это было на самом деле; тем не менее, расскажу как это повествуется сегодня. Библию называют «Книгой книг» не только потому, что это самая древняя книга на Земле. Она является самой распространённой и самой читаемой. Это — слово Божие, Священное писание в Христианстве. Кроме того, в этой книге изложена подробнейшая история еврейского народа. Одна из самых ярких историй Ветхого Завета — это исход евреев из Египта (в ней подробно изложена история еврейского народа). Начну с праздника Пасхи — главного еврейского праздника (и самого знаменитого!). Евреи всего мира его празднуют, передавая из уст в уста историю спасения еврейского народа от египетского рабства. История повествует, как пророк Моисей пришёл к фараону Египта, просить отпустить евреев для совершения праздника их Господу в пустыне. Тут надо отметить, что фараон был не просто правитель, он ещё и наместник бога на Земле для египтян, верховный жрец. Египет в те древние времена был политеистическим обществом. Там царило многобожие. Пантеон египетских богов был весьма многочисленным и очень сложным по своей иерархии. Именно поэтому фараон так удивился этой не только смелой, но ещё и архинаглой для него просьбе Моисея отпустить евреев. Ему, стоявшему на одной ступеньке с богами, предлагают выполнить требование какого-то неизвестного и непонятного ему Бога Израиля! Фараон воспринял это как посягательство на свою божественность и соперничество. Последовавшие за этим жуткие бедствия в Египте историки характеризуют как 10 египетских казней. Казни, в которых Бог Израилев являл свою силу, противопоставляя её силам всех египетских богов. КАЗНЬ ПЕРВАЯ. Моисей и Аарон по слову Господа своего превратили воды реки Нил в кровь. Рыба в реке вымерла, река воссмердела и вода во всей земле египетской стала кровью. Историки подтверждают это событие тем, что в те времена, в той местности были значительные аномальные изменения климата. Температура воздуха очень повысилась, дождей не было, возникла засуха и воды Нила обмелели. Река превратилась в мелкий грязный поток. Там беспорядочно размножились токсичные бактерии. Когда эти бактерии отмирали, то при разложении окрашивали воду в красный цвет. На фараона это не произвело особого впечатления. Это чудо без труда смогли повторить его волхвы, а египтяне вырыли себе колодцы, чтобы добыть чистую воду. КАЗНЬ ВТОРАЯ. По прошествии семи дней после первой казни, Бог приказал Моисею, чтобы брат его Аарон простёр руку с жезлом на реки и потоки, и вывел жаб из воды. Началось нашествие лягушек. Исследователи подтверждают этот факт, называя его следствием первой казни. Лягушки в неблагоприятных условиях, в отличие от очень многих других видов, усиленно размножаются. Лягушки были повсюду. Но и это чудо египетские волхвы повторить тоже смогли. Фараон очень сильно разозлился и даже пообещал отпустить евреев, если Моисей помолится своему Богу, чтобы тот удалил жаб. Но слово не сдержал. КАЗНЬ ТРЕТЬЯ. После этого на Египет обрушилось нашествие мелких мошек. Они просто заедали людей и скот. Это чудо не смогли повторить волхвы и фараон озлобился ещё больше. Научное объяснение этой каре простое: повсюду валялись мёртвые лягушки и, естественно, это спровоцировало засилье насекомых. КАЗНЬ ЧЕТВЕРТАЯ. Следующим наказанием стало нашествие пёсьих мух. Насекомые терзали египтян и их скот. В книге "Исход" отмечается, что казни обходили евреев стороной. Это показывало им, что Бог их защищает, в отличие от богов Египта, которые не в состоянии защитить египтян от бедствий. Исследователи дают этой каре такое же объяснение, как и третьей — её спровоцировали многочисленные трупы земноводных. После этого фараон опять попросил избавления от насекомых в обмен на то, что освободит еврейский народ, но слово опять не сдержал. КАЗНЬ ПЯТАЯ. После этого египтян постиг поголовный мор скота. Фараона просто взбесило то, что скот евреев это бедствие никак не затронуло. Евреев он не освободил, ожесточившись ещё больше. Историки объясняют эту казнь тем, что расплодившиеся насекомые, которые, как известно, переносят болезни, заразили скот и начался его массовый падёж. КАЗНЬ ШЕСТАЯ. Эта кара является продолжением пятой. Теперь начали страдать люди. У египтян началась эпидемия. Ведь кровососущие насекомые могут передавать такие опасные болезни как стафилококк, сепсис, сибирскую язву. Были поражены все: как простолюдины, так и представители высшей знати - сами волхвы, что явило их полное бессилие. Фараон опять отказался отпускать евреев. КАЗНЬ СЕДЬМАЯ. Этой карой Бог начинает завершающий, самый жестокий цикл египетских казней. На Египет падает огненный град. После этого бедствия фараон даже предлагает отпустить всех мужчин-евреев, но Моисей отказывается. Здесь, вероятнее всего, описываются события при извержении вулкана Тера на острове Санторини. Археологи обнаружили на территории Египта много кусков вулканического камня. Но в этой стране нет ни одного вулкана. Исследования обнаруженных пород показали их полное соответствие найденным вулканическим камням на Санторини. КАЗНЬ ВОСЬМАЯ. Египет на этот раз поражает нашествие саранчи. Она покрыла всю землю, и уничтожила всю зелень и плоды. Тут намерением Бога было показать своё могущество не только египтянам, но и израильтянам. Фараон продолжает не внимать просьбам Моисея. Учёные связывают это событие с извержением вулкана. В результате извержения образовалось огромное количество пепла, что спровоцировало повышенную влажность и привело к усиленному размножению саранчи. Для этих насекомых — это были весьма благоприятные условия. КАЗНЬ ДЕВЯТАЯ. Египет на три дня покрывает густая тьма. Девятая кара была ударом по самому главному египетскому божеству — богу солнца Ра. Именно его воплощением на Земле считался фараон. Историки дают этому явлению несколько объяснений. Это могли быть пепельные облака от извержения вулкана. Также это могло быть либо солнечное затмение, либо песчаная буря. КАЗНЬ ДЕСЯТАЯ. Самая жестокая египетская кара — гибель всех первенцев мужского пола. От первенца фараона, до первенца узника, сидящего в темнице. Смерть вошла в каждый дом Египта. В отличие от девяти предыдущих, фараон не был предупреждён о грядущем наказании. Бог совершил эту казнь единолично. После этого фараон не просто отпустил евреев, он просил их покинуть Египет. Евреям было приказано помазать косяки домов кровью ягнёнка, чтобы Ангел Смерти прошёл мимо. Ягнёнка же они должны были запечь и съесть всей семьёй. К мясу готовили пресные лепёшки. Именно этот ритуал получил название - Пасха. Пасху евреи должны отмечать в память об их освобождении от египетского рабства. И помазаны были косяки всех еврейских домов кровью агнца, чтобы Ангел Смерти прошёл мимо. Историки и исследователи объясняют такую избирательность жертв тем, что мальчикам-первенцам, как наследникам была положена первая порция еды. Зерно же, после всех катаклизмов, было поражено ядовитым грибком или плесенью. У евреев, которые жили отдельно от египтян были свои запасы и это их не затронуло. P.S. Десять египетских казней учёные объединяют в три цикла, по три кары в каждом. Десятую казнь выделяют как отдельную, завершающую. Первый цикл знаменует отвращение, второй — боль, а третий цикл — природное начало и универсальность. Следы всех этих бедствий были обнаружены и исследованы археологами в окрестностях древнего города Пи-Рамзес. Этот город был в то время столицей Египта и им правил фараон Рамзес ІІ. После описанных событий город был брошен людьми. Как мне расскащывали, в Библии просто идеально описана последовательность этих «природных» катастроф. По мнению учёных именно так всё и происходило. Эта информация подтверждается и древнеегипетскими манускриптами. Произошедшие события невозможно отрицать. Они подтверждены очень многими фактами исторических и археологических исследований. Думаю, что каждый из нас может сам решить для себя вопрос, что это на самом деле было. Просто катастрофическое стечение обстоятельств? Пусть и такое фантастически чётко выстроенное; или, всё же, это - явление величия Бога

Странно, но до своей первой поездки в Египет я совершенно ничего не знал о существовании столь интересного персонажа. А ведь стоило посмотреть такой исторический остросюжетный боевик как «Мумия возвращается» (его я посмотрел по возвращению домой), и я бы не был таким большим невеждой. Правда, в фильме личность этого фараона подавалась таким образом, что походил он, скорее всего, на какое-то вымышленное мистическое существо, нежели на реально существовавшего правителя египетского государства (за подобные издевательства над историей я и не люблю смотреть американские фильмы). Тем не менее, как я убедился в Каире, царь Скорпион действительно существовал; более того, в египетской истории было целых два фараона с таким именем: первый из них правил Верхним Египтом более 5.000 лет назад. А второй был его правнуком. Кстати, о том, что в истории Египта существовал фараон, носящий имя Скорпион, египтологи узнали только в конце XIX века. Тогда, во время археологических раскопок в Иераконполе была обнаружена очень древняя гробница. Несмотря на то, что, как и большинство египетских усыпальниц, эта тоже была разграблена – учёные всё же нашли ряд довольно ценных с археологической точки зрения предметов: украшения, керамику, фрагмент булавы правителя. На большинстве этих находок значилось имя “Скорпион”. Таким образом, в пантеон египетских фараонов был включён новый правитель – Скорпион. И целое столетие он единолично носил имя ядовитого членистоногого жителя пустыни. До самого 1988 года, когда египтологам пришлось несколько подправить список правителей Египта. Во второй половине XX века археологические экспедиции, которые занимались раскопками в Тархане и Абидосе, довольно часто находили различные предметы из слоновой кости с рисунками скорпионов. При этом изображения недвусмысленно указывали на некую “царственность” этих ядовитых членистоногих. И самое главное – все находки датировались более ранними годами, чем правление фараона Скорпиона. Это обстоятельство наводило на справедливые размышления: как египтяне могли вспоминать фараона за более чем столетие до его царствования? Или может быть Древним Египтом правила целая династия Скорпионов? Ответ на все эти вопросы дала археологическая находка в Ум-эль-Каабе, недалеко от Абидоса. Немецкий египтолог Гюнтер Дрейер во время раскопок наткнулся на очень древнюю усыпальницу с серехами – геральдическими символами первого из Скорпионов. В разграбленной гробнице также нашли символ царской власти – жезл. И на нём тоже был изображён скорпион. Все эти предметы являлись подтверждением того, что археологи нашли усыпальницу одного из первых правителей египетского царства – фараона Скорпиона I. Таким образом, за тысячелетия существования государства в дельте Нила древние египтяне так и не удосужились основательно заняться упорядочиванием своей истории. Впервые проделать такой титанический научный труд взялся жрец Манефон из Гелиополя в III веке до н. э. Именно он создал для последних фараонов из династии Птолемеев легендарное сочинение “Египтика”, а также упорядочил так называемые “списки царей”. В этих списках первыми правителями Египта Манефон, как и подобало египетскому жрецу, обозначил богов – Геба, Маат, Осириса, Птаха, Ра, Сета, Тота, Хора и Шу. Сразу же за ними шли обычные смертные. Первым из которых был фараон Менес, а последними – фараоны 30-й династии (правившие перед Птолемеями). Однако в этом “царственном списке” не было никаких упоминаний ни о Скорпионе, ни о других царях древнего Египта. В последующие века древние историки, в том числе и Иосиф Флавий, повторили в своих трудах “пробел” Манефона в перечне фараонов. Вся эта неразбериха длилась до тех пор, пока египтологи не засели основательно за изучение истории правителей Египта. И не обнаружили, что между богами и реальным египетским фараоном Менесом на самом деле существовала целая плеяда неизвестных до этого царей. Чтобы как-то упорядочить этот момент, всех правителей данной эпохи историки назвали “фараонами додинастического Египта”. Или же царями династии “00”. Именно среди этих фараонов и были оба Скорпиона, правившие Египтом в IV тысячелетии до н. э. С разницей в более, чем 100 лет. Таким образом, о существовании фараона Скорпиона I никто не знал на протяжении нескольких тысяч лет. Несмотря на то, что этот правитель в одном является поистине Первым фараоном в истории Египта. Древние изображения, найденные в гробнице Скорпиона, указывают на то, что в те времена фараона почитали, как бога на Земле. На одном из них изображен царь, идущий с мотыгой перед вспаханной почвой. В Древнем Египте все основные сельхозработы: возделывание земли, сев и сбор урожая, начинались с благословения фараонов. И даже с их непосредственным участием. А вот другая находка в гробнице Скорпиона I сделала его поистине Первым фараоном Египетского государства. В усыпальнице археологи обнаружили сосуды с вином и ларцы, в которых были собраны продукты со всех подконтрольных в то время Египту регионов. Это была дань фараону от его вассалов, однако не это стало одним из величайших открытий в египтологии. На каждом кувшине, на каждом свитке или ларце была прикреплена бирка с иероглифом – наименованием “субъекта”, откуда этот предмет был доставлен. Ни в одной археологической находке, датированной более ранними годами, никто из египтологов и никогда не находил ничего подобного. Это могло означать только одно – первая письменность в Египте возникла и начала широко применяться именно во времена правления Скорпиона. Однако потомок своего прадеда, Скорпион II, может считаться не менее великой и одиозной фигурой в плеяде древних правителей Египта. Большинство исследователей, опираясь на археологические находки, уверенны, что именно во времена правления Второго из Скорпионов Верхнее и Нижнее египетские царства были объединены в единое государство. А, значит, именно с времен правления Скорпиона II можно вести отсчёт эпохи Великого Египетского Царства. P.S. Кстати! Появившись впервые перед современной публикой в фильме «Мумия возвращается», царь Скорпион получился у режиссёров настолько яркой и колоритной фигурой, что позже его сделали главным героем сиквелов киношной истории о древнем египетском фараоне. И если разобраться, то голливудские сценаристы (хотя основательно и пофантазировав над образом фараона) в одном остались правы – царь Скорпион, точнее, оба фараона Скорпиона, были знаковыми личностями своих эпох. Изменив каждый в свое время историю Древнего Египта

С раннего детства меня влекли книги о великих полководцах. Больше всего я был увлечен Ганибалом, Цезарем и Наполеоном. Но абсолютно неколебимым для меня авторитетом был непобедимый совсем молодой сверх талантливый полководец Александр Македонский. Обучаясь в нескольких высших военных заведениях я с неутомимой жаждой познавал его хитрые замыслы, умения управлять огромным войском и бескрайними завоеванными территориями. Образ его мышления по разрешению самых сложных государственных и военных задач мне казался непревзойденным и неповторимым. Но то, каким он был за этими рамками, я так нигде узнать не смог. Оказывается этому Великому Человеку были свойствены самые обычные, простые человеческие слабости, и даже... огромные пороки. Хорошо и широко путешествуя по Ирану в прошлом году я сполна узнал о них. Александр Македонский жил больше двух тысяч лет тому назад, он родился в 356 году до нашей эры. Римский историк Курций писал об Александре и его друзьях: «омрачен его непростительной склонностью к выпивке». Плутарх писал: «его горячность темперамента заставляла его пить, а также он был склонен к вспышкам холерической ярости». В этих припадках он заставлял участников пиршества соревноваться за призы: кто больше выпьет. А тех, кто отказывался с ним выпить, Александр мог казнить. Однажды Македонский в пьяном угаре уничтожил целый город, сжег столицу Персидской империи - прекрасный Персеполис (пораженный красотой даже остатков этого города я никак не мог завершить его обследование!). Ладно бы, просто забрал богатства и немного похулиганил после победы, но он устроил пьяную вечеринку и сжег дворец, в котором веками хранились старинные рукописи. Очень, очень много ценной информации было утеряно. Персеполис был самым красивым городом своего времени, и, благодаря Македонскому, он исчез с лица земли. Когда-то это был большой дворец, а теперь осталось всего несколько столбов... Это была месть за то, что персидский царь Ксеркс I разграбил Афины за 150 лет до этого (Ксеркс совершил большую ошибку. Зачем же ее повторять и лишать потомков ценнейших исторических источников!!). Также, будучи во хмелю, Македонский убил своего лучшего военачальника Пармениона и своего друга Клита... Я мог бы еще многое сказать на эту тему, но не буду. Не хочу менять своего прежнего отношения к этому Величайшему Человеку!

Плавая в начале прошедшего года по Красному морю я заплыл к саудитам в Джидду. Это второй по величине город в стране и её «экономическая столица», а также крупнейший город в административном округе Мекка. Конечно, хотелось побывать в Мекке, да не тут-то было - проехать туда можно было только мусульманам; никакие мои попытки прорваться через заслоны полицейских на такси не увенчались успехом; думаю, в шутку мне предлагали сделать обрезание прямо в такси, и тогда они бы меня пропустили, но на это пойти я категорически не соглашался... Джидда меня интересовала далеко не в первую очередь, а вот по авантюрному плану за 700€ гораздо больше привлекал часовой перелет на частном "Бомбардье" в сторону Аль-Улулы. В каждом городе Саудовской Аравии я бы нашел что-нибудь прекрасно-старинное (такая уж это страна!), но я хотел по-настоящему удивиться, поэтому отправился в Аль-Улу (это один из самых туристических регионов страны). Именно здесь с декабря по февраль проходит ежегодный фестиваль «Зима на танторе», который объединяет музыку, искусство и гастрономию. Его гостями регулярно становятся мировые звезды первой величины: Жан-Мишель Жарр, Андреа Бочелли, Энрике Иглесиас и другие. А еще в Аль-Уле расположена Хегра — древний набатейский город, который считается вторым по величине после Петры в Иордании. Он включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и это не случайно: место действительно должно производить сильное впечатление. Кстати, о Набатеях — арабских племенах, которые жили примерно 7.000 лет назад. Они занимались торговлей и возводили невероятной красоты сооружения прямо в скалах. В Хегре сохранилось 111 (и почти все их мне удалось повидать!!) гробниц, главная из которых — Каср-аль-Фарид. По одной из версий гигантская скала, украшенная причудливыми узорами, — усыпальница последней знатной набатейской семьи. А еще я хотел увидеть в Саудовской Аравии красивую природу, поэтому заранее отметил себе Эль-Хасу — одно из чудес страны и самый большой оазис в мире. В нем растет более 1.000 финиковых пальм, что создает абсолютно уникальный и очень зеленый ландшафт. По Эль-Хасе собирался приятно прогуляться даже в жаркий день. Интересовала и одна из здешних достопримечательностей — необычное Желтое озеро, на берегах которого любят отдыхать местные. Планировал также заглянуть на базар Аль-Касария — самый оживленный на востоке страны. Теперь о том, какие я повидал природные чудеса а оазисе Аль-Ула — это созданный самой природой музей под открытым небом. Его скальные образования, ущелья и скалы могут сравниться по красоте только с величественными архитектурными памятниками, созданными древними поселенцами. Здесь я повидал чудеса природы, которые даже в самых смелых мечтах оставлял за скобками, увилел такие из них, которые поражали мое уже изрядно переполненное воображение. СКАЛА-СЛОН (по-арабски это Джабаль Аль-Филь) — геоморфологическое чудо природы; оно расположенное в 11 км к северо-востоку от Аль-Улы. Эрозионные воздействия воды и ветра создавали этот памятник в течение миллионов лет, и сегодня он возвышается на 52 метра на фоне живописного горного массива. ТАНЦУЮЩИЕ СКАЛЫ. Природный парк Джабаль-аль-Руккаб, расположенный в долине Раггасат, представлял собой уникальное творение природы, состоящее из фантастических скальных образований, сети каньонов и лабиринта долин, прорезающих горный массив. Самой узнаваемой считается группа из трех спиральных скальных образований, названных Танцующими скалами. Материалом природе послужил песчаник, обдуваемый свирепыми ветрами. Меня, как настоящего любителя природных памятников ооооочень заинтересовали 2.000-летние петроглифы на скалах массива Джабаль Аль-Руккаб. ГОРА ХАРРАТ -это огромное плато с обширными площадями вулканических базальтовых колонн на западе дополняло эстетику Аль-Улы. Его уникальный ландшафт был сформирован в течение многих лет когда-то действовавшим здесь вулканом. ОАЗИС ДОЛИНЫ АЛЬ-УЛЫ расположен среди обширных песчаниковых массивов Хиджаз; это пышный сад, подаривший мне долгожданную прохладу. Здесь раскинулись рощи финиковых пальм и ароматных цитрусов. Местность славится щедрыми урожаями пшеницы, ячменя, оливок, инжира и овса. Зеленый оазис образовался благодаря дренажному бассейну и природным источникам. Кроме названых чудес, еще много чего здесь можно было бы повидать, но отведенное мной время на экскурсию безжалостно исчезало. Пришлось уезжать в местный аэропорт и лететь в Джидду на корабль. Через 1,5 часа я уже отплывал в порт Янбу-эль-Бахр (город на западе Саудовской Аравии, крупный нефтеналивной порт на Красном море). А по утру продолжил свое путешествие в Саудовской Аравии, уже в Медине, втором по значению священном городе в мире мусульман. Он расположен в западной части Саудовской Аравии и всего в 150-ти км от Красного моря. Особое внимание этому месту стали уделять после 622 года, когда пророк Мухаммед переехал сюда жить из Мекки. Однако, и задолго до этого Медина играла важную роль в развитии торговых отношений между странами Аравийского полуострова. До прихода пророка Мухаммеда этот город он был крупным еврейским центром на Аравийском полуострове. Тут жили преимущественно кланы, основной религией которых был иудаизм. Медина стояла на торговом пути, поэтому очень часто люди останавливались тут отдохнуть, запастись едой и прочими припасами, необходимыми в дороге. Долгое время Медина принимала странников и помогала им, однако со временем жители города тоже начали развивать сферу торговли и даже отправлялись в другие страны. В 622 году пророк Мухаммед вынужден был бежать из Мекки, и поселился в этом, небольшом на то время, городке. В 632 году Мухаммед скончался, однако за десять лет жизни в этом месте он коренным образом изменил привычный ход вещей в городе на многие века. Его учения остались глубоко в сердце жителей Медины, все больше людей стали обращаться в ислам, и с тех пор город стал очень религиозным

Тоня Тетрина находится на южном побережье Мурманской области, совсем неподалёку от Умбы, по дороге на Варзугу; от Умбы нашей группе в девять человек на двух джипах надо было проехать 22-а километра. С асфальтированного шоссе на неприметном повороте у информационного щита мы свернули направо. Далее поехали до самого побережья Белого моря по какой-то грунтовой лесной дороге. Через пару километров перед нами открылась картина распрекрасного Белого моря. Красота! Далее, свернули направо, выехав к самой кромке воды. По пути мы немного припозднились, и море уже начало свой обратный, «приливной» отсчёт. Но, в целом, «дорожное» покрытие было вполне подходящим. Песок на отливе был достаточно плотный и вероятность увязнуть казалась незначительной. Сделав по паре шикарных кадров мы двинулись далее по самой кромке воды. Погода стояла великолепная и виды вокруг открывались потрясающие. Проехали до вешки-указателя и свернули от моря на лесную дорогу. Здесь нас ждало «суровое испытание» — так называемая «горка», каменистая, узкая дорога в подъём, на которой с трудом смогли бы разъехаться два авто. Валуны, камни, скрежет днищем по грунту и прочее – это то, что нам пришлось пройти. Усугубляло наш путь ещё и то, что дорога шла круто вверх, а солнце светило прямо в глаза. Не очень хорошо из-за этого были видны камни и валуны впереди. Некоторые из них были очень приличного размера и единственный способ не оборвать подвеску в подобной ситуации было заехать точно колесом на камень. Я не зря написал слово «суровое испытание» в кавычках, так как эта горка вряд ли может сравнится даже с горными дорогами Кавказа. Но наш водитель проходил и не такими маршрутами, потому мы без особого труда преодолели это препятствие. На первой передаче благополучно пролезли по этой каменной горке, пошкрябав кой-где кой-чего (днищем, бампером и подвеской). Дорога от морского берега после каменистой «горки» раздваивалась, дальше мы решили ехать через лес. В общем, так, не спеша, мы и добрались до тони Тетрина. Встретил нас сам хозяин и основатель тони Тетрина – Александр Борисович. Тоня представляла собой реконструкцию настоящей поморской деревушки (условно «деревушки», так как тони не относятся к этому типу поселений - это промысловые хозяйства) Несмотря на веское официальное название («историко-этнографический комплекс»), тоня — место очень тихое и уютное. Состоит из нескольких строений, хижин и хозяйственных построек. Здесь не бывает многочисленных туристов или толпы праздно любопытствующей публики. Здесь нет ничего показного. Быт и проживание на тоне подчинены старинному поморскому укладу жизни. И если Вы решили окунуться в историю предков, ощутить на себе условия традиционной поморской жизни – это то, что нужно. Дополните своё воображение тишиной беломорских закатов, отдалённостью от точек цивилизации, красотой прибрежной тайги – и Вы сможете представить себе это место. Группа задержались на тоне Тетрина всего на два дня , к сожалению (была бы возможность – остались бы и на дольше). Повторюсь, это было, пожалуй, одним из самых ярких впечатлений из моего путешествия на Терский берег. Что же представляет из себя «тоня Тетрина»? Это - историко-этнографический комплекс (небольшой хутор в несколько жилых и хозяйственных построек) под открытым небом. Расположен на мысе Турьем. На месте существовавшей здесь издавна поморской тони. Первые сведения о «Тоне Тетрина» датируются ХV веком. Это одно из самых старинных мест-поселений, с которого начиналось освоение Терского берега и нашего Севера. Комплекс заботливо восстановлен (и восстанавливается) в точном историческом и традиционном стиле поморского быта. Здесь представлены сотни экспонатов, предметов обихода, утвари, орудий труда и промысла коренного населения Кольского полуострова (лопарей, а также терских поморов). Желающему окунуться в эту аутентичную атмосферу предоставится прекрасная возможность пожить в настоящих исторических интерьерах. Заняться традиционными поморскими промыслами, а также каждый здесь сможет получить исчерпывающую информацию из первых уст от хранителя, настоящего энтузиаста, исследователя, историка, этнографа, краеведа и просто прекрасного человека, реконструктора «тони Тетрина» — Комарова Александра Борисовича. Честно скажу, что знакомство с этим человеком, общение с ним, его рассказы об истории здешних мест – дорогого стоят. Поверьте! На тоне можно не только отдохнуть и переночевать, здесь я учился варить настоящую морскую соль, осваивао традиционные ремёсла и промыслы коренного населения Терского берега. Классно парился в поморской бане, принимал банные процедуры с ламинарией, распарившись купался в Белом море И это только маленький список того, ради чего стоит приехать в это место. Самое главное, что здесь атмосфера тихого, уединённого места. В котором наша привычная жизнь растворяется в колорите традиционного поморского быта. Встретив нас, Александр Борисович заселил некоторых из нас в тот же дом, в котором проживал сам (я же захотел вместе с одним ищюз гидов поселиться в отдельной избе). Только в другую половину дома. Традиционная изба на поморской тоне состояла (условно) из двух половин: мужской и женской. Мужская часть выходит окнами на море, так как помору важно смотреть за отливами и приливами, за погодой и обстановкой на его «вотчине». Женская же половина дома выходила окнами во двор (здесь всё понятно, так как на хозяйке – двор). Интерьер "моего" поморского дома был очень интересным. На стене - старые часы с маятником и чёрно-белые фото в своеобразных рамках. Меня очень заинтересовали красивые женские платья, в которых когда-то хаживали поморские дамы). «Красный угол» был в старинных иконах. Двухъярусная кровать стояла у окна... Атмосфера, в которой мне предстояло провести ближайшее время, всё больше и больше нравилась. И это были пока ещё только первые впечатления. Поморское гостеприимство и обед на берегу Белого моря поразили меня большой добротой и разнообразием необычных блюд. Александр Борисович пригласил нас с дороги отведать местной кухни. А кормят здесь, на тоне Тетрина – продуктами своего производства, традиционной поморской пищей. Это, конечно – рыба. Свежевыловленная, свежего посола и копчения. На тоне сами ловят, солят и коптят по старинным поморским рецептам. Всё здесь самое натуральное, самое настоящее и свежайшее. Вкуснотища, что еще сказать! Рядом с хозяйским домом построена деревянная столовая с навесом, с большими остеклённым окнами. В столовой было колоритное убранство и большой деревянный стол. Собираться за трапезой здесь – особое удовольствие. Постройка полуоткрытая, с неё отличный вид на море. Еда на тоне Тетрина подаваласт в аутентичной глиняной посуде, изготовленной по эскизам и образцам старинной посуды. Рядом с этой летней трапезной находится открытый очаг с каменной кладкой, на котором коптил нам рыбу Александр Борисович. После трапезы Александр Борисович предложил провести нам экскурсию по тоне. Послушать краеведа и настоящего знатока истории этих мест – дело стоящее! Потому, само собой, мы не смогли отказать себе в удовольствии принять подобное предложение. С большим интересом я рассматривал многие предметы... Александр Борисович собирал их по окрестным сёлам, тоням или восстанавливал собственными руками в соответствии с историческими технологиями. В ранний период истории территория Терского берега была в ареале освоения Севера новгородцами и ростово-суздальскими переселенцами, а также переселенцами с карельского побережья. Согласно Новгородской летописи уже с 1216 года новгородцы собирали дань с лопарей Терской земли. С XV века она заселялась выходцами из Западного Поморья – из Кеми, Сороки, Шуи и других селений. Тогда же здесь начинают формироваться принадлежащие монастырям угодья ловища сёмги и места добычи соли, устраиваются солеварни и тони. С середины XVII века из тонь и солеварен формируются постоянные селения — деревни. В былые времена регион знал и нашествие иноземцев. Так, к примеру, в XVII веке на Терском берегу подвязались голландские купцы. Чья деятельность была разрешена Московскими князьями. В 1659 году голландский торговец Клинк взял в аренду устье реки Поной, самые 2 добычливые» семужьи угодья Кольского полуострова. В этот год нанятая голландцами поморская артель выловила почти 24 тысячи рыбин сёмги (общим весом около 4.500 пудов), а в целом голландскими судами отсюда было вывезено в Европу почти 400 бочек ворвани, почти 2.500 тюленьих «кож», 20 пудов куропаточьего пуха и 15 оленьих постелей (шкур). К счастью, их присутствие в Русской Лапландии было непродолжительным. Основным занятием терских жителей селений были рыбный лов на море, в реках и озёрах, промысел тюленя и моржа («кожи»). Из-за сурового климата на Терском берегу ведение сельского хозяйства было крайне затруднено. Огороды и поля у местных жителей — немногочисленны. Окрестности селений «...заняты выгонами и пастбищами и расчищены из-под леса. Весьма характерны так называемые поля, т. е. небольшие сенокосные участки, которые удобряются навозом. … Олени содержатся в ограниченном количестве…. В экономическом отношении население Терского берега тяготеет к Архангельску, откуда оно получает все необходимое для жизни». «Золотым веком» поморской жизни на Терском берегу, по словам Александра Борисовича, можно назвать правление Екатерины II. На вопрос "Почему именно в эти периоды?", Александр Борисович пояснял: «При Екатерине местные земли вывели из монастырской вотчины. Поморы стали платить в казну государства гораздо более щадящий натуральный налог. В 20 веке (в 60-70 гг) здесь у поморских артелей забирали столько улова, сколько бы рыбак или промысловик не выловил. Сколько бы пушного зверя не добыл». По всему Терскому берегу в населённых пунктах (к примеру в Умбе) существовало множество предприятий по переработки рыбы, тюленьего жира. Использовался даже агар-агар для приготовления мармелада. Проблем в сбыте продукции у помора не было. По словам Александра Борисовича, в 60-е года 20 века (при Советской власти) самыми обеспеченными селянами на Терском берегу были именно промысловики, которые в сезон могли очень хорошо зарабатывать. Первые личные авто в СССР в этих местах появлялись именно у селян-промысловиков. В настоящее время, к сожалению, практически все промысловые тони перестали существовать (а было их в своё время числом не менее 400-от). Такие вот дела... Александр Борисович — настоящий знаток истории этих мест, сам родом отсюда; он сам своими руками пытается возродить традиционные поморские промыслы; сам варит соль, дёготь, мыло, скипидар, смолу и т.д. и т.п. Здесь я встретил вечерний закат и два прилива на Белом море. Вспоминается забавная деталь: при входе на тоню Тетрина установлены своеобразные воротца, которые символически обозначают границу Северного Полярного круга: справа — территория Полярного круга, а слева уже Заполярье. Таким обращом, гуляя по территории Тони я всякий раз переходил границу Северного Полярного круга. В северной части тони Александр Борисович своими руками построил небольшую часовенку во имя преподобного Варлаама Керетского. Часовня была освящена приехавшим специально для этих целей Владыкой Тарасием. Правящий Архиерей доставил в часовню ковчег с частицей мощей преподобного. Особое внимание Владыки привлекли икона, врученная при постриге преподобномученику Моисею Оленицкому. Сын Александра Борисовича любезно открыл мне часовню и рассказал о том, как её строили. Неподалёку от часовни установлен перезвон с билами (било — деревянная или металлическая доска, по которой ударяли молотком. В древности это был бытовой и сигнальный музыкальный инструмент; в дальнейшем им пользовались, главным образом, вместо церковного колокола). Для составления нужного перезвона на тоню специально приезжал звонарь. Билы же были изготовлены из рельс Демидовских заводов в конце 19 века (до 1941 года - завода имени Сталина). На тоне царит настоящий традиционный уклад поморской жизни. Александр Борисович принципиально не проводит даже электричество. Конечно, здесь есть мощные аккумуляторы для крайней нужды (например, телефон зарядить или аккумулятор у фотоаппарата). Вечером я отведал настоящей поморской бани, из парилки отправился охлаждаться в морскую гладь. Идти до воды пришлось недалеко, хотя прилив только начинался. Оделся и, пока каждый наш отдыхающий занимался своим делом, я выбрался на самую прибрежную полосу. Где стал свидетелем стремительного беломорского прилива. Вода прибывала достаточно быстро, и наблюдать за этим было достаточно любопытно. Места здесь, конечно, чрезвычайно красивые. Север — удивителен! Мне, кажется, доказываться, что есть моря и пейзажи красивее северных — бессмысленно. Белое море — особенное, природа его берегов разнообразна: от скальных и каменистых возвышенностей, до безграничных полос песчаных пляжей. Замерзающее зимой, летом Белое море прогревается достаточно, чтобы мурманчане и заезжие путешественники приезжали сюда на пляжный отдых. Нет, само собой, что температура воды никогда не поднимется до той, что свойственна южным морям, но всё-же... В отлив море выносило на берег различные артефакты флоры, фауны и я долго их рассматривал. Берег у тони Тетрина — достаточно каменист и полог, потому прилив здесь хорошо и явно визуально просматривается. Казалось бы, только что ты стоял на прибрежном камне, как вот уже вода поднимается к твоим ступням, а через несколько минут этого камня нет в помине - он скрылся под толщей воды.С прибывающей водой приходили к берегу морские обитатели. Беломорская вода — чистая и прозрачная, поэтому можно было с интересом разглядывать мельтешащих мальков, креветок и рачков. Немногочисленные гости тони разбрелись по своим хижинам, а я расположился за чашкой чая у костра и душевно побеседовал с Александром Борисовичем. Много говорили о жизни, настоящей и прошлой, об истории этих мест и, вообще, обо всём. Разговорившись, Александр Борисович пригласил меня на свою половину дома, где угостил наливкой из вороники (ух, что за напиток, до сих пор помню его бесподобный вкус) и показал несколько подлинных архивных документов об истории жизни местных поморов, своих родителей и предков (не всем он, видимо, показывает подобные артефакты. И за это — отдельное ему спасибо!) Поговорили за отцов и дедов наших, о людских судьбах, о прошлом и настоящем Терского берега. Так, незаметно, день совсем свернул к ночи. Пора было отправляться на ночлег. Утро следующего дня группу встретило серым тяжёлым небом, но, как часто бывает на Белом море — погода сменилась в лучшую сторону достаточно быстро. Дождавшись отлива и купив несколько памятных сувениров (настоящую поморскую соль местной солеварни, несколько книг авторства Александра Борисовича по истории Терского берега), бросив прощальный взгляд на ставшую такой близкой и родной тоню Тетрина мы засобирались в дорогу. День предвещал быть очень насыщенным. Унас были большие планы: мы готовились в путь далее по Терскому берегу, собираясь одним днём достичь Варзуги и Кузомени. Попрощавшись с Александром Борисовичем, мы отправились в наш дальнейший путь. Сын Александра Борисовича также выезжал в Варзугу, потому, вызвался показать нам прибрежную дорогу. Эта дорога проходила не через лес и отличалась от той, по которой мы сюда приехали. Так, в сопровождении и с эскортом, мы двинулись по нашему последующему маршруту. На тоне Тетрина я пробыл всего два дня, но решил, что вернусь сюда обязательно ещё не раз; уже не на одну ночь. Это — удивительное место, с удивительными людьми, настоящими северянами

Очутившись в городе-государстве, которое стремительно перепрыгнуло из конца XIX века в начало XXI, где гармонично сочетаются прошлое и будущее, где переплелись необычные этнические кварталы и современные небоскрёбы, я испытал эмоциональный шок и впал было в ступор. Впечатления зашкаливали и в первый, и в последний день, когда, казалось бы, следовало уже привыкнуть к сингапурским чудесам. Не претендуя на полный обзор достопримечательностей Сингапура и анализ его феномена, всё же позволю себе поделиться своим видением и ощущением этого города. Пожалуй, самое сильно впечатление я получил от футуристических панорам Марины Бэй, особенно с ночной подсветкой. При виде лазерного шоу, преломляющихся лучей и постоянно меняющейся подсветки отеля Марина Бэй сердце старалось вырываться из груди. Попробую лишь отрывисто (фрагментарно) обозначить свои этапы похождения по Сингапуру: 01. С «личным» гидом все складывается, пожалуй, неплохо или терпимо. Здоровье тоже не подводит. Больших напрягов пока не испытываю, как в турах по Европе, но успеваю многое увидеть и узнать. Сейчас нахожусь в аэропорту Куала-Лумпура. Прошел контроль, через 1.15 вылетаю в Сингапур. У меня все нормально. (Офигеть! Вот это тур! Передвигаешься прям ооооочень быстро). Трачу по три дня на каждую столицу Индо-Китая. Только освоюсь где-нибудь и уже надо уезжать… 02. Мой шустрый гид принес мне и себе, добыв где-то на халяву, два бокала с 250-ю граммами виски. Так что, мы отмечаем по ходу дела прощание с Малайзией (Надеюсь, ты уже в другой майке? А то гид решит, что у тебя больше нет другой одежды и подарит что-нибудь со своего плеча. А в Сингапуре ты уже был раньше?) Гид у меня еще тот хмырь. Везде сунет свой нос, везде что-то халявное найдет и со мной поделится. Мы, кажется, стали сближаться, хотя дистанцию держим (чтобы не пострадала программа тура!) Он какой-то весьма импульсивный индивид, а я - конченный меланхолик. Но, кажется, я к нему потихоньку приспособился. Главное - его слушать и ни в чем не спорить. Он здесь очень политизирован (прямо, «до нЕльзя и не по нашу сторону»). Привык здесь жить 15-ть лет хорошо и беззаботно, а тут пандемия, спецоперация на Украине и… почти не стало туристов из России (сейчас от нас туда летает лишь один самолет в сутки, а раньше только из Москвы летало 7-10 самолетов в сутки!) Конечно, его индивидуальная туристическая деятельность серьезно пострадала. Он страшно этим не доволен и клеймит всякой дрянью всех подряд, особенно Путина, Шойгу и «русскую коррупцию». Во всю защищает англосаксов (убил бы его за это!!) Говорит, что Китай и Персидские монархии за 30-ть лет чудесно преобразили страны, а мы нет. Он совершенно не понимает, что США им разрешили, не мешали, порой помогали это делать, а нам-то нет..! Вообще, я молчу и с ним не спорю. А хотелось бы ему по морде дать!! (А ты ему скинь лекции В.Р.Мединского о России. Очень полезно знать историю XVIII-XIX веков. Тогда начинаешь на многие вещи смотреть по другому. Я на В.Р.Мединского стала смотреть другими глазами теперь. Как и на историю нашей Великой страны). 03. Моего гида на последнем контроле поймали с 0,5 литра виски. Не пропускают! Не удалось обмануть служивых! Просит помочь ему их допить... Пришлось выручать коллегу, пошел ему на встречу. Через пять минут оказалось, что у него есть еще 0,5 литра какого-то другого виски. Деваться некуда, помогаю допить и эти пол-литра (при этом, с каждым разом чувствую себя самым лучшим образом! Прямо - спасателем гида!!) А шоколад-то какой у нас на закуску: гид просто прелесть! Когда зашли в самолет совсем веселыми, гид обежал весь самолет, договорился с бортпроводниками и пересадил меня из эконом-класса на лучшее место в бизнес-классе у окна. Ну, он, конечно, для меня - сокровище!! 04. В.Р.Мединского гиду я скинул (Ну, ещё бы! Своего собутыльника устроить удобно - святое дело) Мы с гидом уже «у кондиции»... Главное, сидим в самолете и выруливаем на взлет. Гид обо мне очень заботится. Только в понимании политики мы совсем разные: он ждет когда Кадырова, Шойгу и Путина Гаагский трибунал посадит в тюрьму. Ему не понять, что скорее мир обернется в радиоактивную труху, чем это случится. Для него главное, чтобы туристов у него стало побольше... Четвертый перелет в туре и я уже в Сингапуре! Долго не было в самолете рядом со мной гида. Он появился и объявил, что намерен после малагасийского виски сделать мне сегодня шикарный променад по Сингапуру с отведыванием какого-то необыкновенного краба, приготовленного по местному рецепту. Хорошая порция малагасийского виски на нас сказалась самым лучшим образом, мы с гидом решили пассажиров самолета приобщить к родной культуре и исполнили два раза подряд нашу «Катюшу». Нас вызвали на бис, и мы продолжили «Подмосковными вечерами» (человек 7-8-ть нам при этом подпевали на русском языке). Правда, подарочных цветов для нас не было, а тепла сердец пассажиров было много. Жаль, что полет был только часовым, а так бы мы еще «Очи черные» сообразили… Час полета, и я уже в Сингапуре! Выруливаю на стоянку. 05. Да, мы оказались неплохими знатоками Зеленого змия. Мне показалось, что гид начал немного излишне мной командовать. На 10 секунд я «спустил на него кабеля», теперь он носит мой рюкзак. Приземлился в Сингапуре. Стою на контроле. Здесь сложная система декларации и оформления прилета. Но мне это не страшно, у меня есть рядом персональный гид-переводчик. Все прошел успешно, еду в отель, там немного отдохну и возьмусь за освоение 56-ой страны из моего личного послужного списка. Пристали с какой-то Грин-картой. Гид, как обычно, подолгу разбирается с выходом из аэропорта в город. Везде с этим не просто, я бы один точно не справился. Но он ушлый в этих вопросах, уже 15 лет здесь обитает. Гид поругался сразу с тремя человечками насмерть. Нас никак не выпускают в город с аэропорта. Чего-то требуют, а мы никак не можем понять. Я столбычу, а он все время носится от меня куда-то (Придурок твой гид... Наверное, пить надо меньше во время перелётов?) Оказывается, здесь интересные свои порядки: одной картой нельзя оплачивать за двоих человек; два батона хлеба можно покупать, две порции еды - можно, а покупать два билета - нельзя(!) Пошли в другой терминал (конечно, наши карты здесь заблокированы!) 06. Выпили мы немного, всего по 600-700 граммов на человека. Все быстро выветрилось, когда мы пришли на сингапурский погранконтроль. Мой гид, припомнив свою хохлятскую основу, решил пойти своим изведанным путем - закоулками и задними проходами. И вот мы всех сингапурских государственников «надули» и вырвались к стоянке такси. Теперь он, как обычно, ищет приемлемый по цене таксомотор (600 граммов? Это больше бутылки! Застрелиться!! Тебя же в гостиницу не поселят...) Прошу всех успокоиться - номер в гостинице только что получил. Поднимаюсь в лифте заселяться. В Сингапуре сумасшедшие цены в отелях. Мой скромный отель стоит чуть ли не 150$(!) в сутки. Убегаю на экскурсию в город. Все, убегаю шляться по городу-государству Сингапуру. Чувствую себя нормально! Я на Марина Бей. Гуляю, наслаждаюсь, восторгаюсь! 07. Не честно, я вернулся с гулек совсем голодным, а ты дразнишься фрикадельками, да коКлетами... В Сингапуре я никогда не был. В этих краях я хорошо побывал во Вьетнаме, Лаосе, Камбодже (через три дня опять наведаюсь во Вьетнам). Устал посильнее Бобика. Теперь как-то надо сварганить себе душ, поужинать охотничьими колбасками и... спать, спать, спать (То есть Сингапур это твоя 56-я страна посещения?) 08. В Сингапур я прибыл после 16.00 по местному времени. По-быстрому расположился в отеле и пока не начало темнеть (через 15 минут) пошел знакомиться с городом. Кругом были удивительно красивые и привлекательные небоскребы. Не зря Сингапур называют «Городом сплошных небоскребов». Что характерно, они не оказывали никакого на меня давящего ощущения, как бывало в других городах. Они, как бы, привлекали к себе, заставляли их разглядывать, удивляться виденному и сравнивать по исполнению друг с другом. Спешил на главное событие вечера: хотел увидеть засветло Марину Бей, которая объединяет три башни-небоскреба, и уже на закате дня насладиться музыкой и светом «поющих фонтанов», самым известным шоу - танцующие фонтаны и лазерное представление с видом на грандиозные здания делового центра (там люди «пашут вовсю», причем по-вашингтонскому времени!) Спешил и постоянно останавливался, вращая все время головой по сторонам. Но успел минута в минуту к главным событиям вечера. Картинки были сказочные, поэтому не верилось виденному. Почти такое же по красоте и задумкам шоу я видел только в Барселоне и... больше нигде. Завтра я буду здесь бродить еще раз, но уже засветло. Предстоит увидеть гораздо большее и не менее внушительное. А пока спать, набираясь новых сил! 09. Точно, Сингапур у меня стал уже 56-ой страной посещения. Далее на пути у меня будет Вьетнам, но там я успел ранее побывать и хорошо по нему поездить. Умотался носиться по жаре. Прибыл в отель, хочу принять душ. Через час опять пойду в загул по городу. Гулял по арабским, индийским и китайским кварталам. Посетил их главные Храмы (Ура! Вижу, свежую маечку. Да, какая красота! Вкусно, дорого. Хотя сочетания там в меню странные. Вижу свинину с креветками. Странно!) 10. 100$ - 130 местных долларов. Это я на вчерашнем лазерном шоу. Очень интересный город, такие небоскрёбы, что шею сломаешь, рассматривая последние этажи. Пока фото лазерного шоу переслать никак не получается. Каждое здание - шедевр! (Мост ДНК? Даже не слышала про такой мост. Здорово!) Ты - норильская тундра, раз не знаешь такого сингапурского моста. Слушай меня - я тебя научу! (Супер. Отлично выглядишь! Главное, что доволен путешествием). Это я еще на одном лазерном шоу в Сингапуре. 11. Мост Хеликс или мост ДНК в сингапурском заливе Марина имеет спиралевидную форму, напоминающую молекулу ДНК. Конструкция образована двумя спиралями из труб, развернутыми в противоположных направлениях. Они соприкасаются друг с другом только в одной точке, скрытой под переходом. Внешняя спираль состоит из шести крученых труб длиной два с половиной километра, а внутренняя - из пяти. Присмотревшись, я заметил пары латинских букв «C» и «G», «A» и «T». Оказалось, что эти буквы символизируют четыре основания, которые входят в состав ДНК (цитозин, гуанин, аденин, тимин). Ночью они подсвечивались красным и зеленым цветом. Мост Хеликс был спроектирован командой архитекторов и инженеров из Австралии и Сингапура. Длина моста составляет 280-т метров, а его стены и крыша выполнены из фриттованного стекла и стальной сетки. Я остановился на одной из четырех овальных смотровых площадок, которые были устроены в стратегически расположенных точках. С площадок открывались захватывающие панорамные виды на Сингапур. На последней из площадок, перед тем, как сойти с моста на севере, я увидел на западной стороне еще одно знаковое сооружение Сингапура - театр «Эспланада», иначе называемый Театр у Залива. Этот Комплекс состоит из двух просторных стеклянных театров круглой формы с купольными крышами, покрытыми более, чем семью тысячами облицовочными алюминиевыми зонтами. С момента создания проекта до торжественного открытия прошло восемь лет, и после завершения строительных работ этот двойной театр открылся в 2002 году. Сейчас в нем круглый год проводятся концерты и спектакли, и он является самым важным культурным центром города. На восточной стороне я увидел Сингапурское колесо обозрения, называемое «Флайер». Подняться на него было бы наилучшим вариантом исполнения желания насладиться панорамой города и залива. Но… оно оказалось на ремонте. Узнал любопытный факт: жители Сингапура прозвали театр «Эспланада» «Большой Дуриан», поскольку крыши зданий напоминают форму тропического фрукта дуриана, очень любимого в Юго-Восточной Азии. Дуриан также покрыт похожими колючками. Нужно сказать, что этот фрукт, вес которого может достигать трех килограмм, имеет столь сильный дурной запах, что многие туристы его не переносят, и по этой причине во многих отелях его употребление запрещено. 12. А вот в каком Ботаническом саду в Сингапуре я сегодня побывал. Можешь ночь не спать, но к утру чтобы со всеми названиями цветов разобралась. Теперь я тебя буду мучить вопросами, типа «а как этот цветочек зовется». Еще я взобрался на 57-ой этаж Марина Бич. С трудом отправляю то, что смог сфотографировать. Фу, с трудом переправил. Я до сих пор гуляю в районе Марина Бей. Ног под собой не чувствую, но оторваться от ночной красоты района никак не могу. Слышу гид заказывает такси. Все едем в отель, там хоть чая попью, ведь сегодня я только завтракал... Первый раз за тур гиду не удается вызвать такси. А ведь раньше он это делал часто, легко и быстро. Решили ехать на метро и еще пройтись пешком. В отель прибыл совсем никаким, зато очень довольным походами по городу. Даааа, хорошо погулял, красоты насмотрелся. (Ну, отдыхай с чувством выполненного долга). Спасибо, так и сделаю. Устал так, что смог принять только душ. Ужинать не буду. Сильно хочу спать (не высыпаюсь, так как сплю всего 3-5-ть часов в сутки!) 13. Сегодняшнее ознакомление-освоение Сингапура я начал с колоритных национальных районов и современного «Даун Тауна» (нижний город; слово, используемое в Северной Америке, для обозначения центральной части города, где расположены главным образом деловые объекты города: офисы, банки, театры и другие развлекательные учреждения; иногда под даунтауном просто понимается деловая часть города). Посетил следующие исторические колониальные районы: а) арабский квартал (его ключевой достопримечательностью является Султанская мечеть с ее сияющими золотом куполами и огромным молитвенным залом, которая справедливо считается одним из самых знаковых культовых сооружений Сингапура; здание мечети было возведено в 1928 году взамен обветшавшему, построенному ста годами раньше; примечательной особенностью храма является массивный золотой купол, основание которого сделано из донышек от стеклянных бутылок: оно служит напоминанием о том, что когда-то представители мусульманской общины Сингапура собирали недостающие средства на строительство первой мечети, сдавая бутылки; пол храма устлан великолепным ковром, подаренным сингапурской мечети принцем Саудовской Аравии); б) индуистский квартал со старейшим в Сингапуре индуистским храмом Шри Мариамман, построенным в дравидийском стиле; в) китайский квартал (Чайна-таун) - интересный, фотогеничный, с уникальным рынком; здесь низкие яркие домики с милыми окошками и ставнями резко контрастируют с небоскребами делового центра; после футуристических садов у залива и набережной Марина Бей, попав сюда, я словно оказался в другом мире; главное украшение и достопримечательность квартала - храм зуба Будды (это одновременно и буддийский храм, и музей). 14. Собрался дальнейшее знакомство с Сингапуром во всей красе раскрыть на гигантском колесе обозрения Flier (переводится на русский язык как «Летчик» и «Честолюбец»; оно на 30-ть метров выше знаменитого "Лондонского глаза"; самая высокая точка обозрения - 165-ть метров и хорошую погоду с него видно даже Индонезию и Малайзию), но... промахнулся - колесо оказалось на техническом обслуживании(!) Посетил рынок Телок Эйр, который построен в середине XIX века в венецианском стиле. Там отведал изысканное(!) блюдо азиатской кухни (оно мне понравилось, а как называется я забыл; трижды переспрашивал гида, но так и не смог уловить его названия!) Это было что-то вроде Тайского рыбного карри; оно произвело незабываемое впечатление своим вкусом и ароматом; там были тайская зелень, карри, кокос, нежная рыба; было пикантно, просто и ооооочень вкусно). Прошелся еще раз по историческому центру города, по набережной центрального озера, подошел к уже знакомому мне символу Сингапура статуи Мерлион (она представляет собой наполовину льва, наполовину рыбу; говорят, что высадившиеся здесь колонизаторы первого, кого увидели, был лев, а рыба стала их первой добычей). 15. После отдыха, пережидая дневное пекло в отеле, я решил поближе познакомиться с визитной карточкой города - со зданием отеля Марина Бей, которое объединяет три башни-небоскреба. Он словно сошел с иллюстраций к фантастическим романам... Я взобрался (точнее - поднялся на скоростном лифте) на его крышу, на 57-ой этаж. Там был, пожалуй, самый лучший вид на город и залив. Пытался пробраться еще выше, где под открытым небом находится огромный бассейн, но не смог (не пустили, так как посещать его могут только люди, проживающие в этом отеле; для приобретения там номера не хватит и 1.000$, а гид мне обеспечил осмотр города сверху только за 60$). Потом были потрясшие мой разум красотой, оригинальностью и неповторимостью Сад цветов «Цветочная оранжерея» и «Облачный лес» с водопадом под гигантским куполом (вход обошелся гиду для меня в 40$). 16. На закате дня понаслаждался музыкой и лазерным светом «Поющих деревьев» (это было еще одно мое лазерное шоу! причем, тоже бесплатное!!) Таким образом, я совсем неплохо провел время в Сингапуре. Это - фантастический город, который живет уже в следующем веке. Тут Восток причудливо сплетается с Западом, наследие азиатской старины мирно соседствует с современностью, а природа легко уживается с плодами научно-технического прогресса. Это - настоящий оазис гармонии и счастья! Здесь уживаются ультрасовременные небоскребы с уголками времен колонизации. Учитывая, что это крупный промышленный и урбанизированный центр, здесь тщательно сохраняются природные богатства в многочисленных парках и зеленых массивах. А вот в песне про «бананово-лимонный Сингапур» русский и советский эстрадный артист (а также - киноактёр, композитор, поэт и певец, кумир эстрады первой половины XX века, лауреат Сталинской премии II степени, отец актрис Марианны и Анастасии Вертинских) А.Н.Вертинский здорово «загнул» (наврал!) Ничего из бананов и лимонов здесь никогда не росло и не растет; вообще, здесь ничего не выращивают, а абсолютно все завозят... Земли у них для выращивания овощей и фруктов нет. 17. И еще, напоследок, пару слов про Сингапур: здесь на высочайшем уровне находится безопасность граждан и везде очень чисто (за брошенный окурок можно получить штраф в 500$, за выплюнутую жвачку - 700$)

Во Вьетнам я лечу уже во второй раз. С большим восторгом и придыханием четыре года вспоминал свое достаточно обширное путешествие по его Северу и Югу. С трепетом возвращения не могу никак справиться сейчас. Итак, отрывисто (фрагментарно) попытаюсь обозначить свои этапы хождения по Сайгону: 01. С утра погулял недалеко от отеля, окончательно простившись с Сингапуром. Вкусно позавтракал местной едой (город заслуженно называют кулинарным раем). Их еда весьма простая: хорошо поесть - национальное хобби местных жителей, для туристов же предлагаются обстоятельные гастрономические туры по экзотическим кулинарным заведениям. Сингапурская еда зиждется на традициях азиатской и европейской кухонь, а здешние повара творчески их синтезировали. Поданный мне британский ростбиф сопровождался китайским соусом, а вчерашняя пекинская утка - индийскими специями. Собственно, сингапурская кухня называется «Нонья» и представляет собой смесь китайских, малайских и индонезийских традиций приготовления пищи. В дополнение к ростбифу я заказал самый знаменитый из малайских деликатесов - сатай. Это маленькие кусочки маринованного мяса на бамбуковых палочках, поджаренные на барбекю и поданные с сочным арахисовым соусом Кетупат. Было очень вкусно! Через 30 минут выезжаю в аэропорт для перелета во вьетнамский Хошимин (Сайгон, так его больше любят называть местные вьетнамцы!) В 15.00 вылет, прилечу где-то через 2-а часа, примерно в 17-ть часов с «копейками». По вьетнамски это будет после 16.00, там разница с Москвой не 5-ть часов, как здесь, а 4-е часа. 02. Прибыл в аэропорт для вылета во Вьетнам. Брожу по Терминалу Jewel (кажется, переводится как «Драгоценность»). Местный аэропорт Чанги - как самостоятельный город внутри города, посетить его стоило хотя бы раз в жизни. Если у кого там пересадка - скучать не придётся. Jewel ориентирован как на путешественников, совершающих пересадку в Сингапуре, так и на местных жителей. Как мне показалось, учитывая некоторые логистические нюансы, в большей степени на местных жителей, чем на транзитников. Этот терминал имеет круговое расположение (компоновку), в центре которой - могучий водопад под названием HSBC Rain Vortex (Дождевой Вихрь), занимающий всю высоту комплекса. Даже, если кто-то слыхом не слыхивали о Jewel, с большой долей вероятности видел фотографии этого водопада. Это - самый высокий в мире искусственный водопад, его высота - 40-ок метров. Днем водопад просто оправдывает свое название (ну, падает вода!), а по вечерам в нем каждый час устраивается световое и звуковое шоу. На разных этажах Jewel я долго ходил по разным смотровым площадкам, с которых делал селфи с водопадом. Отличный вид на водопад я получил из окна Skytrain (лёгкого метро), соединяющего 2-й и 3-й терминалы аэропорта. Так что, если у кого нет времени или желания на то, чтобы проходить иммиграцию, то можно красиво поездить туда-сюда на Skytrain в «чистой» зоне аэропорта. Уровни Jewel, помимо лифтов и эскалаторов, соединяют пешеходные дорожки с лестницами, позиционирующие себя как hiking trails (Пройти Пешком). Что касается гастрономии и магазинов - вряд ли Jewel сможет кого-то удивить. Стандартный набор забегаловок фаст-фуда, кондитерских, кофеен и вездесущей ZarЫ… Надо отдать должное сингапурцам, их торгово-развлекательные комплексы выглядят по-настоящему привлекательно, а международные вкусности - действительно отличные, хотя и чертовски дорогие. 03. На досмотре багажа в аэропорту Сингапура мне порядком испортили все настроение. В ручной клади обнаружили 7-мь пакетов с желе из экзотических фруктов по 125-ть граммов каждый (приобрел я их в качестве подарков). Изымали их у меня с азартом, как у преступников наркоту. Гид с ними здорово и долго ругался (он у меня очень импульсивный человек!), доказывая, что желе не является жидкостью. Ничего не помогло, просил оставить хоть один пакет, но в нем оказалось желе больше на 25-ть положенных к провозу граммов. Тогда гид затребовал все это «хозяйство» вернуть нам обратно... Было вкусно употреблять все это желе, но большой радости оно нам не доставило. Но.., уж очень вкусным оно было!! 04. Нууууу, все! Прошел все контроли и добрался до места выхода на посадку. Через 35 минут вылетаю во Вьетнам; это будет мой 5-ый перелет во время тура. (Как хорошо, что желе не провез. Это ж вредный продукт! И консерванты разные, и аллергия на экзотические фрукты (как у меня, например). Так что не грусти!) 05. Чему ты радуешься? После того, как все желе в аэропорту Сингапура пришлось выжрать, теперь все консерванты сидят во мне... 06. По прибытию в Сайгон, не тратя ни минуты времени, из отеля пошел с гидом разгуливать по городу, смотреть на него пока не стемнело. Было очень интересно встречать уже знакомые места, но многое в центре города за четыре года перенастроили. Сайгон развивается вовсю. Попали на подготовку празднования, кажется, 49-летия Воссоединения Вьетнама. Было очень интересно наблюдать за этим действом. Потом много еще где ходили и любовались вечерним городом. Апогеем было взбирание на 75-ый этаж самого высокого сайгонского небоскреба-отеля «Vinpearl Luxury Landmark 81» в бар. Там очень неплохо посидели. Гид пил бельгийское, а я, как в прошлый раз, заказал себе и понаслаждался бокалом «Сайгонского розового» (он - зараза, стоил как 12-ть бутылок обычного пива по 0,5 литра! Но жадничать я не стал - не каждый год я мотаюсь во Вьетнам!!) Небоскрёб был признан самым высоким зданием в ЮВА и входит в топ 14-ти самых высоких зданий планеты. Его высота вместе со шпилем достигает 461-о метра, что выше башен Петронас в Куала Лумпуре (они высотой 452-а метра). Супертолл [к «супертоллам» относят небоскребы высотой 300-а метров и выше. Семь лет назад с вводом Бурдж Халифа (828-мь метров) появился первый объект следующей категории - мегатолл, куда отправляют тех, кому «за 600-ят». Пока мегатоллов в мире три - еще Часовая башня в Мекке (601-ин метр) и Шанхайская башня (632-а метра). По некоторым оценкам, через три года число мегатоллов достигнет восьми, а супертоллов - превысит 250-ят зданий] расположен на западном берегу реки Сайгон в районе Бинь Тхань, к югу от Сайгонского моста. Официальное открытие Landmark 81 состоялось 27 июля 2019 года. Небоскрёб состоит из 81-го надземного и 3-х подземных этажей. На этажах В1, F1, F2, F3 расположен коммерческий центр, занимающий 50.000 квадратных метров. Там я видел мировые бренды Lacoste, Calvin Klein, Giorgio Armani, Prada и другие. 30-ть ресторанов предлагают блюда японской, китайской и вьетнамской кухонь. Зону развлечений представляют Кинотеатр с самым большим изогнутым экраном и Ледовый каток с площадью в 2.000 квадратных метров. 4-ый этаж занимает тренажёрный зал, 5- ый этаж - СПА. С 6-го по 40-ой этажи - Luxury апартаменты, с 42-го по 76-ой - Vinpearl Hotel 5*. На 66-ом и 67-ом этажах планируется открыть рестораны с панорамным видом. С 79-го по 81-ый этажи находится Skydeck Observatory (Смотровая площадка). Меня удивляет тот факт, что Landmark 81 возвели всего за 5-ть лет! Благодаря современным технологиям строили по 2-3-и этажа в день! Всё здание состоит из стеклянных окон с низким коэффициентом излучения, что сводит к минимуму использование энергии для освещения первых 3-х этажей. Небоскрёб символизирует солидарность, процветание и достаток Вьетнама. Дизайн здания пронизан вьетнамской культурой, черпающей вдохновение у бамбука. Башня значительно сужается кверху, шпиль на вершине освещается изнутри, создавая визуальный драматический эффект. 07. Еще я медленно и долго гулял по хорошо мне известному, самому лучшему на свете рынку Сайгона Бень Тхань, на котором продается всё - и продукты и промышленные товары. Больше всего он представляет интерес, как достопримечательность, потому что цены по сравнению с локальными рынками в других местах города сильно завышены, но можно торговаться и при определенном умении (а я его давно приобрел!) и везении сбить цену в два-три раза. 08. Еще погулял. Вернулся в отель, буду ужинать тем, что успел купить в магазине. Да, Вьетнам - это совсем иная культура! Тайланд тоже ни на кого не похож. Может совсем чем-то похожа Малайзия на Сингапур, но это совсем чуть-чуть. Сингапур всех их обогнал на столетие, а то и два. 09. Вчера и сегодня хорошо погулял по Сайгону. Жара была, конечно, ужасная, но я ее выдержал. Город Хошииин, он же Сайгон, является южной столицей Вьетнама, он же - его и финансовая столица. Это самый бурно развивающийся регион страны, где небоскребы и гигантские эстакады граничат с бедными трущобами. Здесь видел коммунизм и социализм, а памятники недавних войн и разрушений делят одну территорию с развивающимся капитализмом и недоступной роскошью. Очень интересно было гулять по ночному городу. Изучал шумные улицы, фонтаны с подсветкой, светящиеся небоскребы (но они здесь знааааачительно меньше освещены, чем в Бангкоке, Куала-Лумпуре и Сайгоне!) Вчера и сегодня дважды посетил известный мне по прошлому приезду Центральный рынок Бень Тань. 10. Экскурсия по центру города мне очень понравилась, так что изучил я Хошимин более-менее неплохо. Еще раз увидел католический собор Нотр-Дам Де Сайгон, но он уже два года стоит в строительных лесах на ремонте. Посетил здание Центральной почты, созданной знаменитым французским инженером Александром Густавом Эйфелем (конечно, это - шедевр по красоте; вспомнил его потрясающий большой и длинный мост в Португалии; чего он только не строил и везде с эталоном неповторимости!). Конечно, подходил и фотографировался у Городской мэрии. Дважды за два дня осмотрел Центральную оперу, побывал в Музее Войны (там немного фотографировал, так как жутко было смотреть на картины издевательств американцев над местным населением - они не различали солдат и местное население, выжигая все и вся напалмом, вытравливая химическим оружием; здесь во много были перекрыты все злодеяния немецких фашистов и их пособников во время Второй мировой войны; зверства были не постижимыми для нормального ума нормального человека; уж какими зверями не была самые страшные бельгийские колонизаторы, как только не старались их переплюнуть в этой дикости англичане и французы, но до американских извергов и самой их страны никому не дотянуться!!) Обозрел Дворец Независимости, неплохо побродил по паркам, скверам и кварталам с местным колоритом. На этом мой тур закончился. Теперь сижу в аэропорту, жду посадки на самолет с долгим перелетом на родину - в Родную Россию.

«Бывают случаи в жизни, выпутаться из которых может помочь только глупость»; «Старики потому так любят давать хорошие советы, что уже не способны подавать дурные примеры» Франсуа де Ларошфуко - французский писатель, автор сочинений философско-моралистического характера (1613-1680) Понятное дело, нужно внимательно проверять документы, подписываемые на ресепшене при заселении, проверять чеки в барах и ресторанах, не оставлять ценные вещи в номере, не ругаться с менеджером при заселении (в целом, это довольно очевидные вещи и распространяются они на все сферы деятельности). Сейчас, опираясь на собственные испытания, я постараюсь больше внимания уделить техническим тонкостям данного процесса. 1. Я перестал бронировать себе номер на сайте отеля (напрямую), так как в этом случае цена в 99% становится самой не выгодной - различные системы бронирования и операторы получают не только комиссии за бронирование, но и специальные оптовые тарифы. Несомненно, цены мне предлагали намного ниже, но главная проблема, с которой я затем сталкивался, заключалась в отсутствии забронированного номера(!) Выглядело это достаточно скорбно, так как, если у отеля случался овербукинг (точнее, перепродажа), то номер «вылетал» по техническим проблемам или случалась какая-то другая беда, и я - «прямой» клиент был первым, кем жертвовал отель. Казалось, раз купил напрямую, то я, как клиент, важнее! Но, на деле, это оказывалось совсем не так!! Считалось, что я - просто розничный клиент с улицы, который не представляет особой ценности и с огромной долей вероятности больше «не вернётся в эти края», в отличии от туроператоров и систем бронирования, которые поставляют клиентов огромными потоками, а значит ругаться с ними лишний раз им не хочется. После нервотрепки, вернуть деньги они еще могли, но приносить извинения и предоставлять какие-нибудь бонусы для сохранения лояльности они никогда не хотели. Конечно, если ВЫ постоянный гость отеля, то будет несколько проще; хотя даже в этом случае выбор могут сделать совсем не в ВАШУ пользу. С другой стороны руководство отелей очень любит прямых клиентов и вкладывает достаточно много средств в рекламные кампании для их привлечения. Переманивает у систем бронирования, делает рассылки и скрытно предлагает лучшие тарифы. В целом, их можно понять - на рынке с огромной конкуренцией они борются за клиента всеми возможными способами. Так что, если ВЫ оставили свой e-mail или указали свой телефон при регистрации, то очень скоро ВАС начнут забрасывать рекламной информацией, напоминая о том, как круто проводить свой отпуск именно в этом отеле. 2. Я давно перестал доверять отзывам; конечно, это спорный пункт, но для меня в настоящее время он видится довольно важным. Многие туристы перед бронированием отеля подробно изучают отзывы, но, к сожалению, зачастую это довольно сомнительный способ получить честную информацию об отеле. Одно дело, если я увидел отзыв человека, которому доверяю, но стоит ли получать мнение от незнакомых людей из Интернета? Не спорю, бывало встречались действительно полезные и качественные отзывы от реальных людей, но пиар службы отелей тоже не сидит в стороне, не даром они едят свой хлеб. Часто создают липовые профили, пишут восторженные отзывы о своём отеле и негативные эпосы о конкурентах. Например, рейтинги TripAdvisor довольно условные и зачастую не отражали всей действительности; плюс рестораны отелей покупали положительные отзывы за десерт, а сами отели - за процедуру SPA или небольшой подарок. Часто надуманные отзывы писали сами туроператоры для продажи определенного отеля (чуть ли не в каждой стране я встречал такой бизнес, направленный на покупку отзывов на всевозможных площадках; это называется пиар). Время от времени я думал, что Booking защищает меня от продажного мнения, давая возможность разместить отзыв только после того, как там пожил приемлемый для меня авторитетный турист. Потом я узнал, что сильно заблуждался - они сами использовали несколько способов размещения липовых отзывов на этой платформе. Конечно, отзывы можно не читать! Но... там тоже бывала полезная информация. Просто я более осознанно подхожу к ее выбору - смотрю не только то, что хвалят, но и то, что поливают грязью. Ведь все люди разные (приведу виденные примеры): одной даме матрац казался слишком мягким, ее другу - жестким, а ребенку - пришелся впору; всем надоевшей вреднюхе коктейль постоянно представлялся слишком тёплым, а море - холодным; еще одна душечка во время отпуска застукала мужа с горничной, другой - соседский ребёнок попал на пляже мячом в голову, у третьей - любимая подруга купила туфли как у неё (сразу все мы стали свидетелями такой «катастрофы»!); к тому же, порой портилась погода, а с ней и настроение у многих из нас. Эти люди со зла писали «соответствующие» отзывы о своем отдыхе; понятное дело, большую часть людей все устраивало, они не писали никаких отзывов и не рассказывали ни о чем в Интернете. Так что, считаю значительную долю отзывов неадекватной, и с осторожностью выбираю отели с маленьким количеством отзывов (взвешиваю каждое прочтённое мнение). 3. Я познал простую истину и ныне абсолютно уверен, что фотографии врут. Делают их фотографы с выгодного им ракурса, показывая все желаемые преимущества и безупречно скрывая недостатки. Разумеется, они привлекательны, но не всегда отражают действительность. Так, многие из них рекомендуют смотреть фотографии на сайтах с отзывами, хотя гораздо проще пробивать информацию через геотег, присоединяя географические метаданные к различным информационным ресурсам. Считаю, что необходимо заранее получать максимально полную информацию, а затем находить удачные ракурсы для собственных фото из отпуска. 4. Я вынужден всегда проверять мини-бар при заселении и сверять содержимое со списком. Ранее, я довольно часто при заселении уделял много внимания различным вещам и совершенно напрасно забывал заглянуть в мини-бар. Между тем, именно там иногда скрывались различные подвохи. Например, однажды я заселился в хорватский отель и ближе к вечеру заглянул в мини-бар. Согласно прейскуранту в нём не хватало одного лимонада и шоколадки. На следующий день эти предметы в холодильнике появились, а при выезде у меня потребовали заплатить за пропажу, потому, что горничная отметила недостаток двух вещей. Никакие возмущения на ресепшене не помогли мне доказать, что я не пил проклятую Coca-Cola и не сожрал злополучную шоколадку. К тому же, пару раз в черногорских номерах я встречал открытые бутылки с водой от предыдущих жильцов. Так что, проверить мини-бар при заселении никогда не будет лишним. 5. Я оставляю на ресепшене залог наличными или неактивной картой. Многие отели требуют денежный залог на случай, если будете пользоваться чем-либо (тем же мини-баром или другими платными функциями отеля), поэтому при заселении просят дать им кредитную (дебетовую) карту, чтобы заблокировать определённую сумму. Стараюсь лучше оставлять деньги наличными и забирать их при выселении (кстати, завел дополнительную карту для таких вот случаев). Неоднократно видел, когда люди выезжали из отеля, то им сложно было доказать, что они не ходили в SPA, не разбивали посуду в номере или не пользовались мини-баром (хотя отель легко сможет списать с любого из нас несколько сотен евро). Один раз в Генуе стал свидетелем скандала, когда непорядочный сотрудник отеля сделал копию карты, а потом через третье лицо совершал покупки в Интернете. Так что, нет ничего хорошего в том, что у кого-то будет копия ВАШЕЙ карты с номером, датой действия и CVV (сокращение от Card Verification Value - некое число, напечатанное на карте, которое подтверждает, что тот, кто платит, физически владеет картой). В связи со сказанным, возникает законный вопрос: «Как не попасться на удочку маркетологов, копирайтеров и сотрудников гостиниц?» Скажу так - универсального рецепта, к сожалению, сам не знаю и друзья-коллеги не подсказали. Более того, его не может быть, так как, если по-честному, личные впечатления от отдыха в одном и том же заведении зависят от ряда факторов: дружелюбия персонала, качества уборки в номерах, разнообразия меню в ресторане и др. Вспомнил еще про одну злободневную ситуацию, когда горничные промышляют воровством. Причем, эти женщины по мелочам не работают, а выбирают клиентов посостоятельнее; например, был участником разборки в Македонии, когда при уборке номера соседа из кошелька украли крупные купюры и какую-то драгоценность. Чтобы не быть пойманной, уборщица спрятала украденные вещи понадежнее в этом же номере. Приятель достаточно быстро обнаружил пропажу, поднял панику, попросил меня вызвать администратора для разбирательств. Пока я ходил, горничная предложила ему совместно и внимательно обыскать номер; она нашла украденное в непонятном месте и с обиженным лицом отдала имущество владельцу; он, дурачок, почувствовал себя в неловком положении и извинился перед воровкой. Понятное дело, в ином случае, когда мой приятель пропажу не обнаружил бы, уборщица спокойно забрала бы наворованное из укромного места после чек-аута (выписки из отеля). Последнее: «За грубость - ответишь!» Никогда не стоит грубить сотрудникам отелей, в какие бы сложные обстоятельства не попали и какое бы значимое положение в жизни не занимали. Месть обязательно последует и приятного от этого будет мало. К примеру, в подобном случае в Словакии уборщица была застукана, когда мыла пол полотенцем, а с соответствующим запахом и грязью зубная щетка, похоже, использовалась для чистки унитаза. Совсем последнее. Во избежание прискорбных случаев, я всегда оставляю чаевые. Хотя, вряд ли это поможет, когда какая-либо дрянь посчитает, что ей такового маловато!!

Заполучив вдосталь 4-дневных приключений с хождениями по Иордании, я возвратился в свой великолепный тель-авивский Golden Beach Hotel 4*. Необычность моих странствий ранее была изложена в материалах «О моем увлекательном туре с 26 сентября 2019 года 11R Два берега реки Иордан»; с ней можно ознакомиться на (в): - форуме туроператора ТТВ (http://forum.tourtrans.ru/blogs/entry/1727-o-moem-uvl..«11r-dva-berega-reki-iordan»-ch1/ и http://forum.tourtrans.ru/blogs/entry/1726-o-moem-uvl..«11r-dva-berega-reki-iordan»-ch2/); - ВКонтакте (https://vk.com/bookmarks и https://vk.com/doc163834691_523520824); - Одноклассниках (https://ok.ru/profile/435501408888/statuses/704449394.. и https://ok.ru/profile/435501408888/statuses/704448567..); - LiveJournal (https://19victor49.livejournal.com/13370.html и https://19victor49.livejournal.com/13116.html). Зарисовки по Тель-Авиву могут показаться сумбурными, но они очень искренние: 1. Пять месяцев я всматриваюсь в фотографии и изумляюсь сказочному, волшебному поприщу под именем Израиль. Раньше он представлялся мне убогой полупустыней и редкими небольшими городами, сильным властным режимом и могучей поддержкой нашего супостата, разумеется, в обрамлении сказочных исторических баек - совершенно простеньким находил я его: пустыня, да и только, а теперь слов не хватает передать восторженные впечатления, которые со временем не сглаживаются. Помнится, как в былые времена «большие благодетели» меня пичкали тезисом «пустыню сделаем садом». К сожалению, в этом плане у нас ничего не случилось, а вот Израиль абсолютно на всех своих многочисленных песчаных пустошах посоздавал современные красивейшие города, парки, сады, чудо-пляжи (сейчас в стране нет песчаных пустынь; конечно, в достаточном количестве имеются обширные каменистые территории, но через них проложены шикарные дороги с чудесными городками-оазисами). Небо там очень близкое, красивое и много милых людей... Было приятно, когда зачастую встречался и общался с русскоговорящим человеком. Привык к этому обстоятельству, поэтому, когда приходил в ресторан и «вдруг» понимал, что никто не знает русского языка, то искренно удивлялся. В этом случае мне вызывали хозяйку заведения, она вела меня на кухню и пальчиком показывала на то, что мне должно было прийтись по вкусу. Диалог был незабываемым: «Ви хочь зис, ин зе блюдо?» Мои впечатления двумя словами не описать. Израиль - это эстетика, а изучать культуру маленького народа можно бесконечно. Люди там очень социальные, и после Европы иной раз я чувствовал себя инопланетянином. Наверно, единственно там незнакомая ооооочень солидная женщина могла мне кричать через всю улицу: «Ты - изрядно хорошенький! Стой на просторе, я подведу собственного сына!» Подвела и спросила: «Как он у мамы случился!?» Я поинтересовался: «Что значит случился?» и получил убедительный ответ: «Зельда не помнит события!» Мне ничего не оставалось, как сверх радетельную еврейскую мамашу порадовать возгласом: «Ой-ой-ой! Таким красавцем нигде не любовался!!» 2. Пять дней из Тель-Авива я кочевал по достопримечательностям многообразных сторон Израиля. Город наблюдал только поздним вечером или ночью, поэтому с утра последнего дня пребывания решил подробнее ознакомить его с собой. Гид Рада (потом она «стала зваться» Роксаланой) приехала за мной в отель с опозданием на 45 минут. На мое скромное «заждался» с порога ответила совсем не сдержанно: «А вам-то что - ваше дело сидеть и ждать 30 минут». Затем с ярко выраженным южно-русским (хуторским) говорком бестактно выпалила непонятные мне претензии к московским(!) туристам; гордо заявила, что она «радиально местная» («рэдикал»), хоть из-под Варшавы. Ее необузданную замашку я поспешил прервать разом неделикатным: «Хоть из-под Джигурды..! Параааааска, ты с Хохляндии - что ли? Тебя здравкать учили..?»; остальные выражения были круче, упоминать их воздержусь. После моего надлежащего приветствия «радиальная местная» (странно, что не «радикальная», видно с какого-то радиального транспортного кольца!) что-то уразумела, разом «подразмягчилась», больше мной и мужчинами не верховодила - скандалила исключительно с всеми женщинами нашего сообщества. Комментировала посещаемые места совершенно не интересно, провела экскурсию быстро, формально и в скором времени группу покинула со словами: «Усе! Дальше Вам всем скажет водитель Товий!!» (кстати, почти во всех экскурсиях по Израилю я отмечал подобную практику - гиды недолго «мучились» с нами: большую половину своей работы перепоручали водителям автобуса. Правда, те искренно старались, их комментарии зачастую были гораздо содержательней и увлекательней, чем у гидов-профессионалов). Так что, по большей части я с наслаждением знакомился с городом автокефально, далеко не отпуская от себя группу. Всякий раз успешно терялся, но «своих», тем не менее, как-то отыскивал, хотя бы по частям (со временем общество становилось все более разрозненным, распадалось). 3. Честно говоря, при всем прочем, Израиль - не та страна, в которой я хотел бы долго пожить. Многие израильтяне не любят Иерусалим за его «вечные шаббаты» и на выходные обычно уезжают в Тель-Авив. Если бы мне довелось там выбирать город для своей жизни, то я, несомненно, выбрал его же. Мне всегда хотелось жить на море, по возможности, на теплом, но хрен бы меня кто спросил об этом: подозреваю, в моем воззрении никто бы не поинтересовался - назначили населять пустыню Негев и куковал бы я там! В Израиле говорят: «Иерусалим - душа Израиля, Тель-Авив - его сердце. Пока Иерусалим молится, Тель-Авив - работает». Тель-Авив - экономическая и культурная столица страны, является центром размещения штабов, муниципалитетов и железных дорог. Он напоминал мне парижский квартал Дефанс (агломерация, имеет статус самого крупного европейского делового и инновационного центра; часто именуется «Манхэттеном Парижа», «Французской Силиконовой Долиной») и популярный европейский морской курорт Ниццу одновременно. Этот город очень подходит тем, кому нужны тусовки и развлечения. Лежит на берегу Средиземного моря с прекрасным белоснежным и мелким, как мука, песком. В городе я был в октябре-ноябре, когда по всей стране бурный сезон едва не закончен, но Тель-Авив продолжал тусоваться, привлекая мне подобных со всего света. Город совсем молодой и в нем практически нет исторических ценностей, которые я так люблю. Он шумный, полон всяческих соблазнов совершенно не типичных для Израиля! Ходил по городу и открывал для себя новые образцы уникальной и потрясающей архитектуры. Посетил объект Всемирного наследия ЮНЕСКО - Белый город, который славится своими зданиями в стиле баухаус. Они были построены немецко-еврейскими архитекторами в 1930-х годах, после подъема нацистского движения. Затем прогулялся по знаменитому бульвару Ротшильда, одной из первых улиц города. Будучи коммерческим центром, он изобилует различными заведениями, такими как театры, кафе и рестораны. Также повидал улицу Ахад-ха-Ам, где находятся исторические памятники - Большая синагога и дом Вайса. Исследовал близлежащие улицы и узнал больше об истории и культуре города. Страшновато бродить не было, помогала карта и примерно знал куда идти - не составило трудностей разобраться во всем. Сумел по-быстрому наведаться на рынок, купил фруктов, другой еды, выпил знаменитого местного свежевыжатого гранатового сока, который осенью в Израиле на каждом шагу (до этого визита городом гранатов для меня был только Баку) и отправился дальше. Пил сок и с улыбкой вспоминал, как один из моих грузинских коллег, узнав, что я лечу в Израиль, не мог без шутки спросить: «Куда, брат? в Телави?» Оба вспомнили, как провинциальный летчик Валико Мизандари, желая позвонить в родной город Телави, попал в Тель-Авив. При этом, я, как только мог, подпевал ему незатейливый текст песни с тонкой игрой слов «Грибной дождик» (Мимино её пел по телефону): «Грибной дождик прошёл, большое поле намочил. Кто про нас плохое скажет, пусть сердце того разобьёт нож». Разумеется, потом были слова Петра Грузинского из «Чито-гврито» (Птичка-невеличка) в песне Гия Канчели, которая у меня получалась несколько лучше в нерусском звучании. Было нечто символичное в том, что я посетил эти два города, правда, с разницей в 33 года. В Телави вернуться не обещаю (но, как знать!?), а вот в Тель-Авив вернуться я постараюсь! (Продолжение следует)

1. Иордания мне не очень... Многое увидеть по разным причинам не удалось. Например, Акабу - портовый город на побережье Акабского залива в Красном море (его первые поселения относятся к 4.000 году до н.э.) Каменистую пустыню Вади Рам (она же Лунная долина), которая представляет собой одно из самых живописных мест страны (объект всемирного наследия ЮНЕСКО). Проехать по живописной «Дороге Царей» от Мадабы к Мукавиру - крепости Ирода Великого, который во времена Иисуса Христа правил этой областью, получив назначение от римлян (именно здесь он отдал приказ обезглавить Иоанна Крестителя по просьбе Саломеи - в награду за исполненный ею танец). В действительное место крещения Христа, которое находится именно на территории Иордании (совсем недавно христиане согласились с давно звучащими доводами ученых, что настоящее место крещения Христа находится в Вифаваре; сейчас эту часть берега реки Иордан почитают и католики, и православные, а сама Вифавара включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО). Древний Джераш - второй по популярности город у туристов - расположенный в долине, окруженной лесистыми холмами и плодородными долинами (сегодня он признан одним из наиболее сохранившихся провинциальных римских городов в мире; на протяжении столетий город был скрыт под тоннами песка, раскопки здесь начались только 70 лет назад). Одна из значительных причин, которые не позволили мне это сделать, ранее была изложена в материалах «О моем увлекательном туре с 26 сентября 2019 года 11R Два берега реки Иордан»; с ней можно ознакомиться на (в): - форуме туроператора ТТВ (http://forum.tourtrans.ru/blogs/entry/1727-o-moem-uvl..«11r-dva-berega-reki-iordan»-ch1/ и http://forum.tourtrans.ru/blogs/entry/1726-o-moem-uvl..«11r-dva-berega-reki-iordan»-ch2/); - ВКонтакте (https://vk.com/bookmarks и https://vk.com/doc163834691_523520824); - Одноклассниках (https://ok.ru/profile/435501408888/statuses/704449394.. и https://ok.ru/profile/435501408888/statuses/704448567..); Может быть поэтому сама Иордания мне не очень понравилась. К тому же, слишком много там запретов, непонятных законов, но такую часть страны как Петра, я запомню на всю свою жизнь. Несмотря на то, что столица Иордании - Амман, но жемчужиной, манящей туристов из всех стран, является Петра. Кто-то считает, что этот город - столица набатеи, другие - что это некрополь; в одном мнении так и не сошлись. Это - самое интересное место в Иордании, самое удивительное и таинственное место на земле; чудо света, обязательное к осмотру - второго такого нет (но она на любителей пеших прогулок!) Сейчас я легко об этом пишу, на самом же деле, мой дух захватывало от красоты и величия этого города. Легендарная Петра была давней мечтой, и ее посещение заставило быть не благоразумным и не сдержанным: уже более 5 месяцев мои радость, исступление и ликование от нее не знают границ. Очень давно хотел увидеть Петру, но никак не удавалось посетить Иорданию, и очень рад, что все-таки у меня это получилось. Именно посещение Петры - древнейшего города в скалах (версий происхождения и исчезновения которого несколько, но до сих пор нет точного ответа, как он появился и куда исчезли его жители) было главной целью поездки в Иорданию (Петра в один миг списала весь гнев, запальчивость и колебания). Я никак не мог пропустить такое загадочное место, где, безусловно все было сверх интересно. Еще в амманском отеле, в газете я увидел статью о несметном количестве туристов, которые посещают древний город Петра. Этот город является главным источником поступления финансов для страны, так как здесь земли не плодородные и нет нефтяных месторождений. До поездки в Иорданию я специально посмотрел много документальных фильмов о Петре, чтобы быть готовым к его осмотру (всем рекомендую это делать), тем не менее, город нескончаемо меня впечатлял! Этот комплекс в горах предоставляет возможность погрузиться в древнейшую историю. Ощущения после долгого пешего перехода в узком ущелье в горах - незабываемые. Каждый комплекс (вернее его остатки), имеет свою историю. Многие нераскрытые факты, которые постепенно обрастают легендами, притянутыми гидами, лучше бы так и оставались тайной, что дает простор для фантазии и размышлений, а не сомнениям в достоверности. 2. История Петры. Хорошо начитался, крепко наслушался, веско обдумал и теперь хочу передать осознанную историю иорданского Скального города Петра ВАМ, мои дорогие друзья-путешественники. В основном, это будет пересказ того, что я узнал из чужих источников. В 1812 году швейцарец Иоганн Буркхардт (востоковед, прославившийся в эпоху романтизма путешествиями по Ближнему и Среднему Востоку под именем Ибрагима ибн Абдаллы; один из первых исследователей Нубии), отлично знавший арабский язык, шел как обычный арабский пилигрим с караваном из Дамаска в Каир. Во время дневки каравана (караваны идут ночью) решил посетить и пройти зловещее ущелье древних гробниц Вади Мус (Ущелье Моисея) и далее - через расщелину Эль-Сиг. Мало кто заглядывал в эту страшную расщелину, потому что возникающие в ней неожиданно потоки воды были смертельно опасны для жизни. Он вошел в ущелье и прошел по нему около двух километров. Внезапно ущелье окончилось, и перед путешественником открылся волшебный город. Город был розовым, желтым, охряным, голубым - разноцветные скалы незаметно переходили в дома, украшенные колоннами, пышными портиками; скалы, нависшие над городом, чернели четырехугольниками окон и дверей, будто жители только что ушли отсюда, забыв закрыть их за собой. Первое впечатление оказалось обманчивым - город был мертв, давно и окончательно. Устланные плитами мостовые были завалены щебнем, фонтаны и бассейны пусты и пыльны, капители, стены домов и храмов выщерблены жестоким горячим ветром. Путник остановился перед двухэтажным зданием, которое сохранилось почти полностью, лишь одна колонна упала наземь. С первого же взгляда было ясно, что здание построено под сильным влиянием римской архитектуры, если не самими римлянами (именно такими были дворцы Рима). Поражала одна черта всех зданий - они (дворцы, храмы и даже гробницы) были вырублены в скалах, все были цельными, монолитными. Здания были неглубоко врезаны в скалы, иногда только тщательно обработанный фасад создавал иллюзию дворца; за ним же, кроме небольшой ниши, ничего не оказывалось. Получался театр - город-декорация, который какой-то шутник, не пожалев долгих лет труда, вырезал для собственного удовольствия. Не все фасады напоминали римские - Буркхардт натолкнулся на целую улицу строений, похожих на египетские храмы. Другие были вообще незнакомой архитектуры, не встречавшейся путешественнику раньше. Потом стали попадаться настоящие дома, тоже вырезанные в скалах. Дома были двухэтажные, и на второй этаж подниматься надо было, очевидно, по лестнице, но лестниц не сохранилось. Во всем городе Буркхардт увидел только два сооружения, стоящих самостоятельно: небольшой храм и триумфальную арку римских времен. Храм, полузасыпанный щебнем, вылезал из земли круглым куполом. Если он относился к римскому времени, то, значит, это одно из первых купольных зданий в мире. Буркхардт остановился в амфитеатре. Нижние ряды и сцена были засыпаны землей, но все равно нетрудно было представить себе этот театр, заполненный народом. Путешественнику стало как-то не по себе. Он был в пустом, много столетий пустом городе, и вдруг ему показалось, что сейчас появятся тени законных хозяев этого таинственного места. Пилигрим заспешил к выходу из города, к узкому ущелью. Заходящее солнце красило стены сказочных дворцов в алый, кровавый цвет, и стены эти сходились все ближе, стараясь поглотить незваного пришельца. Последних два километра Буркхардт бежал по извилистому ущелью, и ему чудились чьи-то тяжелые шаги сзади. Караванщики встретили путника шутками - уж очень был он изможден и сер, будто неделю бродил в пустыне без воды... Петра - город набатеев, столица Набатейского царства в течении 1.000 лет (население города было до 30.000 человек, площадь - около 3 кв.км). Скрытый горами, в стороне от торговых и военных путей, богатый родниковой водой, этот оазис оказался идеальной крепостью, так как единственный путь, ведущий туда - Сиг (двухкилометровая щель в скалах) могли защитить несколько солдат. Впоследствии набатеи покорили соседние племена и распространили свою власть на весь район Синайских гор. Петра превратилась в крупнейший торговый центр на пути из Южной Аравии к Сирии и Ливану. Набатеи были союзниками египетских Птолемеев, а впоследствии - Рима; их войска участвовали в походе римского императора Галла против Аравии. Юлий Цезарь просил царя набатеев Малика прислать кавалерийский отряд для египетской войны. Последний набатейский царь Раббел II завещал свои владения римлянам в 106 году н.э. и с этого года Петра была уже в составе Римской империи. В Петре бывали купцы со всего мира, и неудивительно, что набатеи, которые и сами не любили сидеть дома, отлично знали о том, как и что строится в других странах. Поэтому в течение столетий стиль скальных зданий менялся от лаконизма Египта и Ассирии до изысканных и пышных храмов позднего Рима и Византии. С падением Рима замерли оживленные торговые пути, потеряла свое значение и Петра. В ней еще жили два-три столетия после гибели Рима, здесь даже находилась резиденция византийского епископа, но уже ко времени крестоносцев Петра была полностью забытым и мертвым городом. Родники и источники, за которыми никто не следил, постепенно оскудели, высохли, и пустыня поглотила оазис. Сегодня Петра не так недоступна и далека, как во времена отважного швейцарца. От Аммана сюда проложена дорога в 250 км, и время от времени восторженные толпы туристов заполняют мостовые Петры, фотографируются на фоне колонн царских гробниц и на ступенях театра. За последние годы археологи расчистили основные улицы города, раскопали алтари и храмы на вершинах окрестных холмов, поставили на место упавшие колонны и подновили триумфальную арку. И все-таки в городе еще хватит работы не одному поколению археологов и искусствоведов. Когда я подходил к Сигу, меня предупредили: будьте осторожны - Петра не всегда охотно впускает гостей. Нет, не духи давно погибших набатейских солдат стерегут проход в скалах. Сама природа, раньше покорная людям, стала мстительной и коварной. Если в горах выпадет случайный ливень (зимой - снег), что хотя редко, но случается, то вода стекает вниз, к Петре. Раньше здесь были водоемы и цистерны, которые разбирали, укрощали воду, как бы много ее ни было. Теперь же поток, смешанный с камнями и грязью, бросается к Сигу - единственному выходу из котловины. Путник, оказавшийся там в это время, обречен на смерть. Пятиметровая стена воды внезапно, без всякого предупреждения, заполняет ущелье, и некуда податься, некуда бежать от потока: стены отвесны. Так погибла недавно на пути к Петре большая группа туристов (последний случай - ноябрь 2004 года, а причина - ранний снег; в настоящее время защитные плотины восстановлены). Но дожди выпадают редко, очень редко. «Розовый город, старый, как само время (так писал один английский поэт о нем полтора века назад), город, нерушимый, как скалы, в которых он вырублен, стоит памятником маленькому народу, любившему и понимавшему красоту» (по книге И. Можейко «7 и 37 чудес»). Продолжение следует

Южная часть Моравии окружена границами трех европейских стран: Чехии, Австрии и Словакии - чего здесь в истории только не было..! После обследования замка Пернштейн «Мраморный» я поехал в Леднице (согласно переписи 2005 года его население составляет лишь 2.328 человек). Но именно здесь, примерно в 50 километрах от города Брно, на берегу речки Тайи, находится один из самых романтичных дворцовых ансамблей Чехии. В русскоязычном интернете о нем почему-то капелька отзывов, надеюсь, после моего рассказа многие поймут, что сюда обязательно надо ехать! По-моему, этот замковый комплекс сверх прекрасен!! Тем не менее, ранее о Ледницко-Валтицком комплексе я начитался вдоволь. «Сад Европы», «Жемчужина Южной Моравии», «Шедевр ландшафтного дизайна», «Рай для велосипедистов» - Ледницко-Валтицкий ареал по праву носит эти превосходные титулы. Не случайно, он - крупнейший в мире ландшафтный парк, рекорд которого уже никогда не будет превзойдён. Огромную территорию комплекса в 283 квадратных километра, его тропинки и заросли, по которым можно гулять неделями, я самоуверенно взялся осмотреть... почти за полдня. Прежде всего, о хозяевах сказочно роскошных замков Леднице и Валтице; они - родовая вотчина князей Лихтенштейн. Именно эта, одна из богатейших семей в Европе, на протяжении 700 лет кропотливо проектировала парки, создавала сеть прудов, возводила прихотливые строения. В результате, я смог увидеть башню Минарет, охотничьи замки: Янов Град, Пограничный замок, Бельведер, Рыбачий; романтические постройки: Храм Трёх Граций, Аполлонов Храм, Рандеву, Колоннаду. Большую часть этих строений создал главный придворный архитектор Лихтенштейнов - Йозеф Хардтмут. В процессе работы он изобрёл такой привычный нам грифельный карандаш и основал всем известную фирму Koh-i-noor&Hardtmuth. К замку Леднице примыкает 93-метровая чугунная оранжерея с редкими растениями (о ней я расскажу позже), речную систему регулирует одна из первых в Европе гидроэлектростанций, а близлежащий английский парк полон экзотических деревьев. Замок Валтице - зимняя резиденция семьи Лихтенштейн, поразил меня своим торжественным видом, самой длинной в Чехии анфиладой залов и английским парком. В его глубоких подвалах разместился Салон вин Чешской Республики (коллекция 100 лучших вин года). Скажу наперед - моя экскурсия, уже как обычно, завершилась дегустацией и покупкой лучших вин Моравии и Богемии. Итак, моя прогулка по Ледницко-Валтицкому комплексу включала: - замок Леднице (дача князей Лихтенштейнов), английский и французский парки, а также такие достопримечательности, как Минарет, китайский салон, римский акведук и турецкую баню; - замок Валтице, парк вокруг него, а также известный на всю Европу Салон вин. Далее по порядку, но кратко. Впервые упоминание о местечке «Айссгруб» (у немцев - «Ледяная яма»), найдено в документах 1222 года. Когда-то здесь стояла крепость, построенная для защиты речной переправы. С 1412 года она получила своё сегодняшнее название «Леднице», что в переводе с чешского означает «ледяная река». Поскольку Леднице первой перешла в руки княжеского дома Лихтенштейнов (это произошло в XIII веке), то её дальнейшая история была неразрывно связана с развитием и обогащением этого рода. Первый замок в ренессансном стиле здесь возник в XVI веке; согласно старинным гравюрам он выглядел как роскошная итальянская вилла. Век спустя Ледницкий замок был перестроен в барочном стиле; в XVII веке там появилась летняя резиденция правящих князей Лихтенштейна. Дворец был спроектирован и сооружён архитекторами Иоганном Бернхардом, Фишером фон Эрлахом, Доменико Мартинелли, и Антоном Йоханом Оспелом. Один из Лихтенштейнов - Карл Ойсебиус, который начал перестройку, посвятил ей целую жизнь. Именно при нём возник красивейший парк французского типа около замка, который до этого был обычным банальным ренессансным парком. Следующим любителем искусств был Антон Флориан, посол Австрии в Ватикане. В 1847-58 годах замок был перестроен в неоготическом стиле под руководством архитектора Георга Вингельмюллера. Вблизи дворца он разбил английский (ботанический) сад , в котором расположены несколько построек Джозефа Хардмута, в том числе искусственные руины средневекового замка (1801) на берегу реки Дые и одиночный 60-метровый Минарет (1797-1804). Сын А.Флориана продолжил великолепную реконструкцию замка, но самый большой вклад в замок внёс, пожалуй, Алоиз Лихтенштейн, который был послом в Англии. Именно он в XIX веке перестроил Леднице в стиле английской тюдоровской готики. После Второй мировой войны в Чехии в собственность государства отошел целый ряд замков, чьи владельцы поддерживали гитлеровских оккупантов. Некоторые из них вернулись к наследникам, другие - остались у государства. С замком Леднице так и случилось - в 1945 году его забрали у семьи Лихтенштейнов и он стал имуществом Чехии. Ледницко-Валтицкий комплекс окружала живописная сельская местность, но для проживающих дворян этого было недостаточно, поэтому владельцы построили стеклянную оранжерею, длиной почти в 100 метров. На всей площади парников были посажены субтропические и тропические экзотические растения, родом из Южной Америки. Рядом с замком находится великолепный французский сад и эта самая оранжерея, где я нашел, вероятно, старейшее и редчайшее тепличное растение в стране. Говорю о цикасе Encephalartos altensteinii возрастом, вероятно, около пятисот лет. Сад плавно переходит в обширный ландшафтный парк с уникальной коллекцией деревьев, где в течение двух часов я просто спокойно гулял и наслаждался его романтической атмосферой. За замком нашел выкопанный пруд с несколькими островами, некоторые из них соединяются деревянными мостами. Прокатился на лодке; жаль не было достаточного времени, чтобы по реке Дые добраться в Бржецлав или Яноград, где расположены несколько построек Джозефа Хардмута, в том числе искусственные руины средневекового замка (1801). На территории замка обозрел китайский дворец, римский обелиск, швейцарский мост, турецкие бани. Размышлял, почему Лихтенштейны установили этот интересный Минарет? Скорее всего, он просто им понравился, а совсем не из-за религиозных соображений (иногда вещи - это просто вещи!) Мавританская мечеть с минаретом, была построенная по проекту архитектора Иосифа Хардмута. В её залах раньше хранилась восточная коллекция, которая, к сожалению, не дошла до наших дней. На Минарет нельзя подняться из-за ветхости конструкции, однако из его галереи можно было полюбоваться великолепными видами окружающих окрестностей. В замковом комплексе «Леднице» расположен музей Земледелия, с хранящейся в нём уникальной головой мамонта. Ее мне не пришлось увидеть, так как мудрено было охватить весь комплекс, который с 1996 года входит в культурное наследие ЮНЕСКО, с его охранным списком в 37 объектов. Одной из главных достопримечательностей комплекса является «Сад Европы» - аллеи, протяженностью семь километров, которые соединили замки Леднице и Валтице. Неподалеку от сада на небольшом полуострове, у изгиба реки Дыи находятся руины Яанова замка. Это место называют и по-другому - охотничий «Яноград». Замок Леднице окружает великолепный английский парк, постепенно переходящий в девственный пейзаж. На его территории встречаются необычные постройки из разных стилей и эпох. Все эти сооружения прекрасно дополняют друг друга и создают в парке уникальную романтическую атмосферу. По территории дворцово-паркового ансамбля можно передвигаться на велосипедах и лошадях; по реке Дые ходит милый речной трамвайчик. В разных замках языки экскурсий отличаются, в Леднице же - только чешский, но мне выдали небольшую брошюрку на русском языке; можно было фотографировать интерьеры, правда купив соответствующее разрешение. Парадный вход удивил очень красивой резной лестницей. Сверху в лестничном проеме свисают одна над другой большие латунные люстры. Ранее стены лестницы были заполнены картинами, входящими в большую коллекцию картин рода Лихтенштейнов, но теперь здесь я увидел только три из них. К сожалению, подлинных экспонатов, касающихся непосредственно истории замка, было не так много; часть из них была вывезена хозяевами за границу еще в годы Второй Мировой войны, а часть пропала после национализации замка в 1945 году. Одно из главных украшений Ледницкого замка - великолепная винтовая лестница в библиотеке. Над созданием этого ажурного витого чуда, сделанного из цельного массива дуба, трудились на протяжении пяти лет три мастера (ее установили в 1851 году). Работа была сделана столь искусно, что на вид лестница кажется сплетенной из кружев. Здесь нет ни единого гвоздя, необходимые соединения составляющих деталей проходили при помощи шипов. Поразили меня резные деревянные детали интерьера. Кассетный потолок из липы и дуба имеет сложный узорчатый рельеф, стены до середины покрыты деревянными панелями, которые гармонично сливаются с резным порталом двери и прекрасно сочетаются с деревянными шкафами для книг, где разместилась коллекция из более, чем 2.000 экземпляров книг. Мой экскурсионный маршрут проходил по частным покоям владельцев замка. Он включал в себя апартаменты Софии Эстерхази, семейный зал, комнаты князя Франца и апартаменты княгини Франтишки, которая была супругой князя Алоиса II, а также часовню святого Иакова. Убранство комнат замка поражало своей роскошью. Охотничий зал украшали чучела орлов, на которых велась охота в этих краях на протяжении многих столетий. Здесь я неожиданно встретил чучело настоящего белого «единорога» (длинный, прямой и острый рог которого, на самом деле, был сделан из бивня морского млекопитающего - нарвала). На всех чучелах и рогах указаны даты, место охоты, а также имя охотника. Рога и чучела зверей меня «преследовали» во всех чешских замках, но здесь охотничья коллекция была «слабенькой». Африканская комната хранила семейные ценности и трофеи Лихтенштейнов: редкие украшения, традиционную одежду, звериные шкуры и рога диких животных. Стены Китайского кабинета украшены необычными обоями, на которых люди изображены меньшего размера, чем животные и растения. Они сотканы из рисового папируса и расписаны. Огромные животные и крошечные люди, изображенные на них, иллюстрировали могущество природы. Голубой зал знаменит портретом жены Лихтенштейна (сегодня ее назвали бы сверх матерью-героиней). Художник запечатлел женщину во время беременности. Только представьте: за 21 год совместной жизни она родила 24 ребенка! На втором этаже замка расположилась картинная галерея с детскими рисунками и музей кукол, а в подвалах замка действует постоянная винная выставка. Одним из самых роскошных залов дворца является Бирюзовый зал, названный так из-за основного цвета, использованного при его оформлении. Здесь я изучал портреты представителей рода Лихтенштейнов. Для знакомства с бытом дворянства заглянул в небольшую, но по-домашнему уютную спальню с маленькими картинками на стенах и цветастыми обоями. Красный салон был предоставлен в распоряжение только мужчин. Отделившись от дам, они могли спокойно покурить, поиграть в азартные игры, обсудить мужские дела. Его интерьер выдержан в темных тонах бардового цвета, круглые столы - копия столов начала XVI века, а вот доспехи той же эпохи - оригинальные. Потом была столовая, где установлен массивный стол, который можно было раздвинуть при необходимости, и тем самым, увеличить его размер. Увидел стеллаж с оловянной посудой и зеркало, которому уже около 300 лет. В Рыцарском зале на стенах установлены скульптуры рыцарей в доспехах, рога оленей, а сверху свисают массивные люстры из латуни. Затем был Синий танцевальный зал. Наибольший интерес в нем вызвал потолок, в деревянные ромбы которого вставлены резные деревянные кружева. Эти узоры ромбов не повторяются. Еще там великолепно выступал милый музыкант, которому я с удовольствием оставил хорошую денежку. P.S. Всегда, когда я нахожусь в замках, на голову накатывают сопоставления. Понятное дело, мало мест в Чехии может по своей красоте сравниться с Прагой, но Ледницко-Валтицкий комплекс (особенно замок Леднице и его сады) к ним безусловно относится. Он более чем, заслуживает свое место в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Семья Лихтенштейн здесь на протяжении долгого времени осуществила действительно уникальный проект, который почти не имеет себе равных в мире

24). Варанаси. Храм Каши Вишванатх. Это - главный индуистский храм Варанаси, посвящённый богу Шиве, на западном берегу священной реки Ганг. Шива «Vishwanath» переводится как Властелин Вселенной, а «Kashi» - древнее название Варанаси. За 15,5-метровый золотой шпиль храм называют Золотым; он широко известен как важное место индуистского культа, и многие индуистские святые посетили это место. Визит в храм и купание в Ганге считаются одними из путей достижения «освобождения». Храмовый комплекс Каши Вишванатх состоит из серии небольших святилищ, расположенных в узком переулке под названием Вишванатх Гали. Кстати, Вишванатх Гали также известен тем, что здесь можно найти и приобрести все, что только ни пожелаешь, начиная от тысячи видов сари и заканчивая традиционными сладостями. Сам главный темпл Каши Вишванатх представляет собой четырехугольное по форме сооружение, вокруг которого находятся храмы, посвященные другим божествам индуизма (Ганеша, Аннапурна Маа, КалБхайрав и т.д.) Во времена вторжения мусульманских захватчиков главный священник храма прыгнул в колодец вместе с джйотир-лингамом (символами Шивы) в руках, чтобы спасти его от врагов. Ежедневно Каши Вишванатх посещают около 3.000 паломников со всей Индии, а в дни важных праздников и фестивалей индуизма их число достигает миллиона. Здесь я нежданно-негаданно услышал подтверждение тому, что наш поезд опаздывает более, чем на 10 часов (для Индии это обычное явление), и мы не успеваем к нашему рейсу на Москву. Пришлось здорово повозиться с переоформлением поезда на самолет и дополнительный отель в Нью-Дели. Опять нам заломили несусветные цены, но мы терялись не долго - подняли на ноги сразу двух туроператорор, в результате порядком надергавшись сошлись на доплате в 30$ (чуть ли не в 10 раз уменьшили первоначальные требования индийских хапуг). Кстати, хочу обратить ВАШЕ внимание еще на один индийский нюанс: в Индии часто задерживаются и самолеты (например, в Дели это происходит по причине частых туманов), поэтому при стыковочных рейсах делайте временной зазор побольше, чтобы не опоздать на последующий перелет. 25). РОССИЯ, Подмосковье. Сохраняю воспоминания о туре в виде фотографий и забавных сувениров. Когда на душе становится уныло, окидываю их взглядом и сразу чувствую себя лучше. Тешу себя мыслью, что в следующий раз сделаю что-то, чтобы воспоминание о путешествии было таким же приятным. «Отдыхая от отдыха», обычно расслабленно нежусь в ванне с благоухающей пеной. На этот раз «выгорела» шикарная баня с чудесной парной... 26). РОССИЯ, везде-везде, всем-всем: Без удачи жить нельзя! С Новым Годом ВАС, Друзья! Радости, добра, подарков, Жизни новой, лучшей, яркой! ***************************** C каждым годом ВАС все меньше. Вот такая жизнь сейчас. И поэтому ребята Так ценю друзей я в ВАС!! P.S1. Чтобы дополнить описание маршрута «живыми» историями, публикую некоторые свои sms-ки из тура: 30 декабря 2017: - Долетел хорошо. Аэропорт сложный. Получил багаж, нашел гида. Еду в отель. T+11^С, туман; - Шастаю по Дели. Посетил шикарный храм Лотоса. Впереди еще два храма, затем еду в Джайпур 31 декабря 2017: - 0.20 по Дели. Добрался до Раджастхана. Сейчас - в одной из столиц Империи Великих Моголов. Ноги уже бузят; - Умотался. В шоке от красоты исторического зодчества в Джайпуре. Слон шел на вершину холма в крепость Амбер, если чесал его за ухом; - Коровы - святые! Трогать их нельзя. Заполонили гады все города. Постоянно отмываемся; - Поздравляю всех с наступающим Новым годом из Индии. Желаю, чтобы он начался для ВАС также интересно и счастливо, как у меня. Целую! 1 января 2018: - Еду уже 3 часа. На полпути Агра. Завтра полюбуюсь Тадж-Махалом. Ночью бродил по Раджпуру; - Дороги ужасные. Нашего водителя кинулись бить. Разнимали придурков. Мы победили в драке. Ура!!! - Обезьяны учат нас выживать. Стащили нашу обувь у входа в храм. Гады! Хожу босиком. Соседку укусили; (Ответка от сестры: «А мы лежим - балдеем. Обезьянам привет. Босиком полезно ходить») - Успел в театр на балет-шоу «Тадж-Махал» за 50$. Ноги натер, с сердцем нормально 2 января 2018: - Я стою у Тадж-Махала. Туман вредит. Наступил даме на сари. Назвала грязным саксом (типа, dirty Anglo-Saxon). Настрой отличный; - Ссорюсь с макакой. Вырвала из рук папайю и хот-дог с луком. Сидит и жрет. Корчит рожу, местная скотина. Много мух; - Подлезал ближе к павлину. Разбил «мыльницу»; симка цела. Спасибо за запасной фотоаппарат 3 января 2018: - 7.00 по Дели. Поездом уехал в Джанси. Затем на авто прикатил в Орчху. Ночь пытался заснуть в Кхаджурахо. До утра в буреломе орал мерзкий попугай; - Тяжелый день. Из 5 мест посетили только одно. Еще в пути. Дорога сложная. До отеля - далеко; - Побродил по сказочному Храму Любви. Еду 400 км до Варанаси. Погода отличная, а был жуткий колотун; - Опять вляпались в дерьмо (5-ть человек из 7-ми)! Отмываемся в фонтане: мы, 3 вороны и орел. Макаки следят. Чувствую - что-то задумали 5 января 2018: - Стукнулись в бок грузовика. Был пристегнут и мне обошлось. У других - 2 шишки и синяк; - Наш завтрашний поезд на Дели опаздывает уже на 11 часов. Значит на свой самолет в Москву мы не попадаем; - Наш поезд вообще отменили. Деньги не возвращают. Заломили за самолет и гостиницу в Дели по 150 и 220$. Скандалим разом на нескольких языках мира; (Ответка от сестры: «Ничего себе! Приключения - однако (или не дай бог)!!») - Бьемся в одиночестве. У гида плохой рус.язык. Давим на московский «ВАНД». Там пытаются сделать нам самолет в Дели в 3 раза дешевле. Победа! Успеваем!! - Учите инглиш. Выбили самолет и сутки в гостинице в Дели всего за 30$ на каждого. Я - герой; скандалил с Москвой и Дели больше и громче всех! ALL NORMAL!! (Ответка от сестры: «Настенька сказала, что надо громче кричать. Молодец ты. Когда прилет в Москву?») - Настя-котенок права. Я вопил на индусов безупречной армейской матой. Они все хорошо поняли. В Москву прилетаю 8 января в 4.00, если... 6 января 2018: - Рассвет встретил в лодке на Ганге. Очистился... У меня грехов больше нет. Посетил 4 потрясающих храма; - За 2 часа хорошо долетел до Дели. Заселился в нормальный отель и номер. Устал, как бобик Басик. Завтра 4 мероприятия; - Взаимно поздравляю с Рождеством. Мои лучшие пожелания! Завтра поздно ночью беру курс на Белокаменную. Восторг от индийской истории необычайный 7 января 2018: - Стоим в безнадежной пробке уже 2 часа. До отеля 22 км. Всем программам - конец. Надо срочно собирать вещи и гнать в аэропорт. Но... у нас глухая пробка! - Рикша выручил. Добрались в аэропорт вовремя. Гид зол, как черт. Бросил нас перед входом в аэровокзал. Мало выклянчил бакшиша; - Таможенники шерстили страшенно. Гады! Отобрали Настин кокос - вывозить нельзя(!?) Опять пришлось скандалить. Потом придрались к перевесу в 0,5 кг. Обещал им фейс разукрасить. Попрошайки достали; - Дальше все прошло нормально. Пили всей группой 12-летний дорогой купажированный шотландский(!?) виски «CHIVAS REGAL». Идем на посадку (Ответка от сестры: «Неужели все заканчивается? Счастливого полета! Дай Бог, чтобы Москва принимала. Сильный снег») P.S2. Этими заметками я заканчиваю излагать свое понимание Индии. Фотографии по следам моего тура выложены в альбомах социальных сетей.