Светик Семицветик

Кто выстругал вырастил Буратино? Сама?

17.07.2024 Мачуби, башни, суровый быт свана Обилие башен, церквей и древних построек говорит нам о славном прошлом этого края под названием Вольная Сванетия. На протяжении многих веков "чужие здесь не ходили". Здесь по некоторым данным насчитывается 311 сванских башен и более 100 сванских домов (мачуби), которые считаются памятниками Культурного наследия. Насладившись природными горными красотами Сванетии мы начинаем немного знакомиться с бытом местных жителей. Для этого мы посетили в Местии одну из главных достопримечательностей Сванетии - Дом Музей Маргиани, который находится в старинном сванском жилом комплексе. На фото хозяйка и по совместительству экскурсовод, а муж ее в этот день был одним из наших водителей. Села Сванетии сохранили образцы древнего жилого дома — мачуби, построенные из камней без закрепляющего раствора, без окон. Есть лишь отверстие в центре крыши, через которое выходит дым и проникает свет. Крыша построена из толстых балок, горизонтально уложенных на четыре стен, и засыпана землей. Вся семья спала на соломе вместе с коровами и быками, тела которых согревали их, так как у коров температура тела выше, чем у человека - 38-39 градусов. Фото внутреннего убранства дома взяла из интернета, я не снимала - места немного, темно, группа большая, кто-нибудь да попадал в кадр, а интерьера не было видно. К этому моменту все подустали - с утра на ногах, и хотелось присесть, но места на лавках всем не хватало, и некоторые, и я в том числе, попытались притулиться на первый взгляд на скамью - но это оказалось был стол, который трещал и прогибался под каждым очередным телом. Хозяйка пыталась предотвратить это, но каждый следующий прибывающий пытался сесть на этот стол... - Если им хочется сидеть на столе,что ж поделать...,- с горечью в голосе проговорила хозяйка... Его видно в левой части фото между основательным таким диваном и скромной скамейкой. У главы семейства обязательно был личный трон, он по центру. По периметру дома видно резную перегородку. Чем богаче семья, тем богаче резьба на ней. Все члены семьи спали за этой перегородкой на соломе вместе со скотом, для тепла. Единственное небольшое окно в доме все же было. У каждого такого дома была родовая башня, достаточно высокая, жилого и оборонительного назначения. В нее переходили прямо из дома, потому что в большинстве своем, башни соединялись домом. Высота башен примерно от 10 до 20 метров. Считается, что они были сооружены в 12-13 веках во времена правления царицы Тамар в период «золотого века» Грузии. Однако некоторые из башен появились на несколько веков раньше. У одной сванской семьи могло быть несколько башен: это зависело от того, насколько влиятелен и богат род, каково социальное положение семьи, сколько в ней мужчин. Так же эти факторы влияли и на высоту башни. Верхний этаж имел исключительно оборонительную функцию: там находились хранилище боеприпасов, оружия и дозорный пункт. В мирное время башни использовали как хранилища продовольствия. Забравшись наверх по убираемой веревочной лестнице и имея склад запасов, хозяин мог долго отсиживаться в ней, оставаясь неуязвимым. Во времена кровной мести мужчины с семьями могли отсиживаться в башнях годами. Но на самом деле спектр применения башен гораздо шире. В первую очередь они сооружались как дозорные и сигнальные сооружения, особенно те, что на краю селений. Едва появлялся враг, на башне зажигался огонь. Его примечали на следующей башне и так далее. Вскоре все ущелье было предупреждено о приближении неприятеля. Кроме того, башня это надежное укрытие и от снежной лавины, способной закатать в один большой сугроб весь двор или даже часть села. А вы знаете, что однажды в Сванетии был такой большой снег, что мужчина, чистивший крышу упал со СНЕГА на КРЫШУ своего дома и сломал ногу? В конце концов, башни стали признаком статусности и состоятельности семьи. Чем больше башен или чем они выше, тем род более знатный. Сейчас четырех-пяти, иногда шестиэтажные каменные сооружения практически не используются, лишь в немногие из них пускают за небольшую плату туристов. Но за родовыми башнями продолжают присматривать и ухаживать правнуки некогда отстроивших их строителей. Сооруженные прочно и на века, башни возвышаются как памятник истории народа и ощутимо зримой связи с историческими корнями. В 1996 года эти башни вошли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Встретила вот такое описание быта и жизни сванов, сделанные в разные эпохи, скорее очень древние: Лицом сваны похожи на русских, у большинства из них светлые волосы. Сваны храбрые, нравы их грубые и отличаются безудержной распущенностью, что делает их отважными и предприимчивыми. Сваны готовы отмстить за малейшую нанесенную им обиду, и часто какая-нибудь безделица вызывает смерть целой семьи и ее соседей. Обработав свое поле, сван примет участие в каком-нибудь разбойничьем набеге...Сваны считаю постыдным сидеть возле жен, они даже не любят разговоров о прекрасном поле, и не знают образа жизни женщин в кругу семьи. В сванских семьях в основном имелось 4-6 детей. Если жена не смогла родить им мальчика, ее отсылали куда по-дальше, а мужчина брал вторую жену. В домах сванов можно встретить лишь самую необходимую мебель, но зато в самой бедной хижине есть превосходное ружье, украшенное серебром, хорошая шашка, пистолет и кинжал... У сванов нет обычая носить рубашки, они надевают два-три бешмета один на другой, оставляя открытой грудь, предплечья и колени. Передник заменяет им штаны, а полосы сукна, обмотанные вокруг щиколотки до бедер, - чулки. Они оборачивают ступни необработанной кожей, складывающейся впереди в острый нос. некоторые носят имеретинскую шапку, ...чаще всего голова у них не покрыта, а волосы большинство из них никогда не причесывает...Девушки у сванов никогда ничего не носят на голове, а женщины, выйдя замуж, покрывают голову красным платком, причем закрывают не только темень и затылок, но и лицо, открытыми остаются только уши. Красный цвет похоже был очень любим у сванок - "женщины носят длинные узкие платья, обычно красного полотна, с завязкой спереди, зимой поверх платьев накидывают плащ из грубого сукна, а летом носят накидки из красного холста" Как вам такое описание? Представили такого свана без штанов, в переднике и в чулках и сванку, у которой лицо не видно, только уши торчат? Про их быт тоже нелестные отзывы - готовят они очень грязно, в золе. Хлеб пекут из пшеницы, ячменя, а летом заменяют его очень густым, сваренным в воде просом. Несмотря на бедность одежды они очень любят украшать себя золотыми и серебряными цепочками, причем и женщины, и мужчины, насколько позволяли им их средства. Для питья в каждом доме и в каждой семье был только один сосуд для питья, обычно серебряный, которым пользовались все вместе по очереди... Климат здесь суровый - зима начинается в октябре и длится до мая (прямо как у нас на Урале!). Полевые работы очень тягостны. Пахали плугом, в который впрягались быки. Счастлив был тот, кто имел надел, по которому может пройти бык, остальные свои клочки земли обрабатывали собственными руками. В мае сваны сеяли ячмень, в июне обрабатывали поля проса и льна, в августе закладывали на гумно пшеницу, а в начале сентября - остальные зерновые. Однако климатические условия местности не особенно благоприятны для некоторых сортов хлеба, пшеница попадается только в некоторых местах западной Сванетии — и только один благодетельный ячмень кормит, кое-где и он едва дозревает... Садоводства почти не существует. Есть тут груши-кислицы, даже вялят их, такие же яблоки мелкие кислые, лесные черешни, ежевика и малина, земляники и лесной орех. Сливы тоже не дозревают. Зато скотоводство — любимый и самый главный промысел свана. Масло не делают, только сыр. К тому же сваны страстные охотники и у многих охота становится главным занятием жизни. Земля сванов богата месторождениями свинца и и меди, они умели их плавить. Они сами делали порох и продавали его карачаевцам в обмен на соль, которую те выменивали в России. Они изготавливали грубое сукно и продавали его в Имеретии. В общем, у них было все, кроме соли. Они ходили в другие области Грузии в начале лета на заработки на равнине и после сбора урожая приносили в качестве оплаты за их ручной труд не деньги, они были им бесполезны, а пластинки меди, железа, котлы, холсты, ткани, ковры и СОЛЬ.

Еще немного видов с телефона

Бурёнки уходят из дома на лето и пасутся одни до первого снега, а хозяева заглядывают их навестить, подоить, покормить солью. Видите фигуру человека? Похоже, что вот это и был наш отважный Валерий. Эх, вот бы тоже догадаться пойти по этой тропинке...

17.0.2024 Озера Корулди В это утро группа снова рассаживается на места в тех же машинах, что ездили накануне. Вчера у нас на полпути внезапно сменился водитель-неожиданно после обеда место молодого грузина (вернее пожалуй, свана) за рулем заняла место стройная молодая русская Ирина! Но сегодня ее не будет, сказала что не хочет сжечь тормоза у машины, но в Ушгули поедет, и мы всей командой решаем решаем ехать с ней. А сегодня идем на посадку в "свою" вчерашнюю машину... Упс! Нашу машинку отжали и заняли другие туристы...Пошли искать другую свободную...Неожиданности на этом не закончились - в наш небольшой коллектив вторглась туристка из другой машины и нагло заняла место рядом с водителем. Воевать и прогонять не стали... По этой причине в этот раз мне ничего по дороге снять не удалось. Наверху у нас было достаточно времени и фото у меня очень много. Дорога к озерам идет круто вверх по грунтовой однополосной дороге, и чтобы разъехаться на ней приходится ожидать в небольших карманах, которых крайне мало на ней. Здесь наверняка не ездят по одиночке, скорее по нескольку машин, если это поездка не на собственном внедорожнике. Когда караван машин поднимается или идет на спуск встречные машины останавливаются и пропускают. Конечно подъем не простой, и дорога не асфальт. Но в сравнении с той, что идет на Каракольские озера на Алтае - просто отличная. Судя по очень сухому грунту - дождей серьезных не было давненько, дорога была сухой и пылила сильно. В некоторых местах на ней были видны следы от прошлых потоков воды. Повезло нам - по мокрой дороге скорее всего бы нас не повезли. Круглая как голова гора это Бжедых 4280м На высоте около 2800 метров открываются бесконечные просторы и прекрасные виды. Бархатные луга, ложбинки, ущелья и вознесшиеся до небес белые вершины гор, наполняют свободой, миром и чувством жизни. Озера Корулди это несколько небольших озёр в горах. Сами по себе озёра весьма небольшие, достаточно невзрачны и похожи скорее на большие лужи, по сути так и есть - снег в ложбинках растает - вот вам и озеро. Но снег не везде растаял, было несколько снежников, в которых судя по следам жизнедеятельности, очень любят полежать коровы. Но один чистенький все же был и можно было наиграться в снежки, слепить снеговичка или еще что-нибудь. Поиграли в снежки и мы с Леной. Вообще, сейчас я понимаю, что провела время там достаточно бездарно, а ведь можно было и подняться выше, что и сделал у нас Валерий. Об этом с гордостью он нам сообщил, а я потом даже нашла его на одном из своих фото. Где то прочитала, что гора за озером имеет высоту 2800 метров.Можно увидеть деревни Земо Сванети и долины Ингури, а также Шхару, Тетнулди, Ушбу, Лайлу и другие вершины. Если удастся поймать в зеркале озера отражения вершин у вас будут незабываемые впечатления. Но для этого нужно походить вокруг озера, чтобы найти лучшие виды, что я и делала. Олег и несколько наших туристок поднялись тоже достаточно высоко, их я тоже поснимала. И многих других - то кадр был на мой взгляд хорош, то случайно кто-то оказывался в нем. Надеюсь, обойдется без обид. Накануне в чате Олег предложил взять с собой "вкусняшки" и сделать здесь небольшой пикник. Вроде бы и время определили, но как-то мало кто объединился, я так поняла. Я все отпущенное время провела, прогуливаясь и снимая, а все что удалось взять с собой съела до пикника. Пару рогаликов и слив прихватила с завтрака, переступив через свой моральный кодекс не тащить еду из ресторана. Ну а что было делать - информацию прочитала поздно, до магазина лень было идти в темноте... С высоты озер нас на машинах спустили чуть ниже, затем один короткий участок мы преодолели пешком, дабы не сжечь тормоза у машин, уклон там очень крутой. Мы спустились до смотровой площадки что возле Поклонного креста, его хорошо видно снизу, из Местии, от нашей гостиницы. И Местию тоже отлично всю видно с этой площадки на горе Цхаказагари. В этом месте есть небольшое сооружение с крышей, под ним можно спрятаться от дождя, если застанет в пути, но в грозу думаю очень опасно тут находиться. Кто-то посидел, передохнул, ну а все время потратила на съемку. Отсюда хорошо можно было увидеть и канатку на Зурулди и горнолыжные трассы курорта Хацвали, где мы побывали вчера. В 600 метрах от креста есть родник, в районе аэропорта есть источник с нарзаном минералка от болезней желудка. Водители говорили, что она очень полезная, при помощи этой воды кто - то там за месяц избавился от язвы. Мы все набрали там воды. Фото будет много, разобью на несколько постов - трудно выбрать из такой массы. Мне все нравятся. Кому надоест - пропускайте.

Верхняя станция канатки расположена на высоте 2348 метров над уровнем моря. Сюда обязательно стоит забраться. На вершине хребта - верхняя станция и кафе "Зурулди". У него стеклянные стены на три стороны и большая терраса. Этажей у кафешки два, но используется только первый. Отсюда можно увидеть почти полное кольцо гор - отлично видно Ушбу, ледники Кавказского хребта и ледники Сванского хребта. Виды отличные! Фото не мое, с сайта "Грузия для всех". Виды были потрясающие, оторваться трудно, но нужно идти на обед. Про него есть описание у Людмилы (LNM), повторяться не буду. Радость от созерцания этой красоты была омрачена известием о том, что Влас сильно подвернул ногу на обратном пути с ледника. Все переживали, и, мне кажется, были расстроены. Он очень сильно хромал, видно было, что каждый шаг причинял боль, хоть он и старался не подавать вида. Я переживала, что из-за этого могут сильно измениться наши дальнейшие планы и на сегодняшний день и на следующие. Программа текущего дня была слегка свернута, но в Хешкили на качели нас все же завезли. А посещение музея перенесли на другой день. У нас было достаточно времени и покачаться на качелях, и спуститься ниже вон к той рамке. Именно с того места я обнаружила башни, что на фото выше. Несмотря на раскаты грома над нашими головами, дождя не случилось, хоть и было темновато. Место было очень красивое. Уезжать ну очень не хотелось. К счастью, на следующий день Влас уже хромал меньше и выглядел гораздо бодрее. Чего ему это стоило знает только он и, пожалуй, Олег. Мы были рады видеть его в строю.

16.07.2024 Горнолыжный курорт Хацвали В 6 км от Местии находится один из новых горнолыжных курортов в Грузии - Хацвали. Это - крупная достопримечательность Местии и отчасти всей Сванетии. В 2017 году была запущена новая 6-ти местная кресельная канатка. Благодаря открытию новой канатной дороги добраться до трасс Хацвали теперь можно всего за 15 минут. Перепад высот на курорте небольшой - нижняя точка курорта находится на высоте 1868 метров. Вот такие виды Местии с нижней станции. , От конечной станции кресельной канатки до следующего уровня подъема в закрытых кабинках следовало немного пройти пешком. Оторваться от видов гор было трудно.

Весь последний участок нашей тропы состоял из вот таких и еще больше камней, что сползли когда-то с гор под натиском снега, дождей, потоков воды, вызванных таянием ледника...Идти по ней следует с осторожностью, очень легко подвернуть ногу, если голеностоп не зафиксирован высокими берцами ботинка. Ни у кого из нашей группы такой обуви на ногах не было, в лучшем случае кроссовки, у единиц на ногах была трекинговая обувь, и то это были полуботинки. Понятное дело, ради трех т.н.трекинговых дней никто не заморачивался особо, хорошо что все обошлось. Да и настоящих любителей и знатоков таких трекингов в нашей группе были единицы. О, вот и наша собачка обнаружилась - отдыхала у реки, охлаждаясь - было тепло, иногда очень жарко на открытых солнцу участках. Обратный путь дался группе быстрее и легче, все таки мы спускались вниз. По дороге любуясь видами, цветами, фотографируясь на фоне ледника, гор и цветочных полян, постоянно оборачиваясь назад, бросая прощальные взгляды на Чалаади. Впервые у меня состоялось такое достаточно близкое знакомство с ледником, пусть я и не подошла вплотную к кромке его языка. До этого я видела языки ледников с очень большого расстояния. Дойдя до кафе на берегу Местиачалы, что возле подвесного моста, мы сделали долгую паузу - дожидались остаток группы, посетили деревянный туалет, заказали напитки...Кто-то выпил чай, лимонад, кто-то освежился пивом. Кроме нас были и другие туристы, были и иностранцы - сияли своими белоснежными улыбками...Мы тоже улыбались, щурились от яркого солнца и отдыхали... Вся наша прогулка до ледника и обратно уложилась в 4 часа...После отдыха мы заняли свои места в машинах и поехали дальше.

Еще в самом начале нашего пути мы встретили эту собачку. У меня с собой была пара кусочков хачапури со вчерашнего ужина - поделилась ими с ней, она за секунду расправилась с ними. Всю дорогу она шла с нами. Не помню, в какой момент она отстала. Сначала был крутой подъем в густом хвойном лесу. И какое то время тропа шла по лесу, постепенно хвойные растения уступили место лиственным и затем тропа вывернула к реке, которая с оглушительным шумом сметала все на своем пути. Брызги мелкой водной пылью поднимались вверх и освежали разгоряченные подъемом тела. MP4_20240814_075403VLOG.mp4 Смотрите, тропа идет прямо по краю берега этой реки и надо быть предельно осторожным и внимательным, и ни в коем случае не пытаться кого-то обгонять на данном участке. Бурный поток мощнейшей реки катится в считанных сантиметрах от тебя. Ущелье заполнено мощнейшим гулом, воздух пропитан поднимающейся от реки влагой. А над головой ясное небо! Последний участок - практически нет деревьев, под ногами становится больше камней и потом тропа уходит в бесконечный курумник...к самому леднику. Вот он уже виден. Здесь кажется, что белое вдалеке между горами - это и есть ледник. Но это не совсем так. Серое ниже белого - это тоже ледник, только засыпанный камнями. А самая ближняя часть ледника - ещё ниже, она покрыта темно-коричневой пылью и в этом кадре слегка видна... Ледник Чалаади - ледниковый язык длиной окло 6 километров, который начинается на склонах гор Ушба и Чатили и по ущелью реки Чалаады спускается в ущелье реки Местиачала. По нему серьёзные альпинисты поднимаются к Ушбе и Чатини. Ледник Чалаади спускается с Ушбы и соседних гор до высоты 1920 метров над уровнем моря, где начинает таять. А за нашими спинами не менее красивый пейзаж остается Приближаться к леднику опасно, особенно если это лето или начало осень, если солнце и тепло. То есть, в то время, когда он тает. С соседних гор на ледник насыпалось много камней, они вмёрзли в лёд, но постепенно оттаивают и скатываются по леднику в реку. Мелкие камни падают постоянно. Огромные глыбы падают редко, но непредсказуемо. Часть группы ушла далеко вперед, кто-то полез совсем близко, хотя Влас предупреждал - близко не подходить - опасно. Но кто его слушал! Я воздержалась лезть далеко, и снимала издалека, понимая, что пока я дойду туда, они уже повернут назад...

16.07.2024 Ледник Чалаади Программа этого дня у нас очень насыщенная. Начинаем мы знакомство с природой Сванетии с прогулки к леднику Чалаади. Конечно мы не пойдем весь путем пешком, хотя трекинговые маршруты к леднику начинаются из Местии. Мы немного проедем на машинках - минивэнах Мицубиси Делика. Это наш Олег и водители машин. Преодолев скромность я забралась на переднее место,правда все время норовила занять место водителя (машины то праворукие). Мне очень хотелось поснимать виды по дороге. Дорога, хоть и грунтовая, была вполне себе ровной и неопасной совсем. И к тому же совсем недолгой. И у меня даже возникло легкое недоумение - зачем мы пересаживались на делики? Нас высадили вот здесь Чуть впереди будет виден огромный валун и подвесной мост около него. Там стоят указатели на начало тропы. Рядом расположено что-то типа кафе. Здесь мы будем отдыхать по возвращении А пока нам предстоит перейти по подвесному шаткому мосту через быструю горную реку, несущую свои с шумом воды на другую сторону (где находится кафе и начало тропы к леднику). Вокруг идет какая то стройка, видим строительную технику, бетонные блоки...Похоже плотину укрепляют или возводят, я не разбираюсь в этом. Мое внимание привлекают горы Виды с моста Группа у нас растянулась на много метров. Мы дождались всех возле кафе у начала тропы и пошли дальше. Влас еще ранее провел инструктаж - он идет первым и НИКТО его не обгоняет, все идут только за ним. Я старалась идти сразу за ним, чтобы иметь возможность слушать его рассказ, я же без наушников была. Какое то время, пока шел подъем круто вверх мне удавалось это. Но как только мы останавливались, чтобы дать возможность группе подтянуться, некоторые наши дамы упорно старались уйти вперед Власа. Уважаемые туристы, поймите, для вашей же безопасности нельзя лезть на горных, да и лесных тропах вперед своего гида - только он знает, что ждет вас там, впереди, какая может возникнуть неожиданность или опасность. Правила есть правила, не надо их нарушать!

15.07.2024 вечер - 16.07.2024 утро знакомство с Местией Итак, наш первый день, то есть вечер в Сванетии. И пусть запланированной прогулки по Местии у нас не случилось, но все в наших руках. И мы с Леной прогулялись по утопающей в сгущающихся сумерках Местии до ближайшего магазинчика за бутылочкой вина, а вернувшись в отель заказали легкий ужин в номер. Отель и номер у нас отличные и настроение тоже было у отличное. Утром я первым делом отправилась на балкон встречать восход VID_20240716_055846.mp4 Затем отправилась на прогулку. Вот наш автобус на том же месте, где мы его вечером оставили. Через дорогу, прямо напротив нашей шикарной гостиницы была небольшая лесопилка. Осторожно обогнув эти бревна, я дошла до берега реки, которая делит Местию на две части. VID_20240716_072432.mp4 Знаете какой воздух в Местии? Пряный, густой, настоянный на навозе, который тут повсюду. Почему? Потому что тут скот свободно гуляет по дорогам. Каждое утро коровы идут куда глаза глядят, думаю, на луга. А вечером возвращаются домой. Один раз видела даже крупного такого поросенка, скорее уже взрослую свинку, прямо напротив нашей 5* Гистолы. Как коровы находят свой дом, спросите вы меня. Нам Влас сказал, что они все здесь с самого рождения посещают специальную школу для коров, где их обучают этой премудрости. Поверим ему на слово😉 Коровы здесь по утрам встречались мне чаще, чем люди Углубляться в закоулки не стала, как то стремно было вторгаться в частную жизнь местного населения, хотя и очень любопытно. Сваны слывут суровыми, замкнутыми людьми, и я опасалась натолкнуться на их неприязнь. Вернулась в гостиницу - пора было завтракать. А затем у нас поездка на ледник Чалаади.

Да прочитала уже🤣

Люда из Тюмени кажется

Вторую остановку на фото паузу мы сделали в районе общины Бечо - оттуда лучшие виды на Ушбу самую знаменитую гору в Сванетии и, наверное, одну из самых знаменитых на всем Кавказе. Хоть она и не самая высокая (4690 метров), но отличается своей формой и сложностью восхождения. В Европе Ушбу называли "Кавказским Маттерхорном". Между прочим, альпийский Маттерхорн имеет сравнимую высоту (4778) и примерно такую же категорию сложности. Только Ушба имеет две вершины, Северную и Южную. Со стороны Бечо видно только южную. Она чуть ниже северной, ее впервые покорили в 1888 году Джон Гарфорд Куклин и Ульрих Эльмер, а Северную удалось покорить только в 1903 году экспедиции Рикмера-Рикмерса. Гора сложена в основном из гранитов и отличается характерными крутыми склонами. С северной стороны есть большая, совершенно вертикальная плоскость, которую называют "зеркало Ушбы". В свое время "зеркало" прошел знаменитый грузинский альпинист Хергиани, в дом-музей которого нам не удалось попасть из-за семейного траура. Забегая вперед, скажу, когда мы были у музея Маргиани, увидели невысокого роста, сгорбленную старушку, наш водитель спросила - Вы знаете кто это? И глядя на наши лица, полные недоумения и замешательства ответила - Это жена Михаила Хергиани. И добавила - Знаменитого альпиниста, погибшего в Альпах. Маршруты подъема на Ушбу имеют различную категорию сложности - от 4А до 6А, то есть от "сложного" до "крайне сложного". Маттехорн, говорят, одолевается чуть легче - там маршруты от 3 до 5 категории сложности. Влас поведал нам широко известную у альпинистов историю о том, как князь Дадешкелиани в 1903 году официально подарил Ушбу альпинистке Ченчи фон Фиккер - участнице экспедиции Рикмерса. Сохранилась даже дарственная грамота. Говорят, что сваны обиделись за то, что князь отдал гору чужестранке, на что Дадешкелиани ответил: "Гора как стояла, так и стоит, а женщине приятно." В гостиницу мы прибыли уже довольно поздно и запланированной прогулки по Местии у нас конечно не случилось...

Наполненные красотой мы едем дальше. Трасса переваливает хребет и идёт над водохранилищем и можно любоваться бирюзой воды. Далее следует несколько десятков километров извилистой асфальтовой трассы. Местами очень кажется опасной...но много нового асфальта, он ещё черненький. Похоже, что в начале лета, когда потопы, дожди и сели были, часть дороги местами просто смыло, вниз ушла правая часть дороги по ходу нашего движения и сейчас одна полоса дороги отсутствовала напрочь, словно прожорливый гигант откусил часть скалы вместе с дорогой…Слева нависали огромные скалы и порой казалось, что автобус не пройдет под ними по своей высоте…Но все обошлось, водитель наш отлично вел автобус. Я сидела у окна справа по ходу движения, и все эти "выгрызы" дороги мне отлично были видны…Страшно ли мне было? Скорее тревожно, когда я наблюдала как наш автобус аккуратно преодолевал эти участки дороги. На этих опасных участках велись работы по укреплению склона и восстановлению ширины полотна дороги. Надеюсь за лето они успеют восстановить эти участки трассы. По дороге у нас была пара остановок, первая над быстрой и оглушительной рекой

Влас рассказывал, что она сначала просто шила одежду. Между прочим, картины, живопись на мой взгляд у нее слабоваты, а вот объемные работы из сетки просто восхищают. Раз она дизайнер, швея одежды, то ей не сложно из сетки создавать объемы, мять ее, делать выпуклой, придавать объем тела. Объемные портреты просто отличные. Знакомство с работами этой грузинской художницы стало настоящим открытием для многих из нас и своего рода потрясением (для меня так точно). Вы только посмотрите на эти объемные портреты из металлической сетки! Так выглядит "берлога" художника глазами Кети Мелкадзе. Своим работам она не дает названий - зрители сами придумывают им имена... Потрясенные всем увиденным мы выходим на свет божий и идем к автобусу - нас ждет таинственная Сванетия, дверь в мир которой мы начали открывать на Ингурской ГЭС.

15.07.2024 Едем в Сванетию Итак, как я выяснила, дорога из Зугдиди в Местию имеет протяженность 140 км. Она впервые была построена в 1934 году, в 2011 проведена реконструкция и все существенно улучшено. Сейчас имеется хороший асфальт и бетонка до Местии. После выезда из Зугдиди какое то время мы ехали по прямой дороге, по краям которой можно было рассмотреть посадки кукурузы, винограда и каких то деревьев (оказывается, это плантации киви). Затем в какой-то момент дорога круто уходит в горы. Горы начинаются внезапно, их сразу много, и они сразу высокие и очень красивые. Именно тут символически начинается Сванетия, нижняя. По плану знакомство со Сванетией мы начали с Ингурской ГЭС, со смотровой площадки с видами дамбы. В 2015 году арочной плотине Ингури ГЭС был присвоен статус памятника культурного наследия. Общая высота ее составляет 271,5 м, а ее длина – 728 м. Кроме того, плотина Ингури ГЭС входит в пятерку самых больших арочных плотин мира. Строительство ГЭС на реке Ингури началось в 1961 году и завершилось в 1977-м. Плотина Ингури ГЭС находится на территории региона Самегрело - Земо Сванети, пульт управления – в Абхазии, которая не контролируется властями Грузии. Оценив масштаб и красоту дамбы, мы отправились в музей при ГЭС, где посмотрели фильм об истории ее возведения. Фильм был на грузинском языке, Влас нам потихоньку переводил. В октябре прошлого года Арочная плотина Ингури ГЭС пополнилась еще одним выставочным пространством для туристов – галереей Fe room грузинской художницы Кети Мелкадзе, которая открыла в себе этот талант в 50 лет. Ряд выставок работ Кети Мелкадзе был организован в Грузии и за рубежом. В 2018 году вышел каталог художницы, в который вошли ее лучшие работы, часть из которых хранится у частных коллекционеров. В том же году в Москве проходила выставка ее работ «Гамарджоба!». Аскетичный интерьер этого индустриального помещения идеально подходил ее работам. Мне очень понравилось, пока я ничего подобного не видела. Понравилось всем, от кого слышала отзывы. Олег просто в восхищении был. Не могу не поделиться с вами фото ее работ. Смотрите и судите сами.

Еще немного Зугдиди Где то по дороге в Зугдиди зацепило меня вот это панно, где оно находится и что за идею воплощает неведомо мне... В Зугдиди у нас был мегрельский обед, очень обильный и очень вкусный, на котором были новые, ранее неведомые мне блюда грузинской кухни. Гебжалия - это такие рулетики из сыра с мятой, сначала кто то решил, что это курица, но я сомневалась и уточнила у официанта и тот пояснил, что это сыр, очень плотные были кусочки. Я не любитель мяты вообще, мне не очень они зашли. Чихиртма - суп на курином бульоне с кусочками курицы и специями очень вкусный. Харчо по-мегрельски - это не суп, это тушеная телятина в белом ореховом соусе тоже очень понравилось это блюдо. Купаты мегрельские мы не оценили - жестковатые были и достаточно острые. Кучмачи сначала приняли за жареные грибы, кому то показались лисички, но это были куриные потроха с гранатом и кинзой - попробовала, вкусненько! Но покорила нас с Ольгой и Еленой эларджи - кукурузная каша с сыром. Очень нежная, тягучая, вкусная! Но уже не влезло в меня много. Так было жалко - целое блюдо оставлять , подумают, что не понравилось... Повторюсь, очень был вкусный обед, конечно было и вино и белое, и красное, и лимонад. Хачапури по мегрельски - очень похоже на пиццу с сыром - несколько сортов сыра поверх лепешки. Хачапури всех видов моя слабость, и их было достаточно у нас в туре, думала наелась надолго, но уже в первый же день возвращения домой затосковала по ним...и по Грузии в целом.

Я на смартфоне без проблем посмотрела, а на компе Ютуб не запускается вообще

Лена, я спросила у нашего водителя Делики, что такое в центре-долгострой или разруха? Она рассказала, что это строение начинали строить два собственника, потом что то между ними произошло, один вышел вроде из бизнеса, а второй оказался не местный, чужой, а чужим тут работать не дадут...вот так и стоит все, в здании окна заколочены фанерой, удручающее зрелище. А ведь на этой площади импровизированная сцена была с экраном, ведь в это время проходил фестиваль документальных фильмов, перед сценой у подножия памятника стояли стулья для зрителей

Я как то ровно отнеслась к музею. Лена совсем не впечатлилась, все вспоминала наши музеи...Но вот иконы такие я увидела впервые и мне они были интересны. Так и нам он ничего не сказал про сад. Когда я ему об этом сказала, он ответил-в программе же есть прогулка по саду. Кто бы знал, что она предполагалась после того, как обе группы посмотрят музей.

Вокруг дворца разбит Ботанический сад - еще одна достопримечательность. К созданию этого сада приложила руку при помощи выписанных из Европы садовников Екатерина Александровна Чавчавадзе-Дадиани — родная сестра Нины Грибоедовой. В саду можно встретить Акакия Чантурия отдыхающего на скамеечке. Так как у нас очень большая группа по меркам этого музея, нас разбили на две группы, мы с Леной попали в первую. Когда мы вышли, Олег велел нам подождать вторую группу минут двадцать. Стоять возле дверей нам не хотелось. Мы решили прогуляться немного по саду. На улице было пекло, и мы решили отправиться к назначенному ранее месту встречи с автобусом, тем более, что время приближалось к назначенным 12 часам. Кроме нас было еще несколько человек, были и те, кто не ходил во дворец, и те, кто, как и мы не захотел ждать группу у дверей. В назначенный час автобус не появился, и остальная часть нашей группы тоже. Мы были в недоумении, прождав 15 минут мы пошли на розыск группы, дошли до фонтана, но никого из наших не было видно, вернулись к назначенному месту теряться в догадках, куда подевалась группа и почему нет автобуса…Учитывая нервное начало дня, напряженность нарастала, я нервничала…Можно было бы позвонить Олегу и узнать в чем дело, но роуминг в Грузии драконовский, минута разговора у меня стоили более 500 рублей. А бесплатный вай-фай был только в автобусе, которого тоже не было! Наконец, минут через 45 после назначенного ранее времени, приехал автобус и подтянулась группа. Оказалось, после экскурсии все отправились на прогулку по ботаническому саду, и пока мы терялись в догадках - где все? – группа изучала флору и фауну (павлинов). Мораль – нечего проявлять инициативу – сказано ждать, надо ждать там, где сказал гид.🤣

15.07.2024 Зугдиди Ехали мы до Зугдиди в полной тишине – на настроении группы сказалась душная ночь. Кто-то не выспался и досыпал в автобусе, кто-то был не в настроении слушать рассказы Власа…Кто не спал, тот чатился в соцсетях благодаря вай-фаю в автобусе…Даже музыку нам никакую не включили… Я разглядывала виды в окне. Вот промелькнул какой то собор и явно какой то дворец культуры...Это мы проехали Хоби. Зугдиди считается большим городом, однако история его скромна, и кроме Дворца Дадиани и смотреть нечего. Туристы в Зугдиди обычно транзитные. Они все едут в Сванетию, как и мы. Идем во Дворец. Дворец был построен в 17 веке, по инициативе владетеля Одиши – Левана II Дадиани. Музей был основан позднее по инициативе владельца Давида Дадиани в 1849 году на базе предметов из хранилища сокровищ владетеля и грузинских древностей. Главной реликвией музея и всего христианского мира является Хитон Девы Марии – выносимый на всеобщее обозрение раз в году, на праздник Влахернской Божьей Матери 17 июля, мы были 15-го и понятно, его нам не показали. Музей предлагает к осмотру 44 тысячи экспонатов, начиная с 1 века до нашей эры и до 20 столетия нашей эпохи, это образцы изобразительного искусства, археологические материалы античной культуры Греции и Грузии, коллекция христианских икон, реликвии князей Самегрело, рукописи XIII - XIV веков. Но мы увидели лишь малую часть из этих 44 тысяч, в основном старинные иконы XII века в драгоценных окладах. Особая гордость музея - бронзовая посмертная маска Наполеона в момент нашего визита отсутствовала.