ГРИГОРЬЕВ Виктор

Спасибо Вам за комментарий

(С благодарностью ТурТранс-Вояжу за этот тур) Решил, что лучше всего мне начать это повествование с посещения города Шираза – одного из самых красивых и насыщенных достопримечательностями; в то же время, достаточно сложных для понимания иранских городов (о бытовых сложностях, которых здесь хватает сполна, я писать не собираюсь - сегодня у меня нет такой цели). Достопримечательности города я бы разделил на несколько логических частей. Начну с Зеркальных мавзолеев Саида Аладдина Хусейна, Шах-Чераха (внутри похоронены братья Имама Резы, Ахмад и Мохаммед, которые являлись потомками пророка Мухаммеда), Али ибн Хамзе (Зеленая мечеть). Это - действующие святыни; внутри них я видел много паломников и местных религиозных жителей. На входе всегда был очень тщательный досмотр, запрещалось проносить кинокамеры и подобную им технику. В Шах-Черах иностранцам вход был разрешен только в сопровождении гида (который, например, не поведал нам ничего нового, только постоянно гнал нашу группу вперед и вперед). В Зеленую мечеть вход для хариджитов (от арабского – «вышедшие», «покинувшие»; так принято называть членов группы, появившейся в ходе первой в истории ислама религиозно-политической смуты; возникновение этой секты стало результатом кризиса власти, который наступил после смерти Пророка Мухаммада) тоже отдельный, но сотрудник там был очень приятный, угощал нас чаем со сладостями (следом не таскался). Во всех мечетях и мавзолеях, кроме камер хранения, я пользовался удобными пакетами для переноски обуви. Все три святыни оказались бесплатными для посетителей (а посетить очень даже стоило ВСЁ, несмотря на ограничения в съемке). Правда, то, что я видел до этого, например, в Голестане - тегеранской исторической резиденции королевской династии Каджаров, в Саад-Абаде (дворец, находящийся в тегеранском районе Шемиран, рядом с комплексом Ниаварана) и некоторых мечетях, не шло ни в какое сравнение с этим бесконечным и ослепляющим великолепием мириад зеркал. Недалеко от последнего я неожиданно(!) обнаружил еще один мавзолей (известного персидского поэта Хафиза). Он не украшен столь богато, находится внутри неприглядного павильона в парке. Это - излюбленное место для прогулок и фотографирования у местных жителей. Слушал, как звучат стихи Хафиза, а специально обученные люди... гадали на томике его стихов. Удалось посетить в насыщенном "набеге" по достопримечательностям и Насир-оль-Мольк, розовую мечеть (полагую, что это однозначно самое визуально прекрасное и инстаграмное место в Иране). Ее стоит посещать ранним утром, с 8 до 10 утра. Здесь очень много людей, но по мне так с ними даже больше сцен и сюжетов; пустую мечеть не очень-то интересно снимать. Большинством вылелялись иранские женщины с фотографами или своими мужчинами. Построение и облачение в чадор начиналось еще во дворе у хоуза-бассейна. Встретил я здесь единственную за всю поездку нашу группу из Москвы. На стенах, кроме многочисленных роз, было много нехарактерных для ислама тем, за что мечеть и была... разжалована в музей. Дальше был стандартный маршрут по центру города: комплекс из мечети, бань и базара Вакиль. Музей Наранджестан Гавам – богатый дом, построенный для губернского судьи провинции Фарс с традиционным двором и садом. Крепость Карим-Хана, примечательная своей наклонной башней (фундамент не выдержал нагрузку) и мозаичным панно над входом (сцена из эпоса Шахнаме – Рустам убивает Белого Дэва). Внутри было не очень интересно, всего несколько фотовыставок, сад и еще один хаммам. Думаю, что сюда можно было бы и не заходить, а посвятить это время наблюдению за бурной местной жизнью вокруг

Есть статья от 3 января 2020 года о разоблачении "Целующихся островов", которые, якобы, находятся у побережья Гренландии (авторство не указано). Дальше привожу слова автора: "Сегодня пришло время для нового разоблачения. На этот раз речь пойдет об удивительном замке на скале, фотография которого распространяется по Интернету под названием "Castle House Island in Dublin" или Остров-Замок в Дублине. Не нужно быть гуру географии, чтобы заподозрить в этом снимке какой-то подвох. Слишком яркое солнце, буйная растительность и голубая вода не очень-то похожа на северную природу Ирландии. И, конечно, это не Дублин! Как же это место выглядит на самом деле? Как видите, на его вершине нет никакого чудесного замка. Это остров Ко Тапу (Ko Tapu) в Таиланде. Название острова переводится как "гвоздь". Находится он недалеко от Пхукета. Но Ко Тапу известен не только благодаря фейковой фотографии с замком. В этом месте снимался один из эпизодов бондианы, а именно сцена в фильме "Человек с золотым пистолетом" в 1974 году. С тех пор туристы называют это место "Остров Джеймса Бонда". Осталось разобраться со второй частью "Замка из Дублина". Это Schloss Lichtenstein. Настоящее местонахождение этого строения не вершина маленького скалистого острова, а скала высотой 817 метров в Германии, в местечке Хонау в Баден-Вюртемберге. Замок называется Лихтенштейн (Schloss Lichtenstein) и был он построен в 1840 году. Внутри замка располагается музей оружия и рыцарских доспехов. Открыт для посещения с апреля по октябрь. Обе части этого известного фотоколлажа(!!!) знамениты сами по себе. Но всегда полезно знать правду и восхищаться реальными местами и архитектурой, а не творением пусть и столь умелого фотошопщика". Считаю, что этот фейк должен быть обязательно разоблачен!!

1. На сегодня все планы выполнил и прибыл в свой 5-звездочный отель. Устал, две ночи не спал. Роуминг никак не мог отключить. Он мне намотал вчера за 4 смски 300 рублей, по 75 рублей за каждую. 2. Поужинал, поплавал в бассейне, попарился в сауне. Хорошо! В Газиантепе остановился на одну ночь. Завтра уезжаю в 8.00 и через 100 км прибываю в древний город Анатолии Халфети на реке Евфрат. Будет прогулка на лодках. Далее через 120 км будет Адыяман. Полезем на гору Немрут, которая является национальным парком. Будем наблюдать самый удивительный закат в мире, посетим погребальный комплекс царя Антиоха. Будут и другие мероприятия. На ночь размещусь в Адыямане. Сегодня в Газиантепе меня поразил музей мазаики Зеугма с виллами на берегу Евфрата, статуей и фонтанами римской эпохи Марса. Был потрясающе вкусный обед из множества блюд, названия которым я никогда не слышал. Чевствую себя очень усталым, зато счастливым! 3. Висят сущенные баклажаны без внутренностей для приготовления многих блюд, болгарские перцы и тому подобные овощи. Одно блюдо с мясной начинкой я с ними ел. Красота!!! 4. Все было необычным, так что вкус передать не возможно, и очень вкусным. Запомнил, что наряду с долмой была и салма. Приправ на базарах пруд пруди, больше только восточных сладостей. Но... все подорожало в последнее время. Турки заскучали по прежним, доковидным временам! Все - слегка позавтракал, сажусь в автобус и уезжаю с гостеприимного Газиантепа. 5. На фото древняя крепость. Сейчас там отдыхают богатые люди, но бронировать места, а их не так много, надо за месяцы. Так что, спеши!! На Кирова имеющийся душ меня устраивать, такая кабина мне не нужна. А вот от джакузи я бы не отказался. Вкусно поужинал, теперь иду в кабину... 6. Постоянно удивлялся потрясающим видам, когда ехал к горе Немрут. Вспоминал похожие картины Израиля, Иордании, Египта. С трудом залазил на гору, был очень доволен собой, когда стоял у захоронения Царя Антиоха. 7. На завтра у меня предстоит выезд с вещами. По дороге в Урфу осмотрю Плотину Ататюрка на Евфрате. В "Городе Пророков" Урфе (в нем жили пять пророков, включая легендарного Авраама, который откочевал отсюда на земли Древней Палестины) посещу Археологический музей. Он является крупнейшим в Турции по количеству артефактов. Там около 10.000 их, начиная с эпохи палеолита и заканчивая исламским периодом. Затем поеду на Священное озеро Балыклы-Гёль с карпами. В конце дня поброжу поброжу по улочкам этого старинного горола, похожу по базарам, отведаю настоящего турецкого кофе (конечно, если ноги выдержат). Такие у меня скромные планы на завтра... Есть в мыслях и другое, но пока об этом говорить не буду. 8. Это не тряпчка, а вкуснющая штучка, вермишель в меде с орехами и сделанная по древнему рецепту. После нее все восточные сладости стоят в очереди. На снимках Римский мост и окружающие его пейзажи. Необыкновенно красиво! 9. Путь многие из 39 человек не выдержали. А я все время себе под нос твердил "Дурень, за все уплачину. Терпи и дуй дальше". Тем более, тренировку таких подъёмов я отработал, когда на Сицилии полз по вулкану Этна к его жерлу. 10. Очень нравится тур своим красивейшим маршрутом, организацией. Например, кроме гида и водителя есть еще один человек, их помощник. Он как в самолете постоянно на тележке возит по автобусу нам холодную пепси, фанту, кофе, чай, воду (ведь жара большая!), исполняет многие другие желания и просьбы, разрешает неувязки. Гид часто говорит, что где-то он еще не был, поэтому вместе посмотрим больше и дольше. Он ооооочень хорошо знает историю, любит Россию (я понял, здесь все нас любят!), рассказывает очень увлеченно, имеет много терпения. 11. Дороги везде на заглядение - широкие автобаны. Пробки только в 16-миллионном Стамбуле. 12. День сложился удачно. Где я только не был!! Но сначала убегаю на ужин, хотя обед еще не переварил... 13. Ноги с трудом меня держат. Опять лазил по горам, по знаменитому некрополю PERRHE. Конечно, сбил обе коленки, когда грохнулся. 14. Сегодня похолодало, стало +29'С, гиду пришлось перекроить программу. Несколько мероприятий он взял с завтрашнего дня (в очень жаркие места лучше было ехать сегодня). Поэтому экскурсия по Урфе, посещения Археологического музея, хождения по стариным улочкам города и посещение базаров будет завтра. Когда поедем на Священное озеро Балыклы-Гёль с карпами - пока не знаю. Кроме того, завтра уедем в Мардин сохранивший оригинальный исторический образ, важный торговый центр на Шелковом пути, где невероятный микс религий и языков. Прогуляемся по его улочкам, посетим исторический центр и рынок. Там и заночуем на двое суток. 13. Сенодня был на Плотине имени Ататюрка на реке Евфрат. 14. Посетил Хорранскую долину - колыбель древней Месопотамии, где появилась первая в мире человеческая цивилизация (до Египта!) Также посетил Гёбеклитепе, горное святилище, возведенное в высочайшей точке хребта. Это первый самый древний религиозный центр на земле. Он создавался за 10.000 лет до появления Христа!! А за 1.000 лет до него люди перестали жить в пещерах и начали селиться в других местах-условиях - стали сами создавать подобие "деревень"! 14. На Гёбеклитепе я не угомонился и прибыл в древнейший Хорран. 15. Белое блюдо - холодный айран хорошо посоленный, поперченный с местными травами, руколой и протертым огурцом. Вкуснота необыкновенная, особенно в жару. Второе блюдо - очень вкусная приправа с притушенным луком к люля-кебаб, но уж сверх острая. Поздравляю с окончанием длинного рабочего днч! Где я только не лазил, не носился; места ведь сверх необычные, диковенные и красивые. Только нелегкая могла меня туда загнать!!

Не так давно, благодаря ТурТранс-Вояжу, я очень хорошо поездил по двум алтайским субьектам Российской Федерации. Очень многое познал о скифах и сарматах... Кроме того - о самых разных легендах, которые полностью захватили мой разум. С одной из них готов поделиться с дорогими друзьями. Алтын Ай в переводе с алтайского на русский язык означает "Золотая Баба". По легенде, именно от Алтын Ай и произошло слово "Алтай". Почему же там так почитают Золотую Бабу? Легенда гласит, что давным-давно люди прогневали богов, которые, как водится наслали на них потоп. И не было спасения никому: ни людям, ни животным, ни даже птицам. Люди укрылись на самой высокой горе и ждали неминуемой гибели. Тогда самая мудрая женщина по имени Алтын Ай предложила строить плоты из уцелевших деревьев. А для того, чтобы связать бревна между собой, она отрезала свои длинные волосы, которые тогда отращивали всю жизнь. Ее примеру последовали другие женщины. Но вскоре волос не хватило, чтобы скрепить бревна. Тогда Алтын Ай предложила собрать все золотые украшения у людей и сделать из них гвозди и скрепить бревна. Плоты были построены, и люди пустились в плавание по бушующим волнам. Когда они почти потеряли надежду на спасение, вдали показался берег. Земля, на которую ступили измученные люди, оказалась богата и плодородна, леса полны зверьем, а реки рыбой. Обосновавшись на новом месте, люди в знак своей благодарности к Алтын Ай отлили из золотых гвоздей, скреплявших спасительные плоты, золотую статую Алтын Ай; землю обетованную назвали ее кратким именем – Алтай. Место, где находится подлинная Золотая Баба, не знает никто, но почитают этот образ на Алтае (и не только) и по сей день. Я встретил, например, Золотую Бабу на вершине горы Синюхи на Манжероке. Сюда приходят тысячи людей и просят Золотую Бабу о благополучии, здоровье, чадородии. Сюда приезжают и молодожены в день свадьбы. Кстати, здесь все пишут свои просьбы и оставляют их в специальной палатке, где можно приобрести подношения для Золотой Бабы (вокруг нее висят монетки). Я тоже написал свое скромное пожелание (сразу встретиться по приезду домой с дорогим мне Сокровищем), и, к моему огромному удивлению, оно сбылось точь в точь (очень пожалел, что оно было излишне скромным! надо было пожелать, чтобы она меня, хотя бы, встречала!!) Поэтому советую всем обязательно сьездить на Алтай. Самое классное время – май, когда цветет маральник

Родился и живу я на Ставрополье, поэтому очень даже неплохо изучил этот край, начиная с самого раннего детства. Меня всегда интересовала его богатейшая история; особенно я уповал на скифов и сарматов, на их культуру и образ жизни. А вот хазары у меня были как бы на втооом-третьем плане... Последние годы, благодаря замечательному ТурТранс-Вояжу, я хорошо попутешествовал по Красноярскому краю, Тыве, Хакасии, по всему Алтаю; конечно, не проехал мимо такой столицы Золотой Орды, как Сарай-Бату. Безусловно, пришлось понять, насколько же тесная связь между этими народами; такая, что ранее я не мог даже предположить. Например, на удивление, как ставрополец, я только совсем недавно узнал, что расположение древнего Беленджера приблизительно совпадает с нынешним Нефтекумском (и это не в Дагестане..!) Так, археологи совсем недавно обнаружили на Нефтекумье немало артефактов, принадлежащих к различным историческим периодам, и даже что-то значимое - Хазарскому каганату. В незапамятные времена нынешнее Нефтекумье было частью скифских владений. Со временем господство скифов сменилось владычеством сарматов. На территории нынешнего Нефтекумского района проживали восточные сарматы — аорсы и сираки. Они контролировали древние торговые пути, которые шли в Среднюю Азию, Китай и Индию. С I века здесь жили аланы — индоевропейские племена, предки нынешних осетин; однако и они были разгромлены воинственным народом Аттилы — гуннами, пришедшими с низовий Волги и Урала. Аланы были вытеснены к горам Кавказского хребта, а гунны стали хозяевами прикаспийских и донских степей. С VII века здесь возникает новое государственное образование — Хазарский каганат. Происхождение хазар до сих пор вызывает споры в научных кругах: одни исследователи считают их потомками тюркских племён огуров и савиров, другие выводят их происхождение от гуннов, третьи — от уйгуров. Первой столицей Каганата стал город Беленджер (Баланджар), основанный в 60-е годы VI века на берегу реки Беленджер (ныне Кума). Его расположение приблизительно совпадает с нынешним Нефтекумском. Беленджер просуществовал около 300 лет и пал под ударами войск Арабского халифата. После этого хазарская столица была перенесена в Семендер. В период арабского завоевания Беленджер и Хазария стали своеобразным барьером, благодаря которому арабы не смогли проникнуть через Северный Кавказ в Древнюю Русь и Восточную Европу. Внутренние междоусобицы и соседство с крепнущей Русью послужили причиной ослабления и падения Хазарского каганата. Степь оказалась во власти разрозненных кочующих племён. В 1243 году внук Чингизхана Батый основал сильное государство Золотую Орду со столицей в городе Сарай-Бату. В 1247 году монголы появились в нефтекумских степях. Они легко разбили разрозненные хазарские и аланские племена, которые после поражения присоединились к Батыю. Спустя около 20 лет в низовья Дона, Поволжье, степную часть Северного Кавказа был направлен беклярбек Ногай, который вскоре стал фактически независимым правителем. По имени беклярбека все монголо-татары, находившиеся под его командованием, стали называться ногайцами, а его владения — Ногайской Ордой. Ногай руководил выборами болгарских князей, возводил на престол ханов Золотой Орды и даже был женат на дочери византийского императора. Ногайская орда просуществовала формально в составе Золотой Орды около 200 лет и как самостоятельное государство примерно столько же. В середине XVII века Ногайская Орда ослабела и не могла сдерживать многочисленные набеги крымских татар и калмыков. Тогда ногайские мурзы приняли решение попросить защиты у России. Таким образом, ногайские территории, а с ними и нынешнее Нефтекумье, вошли в состав Государства Российского. Потомки ногайцев до сих пор проживают в Ногайском районе Дагестана и в Нефтекумском районе. P.S. После сказанного, вынужден сделать такое отступление. К большому сожалению, нельзя быть уверенным в отмеченном местоположении Древнего Беленджера. Есть не меньшие основания полагать, что он был на территории Дагестана. Византийцы пишут о Хазарии как о союзном им государстве (на троне в Константинополе сидел даже ставленник Каганата Лев Хазар): "Корабли приходят к нам из их стран и привозят рыбу и кожу, всякого рода товары... они с нами в дружбе и у нас почитаются... обладают они военной силой и могуществом, полчищами и войсками". Летописцы рисуют величие столицы.., описывают утопающий в садах Семендер и крепость Беленджер, стена которой мощнее знаменитых стен Хорезма. Интересно следующее: многие источники говорят о хазарах, и только хазары ничего не рассказывают о себе!! Почему? Быть может, их летописи просто не сохранились? А может, не было у них ни письменности своей, ни языка? И все же от могучей страны должно же было хоть что-то остаться – развалины крепостей, монеты, захоронения, черепки посуды... Археологи копали на Дону, на Волге, на Кавказе – увы, ничего. Словно хазары были не люди, а призраки, а города их, словно таинственный Китеж, бесследно провалились сквозь землю. В Лету канула целая империя!!!

1. Друзья-товарищи и родственники переживают, что кормят нас как на убой. Но мы группой так уматываемся за день, что все вылетает нивесть куда. Жара, воду пьем гекталитрами, потеем по-страшному, а в туалеты ходим редко. Лазить по горам очень помогают массивные ботинки, хотя в них и жарко. Зато редко приходится падать! Последнее время часто ездим вдоль сирийской границы. Рядом с дорогой колючая проволока на высоких столбах, за ней минные поля, в 20-40 метрах 3-метровый бетонный забор и Сирия. Военных постов немного. Нас останавливают, гид называет пароль "Русские", никто из постовых в автобус не заходит и документы не проверяет. Зато болгарам и грекам достается по полной. Мы их жалее, а турки в ответ: "Не надо! Они Ваших дипломатов гонят из своих стран в угоду амеров". 2. Не устаю удивляться своему гиду Шинолу, который постоянно находит возможности показать группе дополнительно программе тура все новые примечательности, которые мало кто видел. Причем, постоянно оплачивает сам входные билпты. Объяснение оказалось не сложным: например, он не был в каком-то месте, хочет его увидеть и делает это за счет фирмы. Мы от подобных желаний находимся в восторге! В этом отдаленном турецком регионе, находящемся на границе с Сирией, редко бывают туристы, а если и приезжают, то в основном турки из близлежащих городов. И очень даже зря - земли эти хранят множество загадок истории человечества, раскопки древнего города - прямое тому доказательство. Поговаривают, что здесь есть и могила самого императора Дария... Гид куда-то сходил и привел достаточно знающего Дару человека. Спросил нас, хотели бы мы увидеть еще одно чудо. Мы завизжали хором "Да, да, да!" Проехав от Дары 400 метров, зашли в неприметный ход под старым деревенским домом в самый необычный архитектурный шедевр. Это было огромное здание, уходящее на 25 метров вниз под землю в древности служившее огромной цистерной, сохраняющей резервы питьевой воды. Но это были далеко не единственные чудеса, которые мы увидели в древней Даре. Рядом за обычными дворами жителей были ращвалины древнего города Дара, застывшие во времени и его живописные ландшафты. Они впечатлили нас не меньше, чем сама цистерна Зиндан. Ранее развернутой информации на русском языке о Даре в Интернете я практически не находил, путеводители писали о городе очень мало, часто упуская из виду важные детали. По сути город никому неизвестен, хотя по исторической ценности и превосходному состоянию сохранившихся шедевров он явно заслуживает всемирной славы. На данный момент то, что я увидел в Даре, составляет всего лишь 5% от общих древних памятников, но даже то, что обнаружено никого не оставит равнодушным. 3. Отвечаю. Ресторан был весьма необычным. Некоторые лежали на диванах, другие сидели за столами, многие разувшись держали ноги в воде. Ели форель, большие кебабы, еще что-то... Я наворачивал огромную порцию бараньих ребер в фистафковом соусе. Было очень необычно и вкусно! 4. Мой гид Шинол, кажется, превзошел не только ожидания группы, но и самого себя. Я с огромным сожалением не видел в программе тура Крепости Зерзеван (Замка Зерзеван и Храма Митры). Уже не мечтал его увидеть, так как подобный тур принимающий оператор совершает только раз в году, в октябре (нет для него гидов; поездка очень сложная, насыщенная, требующая больших разнообразных знаний; турецкие гиды выбирают простые туры в Анталию или по Западной Турции; обучаться этому сложнейшему историческому региону не хотят). И вот я слышу от Шинола: "А как Вам идея с посещением Зерзевана?" От этого вопроса я свалился с кресла... Замок Зерзеван - историческое здание и военное поселение, расположенное между Диярбакиром и Мардином. Во времена Римской империи он использовался как пограничный гарнизон. Считающийся одним из самых важных памятников Восточной Римской империи. В 2020 году он был включен в Предварительный список всемирного наследия. Расположен на скалистом холме на высоте 124 метра над дорогой, на сорок пятом километре шоссе Диярбакыр-Мардин. В результате раскопок, начатых в 2014 году, были найдены остатки городской стены высотой 12 метров и длиной 200 метров, сторожевой башни высотой 22 метра, церкви, дворец, резиденция, скальные гробницы, ванны, зерна и склады оружия, 54 цистерны с водой. Замковое поселение стало историческим местом, которое посещают туристы. Храм Митры, который был найден в Диярбакыре в 2017 году, на сегодняшний день является самым интересным строением Замка. Хотя период, когда он был впервые построен, не известен, предполагается, что в ассирийский период в Зерзеване был замок под названием Кинабу. Считается, что этот замок также использовался в персидский период. Древнее название Зержеванского замка, вероятно, Самачи. Существующие архитектурные останки и находки, обнаруженные во время раскопок, указывают на то, что этот район использовался в III веке нашей эры. Это показывает, что он сохранял свое значение до прихода исламских армий в 639 году до нашей эры. Считается, что поселение в замке было не только местом, где останавливались солдаты, но и местом, где жили мирные жители, так как это было место, где укрывались люди, которые поселились в богатой водой долине и занимались сельским хозяйством. Как стратегический римский пограничный гарнизон на древнем торговом пути, доминирующий над всей долиной, он был естественным свидетелем многих римско-сасанидских войн. 5. Никак не могу скомпоновать очередные материалы о продолжении моего путешествия от Евфрата до Тигра (по Северной Месопотамии). Записи сделанные предварительно карандашем на ходу с трудом читаются, а на диктофоне - заглушают невесть откуда взявшиеся помехи). Ну, уж, как получится! А еще гид Шинол свозил нас вне программы в Мидьят, небольшой старинный город в 50 километрах севернее стоянки группы в Мардине. Дорога петляла вверх по серпантину, и равнины Сирии, виденные справа, остались позади, где-то в дымке. Высота ощущалась, ибо изнуряющая жара в 37 градусов в тени (отнюдь не шучу!), которая привычна не для нас, сменилась на приятную прохладу. Мидьят оказался более странным, чем увиденный накануне города. Это музей под открытым небом, чьи жители в наши дни, не имеют никакого отношения к его коренным обитателям. Достаточно сказать, что еще в 1900-ом году 90% жителей города были христианами-ассирийцами, армянами и езидами. Сегодня христиан осталось всего лишь 100 семей, из 55 тысячного населения. Формально, турецкие власти игнорируют массовый исход некогда крупных христианских общин. Игнорируют в той же степени, как и геноцид армян в начале XX века. Сегодня 99% населения Турции составляют мусульмане-сунниты, будь то, собственно турки, или курды. Мой гид Шинол, очень мягкий и добрый человек, безгранично любящий Россию (жил ранее в Болгарии, учился в России, часто бывает в Москве и Питере) отвечал на мои вопросы по этому поводу весьма пространно (сказывались результаты пропаганды Правительства; говорил, что у них скоро выборы, Эрдоган на них ни за что не победит, а придет "какая-нибудь проамериканская сволочь"). На мой вопрос, почему в городе так много закрытых церквей, он сказал, что все христиане уехали временно поработать в Германию. Я уточнил вопрос с плохо скрытым сарказмом "То есть ассирийцы и армяне уехали временно и скоро вернулся?". Он тяжело вздохнул, почесал затылок: "Нет, они никогда не вернутся. Их никто не ждет". Кто бы сомневался!! Изгнание иноверцев, начавшееся в Турции в начале XX века с уничтожения полутора миллионов армян, продолжалось и далее десятилетиями. Разве что, из кровавой фазы перешло в тихое выдавливание, достигшее пика, что примечательно, уже после Второй мировой войны. Казалось бы, Турция стала союзником США, вступила в НАТО, но мир закрывает глаза на творящееся. Что-то я наговорил не про путешествие, замолкаю, не хватало, чтобы здесь мне дали за эти суждения по башке!!!

В сентябре-октябре прошедшего года я хорошо попутешествовал по Сирии. Кроме Дамаска (столицы и второго по величине, после Алеппо, города в Сирии; древнейшей из всех столиц в мире) я объехал эту страну от границы с Израилем на юге до турецкой границы на севере. Год назад я проехал вдоль турецко-сирийской границы от Газиантепа до границы с Ираком и Диярбакыра. Непрестанно удивлялся культуре и истории Северной Месопотамии. Побывал во многих ее удивительных городах, которые никак не хотелось покидать (жаль, очень жаль, что недавнее жуткое землетрясение погубило многие крепости, замки, другие артефакты, которые простояли здесь по 2.000 лет). На этот раз я остановлюсь только на Мардине, который я достаточно "облазил" и изучил. Прибыв в Алеппо, разумеется, я съездил на границу. Долго там стоял и вспоминал о своем неповторимо прекрасном туре и, в частности, чудесном городе Мардине. Он был далеко, но мне казалось, что могу вдали разглядеть его. До него от границы было от силы двадцать километров по прямой, и казалось ничего не мешало взгляду — я находился на последней возвышенности перед обширной месопотамской равниной. Если помните Междуречье Тигра и Евфрата, то это как раз здесь. Наступал вечер, темнота опускалась на разостланные передо мной лоскуты приграничных полей, я сидел с картой и пытался нащупать по огням населенных пунктов, где же он есть... Старый Мардин совсем не похож на турецкий город, который ранее я себе представлял, посетив Стамбул и Газиантеп. Его история уходит в глубину веков, начинаясь еще в античности, во времена древней Ассирии. Архитектура — это одновременно и арабская сказка, и ассирийская притча. Доминирующие резные минареты и неожиданно спрятавшиеся в укромных переулках башенки церковных колоколен. Большинство зданий выстроено из желтого известняка, издревле добывавшегося в округе. Сейчас это территория турецкого Курдистана, и турки составляют здесь меньшинство населения. Регион не самый спокойный (однажды наш автобус сопровождаемый немалой вооруженной охраной издалека кто-то обстрелял; а бензовоз, который следовал еще до нашего появления, игиловские банды подожгли трассируюшими пулями). Кроме того, это было заметно по часто попадающейся бронированной спецтехнике, хотя нельзя сказать, что мы чувствовали сильное напряжение. Однако, районы, которые до сих пор считаются опасными и куда не рекомендуется соваться, начинались несколько восточнее. Видимо, в виду настороженности относительно этих мест, в городе я встретил очень мало иностранных туристов. Но при этом, было большое количество «своих, родных» путешественников — для турок юго-восточная часть страны так же диковинна и интересна, как и для нас с вами. «Ты едешь в Мардин? Это так круто!», — говорил мне едва ли не каждый турок по пути, узнавая о моих планах. Еще турок привлекает сюда кинематографическая известность Мардина — здесь и в окрестностях снимались сверхпопулярные в Турции сериалы «Сыла. Возвращение домой» и «Ветреный». Кстати, прямые авиарейсы соединяют Мардин с крупными городами — Стамбулом, Анкарой, Антальей. Одна главная и несколько второстепенных улиц хитро сплетались на склоне холма, увенчанного полуразрушенной крепостью. С большим интересом я бродил по переулкам старого города, преодолевая тысячи ступеней и наблюдая за повседневностью; слушал звуки равнины, доносящиеся откуда-то снизу, издалека; пил на террасах крепкий кофе по-ассирийски, отдающий пряным ароматом кардамона; посетил бесконечный местный рынок, занимающий изрядную часть старых проулков, параллельных главной улице. В его лавках, кстати, находил прекрасные и недорогие медные изделия ручной чеканки, необычные пряности и, конечно, миндаль. «Миндаль в ассортименте» — то, чем особенно славится Мардин. Орехи предлагали на каждом шагу, в разнообразной глазури. Настоящий специалитет — синий миндаль, который покрывают глазурью с добавлением порошка из корня Лахорского дерева. «Никаких искусственных красителей», — уверяют продавцы. Что за дерево такое, и существует ли оно вообще, мне выяснить не удалось, но орех действительно получался вкусным. Правда, больше всего мне понравился вариант с корицей. Неожиданно я увидел самую необычную городскую службу по уборке мусора — каждое утро урны опустошаются дворником и его напарником ослом. Крутые и узкие пешеходные улицы и обилие лестниц делают невозможным использование механических средств. На неспешный осмотр города хватит пары дней (к большому сожалению, у меня было лишь пять часов), но лучше приезжать дня на три-четыре — если хотите найти потаенные интересности. В самом центре зашел в занимательный краеведческий музей, рядом быоо старое здание школы с резными воротами. Недалеко — поразившее масштабом отделение почты с внутренним двориком и парадной лестницей — точно дворец. Почта осталась в этом здании, но скромно занимает небольшое помещение сбоку. Прогуливаясь далее нашел несколько старинных медресе. Отведенное на осмотр города время заканчивалось; дальше я продолжил изучать Северную Месопотамию в Мидьяте, еще одном ассирийском городке, где колоколен, кажется, было больше, чем минаретов, а в окрестностях расположились крупные христианские монастыри — очень необычная картина для этой местности. Кстати, из Мардина сюда и обратно маршрутки ходят каждый час и ехать совсем недолго

Планирую в июле-августе вернуться на Терский берег. На этот раз со СПЛАВОМ ПО РЕКАМ ИНДЕЛЬ – ПАНА – ВАРЗУГА (https://spiritusnord.ru/splav-po-rekam-indel-pana-varzuga) Ожидаю впечатляющих ощущений!! 🥳

У каждого из нас есть свои новогодние рецепты блюд, которые из года в год украшают праздничный стол. Если же таковых не имеется, то их очень легко найти: достаточно открыть кулинарную книгу или залезть в Интернет. Традиция накрывать пышные столы, богатые изысканными угощениями, повелась с древности. У нас Новый Год 1 января начали отмечать при Петре I. Вечер накануне праздника называли «щедрым», потому что стол стремились украсить всем тем, что хотелось бы иметь в достатке в своем хозяйстве: мясными, крупяными, мучными блюдами, компотами, киселями, пивом, пирогами с разными начинками. Люди верили, что это сделает наступающий новый год благополучным и богатым. Мой небольшой новогодний стол был похож на цветник в пору максимального цветения - разнообразный по ассортименту и насыщенный крупными цветовыми пятнами...

Свой первый тур в Египет в 2021 году я начал после обзорной экскурсии по Каиру с поездки в Саккру (к Древнему Мемфису) к очень интересному музею и пирамиде Джосера (Гиза и многое-многое другое интересное было уже потом вплоть до границы с Суданом). Гид мне попался замечательный: он досканально знал древнюю историю и культуру Египта; умел ее захватывающе интересно подать; русский язык у него был великолепный (так выучить его заставила русская жена из Баку!?) Итак, про то, что я от него узнал. Около 6.000 лет назад древнеегипетские номы постепенно начали объединяться под властью египетских фараонов, покровителем новой династии которых считался Пта или Мемфис (номами назывались первые примитивные государственные образования в Давнем Египте. Слово "ном" в переводе с греческого языка означает "округ, район". Каждый ном имел свой политический и религиозный центр, войско, свое символическое изображение (герб) и богов-заместителей. Между номами активно велась борьба за землю, скот и рабов. После объединения Египта как раз по номам и была разделена страна.). Согласно летописям, первый царь объединённого Египта Менес, живший в 3.890 году до н.э., избрал главным центром своей цивилизации город Мемфис в дельте Нила и соорудил возле Мемфиса гигантскую плотину. Менес положил конец господству Алого Совета жрецов и построил в Мемфисе грандиозные храмовые комплексы, главным из которых был храм Пта. По его приказу в храме Пта была устроена большая библиотека, которая стала центром образования и просвещения. 5.000 лет назад Мемфис был уже столицей объединённого Египта. Расположенный в излучине Нила, осушенной и ограждённой плотиной, город представлял собой настоящую крепость, окружённую белыми стенами. В III-IV веках н.э. во время религиозных распрей храмы Мемфиса были опустошены, гигантские статуи повалены, а дворцы разграблены. Потом разливы Нила стёрли все следы существования этого древнего города. С начала объединения Египта для фараонов и высшей египетской знати начали сооружаться гробницы и усыпальницы, по традиции также имевшие пирамидальную или пирамидально-ступенчатую форму. Возле Мемфиса я посетил (всю излазил!) самую древнюю из сохранившихся египетских пирамид новой эпохи — ступенчатую пирамиду Джосера (она - в Саккаре), возведённую прославленным древним архитектором и зодчим Имхотепом. Её возраст около 5.000 лет. Ограда пирамиды когда-то имела 15 ворот, из которых 14 были ложными. Единственные ворота, через которые можно было пройти, располагались под юго-восточной башней. Вход вёл в длинную колоннаду из 14 четырёхметровых колонн. За колоннадой находилась Стена Кобр, с галереи которой открывался прекраснейший вид на весь архитектурный комплекс. Высота пирамиды достигала 60 метров; вокруг неё располагалось несколько храмов, один из которых — Заупокойный Храм с сердабом и алтарём — находился за пирамидой. Есть свидетельства, что Джосер мечтал возродить забытые секреты своих предков и поручил Имхотепу, который помимо всего прочего был верховным жрецом и главным визирем, тщательно исследовать все постройки, оставшиеся со времён Озириса. Внутри пирамиды Джосера обнаружена любопытная коллекция предметов древнейшей цивилизации, в том числе каменные тарелки идеальной формы и толщиной всего 1.5-2 мм, идеальные каменные сосуды, странные кварцитовые диски толщиной 1.5 мм, лопасти и кольца от каких-то древних механизмов и пр. Потомка Джосера — фараона Снофру, традиционно и ошибочно считают строителем Ломаной и Красной пирамид в Дашуре (к большому сожалению, из-за недостатка времени ее мне посетить не удалось, как, впрочем, и Розовую пирамиду), однако на самом деле он построил себе только дворец вблизи этих пирамид. Также в его правление были сооружены семь небольших примитивных пирамид, самая южная из которых находится на острове Элефантино. Ремонт комплекса пирамид в Гизе был начат 2.850 лет до н.э. по указу фараона Хуфу (по-гречески Хеопс, 2.551-2.528 гг. до н.э.). Согласно Геродоту, до Хеопса Египет достиг значительного процветания, но жестокий и жадный Хуфу вверг страну в пучину бедствий и страданий. Он повелел опять закрыть все древние храмы и святилища и запретил совершать Богам жертвоприношения, а затем заставил народ отреставрировать себе гигантскую Великую пирамиду на плато в Гизе (я дважды сумел ее поизучать в 2021 и в 2023 годах). Согласно древним преданиям, Хуфу продолжал дело Снофру, своего отца, и приказал прорубить проход внутрь Великой пирамиды в поисках древних знаний. На своём пути древние варвары разрушали все попадавшиеся им конструкции и механизмы. Его преемник фараон Джедефра (2.528-2.520 гг. до н.э.) построил свою усыпальницу в Абу-Роаш, к северо-западу от Гизы. После смерти Джедефры ему наследовал младший брат Хуфу — Хафра (по-гречески Хефрен, 2.520 — 2.494 гг. до), который был не меньшим тираном и во всём поступал подобно своему брату. Именно с его именем традиционные египтологи связывают Вторую пирамиду на плато Гизы, а Третью пирамиду по их мнению построил сын Хуфу Менкаур (2.490-2.471 гг. до н.э). Однако на самом деле Хуфу, Хафра и Менкаур построили только несколько вспомогательных сооружений вокруг трёх древних пирамид и, таким образом, «примазались» к величию их безымянных строителей, что обеспечило им славу в глазах потомков. По настоящему, к числу их наиболее значимых построек относятся только небольшой храм Изиды возле Сфинкса, мастаба в Медуме (над более древней постройкой) и примитивная оборонительная стена длиной 20 км от Асуана до Филэ из щебня и необожжённого кирпича (я и здесь умудрился побывать!) Древнеегипетские жрецы рассказывали Геродоту, что фараон Хуфу приказал похоронить себя под Великой пирамидой, на острове посреди искусственного озера (какое же это красивое место, я никак не мог им налюбоваться!). В 1993 году немецкий инженер Рудольф Гентенбринк с помощью робота, оснащённого видеокамерой и лазером, обнаружил под Великой пирамидой гигантский склеп. А в другой подземной камере у подножья Великой пирамиды археологи обнаружили самый древний на Земле корабль — деревянную ладью Хуфу, возраст которой почти 5.000 лет. Однако большая часть подземных помещений и лабиринтов Великой пирамиды до сих пор не исследована. Правление Алого Совета жрецов оставило неизгладимый след на всех слоях жизни египтян, в том числе на их религии и культуре. В частности, изобразительное искусство древних египтян имеет одну формальность: божества и люди изображаются на рисунках специфическим образом: ноги и лицо в профиль, а плечи и глаза в анфас. Поскольку люди созданы по образу и подобию Божьему, все изображения, по мнению жрецов, должны были напоминать изображение созвездия Ориона. Также египтяне верили, что у каждого человека имеется несколько душ. Со смертью человека умирает его тело («сах»), но продолжают существовать его имя («рен») и души. Основная душа («ка») имеет облик человека, другая («ба») похожа на птицу с человеческим лицом, а третья («ах») напоминает собой чистый солнечный луч. Под влиянием чёрных магов и колдунов египтяне полагали, что душа умершего может вернуться в тело и воскресить его, если тело будет сохранено в виде мумии. Внутри многих пирамид, относящихся к началу II тысячелетия до н.э., обнаружены тексты, нанесённые на стены погребальных камер золотыми и сине-зелёными красками и описывающие загробную жизнь фараона. В XVII веке до н.э. на север Египта вторглись племена гиксосов. Египетский историк Манефон описывает это так: «И вот, не знаю почему, Бог был к нам неблагосклонен: неожиданно из восточных краёв люди неизвестного племени предприняли дерзкий поход в нашу страну и легко, без боя, взяли её штурмом. И, победив её правителей, они безжалостно сожгли города и разрушили до основания храмы Богов, а с населением обращались самым враждебным образом, одних убивая, у других уводя в рабство жён и детей...» Тогда, около 3.600 лет назад строительство пирамид в Египте прекратилось, и египетских фараонов стали хоронить в подземных гробницах Долины Царей в Фивах (какое же это интересное место! я везде сумел здесь побродить, даже встретить восход летая на воздушном шаре над этим местом!!) Постепенно Фивы обретают статус главного города египетской цивилизации. Каменные чудеса, созданные строителями в окрестностях Фив, просто потрясали меня. Французский естествоиспытатель Шампольон, увидев впервые эти древние египетские сооружения, от изумления воскликнул: «Порой кажется, что египтяне мыслили масштабами людей ростом в 100 футов!» Всего на территории грандиозного фиванского храмового комплекса находилось 10 пилонов, перед каждым из которых располагались святилища с декорированными вратами и колонными залами, аллеи сфинксов и ровные ряды статуй, стены с иероглифическим письмом, отдельные знаки которого имели зачастую размер больше метра, а всего таких знаков более 250 тысяч! Священное Озеро в Долине Царей занимало площадь размером с футбольное поле. Наиболее потрясающими по красоте храмами являются Храм Амона в Луксоре и Заупокойный Храм царицы Хатшепсут (еще раз я сумел побывать в нем после круиза по Красному морю в 2023 годы, отдыхая в Хургале). В подземном святилище храма фараона Сети I (1.345-1.291 г.г. до н.э.) в Абуссире учёными были обнаружены очередные загадки: изображения сосудов с электрическими шнурами, изоляционных столбов, вертолёта(!!?) и каких-то других аппаратов. Как свидетельствуют тексты, сын фараона Сети — Рамзес II победил тысячи врагов с помощью лучевого оружия, полученного им от жрецов. Последним фараоном Египта была прекрасная Клеопатра VII, всеми силами и способами пытавшаяся отстоять независимость своего государства от Римской Империи и покончившая с собой в 30 году до н.э. Египетская цивилизация лишь отчасти сумела сохранить открытые ей когда-то духовные знания. Где-то в глубинах египетских пустынь и поныне находятся тайные святилища, через мистические проходы и камеры которых проходили посвящённые древности. Они входили как люди, а выходили как Боги. Это было местом их второго рождения. Новым посвящённым открывались силы знания их Духа, объяснялся метод отделения материального тела от его Божественной сути. Получая это знание, посвящённый сам становился пирамидой, от которой бесчисленное количество других человеческих существ могло принять духовное посвящение. P.S. Территория Древнего Египта включала в себя значительные части Судана и Эфиопии вдоль Нила. Поэтому я собираюсь в ноябре 2024 года хорошо поездить по Судану, а вот с Эфиопией никак не определюсь из-за предстящего капитального ремонта квартиры (Но... в моих робких планах на этот год Эфиопия ЕСТЬ!! А пока - Мьянма с 20 февраля с г. - https://globusturspb.ru/catalog/aziya/my… от уже проверенного мной туроператора по сирийскому туру)

Примерно 3.500 лет назад (может и более!) в Египте произошла целая цепь удививших меня страшных событий, получивших название — 10 египетских казней. Согласно библейской книге "Исход", так был наказан тогдашний египетский фараон (не запомнил его имени) за своё жестокосердие, ибо он не хотел отпустить еврейский народ из рабства. За это десять ужасных бедствий постигло древний Египет, и только на десятой казни фараон сдался и отпустил народ Божий. За давностью событий сложно узнать, как это было на самом деле; тем не менее, расскажу как это повествуется сегодня. Библию называют «Книгой книг» не только потому, что это самая древняя книга на Земле. Она является самой распространённой и самой читаемой. Это — слово Божие, Священное писание в Христианстве. Кроме того, в этой книге изложена подробнейшая история еврейского народа. Одна из самых ярких историй Ветхого Завета — это исход евреев из Египта (в ней подробно изложена история еврейского народа). Начну с праздника Пасхи — главного еврейского праздника (и самого знаменитого!). Евреи всего мира его празднуют, передавая из уст в уста историю спасения еврейского народа от египетского рабства. История повествует, как пророк Моисей пришёл к фараону Египта, просить отпустить евреев для совершения праздника их Господу в пустыне. Тут надо отметить, что фараон был не просто правитель, он ещё и наместник бога на Земле для египтян, верховный жрец. Египет в те древние времена был политеистическим обществом. Там царило многобожие. Пантеон египетских богов был весьма многочисленным и очень сложным по своей иерархии. Именно поэтому фараон так удивился этой не только смелой, но ещё и архинаглой для него просьбе Моисея отпустить евреев. Ему, стоявшему на одной ступеньке с богами, предлагают выполнить требование какого-то неизвестного и непонятного ему Бога Израиля! Фараон воспринял это как посягательство на свою божественность и соперничество. Последовавшие за этим жуткие бедствия в Египте историки характеризуют как 10 египетских казней. Казни, в которых Бог Израилев являл свою силу, противопоставляя её силам всех египетских богов. КАЗНЬ ПЕРВАЯ. Моисей и Аарон по слову Господа своего превратили воды реки Нил в кровь. Рыба в реке вымерла, река воссмердела и вода во всей земле египетской стала кровью. Историки подтверждают это событие тем, что в те времена, в той местности были значительные аномальные изменения климата. Температура воздуха очень повысилась, дождей не было, возникла засуха и воды Нила обмелели. Река превратилась в мелкий грязный поток. Там беспорядочно размножились токсичные бактерии. Когда эти бактерии отмирали, то при разложении окрашивали воду в красный цвет. На фараона это не произвело особого впечатления. Это чудо без труда смогли повторить его волхвы, а египтяне вырыли себе колодцы, чтобы добыть чистую воду. КАЗНЬ ВТОРАЯ. По прошествии семи дней после первой казни, Бог приказал Моисею, чтобы брат его Аарон простёр руку с жезлом на реки и потоки, и вывел жаб из воды. Началось нашествие лягушек. Исследователи подтверждают этот факт, называя его следствием первой казни. Лягушки в неблагоприятных условиях, в отличие от очень многих других видов, усиленно размножаются. Лягушки были повсюду. Но и это чудо египетские волхвы повторить тоже смогли. Фараон очень сильно разозлился и даже пообещал отпустить евреев, если Моисей помолится своему Богу, чтобы тот удалил жаб. Но слово не сдержал. КАЗНЬ ТРЕТЬЯ. После этого на Египет обрушилось нашествие мелких мошек. Они просто заедали людей и скот. Это чудо не смогли повторить волхвы и фараон озлобился ещё больше. Научное объяснение этой каре простое: повсюду валялись мёртвые лягушки и, естественно, это спровоцировало засилье насекомых. КАЗНЬ ЧЕТВЕРТАЯ. Следующим наказанием стало нашествие пёсьих мух. Насекомые терзали египтян и их скот. В книге "Исход" отмечается, что казни обходили евреев стороной. Это показывало им, что Бог их защищает, в отличие от богов Египта, которые не в состоянии защитить египтян от бедствий. Исследователи дают этой каре такое же объяснение, как и третьей — её спровоцировали многочисленные трупы земноводных. После этого фараон опять попросил избавления от насекомых в обмен на то, что освободит еврейский народ, но слово опять не сдержал. КАЗНЬ ПЯТАЯ. После этого египтян постиг поголовный мор скота. Фараона просто взбесило то, что скот евреев это бедствие никак не затронуло. Евреев он не освободил, ожесточившись ещё больше. Историки объясняют эту казнь тем, что расплодившиеся насекомые, которые, как известно, переносят болезни, заразили скот и начался его массовый падёж. КАЗНЬ ШЕСТАЯ. Эта кара является продолжением пятой. Теперь начали страдать люди. У египтян началась эпидемия. Ведь кровососущие насекомые могут передавать такие опасные болезни как стафилококк, сепсис, сибирскую язву. Были поражены все: как простолюдины, так и представители высшей знати - сами волхвы, что явило их полное бессилие. Фараон опять отказался отпускать евреев. КАЗНЬ СЕДЬМАЯ. Этой карой Бог начинает завершающий, самый жестокий цикл египетских казней. На Египет падает огненный град. После этого бедствия фараон даже предлагает отпустить всех мужчин-евреев, но Моисей отказывается. Здесь, вероятнее всего, описываются события при извержении вулкана Тера на острове Санторини. Археологи обнаружили на территории Египта много кусков вулканического камня. Но в этой стране нет ни одного вулкана. Исследования обнаруженных пород показали их полное соответствие найденным вулканическим камням на Санторини. КАЗНЬ ВОСЬМАЯ. Египет на этот раз поражает нашествие саранчи. Она покрыла всю землю, и уничтожила всю зелень и плоды. Тут намерением Бога было показать своё могущество не только египтянам, но и израильтянам. Фараон продолжает не внимать просьбам Моисея. Учёные связывают это событие с извержением вулкана. В результате извержения образовалось огромное количество пепла, что спровоцировало повышенную влажность и привело к усиленному размножению саранчи. Для этих насекомых — это были весьма благоприятные условия. КАЗНЬ ДЕВЯТАЯ. Египет на три дня покрывает густая тьма. Девятая кара была ударом по самому главному египетскому божеству — богу солнца Ра. Именно его воплощением на Земле считался фараон. Историки дают этому явлению несколько объяснений. Это могли быть пепельные облака от извержения вулкана. Также это могло быть либо солнечное затмение, либо песчаная буря. КАЗНЬ ДЕСЯТАЯ. Самая жестокая египетская кара — гибель всех первенцев мужского пола. От первенца фараона, до первенца узника, сидящего в темнице. Смерть вошла в каждый дом Египта. В отличие от девяти предыдущих, фараон не был предупреждён о грядущем наказании. Бог совершил эту казнь единолично. После этого фараон не просто отпустил евреев, он просил их покинуть Египет. Евреям было приказано помазать косяки домов кровью ягнёнка, чтобы Ангел Смерти прошёл мимо. Ягнёнка же они должны были запечь и съесть всей семьёй. К мясу готовили пресные лепёшки. Именно этот ритуал получил название - Пасха. Пасху евреи должны отмечать в память об их освобождении от египетского рабства. И помазаны были косяки всех еврейских домов кровью агнца, чтобы Ангел Смерти прошёл мимо. Историки и исследователи объясняют такую избирательность жертв тем, что мальчикам-первенцам, как наследникам была положена первая порция еды. Зерно же, после всех катаклизмов, было поражено ядовитым грибком или плесенью. У евреев, которые жили отдельно от египтян были свои запасы и это их не затронуло. P.S. Десять египетских казней учёные объединяют в три цикла, по три кары в каждом. Десятую казнь выделяют как отдельную, завершающую. Первый цикл знаменует отвращение, второй — боль, а третий цикл — природное начало и универсальность. Следы всех этих бедствий были обнаружены и исследованы археологами в окрестностях древнего города Пи-Рамзес. Этот город был в то время столицей Египта и им правил фараон Рамзес ІІ. После описанных событий город был брошен людьми. Как мне расскащывали, в Библии просто идеально описана последовательность этих «природных» катастроф. По мнению учёных именно так всё и происходило. Эта информация подтверждается и древнеегипетскими манускриптами. Произошедшие события невозможно отрицать. Они подтверждены очень многими фактами исторических и археологических исследований. Думаю, что каждый из нас может сам решить для себя вопрос, что это на самом деле было. Просто катастрофическое стечение обстоятельств? Пусть и такое фантастически чётко выстроенное; или, всё же, это - явление величия Бога

Странно, но до своей первой поездки в Египет я совершенно ничего не знал о существовании столь интересного персонажа. А ведь стоило посмотреть такой исторический остросюжетный боевик как «Мумия возвращается» (его я посмотрел по возвращению домой), и я бы не был таким большим невеждой. Правда, в фильме личность этого фараона подавалась таким образом, что походил он, скорее всего, на какое-то вымышленное мистическое существо, нежели на реально существовавшего правителя египетского государства (за подобные издевательства над историей я и не люблю смотреть американские фильмы). Тем не менее, как я убедился в Каире, царь Скорпион действительно существовал; более того, в египетской истории было целых два фараона с таким именем: первый из них правил Верхним Египтом более 5.000 лет назад. А второй был его правнуком. Кстати, о том, что в истории Египта существовал фараон, носящий имя Скорпион, египтологи узнали только в конце XIX века. Тогда, во время археологических раскопок в Иераконполе была обнаружена очень древняя гробница. Несмотря на то, что, как и большинство египетских усыпальниц, эта тоже была разграблена – учёные всё же нашли ряд довольно ценных с археологической точки зрения предметов: украшения, керамику, фрагмент булавы правителя. На большинстве этих находок значилось имя “Скорпион”. Таким образом, в пантеон египетских фараонов был включён новый правитель – Скорпион. И целое столетие он единолично носил имя ядовитого членистоногого жителя пустыни. До самого 1988 года, когда египтологам пришлось несколько подправить список правителей Египта. Во второй половине XX века археологические экспедиции, которые занимались раскопками в Тархане и Абидосе, довольно часто находили различные предметы из слоновой кости с рисунками скорпионов. При этом изображения недвусмысленно указывали на некую “царственность” этих ядовитых членистоногих. И самое главное – все находки датировались более ранними годами, чем правление фараона Скорпиона. Это обстоятельство наводило на справедливые размышления: как египтяне могли вспоминать фараона за более чем столетие до его царствования? Или может быть Древним Египтом правила целая династия Скорпионов? Ответ на все эти вопросы дала археологическая находка в Ум-эль-Каабе, недалеко от Абидоса. Немецкий египтолог Гюнтер Дрейер во время раскопок наткнулся на очень древнюю усыпальницу с серехами – геральдическими символами первого из Скорпионов. В разграбленной гробнице также нашли символ царской власти – жезл. И на нём тоже был изображён скорпион. Все эти предметы являлись подтверждением того, что археологи нашли усыпальницу одного из первых правителей египетского царства – фараона Скорпиона I. Таким образом, за тысячелетия существования государства в дельте Нила древние египтяне так и не удосужились основательно заняться упорядочиванием своей истории. Впервые проделать такой титанический научный труд взялся жрец Манефон из Гелиополя в III веке до н. э. Именно он создал для последних фараонов из династии Птолемеев легендарное сочинение “Египтика”, а также упорядочил так называемые “списки царей”. В этих списках первыми правителями Египта Манефон, как и подобало египетскому жрецу, обозначил богов – Геба, Маат, Осириса, Птаха, Ра, Сета, Тота, Хора и Шу. Сразу же за ними шли обычные смертные. Первым из которых был фараон Менес, а последними – фараоны 30-й династии (правившие перед Птолемеями). Однако в этом “царственном списке” не было никаких упоминаний ни о Скорпионе, ни о других царях древнего Египта. В последующие века древние историки, в том числе и Иосиф Флавий, повторили в своих трудах “пробел” Манефона в перечне фараонов. Вся эта неразбериха длилась до тех пор, пока египтологи не засели основательно за изучение истории правителей Египта. И не обнаружили, что между богами и реальным египетским фараоном Менесом на самом деле существовала целая плеяда неизвестных до этого царей. Чтобы как-то упорядочить этот момент, всех правителей данной эпохи историки назвали “фараонами додинастического Египта”. Или же царями династии “00”. Именно среди этих фараонов и были оба Скорпиона, правившие Египтом в IV тысячелетии до н. э. С разницей в более, чем 100 лет. Таким образом, о существовании фараона Скорпиона I никто не знал на протяжении нескольких тысяч лет. Несмотря на то, что этот правитель в одном является поистине Первым фараоном в истории Египта. Древние изображения, найденные в гробнице Скорпиона, указывают на то, что в те времена фараона почитали, как бога на Земле. На одном из них изображен царь, идущий с мотыгой перед вспаханной почвой. В Древнем Египте все основные сельхозработы: возделывание земли, сев и сбор урожая, начинались с благословения фараонов. И даже с их непосредственным участием. А вот другая находка в гробнице Скорпиона I сделала его поистине Первым фараоном Египетского государства. В усыпальнице археологи обнаружили сосуды с вином и ларцы, в которых были собраны продукты со всех подконтрольных в то время Египту регионов. Это была дань фараону от его вассалов, однако не это стало одним из величайших открытий в египтологии. На каждом кувшине, на каждом свитке или ларце была прикреплена бирка с иероглифом – наименованием “субъекта”, откуда этот предмет был доставлен. Ни в одной археологической находке, датированной более ранними годами, никто из египтологов и никогда не находил ничего подобного. Это могло означать только одно – первая письменность в Египте возникла и начала широко применяться именно во времена правления Скорпиона. Однако потомок своего прадеда, Скорпион II, может считаться не менее великой и одиозной фигурой в плеяде древних правителей Египта. Большинство исследователей, опираясь на археологические находки, уверенны, что именно во времена правления Второго из Скорпионов Верхнее и Нижнее египетские царства были объединены в единое государство. А, значит, именно с времен правления Скорпиона II можно вести отсчёт эпохи Великого Египетского Царства. P.S. Кстати! Появившись впервые перед современной публикой в фильме «Мумия возвращается», царь Скорпион получился у режиссёров настолько яркой и колоритной фигурой, что позже его сделали главным героем сиквелов киношной истории о древнем египетском фараоне. И если разобраться, то голливудские сценаристы (хотя основательно и пофантазировав над образом фараона) в одном остались правы – царь Скорпион, точнее, оба фараона Скорпиона, были знаковыми личностями своих эпох. Изменив каждый в свое время историю Древнего Египта

С раннего детства меня влекли книги о великих полководцах. Больше всего я был увлечен Ганибалом, Цезарем и Наполеоном. Но абсолютно неколебимым для меня авторитетом был непобедимый совсем молодой сверх талантливый полководец Александр Македонский. Обучаясь в нескольких высших военных заведениях я с неутомимой жаждой познавал его хитрые замыслы, умения управлять огромным войском и бескрайними завоеванными территориями. Образ его мышления по разрешению самых сложных государственных и военных задач мне казался непревзойденным и неповторимым. Но то, каким он был за этими рамками, я так нигде узнать не смог. Оказывается этому Великому Человеку были свойствены самые обычные, простые человеческие слабости, и даже... огромные пороки. Хорошо и широко путешествуя по Ирану в прошлом году я сполна узнал о них. Александр Македонский жил больше двух тысяч лет тому назад, он родился в 356 году до нашей эры. Римский историк Курций писал об Александре и его друзьях: «омрачен его непростительной склонностью к выпивке». Плутарх писал: «его горячность темперамента заставляла его пить, а также он был склонен к вспышкам холерической ярости». В этих припадках он заставлял участников пиршества соревноваться за призы: кто больше выпьет. А тех, кто отказывался с ним выпить, Александр мог казнить. Однажды Македонский в пьяном угаре уничтожил целый город, сжег столицу Персидской империи - прекрасный Персеполис (пораженный красотой даже остатков этого города я никак не мог завершить его обследование!). Ладно бы, просто забрал богатства и немного похулиганил после победы, но он устроил пьяную вечеринку и сжег дворец, в котором веками хранились старинные рукописи. Очень, очень много ценной информации было утеряно. Персеполис был самым красивым городом своего времени, и, благодаря Македонскому, он исчез с лица земли. Когда-то это был большой дворец, а теперь осталось всего несколько столбов... Это была месть за то, что персидский царь Ксеркс I разграбил Афины за 150 лет до этого (Ксеркс совершил большую ошибку. Зачем же ее повторять и лишать потомков ценнейших исторических источников!!). Также, будучи во хмелю, Македонский убил своего лучшего военачальника Пармениона и своего друга Клита... Я мог бы еще многое сказать на эту тему, но не буду. Не хочу менять своего прежнего отношения к этому Величайшему Человеку!

Плавая в начале прошедшего года по Красному морю я заплыл к саудитам в Джидду. Это второй по величине город в стране и её «экономическая столица», а также крупнейший город в административном округе Мекка. Конечно, хотелось побывать в Мекке, да не тут-то было - проехать туда можно было только мусульманам; никакие мои попытки прорваться через заслоны полицейских на такси не увенчались успехом; думаю, в шутку мне предлагали сделать обрезание прямо в такси, и тогда они бы меня пропустили, но на это пойти я категорически не соглашался... Джидда меня интересовала далеко не в первую очередь, а вот по авантюрному плану за 700€ гораздо больше привлекал часовой перелет на частном "Бомбардье" в сторону Аль-Улулы. В каждом городе Саудовской Аравии я бы нашел что-нибудь прекрасно-старинное (такая уж это страна!), но я хотел по-настоящему удивиться, поэтому отправился в Аль-Улу (это один из самых туристических регионов страны). Именно здесь с декабря по февраль проходит ежегодный фестиваль «Зима на танторе», который объединяет музыку, искусство и гастрономию. Его гостями регулярно становятся мировые звезды первой величины: Жан-Мишель Жарр, Андреа Бочелли, Энрике Иглесиас и другие. А еще в Аль-Уле расположена Хегра — древний набатейский город, который считается вторым по величине после Петры в Иордании. Он включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и это не случайно: место действительно должно производить сильное впечатление. Кстати, о Набатеях — арабских племенах, которые жили примерно 7.000 лет назад. Они занимались торговлей и возводили невероятной красоты сооружения прямо в скалах. В Хегре сохранилось 111 (и почти все их мне удалось повидать!!) гробниц, главная из которых — Каср-аль-Фарид. По одной из версий гигантская скала, украшенная причудливыми узорами, — усыпальница последней знатной набатейской семьи. А еще я хотел увидеть в Саудовской Аравии красивую природу, поэтому заранее отметил себе Эль-Хасу — одно из чудес страны и самый большой оазис в мире. В нем растет более 1.000 финиковых пальм, что создает абсолютно уникальный и очень зеленый ландшафт. По Эль-Хасе собирался приятно прогуляться даже в жаркий день. Интересовала и одна из здешних достопримечательностей — необычное Желтое озеро, на берегах которого любят отдыхать местные. Планировал также заглянуть на базар Аль-Касария — самый оживленный на востоке страны. Теперь о том, какие я повидал природные чудеса а оазисе Аль-Ула — это созданный самой природой музей под открытым небом. Его скальные образования, ущелья и скалы могут сравниться по красоте только с величественными архитектурными памятниками, созданными древними поселенцами. Здесь я повидал чудеса природы, которые даже в самых смелых мечтах оставлял за скобками, увилел такие из них, которые поражали мое уже изрядно переполненное воображение. СКАЛА-СЛОН (по-арабски это Джабаль Аль-Филь) — геоморфологическое чудо природы; оно расположенное в 11 км к северо-востоку от Аль-Улы. Эрозионные воздействия воды и ветра создавали этот памятник в течение миллионов лет, и сегодня он возвышается на 52 метра на фоне живописного горного массива. ТАНЦУЮЩИЕ СКАЛЫ. Природный парк Джабаль-аль-Руккаб, расположенный в долине Раггасат, представлял собой уникальное творение природы, состоящее из фантастических скальных образований, сети каньонов и лабиринта долин, прорезающих горный массив. Самой узнаваемой считается группа из трех спиральных скальных образований, названных Танцующими скалами. Материалом природе послужил песчаник, обдуваемый свирепыми ветрами. Меня, как настоящего любителя природных памятников ооооочень заинтересовали 2.000-летние петроглифы на скалах массива Джабаль Аль-Руккаб. ГОРА ХАРРАТ -это огромное плато с обширными площадями вулканических базальтовых колонн на западе дополняло эстетику Аль-Улы. Его уникальный ландшафт был сформирован в течение многих лет когда-то действовавшим здесь вулканом. ОАЗИС ДОЛИНЫ АЛЬ-УЛЫ расположен среди обширных песчаниковых массивов Хиджаз; это пышный сад, подаривший мне долгожданную прохладу. Здесь раскинулись рощи финиковых пальм и ароматных цитрусов. Местность славится щедрыми урожаями пшеницы, ячменя, оливок, инжира и овса. Зеленый оазис образовался благодаря дренажному бассейну и природным источникам. Кроме названых чудес, еще много чего здесь можно было бы повидать, но отведенное мной время на экскурсию безжалостно исчезало. Пришлось уезжать в местный аэропорт и лететь в Джидду на корабль. Через 1,5 часа я уже отплывал в порт Янбу-эль-Бахр (город на западе Саудовской Аравии, крупный нефтеналивной порт на Красном море). А по утру продолжил свое путешествие в Саудовской Аравии, уже в Медине, втором по значению священном городе в мире мусульман. Он расположен в западной части Саудовской Аравии и всего в 150-ти км от Красного моря. Особое внимание этому месту стали уделять после 622 года, когда пророк Мухаммед переехал сюда жить из Мекки. Однако, и задолго до этого Медина играла важную роль в развитии торговых отношений между странами Аравийского полуострова. До прихода пророка Мухаммеда этот город он был крупным еврейским центром на Аравийском полуострове. Тут жили преимущественно кланы, основной религией которых был иудаизм. Медина стояла на торговом пути, поэтому очень часто люди останавливались тут отдохнуть, запастись едой и прочими припасами, необходимыми в дороге. Долгое время Медина принимала странников и помогала им, однако со временем жители города тоже начали развивать сферу торговли и даже отправлялись в другие страны. В 622 году пророк Мухаммед вынужден был бежать из Мекки, и поселился в этом, небольшом на то время, городке. В 632 году Мухаммед скончался, однако за десять лет жизни в этом месте он коренным образом изменил привычный ход вещей в городе на многие века. Его учения остались глубоко в сердце жителей Медины, все больше людей стали обращаться в ислам, и с тех пор город стал очень религиозным

Тоня Тетрина находится на южном побережье Мурманской области, совсем неподалёку от Умбы, по дороге на Варзугу; от Умбы нашей группе в девять человек на двух джипах надо было проехать 22-а километра. С асфальтированного шоссе на неприметном повороте у информационного щита мы свернули направо. Далее поехали до самого побережья Белого моря по какой-то грунтовой лесной дороге. Через пару километров перед нами открылась картина распрекрасного Белого моря. Красота! Далее, свернули направо, выехав к самой кромке воды. По пути мы немного припозднились, и море уже начало свой обратный, «приливной» отсчёт. Но, в целом, «дорожное» покрытие было вполне подходящим. Песок на отливе был достаточно плотный и вероятность увязнуть казалась незначительной. Сделав по паре шикарных кадров мы двинулись далее по самой кромке воды. Погода стояла великолепная и виды вокруг открывались потрясающие. Проехали до вешки-указателя и свернули от моря на лесную дорогу. Здесь нас ждало «суровое испытание» — так называемая «горка», каменистая, узкая дорога в подъём, на которой с трудом смогли бы разъехаться два авто. Валуны, камни, скрежет днищем по грунту и прочее – это то, что нам пришлось пройти. Усугубляло наш путь ещё и то, что дорога шла круто вверх, а солнце светило прямо в глаза. Не очень хорошо из-за этого были видны камни и валуны впереди. Некоторые из них были очень приличного размера и единственный способ не оборвать подвеску в подобной ситуации было заехать точно колесом на камень. Я не зря написал слово «суровое испытание» в кавычках, так как эта горка вряд ли может сравнится даже с горными дорогами Кавказа. Но наш водитель проходил и не такими маршрутами, потому мы без особого труда преодолели это препятствие. На первой передаче благополучно пролезли по этой каменной горке, пошкрябав кой-где кой-чего (днищем, бампером и подвеской). Дорога от морского берега после каменистой «горки» раздваивалась, дальше мы решили ехать через лес. В общем, так, не спеша, мы и добрались до тони Тетрина. Встретил нас сам хозяин и основатель тони Тетрина – Александр Борисович. Тоня представляла собой реконструкцию настоящей поморской деревушки (условно «деревушки», так как тони не относятся к этому типу поселений - это промысловые хозяйства) Несмотря на веское официальное название («историко-этнографический комплекс»), тоня — место очень тихое и уютное. Состоит из нескольких строений, хижин и хозяйственных построек. Здесь не бывает многочисленных туристов или толпы праздно любопытствующей публики. Здесь нет ничего показного. Быт и проживание на тоне подчинены старинному поморскому укладу жизни. И если Вы решили окунуться в историю предков, ощутить на себе условия традиционной поморской жизни – это то, что нужно. Дополните своё воображение тишиной беломорских закатов, отдалённостью от точек цивилизации, красотой прибрежной тайги – и Вы сможете представить себе это место. Группа задержались на тоне Тетрина всего на два дня , к сожалению (была бы возможность – остались бы и на дольше). Повторюсь, это было, пожалуй, одним из самых ярких впечатлений из моего путешествия на Терский берег. Что же представляет из себя «тоня Тетрина»? Это - историко-этнографический комплекс (небольшой хутор в несколько жилых и хозяйственных построек) под открытым небом. Расположен на мысе Турьем. На месте существовавшей здесь издавна поморской тони. Первые сведения о «Тоне Тетрина» датируются ХV веком. Это одно из самых старинных мест-поселений, с которого начиналось освоение Терского берега и нашего Севера. Комплекс заботливо восстановлен (и восстанавливается) в точном историческом и традиционном стиле поморского быта. Здесь представлены сотни экспонатов, предметов обихода, утвари, орудий труда и промысла коренного населения Кольского полуострова (лопарей, а также терских поморов). Желающему окунуться в эту аутентичную атмосферу предоставится прекрасная возможность пожить в настоящих исторических интерьерах. Заняться традиционными поморскими промыслами, а также каждый здесь сможет получить исчерпывающую информацию из первых уст от хранителя, настоящего энтузиаста, исследователя, историка, этнографа, краеведа и просто прекрасного человека, реконструктора «тони Тетрина» — Комарова Александра Борисовича. Честно скажу, что знакомство с этим человеком, общение с ним, его рассказы об истории здешних мест – дорогого стоят. Поверьте! На тоне можно не только отдохнуть и переночевать, здесь я учился варить настоящую морскую соль, осваивао традиционные ремёсла и промыслы коренного населения Терского берега. Классно парился в поморской бане, принимал банные процедуры с ламинарией, распарившись купался в Белом море И это только маленький список того, ради чего стоит приехать в это место. Самое главное, что здесь атмосфера тихого, уединённого места. В котором наша привычная жизнь растворяется в колорите традиционного поморского быта. Встретив нас, Александр Борисович заселил некоторых из нас в тот же дом, в котором проживал сам (я же захотел вместе с одним ищюз гидов поселиться в отдельной избе). Только в другую половину дома. Традиционная изба на поморской тоне состояла (условно) из двух половин: мужской и женской. Мужская часть выходит окнами на море, так как помору важно смотреть за отливами и приливами, за погодой и обстановкой на его «вотчине». Женская же половина дома выходила окнами во двор (здесь всё понятно, так как на хозяйке – двор). Интерьер "моего" поморского дома был очень интересным. На стене - старые часы с маятником и чёрно-белые фото в своеобразных рамках. Меня очень заинтересовали красивые женские платья, в которых когда-то хаживали поморские дамы). «Красный угол» был в старинных иконах. Двухъярусная кровать стояла у окна... Атмосфера, в которой мне предстояло провести ближайшее время, всё больше и больше нравилась. И это были пока ещё только первые впечатления. Поморское гостеприимство и обед на берегу Белого моря поразили меня большой добротой и разнообразием необычных блюд. Александр Борисович пригласил нас с дороги отведать местной кухни. А кормят здесь, на тоне Тетрина – продуктами своего производства, традиционной поморской пищей. Это, конечно – рыба. Свежевыловленная, свежего посола и копчения. На тоне сами ловят, солят и коптят по старинным поморским рецептам. Всё здесь самое натуральное, самое настоящее и свежайшее. Вкуснотища, что еще сказать! Рядом с хозяйским домом построена деревянная столовая с навесом, с большими остеклённым окнами. В столовой было колоритное убранство и большой деревянный стол. Собираться за трапезой здесь – особое удовольствие. Постройка полуоткрытая, с неё отличный вид на море. Еда на тоне Тетрина подаваласт в аутентичной глиняной посуде, изготовленной по эскизам и образцам старинной посуды. Рядом с этой летней трапезной находится открытый очаг с каменной кладкой, на котором коптил нам рыбу Александр Борисович. После трапезы Александр Борисович предложил провести нам экскурсию по тоне. Послушать краеведа и настоящего знатока истории этих мест – дело стоящее! Потому, само собой, мы не смогли отказать себе в удовольствии принять подобное предложение. С большим интересом я рассматривал многие предметы... Александр Борисович собирал их по окрестным сёлам, тоням или восстанавливал собственными руками в соответствии с историческими технологиями. В ранний период истории территория Терского берега была в ареале освоения Севера новгородцами и ростово-суздальскими переселенцами, а также переселенцами с карельского побережья. Согласно Новгородской летописи уже с 1216 года новгородцы собирали дань с лопарей Терской земли. С XV века она заселялась выходцами из Западного Поморья – из Кеми, Сороки, Шуи и других селений. Тогда же здесь начинают формироваться принадлежащие монастырям угодья ловища сёмги и места добычи соли, устраиваются солеварни и тони. С середины XVII века из тонь и солеварен формируются постоянные селения — деревни. В былые времена регион знал и нашествие иноземцев. Так, к примеру, в XVII веке на Терском берегу подвязались голландские купцы. Чья деятельность была разрешена Московскими князьями. В 1659 году голландский торговец Клинк взял в аренду устье реки Поной, самые 2 добычливые» семужьи угодья Кольского полуострова. В этот год нанятая голландцами поморская артель выловила почти 24 тысячи рыбин сёмги (общим весом около 4.500 пудов), а в целом голландскими судами отсюда было вывезено в Европу почти 400 бочек ворвани, почти 2.500 тюленьих «кож», 20 пудов куропаточьего пуха и 15 оленьих постелей (шкур). К счастью, их присутствие в Русской Лапландии было непродолжительным. Основным занятием терских жителей селений были рыбный лов на море, в реках и озёрах, промысел тюленя и моржа («кожи»). Из-за сурового климата на Терском берегу ведение сельского хозяйства было крайне затруднено. Огороды и поля у местных жителей — немногочисленны. Окрестности селений «...заняты выгонами и пастбищами и расчищены из-под леса. Весьма характерны так называемые поля, т. е. небольшие сенокосные участки, которые удобряются навозом. … Олени содержатся в ограниченном количестве…. В экономическом отношении население Терского берега тяготеет к Архангельску, откуда оно получает все необходимое для жизни». «Золотым веком» поморской жизни на Терском берегу, по словам Александра Борисовича, можно назвать правление Екатерины II. На вопрос "Почему именно в эти периоды?", Александр Борисович пояснял: «При Екатерине местные земли вывели из монастырской вотчины. Поморы стали платить в казну государства гораздо более щадящий натуральный налог. В 20 веке (в 60-70 гг) здесь у поморских артелей забирали столько улова, сколько бы рыбак или промысловик не выловил. Сколько бы пушного зверя не добыл». По всему Терскому берегу в населённых пунктах (к примеру в Умбе) существовало множество предприятий по переработки рыбы, тюленьего жира. Использовался даже агар-агар для приготовления мармелада. Проблем в сбыте продукции у помора не было. По словам Александра Борисовича, в 60-е года 20 века (при Советской власти) самыми обеспеченными селянами на Терском берегу были именно промысловики, которые в сезон могли очень хорошо зарабатывать. Первые личные авто в СССР в этих местах появлялись именно у селян-промысловиков. В настоящее время, к сожалению, практически все промысловые тони перестали существовать (а было их в своё время числом не менее 400-от). Такие вот дела... Александр Борисович — настоящий знаток истории этих мест, сам родом отсюда; он сам своими руками пытается возродить традиционные поморские промыслы; сам варит соль, дёготь, мыло, скипидар, смолу и т.д. и т.п. Здесь я встретил вечерний закат и два прилива на Белом море. Вспоминается забавная деталь: при входе на тоню Тетрина установлены своеобразные воротца, которые символически обозначают границу Северного Полярного круга: справа — территория Полярного круга, а слева уже Заполярье. Таким обращом, гуляя по территории Тони я всякий раз переходил границу Северного Полярного круга. В северной части тони Александр Борисович своими руками построил небольшую часовенку во имя преподобного Варлаама Керетского. Часовня была освящена приехавшим специально для этих целей Владыкой Тарасием. Правящий Архиерей доставил в часовню ковчег с частицей мощей преподобного. Особое внимание Владыки привлекли икона, врученная при постриге преподобномученику Моисею Оленицкому. Сын Александра Борисовича любезно открыл мне часовню и рассказал о том, как её строили. Неподалёку от часовни установлен перезвон с билами (било — деревянная или металлическая доска, по которой ударяли молотком. В древности это был бытовой и сигнальный музыкальный инструмент; в дальнейшем им пользовались, главным образом, вместо церковного колокола). Для составления нужного перезвона на тоню специально приезжал звонарь. Билы же были изготовлены из рельс Демидовских заводов в конце 19 века (до 1941 года - завода имени Сталина). На тоне царит настоящий традиционный уклад поморской жизни. Александр Борисович принципиально не проводит даже электричество. Конечно, здесь есть мощные аккумуляторы для крайней нужды (например, телефон зарядить или аккумулятор у фотоаппарата). Вечером я отведал настоящей поморской бани, из парилки отправился охлаждаться в морскую гладь. Идти до воды пришлось недалеко, хотя прилив только начинался. Оделся и, пока каждый наш отдыхающий занимался своим делом, я выбрался на самую прибрежную полосу. Где стал свидетелем стремительного беломорского прилива. Вода прибывала достаточно быстро, и наблюдать за этим было достаточно любопытно. Места здесь, конечно, чрезвычайно красивые. Север — удивителен! Мне, кажется, доказываться, что есть моря и пейзажи красивее северных — бессмысленно. Белое море — особенное, природа его берегов разнообразна: от скальных и каменистых возвышенностей, до безграничных полос песчаных пляжей. Замерзающее зимой, летом Белое море прогревается достаточно, чтобы мурманчане и заезжие путешественники приезжали сюда на пляжный отдых. Нет, само собой, что температура воды никогда не поднимется до той, что свойственна южным морям, но всё-же... В отлив море выносило на берег различные артефакты флоры, фауны и я долго их рассматривал. Берег у тони Тетрина — достаточно каменист и полог, потому прилив здесь хорошо и явно визуально просматривается. Казалось бы, только что ты стоял на прибрежном камне, как вот уже вода поднимается к твоим ступням, а через несколько минут этого камня нет в помине - он скрылся под толщей воды.С прибывающей водой приходили к берегу морские обитатели. Беломорская вода — чистая и прозрачная, поэтому можно было с интересом разглядывать мельтешащих мальков, креветок и рачков. Немногочисленные гости тони разбрелись по своим хижинам, а я расположился за чашкой чая у костра и душевно побеседовал с Александром Борисовичем. Много говорили о жизни, настоящей и прошлой, об истории этих мест и, вообще, обо всём. Разговорившись, Александр Борисович пригласил меня на свою половину дома, где угостил наливкой из вороники (ух, что за напиток, до сих пор помню его бесподобный вкус) и показал несколько подлинных архивных документов об истории жизни местных поморов, своих родителей и предков (не всем он, видимо, показывает подобные артефакты. И за это — отдельное ему спасибо!) Поговорили за отцов и дедов наших, о людских судьбах, о прошлом и настоящем Терского берега. Так, незаметно, день совсем свернул к ночи. Пора было отправляться на ночлег. Утро следующего дня группу встретило серым тяжёлым небом, но, как часто бывает на Белом море — погода сменилась в лучшую сторону достаточно быстро. Дождавшись отлива и купив несколько памятных сувениров (настоящую поморскую соль местной солеварни, несколько книг авторства Александра Борисовича по истории Терского берега), бросив прощальный взгляд на ставшую такой близкой и родной тоню Тетрина мы засобирались в дорогу. День предвещал быть очень насыщенным. Унас были большие планы: мы готовились в путь далее по Терскому берегу, собираясь одним днём достичь Варзуги и Кузомени. Попрощавшись с Александром Борисовичем, мы отправились в наш дальнейший путь. Сын Александра Борисовича также выезжал в Варзугу, потому, вызвался показать нам прибрежную дорогу. Эта дорога проходила не через лес и отличалась от той, по которой мы сюда приехали. Так, в сопровождении и с эскортом, мы двинулись по нашему последующему маршруту. На тоне Тетрина я пробыл всего два дня, но решил, что вернусь сюда обязательно ещё не раз; уже не на одну ночь. Это — удивительное место, с удивительными людьми, настоящими северянами

В последние несколько лет у всех на устах Сирия. Но в основном в связи с теми событиями, которые происходят на ее территории. О мирной Сирии уже никто не вспоминает. Наверное это не совсем нормально. Пока в Сирии мир никак не наступает, но эта мирная страна безусловно очень интересна историческими архитектурными памятниками, которые расположены на ее территории. Средневековые крестовые походы оставили громадный след в истории Сирии и на ее территории; здесь остались средневековые замки той эпохи. Эти замки по красоте даже превосходят те средневековые замки, которые я сполна повидал на территории Европы. Одной из таких среденевековых жемчужин Сирии, является замок Крак-де-Шевалье. "Самый красивый замок мира,несомненно самый живописный, из всех, которых я когда-либо видел, просто настоящее чудо" - так писал Лоуренс Аравийский в 1909 году. Крак-де-Шевалье — «крепость рыцарей» на смеси французского и арабского языков; от арабского слова «карак» (крепость) и французского - «шевалье» (рыцарь). Замок возвышается на высоте приблизительно 500 метров над долиной Эль-Букейя и занимает стратегическую позицию вдоль единственного пути из Антиохии в Бейрут и к Средиземному морю. На востоке от него находится Хомс, на западе Антиохия, на севере — Триполи и, наконец, на юге — Бейрут. Замок — один из наиболее красивых и наиболее сохранившихся здесь замков крестоносцев. Первые упоминания о Крак-де-Шевалье находятся в мусульманских хрониках, где она называется «Крепость Курдов». С 1031 года по приказу эмира Алеппо в нем располагался курдский гарнизон. Во время Первого Крестового похода в 1099 году крепость была захвачена Раймоном Сен-Жильским, но была оставлена, когда крестоносцы продолжили свой марш к Иерусалиму. Все были настолько охвачены идеей овладеть Священным городом, что замок в итоге остался «беспризорным». В 1102 году Раймон вернул себе крепость, однако только Танкред смог взять крепость полностью под свой контроль и оставить в ней франкский гарнизон под флагом графства Триполи в 1110 году. В 1142 году Раймон II, граф Триполи передал крепость Ордену Госпитальеров имени Святого Иоанна Иерусалимского. Благодаря этому приобретению Госпитальеры (еще их называли иоанниты) смогли расширить свое влияние вплоть до Озера Хомс на востоке. Вокруг крепости была выстроена стена, толщина которой достигала 30(!) метров. В стене находились 8 башен, одну из которых занимал Великий магистр госпитальеров. За кольцом внешней стены находился двор, через который можно было попасть во внутренние помещения. А все склады с провиантом были спрятаны ещё глубже – в прямом смысле слова – в скале. Крепость была неприступна. Так, в 1188 году во время осады великий арабский завоеватель Саладин не сумел захватить Крак-де-Шевалье. У самых стен крепости во время осады в плен к арабам попал кастелян, у которого были ключи от ворот замка. Воины Саладина привели его к самым стенам крепости и потребовали, чтобы он приказал гарнизону крепости открыть ворота. Кастелян по-арабски скомандовал сдать крепость, а потом, уже по-французски, отдал приказ воевать до последнего человека. Крак-де-Шевалье была захвачена тюрками обманным путём, когда султан Сирии и Египта Бейбарс I направил в крепость фальшивое письмо, в котором граф Триполи якобы приказывает гарнизон сдаться. Почти 130-летний период неприступности был окончен. Личные впечатления. Сирия, вообще, произвела на меня впечатление очень гостеприимной страны с бесконечно дружелюбными жителями. В Сирии не было толп туристов, например, по Крак-де-Шевалье я ходил буквально только со своей группой; бродил долго, но больше никого нигде не встречал. Замок произвел впечатление совершенно монументальной крепости. Что характерно, в отличие от Европы, здесь не было никаких ограждений, заборчиков, надписей «сюда не ходить», смотрителей. Просто заплатив за вход можно было лазить, где хочешь, на свой страх и риск. Вроде и опасно, а вроде… какое-то невероятное детское ощущение «игры в рыцарей». Залезть на крышу, протиснуться в лаз, пройти по стене... Эта поездка в Крак-де-Шевалье точно останется в моей памяти навсегда. В 2006 году крепость была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2013 году была захвачена террористами. К счастью, усилиями сирийских и российских войск крепость была отбита с минимальными потерями. Так, по крепости был нанесен прицельный удар с российского самолёта Су-24. Часть стены была разрушена, но благодаря этому, сирийские войска смогли пройти внутрь, а не вести продолжительный артобстрел, разрушая Крак-де-Шевалье. Древние стены смогли избежать участи Пальмиры, практически полностью уничтоженной при отступлении террористов, и сейчас активно восстанавливаются. P.S. К сожалению, в связи с известными событиями, посещение Сирии с туристическими целями сейчас не рекомендуется

Спасибо! Вспоминаю с большим удовольствием нашу совместную поездку на Енисейскую Сибирь! Желанием съездить в Сирию я мучился давно, да все никак не получалось. Вдруг представилась возможность и я уже ни о чем не думая помчался навстречу мечте... 🙈

Древняя земля Сирии хранит в себе огромное количество памятников истории и культуры. На этой земле властвовали Финикия, Ассирия, Месопотамия, Империя хеттов, Рим, Персия, Египет, Вавилон, Дамасское царство, Византия и Арабский халифат. Каждая империя оставила здесь архитектурные следы своего могущества. По этой земле маршировали фаланги Александра Великого и проносилась знаменитая конница Саладдина, здесь сталкивались армии самых разных завоевателей - от крестоносцев до орд Тамерлана, и лишь в 1946 году эта страна получила настоящую независимость. Дамаск - один из самых древних городов мира и самая древняя из "действующих" столиц планеты (впервые упоминается в хрониках XV века до н.э.). Возникший на пересечении караванных путей, Дамаск всегда считался столицей торговли восточного Средиземноморья. В 120 км к югу от Дамаска лежит Бусра - столица римской провинции Аравия, почти полностью построенная из черного базальта. Главная достопримечательность города - один из лучше всего сохранившихся римских театров мира. Театр необычен тем, что в V веке он был укреплен и превращен в цитадель - 9-ть башен были выстроены вокруг здания и глубокого рва. В цитадели все ещё можно видеть великолепный театр, рассчитанный на 15 тысяч мест. Также сохранились нимфеум, набатейские ворота, триумфальная арка, множество средневековых зданий, одна из самых старых мечетей мира (в 634 году Бусра стала первым городом Сирии, принявшим ислам) и монастырь (IV века). В 1980 году Бусра была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Халеб (Алеппо) - второй по величине город Сирии и одно из древнейших поселений планеты, чья история насчитывает более 5 тысячелетий. Расположенный в 360 км к северу от Дамаска, этот древний центр Великого Шелкового пути населен преимущественно христианами и знаменит своими памятниками истории. Между Алеппо и Дамаском лежит один из наиболее привлекательных городов страны - Хама, знаменитый своими огромными деревянными водоподъемными колесами "нориас" диаметром до 20 метров - древнейшими механизмами, служащими людям до сих пор. Также здесь интересны мечети аль-Джами аль-Кабир, Абу аль-Фида и аль-Нури (XII) и дворец Азем (XVIII) с музеем. В 55 км северо-западнее Хамы лежат обширные руины античного города Апамеи (основан первым монархом династии Селевкидов в 300 году до н.э.). В 40 км к югу от Алеппо лежат руины столицы государства II тысячелетия до нашей эры - Эбла (Тель-Мардих). Некогда колоссальный город сейчас интенсивно исследуется археологами, уже открывшими миру дворцовую библиотеку, содержавшую свыше 17 тысяч глиняных табличек (в том числе самый ранний из известных на настоящее время словарь). Пальмира (Тадмор) - "соперница Рима на Востоке", столица древнего государства, находящаяся в самом сердце Сирийской пустыни в 210 км от столицы страны - один из самых впечатляющих мертвых городов античного периода. Пальмира в 1980 году была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 160 км севернее Пальмиры лежит Расафа (древний Сергиополис). Окруженный стеной мертвый город в пустыне известен как место, где был казнен и похоронен Св.Сергий. Территория города почти не затронута раскопками, но можно увидеть хорошо сохранившиеся древние стены, часть улиц и крупных зданий, в том числе частично восстановленную базилику Св.Сергия, дворец Расафа и руины церкви Мар-Саркис. Конечно, хочется все это увидеть своими глазами, но вряд ли такое мне удастся. Тем не менее, большинство из отмеченных мест я намерен увидеть. Приступаю к описанию атмосферы моего шествия по Сирии: * Оформил себе 10-дневный тур через Москву с 28 сентября с.г. в Сирию (23 сентября с.г. выезжаю в Москву; если что надо передать - подготовьте!) Все необходимые билеты уже приобрел. Пожелайте мне добить там всех игиловцев... * Виктор Александрович, добрый день! Все документы готовы по Сирии, я их распечатала, возьму с собой и Вам вечером выдам их * Сообщение от туроператора: "Были вопросы по одежде. В целом в Ливане и Сирии можно не ограничивать себя в манере одеваться, но женщинам лучше не носить чрезмерно открытые или облегающие одежды. При посещении мечетей посетители снимают обувь и либо сдают ее в специальный гардероб, либо несут ее с собой. Женщинам лучше одеться неброско и покрыть голову платком. Мужчинам можно шорты, но не выше колен. В Ливане и Сирии сейчас температура около + 30°, берите с собой легкую одежду. В Ираке мужчинам рекомендуется выбирать одежду, закрывающую плечи и колени. Мужчинам лучше воздержаться от коротких шорт, облегающих маек. В Ираке сейчас +40°. По валюте, лучше брать с собой для обмена доллары США. Очень важно! Доллары должны быть 2009 года или более новые. Убедитесь, что любые купюры, которые Вы возьмете с собой, будут не потрёпанные, без маркировки, без пятен и не рваные. В противном случае ваши деньги не примут" * Туроператор завел общий чат для группы и по нему сообщает всем об особенностях тура. Это сквозной тур Ливан-Сирия-Ирак. Весь такой тур получается очень дорогим, сложным с дополнительными отелями и переездами из страны в страну. Поэтому я оформил себе только Сирию за 85.000 рублей + 1.185$ с отдачей гиду уже по прибытию в Сирию * Добрый день! Рейс Ваш проверила, регистрация начинается с 22-х часов. Хорошего полёта и удачи! * Долетел до Дамаска из Москвы отлично, приземлился на 1 час раньше (здесь время одинаковое с Москвой). Гида нашел (он опоздал), с группой встретился, едем в отель, затем будет экскурсия по Дамаску. У меня полный порядок! (Слава Богу. Хорошего тебе дня, отличных впечатлений!) * Я попал в "плохую" компанию. Кроме меня, все 12- ть человек шустро говорят по английски. Уже отмечаем у одной нашей коллеги 99- ю страну в ее "списке посещений". У ее "туристического мужа" это 160-я страна посещения, а у его приятеля - только 106-я! * Один из коллег уже пьяный, рассказывает, что одним ударом может убить любого человека. Достал огромную пачку денег и делает себе персональный заказ... (Какие вы все крутые!) * Номер в прекрасном отеле у меня росскошный на одного человека. Не звони мне... Ты своим звонком съела все деньги на моей симке. Вот так! (Ничего себе. Положить тебе деньги на телефон? Входящие же бесплатно) У меня такая же история была в Египте. Класть мне деньги не надо, на второй симке у меня есть 108 рублей, вечером сам положу. Давай только я буду держать с тобой связь по ВатСап. Поменял 100$ на местные * Пока сам не знаю, еще не разобрался с обстановкой. У мусульман сейчас 2-дневный праздник - Новый год. Так что, сегодня мы будем хорошо отмечать этот праздник! (Вот так, с корабля на бал. Здорово!) * Умотался шляться по Дамаску. (А ты за этим и ехал, чтобы шляться. Интересные у тебя фото. Видно, что там у людей совсем другой менталитет) * Эта пачка денег - 1.000.000 сирийских футов, что равно 100 долларам США. Бутылочка пива здесь стоит в среднем 13.000-17.000 сирийских футов (1,5 доллара или 140-150 рублей). На этот миллион футов можно здесь в ресторане пообедать примерно пять раз (по 20 долларов или 2.000 рублей за один прием пищи!) * (Отмечаете местный Новый год? Или ты уже падаешь от усталости?) Конечно, сейчас отмечаем его в ресторане всей группой; проблем с алкоголем нет * Сирия - потрясающе богата артефактами; я в восторге от знакомства с ее реальной историей. Моя мечта сбываетси! От усталости падаю. Только вернулись из ресторана, отмечали Новый мусульманский год и... обьедались вкусностями. По завершении от хозяина ресторана нам выкатили множесьво вкусных фруктов и мороженное с "ватой". Вкус специфический и неповторимо замечательный! * День сегодня выдался напряженным, захватывающим и бесконечным. Силы давно закончились, а мы все ходили и ходили. Члены группы гораздо младше меня, но тоже умотались. Полгруппы накануне хорошо поездила по Ливану, многие уже побывали в Ираке. А Игорь, у которого в активе 160 стран похвастался, что все страны Африки уже объехал, что есть у него приятель посетивший все страны мира, а другой - никак его не догонит, он только 180 стран обьехал. Тяжело мне с такими конкурентами тягаться..! У нас 7-мь женщин, у всех также солидный "послужной" список. Мужчин только 6-ть человек, и мне за ними не угнаться, они значительно опережают меня по поездкам. Обидно, досадно, но догнать их я уже никогда не смогу * Девки дорвались до магазинов, сейчас хапают какие-то особые трусы с оборочками и кружевами. Думаю не купить ли с десяток другой (не тебе - себе! или в другой раз!!) Завтра покидаю Дамаск, буду активно путешествовать по Сирии; здесь сейчас пока спокойно, хотя в любой момент могут появляться идиоты-бандиты * Все отлично! Съестное точно не нужно... И без этого вес плохо уходит. (Можешь мне привезти какие нибудь серёжки или бусики без застежки. Никаких сладостей и фруктов, пожалуйста, не надо) Зачем эти не прямолинейные намеки? Нельзя ли сказать честно: "Привези что-нибудь экзотическое пожрать!" Все дела переделал, ложусь спать. Трусы у сирийцев отличные, но нужно чётко знать размер. (А тебе примерить не дадут?) Я не пробовал... * Подумаешь, 180 стран. Это уже аномалия. У него явно проблемы) А меня завидки гложат! (Расслабься и получи радость от посещения тех 59-ти стран, где ты уже был. За всеми не угнаться. Зато они наверняка не были в Кисловодске!) * У меня шикарное рабочее место в автобусе (гид Номан уступил свое место, вся группа мне завидует!) Никак не собиремся выехать из Дамаска. Многие всю ночь просидели в баре, никак не выманить с номеров. Сели в автобус, теперь разбираемся где у кого паспорта, телефоны и деньги. С рецепшн все нам передали по пути, догнав автобус. Теперь у другого отеля никак не дождемся остальную часть группы. Поехали за водой, здесь без нее плохо (вчера днем в городе было +35'С, сегодня будет также, ночью - +22'С, на завтра и далее обещают по +27'С) * Я в восторге от Дамаска. Здесь люди нас не только любят - нас обожают! Уезжаю на север, в Алеппо. (Супер! Это здорово, что остаётся восторг. У меня было представление о Сирии, что всё грустно и разбито после войны. Хорошего тебе путешествия. Побольше позитивных эмоций и ярких впечатлений) * Едем уже час, коллеги еще не протрезвели. Поем со страстью: "Владимирский централ, ветер северный..." На лобовое стекло автобуса установили российский флаг. На постах нас радостно приветствуют и нигде не останавливают * Еду на северо-запад Сирии в Саиднайю - православный оазис этой страны (у нас гид православный, по-русски говорит нерлохо, очень внимательный к нам и заботливый; в Сирии много православных жителей). Собираемся посетить православный монастырь Богоматери Саиднайской. Также будет экскурсия в Замок крестоносцев Крак-де-Шевалье. Ночевать будем около этого Замка * Хотел удивить гида, что видел в Испании оливковое дерево возрастом в 1.300 лет. Его ответ меня поразил, что в Сирии есть такие деревья возрастом старше Христа. Более того, есть деревья инжира, которым более 1.000 лет(!!) * Гид вовсю со мной сдружлся, но не всегда прнимает русские шутки. Вчера он уступил мне свое королевское место. Я ему сказал спасибо и уточнил, что могу теперь ездить на нем до конца года. Он долго думал и... ничего не ответил. Я его спросил, Президент Асад вернулся из Китая? Он ответил, что вернулся. Я задал ему уточняющий вопрос о том, что "...он узнал о приезде группы из России и бростл Си Цзиньпина?" Номан опять долго соображал и ничего не ответил. А сегодня при встрече долго меня обнимал, всем рассказывал о моих шутках и хохочет над ними уже третий час * По пути очень часто встречаем блок-посты. Останавливают и сразу пропускают после слова водителя "Руссия". Охраны у нас нет, обстановка везде очень спокойная. Везде полно портретов Асада (его ооооочень любят; достаточно портретов В.Путина), но в Чечне портретов Кадыровых гораздо больше * Здесь очень много армян. Мы легко с ними общаемся и они с радостью нам помогают. Общий язык находим легко: у нас в группе есть Светлана из Ростова-на-Дону, она армянка со знанием родного языка; я тоже вспоминаю некоторые слова, которые изучил обучаясь в армянской школе Пятигорска (в основном - это "нехорошие" армянсеие слова, как русский мат; местным армянам очень нравится такой мой армянский язык). Игорь и его приятель давно знают друг друга и вместе объехали уйму стран, находятся как бы в стороне от остальных; не ходят вместе с нами по достопримечательностям, а все время сидят у автобуса и пьют гекталитрами местное хорошее пиво; зачем они сюда приехали мне не погятно. Часто они бывают пьяны. Вспоминается один из моих приездов в Барселону - одна наша туристка из Культурной столицы России прибыла в дупель пьяная, весь тур пьяная отсидела при встрече с группой около рецепшн, абсолютно пьяной проехала в автобусе до Бреста и далее в поезде до Москвы (слава Богу! никого из нас она не трогала!!) * По пути остановились в кафе, пьем кофе, кормим водителя. Уговорил подключить ВайФай, делают это не охотно - им главное торговать. Атмосфера в группе домашняя, мне это очень нравится. С подачи одного из туристов меня все величают "Профессором" и напрашиваются в друзья, но я стараюсь держаться "сам по себе", пока получается, но мужики очень хотят со мной подружиться. (Наверно, всегда уступают, как самому "молодому"?) Этот "молодой" им в отцы два раза годится! (Чувствуется, что за ночь ты хорошо отдохнул. Вот и настроение отличное) * Устал считать сирийские деньги по 1.000 и 2.000 футов. Так, за обед отсчитываю 140.000 футов, это 8$ (У тебя вид настоящего путешественника!) Все, едем! Догоняю группу!! (Ну, очень жарко у Вас! Держись!) * Около Замка нас накормили вкуснющей куринной ножкой. Было много интересных салатов и необычных специй. Собираемся на экскурсию в Замок (Как всего много. Неужели съел всё?) Конечно, съел все! А горьких перчин даже две!! Наташа сказала, раз за все заплочено - жри, пока не лопнежжжжжь * Умотали Савраску крутые замки. Прибыл в отель. Он показался мне "не очень", так как нет бидэ для моей п...пы; кажется, вместо него мне добавили еще одну кровать. А вот вид из окна на Замок пришелся мне по душе. Никак не разбирусь, сколько у меня на одного кроватей и на которой мне спать (кажется их чотырье!!). Подскажи, пожалуйста, так как я в расстерянностях сябя ощущую. (Спи по часу на каждой кровати) Совет дельный, так и буду делать! (Виды из твоего окна потрясающе красивые) Пойду в душ, поем и буду готовиться к завтрашней поездке на целый день в мою долгожданную Пальмиру. Вернусь сюда уже поздно * Интернет сегодня совсем плохой, крайне медленный и с большими перебоями. Все дела на завтра я уже переделал; сейчвс вечер, но очень жарко в номере, а открытое окно никак не помогает, кондишна сегодня у меня нет. Ужасно захотелось чего-нибудь попить, пошел в бар (рядом много есть мест, где все необходимое по малости можно купить, да попить; торговцы не теряются - нас неплохо обдирают, так как многие из наших людей весьма денежные; удивляюсь женщинам из группы - на вид ужасно толстые, страшные под дремучих рязанских баб, но очень денежные и объездившие полмира только в синглах!) Попил хорошего местного пива, примерно, за 130 рублей за 0,5 литра, взял парочку таких же в номер, и хлебные лепешки (они здесь очень вкусные, но через двое суток становятся дрянью). На выходе из отеля увидел, что там сидят за столиком и, как обычно, что-то хорошо пьют (я еше не видел их без бутылки пива или бокала белого вина в руках) два наших выпивохи. Две дамы, конечно, тертые не растерялись и быстро присоединились к денежным и добрым мужикам покурить (хотя они страшны, как ночь на "запорожском направлении"). Возвращаясь видел как эти мужики их обхаживают, все время подливают им алакоголь. У всех один интерес - упиться и не более! Оказывается, что один из них, Игорь много лет ездит в туры по всему миру только с любовницей Светланой из Ростова-на-Дону (называет ее армянской женой!). Всех уже задолбал рассказом, что он по отцу немец и бывший депутат (жена тоже немка и детей назвал на немецкий лад - Марта и Герман; всех, и меня тоже, агитирует также называть детей!) Сейчас он ждет к себе домой в Москву Светлану и не знает куда отправить жену с детьми (молодец! советуется со всеми нами!) Потом они сразу же улетают в тур по Австралии и Новой Зеландии; вот в такую компанию я влип! (Хорошая компания. Тебе всегда везёт на пьющих туристов!) * Компания очень разная! Только мне часто бывает обидно. Среди Вас всех я выгляжу "крупнейшим" туристом с уже 59-ю странами посещения. А в этой компании со своими "крохами" я совсем ничего не значу; вот, если бы имел "послужной" список со странами посещения на сотенку побольше, да финансовый годовой доход под 100-150 миллионов рублей - тогда "Да", я бы смог полностью влиться в этот коллектив. (А тебе так хочется к ним влиться?) * А еще я успел сегодня побывать в интереснейшем монастыре Георгия Победоносца. Там проходила армянская свадьба, и от Ростова-на-Дону с самыми лучшими пожеланиями выступила Светлана. Я сказал по-армянски пару слов от Кисловодска (Светлана ьыстро научила! спасибо ей, иначе мне пришлось бы лепетать по-английски с сильным нижегородским акцентом!) С алкашами я решил завязать все дела основательно, до завтра. (Вот и спокойной ночи тебе. Отдыхай!) * Осмотр Замка произвел на меня неизгладимое впечатление! А ведь я их осмотрел в своих турах не один десяток!! Я капитвльно полазил по старинному Замку, но как же многое остальсь не увиденным. (Все ещё увидишь. Лабиринты прямо) * Наконец-таки, я разобрался на что мне заменили бидэ в этом номере. Да, заменили бидэ на швабру и поставили ее под раковину в ванной комнате (я не сразу ее заметил!) Такого у меня за 59-ть стран посещения еще нигде и никогда не было. Я в неведении. Подскажи, пожалуйста, как она может заменить мне бидэ. Очень прошу тебя, больше с таким опытом у меня никого нет. Только не откажи! * Остался очень доволен посещением манастыря Георгия Победоносца. На сегодня все! Иду на бай-бай!

Сирия - земля истинных древнейших сокровищ эпохи неолита, Византии и крестовых походов. Богатая архитектура Дамаска поражала меня с каждым шагом; теперь поеду осматривать христианские города Сайедная и Маалюля, римский театр в Босре и знаменитые нории Хамы. Километры восточных базаров плавно перетекают в развалины великих цивилизаций; впереди у менч Замок Саладина, крепость Крак де Шевалье, древнейший город Сирии Алеппо и один из богатейших городов поздней античности — сирийская Пальмира! После Дамаска я с группой отправился в Сайеднаю и Маалулу – два города с древними христианскими святынями, куда даже в самый разгар боевых действий не прекращали приезжать паломники. Сайедная все время находилась под контролем правительства. А вот в Маалуле шли серьезные бои между правительственной армией и исламистами, и город несколько раз переходил из рук в руки. Пока в нем хозяйничали джихадисты, местным христианам пришлось бежать, а имущество храмов и монастырей было разграблено и разрушено. В самой высокой точке города находятся развалины здания, которое до войны было дорогим сетевым отелем, а во время боев служило позицией для снайперов антиправительственных войск. Сейчас многие местные жители пытаются возвращаться домой, но улицы города до сих пор выглядят пустынными. Последней точкой сегодняшнего маршрута будет Алеппо – наряду с Дамаском один из крупнейших и древнейших городов Сирии. Алеппо выглядит очень разным: видел абсолютно нетронутые районы, а были улицы, где не осталось ни одного целого здания – просто два ряда руин тянулись вдоль дороги. При этом город очень активно восстанавливают – насколько это может себе позволить такое государство, как Сирия, но разрушенных зданий еще очень много. Жутко смотрятся сцены будничной сирийской жизни, происходящие на фоне руин. Бои за Алеппо шли более семи лет. Теперь хроника моего путешествия: * У нашего автобуса сел аккумулятор, выезд задерживается. У меня все нормально. Получается задержка с выездом в Пальмиру. Льет вовсю дождь. Но нам ехать в пустыню 3-3,5 часа, скорее всего, погода еще не раз поменяется. (Как отдохнул? Выспался? Готов к новым подвигам?) * Не выспался. Я в турах никогда не высыпаюсь! Ничего, через час "раскачаюси"!! (Надо же, как там у Вас тепло. Ты уже десятый день в одной и той же майке красного цвета. Это чтобы тебя не потеряли? Интересные места. Но мне почему-то туда не хочется. Наверное, из за жары. Тяжело, наверное, лазить по горкам?) * Все у меня нормально! А насчет потеряться... Так я в первый же день в Дамаске хорошо потерялся, когда самостоятельно решил осваивать город. (Хорошо, что всё нормально. Но майки не забывай менять. А то, какой ты "профессор", если ходишь в одном и том же?! Очень симпатичные в Сирии цветочки) * Сидим на рецепшне, Игорь уже бухой, сидит потягивает дорогой джин и запивает его... пивом. (Заменят автобус? Или будут чинить?) * Потеряли собутыльника Игоря. Ищем его всем турколлективом и администрацией отеля по четырем этажам, ближайшим барам и магазинчикам. Приключения, однако... (Да, ты всегда с приключениями. Не даёте людям наслаждаться выпивкой) * С автобусом пока ничего не получается, все разбрелись, надо будет их собирать. (Можно досыпать на рецепшине) Я этим уже начал заниматься серьезно и вплотную. (Удачи тебе в этом благородном деле!) Здесь у меня срывов почти не бывает * Водитель нашего автобуса добыл где-то маленький аккумулятор, но он нам ничем не помог. Машина никак не заводится. Гид Номан просит нас не разбегаться. Говорит, может нам придется автобус слегка(!) потолкать. Это слегка выглядит настораживающе, так как толкать большой автобус придется на подъем * Наши женщины никак не могут толкать автобус... Они порядком заняты: сидят с Игорем, курят, обхаживают его и успокаивают. В эту ночь Светлана обиделась на него, сделала себе отдельный номер и с ним не ночевала. Как я понял, наши дамы решили действовать решительно и занять ее кровать у Игоря, пока она не одумалась. Навалился сильнейший ливень и мы все убегаем с веранды. Водителя решили к себе не пускать - пусть занимается ремонтом своей "заразы" * Водитель добыл еще один аккумулятор. Мы просим гида заменить нам этот автобус. Он в полной расстерянности, не знает где добыть другой автобус. Интернет был отвратительный, а теперь он совсем пропал. Весёленько, однаккккко! * Из общего чата к туроператору: "Полностью присоединяюсь к словам Александра о трансфере в Дамаск. Один человек ехал уже на дополнительном сидении, что не подходит для длительных переездов. А трансфер занимает более 4 часов, плюс добавляется один человек. И еще просьба перенести с 21.00 его на более раннее время" * Из общего чата к туроператору: "Также, вопрос по трансферту в Ливан. Мы ехали из Бейрута в Дамаск практически на коленях друг у друга (багаж ехал на крыше), так как в машине вообще не было места. Из Дамаска в Бейрут у нас добавляется минимум ещё один человек - поэтому просьба позаботиться о нормальном и комфортабельном трансфере (как в договоре), иначе кто-то поедет на крыше" * Ура! Мотор в автобусе завёлся спустя полтора часа. Ливень прекратился. С трудом с обираемся в группу и никак не собиремся. Едем! * Завести автобус помог местный армянин. Наша армянка Светлана с ним никак не нацелуется, благодарит. Или так мстит за что-то Игорю... * До Пальмиры нам ехать 3,5 часа. Нагнать упущенное время не удастся. По пути будет много блок-постов и часть горной дороги. Гид Номан проявляет к нам много внимания и заботы. Он замечательно знает историю страны, интересно описывает посещаемые места. Старается по пути нас вкусно накормить. Вне автобуса стало прохладн после ночного и утреннего дождя. Сейчас по пути опять зарядил дождь. Но мы едем в пустыню, а там обязательно станет теплее. Жендины сидят грустными, и есть им от чего быть таковыми, ведь Свеетлана помирилась с Игорем. Он ее обхаживает, как только может - слышно на весь автобус * Лекарства не пью, а пиво пью все время. При этом, давление постоярно в районе 128/85/84. Не пойму, климат мне этот подходит или здесь пиво лечебное. В Кисловодске так хорошо с этим делом у меня не бывает * Научил группу по пути добывать Интернет. Так, останавливаясь где-нибудь, сразу идем в кафе пить кофе. Но не заказываем его пока нам не подключат ВайФай. Метод проверенный, срабатывает безотказно * Друг Игоря с нами в Пальмиру не поехал. Видемо, вчера порядком "нахрюкался". На завтраке его тоже не было. Хотя многие из группы заказывают себе повкуснее завтраки и ужины в номер отеля из ресторана * Игорь в салоне автобуса всех угощает джином из большой бутылки. Один я не пью, даже как-то неудобно перед коллективом. Женщины внесли свою посильную лепту - на закуску отсыпали семечек и картофельных чипсов. Литровой бутылки всем оказалось маловато, уже открывают такую же вторую * Едем по каменистой пустыне, нигде не встречаем верблюдов. Оказалось, что раньше их было здесь ооооочень много, держали их бедуины. Когда пришли сюда игиловцы, то их, как собратьев по вере, хорошо приняли бедуины. Затем игиловцы начали их притеснять и они покинули эти места вместе с животными. Ушли в Иорданию, Ливан и Турцию * Очень много блок-постов. Про комфорт в туалетах говорить не приходится. В маленьких попутных магазинах выбора почти нет. Одни сладости, типа советских конфет-батончиков и соленые арахис, тыквенные (гадость!) и подсолнечные семечки * У нас в пустыне жарища, пекло. Считается, что это пока еще зона боевых действий. Бедные военные, как же они здесь жарятся в закрытой форме на солнце. Вижу много автотачанок с крупнокалиберными пулеметами. Не снимаю никого и ничего во избежание неприятностей * На пути встречал много разрушенных и брошенных домов. Когда пришли игиловцы, многие местные жители поверили такой американской туфте, что они сражаются за свободу и демократию. Поддерживая террористов они оказались замешанными в самых кровавых преступлениях. С началом освобождения этих мест от бандитов, они с большими семьями удрали в Идлиб. Теперь хотят вернуться, но на их руках много крови невинных жертв, и их обязательно ждет строгий суд * Въехали в Пальмиру. Город достаточно сильно порушен боями. Наши вагнеровцы были вынуждены дважды отбивать его от игиловцев. Эта победа носила еще и символический эффект. Жемчужина Сирии была освобождена от бандитов именно "Вагнером" (вагнеровцев здесь очень почитают, даже молятся на них!) * Спасаемся от жары только в автобусе (больше негде!), в нем всего-навсего +30'С. Ой, как же я ошибся - +39'С * По пути встретили бензовоз, у которого из множества дыр струился бензин (где-то кто-то его обстрелял!) Мы, как от прокаженного, шарахнулись от него далеко в сторону пустыни. Как я понял, его водитель тоже убежал подальше. Никто дыры затыкать не собирался * В автобусе задымление. Остановились, проверяем все подряд. Дым пропал, поехали дальше. Оказывается ранее мы проезжали место, где сжигали полиэтиленовый мусор. Все успокоились! А таким мусором, к сожалению, переполнена вся Сирия. Особенно грязно вдоль дорог * Ан нет! Задымилось и лопнуло колесо. Все вышли из автобуса, женщины дружно и активно дают ценные советы водителю (странно, он внимательно их слушает, хотя по-русски ничего не понимает). Гид в стороне нервно курит. Почти доехали до Хомса (хотели посмотреть после Древней Пальмиры еще и знаменитый местный монастырь) и вот тебе НА - получи Бандера гранату! Гид взял себя в руки и рассказывает нам местные анекдоты. Например, учительница-атеистка просит класс громко прокричать "Бога нет". Весь класс орет, кроме Изи. На ее вопрос "Почему молчит" он отвечает: "Если Бога нет, то зачем об этом орать. А если ОН есть, то я не хочу с ним портить отношения". Водитель снимает тяжеленное колесо, мужчины ему вроде помогают, женщины продолжают возмущаться и давать советы. Сейчас колесо заменим и поедем дальше * Оказывается колеса у автобуса спаренные. Мы сняли не то колесо. Теперь снимаем и другое. Наш прекрасный гид в полном расстройстве. Говорит, что за 10 лет у него первый такой "счастливый день". Мы предложили выпить ему 150 граммов коньяка. Он согласился на ВСЁ! Тогда и мы решили от него не отставать... * А еще у нас из-под автобуса что-то хорошо потекло, и его слегка, не слегка, но порядком перекосило... Смеемся ретиво, после коньяка торопиться никуда не стали, решили продолжать "запивать горюшко" зеленым змеюкой * Гид Номан не осторожно брякнул, что готов теперь выполнить любое наше желание. Женщины не растерялись и заявили, что завтра с утра им срочно понадобится кто-то, который сделает им укладки волос(!) Гид, кажется, одурел от всего этого; звонит все время и пытается договориться с этим кем-то по запросу женщин на завтрашнее утро * Прибыл спасательный "рафик", мы разместились в нем слоями, оставили свой автобус и куда-то поехали. От давки в "маршрутке" нам очень весело, смешно и еще что-то * Вернулся в свой отель. Древняя Пальмира была восхительной. Я очень доволен сегодняшним днем. Пальмира сгладила все неувязки по туру. Все хорошо у меня. Не беспокойся! (Дааа, приключения Вас не покидают. Хорошо хоть кормят. Коньячок под шашлычок?) * Шашлычок был не очень, куринный. Я такой не жалую. Зашел напротив в магазин, купил пива. Сейчас поднимусь к себе и расслаблюсь, затем буду готовиться к завтрашнему дню и сну. (А что значит российский флаг на окне водителя?) * Флаг мы выставили для того, чтобы нас не задерживали на множестве блок-постов (пропуская таким образом, нам выказывают особое почтение!) А если, когда и останавливали на блок-посту, то паролем было одно слово "Руссия". Все это действовало замечательно, к нам никто даже в салон автобуса не зпходил, а других - "трясли" и подолгу задерживали в разговорах и осмотрах. (Уважают!) * А можно ли по подробнее, так сказать, анилитицки, исследовать мои сегодняшние преодоления непредвиденных обстоятельств. Каково твое мнение о фото Древней Пальмиры? Видишь ли ты довольство на моем лице? Еще не заметила, как я доволен достижением главной цели моей поездки в Сирию? * Завтра уезжаю в Алеппо - исторический перекресток торговых и культурных связей Европы и Азии, центр Великого Шелкового Пути. В Алеппо буду на экскурсии с посещением Большой мечети, Цитадели (Акрополя Алеппо) и знаменитого Большого базара. Ночевать планирую в Алеппо * В дополнение к утренней задержке на 1,5 часа из-за того что водитель с утра неспеша завтракал покуривая (что он постоянно делает и во время движения автобуса!) вместо проверки автобуса, наш автобус вообще сломался по пути из Пальмиры * Мне любой праздник по душе, лишь бы на нем хорошая жратва была, да малость выпивки. Этот мне тоже подходит; только не понимаю, почему туда не добавили еще их мать Святую Софию. ПОЗДРАВЛЯЮ ТЕБЯ С ЭТИМ ПРАЗДНИКОМ!! Мне его отметить не удалось: то аккумулятор у телеги сел, то колесо лопнуло, то чего-то откуда-то из-под автобуса потекло, то долго ехать на маршрутке пришлось изображая из себя селедку в банке, то... Вообщем, праздравляю табе! * Опять пропал Интернет. Смартфон показывает что он есть, а на самом деле его нет. Здесь с ним у меня настоящая мука - идут запросы от друзей в соцсетях (экран их показывает), а ответить я им никак не могу. Наташе утром тоже не дозвонился... Сейчас все необходимые дела переделал, к завтрашнему большому переезду и сложному дню готов. Допью пиво и через 5 минут отвалю к баинька * Страна Сирия прекрасна, но сейчас она выглядит очень бедно во всем, особенно это чувствуется в магазинах, где почти нет никакого выбора вещей и интересных овощей, фруктов. А ведь до войны она была лучшей и достаточно богатой страной (сейчас сирийцы надеются на нас и китайцев, ждут помощи; а нам, особенно вагнеровцам, они на столько благодарны за победу над ИГИЛ и США, что, как мне кажется, даже обожествляют русского человека, россиянина). Сумел купить три пачки молотой арабики с кардамоном (здесь это - величайший шик; наши женщины увидели её у меня и жутко позавидовали; оказывается это очень классная вещь!) Все, силы исчерпаны, буду спать. Бай-бай! * На здоровье! На сколько скромно сейчас живут в Сирии можно судить хотя бы по такому факту. Наши женщины в попутных кафе спрашивают кофе: американо, латте, капучино... На них смотрят с большим удивлением, не зная что это такое. Убегаю к автобусу... * Автобус заменили на классный и огромный. Женщины расположились в нем лежа, как на диванах. Все, день сегодня начинается замечательно! Только отъехали от отеля и сразу же зарядил сильный дождь. Сначала едем 1 час в Хомс, довыполнять вчерашнюю программу. Затем уже - в Алеппо. К сожалению, крепость там обстоятельно посмотреть не удастся, она закрыта на ремонт * Деньги на Симки не кладу, тащат безбожно. По возможности пользуюсь только ВатСапом. И в этом автобусе мне досталось самое лучшее место (гид опять уступил мне свое коронное место). Едем вдоль ливанско-сирийской границы, иногда через туман рассматриваем ливанские горы * Посетил в Хомсе Храм "Пояса Божьей Матери". Храм мне поквзался весьма необычным и познавательными. По всем улицам города идет торговля. Многие овощи показались мне оригинальными. Бамия, например, привлекла мое особое внимание. По вкусу она напоминает баклажан, спаржу, употребляется в жареном виде, в салатах и супах. На полках наших магазинов бамия почти никогда не бывает, хотя появилась она в России как минимум полтора столетия назад: по некоторым свидетельствам, даже писатель Антон Чехов растил ее в своей подмосковной усадьбе Мелихово * Посетил в Хомсе Большую мечеть. На Хомс больно смотреть. В результате жесточайших боев (особенно бомбардировок!) много домов стоит абсолютно разрушенными

Продолжается мое очень интересное путешествие по Сирия, которая подарила миру алфавит, нотную грамоту, каменное колесо, плуг. На этой древней земле появились первые монастыри и христианские общины. История сирийской цивилизации восходит, как минимум, к IV тысячелетию до нашей эры. Сегодня я должен приехать в Алеппо — один из самых древних городов мира. Судя по раскопкам археологов, он был заселен 45 веков назад, еще за две с половиной тысячи лет до Рождества Христова. Для большей наглядности перечислю события, которые за это время произошли: - Строительство пирамид фараонов Хеопса, Тутанхамона и всех Рамзесов. - Троянская война. - Походы Алекандра Македонского. - Основание и падение Рима. - Оборона Фермопил силами трехсот спартанцев. - И еще: объединение Египта, с которого началась его история, произошло лишь за пять веков до появления Алеппо (сущие пустяки, а не разница!) Выгодное расположение — залог богатства и процветания Алеппо, он располагался на Великом шёлковом пути, проходившем через Среднюю Азию и Месопотамию (территорию современных Ирака, Сирии, Турции, Ирана). Как любой город, который был построен в нужном месте и в нужное время, он разросся и стал одним из крупнейших в регионе. Впрочем, нужное место, на котором построили Алеппо, оказалось опасным. В разгар Средних веков силы природы почти стерли город с лица земли. Название города «Алеппо» — итальянское, в III тысячелетии до н.э. этот город был известен как Арми, столица независимого царства Эбла. Оно было уничтожено в XXIII веке до нашей эры. В 1800-1600 годах до н.э. город назывался Халаб или Халба, и был столицей аморейского царства Йамхад (Ямхад) — самого сильного и могущественного царства на Ближнем Востоке того времени. Царство, несмотря на его мощь, было разрушено дальними предками армян — хеттами, еще в XVI веке до нашей эры. Итак, поехали: * (Доброе утро. Часть твоих Смс пришли только сегодня утром. Часть вчера поздно вечером. Да, интернет плохо работает. Я рада, что ты активно преодолел все трудности, и они не испортили тебе настроение. Хорошего тебе дня, ярких впечатлений без каких-то особых проблем. Удачи!) * Компания продолдает досаждать! Собравшись отъезжать из отеля Крака мы с удивлением увидели выползшего откуда-то опухшего и очень грузного Андрея, приятеля Игоря. Я его за четыре дня видел всего пару раз; на завтраки он не ходит, на экскурсии не ездит... Игорь тоже постоянно пьет какой-то алкоголь, но все время бывает с нами. Из их разговоров уловил самую важную тему для беседы, например, где лучше алкоголь - в Бурунди или Лессото, на Сокотре или в Патогонии... Далее стала понятна цель и причина их постоянных путешествий по миру. Дома их жены день и ночь "трындят что хватит глушить водяру", не дают жить спокойно и в удовольстие. Вот таким образом они и удирают подальше от жен (пока не могу понять откуда у них берется столько денег на дорогие туры; по их поведению видно, что они блатняги, раньше кормились криминалом, но теперь той прыти у них не видать, а замашки остались; хотя - один из них и сейчас депутатствует где-то) * Приехали в очень красивый и древний город Алеппо. Группа кинулась на перегонки в ресторан: пить и есть, есть и пить... Я воспользовался моментом и с часок побродил по этому чудесному городу. После 2,5 часов переезда сюда из Хомса по хорошей дороге, но совершенно мертвой череды разоренных бандитами городков и городов душа как-то успокоилась * Сижу вместе с Андреем, он жалуется на тяжелый отходняк, есть ничего не может, готов только пить кефир и минералку с газом, которых здесь почти нигде нет * Хорошо пообедал в прекрасном алеппском ресторане "Cordoba" (сразу же вспомнил как я прекрасно бродил по этому андалузскому городу Испании), который держит местный армянин. Светлана, наша армянка из Ростова-на-Дону, нашла этого хозяина для жалобы, что у него нет Интернета. Господин Нельсон, узнав, что она и я с Северного Кавказа, долго нас расспрашивал обо всем. Я устал от него и потихоньку смылся на веранду. Теперь Светлана мне носит от него одно за другим изысканные блюда этого ресторана, а у меня уже места для них нет. Больше всего мне понравился "Армянский кебаб под гранатовым соусом" (рецепт секретный, поэтому ни одного ингредиента он называть не согласился!!) * Стало весело. Игорь с пьяну разругался с хозяином из-за 3$ вдрызг (сказал, что это - "главное дело его принципа"; случился дурдом - четырежды все пересчитали содержания своих счетов, обмана не выявили; вся группа уговаривает его прекратить скандал, он обещает еще подумать) * Крепость в Алеппо грандиозная. Она устояла даже при сильнейшем землетрясении в этом году. Грустно было вспоминать, что замечательной крепости рядои с турецким Газиантепом, которую в свое время я хорошо облазил, из-за этого землетрясения уже нет; она разрушена до основания, на ее месте груда камней, которым сотни и сотни лет. Зато рядом с алеппской крепостью большие разрушения из-за прошедшей войны и этого землетрясения. Больно было смотреть на главный алеппский базар, который был произведением искусства. 4/5 его лежит а развалинах, остальная часть действующая, но смотреть без жалости на нее нельзя * Заселился в отель. Пойду похожу по городу, может чего куплю на ужин. (Очень жаль, что разрушен такой древний город. Как всегда, у тебя хороший отель) * Вернулся с прогулуи по Алеппо. Конечно, заблудился капитально! К тому же, забыл визитку, поэтому толком не мог ничего назвать про свой отель. Говорил только, что он в центре города (который имеет 2-3 миллиона человек) и на большой площади (таковых здесь пруд пруди!) Алеппо мне очень понравился, даже больше Дамаска. Он более похож чем-то на европейский город (а чем? я так и не понял!) Если в Хомсе и по пути сюда тьма разрушений от бомбардировок, то здесь их поменьше и что-то уже понемногу пытаются восстановить. Я скромненько спрашивал у гида кто бомбил эти города. Русские? Американцы? Он отвечал, что бомбили города сирийцы, а русские "гладили" бандитов только вне городов. Претензий у них к нам нет, говорят, что мы жалели их города. Тем не менее, у освобожденных городов вид жуткий, по разным причинам беженцы в Сирию плохо возвращаются. (Интернет не работает. Но я тебя хорошо слышала) * Раз слышала - значит я живой!! "Бобик" сегодня умотался по полной. Завтра будет большой переезд до Дамаска с посещением и мероприятиями в Хомсе, Хаме и еще где-то. (Наслаждайся впечатлениями! Но старайся отдохнуть за ночь) * К завтрашнему дню можно считать что готов. Интернета всё никак нет. Сегодня чувствуется поднакопившаяся усталость. Буду ложиться спать. (Спокойной ночи. Отдыхай!) * Неужто Интернет заработал, подлый! Все равно, я на него обиделся - буду спать! Как я тебе нравлюсь в новеньком образе - в феске, то есть с такой новоиспеченной образиной? Текст проходит, а фото - нет. (И чего ты по ночам не спишь? В 2 часа ночи мне пришла от тебя смс) * Это - не Я. Это Интернет здесь так работ, хуже - только близ московских аэропортов! Через 30 минут уезжаю из Алеппо. Когда ночью бродил по городу, забрел на рыбный рынок. Там мне подарили маленькую живую акулу килограммов на десять. Обижались, что я не смог ее взять с собой. (Красное "ведро" на твоей голове хорошо смотрится. А что ж ты от подарка отказываешься? Нельзя обижать добрых людей!) * У меня прекрасный вид из окна отеля на город Алеппо. Прошу не оскарблять "ведром" наш национальный сирийский головной убор. Долго не мог заснуть, жалел, что опрометчиво отказался от акулы. (Уже полтура прошло. Видно, что ты очень доволен этим путешествием. И что, хватает сил?) * Ты слабо разбираешься в наших сирийских шляпах... Да, сил достаточно еще на полтура. Мне здесь очень нравится, особенно люди, история, культура. Убивают только последствия войны. Все! Убегаю к автобусу... (Да, наверно, грустно на это смотреть. Уничтожено столько артифактов) * У меня из номера пропали вещи... Когда я вернулся в номер с завтрака, то увидел, что нет моих рюкзака, сумки, зарядного устройства, а уборка уже начата. Группа начала садиться в автобус, за ней пошел и я. На мой вопрос гиду где мои вещи он сказзал, что они загружеры. Я спокойно устроился в автобусе на своем месте. На душе была тревога... Я спросил гида: "А где же моя зарядка?" Проверил в автобусе багажное отделение, там моих вещей не было. Всей администрацией и группой начали их искать. Нигде ничего не было. Пошли проверять багажники машин,, которые стояли рядом с отелем (думали, что клерки загрузили их не туда). По ходу "дела" нашли каких- то воров имущества из отеля, но моих вещей нигде не было. Гид был в отчаянии... Две наших туристки предположили, что их украла польская группа, которая тоже уезжала из отеля(!). Под женские возгласы "они такие" группа пустилась скандалить с поляками, мужики с обоих сторон начачали толкаться, администрация отеля потребовала у поляков вернуть мои вещи обратно. В разгар международного конфликта к нам полошла горничная и протянула зарядку. Опешились все, не знали надо ли скандалить с поляками дальше. Откуда она ее взяла понять никто не мог. Опять всей группой пошли проверять мой номер. Вещи нашли уже в комнате уборщицы, она спешила быстрее убрать номер, а потом в него занести мои вещи... Перед поляками извиняться не стали, женщины им сказали, что "когда прийдем в Варшаву, то с ними разберется Кадыров" * Когда администрация отеля проверяла багажники стоящих рядом с отелем машин и обнаружила украденные какие-то вещи из отеля, то водителем и пассажирами оказались... да-да, поляки. Женская логика наших женщин сработала прекрасно - это поляки сперли мои вещи. После возвращения моих вещей мы побыстрее решили убежать от не нужного нам общения с прибывшей полицтей. Приключения, однако!!! * Гид у нас потешный. На мой вопрос, что означают две звезды на флаге Сирии, он мне ответил: "Не знаю. Мне это не интересно" * Сообщение от туроператора: "Всем добрый день! По поводу трансфера из Дамаска в Бейрут 4 октября. Помимо 11-местного минивена Hyundai, будет предоставлена еще машина Mazda CX-5. Всего Вас на трансфере будет 8 человек: 5 человек - в 11-местном минивене и 3 человека - в Mazda CX-5" * И еще: "Чтобы не приезжать в Бейрут поздно ночью, можно выехать пораньше. Например, в 18:00, чтобы Вы успели вернуться в отель и поужинать. просьба подтвердить, что указанное время выезда подходит. Спасибо" * (Ну ты даёшь! Хорошо, что вещи нашлись!!) Прибыл в Хаму. Город чудесный, знакомлюсь с его грандиозными водяными колесами. (Хорошего тебе знакомства, без приключений. Появляется зелень. Это оживляет город. Делает его живым) * От меня туроператору: "Мне время выезда из Дамаска в Бейрут в 18.00 4 октября с.г. подходит (время моего вылета из Бейрута а Ереван - 5 октября с.г. в 6.35). В каком авто будет мое место?" * Только на пятый день тура обнаружил, что на большой камере у меня установлены неверная дата и время (на смартфоне - все правильно). Теперь буду с этим мучаться дома при распределении фото по альбомам * Вчера в разговоре с гидом я сказал, что при досмотре на самолет у меня отобрали пену для боитья и жидкость для полоскания полости рта. Он за меня расстроился и спросил кто это сделал. Я ответил, что это были черти полосатые в Москве. Так, он полночи разбирался кто такие "черти полосатые", а сегодня утром мучает на полном серьезе: "А полосы у этих чертей ровные? а бывают они без полос? и какого цвета эти полосы?" Я ответил, что все бывает и теперь он опять лазит по Интернету, ищет что-то про наших чертей * Осуществилась еще одна моя большая мечта по Сирии. Я прибыл в легендарную Маалулу. (С ума сойти! И где это ты ползал, что так раскромсал себе руку?) * От меня кисловодскому турагентству: "От оператора и по маршруту ничего тревожного не получал. В Сирии сейчас более-менее тихо, опасного немного, зато истории и культуры выше крыши. Спасибо Вам; я очень доволен туром" * А вот сама узнай с какой скалы я навернулся (здесь они сплошь!) Сейчас вышлю фото по Маалули, а ты все проанализируй. Потом сообщишь. У меня все замечательно! * Прибыл в Дамаск, заселился в прекрасный отель. Ухожу в город побродить, купить что-нибудь на ужин и пива. (Скалы впечатляют. Наяву, наверно, ещё величественнее смотрятся) Да, ты - права! Я загорелся этой поездкой, когда смотрел на фото. Наяву же это в тысясу раз поразительнее * Наши избалованные жизнью "Читы" опять чем-то недовольны. Подняли бучу по послезавтрашнему дню (экскурсиям и отъезду) Скандалят с туроператором: "Мы вылетаем в 4-40, нам зачем в 18 часов выезжать Можно нас разделить и отправить тех, кому не нужно в аэропорт на минивэне, а тех, кому в аэропорт на мазде?" * От меня туроператору: "Поддерживаю разделение по машинам, чтобы всех устроило. Да, разделение точно нужно! Есть еще один вопрос, нам непонятна программа на последний день в Дамаске; если её не будет, то кому-то можно выехать из Дамаска и до/в обед (12.00-13:00)" * Гид (точнее не гид, а сопровождающий) только что сказал, что экскурсии в последний день (послезавтра) не будет. Тогда, тем более, одной из наших подгрупп нужно выезжать раньше! А я поеду в Мазде СХ5, с Ольгами?" * Добрый вечер всем! По сколько будем собирать чаевых гиду с водителем? * Сегодня вечером гид сказал, что в последний день у нас будет только трансфер. Поэтому просим забрать наших 5 человек в 14.30-15.00 из Дамаска. Будем ждать подтверждения * Вспомнилось. Если бы ты видела, как наши женщины собирались на бой с поляками за мои вещи в Алеппо. Сначала все семь человек собрались в кучку, затем засунули по сигарете в рот, освободили для борьбы руки от вещей и в три ряда двинулись на "противника". По пути громко орали нам 6-ым мужчинам: "Мужики выручайте, нас собирабтся бить". Поляки быстро поняли, что лучше от них сбежать. Так они и победили ненависную Польшу! (Развлекаются как умеют) * Ранее я тебе говорил, что опять я вляпался "не в ту компанию". Эти люди прошли Крым и Рым, деньгами избалованы, себя мнят главными на планете, ко мне с пренебрежением обращаются не иначе, как "Профессор". Моего истинного имени они до сих пор не знают; даже гид попал под их влияние и обращается ко мне уважительно, но только также; для них это что-то совсем не высокое (А, по-моему, профессор - очень уважительно. Да не обращай ты на них внимание. Главное, чтобы тебе тур нравился и ты получал от него удовольствие) * Информации со всех сторон поступает множество, в основном дурной. Порой не знаешь чему верить. Мне же главным сейчас является то, как вовремя переехать границу в Ливан (60-страну моего посещения), прибыть в аэропорт Бейрута и в 6.35 5 октября с г. улететь в Ереван (пока с этим проблемы, а билеты уже на руках!) Мой любимый племянник Вадим шутит, "не лишне бы еще заглянуть и в Нагорный Карабах и Кыив" (Обратная дорога заставит тебя понервничать. Так что держись. Надейся на лучшее) * С обратной дорогой у меня всегда складывается непросто. Помнишь, как мне приходилось изнурительно добираться в апреле с г. из Южного Вьетнама домой. Через южно-корейский Сеул и Абу-Даби. Конечно, есть опыт, маршрут здесь попроще, но тревога опоздать к рейсу в Армению тоже есть * Завтра в 8.00 убываю знакомиться с южными районами Сирии. Еду в Босру-эш-Шам. Там осмотрю грандилзный амфитеатр и Археологический музей. Вернусь ночевать в Дамаск в прежний пятизвездочный отель. Пока не понятно будет ли на следующий день по программе 2-я часть экскурсии по Дамаску (здесь пока творится что-то непонятное!) Но в программе есть еще и посещение древней мечети Омейядов и гробницы Салах ад Дина, покупки на Гранд базаре. Лишь потом трансфер на международный рейс Сирийских авиакомпаний с вылетом из Дамаска части группы в Ирак в 18.30. Как будет добираться большая часть группы до ливанского Бейрута и далее (кому в Москву, кому в Ирак, а мне - в Ереван... пока не понятно, поэтому волнительно!) * Вчера мы всего обожрались, сегодня группа усиленно пьет омепразан. А у меня все хорошо.., например, хороший понос! * На нашем корабле опять бунт. Мы смогли отстоять свою завтрашнюю программу по Дамаску. Восточные хитромудрости гида не прошли. Программу завтрашнего дня он будет выполнять в довесок к сегодняшнему. Сели в автобус, гид поинтересовался не забылили мы взять с собой паспорта. Один наш турист заявил, что никогда его с собой не берет и возвращаться за ним в отель категорически не собирается. Сначала группа скандалила с ним, затем все переругались друг с другом (чтобы гид их не понимал, активно ругались только на инглише) * Едем по югу Сирии, где живут "революционеры"; именно отсюда начаналась война. Их поддерживали только арабские страны, не Америка, ни Европа. Воевали они только за какую-то "свободу" (их воинские формирования назывались Свободная Армия Сирии). Никакого религиозного оттенка в их борьбе с Правительством не было. В конечном итоге, с ними договорились под лозунгом "Мы не трогаем Вас - Вы не трогаета нас". Первый раз за тур к нам зашли в автобус, посмотрели паспорта, пофотографировали некоторые места. Сирийцев к себе они не пропускают, а русским всегда рады (здесь у них стоит русская небольшая база; охраняет их от израильтян и беженцев-бандитов из Иордании). Места здесь очень древние, интересные. Будет у нас большая экскурсия по Бусре, которая ведет свое начало с 14-го века до нашей эры (она всегда стояла на торговых путях)

Закончился мой прекрасный тур по замечательной Сирии. Понятное дело, ее потрясающе насыщенная история и необыкновенная культура меня неизменно поражали. Но ее люди, люди, их восторженное отношение и... любовь к нашей группе, России и В.В.Путину меня непрестанно удивляли. Далее публикую хронику событий последнего дня моего пребывания в Дамаске и непростого возвращения домой: * Вот и настал самый последний день путешествия по Сирии. Мне очень понравился вчерашний вояж в Старый город Бусра; особенно здорово смотрелся хорошо сохранившийся Амфитеатр. Сейчас вернулся в Дамаск, иду шататься по городу. (У тебя этот тур какой-то нервный. Хорошо хоть много было ярких впечатлений!) * Сообщение от туроператора: "Я только что поговорила с партнером, а партнер с гидом - завтра у Вас, как и было изначально, будет продолжение обзорной экскурсии по Дамаску. Окончание программы - в 15:00. После этого для тех, кто летит Сирийскими авиалиниями - трансфер в аэропорт, а остальная часть группы может сразу выезжать в Бейрут. Конечно, можно разделиться (как Вам удобно): - 3 человека - на Мазде CX5 - в аэропорт Бейрута - остальные 5 человек - на минивене в отель (Игорь, я предупредила Екатерину, что у Вас другой отель в Бейруте) Убедительная просьба: напишите, на какое время назначать выезд от отеля Beit Alwali тем, кто едет на Мазде, и тем, кто едет на минивене, чтобы я подтвердила. (От меня "Первая группа на минивене выезжает в Бейрут в 15.00. Это нас не устраивает, мы хотим выехать гораздо позже!") * Сообщение от туроператора: "Я только что поговорила с Екатериной по поводу времени выезда из Дамаска в Бейрут: У Вас будет минивен и Мазда, но русскоязычный сопровождающий будет один - Mr Munir. Он будет водителем Мазды. Поэтому, лучше минивену и Мазде выезжать из Дамаска в одно и тоже время, в противном случае те, кто поедут на минивене, будут без русскоязычного сопровождающего". (От меня: "Значит и трансфер на Мазде в аэропорт тоже в 15:00?") "Нет, вторая группа позже напишет во сколько выезд" * Никак не договорюсь с туроператором когда выезжает моя вторая группа на Мазде. Мы, трое, не хотим выезжать в 15.00, когда у нас вылет самолетов из Бейрута в 4.40 и 6.35. Сейчас будем договариватьсч, чтобы нам машину из Ливана пригнали на 20.00 или 21.00 - вот такое время меня устроило бы. (Виктор, поняла. Вы мне подтвердите, пожалуйста, когда определитесь - выезд в 20:00 или в 21:00. Спасибо!) * Мы хотели бы выехать из Дамаска в Бейрут в 21.00. Заранее благодарим! * Видишь ли? Она не понимает..! А не слишком ли многого ты захотела?! Мы здесь сами порой совсем ничего не понимает!! Ну, слушай и записывай. Из группы в 13-ть человек завтра убывают: - 4-е человека из Дамаска улетают в Москву. Они решают вопросы по транспорту в местный аэропорт через местного турорератора; - 2-а человека уезжают в Ливан, затем из Бейрута улетают в Ирак (не в Багдад, в какой-то другой город продолжать свой тур Ливан-Сирия-Ирак). Они решают вопросы с представителем ливанского туроператора; - 7-мь человек едут в Ливан и из Бейрута вылетают: 6-ть человек - в Санкт-Петербург, а я - в Ереван. Нам переезд из Дамаска в Бейрут организует российский туроператор ГобусТур. При всем при том, все эти администраторы хотят нас отправить вместе на 4-х машинах в Ливан как можно раньше. Они даже хотели завтра никаких мероприятий с нами по Дамаску не проводить. Мы их задолбали, завтра у нас полдня будут экскурсии. Но меня и еще 2-х человек не устраивает предложенный отъезд в Ливан в 18.00. Что нам будет делать в Бейруте брошенными туроператорами и с вещами так долго. Мы 116-ть км из Дамаска в Бейтут преодолеем достаточно быстро, а потом..? Сидеть в аэропорту и мучиться коротать время с двумя порядком надоевшими туристкам до вылета в 4.40, а мне - и того более, до 6.35 5 октября с.г. Поэтому мы взбунтовались, затем мне пришел ответ, что машина из Ливана за нами троими придет завтра к 21.00; это нас устроит. Из Еревана в Минводы я прилечу примерно в 16-17.00. Потом электричкой прибуду эдак часов в 20-21.00 в город Кисловодск (можешь меня не встречать, так как в пути возможны задержки) * Дел у тебя на сегодня много! А мне предстоит до вечера продолжать осваивать и прощаться с городом Дамаском, ночной переезд в Бейрут через южный Ливан, шестичасовое ожидание вылета и бессонная ночь в ливанском аэропорту, перелет в Армению с вылетом через 5 часов после прилета, полет и приземление в Минводах около 15..00 (время я уточнил) уже завтрашнего дня. Так что, будет чем заняться * У меня отель на сегодня до 12.00. Наши женщины продлили свои номера на сутки (номер на сутки здесь стоит 140$ !!!) Мне предложили перенести свои вещи к ним, поэтому продлевать свой номер я не буду; уж очень дорогое это продление. (Какой дорогой номер. Хорошо, что есть куда вещи поставить) * Я думаю, что турагентство оплачивает здесь номера подешевле, а в индивидуальном порядке - они очень дорогие * Через 10 минут убегаю на 2-часовую экскурсию по городу с гидом. (Отличных впечатлений тебе. Массу положительных эмоций!) * Кстати, помнишь, я узнавал стоимость номера в тувинском Кызыле? Он тоже обходился в хорошую сумму - 13.000 рублей * Ну и крутая же моя группа! У них постоянные очень высокие требования к гиду и администрации отелей. Некоторые до поздна просиживают в ресторанах, а потом возмущаются не самым высоким обслуживснием. Мне уже порядком надоели женские требования, возмущения и опломбы. Даже хочется поскорпе от них сбежать, расстаться... * Надоела жуткая восточная услужливость персонала отеля; даже воды в стакан не дают самому налить в холле. (Ничего себе обслуживание!) * Вернулся с экскурсии по Дамаску. Очень было интересно, не спешно, удалось побывать в дополнительных местах к программе тура. (Видишь, как ты подробно изучил Дамаск) * К 12.00 освободил номер, перетащил вещи к женщинам, которые продлили пребывание на сутки, с которыми в 21.00 в одной машине поеду в Ливан. Суета... Оказывается ряд других туристов тоже перетаскивает к ним свои вещи (а я уже считал себя самым хитрым!) Одна небольша группа уже уезжает из отеля, другая - готовится выехать в 15.00 (кто - куда!) Я вспомнил, что эабыл бутылку пива в холодильнике; дверь в мой былой номер была открыта и я зашел, но в холодильнике пива уже не было. Пошел разбираться на рецепшн, заварил им беготню и розыск моего кровного продукта. Долго его не могли найти,но минут через 40-ок справедливость воссторжесивовала - откуда-то притащили именно мою бутылку. Странно, только у меня одного в сирийских отелях пропадали рюкзак, сумка, зарядка, а теперь еще и пиво... Что-то тут не ладно! * Сейчас опять ухожу в город. Времени до отъезда много, в самый раз, еще сделать вольный променад. (Я же говорю, что этот тур у тебя какой-то нервный с приключениями и не очень приятными) * Нагулялся по Дамамку, прибыл в отель. Часик отдыхнул, опять иду в город. Теперь буду прощаться с ним. Через 4,5 часа убываю в 60-ю страну из моего списка, где я побывал * Нагулялся пока плохо, никак не распрощаюсь с запавшим мне в душу Дамаском, уж больно сильно он влез мне в душу, а таких приветливых к нашей стране людей я нигде в мире не встречал * Написал на своей страничке ВКонтакте друзьям: "Хорошо поездил по Сирии. Был на севере, в Алеппо и вокруг него. Был по центру - три дня в Дамаске и вокруг него. Был на юге, в знаменитой Бусре, вокруг нее и в районе Дэраа. Был на востоке, но недалеко - в Пальмире (в Дэйр-эз-Зор ехать побоялся, там много перестрелок с курдами). Через 4 часа уезжаю в 60-ю страну из моего списка посещений, в Ливан. Оттуда буду вылетать в Армению, в Ереван. Затем лечу в Минводы и "Ласточкой" - в Кисловодск". Получил странный ответ: "А почему не в Нагорный Карабах и Киев?" Поездкой очень доволен, только тяжело смотреть на мертвые после прошедшей войны города и очень бедных людей * Опять пошел в город, не могу в пустую тратить время, сидя в отеле... Вернулся в отель окончательно без ног. Водитель с машиной из Ливана к нам уже прибыл. Сейчас женщины пойдут в душ и через 1,5 часа последними из отеля уедем в Бейрут. Скорее всего, связь с тобой я потеряю, негде будет подключиться к ВайФаю. Да и в аэропорт Бейрута я прибуду поздно ночью * Получаю восторги от друзей ВКонтакте от моей поездки в Сирию: "Ну, ты даешь! Я только успеваю посмотреть твои выкладки из прошлых лет, а ты продолжаешь публиковать новые, свежие! Здоровья и благополучия тебе!!". Ответил: "Я уже как наркоман, никак не могу жить без осушествления новых и новых туров. Проблемы, конечно, сказываются. Здоровье далеко от терпимого качества, рубль сдурел и совсем обвалился, места для посещения получаются сложными и опасными. Но прибываю домой... и через неделю у меня уже вновь собран рюкзак" * Вполне нормально (конечно, не без изъянов - ну, здесь ничего не поделаешь, переезд границы везде муторная история!) переехал с двумя нашими дамами-туристками сирийско-ливанскую границу, заплатив за это водителю по 75$. Мы вовремя прибыли в аэропорт Бейрута, и уже через 1 час у них началась регистрация на рейс в Каир и далее на Москву (это на 30.000 рублей дешевле, чем лететь прямым рейсом Дамаск-Москва). Я же еще на два часа остался ожидать регистрации своего рейса Бейрут-Ереван. Простились страстно, хотя за 3 часа пути все жутко переругались с одной из Ольг (которая из Москвы), спорящей со страстью Ксюшки Собчак, что в мире есть только один агрессор (без сомнения - это В.Путин), который начинает все войны подряд!! Ей активно противились я, водитель-ливанец даже подруга (Ольга из Норильска), но подобной категории людей факты не нужны - они всё и лучше всех на свете знают о чем бесконесно тараторят; поубивал бы таких "идиотов-патриотов", которые из кожи лезут вон чтобы всем нам доказать, что их "любимая" страна агрессор (она начала войну на Украине с цивилизованейшим Западом!!), а ее народ ведет себя не правильно, и, конечно, всему нам надо учиться только у США. Как же я рад, что наконец - таки расстанусь с этой пустышкой, возомнившей себя очень "знающим человеком" * В Бейруте с двумя своими попутчицами (они летят в Москву через Каир) коротал время до вылета в Ереван в течение 6-ти часов. Перелет занял 1 час 47 минут * Довольно быстро прилетел из Ливана в Армению. Иду на контроль. Связь постоянно вырубается и в аэропорту Еревана, с Интернетом тоже совсем плохо. (Хорошо тебе добраться в родные пенаты. Остался один шажочек и ты дома. Удачи тебе!) Арарат и Я приветствуем всех из аэропорта Еревана. Вылет в Минволы будет в 13.00, прилет - в 14.05. Коротать время до вылета надо четыре часа. Армяне в аэропорту все говорят по-русски, даже молодежь. На регистрации и контроле очень сильно придераются; например, из-за превышения веса моей ручной клади на 400-ста граммов подняли скандал и заставили ее непременно сдать в багаж (!) * Из Минеральных Вод в Кисловодск добирался на "Ласточке" уже хорошо умотаным, но очень довольным своей очередной поездкой на Ближний Восток * Прошло два дня с окончания моего тура по Сирии и посещения Ливана. Сейчас с большой тревогой смотрю по телевизору на переполненные протестующими людьми улицы Дамаска, Бейрута, Аммана, Тель-Авива, Каира, Стамбула... и не узнаю их. Они все-все заполнены до ужаса разгневанными людьми, дымом, разрушениями

Я всегда спокойно ездил по Европе с Георгиевской ленточкой и российским флагом. Во Франции, Италии, Австрии люди меня с ними даже приветствовали.., улыбались, махали одобрительно руками. Только однажды в Люблине на рынке ко мне весма агрессивно пристал какой-то поляк, схватил за "грудки", тряс и требовал вернуть Крым. Я молча сунул посильнее ему два пальца в оба глаз, он упал на землю, сильно закорчился, я его переступил и пошел дальше...

Я несколько раз успел побывать в Австрии, но никак не получалось поездить по одному из самых красивых мест Австрии. И вот я в Зальцкаммергуте - в одном из самых красивых и насыщенных регионов Австрии. Место, где гармонично сочетаются многочисленные озера, горы, небольшие города и реки. Все это создает красивый и наполненный разными интересными местами туристический регион. Поскольку история региона тесно связана с добычей соли, которая раньше была крайне ценным ресурсом, название “Зальцкаммергут” обозначает имущество, которое принадлежит Соляной палате (организации, которая управляла регионом). Регион долгое время находился в частной собственности правящего императорского австрийского дома Габсбургов. Большая часть региона находится в составе земли Верхняя Австрия, а примерно треть относится к землям Штирия и Зальцбург. Сам регион делится на несколько туристических зон, которые по большей части связаны с озерами или городами, вокруг которых те находятся. Зальцкаммергут называют регионом 76-ти озёр. На самом деле их 77-мь или даже 78-мь. Одно озеро, Рётельзее, не считается, так как оно находится глубоко в пещере. Еще одно, Вьезензее, появляется, когда начинает таить снег, а потом снова исчезает. В нескольких озерах я побывал, зайдя по колено... Это - Траунзе, второе по глубине озеро Австрии (глубина его 191 метр) после Боденского озера и одно из самых больших озер в стране. На озере находится красивый старинный город Гмунден и замок Орт, который построен на воде. Озеро Аттерзее - третий по размеру и глубине водоем Австрии. Это любимое озеро Густава Климта – австрийского художника модерниста. На озере есть культурный центр, посвященный художнику и одному из символов Австрии. И тематический путь со станциями, посвященными его жизни. Проходясь по набережной, я с большим интересом смотрел на замок Каммер, искал и, к сожалению, не нашел памятник художнику. Зато удалось полностью объехать озеро по кругу, это было очень красиво, со всех ракурсов! Озеро Вольфгангзее - "уютное", а регион становится особенно привлекательным в рождественские праздники. Озеро дополнительно украшают инсталляциями, которые можно увидеть с прогулочного корабля. Очень интересны были три основных города, которые находятся на берегу озера: Санкт-Гильген, который имеет отношение к семье Моцарта, а также город Санкт-Вольфганг и Штробль. У озера Хальштеттер находится Халльштатт – самый знаменитый небольшой город Австрии, где находится смотровая платформа, соляная шахта и огромные пещеры. Мондзее - самое теплое озеро в регионе, поэтому, кто из группы хотел купаться, устремился туда. Интересно было посетить одноименный город, где я здорово погулял по набережной. Фордерер Госау - озеро, на котором нет красивых городов и построек, зато есть фантастический вид. Все эти озера глубокие, но верхний слой воды прогревается достаточно и в летние месяцы там можно плавать. Но лучше всего было кататься на лодке и большом прогулочном корабле (некоторые покатались на водном велосипеде). В регионе находится несколько горных альпийских вершин, куда можно было подняться и погулять сверху. Также, можно добраться наверх пешком, на подъемнике или даже на специальном поезде, но времени на это совсем не было. Полюбовался горой Дахштайн Криппенштайн, ее высота – 2.108 метров. На гору можно подняться на канатной дороге. Выделялась гора Шафберг, ее высота – 1.783 метра. На гору можно подняться на специальном паровом поезде. С вершины открывается шикарный вид на регион: озера, города и другие вершины. Фойеркогель высотой 1.592 метра. На гору можно подняться на канатной дороге. У Цвизельальм высота – 1.587 метр. На гору можно подняться на канатной дороге. У Цвёльферход высота 1.522 метра. На гору можно подняться на канатной дороге. А вот Грюнберг пониже, его высота 984 метра. На эту гору можно подняться на канатной дороге. Что люди делают в этих горах? Просто поднимаются на вершины, смотрят вокруг, фотографируются и... обедаю

Княжество Лихтенштейн - изолированная страна. Специально ехать в неё, чтобы посмотреть на что-либо диковиное, смысла большого не было. Я знал, что там нет старинных городов, с мощёными улочками, нет каких-то особенных развлечений, вроде "Диснейленда". Лихтенштейн привлекал меня, прежде всего, своими весьма скромными для страны размерами - 8 на 20 километров. Велико было искушение посмотреть целое государство за полдня. Поэтому свое большое путешествие по Швейцарии и Австрии я совместил с посещением Лихтенштейна. Кстати, единственным способом туда попасть была автодорога, по которой я и передвигался. Еще в школе, на уроках географии, я мечтал побывать в этой стране, с таким сложным и красивым названием. Поэтому, у меня не было проблем, когда я окончательно задался составлением маршрута путешествия; решил обязательно заехать в это Княжество. А потом... пожалел о своем решении - там нечего было делать!