Что еще посмотреть в Италии.

[Машуля из Самары]

А что это было за мероприятие?

[itech]

Наконец я дождалась Спелло! Это чудо какое-то! Жаль, что он будет далеко от моего базирования в этот раз! Эти средневековые города-"конфетки"! Их должно быть в турах побольше!

Маша! Закажи отель в Умбрии на 1 ночь и проблема решена. Фолиньо и Адриатическое побережье (Фальконара Мариттима) связаны электричками.

 

А что это было за мероприятие?

Вероятно, празднование 18 мая дня святого Феликса, покровителя города. Или праздник цветов (фото из сети)

[Машуля из Самары]

Маша! Закажи отель в Умбрии на 1 ночь и проблема решена. Фолиньо и Адриатическое побережье (Фальконара Мариттима) связаны электричками.

 

Да, Андрюша, я такая же ненасытная в поездках, но компания не потянет)) Думаю, что у меня в планах уже много городков, а Спелло оставим до следующего раза :derisive:

[itech]

Сполето.

Всего полчаса мне потребовалось на переезд в Сполето. На пути в этот город, я проехал еще два -ранее упомянутый Фолиньо, крупный железнодорожный узел, и очень красиво стоящий на высоком холме Треви (легко запомнить по знаменитому римскому фонтану).

Сполето также показался на высоком холме, окруженный лесами. Этот город, один из красивейших в Умбрии,основан был еще древними умбрами. Затем был римской колонией,столицей герцогства при лангобардах с VII века, а в 1354 г. вошел в Папскую область.

Я вышел на привокзальную площадь в ожидании автобуса в город.

 Купив в газетном киоске билет (по 1,3 евро действителен 90 минут), надо проехать на автобусе до остановки Чентро. Уже через несколько минут я был в административном центре города, но выйти не решился. Автобус повез меня по окраинам города и когда я подумал, что нахожусь уже не в Сполето, неожиданно вернулся в город и объявил искомую мной остановку. Оказывается, я проехал нижнюю часть города, а теперь оказался в верхней его части, наиболее интересной с исторической точки зрения. Мне осталось пройти один квартал до информационного центра. Здесь, на карте города, сотрудница центра маркером прочертила рекомендуемый ею маршрут на мои неполных два часа пребывания в исторической части города.

 Осмотр города я начал с Piazza della Liberta, где также наряду с информационным центром находится музей Археологии и театр Романо (1-й век). Его я покажу на обратном пути.

Дорога идет в небольшой подъем.

Арка Друза - сохранившаяся с I века.Эта арка обозначает вход в старый город, арка сына императора Тиберия. Дорога идет к piazza Mercato.

Слева от нее Chiesa di S.Ansano- церковь XVIII века. В ней - крипта S.Isacco уже XII века.

Улицы города украшены вот такими голубыми лентами с серебряными шарами. Оригинально.

Поворот направо и я уже вижу кусочек Rocca Albornoziana-бастионы мощной папской крепости.

Церковь Сант Эуфемия X века известна своим матронеем (женской галереей).

Выхожу на пьяцца Дуомо. С нее открывается вид на городской собор XII века, фасад которого - один из изысканных по убранству в Италии. (cattedrale di S. Maria Assunta).

Но войти в собор не суждено - с 12 до 15.30 он закрыт. Его внутреннее убранство интересно экспрессивными фресками Филиппо Липпи. Тут же в мавзолее покоится и его прах.

Заглядываю сквозь металлическую решетку во двор собора - типичная итальянская архитектура.

Палаццо, окаймляющие площадь, Rasani-Arroni слева и Communale снизу смотрятся очень величественно.

Поднимаюсь все выше и выше и выхожу на piazza Campello.

Отсюда открывается отличный вид на одну из окраин Сполето и Умбрию.

 

 

 

На высоком холме стоит крепость Рокка Альборноц, о которой я уже упоминал. А что за ней? А за ней - самый известный памятник города -акведук Понте делле Торри. Создан он в XIV веке по проекту Гаттапоне. Длина акведука 206 м , высота - 81 метр. На той стороне моста - развалины римских укреплений.

 

Обходим крепость Рокка Альборноц со стороны акведука. Построена она была в 1359-1364 гг по проекту все того же Гаттапоне. Еще совсем недавно вход в нее был закрыт, поскольку это была VIP-тюрьма для отпетых убийц и знаменитых преступников.

 

Вот мы обошли крепость и перед нами виды противоположной части города. На переднем плане Chiesa e Monastero di S.Ponziano (XII-XIII век)

А теперь поднимемся к крепости. К ней ведет лифт, причем бесплатный. Отсюда открывается вся панорама города.

 

А вот и сама крепость. Указатели приглашают посетить крепость. Пойдем по указателям.

 

Уже знакомый нам Понте делле Торри (мост башен).

Вот и пришел я ко входу в крепость. Но взглянув на часы, понял, что опоздаю на электричку в 14.55 и не решился купить билет и войти.

Начинаю спускаться к остановке автобуса

Прохожу по уже известным мне местам (в том числе, чтобы не заблудиться).

 

Еще раз спускаюсь к Дуомо, но он по-прежнему закрыт.

 

 

 

 

 

А вот и обещанный в начале пути Театро Романо

Я еще не сказал, чем знаменит сейчас Сполето. Каждое лето с конца июня до середины июля здесь проходит один из ведущих музыкальных фестивалей Европы -"Фестиваль Двух миров". Во время фестиваля опера, балет и выставки проходят в Teatro Nuovo и кафедральном соборе. Я как раз был в городе во время проведения этого фестиваля, но купить билет и остаться не входило в мои планы (все куда-то спешим).

Я увидел стоящий на остановке автобус, сел в него (билет у водителя стоит уже 2 евро) и спросил, доеду ли я до железнодорожной станции. Водитель, прежде чем ответить, почему-то подумал и потом ответил утвердительно. Маршрут этого автобуса включал, казалось, все пригороды Сполето. Автобус объехал их все(минут за 25-30), прежде чем я оказался на вокзале. Хорошо, что у меня был запас времени.

 Мы увидели уже два умбрийских города, совершенно не похожие друг на друга. Вместо узких улочек Спелло, в Сполето чувствовалось величие объектов осмотра и более широкие улицы. Жаль,я не посмотрел нижний город, но на это ушло бы еще пару часов. А я еду уже в третий город Умбрии (мечтал его увидеть несколько лет).Поехали.

 

[itech]

Орвието.

    Последним на сегодня городом для меня стал Орвието. И если из Рима до него добраться легко, всего около полутора часов езды, то из Сполето оказалось сложнее. Мне предстояло сделать пересадку на станции Орте. Причем билета от Орте до Орвието и обратно у меня не было. Я так и не сумел в автоматах по продаже билетов найти возможность брать билеты между двумя любыми станциями, отличными от места моего нахождения. Это стоило мне часа "простоя" по прибытию на станцию Орте. На соседней платформе стояла электричка на Орвието. Но ехать без билета хоть и полчаса у меня не хватило смелости. Пока я перешел в вокзал купить билет, электричка ушла. На станции не оказалось кассира, а имевшиеся два автомата тоже не могли мне быть полезными. Один принимал только кредитные карты, другой и вовсе "завис", около получаса обрабатывая какую-то информацию. Выйдя на площадь у станции я увидел стоящий автобус на Витербо. Может поехать туда? Но я отогнал эту мысль. Быть рядом с Орвието и не увидеть его, нет уж. Наконец автомат, принимающий наличку заработал и я даже стал подсказывать итальянцам, как им пользоваться. Дошла моя очередь, я взял билет туда-обратно за 6,80 и стал совать свою "десятку" в отверстие. Автомат не пожелал ее взять, загорелся огоньком лишь монетоприемник. Теперь уже стоящие за мной объяснили, что автомат берет только мелочь и не берет купюры. Разменять купюру мне тоже не смогли, пока один из них не выручил меня, купив мне билет своей кредитной картой. Потом, между собой мы произвели расчет наличными.

  В 16.51 я выехал в Орвието и уже через 26 минут был там. . 

 

 

Чтобы попасть в город, нависающий над станцией на туфовом плато с крутыми утесами, высотой 157м, надо сесть на фуникулер. Выйдя в Орвието, я как и большинство сошедших со мной людей спустился в подземный переход и пройдя его вышел на площадь. На ней находилась большая автостоянка и стоянка скутеров. Через пару минут все вышедшие на эту площадь люди, сели в свои автомобили и скутера и исчезли! Я остался один.

    Поняв свою ошибку, я пошел по переходу назад, сопровождаемый стрелками- указателями "Funicolare" и успел заскочить последним в него. 

 Интервал движения фуникулера - 15 минут, стоимость 1,8 евро включая и проезд автобусом с пьяцца Кахен до центра. Билеты продают в окне прямо перед турникетом-компостером.

Сев на автобус, я проехал в противоположный конец города на пьяцца делла Република. Вот теперь можно и начать знакомство с городом.

Этому городу почти 3000 лет. Сначала здесь поселились в XII - VII веках до нашей эры, первобытные племена так называемой культуры Вилланова.  Но истинными "колонизаторами" туфового плато стали в VII веке до н. э. этруски. В 264 году до н.э. этрусков сменили римляне, взяв штурмом селение, захватив богатую добычу и переселив плененное население на берега озера Больцена. В раннем средневековье город разграбили варварские орды во главе с Тотилой и Агилульфом, но затем он снова оправился, получил название Урбс Ветус (лат.: старый город) и статус независимой коммуны. Мира, впрочем не наступило, ибо разгорелась братоубийственная война между гвельфами и гибеллинами, особо яростно враждовали семейства Мональдески и Филлипески. В 1354 году на кафедру Орвието назначили властного кардинала Эгидия Альборноз. К середине XV века город окончательно был включен в состав Папского государства, оставаясь в подчинении у понтификов вплоть до объединения Италии.

   Однако в итоге город прославился великолепным кафедральным собором. Но все по порядку.

 Автобус меня доставил до пьяцца делла Република, служившая ранее городским форумом. Здесь, справа от меня находится  несколько несоразмерная для камерного Орвието Ратуша (Палаццо Коммунале) и церковь Сант' Андреа. Ратуша возникла еще в XIII веке, но в 1571-1580 гг была перестроена зодчим Ипполито Скальца, поставившим и гигантскую нижнюю аркаду, характерную для позднего Возрождения Обрамления окон второго этажа вторят стилю аркады.

 Встык с ратушей высится 12-гранная башня с узкими двухчастными окнами и зубцами, служившая колокольней церкви апостола Андрея. Сама церковь - один из важнейших храмов города, где подписывались договора, заключались союзы, приносили присяги на верность коммуне. Во времена этрусков VI век здесь возникла раннехристианская молельня.

Отсюда пришел автобус на площадь Республики.

Здесь же, на площади расположены еще несколько солидных палаццо.

Рассмотрим еще раз в деталях Ратушу (палаццо Коммунале).

Продвигаюсь по центральной улице Корсо Кавур, заглядывая в переулочки. Корсо Кавур делит продольно весь центр Орвието от площади Републики до площади Кахен, куда поднялся фуникулер.

Слева показалась пьяцца дель Пополо и Палаццо Капитано дель Пополо.

Пьяцца дель Пополо - главная площадь в Орвието. Палаццо Капитано дель Пополо красив. С мощными аркадами на нижнем этаже с повторяющимися окнами верхнего этажа. В 1250 г. в Орвието, одновременно с Флоренцией учреждена новая политико-религиозная должность - капитан народа, призванная обеспечивать общественный порядок и управление, наряду с уже существовавшими подестой (градоначальником) и консулами. В 1281-1284г. палаццо перестроили. Сейчас залы дворца используют для выставок и конференций. Принедавних раскопках тут открыли руины этрусского и римского периода - цистерну и акведук.

На пьяцца дель Пополо также находится Палаццо Браччи и церковь Св. Руха с интересными фресками внутри. Площадь использовалась, как рыночная.

Одна из витрин магазинов. Орвието славится своим вином.

А я по via del Duomo направляюсь (ну , вы поняли, куда)

Также не забываю разглядывать переулочки.

И вот возникает ОН - главная достопримечательность Орвието - Кафедральный собор (Дуомо). Его возведение продолжалось около трех столетий разными архитекторами - Арнольфо ди Камбио, Джованни ди Угуччоне, Лоренцо Маитани, Антонио Федериги и Антонио да Сангалло младший.

 

Фасад Дуомо в Орвието - один из выдающихся шедевров итальянского готического искусства. Великолепны мозаики и мраморный декор.

Вверху - мозаика Коронование Девы Марии. Ниже - каменное кружево окна-розы, атриб. Еще ниже - бронзовое изваяние Агнец божий и мозаика Успение Девы Марии и Апостолы. Можно долго, до мельчайших подробностей изучать, что изображено на фасаде.

Вход в Дуомо - 3 евро, дополнительно оплачиваются капеллы. Снимать внутри нельзя. Собор поражает огромным внутренним пространством, высотой и в полоску из белого и серого мрамора "в зебру" колонн и стен.

Справа от Дуомо - Палаццо Солиано, папский дворец. Напоминает небольшую крепость.

Выйдя из собора, слева я увидел "окончание города" и подошел к смотровой площадке посмотреть на просторы Умбрии.

 

 

Здесь же на площади  напротив палаццо Солиано, я посетил информационный центр, из которого я узнал, что последний фуникулер спускается к станции в 20.20, последний автобус от площади Кахен спускается к станции в 21.10. Электрички в сторону Рима идут в 19.36 и 21.27. В промежутке между ними в Рим идут скоростные поезда (по скорости не намного быстрее, а по цене в 3-5 раз дороже). Короче, альтернативы три - готовиться к отъезду в 19.36, спуститься на последнем фуникулере в 20.20 и час сидеть на станции, уехать автобусом в 21.10, прибывающим на станцию за семь минут до отправления последней электрички.

Решив, что главное я уже осмотрел, к тому же дело было к вечеру (делать было нечего), я решил уехать. Но у меня еще было полчаса свободного времени и я еще раз решил пройти новым маршрутом до площади Республики, а уже оттуда уехать автобусом к фуникулеру.

По дороге мне попадались интересные улочки (особенно мне нравятся плавно заворачивающие)

Но на площади Республики автобуса не было. Сколько его ждать - неизвестно. Я глянул на карту города, соразмерил расстояние до фуникулера и ... пошел пешком по проспекту Кавур.

По пути попадались интересные экземпляры.

 

Оглянулся назад на башню дель Моро. Как она не попала в мои фотографии, хотя ее видно отовсюду. Высотой 47 метров, она принадлежала графской фамилии Делла Терца.  Башня оснащена колоколом, отбивающем время суток и большими часами, на которые я не раз ориентировался сегодня.

Прохожу мимо Городского театра (teatro Communale), посвященного Марино и Дуиджи Манчинелли, именитым орвиетским музыкантам.

Прохожу церковь Сант' Анджело

Дорога понемногу идет вниз и идти быстро ничто не мешает.

Все время оглядываюсь, небольшие повороты корсо Кавур на фоне цветов и прочей зелени смотрятся очень красиво.

Или вот такой балкончик.

Слева по ходу церковь Санта-Мария  дей Серви. Построена еще в 1259 г. и ценна фреской Мадонны с Младенцем внутри нее и мраморной водосвятной чашей. 

Вот я и дошел до площади Кахен. Прошел весь город менее чем за 20 минут. Передо мной крепость Альборноз и входная дверь с оружием Павла II и Урбана VII. 

А мне чуть левее на фуникулер. Отправился он сразу же , как я в него зашел.

В связи с поздним прибытием в город, я не спустился в колодцы делла Кава и Сан Патрицио, не спустился в подземный город, не попробовал вина из Орвието и много чего еще я не успел. Но жизнь продолжается и может я еще когда-либо окажусь в этом удивительном городе. 

   На римский вокзал Термини я прибыл в начале десятого. Таким образом мое знакомство с Умбрией продолжилось 14 часов.

У кого окажется лишний день в Риме, может совершить аналогичное  однодневное путешествие по средневековой Италии.

 

[itech]

Флоренция.

Для полноты картины, я решил поделиться с вами, каким я увидел этот прекрасный город в последний раз. Еще раз пройдемся по его шедеврам.

  Начнем прогулку по городу с площади Сан Марко, находящуюся немного севернее городского центра. Именно здесь остановился наш автобус, чтобы вечером забрать нас отсюда.

  Некогда эта часть Флоренции была окраиной города, состоящей из конюшен и казарм. Здесь располагался зверинец Медичи, в котором обитали слоны, жирафы и львы. Сегодня это студенческий район, пьяцца Сан Марко заполнена молодыми людьми, спешащими на лекции в университет или Академию изящных искусств.

 Это - доминиканский монастырь Сан-Марко, сейчас является музеем с келью Савонаролы и духовными картинами Фра Анджелико (1395-1455).

 

С площади Сан-Марко переходим на находящуюся рядом площадь Сантисима Аннунциата.

Классические арки иллюстрируют любовь флорентийцев к древнеримской архитектуре. Портик Ордена сервитов (1516-1525гг) очень похож на Приют подкидышей (Воспитательный дом), находящийся напротив.

На площади- конная статуя герцога Фернандо I- последняя работа Джамболоньи, отлита из бронзы трофейных пушек в 1608 году скульптором Такка.

Фонтан с гротескными морскими чудовищами скульптора Такка предназначались предварительно для порта Ливорно..

К сожалению, Воспитательный дом сейчас - на реконструкции, в 1444 году стал первым сиротским приютом. Здесь располагаются офисы ЮНИСЕФ (детский фонд ООН).

Церковь Сантиссима Аннунциата (святого Благовещения) основана в 1250г. С 1444 по 1481 год перестроена Микелоццо под финансированием Медичи. Заходим внутрь.

Интерьер церкви довольно сумрачен и чрезмерно декорирован. Роспись потолка - Пьетро Джамбелли в 1669г. Церковь известна также образом Девы Марии - многие молодые пары возлагают цветы к чудесному образу и просят у Девы Марии долгого и счастливого супружества.

 

 

 

Передний двор расписан фресками тосканских художников- маньеристов Андреа дель Сарто и другими.

 

 

Рядом, зайдя в арку, видим археологический музей. Здесь хранятся этрусские вазы и бронзовые статуэтки. К сожалению, я увидел только двор музея через отверстия в заборе.

 

Направляюсь в сторону городского центра и наблюдаю огромную очередь в Галерею Академии. Основанная во Флоренции в 1563 году, Академия изящных искусств стала первым в Европе учебным заведением, в стенах которого обучали рисованию, живописи и ваянию. Сейчас- это одна из крупнейших в Европе художественных галерей. Многие важнейшие работы Микеланджело хранятся в Академии, в том числе статуя Давида (копия которой выставлена на площади Синьории). Также в галерее развернута обширная экспозиция живописных  полотен тосканских художников эпохи Ренессанса.

Направляюсь к центру, к пьяцце Дуомо. А вот и он, собор Санта-Мария дель Фьоре. Я не буду подробно останавливаться на нем, уже много отчетов содержат подробное описание собора. Просто еще раз полюбуйтесь на него. Особенно на купол , постоенный в 1436 году по проекту Брунеллески.

Колокольня Джотто 1334-1359гг. (автора проекта и руководителя работ) имеет высоту 84 метра

К сожалению, Баптистерий был на реконструкции, а потому его фото здесь нет.

 

Лоджия Бигалло была построена для Мизерикордии в 1358г. стараниями Альберто Арнольди. В 15 веке в лоджии на три дня оставляли брошенных детей. Если родители не объявлялись, детей отправляли в воспитательные дома.

 

 

 

Идем далее, к музею Барджелло...

 

[itech]

Флоренция (продолжение).

Обойдя собор Санта-Мария дель Фьоре, мы сворачиваем на улицу Проконсоло

Вдали уже виднеется башня Волоняна дворца Барджелло. Идем по узким улочкам.

Сворачиваем направо. Здания старой Флоренции высокие и красивые.

Особенно впечатляют флорентийские крыши домов. Здание "Итальянского Дантовского общества"

 

А это - церковь Орсанмикеле (Михаила Архангела) была построена в 1337 году. Открытые аркады стали окнами (сейчас заложены кирпичом). На фасаде первого этажа имеются 14 ниш со статуями небесных покровителей флорентийских гильдий.

"Дом Данте". В 1911 году были реставрированы остатки башенного дома 13 века, обретшего свой нынешний презентабельный вид.

Бадья Фьорентина - колокольня монастырской церкви, основанная в 978 году

Вот мы и вышли на Дворец Барджелло. Он имеет вид мощной суровой крепости. Дворец был построен в 1255 году для правителя города. Со временем здесь расположились подеста (глава исполнительной и судебной власти), затем -Совет Правосудия. В 1574 году дворец стал принадлежать капитану полицейской стражи (барджелло). Здесь была тюрьма, казни проводились до 1786 года.

Дворец стал Национальным музеем с 1865 года (одним из известных в мире), где хранится эпоха Возрождения, а также шедевры искусства других эпох. Среди них работы Микеланджело, Донателло, Джамболоньи и многих других.

Площадь Сан-Фиренце с видами на Барджелло и Бадья Фиорентина.

А справа на этой площади - Дворец правосудия.

 

Поворачиваем направо и выходим на площадь Синьории. Это - уникальная галерея на открытом воздухе и Палаццо Веккьо. С 14 века площадь является центром политической жизни Флоренции. По зову колокола горожане собирались здесь на parlamento (публичные собрания). Статуи посвящаются главным событиям городской истории. Многие из них связаны с образованием и падением Флорентийской республики во время которой на этой площади был сожжен религиозный вождь Джироламо Савонарола.

 

Перед нами -  конная статуя великого герцога Козимо I, подчинившего себе всю Тоскану. Скульптор Джамболоньи (1595г)

Палаццо Веккьо до сих пор исполняет функцию флорентийского городского совета. Строительство здания завершено в 1322 году с подъемом на его колоссальную звонницу огромного колокола, призванного созывать флорентийцев на собрания, а также предупреждать их о пожаре, наводнении или угрозе вражеского нападения. Большая часть помещений переделана в 1540г. согласно пожеланиям переехавшего во дворец Козимо I. Переделку осуществил Вазари.

Лестница ведет в расположенный на первом этаже Зал пятисот со статуями и аллегорическими фресками на стенах и потолке. Над ним располагается анфилада декорированных помещений, некогда использовавшихся правителями Флоренции.

Статуя Давид Микеланджело. Оригинал с 1873 года - в музее Академии.

Фонтан Нептуна (1575г) работы Амманнати, преставляющий древнеримского морского бога в окружении нимф, посвящался морским победам Тосканы.

 

Лоджия Ланци (1382) зовется так в память о ландскнехтах, охранявших Козимо I. Другое ее название - лоджия Орканьи (автора проекта). В ней установлены древнеримские статуи.

На переднем плане -бронзовый Персей (1554) работы Челлини с головой Медузы служил предостережением недругам Козимо I.

"Похищение сабинянок" (справа) - высечена из одной треснувшей глыбы мрамора скульптором Джамболоньи.

 

Галерея Уффици - один из величайших в мире галерей художественных сокровищ. Среди них - величайшие произведения Микеланджело, Ботичелли, Тициана и других великих художниках. В галерее, идущей по внутреннему периметру здания, имеющего форму подковы, находятся подлинники и копии древнегреческих и древнеримских статуй. Картины размещаются в залах, располагающихся с внешней стороны галереи, в хронологическом порядке, наглядно демонстрируя историю развития флорентийского искусства от готики до Ренессанса и далее.

Идем дальше...

P.S. Я уже три года назад был во Флоренции в туре 3б-авиа. Посмотреть отчет о предыдущей поездке можно на http://www.tourtrans.ru/ipb/topic/8861-страна-чудес-в-туре-3бавиа-с-15-по-27-июня-2011/?p=151494 а также в постах 56 и 61 этого отчета.

 

[itech]

Флоренция (продолжение).

 Выходим к реке Арно. Где-то там, за рекой, смотровая площадка Микеланджело, куда я еще сегодня поднимусь.

А справа знаменитый мост Понте Веккьо. Мост был построен в 1345 г. по проекту ученика Джотто, Таддео Гадди. Самый древний и наиболее популярный из флорентийских мостов почти в неприкосновенности сохранил свой первоначальный облик. Это единственный в городе мост, избежавший бомбардировок во время Второй мировой войны. по обеим сторонам моста всегда располагались лавки и мастерские. В 1593 году по приказу герцога Фердинандо I, мясники, дубильщики и кузнецы из-за дурного запаха и шума, сбрасываемых в реку отходов своего производства, были заменены на ювелиров. В 1565 году Джорджо Вазари, придворный архитектор герцогов Медичи, соединил воздушным коридором Палаццо Веккьо и Палаццо Питти, находящийся за рекой, который действует и сейчас. Члены семьи Медичи могли передвигаться между своими резиденциями.

С моста Понте Веккьо открываются прекрасные виды, как на реку Арно, так и на via por Santa Maria, где я сделаю остановку на обед в одном из кафе самообслуживания.

 

Теперь, после обеда, можно продолжить прогулку.

Открытый рынок как всегда, полон торговцами и покупателями.

Выходим на площадь Республики с триумфальной аркой в древнеримском стиле, напоминает о временах, когда Флоренция была столицей Италии (1865-1871гг). Площадь - большая, со множеством кафе, каруселью

Проходим узкими улочками к Палаццо ди Парте Гвельфа. Гвельфы имели здесь штаб, поддерживали римского папу. в то время они вели борьбу за власть с гибеллинами, поддерживающих императора Священной Римской империи. Нижняя часть здания датируется 13 веком, а верхнюю часть надстроил Брунеллески в 1431 году.

Выходим к Палаццо Даванцатти, известный как музей старинного флорентийского дома. Типичный жилой дом состоятельного флорентийца 14 века. В углу двора был колодец и вода поднималась на верхние этажи через блочную систему. Внешний двор был ловушкой для непрошенных визитеров, сверху их забрасывали снарядами сквозь отверстия в сводчатом потолке.

Палаццо Строцци, монументальное сооружение, доминирует над одноименной площадью. Построен банкиром Филиппо Строцци. Строился с 1489 до 1536 года (банкир при жизни увидел только фундамент). Фасад здания, выложенный рустом, сохранился в первоначальном виде. Обратите внимание на оригинальные ренессансные гнезда для факелов и ламп и кольца для привязки лошадей. Сейчас палаццо- место крупнейших выставок произведений искусства и антиквариата. Во дворце расположены также учебные заведения и великолепная библиотека.

Обходим дворец Строцци и выйдя на соседнюю улицу Торнабуони, слева снова видим вход во дворец

заходим внутрь и попадаем в открытую галерею.

Оригинальный, остроконечный дом делит улицу Строцци на две других.

А мы пойдем налево и выходим к древнеримской колонне на площади Санта-Тринита. Статуя справедливости на колонне изваяна в 1581 году и стала подарком папой Пием IV. Палаццо Спини-Феррони , возведенный в 1290 г.,где сейчас размещается обувной бутик Сальваторе Феррагамо

Одноименная церковь на площади Санта-Тринита.

 

Выходим на мост Санта-Тринита, спроектированный Микеланджело, считающийся красивейшим мостом Флоренции. Построен Амманнати в память о победеКозимо I над Сиеной. По краям моста- статуи четырех времен года. Немцы взорвали мост, но он был восстановлен.

С моста открывается великолепный вид на Понте Веккьо.

и на другие мосты.

Еще один ракурс моста Санта-Тринита.

А это - район Ольтрарно, над которым высится церковь Санто-Спирито.

С моста также хорошо просматривается район моста Карайя и церковь Санта-Мария Новелла.

Еще при большом приближении виден купол и строгий фасад церкви Сан-Фредьяно в Честелло.

А я по-прежнему не перехожу реку Арно, остаюсь на правом ее берегу и  направляюсь в сторону железнодорожного вокзала. Выхожу на большую площадь Санта-Мария Новелла. Выхожу к фасаду церкви. В готическом храме содержатся некоторые из важнейших произведений флорентийского искусства. Прекрасный фасад церкви - работа Баттиста Альберти в 1456-1470 гг. Композиция квадратов ограничена с трех сторон геральдическими символами семьи Ручеллаи, по заказу которого и была построена церковь.

На другой стороне площади  Музей NoveCento (20-й век). Здесь тоже очередь, где представлено искусство 20-го  века

Так выглядит площадь Санта Мария Новелла, где также расположены отели.

Выхожу на привокзальную площадь. Справа- отели.

Слева церковь Санта-Мария-Новелла.

 В церкви Санта-Мария-Новелла выделяются Испанская капелла- придворная капелла Элеоноры Толедской, супруги Козимо I. А также Троица- новаторская работа Мазаччо; Зеленая галерея, названная по зеленым фрескам Учелло из цикла Ной и Великий потоп, капелла Строцци ди Мантова, капелла Торнабуони (Маджоре), капелла Филиппо Строцци.

Главный железнодорожный вокзал также называется Санта-Мария-Новелла.

А мы идем дальше...

[itech]

Флоренция (окончание).

От привокзальной площади сворачиваю налево на via Nazionale. Справа остается Санта Мария Новелла, которую мы уже видели в предыдущем посте.

Повернув затем направо, прохожу мимо вещевого центрального рынка, расположенного  на одноименной площади и выхожу к церкви Сан Лоренцо. Последнее из зданий слева- палаццо Медичи-Риккарди - богатый жилой дом эпохи Возрождения. Его построил Микелоццо в 1444-64 гг. Он же построил и капеллу, где находится фреска Беноцци Гоццоли "Шествие волхвов в Вифлеем"

Церковь Сан Лоренцо - самая древняя в городе, так как она была освящена еще Св. Амвросием в 393 году. Перестроенная в 1060 году в романском стиле, свой нынешний облик приобрела в 1423 году благодаря Брунеллески. Внутри церкви обратите внимание на кафедральную часть и две бронзовые кафедры работы Донателло.

 

Обойдя церковь Сан Лоренцо, выходим к Капелле Медичи - фамильный склеп Медичи. Здесь находятся гробницы  Козимо старшего, гробница Донателло, гробницы лотарингских и других великих герцогов. Отсюда можно подняться в Капеллу Принцев, где также находятся саркофаги великих герцогов. Из Капеллы Принцев по коридору можно перейти  к Новой Сакристии. Ее создал в 1520 году Микеланджело. На гробницах Джулиано и гробнице Лоренцо  - его скульптуры Ночь и День, Вечер и Утро - символы быстротекущего времени. А также скульптура Мадонны с младенцем между святыми Козмой и Дамианом.

Отсюда направляюсь на другой берег реки Арно. И снова прохожу мимо Санта Мария Новеллы

гранд отель Бальони на привокзальной площади

Выхожу на площадь Антинори. Прохожу мимо церкви Сан Гаэтано, самый яркий образец флорентийского барокко. На церковном барельефе XIII века изображен архангел Михаил в чистилище. Церковь названа именем основателя ордена театинцев, святого Каэтана Тиенского

 

А это уже знакомый нам палаццо Строцци.

Перейдя по мосту Санта Тринита реку Арно, подхожу к церкви Санто Спирито (Св. Духа). Уже знакомый купол Брунеллески виднеется. Но фасад церкви, задуманной Брунеллески как повторение церкви Сан лоренцо, остался незаконченным.

Через площадь Санто Спирито прохожу к площади Санта Феличе.

и выхожу к Палаццо Питти. Это один из самых грандиозных флорентийских дворцов. Создан в 1487 году. Весь фасад в 205 метров в длину и 36 метров в высоту облицован рустом из огромных блоков. Вход в здание через большой арочный портал ведет во Двор Амманнати. А уже здесь можно пройти либо в Сады Боболи, либо в само здание. На втором этаже его находятся Королевские аппартаменты и Палатинская галерея, а на третьем - Галерея современного искусства. Во дворце также находятся музейи серебра и музей карет. Палатинская галерея, как и галерея Уфицци, хранит произведения огромной художественной ценности (например, многие картины Рафаэля).

А так выглядит площадь перед Дворцом Питти. Здесь я немного передохнул, взирая на площадь и дворец. Оставшийся до отъезда час я решил посвятить пьяццале  Микеланджело, откуда открывается прекрасный вид на Флоренцию.

Путь оказался не столь близким, а подъем на площадь достаточно затяжным. И тут разочарование - на пьяццале ведутся какие-то строительные работы и туда не пускают. К сожалению, виды с разрешенной для нахождения площадки получились куцыми и не отражающими всей красоты Флоренции.

Посреди площади скульптурная группа из бронзовых копий произведений Микеланджело : Давид и четыре аллегории, украшающие гробницы великих герцогов Медичи в Новой Сакристии базилики Сан Лоренцо.

 

 

Пора поторопиться назад к колокольне Джотто для дальнейшего с группой путешествия.

[Lexa]

Добавлю про Флоренцию. В последний раз мне довелось прокатиться на автобусе 912 (или 916?) от вокзала до Микеланджело. Теперь мечтаю пройти той дорогой от Порта Романо до Микеланджело с заходом в боковые проезды. Там и виды, и виллы с изысканной архитектурой.

А возле церкви Санта Мария Нуово есть ее фармация/аптека, которой больше 300 лет