8IK Исландия. Классическое кольцо. 17-23 августа 2013 г.

[PElena]

ПОДГОТОВКА  К  ПОЕЗДКЕ.  Ассоциации, возникавшие раньше при слове Исландия состояли из слов: вулканы, гейзеры, ледники и селедка. Особого интереса все это не вызывало, информации было маловато, чтобы захотелось поехать. Позже увидела фото пляжа с черным песком на берегу. С этого необычного зрелища появилось желание посмотреть эти места самой . А уж когда в 2010 году вулкан в Исландии прервал воздушное сообщение в Европе, решение созрело окончательно. Преткновением была стоимость турпоездки.  Цены кусаются, ведь Исландия считается чуть ли не самой дорогой европейской страной. Если ехать самостоятельно и брать в аренду автомобиль, то поездка обойдется раза в 2 дешевле однозначно. И несмотря на дороговизну страна лидирует по увеличению турпотока среди европейских туристических направлений в Европе. Туризм стал одной из самых прибыльных областей экономики Исландии. Его вклад в национальную казну составил примерно половину того, что Исландия досрочно вернула в МВФ в счет погашения долга по кредиту после экономического краха в 2008 году.  Вот и принц Гарри, внук королевы Великобритании Елизаветы II, прилетел в Исландию дня за 2 до меня для похода вдоль ледника в западной части острова. 

Случайный разговор с моей попутчицей по поездке от ТТВ в Америку Наташей, и через 3 дня мы уже покупали билеты на самолет в Рейкьявик с пересадкой в С.- Петербурге.

ВИЗА,  ДЕНЬГИ. Виза шенгенская в паспорте была на полгода, т.к. на июль оформляла поездку на пляжный отдых в Италию. В решении вопроса с валютой, как потом оказалось,  потратила напрасно время и свои  наличные деньги. Выяснила, что в Сбербанке исландскую крону купить нельзя, банк с ней не работает. Купила кроны в мультиобменнике  Межтрансбанка в Москве на Никольской по цене 1 крона = 34 коп. Взяла в поездку 2 пластиковые рублевые карточки: основную и резервную. Так вот, в Исландии пластик принимают везде: магазины, отели, рестораны, заправки, самолеты. Причем, принимают карточки не только систем VISA, MasterCard, American Express, но и  Cirrus и Maestro. Комиссия за обмен денег, представленных в валюте других стран, не бывает выше 1-2%.  Расчет по моей карте был из соотношения 1 крона = 25 коп. Т.е. в обменнике на Никольской продали валюту примерно на 35% дороже. Не зря женщина-оператор была сама любезность. Хватило бы обменять максимум 100 евро на кроны, для спокойствия, чтобы потом сдать обратно без больших потерь. Евро наличыми (135 евро) пригодились только в первый день на экскурсию по полуострову, сдавали гиду, но можно было эту экскурсию оплатить при покупке путевки. На металлических монетах изображены треска, селедка, краб, окунь, что естественно для страны, жившей долгое время за счет рыболовства.

ИСЛАНДИЯ. Открытие острова принадлежит ирландцам, но как место жительства освоили норвежцы, викинги. Вступив в конфликт с тогдашним королем Норвегии, некоторые семьи в полном составе отчалили от родных берегов в поисках лучшей доли и, таким образом, оказались на острове. Современные жители Исландии – это настоящие потомки кельтов и викингов. Тогда остров на три четверти покрывали леса, поселенцы деревья быстро извели, теперь же леса составляют 1% на острове. Люди живут только по побережью, в глубине  острова никто не живет. Площадь Исландии в 7 раз больше площади Московской области, а по населению сравнима с населением г. Балашихи  Московской области, около 300 тыс. (Забегая вперед: сравнение по качеству жизни получилось не в пользу Балашихи. А по отношению к природе: такой Балашиха могла бы быть, менталитет у наших граждан другой.)  Продолжительность жизни - одна из самых высоких в мире, а детская смертность - одна из самых низких в мире. Государственный язык - исландский и практически все исландцы владеют английским языком. Впоследствии выяснилось, что передачи по телевизору идут на английском языке с субтитрами на исландском.

Через остров проходит 350-километровый участок Срединно-Атлантического  хребта, который разделяет в этом месте Северо-Американскую и Евразийскую плиты. Единственная сухопутная граница между Европой и Северной Америкой находится именно здесь. И если в Японии тектонические плиты сходятся, что вызывает разрушительные цунами, то в Исландии плиты расходятся, увеличивая площадь острова на 2 см в год и без возникновения гигантских волн.  

Вопреки названию и наличию ледников, Исландия (страна льдов или ледяная страна)— отнюдь не арктическая страна. На погоду в Исландии существенное влияние оказывает теплое течение, продолжение Гольфстрима. Среднегодовая температура не опускается ниже +4°C. Погода в этой стране резко меняется, иногда в течение суток. Исландская поговорка гласит: "Если вам не нравится погода, подождите пять минут, и станет ещё хуже".  (Википедия). Сильный ветер - главная составляющая погоды на острове.

ЭКИПИРОВКА. Куртка, непромокаемая, а главное - непродуваемая. Дождевик. Кроссовки, тоже непромокаемые, рассчитанные к тому же на гравийные дороги и лед. Варежки, вязаная шапка. Купальник.  Босоножки, шорты, топики не пригодятся. Зонтик - тоже ненужный атрибут из-за сильного ветра. 

[PElena]

1 день. 17 августа, суббота. Перелет С.-Петербург - Рейкьявик. ЮГО - ЗАПАД.

Полуостров  Рейкьянес. Мост континентов. Геотермальная область Гуннуквер (Gunnuhver).  Озеро Клейварватн (Kleifarvatn). Геотермальная область Крисувик  (Krýsuvík). Рейкьявик: альтинг (Alþingi), Халльгримскиркья  (Hallgrimskirkja),  дом Хевди, музей фаллоса.

 

Вылетели мы из Петербурга рейсом Icelandair в 9:40 и прилетели в Рейкьявик тоже в 9:40. Разница по времени у нас с Исландией 4 часа и полет длится примерно столько же. Свободных мест в салоне не было.  Стюардессы все красивы с классическими, четкими чертами лица, белокожие, стройные, высокие. Чувствуется, гены у них от викингов. Предлагали свежую прессу на исландском языке. Среди пассажиров много исландцев, которые возвращались домой, а также наши самостоятельные туристы уже в экипировке для походов и с огромными рюкзаками. Но прилетев в аэропорт Рейкьявика - Кефлавик , перед таможенниками все оказались равны. Тщательному досмотру подверглись и стюардессы с экипажем, и исландские, и  наши туристы. Аэропорт большой, а вокруг пустынно, нет автомобильного потока. Исландия хотя и считается самой северной и самой западной страной Европы, но она находится на разломе между евроазиатской и североамериканской тектоническими  платформами.  Равноудаленная от Америки и Европы Исландия становится все более популярным пересадочным узлом. В Исландии нет железнодорожного сообщения, поэтому добраться из Кефлавика в Рейкьявик, расположенный в 50 км, можно только автомобилем или автобусом. Расписание автобусов согласуется с расписанием самолетов. Нас же ждал микроавтобус с гидом.  9 человек, прилетевшие эти рейсом,  разместились в автобусе свободно.

Начались первые километры путешествия с посещения полуострова  Рейкьянес ("мыс дымов"). Настроившись на получение положительных эмоций, еще со свежими впечатлениями от цветущей, солнечной Италии сразу увидела за окнами автобуса вот такую картину.

Пришла в замешательство от такого вида. Приподнял свою голову подспудный червячок сомнения: "Ну, что, получила?".  Полное отсутствие  не то что деревьев, но и вообще растительности, кроме небольших клочковатых участков хилого мха, сплошное застывшее лавовое поле цвета темного асфальта. Как в подтверждение прочитанной информации, что в Исландии совершенно нет диких мелких и крупных животных.  Да им здесь не выжить, потому что просто нечего есть, начиная от мелких мышей. Отсутствует цепочка поедания мелких представителей животного, земноводного мира крупными. Рейкьянес часто сравнивают с Луной.  

 

Первая остановка была у "Моста между континентами" длиной 20 метров, у разлома евразийской и американской тектонических плит. Эта трещина похожа на овраг с базальтовыми стенами и небольшая по ширине в отличие от более широкой в 7 км, которую увидим в последний день в парке Тигвеллир. Здесь можно очень быстро перебежать из Европы в Америку и вернуться на свой континент. Уже как-то стало забавнее, побегать между Америкой и Европой.

И по аналогии с другими мостами, кто-то решил друг от друга не убегать.

Мы были единственными туристами! Если захочется побыть одному, прочувствовать полную оторванность от мира и людей, то данное место очень для этого подходит. Одиночество космическое, вокруг никакой жизни. У рекламного щита начались первые кадры фотосессии.

 Уехали от тишины "Моста континентов" в расположенную недалеко геотермальную область, которая встретила нас пАром из-под земли.

Пошли держась за канат, ограждающий территорию. Вошли в этот пар, своей руки не разглядеть, не дойдя до конца парового облака, повернули обратно. Вышли словно из парной, мокрые с ног до головы.

Впервые почувствовали откуда-то доносившийся запах, как оказалось, сохнувшей  трески. В  Исландии при чистейшем воздухе иногда присутствуют два основных запаха: трески и серы.  Цитирую исландского лауреата Нобелевской премии Лакснесса: "Кто этот бог, который здесь всё определяет? Имя этому богу – треска". Иногда добавляют: "Так пахнут деньги". Благодаря тому, что жители научились сушить треску, они могли  отправляться в далёкие плавания и жить на бесплодных берегах. В этом их история чем-то схожа с историей освоения новых земель испанцами, которые брали с собой в плаванья хамон, приготовленный аналогичным методом, но только из свиней. Торговля сушеной треской и раньше и сейчас приносит в казну приличные деньги. Закупает в больших количествах та же Испания. Даже уже в наше время между Исландией и Великобританией разгорелась "тресковая война". Английские рыбаки потеряли свои рыболовные сети, которые исландские рыбаки нещадно резали специальным тралом-резаком. Без людских потерь с обеих сторон Исландия победила.  Высушенную треску едят как сухари, положив кусочек масла. А можно и без масла, у нас вечером очень хорошо высушенная треска пошла с пивом.

Холм, окутанный горячим паром.

 Для полуострова  характерна повышенная вулканическая активность. Едем к одной из горно-вулканических систем Крисувик.  Проезжаем зеленые, аккуратные поля для гольфа, очень популярного в стране вида спорта. Соседка-исландка в самолете в разговоре с Наташей упомянула  как о будничной  поездке в США, во Флориду, чтобы поиграть в гольф. Гольф не считается сколько‑нибудь элитным видом спорта и популярен у всех слоев населения. На пристрастии исландцев к этой игре один из миллионеров Китая пытается купить себе кусочек Исландии. По уверениям бизнесмена, земля нужна ему для строительства полей для гольфа. Однако сами исландцы опасаются, что за этими попытками стоят совершенно иные цели. Пока не разрешают.

А вот и само геотермальное поле. Ветер разносит запах сероводорода. Почва окрашена в яркие тона с беловатым налетом. Удивительное зрелище, потом нам еще предстоит увидеть нечто похожее, но это поле было первым. Растительность - только выше на прилегающих склонах. Текут ручейки с мутной голубоватой водицей и с таким же стелющимся туманом.

Вид направо.

Вид налево.

 Голубая лужа.

 Голубой ручеек.

 Разноцветье.

 

Ходить надо только по деревянным настилам во избежание всяких происшествий. На таком поле можно ожидать чего угодно, и провалиться в яму, и получить ожог химический или термический.

Булькающая грязь. Справа - деревянный мостик для туристов.

 

Пригорок во всей красе.

 

 

Маленький водопадик.

 

Деревянные дорожки вдоль ручейка.

 

Впереди на заднем плане стоянка для туристов со столиками для перекуса и современным туалетом, не био. Непривычно было увидеть в таком удаленном месте атрибуты  цивилизованной жизни. Да и вода в кране оказалась вкусной, чистейшей, из ледников,  можно пить, не опасаясь за последствия.

 

Над соседней горой тоже поднимается пар.

 

По дороге в Рейкьявик едем вдоль озера Клейварватн. После землетрясения 2000 года озеро уменьшилось в размерах на 20% из-за возникших на его дне трещин. Однако к настоящему времени уровень воды в озере восстанавливается.

 

Проезжаем поле с шалашеобразными конструкциями, на которых сохнет треска. Зрелище интересное. Жаль, что не остановились для фотосъемки. Пока сообразила  попросить остановиться, отъехали далеко.

В Рейкьявике первым делом приехали в ресторан на обед в центре города. Небольшой зал, скорее напоминающий большой деревенский чистый дом, кипельно-белые скатерти,  суп-пюре, что-то рыбное на второе и за дополнительную плату взяли кто - вино, кто - местное пиво Viking. Пиво в Исландии хорошее и дорогое (около 250 руб.), на бутылках всегда указано, что пиво сварено на чистейшей исландской воде.

 

Началась пешеходная прогулка по центру Рейкьявика (Дымная бухта). Название местности дал норвежский викинг, на которого произвели впечатление столбы пара от горячих источников. Город находится на широте  64⁰, Северный полярный круг - на широте 66⁰. Средняя зимняя температура сравнима с температурой Нью-Йорка, около минус 1. Минусовой максимум - 10⁰.  Если выпадает снег, то быстро тает. Гололедица тротуарам не грозит, т. к. под ними проложены трубы с теплой водой от термальных источников. Благодаря таким подземным трубам, улицы исландской столицы даже зимой  всегда сухие и чистые. Температура летом около 11-12 градусов. Все это из-за течения Гольфстрим. В городе живет 60% (118 тыс.) населения острова (в г. Балашиха Московской области жителей в 2 раза больше).  Считается самым чистым городом мира!  Воздух в Исландии настолько чист и прозрачен, что можно наблюдать снежную вершину вулкана Снайфедльс, расположенного в 120 км от города.  На этот вулкан мы не попали, но Жюль Верн описал его как "врата в подземный мир" в своем романе "Путешествие к центру Земли". Нам на солнечную погоду в городе повезло. И мощь исландского ветра ощутили в полной мере впервые именно в Рейкьявике.

Памятник Йону Сигурдссону - руководил борьбой исландцев за национальное освобождение.

 

Здание Альтинга ("всеобщее собрание") — здание старейшего в мире парламента. Парламент существует с 930 года.

 

Лютеранская церковь слева от парламента.

 

Горожане ловят лучи такого редкого солнца. В первых числах августа в городе прошел гей-парад. Успели управиться до нашего приезда. Мы с Наташей видели гей-парад в Сан-Франциско, а здесь погода не позволит слишком долго разгуливать полуобнаженными.

 

Ромашки прогнулись от ветра.

 

Площадь в центре города. Горожане расслабились на солнце.

 

Самое старое здание столицы, бывшая фабрика по переработке шерсти.

 

Экскурсия на сегвеях.

 

Памятник  "отцу города" Скули Магнуссону - экономисту и бизнесмену  XVIII века, благодаря предпринимательской деятельности которого город стал быстро развиваться.

 

 

 

Ратуша  Рейкьявика – это впечатляющее здание в стиле hi-tech.

 

Наш микроавтобус в первый день поездки.

 

Подъехали к самой высокой и крупной церкви Исландии Халльгримскиркья (Hallgrimskirkja). По замыслу архитекторов здание собора символизирует извержение вулкана. Расположена очень удачно в самом центре города и на небольшом холме.

 

Перед собором установлена скульптура викинга Лейфа Эрикссона (Лейфа Счастливого), который за 500 лет до Колумба первым из европейцев побывал в Америке (около 1000 г.). А еще раньше, его отец Эрик Рыжий, которого парламент Исландии выгнал из страны за буйный нрав, времени даром не теряя, открыл новый остров, остроумно назвав его Гренландией (зеленая страна). С ледниками на новом острове ситуация была прямо противоположна той, что была в Исландии (ледяная страна): ледники в "Зеленой стране" занимали около 90% территории.  Гренландия стала первой колонией Европы (980 г.). И правителем Гренландии был этот самый  Лейф Счастливый.  Начать колонизировать Америку викингам не удалось из-за враждебного отношения аборигенов. Скульптуру подарили США  в тысячелетнюю годовщину исландского парламента (1930 г.). Как сказал  Черчилль: "Исландцы очень забывчивы — они даже забыли, что открыли Америку". В США  9 октября проводится день Эрикссона и есть несколько памятников ему. За 5 евро (расчет пластиковой карточкой) поднялись на лифте на смотровую площадку.

Панорама Рейкьявика с воздуха[/font][/size]: [/size][/font]http://www.airpano.ru/files/Iceland-Reykjavik/1-2

 

 

Со смотровой площадки видны все достопримечательности города. И несмотря на то, что все они расположены компактно, времени на их осмотр не хватило. У нас было всего несколько часов  для ознакомления с городом.  Больше в Рейкьявик мы не попали.  Вдалеке круглый купол комплекса Перлан ("жемчужина").  Внутри находится Музей Саги, в котором выставлены интересные  восковые фигуры, рассказывающие о жизни и культуре исландцев. Не посещали, а хотелось бы.

 

Столица  находится в на берегу океана в окружении горных вершин. В старом городе дома 2-4 этажные. Вдоль берега высотные дома - это уже новые районы.

 

Левее на берегу океана находится Дом Хевди.  Мы скоро туда приедем.

 

Темное высокое здание вдалеке с прямоугольной крышей - Harpa, концертный зал и конгресс-холл. Здание построено из стекла, окна-кристаллы отражаются разноцветными оттенками, как всполохи Северного сияния. За ним, левее - порт города. Где-то там около порта находится по отзывам хороший рыбный ресторан Sægreifinn. И еще ларек с хот-догом, за которым в общей очереди стояли Элла Фицджеральд и Билл Клинтон, несмотря на всю свою звездность. Демократия превыше всего. Этот район города не успели посетить.

 

Дома  словно игрушечные с яркими крышами, улицы неширокие и не забиты автомобилями.

 

Подъехали к Дому Хевди.  Домик неприметный, но с ним связаны события нашей истории.  В 1986 году здесь встретились президент США Рональд Рейган и генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев. Считается, что с этого момента закончилась холодная война, а зданию событие принесло мировую известность. В этом элитном особняке останавливались Марлен Дитрих и Уинстон Черчилль. Для местных жителей у дома плохая репутация, по преданиям в нем живет привидение - Дух белой дамы. . Если прогуляться вокруг дома, можно увидеть скульптуру Солнечного путешественника. Она представляет собой массивное сооружение в виде остова корабля викингов.

 

Рядом с домом современные постройки, в основном банки и представительства.

 

Приехали в отель  Hilton Nordica 4*. Сервис на высшем уровне, даже можно сдать одежду в сушку, если промокли. Оставив в номерах чемоданы, быстренько отправились на улицу. Некоторые предпочли провести время в находящемся рядом геотермальном бассейне. Здесь два больших плавательных бассейна и паровые бани. Цена удовольствия - 4 евро без ограничения по времени. Открытых термальных бассейнов в городе - 18. Даже есть геотермальный пляж у океана, к бухте подведены трубы и горячая вода из источников подогревает воду океана. В этом месте в океане можно купаться круглый год. Интересно было бы там искупаться. Мы вначале хотели на такси доехать до Перлана, цена поездки оказалась слишком высокой, и времени до закрытия музея немного. В результате пошли пешком по популярной улице Лейгавегур (Laugavegur), которая от нашей гостиницы протянулась к центру города. Оставив справа дом Хевди, пройдя еще метров 200 с левой стороны улицы увидели Музей пениса (Laugavegi, 116; www.phallus.is). Большая 4-х комнатная квартира, посетители были, но к витринам можно свободно подойти.  Это был единственный музей, где нам предложили информацию на русском языке. Музей собрал более 200 экспонатов законсервированных пенисов млекопитающих. Самым крупным экспонатом музея является часть пениса синего кита длиной 170 см и весом 70 кг. Объект из нашего выражения "хрен моржовый" имеет определенные размеры. У исландцев самым грубым словом является  в переводе на наш язык "дьявол".

Пошли вниз на набережную к океану. Весь крепкий алкоголь и вино продаются в государственных магазинах, которые называются VINBUDIN, и нигде больше, даже в супермаркетах его нет. Попался спа салон, предлагающий пилинг  рыбками. Как только вышли из-под защиты зданий на открытое пространство, сильный ветер заставил нас быстро убраться с набережной. Много магазинов, торгующих типичной продукцией для туристов. С самого начала решила, что толстые и колючие свитера, которые исландцы носят как верхнюю одежду, покупать не буду.

Когда дома у нас в сентябре стало дождливо и холодно, а отопление еще не включили, вспоминала комфортные условия в гостиницах Исландии. Независимо в Хилтоне останавливаешься или в маленькой гостинице, которую содержит фермер вдали от других населенных пунктов, всегда было тепло, сухо, комфортно, сытно.  Еще что не надо брать с собой в поездку - сушку для обуви. В номерах под окнами установлены длинные современные радиаторы, температуру воды в которых можно регулировать. Стены тоньше наших раза в 2, ветра сильные, но нигде не продувает. Воду пили из-под крана. Причем если холодная - то родниковая, т.к. вода поступает с ледников, горячая - кипяток. Душ иногда с легким запахом сероводорода, терпимо. В исландском водопроводе не холодную воду подогревают, а горячую - охлаждают. Для хозяина горячее водоснабжение - бесплатное.

День закончился в номере дегустацией с сушеной треской. Сушеная треска значительно вкуснее и мягче сушеной воблы. Закуска, готовая к употреблению, без кожи и без костей.

[PElena]

2 день. 18 августа, воскресенье. ЗАПАД.  

 

Водопады Хрёйнфоссар (Hraunfossar) и Барнафосс (Barnafoss). Рейкхольт (Reykholt) - родина Стурлусона (Snorri Sturluson).  Горячий источник  Дейльдартунгюквер  (Deildartunguhver).  Краеведческий музей  Глёймбайр (Glaumbar). Город Акюрейри (Akureyri).

 

 Утром был завтрак со шведским столом. Завтраки на всем маршруте - шведский стол. Очень большой выбор, как на паромах по Скандинавии. Никогда не было такого, что продукт закончился, и на стеллаже стоит пустая тарелка. В завтрак всегда брала на пробу маринованную сельдь, приготовленную с различными специями. Причем большой выбор закусок был как в больших отелях, так и в маленьких. Меню ужина на текущий вечер гид озвучивала каждый день. В полноценных обедах для меня не было необходимости, практиковала перекус.

В фойе отеля впервые собрались все попутчики по поездке, 18 человек. Авиапересадку делали в разных городах Европы. Больше всех не повезло киевлянке, которая летела через Амстердам. Рейс Амстердам-Рейкьявик отменили и она присоединилась к группе за 10 мин. до отъезда. Гид Юля сопровождала нас по всему маршруту. В автобусе посадочных мест было больше, чем туристов. Устроилась комфортно одна с правой стороны. До нас от гостиницы отъехали 2 больших автобуса с китайцами, у них свободных мест не увидела. И информационные листы на китайском языке были во всех точках, и флаги КНР развевались на флагштоках над туристическими домиками. Флага России и информации на русском языке не видела нигде.

Маршрут пролегал по основной дороге № 1, которая огибает всю Исландию по побережью. Мы поехали по ней по часовой стрелки: юг-запад-север-восток-юг. Обязательно надо в автобусе пристегиваться. Нам об этом не забывала напоминать Юля после каждой посадки в автобус. Большинство аварий связанно со съезжанием автомобиля с дороги. Так как насыпь дороги весьма высока, много гальки, то такие аварии часто связаны с кувырканием автомобиля.

Около 11 часов приехали  в селение Рейкхольт (Reykholt). Здесь в  10 веке жил автор исландских саг Снорри Стурлусон. Исландское слово "сага" происходит от глагола, который значит "сказать" или "рассказанное".  Самое известное его произведение "Младшая Эдда", в которой цитатами из древних поэм рассказываются сюжеты из германо-скандинавской мифологии об Одине - верховном боге и вожде высших богов. Исландские саги были одним из источников, на основе которых Джон Толкин создал свою трилогию "Властелин колец".

 

Трава на прилегающей к усадьбе территории необычайно зеленая, сочная и ухоженная. Виден пар от геотермального источника. Купаться можно круглый год, нет перерывов на выходные и праздничные дни. Недалеко находятся водопад Храунфоссар (Hraunfossar). Храунфоссар относится к лавовым водопадам, когда множество небольших водопадов вытекает из-под лавового поля. Через пористую породу лавы, преградившую путь реке, вода просочилась и вышла в этом месте на протяжении  900 метров. На поверхности поля воды нет.

 

Вода в водопаде имеет синий цвет из-за большой насыщенности минеральными веществами.

 

На вулканических берегах разбросаны карликовые березы.

 

В непосредственной близости находится еще один водопад - Барнафоссар (Barnafossar). Подойти к водопадам близко нельзя, территория ограждена канатами.

 

В окрестностях расположен самый крупный горячий источник Европы Дейльдартунгюквер (Deildartunguhver). Это термальное поле выплескивает в секунду 180 литров не просто воды, а кипятка под 100 градусов. Жители используют эту воду для подогрева своих домов, отводя ее в города, находящиеся на расстоянии до 70 км. Труба не обмотана изоляционным материалом!

 

Справа видны теплицы, отапливаемые водой из горячих источников. Страна полностью способна обеспечить себя привычными овощами. Помидоры из этой теплицы можно купить здесь же в лавочке без продавца. Просто оставь деньги, по-нашему около 50 руб., и возьми пакет с помидорами.

Этой собаке незнакомо чувство собачьего холода.

 

По небольшому руслу бежит ручей с кипятком.

 

Делать снимки надо, соблюдая технику безопасности. Высота фонтана бывает разной и кипяток брызжет во все стороны.

 

Белый пар стелется над долиной.

 

Где облако на небе, а где облако от пара, не отличить, все сливается.

 

Трасса №1 идет вдоль реки, на которой периодически встречаются джипы и рыбаки. На фото из автобуса получились только очертания реки, рыбака и джипа. Большинство рек Исландии имеет ледниковое питание. Видно, насколько расширяется русло реки во время таяния ледников.  Это одна из лососевых  рек Исландии. Без рыбы никто не уходит, гарантировано.

 

На полпути на кольцевой дороге №1 между Рейкьявиком и Акурейри остановились в кафе Стадарскали. Перекус для туристов.

 

Для меня это был последний полноценный обед. Завтраки и ужины в отелях были очень плотные,  мне хватало. В последующем на обед брала какой-нибудь напиток и булочку. А эти кусочки  из трески, были очень сочные и вкусные. Свежая исландская треска легким прикосновением вилки отделяется одинаковыми круглыми ломтиками, в отличие от замороженной.

 

Рядом находится памятник почтальонам. Условия для их работы были конечно сложные, заслужили. В 19 веке почта приходила примерно 1 раз в месяц. Неоднократно видели вдоль дороги и тянувшиеся  либо по долине, окруженной горами, либо по пустынному плоскогорью небольшие холмики сложенные из камней. Таким образом отмечались дороги.

 

Высоковольтные линии ЛЭП на горизонте на вершине холма.

 

Творчество в стране скоро дойдет и до линий ЛЭП. Архитекторы предлагают расставить вместо традиционных опор по всему острову пляшущих гигантов. Вот как могут измениться пейзажи острова. К инопланетным видам добавятся еще эти великаны. Визуальный эффект должен быть потрясающий и плюс дополнительный приток капитала в страну за счет туристов.

 

Велотуризм в Исландии - очень популярное занятие. Ну не герои-ли эти люди, которые умудряются навесить на велосипед столько всего разного и при этом еще крутить педали, преодолевая ветер и дождь. Я сама себе завидовала, когда мы велосипедистов обгоняли на дороге, и мой рюкзак лежал рядом на сиденье.

 

Следующим пунктом остановки был музей  Глёймбайр (Glaumbar).

 

В этих домах с деревянными фасадами несколько веков располагался обычный фермерский дом. Каркас обкладывался дерном в несколько слоёв. Единственной внешней деталью, выполненной из дерева, раньше была дверь. Причём пол в жилом помещении делался таким образом, чтобы использовать и тепло животных в помещениях, расположенных ниже. Древесного топлива не было. Приходилось топить рыбьими костями, трупами чаек и тому подобным. Сейчас-то эти дома 18 века отреставрированы как музейные экспонаты.

 

Интерьер дернового дома. В окнах установлены  современные стеклопакеты, музей все-таки.)))

 

 

 

Пол в торфяных зданиях мог быть выложен из различных материалов: камня, древесины, земли. Это, в первую очередь, зависело от назначения сооружения.

 

На крышах высаживали  траву, которая обеспечивала здание дополнительной изоляцией.

 

Когда первые поселенцы извели значительную часть лесов острова, то потеря леса сказалась впоследствии на жизни их потомков. В стране из-за сильных ветров и холодной погоды даже мху надо около 100 лет, чтобы закрепиться.  Лесов в нашем понимании здесь нет, в лучшем случае – небольшие заросли. Хотя предпринимаются меры по его воссозданию. Сами исландцы шутят на эту тему: "Если вы заблудились в лесу, приподнимитесь и оглядитесь вокруг"  или  встаньте с колен.

 

В 11 веке здесь жила Гудридур, жена второго сына Эрика Рыжего - первая женщина, посетившая Америку, а ее сын считается первым потомком европейцев, родившимся в Северной Америке. Все они потом вернулись в Исландию. 

 

Считается, что резкий подъем экономики Исландии в наше время произошел вследствие механизации рыболовной отрасли, технической революции  и выходу страны на международные рынки. Одни из самых больших зарплат у людей, работающих в сфере, связанной с рыбой. И население уже живет в теплых, современных, напичканных различной техникой и просторных жилых помещениях. Средний возраст жизни - 83 года.

Приехали в город Акурейри в отель Kea. Сначала поднимались в гору, а потом последовал спуск с крутыми поворотами вниз. Виды открывались красивейшие на город, фьорд и горы, на которых кое-где белели остатки снега. В северной столице Исландии проживает около 18 тыс. Располагается город в глубине фьорда в 40 километрах от Полярного круга. Благодаря влиянию теплого течения Гольфстрим, летом температура воздуха в городе может подниматься до отметки +20°C. Среднесуточная температура воздуха составляет около –2°C. Горы защищают город от ветров и непогоды. При нас в августе температура была около +9 градусов и ветер не ощущался.

 

Первым дело после заселения пошли в ресторан. За столом ждали ужин долго. Драгоценное время было упущено. Не дождавшись десерта несколько человек, в том числе и я, ушли. И все-таки не успела в ботанический сад, лучший в Исландии, расположенный недалеко. От отеля надо подняться вверх по склону.  

Посередине фьорда - взлетная полоса аэродрома. До Рейкьявика полет длится 40 мин.

 

Лютеранская церковь.

 

Еще не совсем созревшая красная смородина.

 

 

 

С левой стороны - наш отель. Окна номера выходили на лестницу, ведущую к собору.

 

С правой стороны - кафе, совмещенное с  книжным магазином. Судя по-всему,  место популярное. По количеству издаваемых книг на душу населения Исландия занимает первое место в мире. Про то, что они все владеют английским языком уже говорила.

[PElena]

3 день. 19 августа, понедельник. СЕВЕР.

 

Город Акюрейри (Akureyri). Водопад Годафосс (Godafoss). Город Хусавик (Húsavík), экскурсия к китам. Озеро в каньоне Асбирги (Asbyrgi).

 

Утром открываю глаза, и вижу в окно, которое выходит прямо на лестницу, ведущую к собору, что на ней уже суетятся китайцы.  Город проснулся. Пешеходы хотя и одинокие, но почти все с рюкзаками за спиной.

 

 

 

Фьорд.

 

 

Переезд в 50 км к водопаду Годафосс (Godafoss) – одному из самых мощных и красивых водопадов Исландии.

 

Название Годафосс — "водопад богов". В Исландии принятие христианства в 1000 году было полюбовной сделкой между христианами и язычниками. В этот водопад при переходе от язычества к христианству просто сбросили языческих идолов и на этом вопрос закрыли, не было никаких насильственных действий в отношении людей, как в некоторых других странах. Водопад не отличается своими размерами, но, несмотря на это, он является самым популярным водопадом.

 

 

Одна из причин популярности среди туристов - он находится рядом с дорогой №1.

 

Переезд в город Хусавик  ("дом на заливе").

Сразу же пошли на корабль, чтобы выйти в океан и увидеть  китов, которые только и ждут нашего прибытия. На борту выдали синие непромокаемые комбинезоны, которые одели поверх своей одежды и под синим флагом корабль поплыл из тихого залива в океан. Как только вышли из бухты началась небольшая болтанка, судно кренило в разные стороны, кто-то стал поглощать таблетки.

 

Отчалили. Слева - наш опустевший причал.

 

 

Яркий желтый маяк.

 

Экскурсия за китами - аттракцион для туристов. При подготовке к поездке читала рассказ одного туриста об этом мероприятии. Всю поездку он провел, судорожно вцепившись в поручни на корабле. Болтанка была такая, что он даже не пытался достать фотоаппарат. А кит удосужился показать только свой плавник.

Туристы в ожидании кита напряженно вглядываются в студеные воды.

 

Океан, горы и белеющий снег на склонах.

 

Подплыли под парусами желтофлаговые из конкурирующей компании.

 

А вот еще один с туристами. Пассажиров этого судна было особенно жалко, переполненное суденышко  болталось на волнах как перышко. Наверху - впередсмотрящий.

 

К желтофлаговым под парусом, а заодно и к нам, приплыл еще один сотоварищ.

 

Основная часть туристов оккупировала верхнюю палубу. Рассредоточилась по всей площади, потому что неизвестно, с какой стороны кит решить вынырнуть, чтобы глотнуть воздуха. Мы же с одногруппницей присели рядышком на основной палубе с правого борта. Как потом оказалось сели удачно, т. к. именно с правого борта кит и показал свой плавник. Я думала мы перевернемся: весь народ на верхней палубе хлынул на правый борт, а нашу основную палубу захлестнула  вода. Все, думаю, конец, в этом комбинезоне я не выплыву, сразу пойду ко дну.

 

С этого момента мысленно  умоляла кита больше не показываться. Он опять умудрился вынырнуть с правого борта. На этот раз кроме спины показал еще и хвост - высшая награда для наблюдателей.

Через 2 часа повернули к берегу. Плаванье рядом с Гренландским морем, переходящим в Северный Ледовитый океан не прошло даром. Цвет лица некоторых туристов к этому моменту стал гармонировать с цветом синих комбинезонов. Очень кстати команда предложила всем желающим горячий шоколад и плюшку с корицей.

Вышли на берег, в кафе взяли горячего чая. У нас все закончилось хорошо.

 

Из традиций Исландии. Иногда кит выбрасывается на берег. По закону туша принадлежит тому, на чьей земле это произошло. А так как жили бедно, то за эту гору мяса между соседями происходили настоящие битвы. Большая удача в исландском языке буквально переводится как "выбросившийся кит".

На улицах Хусавика. Справа - церковь. Население - около 3 тысяч. )))

 

Через час подъехали к каньону Асбирги. Согласно исландскому фольклору, каньон – это след одной из восьми ног огромного коня верховного бога скандинавов – Одина. Вертикальные стены каньона имеют форму подковы. Нам не довелось оценить его истинные размеры, исчисляемые километрами. Посетили  озеро около огромной скалистой стены.

 

В Исландии некоторые вулканы находятся под ледниками. После извержения вулкана под ледником объем и давление талой воды становится настолько огромным, что она прорывается через ледяной слой и устремляется вниз сильным потоком. Неустойчивые базальтовые блоки вырываются из скал и несутся вместе с потоками талой воды. Озеро в каньоне сформировано в результате именно такого ледникового наводнения около 3 тыс. лет назад.

 

 

 

А еще местные жители  считает Асбирги столицей "Невидимого народа" – эльфов и фей. 

 

Ужин и ночь  около Хусавика. Hótel Rauðaskriða  Aðaldalur  641 Húsavík. На фото - наш отель. Внутри - все обязательно комфортно, добротно и уютно.

[PElena]

4 день. 20 августа, вторник. СЕВЕР, ВОСТОК.

Водопад Детифосс (Dettifoss). Озеро Миватн (Mývatn). Долина Диммуборгир (Dimmuborgir). Район вулкана Крафла (Krafla). Серные источники Кверир (Hverir). Термальный бассейн Jarbodin. Гостиница около г.  Эгильсстадир (Egilsstaðir).

 

Окрестности около отеля. Домики для туристов.

 

Перед входом в ресторан.

 

Ярко зеленые поля. Фермы отстоят друг от друга далеко, тянутся вдоль подножья гор ниточкой.

 

На вершинах гор лежит снег.

 

Прытко убегающие от меня бараны.

 

Местные бараны не знают кнута пастуха и жизни в условиях общежития. Их белые округлые формы можно разглядеть и на равнинах, и высоко в горах. Гуляют по 2-3 особи с весны до осени. Осенью с помощью собак их всех собирают с гор и долин в одном месте. Там хозяева в соответствии с номером и цветом чипа, вставленного в ухо барана, забирают своих. А потом решается судьба нагулявших мясо и шерсть овец - на свитер или на шашлык. Те же, кого не отловили, остаются на воле и на будущий год могут придти к хозяину еще и с приплодом. Очень часто барашки пасутся на обочине, но попробуйте к ним приблизиться!  Хотя неединожды спокойно шествовали по шоссе перед нашим автобусом, не очень торопясь освободить дорогу железному конкуренту.  Проезжали стоянку для туристов около шоссе, где пощипывали травку 2 барашка, а из-за машины к ним почти по-пластунски ползет турист с фотоаппаратом. Позавтракали и дальше в путь, к водопаду Деттифосс. Этот водопад считается  самым мощным в Европе. От него исходит такой грохот, что разговаривать рядом с ним  невозможно. Вода несет тонны грязи, гальки и песка, поэтому ее цвет отнюдь не голубой, а грязноватый.

Недалеко от водопада расположено озеро Миватн ("комариное озеро"). Комаров не было, но говорят, что местные комары не наши людские кровопийцы. Озеро никогда не замерзает, в нем водится в изобилии рыбы и птицы.

Берег Миватна украшен разнообразными псевдократерами, образованными в результате вулканической деятельности. Магма, остывая, лопалась над поверхностью воды гигантскими пузырями.

 

Шуршит гравий под ногами. Эта местность считается самой сухой в Исландии, но безветренной ее назвать точно нельзя.

 

На поверхности озера находится множество небольших островов.

 

 

 

 

А здесь вероятнее всего небольшой отель для туристов. На летний туристический сезон места в гостиницах надо бронировать заранее, за 3-4 месяца.

 

 

 

Озеро окружено лавовыми полями очень необычной формы, в которых прячутся подземные горячие источники. Одно из таких полей называется Диммуборгир (город тьмы). По легенде здесь живут тролли или точнее Йоласвейнары - персонажи исландского фольклора. Сейчас они стали местной версией Санта-Клауса. В настоящее время предполагается, что Йоласвейнаров - тринадцать. Все они имеют описательные имена, которые передают их образ действия. Например, Скирный Обжора - любитель полакомиться скиром (разновидность простокваши). Для детей предстают как дарители рождественских подарков в течение 13 дней, предшествующих  Рождеству. Послушным детям эти подарки кладутся в башмаки, выставляемые на подоконники, в башмаках непослушных детей оказывается картофелина.

 

Среди застывшей лавы, которая образует разнообразные наросты, массивы, проходы и пещеры, растут карликовые березки.

 

Трещина в лавовом поле. Здесь все кипело и трескалось. На какую глубину уходит разлом - неизвестно.

 

 

 

Здесь проложены маршруты, но они настолько запутаны, что лучше взять с собой карту, иначе можно заблудиться.

 

 

Озеро Миватн, кратер Вити находятся в наиболее активной вулканической зоне вулкана Крафла, распространяющейся на 100 км. Его кальдера (котловина) имеет диаметр около 10 км. Эта зона не совсем классический вулкан, а множества разломов и кратеров, некоторые из которых заполнены озерами, различных термальных полей и фумарол. Название кратера Вити (ад) произошло из-за сильного запаха серы вокруг озера. Когда-то думали, что ад находится под вулканами.

В кратере находится геотермальное озеро диаметром около 100 метров и глубиной 7 метров. Озеро возникло после мощного извержения 1724 года. Вода в озере бирюзового цвета, её температура колеблется от 20 до 27 градусов.

 

За этими клубами пара находится вершина Крапла (650 м.)

 

По гребню кратера пошли в сторону этих клубов пара. О размерах кратера лучше всего говорят фигуры людей на фоне белого пара.

 

 

Пар, виднеющийся за склонами, указывает на место, где находится геотермальная электростанция Крафлы,  которая обеспечивает электричеством всю восточную часть Исландии. 85% всей энергии, вырабатываемой на острове, добывается из геотермальных источников.

 

Разноцветные холмы.

 

 

Гид нашей группы Юля.

 

Район вулкана Крафла также включает в себя Наумафьяль - геотермальную область,  дорога до которой заняла 10 мин.  Перед глазами предстало поле с геотермальными источниками и  кипящей серой. В этом месте куда-попало ходить нельзя, земля под вами реально дымится! Туристам категорически не рекомендуют заходить за веревочные ограждения троп, иначе можно провалиться в ямы с кипящей жижей. Землю тоже  трогать не рекомендуется.  Проверить желания не возникло.

 

Из-за содержания серы в источниках местность окрашена в желтый цвет. Стойкий запах сероводорода (тухлых яиц).

 

Кипящая сера расплескалась в больших и маленьких лужах. Вероятно так выглядела Земля до возникновения на ней жизни.

 

Коварный треснувший внешний слой коры  тоже напоминает об осторожности.

 

Прямо у ног кипит и булькает вязкая серая масса! Грязевой кипящий ручеек слабо дымится. Здесь всего 3 километра до расплавленного сердца планеты.

 

 

Кипящая фумарола (дым) - дымящаяся  каменная горка. Гудит, свистит не переставая.

 

Гид Юля и  водитель.

 

В Исландии жители очень трудолюбивые и  часто совмещают работу в 3-4-х местах одновременно. Наш водитель, например, после завершения туристического сезона займется работой в сфере социальной защиты.

Первое время испытывала легкое беспокойство, когда водителя иногда не было рядом при открытых дверях автобуса. Потом на это уже не обращала внимания. У них так заведено, не воровать. В стране, где все друг друга знают, можно воров не бояться.

На дороге было так мало встречных машин, что ехали чаще по середине пустынного шоссе. Авторай после московских пробок. Шоссе двухполосные, а мосты, как правило, однорядные. Разъезжаются так: кто первым подъехал, тот первым и проедет.

Насмотревшись и нанюхавшись, мы переехали в природный геотермальный бассейн Миватна. Цена в 2,5 раза меньше, чем во всем известной  Голубой лагуне, но понравилось больше, народу поменьше. Это было блаженство, когда по твоему позвоночнику вдруг снизу заструится горячий ручеек. Глубина небольшая, так и бродила по бассейну в поисках этих ручейков. Место хорошо для созерцания, покоя, расслабления,   для заплывов и брызганья не подходит.

 

В воде - +37 градусов, воздух - около +11 градусов. Вода берется вот из этого источника, огороженного решеткой, охлаждается и подается в бассейн. На ограждении висит предупреждение: HAETTA. Если кто не сможет перевести с исландского, то надпись 100 градусов С понятна всем. 

 

Расслабленные и сонливые поехали дальше.

 

Остановились на автозаправке.

 

В этих стилизованных под старину домиках подсобные помещения автозаправки.

 

Ферма. Траву теперь сеять самостоятельно не надо. Налажено производство по выпуску дерна для крыши. Стало модным применять экологически чистые материалы. 

 

Необычная для этих мест порода собаки. В Исландии нет бродячих животных. Собаки очень добрые и спокойные. Раньше в стране существовали очень строгие ограничения на заведение собак. Если она даже просто кого-то облает, не говоря об укусах, заявляют в полицию и собаку усыпляют. Сегодня в Исландии действуют жесткие санитарные нормы в отношении всех животных. Если хозяин выезжает с собакой за рубеж, то по возвращении ее обязательно поместят на карантин месяца на 4. Чистота острова требует жертв.

 

Ветер усилился. Место дислокации поменялось. На торфяной завалинке и за стенкой из торфа тепло.

 

Едем дальше. Очередной водопад.

 

 

Вереск.

 

 

 

Приехали в отель Hallormsstadur 4*.

 

Отель расположен в лесной зоне озера Lagarfljot. Местные жители полагают, что в глубинах этого озера Лагарфльоут, как и в шотландском озере Лох-Несс, обитает неизвестное науке существо, которое они называют Лагарфльоутским змеем.

 

Поужинали и отправились на поиски коневедческой фермы. Местность достаточно лесистая и поиски оказались почти детективными, с определением в какую сторону на дороге направлены отпечатки подковы. Вместо лошадей в зарослях невысоких берез нашли много грибов - подберезовиков. Оказалось, что ферма совсем рядом с отелем и дорогой, по которой приехали.

 

 

 

Уникальная порода лошадей викингов дошла до нас в первозданном состоянии. Посмотреть на исландских скакунов приезжают толпы иностранных туристов. И мы - не исключение. Ради сохранения чистоты породы в Исландии полностью запрещен импорт лошадей. Даже скакуну, который родился на исландской земле, но хотя бы несколько дней провел за границей, например, на чемпионате мира по конному спорту, путь домой закрыт навсегда.

Больше тысячи лет назад эти сильные лошадки помогли викингам проложить тропы по изрезанному ущельями острову. Её характерные черты - небольшой рост (до 144 см в холке), коренастость и грубоватость, большая голова, косматая плотная чёлка, длинные грива и хвост.

 

Кто-то отправился на прогулку на лошади, другие согруппники осваивали горный велосипед.

[PElena]

5 день. 21 августа, среда. ВОСТОК, ЮГ.

Музей Петры в Стёдварфьордюр (Stodvarfjordur). Г. Дьюпивогур (Djupivogur). Г. Хёбн  (Höfn). Экскурсия на ледник Ватнайёкюдль (Vatnajökull).

 

Перед отъездом устроили фотосессию на квадроцикле и горном велосипеде.

 

Не всегда приходилось ехать по асфальтированной дороге, иногда съезжали на грунтовую. Правда, исландская грунтовка часто была лучше и комфортней, чем асфальт в  Балашихе. В автобусе возникли какие-то проблемы. Первым делом поехали на ферму за помощью, у нашего водителя не было необходимых инструментов. Ферму содержал бывший сотрудник транспортной компании, поменявший работу в компании на фермерскую. Вот удача-то, съехать с наезженной туристической дороги в глубинку!

 

Среди пустынной местности увидели 2-хэтажную ферму с современными постройками. Здесь есть все атрибуты современной цивилизованной жизни, только что плавательного бассейна не увидела. А может где-то недалеко находится  геотермальный небольшой источник, пригодный для купания круглый год. Такое тоже может быть. Рядом с домом припаркованы трактор,  квадрацикл, 3 автомобиля, сверкающие эмалью и на заднем дворе еще - гора велосипедов.

Первыми выбежала навстречу стайка собак. Встретили дружелюбным помахиванием хвоста, никакого облаивания. Хорошее начало.

 

Пока хозяин с нашим водителем занимались ремонтом наблюдали бытовые сценки. У исландцев, за редкими исключениями, нет фамилий. Это сохранившаяся традиция от викингов. Часть имени, заканчивающаяся на "son" - сын или "dottir" - дочь, является не фамилией, а отчеством (по имени отца. Например, Эрикссон. Первая женщина-президент в Европе - Вигдис Финнбогадоттир. Но у некоторых граждан, в основном у иммигрантов, имеется фамилия. Для знаменитостей делались исключения. Когда в Исландию  эмигрировал советский пианист Владимир  Ашкенази, правительство страны внесло в официальный список разрешённых имён новое - "Владимир  Ашкенази". Кичиться своей фамилией - вещь  невозможная в Исландии, они  у сына и отца - разные. Все принадлежат как бы к одной большой семье, члены которой различаются только по имени и отчеству.

Семьи многодетные. У нашего водителя - 3 детей и это считается нормой. Существует вебсайт, посвященный генеалогическим древам исландцев. На нем люди могут найти своих предков. Народ малочисленный и в каком - нибудь колене всегда найдутся родственные дяди, тети, дедушки, бабушки. И как апофеоз - в Исландии, даже в столице, не принято давать чаевые. Ведь здесь все свои.

Младший сын (сон).

 

Дочка (доттир) хозяина постарше.

 

 

Ремонт времени много не занял. Едем дальше. Затяжной подъем на перевал и остановка для фотосъемки. Водитель у нас был - молодец! Виртуозно провел автобус по узкой горной дороге.  По словам гида, нам повезло, обычно эта долина скрыта туманом.

 

 

Приехали в музей Петры. Фьорд, гора, изрезанная водными потоками, кустики вдоль берега.

 

 

Деревня или город? Население 200 чел., туристов бывает ежегодно десятки тысяч.

 

А все благодаря женщине, памятник которой установлен на территории музея. И ведь прожила 92 года. Одна из составляющих  долголетия: ходите много, дышите чистым воздухом, пейте воду из ледников.

 

Красочные лобелии.

 

Да...Таскать в сумке каменюки, это вам не из супермаркета идти с полиэтиленовым пакетом.

 

 

 

На холмике домики для эльфов. Ну кто о них позаботится, как не исландцы, в большинстве своем верящих в их существование.

 

 

 

 

Прощай каменная голова. Спасибо за положительные эмоции.

 

Прошла - пробежала по дороге вдоль по главной улице Stodvarfjordur, уходящей немного в гору. Причал на фьорде, судя по ухоженности, играет большую роль в жизни местного населения.

 

 

 

 

Ну не серебро-ли разлилось под ногами.

 

Через 50 мин. подъехали к очередному водопаду. Фото сделано в положении сидя. Гравий под ногами буквально уплывал. Так что в поездке в Исландию очень важно иметь хорошую и удобную обувь, желательно с хорошим протектором, чтобы было чем цепляться за склоны. Не зря на этом водопаде заграждение с калиткой было вынесено подальше от русла. Но посмотреть-то хочется поближе.

 

 

 

Наш одинокий автобус на туристической стоянке. Словно рекламный кадр фирмы по производству автомобилей.

 

Рядом со стоянкой невысокие, но обильно усыпанные ягодами  кустики черники.

 

Шикша, по нашему - водяника. Выделили нам немного времени, чтобы подкрепиться витаминами.

 

Приехали в Дьюпивогур (глубокий залив). Вот этот точно уже обозначен городом с населением около 400 чел. Известен, в частности, за то, что это место самой высокой температуры, когда-либо зарегистрированная на острове 30,5 ° C. Город называется Djupivogur, а Langabud - название самого старого дома в городе.

 

Теперь в этом доме небольшой музей и  кафе.

 

Город был основан гамбургскими купцами из Ганзы в 16 веке. В 18 веке сюда прибыли датчане. Построенные ими здания до сих пор остаются самыми большими в городе.

 

Перекусив кофе с булочкой выхожу на дорогу, по которой приехали в город. Рядом местное творчество из рогов.

 

Вариант клумбы.  Когда в дефиците и почва, и деревья можно создать такую клумбу.

 

А вот пошли и образцы вязаных изделий. Вязание - обычное дело и для женщин, и для мужчин, и для детей. Здесь фантазия распространилась на камень и засохшие сучья/стволы  деревьев. Потом в магазине видела вязаные чехлы для телефонов, варежки-ухватки для стаканов и бутылок. Традиционный исландский свитер называется лопапейса (свитер из лопи, вида пряжи). Очень много местных жителей ходят в этих свитерах, они считаются верхней одеждой. Раньше их вязали, не промывая шерсть, и, благодаря оставшемуся на волокнах жиру, свитер становился непродуваемым и непромокаемым. Капли дождя, просто скатываются с него, как с шерсти  баранов, перенесших все капризы погоды: ветер, дождь, снег, морозы.  

 

 

Поднявшись по пригорку выше, зашла на почту, где была единственной посетительницей, отправила домой открытку.

 

Над крышей этого дома вдалеке виднеется пирамидальная вершина горы Буландстиндур, которую проехали незадолго до въезда в город. Местные жители верят, что гора является сосредоточением космической силы.

 

Мото и велотуристы.

 

Прямо на берегу небольшой бухты  находится коллекция из 34 одинаковых яиц ,сделанных из гранита. Под каждым яйцом табличка с названием птицы-мамы. Что объединяет с этими гранитными яйцами в Исландии сувенирная статуя Оскара из Нью-Йорка, кепи из Парижа, стекло из Венеции? Надпись - "Made in China".

 

 

Весь день едем по территории самого большого национального парка Европы Ватнайекюдля (ледник, дающий вод). Теперь проезжаем по региону самого ледника, по имени которого назван парк.

Прибрежный район Lon считается одним из красивейших в Исландии – тут очень живописный берег океана. Дорога петляет между горой, которая, судя по-всему, без проблем может засыпать ее галькой и щебенкой, и океаном с обрывистыми крутыми берегами.

 

 

 

Приехали в город Хебн. В июле здесь проводится "Лобстер - фестиваль". Время отвели только на санитарную остановку в торговом центре. Рыбный отдел магазина - обычный. За лобстерами надо было идти в ресторан.

 

Ратуша.

 

Полицейский участок. Ни одного полицейского не видели на всем протяжении маршрута.  Их в стране всего несколько десятков. А уж военных тем более не увидели, т.к. в Исландии нет действующей армии. Нет ни одного национального героя в военных доспехах. Есть только береговая служба. Тюрьмы всего три. Условия в этих заведениях можно приравнять к условиям в гостиничных номерах с интернетом, тренажерным залом, дантистом и т.д.  И все бесплатно. На выходные можно уйти домой. Отбывают срок в основном за неуплату налогов и подделку документов. Страна безопасная. Нам не встретились бомжи и попрошайки.

 

 

 

Трое из почти 2-тысячного населения города.

 

С этого города нас стал преследовать туман, который подпортил вечер этого дня и весь следующий 6 -й день. Под настоящий дождь мы не попали ни разу, что удивительно. Но туман - это еще более худшие условия для фотографирования.

Приехали в отель Country Hotel Smyrlabjorg у подножья горы в 55 км от г. Хебна. На экскурсию на ледник не все поехали, даже те, кто хотел вначале. Уже стало смеркаться, да и туман наплывал. Подъехал вот такой полноприводный Форд. Мое сердце растаяло. Рядом - король ледника, как его называла гид. Скорее всего, король ледника знает о том впечатлении, которое оказывает на туристов его железный монстр.

 

Дорога к леднику длиной 6 км. Но какой дороги, да еще в сумерках и в тумане!.  Наш гид с водителем всю дорогу разговаривали о чем-то и смеялись. Не выдержав своего напряжения, попросила гида не отвлекать внимание водителя от дороги. Затяжной подъем по слабозаметной грунтовке. Натерпевшись страха и вспомнив всех святых, через минут 30 мы припарковались на 840-метровой высоте около высокогорного кафе - ресторана Йокласель (Jöklasel). Туман помешал увидеть окрестные скалы, водопады, обрывы и с вершины горы - Атлантический океан.

 

Здесь нас нарядили в супертеплые комбинезоны, литые резиновые сапоги на толстой подошве, которые некоторые пытались одеть поверх своей обуви, выдали шлемы. В такой экипировке у всех настроение улучшилось.

 

Один из  ведущих.

 

Идем вниз за ведущим.

 

Наверху в тумане виден ресторан. Красиво идем.

 

 

Снегоходы ждут очередную партию туристов.

 

На инструктаже. Оказалось, рулить снегоходом нетрудно, очень удобно управляется. Инструктаж  был непродолжительным и доходчивым: газ, тормоз, кнопка. Показывает, как балансировать при поворотах. Горячие исландские парни...

 

 

Трасса представляет из себя огромную глыбу льда, занесенную снегом. Под напором летнего солнца лед подтаивает и в результате поверхность ледника - это не гладкое ровное полотнище дороги. Езду по тряске можно было сравнить с ездой по стиральной доске или по дорогам Балашихи.  Еще не хватало очков, крупинки снега на скорости под 90 км/час впивались в лицо словно иголочки. Все-равно - ощущения восторга и удовольствия.

 

Черные базальтовые скалы.

 

 

Рассказ о леднике. Тает...

 

 

Возвращаемся к кафе. Пиво в обычных магазинах дорогое, а здесь еще дороже в 1,5 раза. потому что сварено на воде из ледника. За бренд ледника надо платить. Спуск к гостинице для меня проходил опять с обращением все к тем же святым. Туман, уже совсем темно, фары не включали, т. к. с ними было еще хуже. Водитель, конечно, виртуозно вовремя поворачивал машину, когда внезапно впереди возникал крутой поворот, а дальше - все, пропасть. Была минута, когда хотела выйти и пойти пешком. Долго, но когда приду - тогда и приду, зато живая. Показались огоньки гостиницы. !!! 

[PElena]

6 день. 22 августа, четверг. ЮГ.

Ледниковая лагуна Йокулсарлон (Jokulsarlon).  Парк Ватнайёкюдль (Vatnajökull). Черный пляж  Рейнисфьяра (Reynisfjara). Водопад Скоугафосс (Skógafoss).  Водопад Селйяландсфосс (Seljalandsfoss).

 

Утром туман все еще плотно накрывал всю окружающую местность.

 

 

Что за птицу сфотографировала на территории, не знаю, но рядом был белый петух. Уже дома попыталась определить породу птицы. Похожа на китайскую шелковую курицу.

 

Расстояние до ледниковой лагуны Йокулсарлон составляет 30 км. Лагуна находится у одного из языков Ватнайокудля. Сам ледник занимает 10% территории  Исландии. Средняя толщина льда 400 м, максимальная достигает 1100 м. Лагуна образовалась в 1934 - 1935 годах в результате активного таяния ледника. Прежде это место было опасным для прохода по берегу, т.к. толстый слой льда перекрывал берег до океана. Люди исчезали в трещинах ледника. Теперь же расстояние от ледника до океана - 1,5 км. Во время отлива айсберги по узкому протоку реки Йокульса  выносит в океан, а во время прилива заносит обратно в лагуну, и озеро выросло в размерах в 4 раза с 1970-х годов. От океана озеро отделено настолько узким перешейком, что существует угроза его слияния с океаном.

Ледниковая лагуна, аэрофотосъемка[/font][/size]: [/size][/font]http://www.airpano.ru/files/Iceland-Jokulsarlon-Ice-Lagoon/1-2

 

Самая разнообразная публика приезжает насладиться красотами лагуны. Виды Йокурсарлона вошли в кадры фильмов о Джеймсе Бонде, Бэтмене, "Лара Крофт: Расхитительница гробниц" и других.

 

 

Мы ждем, когда подадут вот эту амфибию.

 

Фортуна не собиралась поворачиваться к нам лицом, туман так и не рассеялся. Сразу за машинами начинается кромка берега, которую не видно.

 

Сначала мы едем по земле, потом погружаемся в воду. При поездке по земле предложили всем сесть. Пришлось подчиниться и сесть на мокрые скамейки. В лагуне достаточно прохладно. Естественно,  столько льда вокруг. Амфибия сопровождается небольшой и быстрой лодкой с лоцманом, который искал безопасные проходы среди айсбергов.

 

Увидеть  полную  картину целого озера, в котором плавают айсберги не удалось. К самому леднику тоже не подвозили, опасно. Запах океана, ледяной воздух, белые глыбы и туман, вспомнились кадры из "Титаника".  Но айсберг, с которым столкнулся «Титаник», был сделан в студии из пенообразователя, покрытого стекловолокном и воском. У нас виды были настоящие.

 

А вот на этом айсберге хорошо видны темные полоски. Это следы от пепла при извержении ближайшего вулкана Гримсвотн.

 

Экскурсия на английском языке длилась около получаса. Экскурсовод стоял на хвосту амфибии и держал голыми руками кусок ледника.

 

Не понимала, как у него не мерзнут руки. А у рассказчика  кусок льда лежал не на голых руках, а на длинном рукаве комбинезона.

 

Предложил попробовать вкус свежевыловленной льдины. Раздробил кусок молоточком и дал всем желающим. Каково это пробовать воду, зная что ей около тысячи лет.

Айсберги и льдины были очень разнообразны по форме и размерам. Жалко, солнце не играет на стенках, не проникает в расщелины и трещины айсбергов, не подсвечивает. Каждый айсберг неповторим.

 

 

 

Вот и закончилась ледовая сказка. Фотографий, сделанных в лагуне, хватит на полноценный альбом: игра цвета, света и форм.

 

Из воды на нас посматривал любопытный тюлень, время от времени показывая свою голову. Он уплывать не собирался, ему здесь абсолютно комфортно.

Какая-то птичка, непуганая в прямом смысле этого слова. Несколько человек, обступив кольцом, нацелили на нее фотоаппараты, а у нее это не вызвало никаких эмоций. Когда ей надоело наше внимание, тогда и улетела. "Понаехали тут всякие" - это к нам.

 

Остановились на заправке. Топливо оплачивают пластиковой карточкой в терминале: хочешь за литры, хочешь на сумму. Оператора с кассой не увидела. 

 

Помыть машину можно бесплатно: для этого почти на каждой заправке отведено место, оборудованное шлангами со щетками на конце.

 

Расставлены указатели, правда, на исландском языке. На электронном табло показывается информация о погодных условиях в местечке Lagnupur. Погода за день очень изменчива, вся палитра от дождя до солнца. Единственная постоянная составляющая - ветер, то продувает насквозь, то норовит сдуть куда-нибудь в океан или в ближайшую канаву.

 

Этот  туристический центр расположен на юго-западной стороне ледника Ватнайекюдль в национальном парке Скафтафетль. На территории парка находятся ледник Скафтафетльсьокуль (отрог Ватнайекюдля) и печально известный вулкан Лаки. В небольшом кинозале посмотрели фильм о ледниковом наводнении, случившемся в этих местах в 1996 году в результате извержения вулкана Гримсвотн.  Фильм низкого качества, неинтересен. Лучше за это время сходить  к подножью языка ледника.

 

Очень информативная карта на стене.

 

Язык ледника виден невооруженным глазом.

 

Можно успеть дойти до него быстрым шагом. Таня из Питера сходить успела. Готовность к поездке у нее была на высшем уровне: объективы широкоугольный и длиннофокусный, тренога. Надо сказать,  что такое обилие профессиональной фототехники у туристов прежде в своих поездках не встречала.

 

А из этой колонки пили вкусную воду.

 

Очень типичное  разноцветье среди камушков.  В одном "островке" может произрастать несколько разновидностей мха, из-под которого порой проглядывают ещё и цветы, преимущественно сиреневато -фиолетовых оттенков. 

 

 

Палаточный лагерь. Рядом еще специально оборудованная стоянка для машин. Машины все  "серьезные", свободных мест нет.

 

В парке имеется берёзовый лес.

 

Мощная ледовая броня ледника Скафтафетльсьокуль сковала не только горы, но и несколько  вулканов, среди которых вулкан Гримсвотн.  Подлёдные извержения вулкана в 1996 году привели к интенсивному таянию льда. Катастрофический лавовый поток буквально взломал ледниковый покров, [/color]что привело к образованию потока с огромным расходом воды. Грязевой поток воды, перемешанный с массивными скальными глыбами,  пронесся по долине. Проезжая по ней, мы видели последствия этого колоссального наводнения: скрученные остовы  железобетонного моста, совсем недалеко от дороги, каменные глыбы посреди безжизненного черного поля. 3-мя днями ранее мы смотрели красивое зеленоватое озеро в каньоне Асбирги. Озеро образовалось в результате такого же наводнения, после которого прошло 2,5 тысячи лет. Фото из интернета для наглядности. На этой скамейке мы не сидели, т.к. промчались без остановки. Чтобы мне сказать:"Может все-таки остановимся, сфотографируем".

 

Следующим было самое большое лавовое поле Эльдхраун, которое создано одним извержением. При извержении вулкана Лаки (вкупе с соседствующим вулканом Гримсвотн) в 1783 году лава изливалась из гигантской 25-километровой трещины в течение 8 месяцев. Длина лавового потока превышала 130 км. Это извержение называют самым мощным в тысячелетии. Результаты катастрофы сказались не только на Исландии, где погибло 20% населения страны, большая часть домашнего скота, птицы и рыбы, но и за ее пределами. Изменился климат во всем Северном полушарии. Понижение температуры привело к неурожаю и голоду в Европе, в т.ч. и в России.  Здесь мы остановились.

Аэрофотосъемка лавового поля Эльдхраун: [/size][/font]http://www.airpano.ru/files/Iceland-Virtual-Tour/1-2

 

 

Прошло 230 лет после извержения Лаки. На месте, где текла расплавленная лава, теперь клочковатое замшелое поле до горизонта. Лава остывала после бурного волнения разного размера бугорками. Первые ростки мха появились через 100 лет. Он становился все более густым, красочным, разноцветным и мягким.

 

 

Так захотелось прогуляться по вулканической лаве, поросшей мхом, почувствовать мягкость этого пушистого ковра. Встала рядом с пешеходной тропинкой. Знала, что этого делать нельзя. Скудный почвенный покров от этого страдает и на его восстановление требуются годы. Минутная слабость. Прости...

 

Ходить надо только по проложенным тропинкам.

 

Рядом с популярными маршрутами попадается очередные гостиничные домики.

 

 

И вот мы у того места, которое поразило меня несколько лет тому назад - черные пляжи Рейнисфьяра  возле городка Вик. Близко подходить к волнам Атлантического океана категорически не рекомендуется. Волны очень непредсказуемы. По влажности песка можно понять, что они могут далеко уходить на берег. Велика вероятность попасть под гребень внезапно и быстро, и тогда никто уже не поможет.

 

Весь пляж покрыт такой отшлифованной галькой антрацитового цвета.

 

Недалеко от берега стоят скалы Рейнисдрангар (пальцы троля). Согласно легенде, скала Reynisdrangar ("Пальцы Тролля") появилась, когда тролли пытались вытащить трехмачтовый корабль на землю. От дневного света тролли превратились в камень.

 

Местные скалы составлены из базальтовых столбов. Эти колонны были созданы внутри лавового потока, который охлаждался очень медленно, что и привело его к кристаллизации.

 

Кадры сделаны с интервалом в минуту - две. Поменялось освещенность.

 

Донеслись возгласы: тУпики, тУпики. Думали, что этих символов Исландии не увидим, т.к. в середине августа они улетают. Эти дождались нашего приезда (справа расположилось несколько птиц). Крупные фотографии не удалось сделать, но много интересных  снимков в фотоотчете Elenalet за прошлый год с добавлением фото от ТульскийТокарев.  По-русски  птица называется "тУпик", а по-английски - паффин (толстячок). В России они гнездятся в районе Мурманска.

 

Опять игра освещения.

 

Суровые накатывающие волны и ветер, который так и норовит сдуть человека-песчинку в океан. Слева в тумане просматривался Мыс Дирхолаэй. Название ему дали скалы с проемами посередине, которые были вымыты морем за тысячи лет. И ледник недалеко.

 

 

Благодаря всем этим достопримечательностям жители Вика избавлены от необходимости заниматься ловлей рыбы. Сейчас город осваивает туристический бизнес. Заехали в популярный среди туристов магазин, торгующий изделиями из овечьей шерсти. Здесь даже проводятся венчания, можно на берегу, а можно на близлежащем леднике.

Через 30 мин.  были у водопада Скоугафосс.  Рядом с водопадом располагается палаточный лагерь.

Аэрофотосьемка водопада Skógafoss сверху и снизу: [/size][/font]http://www.airpano.ru/files/Iceland-Virtual-Tour/1-2

 

На водопад можно посмотреть сверху, забравшись по  специально проложенной для туристов тропе, расположенной справа.

 

Около водопада установлено несколько скамеек, по примеру залов в картинных галереях для созерцания. Здесь основным объектом наслаждения является водопад с прозрачной водой, зеленые холмы и живность, бродящая по окрестности. Когда в 2010 году рядом произошло извержение вулкана, вода в водопаде приобрела черный цвет из-за вулканического пепла.

 

Крупный рогатый скот лежит спокойно вне досягаемости туристов. Между ними и туристами быстрая холодная река.

 

Барашки на склонах, но тоже по другую сторону реки.

 

Между двумя водопадами  Скоугафоссом и Селйяландсфоссом, к которому едем, находится вулкан Эйяфьядлайёкюдль. На самом деле, Эйяфьядлайекюдль не вулкан, а шестой по величине ледник на острове, расположенный в 125 км восточнее Рейкьявика. Вулкан назван по имени ледника.

Название ледника Эйяфьядлайёкюдль, правильно произнести могут лишь 0,005 % населения Земли. Те, кто произнести не может, понимают о каком вулкане идет речь: тот самый. Извержение Эйяфьядлайекудля весной 2010 года привело к общеевропейскому авиационному коллапсу на несколько недель.

— Слышал, Эйяфьядлайёкюдль ожил?

— А ты уверен, что не Хваннадальснукюр?

— Конечно, Хваннадальснукюр возле самого Каульвафедльсстадюра, а Эйяфьядлайёкюдль ближе к Вестманнаэйяру, если ехать в сторону Снайфедльсйокюдля.

— Слава Богу, а то у меня родственники в Брюнхоульскиркья!

Если разложить древненорвежское название ледника на составляющие, то получится так: Эйя - остров, фьядла – гора, йекюдль – ледник. Йокульсарлон (ледниковая лагуна) – йокуль – ледник, сарлон – лагуна. Вик – деревня, далур – долина, ватн – вода, фосс – водопад. Правда написание слова в русской транскрипции часто разное. В исландском языке не используются заимствованные слова. Существует специальная языковая комиссия, которая придумывает для новых слов, которые входят в обиход, аналоги из исландского языка. Для этого используют саги. Для выражения "континентальная баллистическая ракета" придумали  "летящая на большие расстояния огненная дубина"  (с сайта bpclub.)

Все репортажи извержения вулкана снимали с видом фермы, находящейся рядом.  В течение нескольких часов ферма покрылась десятью сантиметрами пепла. По прошествии трех лет  ферма восстановлена. А фермер питает к вулкану исключительно хорошие чувства. Открыл на территории музей и теперь сюда толпами возят туристов. Не знаю как насчет сельскохозяйственной деятельности, но туристическая тропа к ферме явно не зарастет еще долго. Так что, хозяин никуда уезжать не хочет: "это такое везение - жить так близко с такой силой".

Место в автобусе у меня было с правой стороны. Очень удачный выбор, с этой стороны виден и вулкан, и ферма с группой туристов. Места в автобусе изначально не расписаны по туристам. Весь маршрут каждый сидел на том месте в автобусе, которое занял в первый день. В середине поездки дня два было брожение, связанное с местами, но в конечном итоге все вернулось на первоначальный вариант.

Следующий - водопад  Селйяландсфосс, находящийся в получасе езды.

 

Аэрофотосьемка водопада Селйяландсфосс:  http://www.airpano.ru/files/Iceland-Waterfalls/1-2

 

Водопад возвышается над скалами бывшей береговой линии. Его воды не стекают вниз по скале, а падают над глубоким отступом позади водопада, образуя стену из потока воды.

 

 

Отступ в скале позволяет по тропе обойти водопад вокруг и рассмотреть его со всех сторон. Правда, фотографировать сложно из-за водяных капель, которыми насыщен воздух. Перед и после каждого кадра приходилось  бумажной  салфеткой вытирать объектив.

 

Водопад с внутренней стороны.

 

 

А эти барашки оказались в пределах, казалось бы, досягаемости туристов.  Когда шли от водопада к автобусу они уже были выше над крутым обрывом. Четверо туристов видно захотели их сфотографировать  и полезли на гору. Только приближаются, овцы - прыг и выше. Ребята не отстают, тоже упрямые, лезут. Вожак на стреме: "ну что, бараны, вы все еще ползете" и еще выше на отвесный склон. Настоящие бараны одержали победу, а ребята по одному, в зависимости от степени упрямства, стали спускаться.

 

Ночь в отеле в  городе Сельфосс, 50 км от Рейкьявика. 100 лет назад в городе проживало 40 чел., а сейчас - 7000. На местном кладбище похоронен известный шахматист Бобби Фишер.

 

Сразу по приезду пошла в супермаркет Kron.

Находится рядом с отелем, утром бы не успела, т.к. открывается позже нашего отъезда. Цель была одна - купить домой маринованные бараньи стейки. Исландская  баранина теперь для меня эталон этого мяса - вкусная, сочная, мягкая и без характерного запаха.

 

В магазине присутствует все, что и в нашем, например, Ашане. Запомнились двое детишек, которые бегали по магазину в одних носках. Полы-то чистые и теплые! В Исландии чрезвычайно популярны выезды всей семьей на природу, вот пищевая промышленность очень хорошо и поработала в этом направлении. Большой выбор всяких маринованных вкусностей из серии "только брось на сковородку" или на мангал на природе.

 

Остановка автобуса застеклена по максимуму, чтобы спрятаться от непогоды. Чистенькая, не залеплена рекламой, не видно брошенных окурков от сигарет, урны тоже нет.

 

Стратегически важный мост через реку построили американцы в конце Второй мировой войны.

 

Маринованные стейки, да не одна упаковка, успешно доехали со мной до дома. Все, кто их пробовал, оценили: мало.  Ну, извините, тушу барана не потяну. 

[PElena]

7 день. 23 августа, пятница. ЮГ.

Парк Тингветлир (Þingvellir).  Водопад  Гюдльфосс (Gullfoss). Долина гейзеров Хаукадалур (Haukadalur). Голубая лагуна (Blue Lagoon).

 

На 7-й день наступило климатическое покаяние, туман отстал. Путешествуем по "Золотому кольцу" Исландии.

Национальный парк Тингветлир (парламент на равнинах) начался с посещения  сувенирного магазина.

 

Парк занесён ЮНЕСКО в список Всемирного наследства как уникальное свидетельство об эпохе исландского народовластия. Альтинг – исландский парламент с 930 года, считается старейшим в мире. Тогда принимать участие в альтинге имели право все свободные мужчины. Уже в наше время первая женщина-президент в Европе была избрана в Исландии. На этом месте в 1000 году было принято решение о принятии исландцами христианства.

Тингветлир располагается внутри крупной впадины земной коры. Здесь расходятся Североамериканская и евразийская материковые плиты на 2 см в год.  Фактически это – дно древнего океана, открывшееся из-за постоянного сдвига земной коры. Вот они - поля Тинга (народное собрание). Именно здесь Альтинг приговорил изгнать из страны Эрика Рыжего за убийство двух своих соседей.

 

Со Скалы Закона (Лёхберг), которая в древности  служила трибуной,  видишь впереди горную гряду, там - Европа. Внизу — река и озеро (Тингватлаватн), самое крупное в Исландии. 

 

Единственный раз, когда я увидела зонтик в руках туристки. Говорят же - зонт брать не надо, здесь он абсолютно бесполезен. Ветер окажется сильнее дождя. Если только использовать зонтик как парашют, чтобы при порывах ветра улететь подальше.

 

Слева - возвышается Америка, справа распласталась невысокая Европа. Если в первый день поездки у "Моста континентов" можно было за минуту очутиться на другом континенте, то здесь бегать далековато, расстояние между ними - около 7 км.

 

Идем по лавовому "народному ущелью" (Альманнагьяу).

 

Пришли к  небольшому живописному водопаду. Место называется "омут для утопления" (Дрехкингархилур). Здесь вершилось правосудие над неверными исландскими женщинами, бросая их в пучину реки. За убийство 2 людей Эрика Рыжего на три года изгнали из общества, а женщину, изменившую мужу - утопить!?

 

 

Летняя резиденция премьер-министра Исландии.  Что-то я там забора и охраны не разглядела.

 

Испанцы: из Исландии с любовью. Такой же фотоаппарат неожиданно высовывался  у меня перед объективом при фотографировании китов на экскурсии в Хусавике.

 

Этот крутой откос над тем местом, где собирался Альтинг, и есть Скала Закона. Выступающие произносили свои речи отсюда. Позади Скалы Закона — базальтовый обрыв, верхний край которого образует на фоне неба причудливые силуэты.

 

Невероятно прозрачная вода "денежной расселины" (Пенингагьяу). Где-то там лежит и моя монета. Надо проследить весь путь монетки, тогда загаданное желание исполнится. Даже не зная этой приметы, загипнотизировано наблюдаешь, как поблескивая монета, опускается на дно.

 

На этих автомобилях приехали дайверы. Для них интерес представляет лавовое ущелье Силфра (Серебряная леди), которое является частью Атлантического разлома.  Вода настолько чистая, что ее можно пить, а видимость в воде составляет 100 метров. Под водой находится масса гигантских трещин, каньонов и ущелий. Со своим снаряжением для дайвинга приезжать необязательно, можно взять напрокат.

 

И последний водопад на нашем пути - Гюдльфосс (золотой водопад). В этом и около Гейзера сувенирных  магазинах на мой взгляд выбор свитеров и сувенирных поделок был разнообразнее, чем в предыдущих местах. Поделки из вулканического камня: колечки, ожерелья, браслеты и т.д. Но при этом необработанная лава запрещена к вывозу за пределы страны. Здесь можно купить и  шерстяные  изделия. Свитер не купила, но на шапки, варежки и носки денег потратила.

 

Дорога ведет по деревянному настилу. Над водопадом поднимается туман из мельчайших брызг падающей вниз воды.

 

У водопада 2 уровня. Вниз уходит  крутая лестница с мокрыми ступеньками.

 

Резвости прежней нет, карабкаюсь по скользким ступенькам с мыслью:  "да, чтоб я еще ...да когда-нибудь...да ни за что...Все, теперь - только пляжный отдых". Ветер переменил направление на прямо противоположное и бросил в меня порцию водяной пыли.

 

Памятник местной жительнице, которая пригрозила, что покончит с собой, бросившись в водопад, если власти реализуют план по строительству гидроэлектростанции на водопаде. Не более, чем байка, но раз каменный памятник есть, то легенду надо рассказывать. Так интереснее.

 

На автобусной стоянке в ряд стоят биотуалеты. Питание на лампочки подается от солнечной батареи.

 

От водопада Гюдльфосс  до местечка Гейзер около 15 минут езды. Название Гейзер произошло от исландского слова "прорываться" и дало название всем прочим гейзерам мира. Главный Гейзер несколько лет уже не активен.

 

Быстро отщелкав неактивный главный Гейзер, влилась в кольцо, окружившее находящийся рядом гейзер поменьше - Строккур (взбивалка). Этот отдувается  перед туристами за старшего собрата каждые 5-10 мин.

 

Вода на поверхности шевелится, потихоньку побулькивает.  Появляется зыбь. Нарастает волнение и у туристов, его обступивших. Хочется нажать спусковую кнопку. Режим на фотоаппарате установлен спортивный - 4 кадра за секунду. Несколько раз получался фальстарт. Наконец момент угадываешь, и вот голубой купол стремится вверх и взрывается струей кипящей воды. И объектив уже не в состоянии захватить  в кадр весь процесс.

 

 

 

Затем вода втягивается внутрь с засасывающим звуком и через 5 минут все  повторяется. Если гейзер захочет показать, что сила-то  еще не вся вышла, то вслед за первым выстрелом сразу может последовать второй.

 

 

Все гейзеры и большие и маленькие огорожены металлическими тросами. Их спокойствие и безобидность - кажущиеся. Есть перспектива обвариться кипятком, так что уж лучше ходить там, где указано.

 

 

 

Большая автостоянка, забитая  туристическими автобусами,  огромный магазин с сувенирами, кафе - все есть. В центре зала стоит вот такая современная скульптурная композиция из металлических прутьев.

 

Можно захватить баночку свежего горного воздуха  Исландии.

 

Церковь Страндаркиркья на берегу океана. Это один из самых известных храмов в Исландии. Место соблюдения традиции: если господь услышал твои молитвы и выполнил твою просьбу, то сюда приносят благодарственные подношения.

 

Церковь внутри крайне аскетична. В этом протестантская церковь отличается от католической.

 

Отлив в океане. Каждую ночь вода отступает на несколько метров от берега, а под утро возвращается обратно. Есть расписание приливов и отливов.

 

Вот и завершился наш путь по дороге № 1. Сама дорога тоже является достопримечательностью страны. Она даже вошла в книгу "1000 мест, которые надо увидеть, прежде чем умереть" (1000 places to see before you die). По ней мы выехали из Рейкьявика, по ней же и приехали через 6 дней, но уже с другой стороны города, обогнув весь остров.

Вернулись на полуостров Рейкьянес, все ближе к аэропорту.

 

Здесь на полуострове среди удручающе серых и унылых пейзажей находится голубое чудо - натуральная геотермальная ванна-спа. Голубая лагуна появилась в результате ошибки инженеров. По проекту инженеров в этот бассейн из застывшей вулканической лавы должна была поступать остывшая вода из стоящей рядом геотермальной электростанции  и уходить в землю. Но минералы, содержащиеся в воде забили поры в лаве, вода не просачивалась в землю  и получился бассейн. Вода - натуральная,  из геотермального источника, только охлажденная до 40 градусов и обновляется каждые 2 дня.

"Голубая лагуна", аэрофотопанорама [/font][/size]http://www.airpano.ru/files/Iceland-Blue-Lagoon/1-2

В отличие от ранее посещенного другого геотермального бассейна вода здесь морская. И  очень много народа, пришлось в очереди ждать освобождения шкафчика. При входе выдается электронный браслет - ключ для шкафчика в раздевалке. Полотенце брали в прокате, 5 евро. Без него никак нельзя: надо по холодному воздуху перейти из раздевалки в бассейн. Мутная голубая вода лагуны насыщена минералами, которые необычайно полезны для кожи: очищает, оздоровляет, питает. Дно лагуны идеально гладкое, состоит из белой глины. От души намазались бесплатно белой кремниевой кашицей, которую черпали половником из емкостей, расставленных по всему периметру. Мазь надо держать на лице минут 20, потом попытаться смыть. Эта же мазь продается в соседнем магазинчике, упакованная в красивые и дорогие тюбики. После бассейна надо хорошо помыться под душем, чтобы смыть жирноватый налет: мазь все-таки.

 

Заключительной частью было посещение ресторана "Лава". Интерьер помещения выполнен в "вулканическом" стиле.

 

Официанты, как и везде, не слишком торопились. Но и мы теперь не спешили, самолет из Кефлавика улетал в 00:25. Суп-пюре из лобстеров, щедро сдобренный чесночным ароматом.

 

На второе - морской черт с жареными креветками. И все из свежих морепродуктов. Все было превосходно!

 

В магазине при лагуне продается туалетная вода производства Франции на основе воды из ледника  Эйяфьятлайокудль.

 

К  автобусной стоянке из Лагуны шли  по коридору с высокими стенами, прорубленному  сквозь лаву.

 

Прощальный взгляд на "дикую" лагуну.

 

Голубая лагуна находится в 15-ти минутах езды от аэропорта Кефлавик. Позади остался недосмотренный Рейкьявик. Осталась нереализованной до конца гурманская часть: хакарл (тухлое мясо акулы), тресковые щеки, квашеные тюленьи плавники, бычьи яйца в простокваше, овечья голова, картофельная водка со скромным названием "Черная смерть". Хотя не уверена, что эти "деликатесы" смогла бы проглотить. Но вкус свежей трески, маринованной сельди, соленого лосося, копченого угря и, конечно, баранины, приготовленной разными способами - это со мной.. Через 6 дней тура по стране от того уныния и разочарования, что меня охватило в первый день не осталось и следа, хотя проезжали те же места. На пейзаж за окном уже смотришь другими глазами. Испытали все: от уютного комфорта до экстрима. Исландия - это юность планеты, такой плотности вулканов на душу населения больше нигде нет.  

В тот день, когда мы улетали, принц Гарри вернулся  в Исландию на несколько дней. Теперь уже,  чтобы порыбачить на лосося.  Да и отец его, принц Чарльз, неоднократно приезжал на рыбалку. Лососи-то отменные! 

Громадный аэропорт встретил нас полупустыми залами. Идешь по длинному коридору на паспортный контроль и спросить не у кого. Пока ждали вылета пошла в дьюти-фри. Купив на оставшиеся монеты шоколадки, подошла к кассе. Молодой оператор что-то говорит мне по-английски. Я ему в ответ свою коронную фразу: "ай доунт спик инглиш". Посмотрел на меня еще раз повнимательней: Питсбург?  Одно из 2 слов, которое я знала по-исландски было "да", звучит как "мяу". Вот и промяукала.  А по правилам, мне надо было показать билет на самолет. Какие все-таки исландцы обаятельные.  "Так фирир" (спасибо).

[Elenalet]

Повезло с ледником. А вот у нас эта доп. экскурсия не состоялась из-за погоды ...

[yakutka]

Боже мой, PElena, какой шикарный и необычный тур! Какая поразительная северная природа! Спасибо Вам за отзыв и фотографии. Теперь - умру, но в Исландию сЪезжу!

[gingerlai]

Спасибо за рассказ и фотографии! Заразили Исландией!

[Shamael]

Огромное спасибо! В преддверии, так сказать...

[serazidinova]

Спасибо!!! Читала почти весь рабочий день! Удивительное путешествие!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[katty_monkey_puzzle]

Исландия фантастична! Мне некоторые пейзажи очень напомнили Северную Норвегию, но здесь, в Исландии, больше природных чудес.

[PElena]

Исландия фантастична! Мне некоторые пейзажи очень напомнили Северную Норвегию, но здесь, в Исландии, больше природных чудес.

Природа Норвегии очень живописна и тоже очень нравится. Но там нет вулканов, окрашивающих окрестности в антрацитовый цвет, гейзеров, выдающих бесплатно на гора кипяток, необыкновенно голубых айсбергов и ледников, внушающих уважение своими размерами, фумарол и еще много чего. Ощущение отдохнувшего организма после Исландии держалось дольше, чем после поездки в Италию на пляжный отдых.  Это можно сравнить с загаром после юга и нашего, средней полосы: южный загар смывается быстрее.

[MarinaP]

Ольга, "рванем" в 2015г.))))

Теперь - умру, но в Исландию сЪезжу!

[MikkMedved]

Интересный рассказ .  Захотелось посмотреть своими глазами.   :smile:

[PElena]

Свежие кадры Исландии при киносъемке  формата time lapst, публикация октябрь 2013 г.:  

Особенно впечатлил выброс гейзера Строккур и всполохи северного сияния.

[semina olga]

Лена, восхитительно!!! Пейзажи похожи на марсианские. .Красота необыкновенная!!! Интересно ,со скольки лет можно детям на снегоходах кататься

[PElena]

Детям разрешается кататься на снегоходах с 9 лет. В нашей группе детей не было. Держаться за руль или за ведущего надо покрепче. Снегоход - средство повышенной опасности, если свалишься с него, мало не покажется на скорости под 90 км/час и лед - не пушистая перина. Юля, что была у нас гидом в поездке приглашает в феврале месяце на гастрономический фестиваль бога Тора, сына Одина. Можно попробовать традиционную еду по рецептам викингов. Вообще, у меня сложилось впечатление, что исландцы - физически и психически очень здоровая нация. Население на 90% относится к одному генотипу, воровства нет, бомжей и просящих подаяние - нет, бутылки и всякий другой мусор на обочины не выбрасывают, ключи от квартир кладут под коврик...!

Видео "Вдохновение Исландией": 

[golubushka]

PElena, Ваш рассказ восхитителен, а фото просто бесподобны.

 

Можно задать Вам вопрос? Во сколько обошелся Ваш тур вместе с питанием и сувенирами?

 

И еще, как Вы добирались до Санкт-Петербурга, самостоятельно?

[PElena]

PElena, Ваш рассказ восхитителен, а фото просто бесподобны.

 

Можно задать Вам вопрос? Во сколько обошелся Ваш тур вместе с питанием и сувенирами?

 

И еще, как Вы добирались до Санкт-Петербурга, самостоятельно?

Билеты Москва-Питер, Питер-Рейкьявик и обратно покупали самостоятельно через интернет, проблем не было и получилось дешевле. ТТВ предлагал делать пересадку только в европейских городах Амстердаме, Копенгагене ... С теми авиакомпаниями, у них заключены, видимо, договоры. 

[Talex]

Подобный тур, но в другом ТА, моему мужу обошелся в 156 тысяч руб. (с питанием и сувенирами) :derisive:

[raisa]

Леночка!!! Всё на столько понравилось!!!! Что хочется рвануть прямо и сейчас..со своего стула...но увы.. "по щучьему веленью" не работает...  Спасибо , дорогая!!! За прекрасную сказку!!!! Ты как всегда Умничка...!!!  :i-m_so_h:

[Shamael]

Вот и мы съездили в Исландию! Она великолепна!