В правом верхнем углу снимка - бывший монастырь Санта-Роза (в наше время - отель), где впервые начали выпекать сфольятелле

 

 

Амальфи

 

 

 

Очень  красивые фотографии, спасибо!

В Амальфи мы погуляли немного, пытаясь найти какое-нибудь аутентичное гастрономическое заведение для местных, но в итоге вернулись в тот ресторан, в котором обедали в прошлый раз.

 

 

 

 

 

Признаюсь честно, до поездки у меня были завышенные ожидания по еде. Я себе представляла, как буду слагать элегии и воспевать божественный вкус каких-нибудь незамысловатых спагетти. Но пока могу похвалить только кофе и выпечку. Никаких возвышенных чувств ни пицца, ни паста не провоцируют. Не скажу, что где-то обедала невкусно, просто не было особого восторга. Возможно, мы неудачно выбирали места или я слишком много жду от обыкновенной в сущности еды.

Еще немного Амальфи

 

 

 

 

Завершая тему Амальфитанского побережья, показываю картинки с дороги между Амальфи и Позитано - одно из самых ярких впечатлений от побережья. Попытаюсь по возможности идентифицировать населенные пункты :smile:

 

 

Конка дей Марини

 

 

 

Бухта, где находится Grotta Smeralda ("Изумрудный грот"). Вообще у меня была идея посетить это место, но просмотрев отзывы, отбросила эту идею: многих этот грот не впечатляет

 

Завершая тему Амальфитанского побережья, показываю картинки с дороги между Амальфи и Позитано - одно из самых ярких впечатлений от побережья. Попытаюсь по возможности идентифицировать населенные пункты :smile:

Бухта, где находится Grotta Smeralda ("Изумрудный грот"). Вообще у меня была идея посетить это место, но просмотрев отзывы, отбросила эту идею: многих этот грот не впечатляет

 

Я вот тоже в который раз смотрю фотографии с моря между Позитано и Амальфи и ничего особенного не вижу. Другое дело виды с автомобильной дороги.

Изумрудный грот (совсем рядом желтое здание со входом в него) - это тоже Конка дей Марини. Напротив него(если посмотреть в правое окно) большой магазин керамики (тут можно "зависнуть" на час). А на площадке перед входом в грот торговец лимонами (лимоны размером почти с человеческую голову)

 

 

Автобус пытается разойтись с грузовиком, который мчится по встречке

 

съезд в Прайано

 

 

далекая панорама Позитано

 

вид на Прайано

 

 

Прощаемся с Амальфитанским побережьем. Еще несколько поворотов-серпантинов, и россыпь домов на скалах остается далеко позади.

 

Так и осталась одна мечта нереализованной: я не побывала в Фуроре - крошечном фьорде Амальфитанского побережья. Отчасти испугало то, что остановка здесь по требованию, высадиться не сложно, а вот поймать автобус, чтобы двигаться дальше - не знаю.

Отчасти была и другая причина - слишком уж мы "напичкали" свою программу достопримечательностями и поездками, хотелось просто отдохнуть.

Да и помимо Фуроре на амальфитане много интересных мест: и городки, и пешие прогулки, и бухты с пляжами: я бы хотела приехать сюда на несколько дней. Возможно, когда-нибудь...

 

 

Изумрудный грот (совсем рядом желтое здание со входом в него) - это тоже Конка дей Марини.

 

Да, тоже Конка.

Если я правильно помню, там две остановки в Конке: одна - "Конка. Изумрудный грот", другая - "Конка. Центр" (не помню, как точно называется). Если кому-нибудь понадобится эта информация, спрашивайте, поищу

В Сорренто мы купили продуктов, что-то - перекусить на ужин, что-то – упаковать в чемодан. От вокзала доехали на автобусе до Масса Лубренсе. Впервые мы увидели деревню при дневном свете. До этого – лишь ранним утром и поздним вечером.

С утра, когда мы спешили поскорее добраться до нашего «перевалочного пункта» - Сорренто, в Массе начиналась рабочая жизнь: местные открывали магазины, грузили ящики с фруктами. В рыбной лавке резали рыбу. А по вечерам мы с любопытством разглядывали: вот парикмахерская, обычно без посетителей, но сегодня клиент пришел на стрижку, а дальше – фотостудия, где можно сфотографироваться на веселом «мультяшном» фоне. Небольшие продуктовые магазины, за поворотом в одном из домов по вечерам обычно была открыта дверь, я даже бросила как-то раз любопытный взгляд на интерьер, потом оказалось, что там какой-то детский кружок.

Сегодня, когда мы спускались из Массы в Марина Лобра, я с грустью предавалась воспоминаниям об этих милых мелочах.

 

Масса Лубренсе. Здесь, на этой площади расположена автобусная остановка

 

 

 

 

 

 

 

Спускаемся по дороге все ниже, мимо оливковых деревьев

 

мимо виноградников

 

 

 

А вот уже и знакомая колокольня с цветной черепицей. Наш отель рядом

 

 

Ближе к вечеру мы искупались, хотя море было буйным, неспокойным.

 

 

 

Переодевшись, отправились осматривать небольшой порт Марина Лобра. Хотели дойти до маленького маяка, но оказалась, что подход к нему перегорожен. Постояли – понаблюдали за волнами, разбивающимися о скалу. На волнах качались лодки, пахло сыростью и рыбой.

 

 

 

 

 

 

 

 

В порту неожиданно набрели на маленький бар: в полутьме за спиной девушки-продавщицы тускло поблескивали бутылки. Вдалеке, на берегу, мальчишки играли в футбол. И наблюдая все эти детали, я чувствовали какую-то щемящую тоску. Завтра я уеду, а здесь все останется как прежде: и рыбаки, и лодки, и местные мальчишки.

 

 

 

 

 

Я так жалею, что уделила мало времени окрестностям Сорренто и самой Марине Лобра. Мы все бежали куда-то, стремясь опередить время. Вообще у меня постоянно было противоречивое чувство: хотелось посмотреть все и сразу, жадными глотками, хотелось растянуть сутки: двадцать четыре часа – слишком мало, а с другой стороны – хотелось наслаждаться путешествием, а не бежать, хотелось не торопиться, не «перегружать» свою программу.

 

***

Далекие звезды молчаливо таяли в предрассветной дымке. Было тихо и грустно.

Первые робкие лучи солнца освещали горизонт. Где-то там, вдали, небо преображалось, проливаясь матовым светом.  В этом бледном расплавленном солнечном золоте, погружаясь, плавились пока еще такие яркие и сочные воспоминания.

 

Я провожала взглядом Марину Лобра, Массу, Сорренто, вот уже и Неаполь остался позади. Мы устремились в Рим, а я не понимала, зачем мы куда-то едем. Я настолько привыкла к югу, к морю, к нашей деревне. Мне не хотелось никуда уезжать, мне даже в Рим уже не хотелось.

14 сентября (суббота). Рим

 

И рухнет мир, когда не станет Рима

Д.Г.Байрон

 

Сколько лет, сколько веков прошло.  Осень сменяет лето, тучи сменяют ненасытное солнце, а древний город все стоит. Вечный город, город неповторимый, необъятный, многослойный, соединивший в себе этакий исторический хаос, город язычников и христиан, город, сочетающий в себе на первый взгляд несочетаемые вещи.

 

Первые шаги по Риму в этом путешествии. Колизей. Я постепенно начинаю настраиваться на город.  И даже иду, что-то тихо мурлыкая себе под нос. У меня впереди несколько часов в Риме. Тет-а-тет, наедине. И программу я себе придумала заманчивую, по моему субъективному мнению.

Некоторое время кручусь вокруг Колизея, потом разворачиваюсь к нему спиной.

 

 

 

Несколько сотен шагов, и я на пороге Сан-Клементе.

 

Сан-Клементе (San Clemente)

 

Эта базилика – яркий характерный пример многослойности Рима. Верхняя церковь – тяжелая роскошь барокко. Она необычна в своем архитектурном решении: хоры здесь расположены не сбоку, а посередине, как бы срезая площадь нефов. Пройти внутрь хоров сейчас невозможно – их пространство огорожено, но обойти их, подробно осматривая – увлекательно. В одной из капелл верхней церкви, справа – мощи Святого Кирилла (вспоминаем создателя славянской письменности). Изначально святой был похоронен в нижней базилике, об этом чуть позже расскажу.

 

Несколько шагов вниз по лестнице и я попадаю в прошлое. Здесь археологи раскопали нижнюю базилику, пострадавшую при пожаре 11 века.

Для сохранности немногих удивительных древних фресок (9 век!) в темном помещении со слабой подсветкой соблюдается особый температурный режим. Душно, влажно. В кирпичную кладку стены вмурованы отдельные фрагменты скульптур и колонн, украшавших старую базилику. Три нефа разделены между собой стенами.

Сохранившиеся фрески нечетки, их непросто детально рассмотреть с учетом плохого освещения. Но находиться рядом с этим  взглядом из прошлого – невероятное по силе ощущение.

 

Из наиболее понравившихся: фреска, изображающая мессу Святого Клемента.  Сюжет забавный: некая Федора посещает церковь, чем вызывает недовольство своего мужа. Супруг врывается в храм и требует, чтобы Феодора вернулась домой. Святой Клемент оглушает «заблудшую душу». Эпизод второй. Святой Клемент приходит в дом супругов и исцеляет мужа Феодоры. Однако муж разъярен и приказывает своим слугам выдворить епископа. Слуги вместо Клемента выносят колонну. Занавес J.

 

Святой Кирилл был похоронен неподалеку от алтаря нижней базилики. В конце левого нефа была установлена памятная табличка отцам-основателям славянской письменности, там же сейчас много памятных табличек и светлых слов от славянских народов (русские, украинцы, болгары, греки). Но вот что интересно, согласно последним исследования, первоначальное захоронение Святого Кирилла находилась не там, а с противоположной стороны, в конце правового нефа, там пустой темный угол, не толпится народ. А на стене полустертая фреска на тему «Сошествие в ад».

 

 

 

По узкой лестнице спускаюсь еще ниже, в митреум. И попадаю в 1 век нашей эры. Я разволновалась: наверное, так себя чувствуют исследователи или первооткрыватели, когда понимают, что прикоснуться сейчас к чему-то древнему.

 

Немного о митраизме.

Эта религия предположительно появилась незадолго до христианства, пришла в Римскую империю с востока. Культ Митры был распространен среди римских солдат, для которых Митра был богом, приносящим удачу и победу.

Митра – бог войны, который родился из священной скалы, убил Великого Быка, чье семя и кровь оплодотворили землю. Митра принес себя в жертву ради спасения человечества и вознесся к Солнцу. Он вернется, чтобы возглавить битву со злом.

Прослеживаются некоторые параллели (хоть и отдаленные) с христианством. Есть главное отличие: христианство – религия для всех, религия милосердия, сострадания; митраизм – религия для избранных (женщины не имели права посещать святилища, могли поклоняться Митре лишь у домашнего алтаря), религия войны.

 

Некоторые исследователи проводят такие параллели между христианством и митраизмом:

• последователи Митры праздновали день рождения своего божества 25 декабря, в день зимнего солнцестояния;
• 
  
• жизненный путь Христа и Митры во многом схож. Они оба соединяют в себе человеческое и божественное, являясь, таким образом, посредниками между людьми и Богом.
• 
  
• подобно христианам, митраисты причащались хлебом и вином, причем сама церемония Святого Причастия была призвана имитировать последнюю трапезу Митры со своими учениками;
• 
  
• верховный жрец солнечного божества носил тот же титул, что и глава католической церкви, - «папа» или «святой отец». Церемониальное облачение Папы Римского в точности соответствует одеянию митраистских священнослужителей.
• 
  

Среди исследователей нет однозначного мнения о том, какая из религий оказала большее влияние на другую, какая из религий переняла и заимствовала в большей степени из другой религии.

 

Обсуждение о митраизме можно почитать, к примеру, здесь:

http://forum.daode.ru/f616/mitraizm-6132/

http://www.evangelie.ru/forum/t29979.html

http://ruavesta.narod.ru/articles/mithraism.htm

 

Рядом с митреумом – проход в романский дом, тоже 1 век нашей эры. Где-то за стенами течет вода: проложена труба для отвода подземных вод. Сквозь каменную стену пробиваются зеленые ростки – и здесь, под землей, на несколько метров ниже уровня современной улицы, расцветает жизнь.

 

Я с каким-то восторгом и внутренним трепетом бродила, окунувшись с головой в ту эпоху. Древние-древние камни, свидетели той поры. Чьих рук прикосновения они чувствовали, чьи глаза пробегали невидящим взглядом мимо. Потрясающее ощущение.

И в моих воспоминаниях Марина Лобра - тихий, уютный уголок такой прекрасной Италии. Так хочется туда вернуться, чтобы насладиться этой неторопливой деревенской жизнью. Нам на это всегда времени не хватает.

Катя, спасибо за возвращение в Сорренто!

Продолжаю прогулку по Риму.

 

 

 

Неспеша подхожу к следующей достопримечательности - церкви Санто-Стефано-Ротондо (Santo Stefano Rotondo). Необычная круглая форма, ранее считалось, что она построена на месте языческого святилища, но последние исследования археологов это не подтвердили.

Возраст храма солидный, предположительно 4 век, позднее реконструированный, разумеется. От того, старого, храма сохранилась мозаика (6 век) и некоторый мраморный декор. Увы, в средние века храм находился в очень плохом состоянии, какое-то время стоял без крыши.

Главный алтарь – в центре «ротонды».

 

 

 

 

Церковь заслужила свою «мрачную репутацию» в 16 веке, когда стены ротонды были расписаны фресками (художники Николо Помаранчио и Антонио Темпеста), на которых с особой тщательностью и мельчайшими деталями были расписаны мученичества  раннехристианских святых: кого-то распяли на кресте, кого-то варят  в котле, пожалуй, другие подробности описывать не буду. Фрески после недавно проведенной реставрации выглядят хорошо, и мельчайшие подробности на них шокируют.

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ: впечатлительным людям лучше не смотреть этот пост!

 

 

 

 

 

 

Впрочем, я выложила наиболее "безобидные" картинки. А там есть и такие изображения, что дурно становится...

 

Во время моей прогулки с фотоаппаратом вдоль стены ротонды, церковь украшали букетами белых роз. Сегодня суббота, а моя дорога пролегает через несколько храмов вечного города. И это была первая церковь, где готовились к венчанию. Хотя удивительно, что жених с невестой выбрали для такого светлого события такой мрачный храм.

 

 

 

 

гости свадьбы

 

Дальше мимо терм Каракаллы, мимо Чирко Массимо, иду в направлении Санта-Мария-ин-Космедин. По дороге - пышные пинии украшают римский урбанистический пейзаж. И снова это поразительное сочетание: древние постройки и современные дороги. Старые исполинские стены и последние модели авто. В Риме не чувствуется диссонанса, все выглядит весьма гармонично.

 

 

 

 

 

 

Санта-Мария-ин-Космедин (Santa Maria in Cosmedin)

 

К канализационному люку с громким названием «Уста истины» выстроилась оживленная очередь. А вот посетить церковь спешат немногие, хотя там есть на что посмотреть.

 

"Уста истины"

 

Церковь скромная, лишена барочной пышности. Пространство скрадено хорами, расположенными по центру.

 

 

 

В одной из капелл левого нефа – череп Святого Валентина

 

Можно спуститься в крипту

 

В небольшой сувенирной церковной лавке прямо над витриной – старая византийская мозаика, родом из старого собора Св.Петра, построенного в 4 веке императором Константином

 

Напротив церкви – Бычий форум.

 

Храм Геркулеса (его же называют храмом Весты)

 

 

 

Уже видна набережная Тибра, но это все после. Хотя неминуемо близится время обеда, столики ресторанов уже полнятся посетителями.

 

Я со вздохом поднимаюсь на Авентин по Clivo di Rocca Savella.

 

Наверху расположены близко, метрах в двадцати друг от друга, две прекрасные церкви, Santa Sabina и Santi Bonifacio e Alessio.

 

Удалось заглянуть одним из глазком лишь в Santa Sabina: пустое широкое светлое пространство, лишенное барочных деталей. Церковь украшали, готовились к венчанию, бродить одной по пустым нефам было как-то неудобно, поэтому я поспешила уйти.

 

 

 

 

С любопытством постояла в толпе у Santi Bonifacio e Alessio.

Несколько неудачных фотографий из-за спин:

 

молодоженов осыпали конфетти

 

 

 

Какие счастливые улыбки!

 

 

гости свадьбы

 

любуюсь платьем

 

слезы радости

 

Мне очень нравится моя субботняя прогулка по Риму. Столько положительной энергетики я уже впитала в себя.

Топаю к необычной достопримечательности.

 

Santa Buco (Святое отверстие). Название, конечно, странное.

Santa Buco в здании, принадлежащем мальтийскому ордену, не связано ни с какими религиозными событиями. Все намного проще: наклонившись к замочной скважине, можно увидеть купол Собора Святого Петра.

 

Выстроилась небольшая очередь. Все терпеливо ждут, пока очередной фотограф нащелкает несколько десятков кадров.

 

 

 

 

А вот и мой кадр "святого отверстия"