Светик Семицветик

С высоты обзорной площадки, что вокруг церкви вся Степанцминда и Гергети видны как на ладони. Можно рассмотреть и главную площадь с множеством машин - выбирай любую и поезжай любоваться природной красотой местных окрестностей. Даже мой гостевой домик хороша виден. Забралась на соседний холм напротив церкви. С этой стороны синее небо и белые облака, а Казбек весь в черных грозовых тучах А над головой кружил огромный орел Уходить не хотелось...Но время, отпущенное мне, истекло... И я поспешила в машину. Почему не осталась там и не стала спускаться вниз ногами? Потому что Хвича по дороге сюда спросил меня, хочу ли я еще куда-нибудь поехать сегодня. А я конечно же очень хотела еще что-нибудь посмотреть - не возвращаться же в гэст так рано... - А куда еще можно успеть съездить? - в свою очередь задала я ему вопрос. И тут он признался, что увез утром туристов в Трусо и ему нужно будет забрать их в до 17-00 оттуда. А так как я туристка дисциплинированная, тайминг осмотра достопримечательностей не нарушающая, и у нас в запасе есть часа полтора свободных, он предложил мне ехать с ним и немного посмотреть на ущелье Трусо. То есть вы понимаете, обещание свое он частично выполнил...И у меня будет возможность увидеть это чудо природы.

Возвращаемся назад в Степанцминду, чтобы подняться на высоту 2170 метров горы Гергети к Троицкой церкви, которая стоит среди горных вершин, как раз напротив Казбека. На мосту попали в толпу коров, спасающихся от мух. На мосту всегда ветер дует и сгоняет мух, коровам облегчает жизнь...но усложняет автомобилистам. Да и пешеходам, я бы побоялась идти мимо, вечером их не было на мосту и я спокойно по нему прошлась, и даже задержалась немного на фото. Наверху над Казбеком было черно, по прогнозу должен быть дождь и гроза. Но как то обошлось без них, пока мы там были. Хвича высадил меня и дал мне 40 минут на осмотр церкви и окрестностей. Плюшевые холмы прекрасны, но нужно успеть и в Троицкую церковь, по-грузински Цминда Самеба, сходить, посмотреть. Сначала погуляла вокруг нее, любуясь на виды вокруг, и ее стенами, затем нашла вход в нее. Об этом храме мало что известно, кроме того, что построен в 14 веке и славится он тем, что тут в 18 веке прятали святыни не только привезенные из древней столицы Мцхеты, но и всей Грузии. Много вражеских нашествий претерпевала Грузия, и церковные реликвии надо было сохранять. Из-за труднодоступного пути во время персидских нашествий в Грузии, в этот храм переносили разные святости, среди них и крест Святой Нино. Стены церкви украшены барельефами с различными орнаментами. Храм ещё называют Гергетис Цминда Самеба по названию горы, на которой он стоит. Внутри очень темно и много народу. Читала, что снимать внутри нельзя, но посмотрев, как все делают снимки на свои смартфоны, я тоже попыталась поснимать...

Таня, ты же на оба водопада в тот раз сходила? Я за два часа к обоим точно не успела бы сходить.

И не говори! В итоге у меня ушло около 1,5 часов. И это я практически не сидела у водопада, и не залезала наверх на скалу, что справа, практически над ним. Дети скакали там с легкостью.

Гвелетcкий водопад Далее повернув назад по ВГД мы поехали в Гвелети, чтобы посмотреть "один из самых красивых водопадов в Грузии". На самом деле там два водопада, малый и большой. Я хотела сходить к обоим, но мой суровый водитель дал мне всего один час времени и сказал, что на большой Гвелетский водопад достаточно этого времени и я успею сходить к нему. Я заикнулась о малом водопаде, на что он сказал - Не, не надо, неинтересно, сходишь до большого - он лучше. Посмотришь его и поедем к церкви. Спорить не стала. Высадил он меня возле указателя, сам остался здесь в машине. Взяв палки пошла через мостик искать тропу к водопаду. Сначала я была совсем одна и опять почему то ушла вправо. Потом, поняв свою ошибку, вернулась, нашла тропу и пошла по ней, сверяясь иногда с картой в смартфоне. И теперь за мной следовала семья иностранцев, с двумя детьми лет 7-9. Тропа все время поднимается вверх, хорошо, что я взяла с собой палки, без них было бы труднее подниматься. В какой то момент уступила тропу семье и пошла чуть медленнее, останавливаясь на фото. Вокруг было очень красиво, очень много можжевельников. В одном месте прямо над тропой нависает огромный кусок скалы, плоский сверху как стол. Дойдя до этого места, передохнула в тени. Водопад еще не видно, но уже слышно. Можно было даже освежиться холодной водичкой из реки, было очень жарко от подъема. Отдохнув, пошла дальше. Шла я, шла и Аленушку нашла . Затем следовал очень крутой участок тропы, огибающий утес. Когда я поднялась, мои попутчики, обогнавшие меня, уже были у водопада. Увидев меня заулыбались. Кроме них было еще несколько людей. Кое-кто смелый подходил вплотную к струящемуся и гремящему потоку, шириной метра четыре,который обрушивается с высоты 25 метров и орошает все вокруг своими брызгами. Я попыталась спуститься вниз, чтобы поснимать его снизу, но брызг было так много, летели они так далеко, что я была вся мокрая, и фотоаппарат весь был мокрый и смартфон...В такой теплый день ледяная вода освежала, но в другое время, если прохладно, то можно серьезно промокнуть возле него... Попыталась сделать несколько селфи, потом попросила иностранцев сделать фото. Они оказались американцами. Спросили откуда я. Ответила: - I'm from Russia. На этом диалог и закончился. По улыбались друг другу и я отправилась назад. По дороге обсохла. За час я конечно не обернулась, немного опоздала, торопилась в конце уже. Но похоже, что мой Хвича и не ожидал от меня такой быстроты - лежал в машине,отдыхал от вчерашнего дня. По дороге он мне рассказывал, что весь день провел в Трусо, качал головой и говорил: - Ой, как я вчера устал! Как они меня ушатали! Вернулся в девять вечера... Устал он...А утром не сказав мне ни слова, пока я ждала его, снова смотался туда и опять не взял меня...

Дарьяльское ущелье и монастырский комплекс Погода была отличная, и я наконец насладилась красивыми видами ВГД. По дороге Хвича поведал мне, почему задержался. Оказывается он отвез туристов в Трусо! Опять меня продинамил - не сказал вчера, когда договаривались с ним о сегодняшнем дне. А ведь обещал взять, если найдет кого... Довез он меня до так называемого в народе Дарьяльского храма. Мужской монастырский комплекс святых Архангелов Михаила и Гавриила символизирует единство между Россией и Грузией, так как стоит практически на границе двух стран. Это новодел. Началось его строительство в 2005, а первая служба прошла в 2011. Комплекс расположен на высоте 1300 метров над уровнем моря и всего в километре от грузино-российской границы. Фото из интернета. На осмотр его мой водитель дал мне минут сорок. Я гуляла по верхнему ярусу, который выглядит здесь как балкон с балюстрадой. В это раннее буднее утро ( это был вторник) никого вокруг не было, гуляла я по комплексу совсем одна, только в самом храме были две женщины - что то покупали в церковной лавке. На входе стоит как всегда коробка с платками и коробка с фартуками - прикрыть непокрытые головы и ноги в брюках. Внутри просторно, даже как то пустовато. Несмотря на то, что за мной никто не присматривал пристально, делать снимки не хотелось. Я прошла в лавку, купила пару свечей, хотела поставить их Святому Николаю, но не получилось. Поэтому поставила у другой иконы. Территория вокруг собора очень нарядная, прибранная как и у всех церквей и соборов. Напротив по другую сторону ВГД на склоне виднеется комплекс женского монастыря, если верить моему водителю. Дарьяльский монастырь Архангелов Михаила и Гавриила находится в самом узком месте Дарьяльского ущелья. Над ним возвышается скала, на которой в древние времена была построена крепость, которую в 19 веке Михаил Лермонтов назвал Замок Царицы Тамары.

22.07.2024 Дарьяльское ущелье, Гвелетский водопад, Троицкая церковь - Самеба Гергети Утро второго моего дня порадовало абсолютно ясной погодой, подарив мне восхитительные виды и дав возможность сделать эти потрясающие кадры. Вы только посмотрите на этого красавца залитого рассветными лучами солнца! В очертаниях горы мне мерещилась голова бородатого старца, слегка запрокинутая назад, греющаяся на солнце...в то время как все Гергети еще полностью погружено в тень Эти кадры были сделаны мною в 07:02 - 07:10 утра. Настроение было радостное, ведь после неудавшейся накануне моей попытки подняться к собору у меня сегодня была надежда рассмотреть его подробно, так как на этот день я еще вечером по телефону договорилась с Хвича о поездке к Самеба Гергети - Троицкой церкви (она как и долина пока была в полной тени) и в Дарьяльское ущелье... Я позавтракала и отправилась на прогулку, так как встреча назначена была в 09:00, и у меня есть немного времени прогуляться по местным магазинам, купить что-нибудь из местных продуктов домой. Около девяти часов утра вокруг бело главой вершины стали появляться первые облака, я с тревогой следила за ситуацией, ожидая своего водителя. 10 минут прошли, 15 - его нигде не видно...Связь у нас с ним только по вотсапу, а интернет у меня только в гэсте доступен, возможно он мне звонил...На центральной площади есть офис туристический и прокат снаряжения, держат поляки. На стене написано Wi-Fi, решаюсь зайти, попросить доступ в интернет, чтобы посмотреть сообщения в вотсапе... Но где там! В офисе застала злобную полячку, которая услыхав русскую речь даже не стала скрывать свою неприязнь и конечно же отказала мне. Вышла снова на площадь, машин много, все наперебой предлагают подняться к церкви, всем вежливо отказываю и жду своего Хвича. Постояла, подождала еще минут десять , и решила уйти в гэст, чтобы позвонить ему. - Вы Хвича ждете? - вдруг слышу я - ко мне подошел степенный грузин, где-то 55+, статный, с добрым лицом. Онемев от неожиданности я только кивнула. - Он передал, что Вы можете выпить чашечку кофе в соседнем кафе, он очень извиняется и будет через минут пятнадцать. - Спасибо, я тогда, схожу в гэст пока. - А какой адрес, я ему передам, он за вами заедет туда. - Чавчавадзе, 25. Буду его ждать там, спасибо. Пришла к себе и стала ждать, глядя в окно...Облака и тучи сгущались над Казбеком, в 12 часов по прогнозу был дождь с грозой, и мои шансы на красивый безоблачный вид на Казбек от церкви таяли...Время приближалось к 10 часам утра. Прошло то всего каких-то три часа с момента моего первого фото...Три часа - и все... - Все пропало, Лелик, все пропало! Вы только посмотрите, какие облака и тучи набежали и скрыли полностью из виду Казбек... В общем, надо было успевать с утра по раньше ехать к церкви, пока ясное небо и Казбек полностью открыт. Совет мой все на будущее - не тяните, видите Он открыт - берите машину и гоните наверх! Желающих вас отвезти туда полно с самого раннего утра - когда ходила в магазин трое предлагали, но уговор дороже денег для меня. В начале одиннадцатого наконец мой водитель приехал за мной и мы погнали сначала в Дарьяльское ущелье.

Ну да, дорого, но когда закончатся запасы, буду знать, что можно поискать их в Перекрестке. Ну что сказать, котлеты удались, аромат и вкус достаточно выражены. На полкило фарша из индейки я добавила чуть менее половины чайной ложки приправы. Для меня достаточно, вдруг внукам не понравятся такие котлеты, не готовить же снова...Они у меня все выходные живут.

21.07.2024 Казбек Вернувшись к себе, поднялась на второй этаж, на балкончик и сидя в кресле-качалке любовалась видами, вечернее солнце согревало своим теплом, здесь было намного теплее, чем в моей комнатке. Ко мне поднялась девушка, они с мамой остановились в моем гэсте на одну ночь. Она тоже вышла погреться и полюбоваться на Казбек, постепенно открывавшийся нам во всей своей красе. Они с мамой молодцы - нашли нужную тропу и поднялись к Троицкой церкви. Знала бы, что они заселились и пойдут наверх, может скорректировала бы свои планы и с ними сходила... Сначала солнце беспощадно било в глаза, постепенно садилось за Казбек, а он в это время, когда воздух становился холодным, сбрасывал с себя покрывало облаков, давая возможность разглядывать его подробно. Эх, сейчас бы подняться наверх, поближе к этому красавцу и любоваться им оттуда... Казбек находится на границе Грузии и Северной Осетии. Южная его часть находится на территории грузинского региона Мцхета-Мтианети, а северная часть – с российской стороны – в Северной Осетии. Вершина входит в состав Хохского хребта, входящего в состав Бокового Кавказского хребта. Он является самым восточным пятитысячником Кавказа. Грузины называют гору Мкинварцвери – «Ледяная вершина», а Осетины также обратили внимание на белую вершину горы и назвали ее Урсхох – «белая гора». Это далеко не единственные названия. Каждые народы проживающие в окрестностях горы называли его по своему. Например, ингуши называют гору Боаш-Лоам, что в переводе означает «тающий лед». Ледники спускаются с него во все стороны: Гергетский – на юго-востоке, Чач – на севере, Девдоракский – на северо-востоке, Абано – на востоке, Майли – на северо-западе. Девдоракский ледник периодически обрушивается в Дарьяльскую теснину, на недели перекрывая Военно-Грузинскую дорогу и оставляя колоссальные валуны. В другую сторону с окрестных гор порою падает ледник Колка - тот самый, что убил в 2002 году съемочную группу Сергея Бодрова. Ненадёжность его ледников от того, что этот наименьший и самый одинокий пятитысячник Кавказа вполне себе вулкан, склоны которого и теперь порой глухо дрожат и греются. Множество легенд и преданий рассказывают о величественном Казбеке...Вот одна из них, про двух друзей - Казбеке и Эльбрусе. Когда-то давно Казбек и Эльбрус были неразлучными друзьями и защищали они отважно свою деревню от врагов. Друзья были сильны по отдельности и непобедимы вместе. Враг прибегнул к хитрости и воспользовался вспыльчивым нравом Казбека, посеяв слух о том, что Эльбрус в тайне посмеивается над ним. Казбек попался на уловку врага поверив в распущенный слух. Между друзьями состоялась дуэль, в которой победителем вышел Эльбрус. Будучи тяжело раненым Казбек еле дополз до бурлящего Терека и стал горько плакать. Не потому что проиграл, а потому что сожалел. Но было уже поздно и он умер. Так Эльбрус и Казбек, казалось бы, стоят рядом, но в то же время между ними огромная пропасть. О Прометее, который украл огонь у богов и подарил его людям, вы и так знаете. Влас нам тоже рассказывал эту легенду... А местные жители рассказывают про духов которые окутывают их земли. Духи приходят на помощь в виде животных, но приходят они только к тому кто чист душой и сердцем. Зачастую духи помогают заблудившим путникам, выводя их на правильный путь. Этот кадр я делала уже из открытого окна своей комнаты. Замерзнув окончательно, закрыла окно и улеглась спать, пытаясь согреться, но это плохо получалось. После адской жары Тбилиси и Кутаиси даже не верилось, что я так замерзну...Но это горы, и высота 1750 м.н.у.м., к тому же, Казбек и Хохский хребет закрывает от солнечного закатного тепла Степанцминду полностью, а по утрам на восходе ее закрывают от солнца скалистые склоны одного из восточно-кавказских хребтов, вот эти. А сейчас они залиты закатным солнцем и выглядят очень красиво. За то время, что я провела в Степанцминде, каждый вечер, ближе к ночи, Казбек открывался полностью и грозно следил за всем, что происходит в долине...

Возвращаюсь к теме грузинских специй и соли... Недавно была в Перекрестке и на глаза попались приправы. Купила три вида на пробу. Сегодня открыла соль-по виду и аромату очень близко к той, что покупала в Грузии. Добавила в котлеты, всегда добавляла сванскую соль в котлеты. Эти ещё не пробовала, до обеда ещё долго. Картофель по имеретенски у меня только в планах, как и соус Шкмерули...

С днём рождения, Сергей (Викингур)!

Вот в Зугдиди и были те самые острые купаты. А остальные блюда вполне норм. Как вкусно было! Эх, сейчас бы мне тот обед на ужин...

Вот и мне казалось, что нужно идти левее, а органик мэпс упорно выстраивал мне тропы, уводящие вправо - видимо самый короткий путь, и в Джуте та тропа, что мне досталась, была самым коротким путем к гостинице, но правее, нормальной дороги. Может тот путь и привел бы меня к Самеба, но через кладбище я не готова была идти ни вечером, в 6 часов, ни утром ни за что бы не пошла...Надо было поверить японкам-кореянкам или китаянкам, и пойти по указанной ими дороге. Но, видимо, не судьба была в этот раз мне подняться пешком.

21.07.2024 Степанцминда - Гергети (неудачная попытка) Вернувшись в свой холодный "дом" первым делом сняла с себя мокрые кроссы и натолкала в них газет, которые взяла с собой из дома специально на всякий случай, как известно - газеты отлично впитывают влагу из обуви. Штаны до колена были тоже насквозь сырые - мокрая трава на узкой "козьей" тропе, что вела меня в органик мэпс сделала свое мокрое дело. Но у меня были с собой запасные штаны. Развесила сушить на стулья, хотя понимала, что в таком холоде ничего не высохнет до самого утра. Но пока светило солнце - поставила стул к окну. У меня была с собой электросушилка, я воспользуюсь ею позже, вечером, а пока мне не терпится еще погулять. У меня были планы подняться в Гергети, и потом дойти до Гергети Самебы - Троицкой церкви, той самой, что отлично видна из моего окна на фоне красавца Казбека. По дороге к моему "дому" совсем рядом с главной площадью есть пекарня, где с утра до вечера трудятся пекари и пекут вкусные "пироги" с различной начинкой. Там я купила горячий хачапури и с удовольствие его и поела с горячим чаем, надо подкрепиться перед прогулкой. Мокрые газеты выбросила, но, конечно, кроссовки не высохли за час. Я сложила в несколько слоев газету поверх стелек, и обулась. По дороге, когда поднималась, сбившуюся бумагу, напитавшуюся влагой, вытащила, стельки были почти сухие, и было вполне комфортно идти. Отдохнув, посмотрев карту в органик мэпс, я направилась в Гергети. Сначала тропа шла вдоль автодороги, и все время в гору. Я шла уверенно, периодически останавливаясь на фотопаузы. Попутчиков не было, в основном люди шли мне навстречу, видимо спускаясь сверху. Я благополучно и уверенно шла по карте...Пройдя все Гергети тропа на карте вдруг повела меня совсем в другую сторону от того, куда шли туристы. Ну мало ли кто куда идет - решила я и пошла дальше по своей карте. Вдруг она меня завела в такую глушь - кругом одни заброшки, свободно шатающийся скот, куры и собаки, которых я жутко боюсь...И ни одной живой души. Остановилась свериться со своей картой в проклятом органик мэпс - да все верно, я иду по направлению, что рисует мне "органик"...Но уж больно заброшенно выглядит этот путь...И я возвращаюсь назад до широкой грунтовой дороги, по сути это конец Гергети, Таня говорила мне, что надо пройти все село, затем идти по тропе. Но где эта чертова тропа?! Навстречу попались девушки, то ли японки, то ли кореянки - спросила их: - Троицкая церковь там, - и махнула рукой на ту тропу, по которой они пришли. Переглянусь и вопросительно уставились на меня. Я написала по-русски название - они его отсканировали своими смартфонами, перевели и радостно закивали мне утвердительно. Поблагодарила и пошла в ту сторону. Тропа вела через небольшой лесок. Время было уже послеобеденное, в том лесу было как-то темно и неуютно. Народу никого..., и я зачем-то снова принялась строить путь в своем смартфоне до Самебы. Проклятый органик мэпс уверенно показывал мне направление в другую сторону, откуда я только что сюда пришла. Плюнула и решила уйти на автомобильную дорогу - та уж точно туда идет, не заблужусь... Так я дошла до участка, где начинался серпантин. Справа от автодороги была станция зиплайна. Посмотрела, как отважные ребята катаются на нем.…Не, не поеду, не хочу вниз - мне нужно наверх. Отдышалась - подъем все же достаточно крутой. Решила снова посмотреть, что там мой затейник органик мэпс предложит, вдруг какая понятная тропа будет... Но нет, коварный органик мэпс проложил тропу вправо и наверх, прямо через местное кладбище...Ну, на кладбище мне, думаю рановато, и оставив надежду подняться до Самебы, я повернула назад. Спускаться было намного легче, но я была расстроена...Что за шутки шутит со мной органик мэпс, предлагая мне какие-то ну совсем экстремальные тропы, что в Джуте, что сейчас... Мрачные тучи, что оставались над Степанцминдой, когда я отправилась в Гергети куда-то бесследно исчезли и вся Степанцминда была залита солнцем. Кто-нибудь знает, почему лошади любят так стоять - голова к чужой попе? Ответ жду. Оставалось лишь любоваться видом и наблюдать, как "застенчивый" Казбек постепенно к ночи сбрасывал с себя оковы туч и облаков, открывая все свои "трещинки"...

Таня, я что-то совсем не заметила остроты, вполне нормальный пирог с мясом, просто я люблю острую пищу, по которой скучаю на домашних харчах- мужу нельзя острое ничего есть. Пресная ежедневная еда видимо так надоела, что я вот честно скажу, мне в туре в Сванетии ничего слишком острое не попадалось, разве что купаты...

Обалдеть, виноград в Сибири! И урожай отменный, а у меня на Урале в этом сезоне урожай обычной моркови скромнее, морковь и та не выросла, а тут ВИНОГРАД!

Всю дорогу на обратном пути мой водитель сетовал, что начал забывать русский язык, а когда-то ведь говорил на нем очень хорошо. Всю дорогу уговаривал меня - надумаешь куда ехать - звони мне: увезу-привезу, буду ждать сколько захочешь... Слушая его увещевания я снимала виды с дороги, вызывающие телячий восторг у меня На этих уступах в древности стояли жилища - чтобы ни один враг не мог до них добраться... Вскоре он притормозил у огромной поляны, на которой были произвольно разбросаны огромные валуны...Это и была та самая Поляна Лиц (а не каменные головы, про которые говорила я ему). У входа на Поляну Лиц установлен небольшой ящик для пожертвований, Ромико попросил меня положить в него 5 лари, это пожертвования мастеру - он собирает средства на то,чтобы нанять машину и перевезти какое-то свое новое изваяния в Дарьяльское ущелье. Власти отказали автору в своей помощи, и вот таким образом ведется сбор средств на осуществление его мечты. Автор этих каменных лиц - Мераб Пиранашвили был тут же, разговаривал с другими грузинами. Когда то давно он уехал из этих гор в Тбилиси учиться на скульптора. А с конца 1980-х, выйдя на пенсию, он воздаёт дань малой родине, устроив на въезде в Сно целую Поляну Лиц. Всего автор задумалвытесать около 500 портретов, которые должны раскрыть всю историю Грузии, но даже то, что уже лежит на берегу Сноцкали, впечатляет. За затылками поэтов и царей находится небольшой сельский алтарь: у таких горцы от Хевии до Тушетии молились испокон веков, где-то 1500 лет назад увенчав их крестами. И я отправилась на осмотр этого чуда. В центре Шота Руставелли, правее Ваша Пшавела Александр Казбеги Где чья голова мне не разобраться, кое что нашла в интернете, Хотелось бы с автором пообщаться но мой Ромико очень торопился, а я робела пообщаться - мужчин было несколько, а я одна...Но даже такая краткая экскурсия по поляне мне очень понравилась.

Иду я такая по тропе среди иностранцев, вдруг слышу родную русскую речь - компания молодых ребят и девушек поднималась под рюкзаками навстречу. Заговорила с ними - оказались земляки с Урала. Идут на перевал. Попросили сфоткать их всех вместе. Не помню, когда еще так радовалась встрече с соотечественниками...Пожелав им легкой дороги, пошла дальше. Навстречу попались даже индусы - их неожиданно много здесь, в Грузии. Спустилась я в Джуту раньше условленного времени, хотела осмотреть здесь все, подняться на противоположный склон, но возле мостика с удивлением увидела скучающего в своей машине Ромико, который повеселел, увидев меня - видно было ему надоело ожидание. Оказалось, высадив меня он рванул обратно в Степанцминду - ему позвонили и заказали машину, и он хотел успеть еще куда-то смотаться, чтобы заработать еще денег, пока я там наверху наслаждалась прекрасной природой. Но его продинамили, и он был очень расстроен, обрадовался, что я так быстро вернулась - впереди еще пол дня и у него возможно будет еще возможность подзаработать. Я напомнила ему, что он обещал мне показать каменные головы. Он не совсем понимал, что я хочу, тут на мое счастье он увидел какого-то своего знакомого и попросил меня сказать ему, о чем я его прошу. И когда он наконец понял, заулыбался: -Конечно покажу! Обязательно покажу!

Я поднялась до отеля «5th season» и решила заглянуть в него. Во-первых, там есть туалет, во-вторых, неплохо было бы что-нибудь перекусить. Отель предлагает комфортное размещение в номерах с видом на горы. Есть отдельные двухместные номера и комнаты хостел-типа на 4-х человек на втором этаже, а на первом обеденный зал со стойкой-приемом заказов. Пишут, что здесь можно принять душ и выпить чашечку кофе в местном кафе, любуясь невероятными пейзажами за окном! Про пейзажи- чистая правда. Я кое-как сделала заказ и присела за столик с видом прямо на Чаухи. Девушки молодые за стойкой совсем не говорили по-русски, но все же мы смогли понять друг друга. Я заказала опять суп, очень хотелось горячей и жидкой пищи. И кофе. кухня у них находится в отдельном домике, связь с которым они держат по рации - передают заказ и получают информацию о его готовности. Кроме меня в кафе были китайцы, затем зашли поляки, англичане...Кто угодно, только не русские туристы. Из русских я здесь была одна, совсем одна. Одни иностранцы сменяли других, вокруг столов было свалено в кучу много рюкзаков, видимо можно их тут оставлять не беспокоясь за сохранность содержимого. На территории прилегающей к отелю было много гамаков, столов со скамейками, чтобы принимать пищу на природе. Но гамаки были сырыми, скамейки влажными, но большая компания поляков расположилась именно на улице. С ними были и собаки - любят иностранцы таскать с собой и собак. Время было обеденное и народу на тропе значительно прибавилось -туристы все шли и шли мимо отеля по тропе, ведущей вдоль склона, ее видно на фото, кто к перевалу Чаухи, с верхней точки которого можно увидеть белеющую вершину горы Казбек, кто далее - к потрясающим озерам Абуделаури: Белому, Голубому и Зеленому. Каждое из них имеет уникальный цвет воды, за счет чего они и получили свои имена. А я сидела в ожидании своего заказа и наблюдала, как темные тучи накатывали на Чаухи и плотно закрывали ее от нас. Сначала я думала - поем и отправлюсь дальше по той же тропе - там где-то можно найти водопад, озеро... Но присев за столик в кафе и видя, что то, ради чего я сюда забралась, а именно потрясающий вид на Чаухи, мне уже будет недоступен, потому что почти весь массив утонул в облаках и тучах, я решаю провести оставшееся время здесь, возле отеля и потом отправиться назад. Вскоре мне принесли мой суп, на этот раз это был куриный суп, с большим куском куриного мяса. С удовольствием съела его, выпила чашку кофе и отправилась поискать какой-нибудь камешек или скамейку посуше, чтобы посидеть, наслаждаясь видами. Вот на этой скамейке я и присела. Потом все же решила поваляться в гамаке. Отдохнув, отправилась в обратный путь по той самой тропе, широкой, утоптанной и сухой, по которой идут нормальные туристы. Но на ней так оживленно, словно на каком-нибудь главном городском проспекте - столько на ней было туристов, и тех, кто шел, как и я в Джуту, и тех кто поднимался. Оставляя все тучи над Чаухи иду туда, где брезжит синева..

Острые горные вершины покрытые ватными облаками, непрерывно журчащая речка, бархатные склоны и ледники соседствуют здесь с бескрайними зеленеющими лугами, на которых пасутся лошади. Сюда хорошо бы приехать на 1-2 дня, чтобы насладиться вдоволь той неповторимой красотой, которую щедро дарит каждому грузинская природа. Я здесь встретила и тех, кто просто приехал отдохнуть на природе. Расставленные палатки, дымящиеся костры то тут, то там. И не обязательно идти к озерам, на перевал, достаточно просто прогуляться по окрестностям и насладиться высокогорной природой... Постепенно я поднялась выше и уже виден был хорошо отель «5th season».

Таня, согласна, что надо было верить указателю и водителю. Но тогда бы я не увидела те виды, что открылись мне с моей тропы. А по широкой, достаточно сухой тропе, я спускалась на обратном пути. Ты же, Саша, жаловался на аллергию на травы...Если честно, после дождя, прошедшего накануне здесь никаких особых запахов трав я не почувствовала... Спасибо, получилось далеко не все. Я все же не ходила уж совсем по безлюдным тропам, но о диких животных помнила всегда, и надеялась, что разминемся ...

21.07.2024 Джута – небольшая деревня в ущелье Сно, живописно устроившаяся на слиянии двух рек — Джутисцкали и Чаухисцкали. Внизу, у самой дороги стоит большой отель «Juta guest house», где можно остановиться на ночлег. Маленькие домики с красной черепицей сразу приковывают к себе внимание, очаровывая с первого взгляда. Как же, наверное, здесь красиво осенью, когда природа превращается в разноцветные картины… Не стала терять время на осмотр местности внизу, оставив это на потом, на обратном пути. Именно с Джуты начинается восхождение на массив Чаухи. Здесь берет начало одна из популярнейших туристических троп в этих местах, поэтому то большинство путешественников и поднимаются вверх от поселка. Там находятся еще два лагеря, откуда открываются роскошные виды на всю долину Сно и массив Чаухи. Это кэмпинг «Zeta» и отель «5th season». Туда я и хочу подняться сегодня. Мой улыбчивый и разговорчивый Ромико довез меня до самого начала тропы, по которой можно подняться наверх и увидеть то, ради чего я и многие другие туристы со всего света стекаются сюда. Договорились, что часа через четыре он будет ждать меня чуть ниже у моста через реку, затем он уехал и я осталась одна одинешенька в этот ранний час. Достала смартфон, свериться по органик мэпс, та или это тропа, которая мне нужна. Органик мэпс показывал совсем другую, которая берет начало правее того места, где он меня оставил и возле которого стоял указатель, на котором я ничего не разобрала, что там написано. Решаю идти по тропе, что рисует органик мэпс. Тут откуда ни возьмись - семья из 3х человек, поляки, начинают что-то спрашивать у меня, глупо улыбаясь ответила, что ничего не понимаю...Усадив своего ребенка лет так 2х за спину мужа в специальное кресло, они пошли по той самой тропе, что рисовал мне смартфон. Я отправилась за ними, пока собрала палки, они ушли далеко, но вскоре повернули назад - тропа, которую выбрала я и они шла среди высокой травы, почти по колено, и была очень мокрой. Шла она круто вверх, и вначале пути ничего, кроме травы я не видела. Мгновенно промокли ноги, но я продолжила подъем. Вокруг не было никого, тропа вскоре обогнув какие-то строения за заборами, стала подниматься выше, наверху этого холма был виден кемпинг с круговыми сферами – это кемпинг Zeta. Стало не так страшно идти - по крайней мере там уж точно найдутся люди. Видите справа на горе такие "выгрызы" - это та самая дорога, по которой мы приехали сюда. Двинулась дальше вверх, обогнув колючую проволоку кемпинга Zeta. А впереди уже видно Чаухи - ее еще называют Грузинскими Доломитами. Самая высокая вершина - Северная Чаухи, 3842 метра над уровнем моря. Позади - Джута вся как на ладони Кемпинг Zeta остался позади внизу Здесь устроила себе привал - виды вокруг были просто волшебными и была такая тишина! Счастье не за горами - оно в горах!

Я бы тоже не решилась, если бы не пример, поддержка и помощь с информацией нашей замечательной Татьяны (Нафани). У страха глаза велики - хорошая русская пословица. Пресная жизнь без приключений и адреналина мне претит. Хочется быть смелой, отважной, бесстрашной, но получается не всегда. Конечно, был некий дискомфорт, особенно в кафе и ресторанах, не научилась ходить в них одна и есть в одиночку. Особенно это чувствовалось, после 10 дней путешествий в группе из 48 человек. Да и на горных тропах тоже в одиночку не комфортно, я по натуре то своей трусиха...Но среди подруг и знакомых не нашлось попутчиков, пришлось выходить из зоны комфорта. Хочешь увидеть больше - дерзай, вперед - вот мой девиз был в тот момент. И все же на моем пути чаще встречались грузины понимающие по русски и говорящие на русском языке. Кроме хозяйки гэста только еще раз столкнулась с полным не пониманием русского языка - пришлось шевелить извилинами и вспоминать английские слова. Вы же тоже в Беларуси самостоятельно заселялись и путешествовали, так что ничего нового в этом и здесь у меня не было. А то что машину сама искала - так их тут целый ряд - выбирай, взирая на лица, а они все приветливые, угодливые - за ваши то деньги. Это их единственный способ заработать здесь и то, только в летний сезон, поэтому отбоя от желающих вас прокатить нет.

21.07.2024 Джута, долина Сно Утро выдалось пасмурным. Первым делом подскочила к окну - как там ОН? От холода, как и я, укутался одеялом из облаков. Глядя на горы, сбрасывающие с себя клочки облаков, спешу на место встречи со своим водителем. Приятно было увидеть его меня поджидающим. Однако, с моего лица улыбка сошла мгновенно, когда он заявил, что не может меня отвезти в Джуту - он едет с группой туристов в Трусо. На меня места не хватило в машине, но пообещал: - Если найду еще желающих, возьму тебя бесплатно! Но мне то известно, что бесплатный сыр только в мышеловке...Вместо себя он мне предложил другого водителя. И предо мной возникла фигура невысокого роста, упитанная, почти кругленькая с улыбкой до ушей. Мгновенно возникла ассоциация с образом Санчо Пансы... - Это Ромико, он тебя повезет! - А он надежный? Ему можно доверять, не обманет? - с опаской и сомнением в голосе спросила я. - Да, надежный, не обманет, не переживай! Деваться некуда, не искать же снова водителя, обидев этого. Следующим моим потрясение в это утро была машина, на которой меня повезли в Джуту - раздолбанная тойота Аурис...Ну, была не была! Где наша не пропадала! Виды по дороге Похоже местное "Ласточкино гнездо" проехали Практически вся дорога от своротки с ВГД идет по живописной долине Сно в широком ущелье реки Сноцкали, где расположилось несколько горных поселков, в том числе и высокогорное село Джута. По дороге проезжаем село Сно, расположеное на высоте 2200 метров над уровнем моря, всего в 20 километрах от города Степанцминда, на южном склоне главного хребта Хеви-Кавкасиони. В центре села встречают построенные в 2010 году церковь Святого Вахтанга и памятник Вахтангу Горгасалу, Волчьеголовому Царю 5 века из династии Хосроидов. В одной из битв Горгасала защитил ценой своей жизни воин по имени Сно, в честь которого, как гласит хевская легенда, царь нарёк сына, а в придачу - одну из крепостей, система которых прикрывала Дарьяльские ворота от аланских набегов. Однако стояла эта крепость всё-таки в тылу. На другом берегу, строго напротив церкви и стоит та самая крепость Сно, в 16-17 веках превратившаяся в башню Гудушаури: Это родное село грузинского Патриарха Илии II, здесь находилась его летняя резиденция и небольшой монастырь. Во дворе Вахтанговской церкви есть небольшой бюст Шиолы Гудушаури, созданный лично патриархом. Есть там один участок на дороге, очень опасный, мимо него пропускают дальше только местных водителей, т.е. из Казбеги, остальных тормозят, и туристы идут по дороге пешком до Джуты и начала тропы. Нас пропустили, мы доехали на машине прямо до начала тропы.

Возвращались мы к нашему микроавтобусу другой тропой, по которой нас повел Никита (тот, что костер разводил и чаем поил), тропа на всем своем протяжении имеет маркировку (синий цвет), поднимались мы по большой Уральской тропе (красная). Эта тропа была очень интересной в самом начале - нам встречались постоянно огромные скалы, поросшие мхом, где-то приходилось проходить по деревянным мосткам, где-то преодолевать ногами подъем и спуск с них, наши мужчины, и гиды и туристы - активно помогали женщинам преодолеть все трудности прохода но ним. Тут уж я позволила себе немного поснимать по дороге - тропа все время шла вниз, мне было по легче идти, чем в подъем. Но большую часть своего пути мы шли по лесной тропе, под ногами постоянно встречались грибы - увы, несъедобные, но огромные. Мухоморов в этом году в лесах очень мало говорят, но мы все же увидели пару в стороне от тропы. В какой-то момент тропа шла вдоль русла небольшой реки - русло было целиком из крупных черных валунов, среди которых поблескивала вода. Лес хвойный, темный, камни чернущие, вокруг тишина полнейшая - брр, жутковато! Того и гляди - Баба Яга выскочит! Долго ли коротко ли шли мы, но в конце концов вышли на дорогу. Глядь, а автобуса нашего то нет...Оказывается мы вышли на много дальше, чем заходили в лес, да еще и с другой стороны дороги, во как! Ничего не поделаешь, отправились искать машину. Мне показалось, порядка километра нам пришлось топать... В конце концов, автобус был найден и мы без приключений, с небольшими пробками, но без стояния, хоть и медленно, добрались до Тагила. Осталось только посмотреть, сколько километров пути я сегодня нашагала... Отличный выдался день!