Глава 24. Лукка. Часть 1.

 

Итак, Лукка. Замечательный городок, историческая часть которого окружена прекрасно сохранившейся крепостной стеной и занимает совсем небольшую территорию – всего-то около 2 кв. км. Так что, как вы понимаете, все достопримечательные расположены очень компактно и находятся в шаговой доступности. А их тут полным-полно!

 

Во времена Древнего Рима в Лукке было две главных улицы: Кардо максимус (ныне via Veneto, via Calderia и via degli Asili) и Декуманус максимус (ныне via San Paolino, via Roma и via Santa Croce). В месте их пересечения располагался форум, к которому я и направляюсь по виа Сан Паолино.

 

На экскурсию с группой не иду. Зачем? Я и так все прекрасно помню. За 7 лет в Лукке мало что изменилось, во всяком случае, в историческом центре уж точно нет. А повторять пройденное не вижу в данном случае смысла, тем более, что собственные планы имелись и на этот город. И первым пунктом стала понравившаяся еще в прошлым приезд церковь Сан Микеле ин Форо. Но сначала поздороваюсь-ка я со знаменитым на весь мир уроженцем Лукки – композитором Джакомо Пуччини, полное имя которого звучит так: Джакомо Антонио Доменико Микеле Секондо Мария Пуччини. Просто потрясающе, не правда ли?

 

 

 

Практически здесь же, только с другой стороны площади, есть и дом Пуччини, где сейчас расположен музей. Посмотрев на него краем глаза, я отправляюсь на площадь Сан Микеле, до которой отсюда просто рукой подать.

 

 

 

 

В центре площади находится красивейшая церковь San Michele in Foro, в самом названии которой можно услышать отголоски древнеримской эпохи. Хотя она, конечно же, гораздо моложе – «всего» VIII век. Еще в прошлый приезд на меня огромнейшее впечатление произвел фасад с четырьмя ярусами аркад, витыми резными колоннами и мраморными скульптурами, расположенными на самом верху. Кто-то из исследователей считает, что декоративных элементов здесь слишком много, но я с ними совершенно не согласна. Хотя я ж не историк и потому имею полное право чего-то не понимать.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тогда, 7 лет назад, именно у Сан Микеле и закончилась наша обзорка. В тот раз на площади вовсю гудел рынок, многочисленные лотки предлагали всевозможные вкусности и сувениры, а на соседней пьяцце Наполеоне катала ребятишек волшебная карусель. Церковь в то время уже закрылась – тогда в Лукку мы тоже попали вечером. Но вот сегодня я восполню сей пробел и побываю внутри, тем более, что вход в Сан Микеле совершенно бесплатный.

 

В отличие от сиенского и сан-джиминьянского соборов здесь достаточно просто и даже как-то аскетично на первый взгляд. Зато народу почти нет – только несколько человек не спеша ходили вдоль стен и рассматривали убранство. Хотя мы же в Италии, а это значит, что кто-то из великих мастеров наверняка и здесь приложил свою руку. Так и оказалось. В Сан Микеле ин Форо нашлись работы Андреа делла Робиа, Филиппино Липпи, Рафаэлло да Монтелупо, Маттео Чивитали, Агостино Марти и Антонио Франки. И хотя бурного восторга я не испытала (еще бы, после Сиены-то!), но о том, что зашла сюда, не пожалела.

 

 

 

 

 

Вообще-то в Лукке меня накрыло. В душе царили покой и умиротворение и даже некий пофигизм присутствовал. Скорее всего сказалась огромная масса впечатлений, накопленных ранее – ведь Лукка состоялась в один и тот же день с Сиеной и Сан Джиминьяно, а там я оторвалась по полной в плане посещения музеев, церквей и смотровых площадок. Видимо это и послужило причиной того, что выйдя из Сан Микеле, я повернула почему-то не налево, как планировала, а направо и неожиданно для себя оказалась перед церковью San Salvatore, находящейся на одноименной площади.

 

 

 

Спохватившись, отправляюсь назад – ведь планы-то никуда не делись, а время идет. Хорошо, что здесь все рядом, да и память услужливо подсовывает картинки семилетней давности.

 

На площади Наполеона (piazza Napoleone) я задерживаться не стала, хотя немного времени все же провела. Главной достопримечательностью здесь является Герцогский дворец (Palazzo Ducale), который когда-то был резиденцией правительницы Лукки в эпоху Наполеона Элизы Бонопарт, ну а ныне там размещается много всего, например, Музей Рисорджименто, Луккская академия филологии и искусств и даже Форум ЮНЕСКО. Хотя и сама площадь производит очень приятное впечатление.

 

 

 

 

Буквально в двух шагах находится Театр Лилии (Teatro del Giglio) – один из самых старинных общественных театров Тосканы, открытый еще в 1675 году. Ну а названием своим он обязан Марии Луизе Бурбон, что в общем-то неудивительно – ведь лилия является эмблемой Бурбонов.

 

 

 

Еще в непосредственной близости расположена Церковь Святых Иоанна и Репараты (Chiesa dei Santi Giovanni e Reparata), состоящая, на самом деле, из двух зданий – церкви Санта Репарата и баптистерия Сан Джованни.

 

 

 

 

История церкви начинается еще с V века, причем, вплоть до века VIII-го, она была даже резиденцией луккских епископов. Потом же статус Кафедрального собора получила церковь Святого Мартина, а к церкви Святой Репараты отошли функции Баптистерия. Собственно, именно Сан Мартино и был моей целью номер два и потому больше я задерживаться нигде не стала, а пошла прямиком к Дуомо.

 

Продолжение следует…

Лукка. Часть 2.

 

Кафедральный собор Святого Мартина, так же как и Сан Микеле ин Форо, произвел на меня неизгладимое впечатление еще в прошлой поездке. Не знаю как сейчас, но тогда обзорная экскурсия не включала в себя не только его посещение (ну это понятно, он же не бесплатен), но даже внешний осмотр. А вот это, по моему глубокому убеждению, просто недопустимо.

 

 

В связи с продолжающимся расслабоном (вот ничего не могла с собой поделать) я умудрилась опоздать в Сан Мартино, в связи с чем была вынуждена осматривать его только снаружи. И хотя одна из моих попутчиц, как раз выходившая из Дуомо, уверенно заявила, что там ничего интересного нет, но я с ней не соглашусь совершенно. На самом деле Cattedrale di San Martino хранит внутри огромные богатства. Прежде всего, это мраморная эдикула Святого Лика, возведенная в 1482-1484 годах Маттео Чивитали. С самим же Святым Ликом, представляющим собой деревянное распятие, связано одно предание.

 

Распятие сделано из ливанского кедра Никодимом, членом Синедриона и тайным учеником Христа. Ангелы помогали Никодиму воспроизвести черты лика Христа. Долгие столетья Лик хранился в глубокой тайне, но затем был доверен волнам: в открытом море была выпущена лодка, куда положили Лик. Избежав встречи с пиратами, лодка с распятием причалила к побережью Луни. Лик положили в телегу, запряжённую бычками, позволив животным самим избрать направление. Бычки привезли распятие в Лукку. С тех пор оно не покидало города.

 

Еще одной достопримечательностью собора является надгробный памятник Иларии дель Карретто, принадлежащий руке великого итальянского скульптора Якопо делла Кверча. Джорджо Вазари называл этот памятник одним из величайших шедевров скульптуры XV века и это говорит о многом. Собственно, даже этого хватило бы для того, чтобы не поверить моей попутчице (пусть она и является искусствоведом), но внутри Сан Мартино есть и еще кое-что. Описывать не буду – просто перечислю:

 

надгробия работы Маттео Чивитали (XV век);

картина Доменико Гирландайо «Мадонна на троне с младенцем и святыми» (ризница, около 1479);

картина Тинторетто «Тайная вечеря» (середина XVI века, правый неф);

картина Федерико Дзуккари «Поклонение волхвов» (вторая половина XVI – начало XVII века, правый неф);

картина Фра Бартоломео (1509, «Мадонна с младенцем и святыми», капелла Святилища).

 

Впечатляет, не так ли? Мне, во всяком случае, увидеть хотелось и в том, что этого не случилось, винить пришлось только себя.

 

Ну да ладно, нет – так нет, пойду рассматривать фасад (архитектор Гвидетто да Комо) с не менее интересными, чем на Сан Микеле ин Форо, аркадами, резными колоннами и многочисленными барельефами работы школ не только Гвидетто, но и Николы Пизано.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обойдя собор вокруг, я увидела буквально идиллическую картинку: никаких тебе каменных мостовых – зеленая лужайка, дети бегают, жители с собаками гуляют. Да и Дуомо с обратной стороны совсем другой.

 

 

Ну что – посмотрела, расслабилась в очередной раз – пора и честь знать. Пойду-ка я дальше. На самом деле, в моем плане присутствовал еще один объект – это башня Гуиниджи, вернее, подъем на нее. Но после закрытия Сан Мартино сердце стало вещать, что и на башню попасть мне сегодня не судьба – вечер уже, поздновато. Забегая вперед, скажу, что все так и оказалось. Но, с другой стороны, башен мне сегодня уже хватило, а гулять по городу можно в абсолютно любое время – тут никаких ограничений нет. Так что пойдемте-ка со мной на прогулку по этому замечательному городку.

 

Первой после Сан Мартино встречаю церковь Santa Maria Forisportam, название которой говорит нам о том, что когда-то (до XIII века) данный храм находился вне крепостных стен. Нынешние стены относятся к XVI-XVII векам, а вот в римскую эпоху они располагались немного по-другому.

 

 

 

Потом я нырнула в узкую улочку и на некоторое время застряла у большого окна размером почти в стену. Дело в том, что из него на меня смотрело маленькое лопоухое чудо. Бедняга скучала в этой то ли прачечной, то ли собачьей парикмахерской и радовалась каждому проходящему мимо человеку.

 

 

Собаченция оказалась настоящей актрисой – она мне так позировала на видео, что я чуть со смеху не упала. Минут через пять у окошка собралось еще несколько зрителей и я со спокойной душой отправилась дальше – собачка скучать уже точно не будет.

 

А вот и та самая башня Гуиниджи XIV века с деревьями, растущими прямо на верхней площадке.

 

 

Как я и подозревала, башня оказалась закрытой, причем давно. Если в Сан Мартино я опоздала по собственной безалаберности, то на башню Гуиниджи не успела бы ни при каких раскладах. Ну что же, переживу как-нибудь.

 

Я еще некоторое время поболталась в окрестностях башни, где увидела:

 

Церковь Святого Анастасия, существовавшую уже в IX веке, но нынешний облик относится к веку XIII-му.

 

 

 

Симпатичную башню, хоть и с часами, но не Часовую. Часы, кстати, лажу полную показывают!

 

 

Церковь Святого Андрея XI века.

 

 

 

Потом отправилась на знакомую по прошлой поездке площадь Амфитеатра (Piazza dell'Anfiteatro).

 

 

 

 Когда-то это сооружение, построенное в I-II веках новой эры,  вмещало 10 000 зрителей. Жаль, но время и войны не пощадили ничего и теперь только эллиптическая форма площади да название напоминают нам о том, что здесь было почти 2000 лет назад.

 

Я пересекаю площадь и отправляюсь гулять дальше – просто так, без цели, заглядывая в попадающиеся по пути магазинчики и сувенирные лавки. Дошла до ворот, выглянула наружу и решила, что внутри крепостных стен будет поинтереснее.

 

 

 

 

 

Посмотрев на карту, понимаю, что где-то здесь находится базилика Святого Фредиана. И вот то ли затмение очередное нашло, то ли еще чего, но я почему-то никак не могла ее найти. Было полное ощущение, что кто-то водит меня кругами и при этом еще и посмеивается. Намотав от души этих самых кругов, пройдя раза три мимо одного заколдованного дома (все время к нему возвращалась, куда бы ни сворачивала!), я решила плюнуть на это дело и отправиться в центр, на площадь Сан Микеле. И вот стоило мне так решить, как Сан Фредиано сразу же возник перед глазами. Внутрь я, конечно же, уже не попала (да и не собиралась – была в прошлой поездке), но замечательной мозаикой XIII века, которой украшен фасад, полюбовалась.

 

 

 

По пути к Сан Микеле встретила Часовую башню (Torre delle Ore) XIII века и церковь Святого Христофора, первое упоминание о которой зафиксировано еще в 1053 году.

 

 

 

Меж тем совсем стемнело и я решила остаток времени провести в какой-нибудь кафешке. Дошла до знакомой площади с памятником Пуччини, заглянула в джелатерию – если уж не получилось в Сан Джиминьяно мороженого попробовать, то хотя бы здесь оторвусь. Потом наткнулась на Женю – она шла в ресторанчик, где ужинала наша группа. Местечко это находилось где-то поблизости и так как уже стемнело, да и времени до отъезда оставалось немного, то я отправилась вместе с ней, где нашла и всех своих друзей.

 

Собственно, вот и все – день завершен, пора отдыхать. Завтра будут незнакомые для меня города, а значит и абсолютно новые впечатления!

 

Продолжение следует…

Глава 25. Болонья. Часть 1.

 

Еще вчера, на вечерних посиделках, я пообещала друзьям, что сегодня проведу день с ними. Этому решению способствовали две причины. Первая состояла в том, что все три сегодняшних города были для меня абсолютно новыми, а значит, на обзорку желательно сходить. Ну а вторая была чисто человеческой – я соскучилась по общению и компании друзей. Так что, как выразилась Светлана, сегодня у меня «отстой» – такой же как у автобуса. Ну что ж, отстой так отстой, свои обещания надо выполнять!

 

Первым городом в моем чинном спокойном дне сегодня значится город, который имеет два прозвища: Болонья ученая и Болонья жирная. Ну, с ученостью-то все понятно – это из-за самого старого университета Европы. А вот почему Болонья жирная, я расскажу немного позднее. Сейчас же мы высаживаемся рядом с базиликой Сан Франческо и отправляемся на пешеходную экскурсию по историческому центру города.

 

 

 

 

 

 

Как и все города с давней историей, Болонья когда-то была окружена крепостной стеной, причем существовало целых три кольца. Стены простояли с III века до начала XX-го, то есть целых 17 столетий, а потом были просто-напросто разрушены – чтоб дороги проложить. Честно говоря, мне очень жаль, что это случилось. Счастье еще, что 10 из 12 ворот сохранились, а ведь по плану реконструкции города и они должны были быть снесены. Не случилось это благодаря вмешательству архитектора Альфонсо Руббьяни и поэта Джозуэ Кардуччи.

 

Первое место, где мы задержались надолго, была Piazza Maggiore, то есть Большая площадь, появившаяся в центре средневекового города еще в XIII веке. Дворец градоправления (Palazzo del Podestà) с башней Аренго, Дворец коммуны или второе название дворец Аккурсио (Palazzo d'Accursio; Palazzo Comunale, Дворец нотариусов (Palazzo dei Notai), Дворец короля Энцо (Palazzo Re Enzo), фонтан Нептуна (Fontana del Nettuno) с бронзовой статуей работы Джамболоньи, Дворец банков и, конечно же, Базилика Святого Петрония (Basilica di San Petronio), входящая в число шести самых больших церквей Европы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Святой Петроний, которому посвящена базилика, был епископом Болоньи в 432-450 годах. Он многое сделал для возрождения города, причем не только в религиозном плане. Ведь это именно Петроний получил в Константинополе право на постройку собственного университета, куда мы тоже сходим, но чуть позже. В настоящее время Святой Петроний является покровителем Болоньи. Базилика, по замыслу архитектора, должна была стать самым большим христианским храмом, превзойдя даже собор Святого Петра в Риме. Работы начались еще в 1390 году, но, как это часто бывает, растянулись на века, а базилика и по сей день осталась незавершенной.

 

С Большой площади виден и Кафедральный собор Святого Петра (Cattedrale di San Pietro), впервые упоминающийся в исторических хрониках еще в X веке. К нему мы почему-то не подошли, а потом я просто забыла – у меня, э-э-э, отстой! Так что имею только вот эту фотографию (собор – это то здание, которое справа).

 

 

Мы сделали парочку кругов вокруг фонтана, поразглядывали суровые фасады дворцов и опять вернулись к базилике Святого Петрония, чтобы обогнуть ее и, пройдя под арками крытой улицы, попасть в чудесный внутренний дворик здания Университетского дворца (Архигимназия). В средние века именно здесь располагался Болонский университет, ныне же находится одна из самых богатых библиотек в Европе.

 

 

 

 

А вот этот господин с лягушкой является ни кем иным как Луиджи Гальвани – философом, физиком и анатомом, родившимся именно здесь, в Болонье.

 

 

Ну а далее нас ждала совершенно неожиданная (по крайней мере, для меня) экскурсия по Болонье жирной.

 

Если первое прозвище («ученая») Болоньи связано со старейшим университетом, то второе («жирная») город получил еще в средние века. В XIV веке в Болонье насчитывалось 150 трактиров и гостиниц, продукты для которых поставлялись не только из близлежащих сел, но и издалека с помощью кораблей, приплывавших по реке По от самого моря. Да и студенты, приезжавшие учиться сюда из самых разных стран, привозили свои кулинарные рецепты и традиции и тем самым поучаствовали в создании болонской кухни. Тальятелле, тортеллини, лазанья, соус «Болоньезе» и, конечно же, знаменитая на весь мир колбаса мортаделла, которую делают уже, как минимум, 500 (!!!) лет. За пределами города мортаделлу называют просто болонской колбасой и этим все сказано. Кстати, по некоторым источникам рецепт мортаделлы своими корнями уходит еще дальше – во времена древнего Рима. У римлян была колбаса, называвшаяся farcimen mirtatum. Она приправлялась ягодами мирта и готовилась с использованием пестика и ступки. А название «мортаделла» происходит от латинского слова mirtatum (мирт) и mortario (ступка). Так что все возможно!

 

Если про «Болоньезе», тальяетелле и лазанью я знала не понаслышке, то колбаса меня просто убила. Можно даже сказать сразила наповал! Как только мы зашли на рынок, то сразу же погрузились в шумный мир вкусных витрин и прилавков. Безусловно, были овощи-фрукты – ну, как и на любом итальянском и не только рынке. Морепродукты тоже присутствовали, перцы всяческие, цветы, сыры. Но стоило зайти в любую мясную лавку как все остальные продукты меркли перед обилием различных колбас и окороков, целыми гроздьями висевшими по всему периметру магазина. А размеры-то каковы!!! Честно говоря, никогда не думала, что после испанского хамона меня что-то может потрясти, но это случилось. Вот эта колбаса, например. Нет, не так – вот эта КОЛБАСА!

 

 

 

И пусть качество снимка не очень, но зато можно реально оценить размер. И смею вас заверить, что это не муляж, а самая настоящая и очень вкусная колбаса. Нам дали попробовать, отрезав один ломтик или даже половинку. Хватило всей группе, причем, не по одному кусочку! Кусочки эти нарезались из того самого единственного ломтика.

 

Ну и еще немножко колбаски самой разной, вина местного, сыра и фруктов, конечно. Кушайте на здоровье!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А запах какой стоял… А какой колорит! Колоритище настоящий!  Короче говоря, я впечатлилась болонским рынком по полной, а в особенности колбасой.

 

Ну и к теме рынка хорошо подходит вот это здание XIV века, называющееся Дворец торговли (Palazzo della Mercanzia). С 1811 года и по настоящее время это резиденция Торговой палаты Болоньи.

 

 

 

Все, подкрепились, значит можно и дальше идти по древним арочным улицам, которыми так богаты средневековые итальянские города.

 

Продолжение следует…

Ольга, замечательный отзыв, но рассказ про Болонью субботним утром меня сразил наповал  :smile: Как я хочу на такой рынок... Как я хочу в Италию!!!!!!!

Изменено 14 февраля, 201510 г. пользователем Ketty

но рассказ про Болонью субботним утром меня сразил наповал  :smile: Как я хочу на такой рынок... Как я хочу в Италию!!!!!!!

Болонья еще не закончена. А насчет рынка... Никакие фотографии не передают тот дух, то настроение, которое испытываешь, видя это своими глазами, ощущая тот дух, слушая как на все лады нахваливают товар и предлагают попробовать. В общем, чтобы все это прочувствовать, нужно пройти там своими ногами и увидеть своими глазами. Так что я Вам, Ketty, желаю еще не раз съездить в Италию, чтобы вновь окунуться в волшебный мир этой замечательной страны.

В Москве есть филиал той желатерии - кафе "Пломбир", Лубянский проезд д13 или 15, рядом с выходом из метро "Китай город" в сторону Маросейки

.... желаю еще не раз съездить в Италию, чтобы вновь окунуться в волшебный мир этой замечательной страны.

    А нам далеко ехать не пришлось, только до Москвы, чтобы  посетить джелатерию и насладиться итальянским мороженым на мини-встрече путешественниц ТТВ, познакомившихся в Италии))) Спасибо Lexa.

Изменено 16 февраля, 201510 г. пользователем Ланушка

Болонья. Часть 2.

 

Очередная арочная улица привела нас к монастырскому комплексу Святого Стефана (Monastero di Santo Stefano), расположенному на одноименной площади.

 

 

 

 

Комплекс, чьим прообразом послужил Храм Гроба Господня в Иерусалиме, начали возводить на месте древнего языческого храма Изиды по инициативе Святого Петрония, бывшего в то время епископом Болоньи. На самом деле монастырский комплекс Сан Стефано имеет еще одно название – «Семь церквей». Когда-то церквей действительно было именно семь, но из-за многочисленных неудачных реставраций XIX - начала XX веков в настоящее время осталось всего четыре. Это: церковь Иоанна Крестителя или Распятия, церковь Гроба Господня или Голгофы, церковь Святых Виталия и Агриколы (первых мучеников из Болоньи, погибших в 305 году) и церковь Мартириум (Мученичества) или Троицы. Если пройти внутрь комплекса, то за церковью Гроба Господня, можно увидеть небольшой Дворик Пилата с так называемым «Умывальником Пилата» и «Петухом Святого Петра», каменное изображение которого установлено на одной из колонн арочной галереи. А потом и прелестный монастырский двор с древним колодцем. Да, собственно, весь комплекс пропитан иерусалимской символикой – даже расстояние от Дворика Пилата до церкви Святого Иоанна на горе (мы туда не попадем, к сожалению) повторяет расстояние от иерусалимского Синедриона до Голгофы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И снова крытые арочные улицы ведут нас куда-то. Хотя, стоп, почему же куда-то? Я вижу цель – высоченную каменную башню. И хотя к ней мы попадем не сразу, но то, что попадем – это совершенно точно!

 

 

Еще немного переходов и цель достигнута! Две самые знаменитые башни, символы города Болонья находятся перед нами.

 

 

Это не оптический обман (ну разве совсем немного) – эти башни действительно наклонены друг к другу. Собственно, они так и называются: Torri Pendenti, что означает Падающие башни. В средние века башни в Болонье, да и не только в ней, были очень популярны. Каких только предназначений у них (башен) не было: это и жилье, и защита, и демонстрации богатства и мощи владельца. По некоторым источникам в XII-XIII веках в городе насчитывалось до 180 башен. Но более реальные историки все же склоняются к другому числу – от 80 до 100. В общем-то, 80 башен тоже впечатляют! Жаль только, что до наших времен дошло всего 20 штук. Какая-то часть их была разрушена еще в XIII веке, а последний снос произошел в веке XX-м во время той треклятой реставрации, когда были уничтожены и крепостные стены.

 

Дошедшие до наших дней Падающие башни имеют собственные имена. Та, что повыше (97 метров) зовется Азинелли, а та, что пониже (48 метров) – Гаризенда. Обе они относятся к XI-XII векам, Азинелли немного старше. И у той и у другой башни есть свои занимательные истории или легенды. Например, Гаризенду прославил великий Данте в своей «Божественной комедии»:

 

Как Гаризенда, если стать под свес,

Вершину словно клонит понемногу

Навстречу туче в высоте небес...

 

А с башней Азинелли связана красивая легенда:

 

В начале XI века в Болонье жил юноша. Он доставлял с реки Рено щебень и песок для строительных работ в городе и имел несколько вьючных ослов, за что его прозвали Азинелли («asino» - осёл). Однажды он увидел в окне одного дворца прекрасную девушку и влюбился так сильно, что решился просить у отца девушки, богатого и знатного господина, её руки. Богатый отец решил ответить шуткой на просьбу юноши: «Когда построишь самую высокую башню в городе, отдам тебе в жёны мою дочь». Бедный Азинелли расстроился, жизнь ему стала не в радость, но тут сама фортуна решила ему помочь. В один прекрасный день, работая на реке, юноша увидел что-то блестящее. Это был клад золотых монет. Не теряя времени, он нанял строителей, и через 9 лет в центре Болоньи выросла самая высокая башня. А Азинелли, наконец, смог жениться на своей избраннице.

 

 

 

На башню Азинелли, кстати, можно подняться по длинной лестнице (лифта, как я поняла, нет), состоящей из более чем пятисот ступеней. Виды оттуда наверняка открываются великолепные! Но мне не суждено было это сделать сегодня – «отстой», увы, требовал безусловного выполнения данного еще накануне обещания.

 

Немного успокоив взъерепенившихся данным обстоятельством Яло и Олю, я покорно топаю за гидом и группой, по пути рассмотрев Palazzo Francia XV века и памятник Святому Петронию, стоящему у подножия Падающих башен.

 

 

 

 

Мы ныряем в очередную улочку с целой вереницей стоящих мотоциклов. Метров через 100 я оборачиваюсь назад и бросаю прощальный взгляд на так и непокоренную Азинелли. Эххх…

 

 

Но экскурсия еще не закончилась. Напоследок мы посетили церковь Богоматери Животворящей (Chiesa di Santa Maria della Vita), основанную братством дисциплинатов в XIII веке. Члены братства не только занимались бичеванием, но и оказывали помощь паломникам, а также создали одну из первых больниц в Болонье.

 

 

 

 

Затем началось свободное время. Ноги мои дернулись было назад к Азинелли, но мозг дал команду отправиться гулять с друзьями. Благодаря этому обстоятельству я даже приобрела некоторые сувениры, съедобные и нет, и небольшую книжку о городе.

 

Свободного времени, кстати, было не так уж и много и потому совсем скоро мы не спеша двинулись в обратный путь. На площади Маджоре в одном из открытых кафе увидели своих попутчиков-друзей (я имела счастье путешествовать с этой приятной парой в туре 4АМ в 2010 году). Подошли.

 

– Ну что, Оля, ты, небось, уже на башне побывала? – радостно спросили они.

 

Если честно, то я в этот момент чуть сквозь землю не провалилась и уж совершенно точно покраснела как рак. Даже Лоттик и тот не нашелся, что сказать, а уж обе мои половины и в помине!

 

– Устала за последние дни по башням бегать, сегодня отдыхаю… – промямлила я что-то вроде этого.

 

– У нее отстой и сегодня она весь день проведет с нами! – радостно сообщили девчонки.

 

Вот я только до сих пор не поняла – издевались они надо мной в тот день или просто прикалывались. Скорее всего, было и того и другого понемножку. Ну да я не обиде – сама напросилась, в конце концов. Но в тот момент мне до ужаса захотелось вернуться и бегом преодолеть 500 с лишним ступеней, жаль время не позволило это осуществить. Но вот в древнюю церковь San Salvatore я все же зашла, отстав от друзей по пути к автобусу.

 

История церкви Сан Сальваторе уходит корнями к XII веку. Через 400 лет она была беспощадно разрушена, а в начале XVII века возродилась в новом обличии с помощью архитектора Томмазо Мартелли и местного священника, принимавшего активное участие в разработке убранства фасада и интерьеров. А художники болонской школы несколько десятилетий потом расписывали церковь фресками и украшали ее картинами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просторная и светлая внутри церковь подарила моей неудовлетворенной душе покой, примирила с действительностью и в какой-то степени подготовила к следующему городу. А городом этим будет Равенна, знаменитая своими великолепными мозаичными храмами V-VI веков.

 

Продолжение следует…

УРРРРАААА!!! Первая мысль, которая приходит в голову при виде нового сообщения в этой теме. А потом начинается полный "отстой" в работе до последнего прочтенного слова и просмотренной фотографии.
Виртуальная экскурсия по городам летней Италии в разгар рабочего зимнего дня - это же прекрасно! Спасибо, Ольга.
С нетерпением всегда жду продолжения)))

Глава 26. Равенна. Часть 1.

 

История Равенны до римлян нам практически неизвестна. Конечно, и до них здесь были поселения этрусков, умбров, галлов, но только с приходом римлян во II веке до н.э. появилась та Равенна, которую мы знаем сейчас. Хотя и это случилось не сразу, а спустя почти 3 века. В то время город имел хорошо защищенную лагуну и удобное побережье с песчаными дюнами и потому в I веке н.э. император Август избрал Равенну главным портом Восточного Средиземноморья и оборудовал прекрасную гавань Классис (от латинского Classis – флот). О том времени ныне напоминает базилика Сант Аполлинаре ин Классе, когда-то стоящая на территории порта. Именно сюда и прибыл на заре христианства миссионер Аполлинарий, первый епископ Равенны и небесный покровитель города. Аполлинарий последовал в Рим за апостолом Петром, который и отправил его в Равенну. С тех времен море отступило от города на целых 7 километров и сейчас о нем напоминают только виднеющиеся на горизонте дюны да некоторые сюжеты мозаик древних храмов.

 

Свой расцвет Равенна переживала не один раз. Впервые это случилось в том самом далеком I веке, потом в 402 году, когда император Гонорий , брат Галлы Плацидии, повелел перенести столицу Западной Римской империи из Милана сюда, в Равенну. Следующий виток произошел в 493 году при короле остготов Теодорихе, когда обновили акведук Траяна, осушили болота и построили храмы, которыми мы восхищаемся и по сей день. В 540 году город перешел в руки византийцев, что, конечно же, отразилось на искусстве и архитектуре того периода. Знаменитые на весь мир мозаики из золота и смальты украсили древние базилики, которые мы пойдем осматривать в рамках обзорной экскурсии.

 

Всего в Равенне насчитывается 8 памятников, объявленных ЮНЕСКО достоянием мирового значения.

 

Это:

• Мавзолей Галлы Плацидии
• Мавзолей Теодориха
• Неонианский баптистерий
• Арианский баптистерий
• Архиепископская капелла
• Базилика Сант Аполлинаре Нуово
• Базилика Сан Витале
• Базилика Сант Аполлинаре ин Классе
• 
  

Везде мы побывать, понятно, не успели, но кое-что все же увидели. Первой из посещенных достопримечательностей оказалась базилика Сант Аполлинаре Нуово (Basilica di Sant'Apollinare Nuovo).

 

 

 

Новая церковь Святого Аполлинария была построена на рубеже V-VI веков при короле Теодорихе и первоначально служила его придворным храмом. В VI веке, после завоевания Равенны Юстинианом, церковь переосвятили в честь Святого Мартина Турского. Нынешнее же имя базилика получила в IX веке, когда сюда перенесли мощи Святого Аполлинария из Сант Аполлинаре ин Классе. И хотя в 1748 году мощи были возвращены на свое изначальное место, но название сохранилось.

 

Очень жаль, что не все первоначальные мозаики дошли до наших времен. Например, плафон, относящийся к XVII веку, заменил изначальный мозаичный, о роскоши которого говорит прозванье базилики: Сан Мартино с «золотым небом». Да и над арками, которые разделяют нефы, когда-то был целый цикл мозаик, связанный с арианством. И хотя сейчас на их месте находятся не менее замечательные произведения искусства, но те, первоначальные, все равно жаль.

 

 

 

 

 

 

 

Мозаики V-VI веков располагаются в трех ярусах. Третий – самый верхний и узкий – заполнен сценами Чудес (на северной стене) и Страстей Христовых (на южной стене). Именно этот ярус остался со времен Теодориха. На втором (среднем) ярусе находятся фигуры 36 пророков и святых в белоснежных одеждах. В самом нижнем ярусе изображено Шествие мучеников (южная стена) и Шествие мучениц (северная стена). Во главе процессии 22-х мучениц находятся трое волхвов, во главе 26-ти мучеников – Святой Мартин Турский. Ну и еще, кроме библейских сцен, здесь можно увидеть изображения равеннского порта с силуэтами кораблей и палаты короля Теодориха.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должна признаться, что первый из увиденных храмов меня впечатлил. И даже очень. Но главное потрясение еще впереди и в тот момент я об этом почти не догадывалась. Почти – это потому, что к поездке я все же готовилась и о Равенне читала, но совсем немного – оставила себе возможность удивиться новому городу. Может быть это не совсем правильно, но я так захотела. И даже сейчас, зная, что многое в Равенне так и не удалось посмотреть в рамках экскурсии, я не жалею об этом решении. Удар по психике (в прекрасном смысле, конечно) был нанесен огромный, но не в Сант Аполлинаре Нуово, а чуть позже – в базилике Сан Витале. Вот туда-то мы и пойдем сейчас.

 

 

 

Виноград и цветочек, кстати, находятся прямо у базилики Сант Аполлинаре Нуово – это просто так, для справки, ежели что…

 

Продолжение следует…

Равенна. Часть 2.

 

Совсем рядом с Сант Аполлинаре Нуово находится базилика Сан Джованни Эванджелиста. Именно она и является первой построенной в городе церковью. Дело в том, что в 424 году, когда Галла Плацидия вместе с детьми возвращалась из Константинополя в Равенну, в море разразилась страшная буря. Святой Иоанн Богослов (San Giovanni Evangelista) считался ее заступником и потому именно в его честь и был воздвигнут в 424 году первый храм в городе. В эту церковь мы не заходили – ее высокая колокольня, скорее, послужила ориентиром для возвращения – ведь автобус высаживал и забирал нас на вокзале, находящемся совсем рядом. По пути зацепили и симпатичную площадь Аниты Гарибальди – жены знаменитого революционера, не вынесшей тягот пути в Венецию во время Рисорджименто и скончавшейся близ Равенны.

 

 

С Равенной связано и еще одно великое имя – это Данте Алигьери. Именно в этом городе он провел последние годы свои жизни, здесь и похоронен. К сожалению, в зоне Данте мы в рамках экскурсии не побывали и мавзолей не увидели, но почитатели таланта великого поэта могут сделать это самостоятельно – исторический центр Равенны очень компактен.

 

Мы же отправляемся в сердце города – на пьяццу дель Пополо. Просторную и одновременно уютную площадь обрамляют ряд исторических зданий. Прежде всего, это городская ратуша (Palazzo del Comune), увенчанная «гибеллиновскими» зубцами. Перед ратушей с 1483 года стоят две высокие колонны со статуями небесных покровителей Равенны – Святого Аполлинария и мученика Виталия, поставленного там, где прежде высился крылатый лев Святого Марка. Еще здесь есть венецианский особняк XV века, бывшая резиденция папского легата (ныне городская префектура), Палаццо Распони дель Сапе XVIII века и красивое здание с Часовой башней.

 

 

 

 

 

 

Пройдя пьяццу дель Пополо насквозь, мы отправляемся далее. По пути встречаем суровую церковь Святого Доминика (Chiesa di San Domenico), построенную в XIII-XIV веках, и совершенно новогоднюю на вид тупиковую улочку. Что это была за улочка и почему там в начале октября пахнет Рождеством, я не знаю – просто красиво.

 

 

 

 

 

Честно говоря, я так сегодня расслабилась («отстой» же!), что даже рассказ гида пролетал как-то мимо ушей. Но это состояние длилось недолго – ровно до того момента как мы зашли в базилику Сан Витале.

 

Продолжение следует…

Равенна. Часть 3.

 

Одна из самых знаменитых церквей Равенны, базилика Святого Виталия (Basilica di San Vitale), была заложена при епископе Экклексии за год до смерти Теодориха. Об этом святом известно совсем немного: Виталий, будучи солдатом римской армии, был похоронен заживо (засыпан камнями) во время первых гонений на христиан. На предполагаемом месте мученичества и возведен храм Сан Витале.

 

 

 

 

Внутри храм огромен и очень светел. Мозаики, кстати, в глаза бросаются далеко не сразу – совсем не так как в Сан Аполлинаре Нуово. Они словно скрыты от глаза входящего и только при продвижении вглубь вдруг со всех сторон возникают картины из волшебной сказки.

 

Но волшебство я, пожалуй, оставлю на потом (уж очень его много), а сейчас покажу несколько замечательных орнаментов на мраморном полу.

 

 

 

 

На самом деле рисунков на полу гораздо больше и каждый заслуживает внимания, но стоило мне пройти в центр базилики как мрамор был забыт и внимание сконцентрировалось сначала на куполе и галереях, а потом на великолепных мозаиках, коими были украшены стены, своды, капители колонн, многочисленные арки и арочки.

 

 

 

 

Фрески, украшающие огромный купол и подкупольные ниши, относятся, конечно же, не к раннехристианскому периоду – это бросается в глаза сразу. Над ними поработали болонские и венецианские мастера XVIII века, а вот что именно там было раньше – история умалчивает.

 

Я перевожу глаза с купола на ближайшую арку и замираю в восхищении. Больше для меня не существует ни голоса гида, рассказывающего историю базилики и каждого сюжета, ни купола, ни пола. Да вообще ничего не существует, кроме этих разноцветных кусочков смальты, искрящихся в лучах проникающего сквозь окна солнца. Один и тот же мозаичный сюжет смотрится по-разному, стоит мне только сделать пару шагов влево или вправо. Причиной тому служат изогнутые поверхности многочисленных арок и падающий на них под разными углами свет. Было полное ощущение попадания внутрь волшебной шкатулки, битком набитой драгоценностями. В шкатулке этой оказалось несколько отделений с секретами, открывающимися сразу же, стоило только сделать шаг в нужном направлении или просто перевести взгляд со стены на потолок, с потолка на арку, с арки на колонну, с колонны  снова на стену. Круг замкнулся. Красота не требует объяснений и потому, я предлагаю сначала просто посмотреть на фотографии, потом увеличить полученный эффект раз эдак в 50 и почитать историю о каждой из мозаик (я, конечно, могу написать здесь, но предлагаю порыться на просторах всемирной паутины самому – это гораздо интересней и полезней). Надеюсь, что после всего этого кому-то захочется увидеть волшебную шкатулку своими глазами и тогда почитателей чудесного древнего города Равенны прибавится. В общем, я умолкаю.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В базилике Сан Витале мы потратили большую часть экскурсионного времени, но это того стоило, уж поверьте на слово, если фотографии не убедили. Экскурсия, тем временем, продолжается.

 

Продолжение следует…

Равенна. Часть 4.

 

Выйдя из Сан Витале, отправляемся буквально за угол – здесь находится последний (во всяком случае, для меня) объект посещения в Равенне – мавзолей Галлы Плацидии. По пути, за оградой, видим еще одну церковь – Санта Мария Маджоре. Датируется она тоже VI веком, но свой современный облик получила в веке XVII-м в процессе перестройки. Когда-то здесь тоже были мозаики, но они, увы, не сохранились.

 

 

Ну а вот это небольшая каменная крепость и есть мавзолей Галлы Плацидии, построенный, согласно преданию, самой Галлой – дочерью императора Феодосия, сестрой императора Гонория, матерью императора Валентиниана III, при котором она была регентшей и фактически правила из Равенны всей Западной империей.

 

 

Сложно описать то чувство, что возникло у меня при посещении маленького по сравнению с базиликой Сан Витале мавзолея. Пожалуй, лучше Блока не скажешь:

 

От медленных лобзаний влаги

Нежнее грубый свод гробниц,

Где зеленеют саркофаги

Святых монахов и цариц.

Безмолвны гробовые залы,

Тенист и хладен их порог,

Чтоб черный взор блаженной Галлы,

Проснувшись, камня не прожег.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О каждой мозаике писать я тоже, как и в Сан Витале, не буду. Скажу только, что в Равенне древнее их (из сохранившихся, конечно) нет. Ну а остальное интересующиеся найдут сами – не пожалеете, обещаю.

 

Небольшое свободное время я провела с друзьями – у меня ж «отстой» и обещание, данное накануне, ну да вы помните. В кои веки оказалась покормленной днем, да не просто вкусно, а супервкусно! Компания наша была довольно большой, человек 10 – присоединились знакомцы по прошлым турам и парочка попутчиков из второй половины автобуса. Пиццы, а их мы заказали две штуки, оказались изумительными на вкус, особенно та, нестандартная – с картошкой и толстыми колбасками. Ну и другие блюда, конечно, были, впрочем, как и местное вино. Так что в Феррару я отправилась в расслабленном сыто-благодушном настроении, уже полностью примирившись с «отстоем» и непосещенными в свободное время достопримечательностями. В конце концов, какие мои годы, приеду сюда еще – дружба, она намного дороже. Я бы даже сказала, что настоящая дружба вообще не имеет цены!

 

Продолжение следует…

Оля, спасибо за Равенну! С тех пор, как побывала в Болонье и Равенне самостоятельно, я с особым удовольствием жду и читаю впечатления тех, кто побывал там с экскурсиями. Мы, конечно, видели больше и побывали во всех объектах ЮНЕСКО, но думаю, и в рамках экскурсии, Равенна оставляет неизгладимое впечатление.  Из Сан Витале я просто не могла выйти, умом понимала, что время не ждет, а ноги поворачивали и я говорила себе "Ну еще кружочек, ну еще немного фотографий" :smile: А стихи Блока не встречала до вашего отзыва. За них отдельное спасибо - и правда, лучше не скажешь! :smile:

 Из Сан Витале я просто не могла выйти, умом понимала, что время не ждет, а ноги поворачивали и я говорила себе "Ну еще кружочек, ну еще немного фотографий" :smile:

Хорошо Вас понимаю, сама испытала нечто подобное сначала в Сиене, а теперь вот и в Равенне.

Ольга, спасибо-спасибо!!! Равенна - прекрасный город!!! Смотрю сейчас на великолепные фотографии и вспоминаю прогулку по Равенне 8 лет назад. Фотоаппарат тогда у меня был не ахти, на фото одна темнота, мозаики толком и не видно... А у Вас такие шикарные фотографии!!!  :smile:

Глава 27. Феррара. Часть 1.

 

Первое письменное упоминание о городе Феррара относится к 753 году, но это совсем не значит, что до этого здесь ничего не было. Было, да еще как! Например, замок, построенный по приказу экзарха Равенны, наместника императора Византии в Италии после вторжения лангобардов, случившегося в 568 году. Ну а замок, ясное дело, не строится на пустом месте – значит, здесь был город, в котором жили люди, а их требовалось защищать.

 

История Феррары тесно связана с домом д’Эсте, управлявшим городом в течение нескольких столетий с 1240 по 1598 год. В то время город становится центром искусства и поэзии, привлекая художников, путешествующих трубадуров и менестрелей. Здесь создается собственная школа живописи и архитектуры, а 4 марта 1391 года маркиз Альберто V д’Эсте основывается один из самых древних университетов Европы. Правители рода д’Эсте играли важную роль в жизни университета и в дальнейшем: они участвовали в выборе магистрата, приглашали знаменитых преподавателей, среди которых был, например, автор нескольких трудов по истории античного и средневекового зодчества архитектор Гварино Гварини. Среди выпускников также были выдающиеся личности: физик Амато Лузитано, математик, писатель и философ Челио Кальканьини, астроном Доменико Мария Новара и его великий ученик Николай Коперник, алхимик и врач Парацельс и многие другие.

 

Так что совсем неудивительно, что одним из первых нам повстречался именно замок д’Эсте (Castello Estense), возведенный в 1385 году, видимо, на месте предыдущего замка, ибо Башня львов относится к XIII веку. Первоначально замок представлял собой настоящую крепость с башнями, рвами и подъемными мостами, но во второй половине XV века при герцоге Эрколе I д’Эсте укрепленная цитадель постепенно превратилась в пышный двор. Дальнейшие поколения продолжили работы по перестройке и украшению интерьеров замка – теперь здесь размещались коллекции ренессансной живописи и скульптуры, стены крепости украсились зубцами в форме ласточкиного хвоста, а в башнях были добавлены веранды и лоджии, предназначавшиеся для любования пейзажами и открывающимися видами. Башен, кстати, целых 4. Это: Башня Святого Павла, Башня Святой Екатерины, Башня маркизы и Башня львов. В подземелье последней (львов) имеется тюрьма (бывшая, конечно), а в сам замок можно попасть не только по земле – до настоящего времени сохранился крытый переход, своего рода мост, соединяющий замок и дворец д’Эсте, в котором ныне располагается муниципалитет. Так что не все так безоблачно было в эпоху правления герцогов д’Эсте. К дворцу мы попадем буквально через 5 минут, а пока пользуемся возможностью разглядеть замок снаружи, полюбоваться фонтанами в бывших рвах, пройтись по каменному мостику и даже дотронуться до старинной пушки.

 

 

 

Замок, кстати, суров только снаружи, да еще во дворе (я туда загляну в свободное время) – внутри же он совершенно иной, особенно в парадных залах второго этажа. Жаль, но Феррара случилась вечером и потому к моменту свободного времени, посетить Замок не удалось. Так что виды с башен, Каменный зал и Лестница артиллерии, Апельсиновая лоджия и Висячие сады, Капелла Ренаты и Комната вакханалий осталось на будущее посещение, если оно конечно когда-нибудь случится.

 

С южной стороны замка на одноименной площади стоит памятник одному из самых известных уроженцев города – Джироламо Савонарола. Учитывая все то, что он натворил во Флоренции, сжигая научные книги и величайшие произведения искусства, для меня было удивительным узнать, что родился этот проповедник в знатной семье, учился в Феррарском университете, где не только специализировался на факультете искусств, но даже занимался самостоятельным поэтическим творчеством. Безусловно, не все то, что мы видим черным, таковым и является, впрочем, как и белое белым, но лицо Савонаролы-памятника меня потрясло. И чем темнее становилось, тем более впечатляющими и фанатичными выглядели его глаза.

 

 

Тем временем мы подходим к Герцогскому дворцу (Palazzo Municipale; Palazzo Ducale), древней резиденции герцогов д’Эсте.

 

 

 

 

И хоть дворец перенес множество реконструкций и перестроек, но кажется, средневековый дух так и витает над ним. Может быть благодаря мощной башне, напоминающей донжон древнего замка, а может тому виной характерные зубцы в форме ласточкиного хвоста или двойные стрельчатые арочные окна – трудно сказать. Еще меня удивил герб с надписью «Палио», находящийся на фасаде между конной статуей маркиза Никколо III и статуей герцога Борсо д’Эсте на троне.

 

Как это ни удивительно, но палио проходит не только в Сиене, но и здесь, в Ферраре. Palio di Ferrara – это традиционные соревнования в беге между восемью городскими кварталами: четырьмя районами внутри городских средневековых стен и четырьмя окраинными районами.

 

       Эти соревнования имеют древнюю традицию, восходящую ещё к событиям 1259 года. Как отмечают феррарские хроники, первые подобные празднества были организованы жителями города во время празднования победы, одержанной Аццо II над городом Кассано-д’Адда. Соревнования начались с тожественной церемонии освящения архиепископом в Кафедральном соборе четырёх знамён для четырёх видов состязаний. Новая традиция пришлась по вкусу населению Феррары, и подобными соревнованиями стали отмечать наиболее важные события, например, бракосочетания герцогов и рождение их наследников. В 1279 году дата проведения бегов была чётко установлена на 23 апреля, в праздник святого Георгия, и 15 августа, в честь Успения Богоматери. Соревнования проводились ежегодно без перерыва вплоть до 1600 года, когда папа римский заменил их торжественными шествиями по городским улицам.

       В 1933 году традиция соревнований была восстановлена, и вплоть до настоящего времени они проводятся в мае. Город разделяется на восемь кварталов, каждый из которых носит имя своего святого покровителя: район святого Георгия, святого Иакова, святого Павла, святого Духа, святой Марии у брода, святого Луки, святого Иоанна и святого Бенедикта.

       В первое воскресенье мая на площади piazza Municipale проходят состязания детских и юношеских команд по нескольким конкурсам. В предпоследнее воскресенье мая проходит торжественное шествие жителей города, одетых в исторические костюмы, окрашенные в традиционные цвета восьми кварталов, с оружием в духе второй половины 14 века. В последние годы шествие двигается по улице corso Ercole I d’Este, точно реконструируя события 1471 года, когда горожане встречали герцога Борсо д’Эсте, возвращавшегося из Рима в Феррару.

        В последнее воскресенье мая на площади piazza Ariostea проходит наиболее важная часть праздника, состоящая из четырёх этапов: состязание юношей за красное знамя святого Романа, состязание девушек за зелёное знамя святого Павла, бега ослиц за белое знамя святого Маврелия и бега лошадей за жёлтое знамя святого Георгия.

 

Честно говоря, я пожалела, что наше путешествие не случилось в мае – впечатлений об этом действе наверняка хватило бы на всю оставшуюся жизнь, но тут уж как сложилось.

 

Немного помечтав о палио, я поворачиваюсь на 180° и оказываюсь прямо перед фасадом Кафедрального собора Сан Джорджио (Duomo di Ferrara; Сattedrale di San Giorgio) – настоящего произведения искусства как снаружи, так и внутри. Построен он по заказу Гульельмо дельи Аделарди еще в XII веке. Перестройки в последующих веках и смешение разных стилей придали главному фасаду невероятное очарование. Этими великолепными скульптурами и мельчайшими деталями можно любоваться часами, не уставая восхищаться мастерством древних скульпторов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Немного жаль, что мы не увидели первоначального внутреннего убранства – сильный пожар XVII-XVIII веков не пощадил многое за исключением апсид. Но и то, что находится в соборе сейчас, поистине впечатляет. Высокие своды, сплошь покрытые декорациями стены, фресковые росписи, золоченые орнаменты, скульптурные композиции в нишах – все это производит неизгладимое впечатление.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если изначально феррарский собор Святого Георгия представлял собой просто приходскую церковь, то сегодня это уже  место проведения важных событий и праздников епархии. Здесь проходят торжественные архиепископские и папские богослужения, посвящения в сан и особые погребальные службы. А весной, перед палио, в соборе проводится праздник Освящения знамен, которые являются наградой победителей знаменитых соревнований.

 

Продолжение следует…

Феррара. Часть 2.

 

Из собора мы вышли через другой вход, т.е. выход и попали сначала на пьяцетту Иоанна Павла II, а потом, пройдя мимо высоченной бело-розовой мраморной колокольни XV века, очутились на площади Trento e Trieste. Южный фасад собора оказался совсем не таким как главный. Он состоит из двух ярусов – нижнего и верхнего. Нижний представляет собой 20 арок с тройными окнами, а верхний – ряд готических арок на парных витых, различной формы колоннах, украшенных разнообразным орнаментом.

 

 

 

Здесь же, на южной стороне находится и Портал пилигримов, предназначенный для свободного прохождения многочисленных итальянских паломников. По-моему, именно через этот портал мы и вышли на площадь, где сейчас вовсю шумит огромный рынок, расположенный в торговой лоджии, пристроенной вдоль всего южного фасада еще со времен Средневековья.

 

На рынок мы еще вернемся, а сейчас возвращаемся к главному фасаду, где обнаруживаем шумную манифестацию. Митингующие с итальянскими флагами и рупорами устроили пикет против засилья мигрантов и растущей в связи с этим безработицы среди коренного населения. Сначала я слегка растерялась – не знала, уместно ли их фотографировать или снимать на видео. Но демонстранты не только не возражали, но даже приветствовали это, приглашая меня наставить на них видеокамеру – как сказал один из них: «Чтобы это видели люди разных стран…» В общем, что-то в этом роде – я в итальянском не очень сильна.

 

Полиции здесь было – жуть! А ведь еще полчаса назад все было спокойно – никаких тебе демонстраций, никаких рупоров. Но должна признать, что все было в рамках закона и митингующие за эти самые рамки не выходили. Хотя в Муниципалитете были не очень-то этому рады – то и дело какие-то личности, вернее, официальные лица выглядывали в окна и тут же отходили вглубь помещения.

 

Немного потолкавшись в рядах демонстрантов, мы прослушали рассказ гида о скульптурах и порталах главного фасада и отправились опять на пьяццу Trento e Trieste, но уже не через собор, а мимо церкви Святого Романа, где ныне располагается Музей Кафедрального собора, учрежденный в 1929 году.

 

 

Потом нырнули в одну из боковых улочек и отправились гулять по средневековой Ферраре. Этот период в городе ярко представляет Улица Сводов – уголок подлинной средневековой застройки. Свое название эта двухкилометровая улочка получила благодаря многочисленным аркам и переходам. Ну а историю свою она ведет даже не с XIII-XIV веков (возраст зданий), а аж с VII-XI веков, когда город только развивался вдоль бассейна реки По. Несколько веков назад Улица Сводов была знаменита еще и как улица девушек легкого поведения – сейчас же это просто очередной туристический маршрут, весьма колоритный и романтичный, особенно в вечернее время, когда зажигаются фонари.

 

 

Еще мы забрели к еврейской синагоге, представляющей собой обыкновенное каменное здание (древнее, естественно). Честно говоря, если бы гид не сказал, что это синагога, я бы ни в жизнь не догадалась! От соседних зданий ее отличают только две мраморные плиты с фамилиями прихожан или как их еще называют, висящие по обе стороны от входа. Собственно, только эти самые фамилии, выгравированные на иврите, и наталкивают на мысль о евреях и синагоге. Единственное, чему я сильно удивилась, это количеству фамилий. Их было штук 50, не более. Если этот список меняется каждый год – то ладно, а если это перечень евреев за все годы жизни здесь – то что-то здесь явно не стыкуется…

 

Ну ладно, пусть это останется маленькой тайной. Мы же, по очередной древней улочке, мощеной супернеровным, наверное, тоже древним, булыжником (это я к тому, что обувь нужна соответствующая, а то недолго и ноги сломать) возвращаемся на площадь Trento e Trieste.

 

 

 

Начинается свободное время, которое я провожу с друзьями (день все еще прежний и правило «отстоя» действует). К нашей компании присоединяются еще двое из второй половины автобуса – это Андрей и Клава. Они, помнится, провели какую-то часть времени с нами в Турине (ну, пока я на гору Капуцинов не сбежала от своих) и в Равенне в том самом ресторанчике, где подавали такую вкуснющую пиццу. Первым делом мы отправляемся в Замок – а вдруг он еще открыт и удастся подняться на стену или башню.

 

 

Эххх, незадачка – внутри открыт только двор, где спешным образом расставляют зачем-то стулья и готовят что-то вроде сцены. Возможно, здесь будет какой-нибудь концерт, но мы этого так и не узнаем, потому что пойдем исследовать те улицы Феррары, на которых еще не были.

 

Недалеко от Замка заруливаем в маленькую кафешку, чтобы выпить по чашечке кофе, и обнаруживаем здесь замечательный керамический башмачок, да не простой, а с жителями!

 

 

 

Тем временем, начинает темнеть, а город, как ни странно это звучит, хорошеть. Куда-то исчезает ободранность и обшарпанность – каждое здание становится похожим на маленький волшебный замок, а уж про главные достопримечательности я вообще молчу – они просто выше всяких похвал! И только лицо Савонаролы приобретает все более грозный вид – так и кажется, что он сейчас кааак зыркнет фанатичным глазом, так я и упаду замертво. Но ничего, вроде пронесло.

 

 

 

 

 

Но я буду не я, если не отклонюсь куда-нибудь в сторону от маршрута. Вот и сейчас, пока друзья стояли и раздумывали о чем-то, я заглядываю в ближайшую арку, а там вот чего – церковь Святого Карла (Chiesa di San Carlo) – единственное сооружение Феррары, выстроенное полностью в барочном стиле в 1612-1623 годах по проекту Джованни Баттиста Алеотти.

 

 

Выглядываю из-под арки, поднимаю голову вверх – ну вообще суперрр!!! Тут, оказывается, не просто перекресток, а «крытый» перекресток – такого я еще не видала.

 

 

Восхищенно покачав головой, я спохватываюсь – а где же друзья мои? Бегом возвращаюсь назад и замечаю их идущими по направлению к Кафедральной площади.

 

 

Нееет, братцы, так дело не пойдет – отстой отстоем, но по тем же самым улицам я ходить не намерена! Друзья, надо отдать им должное, исследовать новые места не отказались, хотя предпочитали все-таки ходить по главным улицам, не сворачивая в переулки, какими бы соблазнительными они ни были на вид. Ну да это ничего – Андрей, как ни странно, поддержал меня в этом благородном деле и мы, пройдя закоулками сквозь несколько арок, увидели вот это:

 

 

 

 

Ну а дальше опять соединились с основной компанией и пошли в центр, но все-таки другим путем, заглядывая во все витрины и маленькие симпатичные магазинчики. Около одного из них (игрушек) встретили чудесного мишку, под музыку выдувающего разноцветные мыльные пузыри – проторчали около него энное количество времени, радуясь, как дети, каждому удачному выдоху.

 

 

 

Кафедральный собор возник внезапно – узнали мы его только по колокольне, ибо сзади Дуомо имеет совершенно другой облик.

 

 

Ну а потом была знакомая и незнакомая одновременно пьяцца Trento e Trieste – совершенно волшебная в этой вечерней подсветке.

 

 

 

 

 

А какой рынок огромный там, оказывается! Находясь в приподнятом, немного хулиганско-смешливом настроении, мы приобретаем одинаковые веселые желтые майки с прикольными рожицами – Натали даже скидку удалось выторговать за оптовую покупку. Ну что же, наденем их в какой-нибудь день все разом! Идем дальше, заглядывая по пути во все лавочки. А там чего только нет – сладости разные, деревянные игрушки и даже какие-то животины инопланетного вида. Продавец, кстати, тоже был с нестандартной внешностью и даже чем-то походил на свою неземную собаку.

 

 

 

 

 

Зашли и во внутренний двор Герцогского дворца. Там, как и в Замке, готовились к какому-то концерту. Хмм, может день сегодня праздничный или еще какой повод, но обилие мероприятий меня слегка удивило. Пробираясь между стульями и толпами готовящихся, я все же заглянула на знаменитую парадную лестницу и даже застала ее в одиночестве – все люди находились в центре двора.

 

 

Дуомо в вечернем наряде тоже оказался совсем не таким как днем – более загадочный и волшебный.

 

 

А вот это уютное кафе встретилось нам совсем рядом с местом посадки в автобус. Играла такая зажигательная музыка, что уезжать из Феррары совсем не хотелось. В общем, последний город в дне «отстоя» мне очень понравился, особенно романтичная вечерняя прогулка.

 

 

День сегодня выдался хоть и насыщенный, но для меня совершенно ненапряжный. Я будто пополнила иссякающие силы и потому с нетерпением ждала следующих дней, где меня снова ждут не только новые города, но и старые знакомцы. Так что:

 

продолжение следует…

Глава 28. Мантуя. Часть 1.

 

Мантуя. Что я знала о ней до поездки? Да практически ничего. Ну разве только, что здесь происходило действие знаменитой оперы Джузеппе Верди «Риголетто», да еще то, что в нескольких километрах от Мантуи в местечке Пьетола в 70 году до н.э. родился величайший поэт Древнего Рима Публий Вергилий Марон (Publius Vergilius Maro). В своем самом известном произведении «Энеида» он изложил одну из версий основания Мантуи:

 

Также и Окн привел отряд из отчего края,

Тибра этрусского сын и Манто, провидицы вещей;

Мантуя, предки твои от разных племен происходят:

Три здесь народа живут, по четыре общины в каждом;

Кровью этрусской сильна, их столицей Мантуя стала.

 

Еще я немного читала о великолепных местных соборах, в украшении которых поучаствовали величайшие мастера итальянского Возрождения – Леон Баттиста Альберти, Джован Баттиста Бертани, Андреа Мантенья и Джулио Романо. Но это как раз вполне обыденный для итальянских городов и городочков факт – куда бы вы ни приехали, в какую церковь бы ни зашли – почти со 100%-й уверенностью можно утверждать, что там приложил руку кто-нибудь из великих мастеров.

 

В Мантуе почти все самое удивительное и прекрасное было создано в эпоху правления герцогов Гонзага, когда город был одним из самых известных центров эпохи Возрождения. Кстати, по-итальянски название города звучит несколько иначе – Мантова (Mantova). Такая же ситуация и с названием Падуя-Падова (Padova), но там мы будем гулять завтра, а пока же подъезжаем к месту высадки-посадки в Мантуе. Находится оно в живописнейшем местечке на берегу одного из озер, образованных высокими берегами реки Минчо.

 

 

Отсюда хорошо просматривается одна из знаменитых городских достопримечательностей – Замок Святого Георгия (Castello di San Giorgio).

 

 

Окружен Замок, конечно же, рвом, но вот то ли ведущаяся в настоящее время реставрация, то ли просто безалаберность – короче, водичка в этом самом рве производит гнетущее впечатление. Там, собственно, и воды как таковой не просматривается – сплошная зеленая масса ряски покрывает ее довольно-таки толстым слоем.

 

 

Я для себя решила, что причиной этого безобразия является все-таки реставрация и потому, подавив поднявшуюся было волну возмущения, отправляюсь вслед за гидом на экскурсию.

 

 

В Замок, вернее в его внутренний двор, мы попадем совсем скоро, а сначала навестим знаменитого шута. Риголетто, на самом деле, никогда не существовал – ведь это вымышленный персонаж, но в Мантуе существует его дом – скромный особнячок XV века, во внутренний дворик которого мы и заглянули ненадолго.

 

 

После посещения дома Риголетто отправляемся на пьяццу Кастелло, оказавшуюся по факту ни чем иным как внутренним двором Замка с замечательными аркадами, колоннами и остатками былой роскоши в виде частично сохранившихся фресок.

 

 

 

 

Массивная крепость, окруженная рвом с перекинутыми через него подъемными мостами, была воздвигнута в 1390-1406 гг. инженером Бартолино да Наварра. А с середины XV века к военным помещениям пристраиваются гражданские строения высокого художественного уровня и Замок становится составной частью Королевского дворца. Внутрь мы не ходили, хотя в свободное время посетить Кастелло ди Сан Джорджо вполне реально, а посмотреть там есть на что. Зал Фризов, Комната Гербов, Комната Супругов (Camera degli Sposi) – второе название «Комната Пикта», построенная Андреа Мантеньи, Аппартаменты Лудовико II и Изабеллы д’Эсте, «Корте Веккьа», Тайный сад – это просто перечень, да и то неполный. А о великолепном убранстве можно судить даже вот по этой фотографии потолка Камеры дельи Спози.

 

 

Честно говоря, рассматривая эту репродукцию, висящую у входа в Замок, я немного пожалела, что оплатила экскурсию в Палаццо Те – это означало, что свободного времени в городе не будет вообще. Но забегая вперед, скажу, что Палаццо Те произвел на меня, пожалуй, самое огромное впечатление из всего увиденного в Мантуе и поэтому я о том своем решении теперь не жалею ни капельки. Но на будущее зарубочку оставила.

 

Короче говоря, пока я болталась между колоннами, рассматривая остатки фресок (все же на открытом воздухе они долго не живут), группа куда-то испарилась. Узнала я это по внезапно исчезнувшему голосу из наушников. Куда идти? Где народ? Что делать? Ааа, ерунда, где наша не пропадала! – решила я и по наитию отправилась в одну из арок – не в ту, через которую мы попали в этот двор, а на противоположной (ну, почти противоположной) стороне. Очутилась в соседнем дворе и почти сразу же увидела своих, стоящих посередине и внимательно слушающих гида. Оказалось, что попала я на пьяццу Санта Барбара к Дворцовой базилике, посвященной той же святой.

 

 

 

Самое интересное, что к церкви этой можно пройти не только наземным путем. Существует и другой – подземный Коридор Бертани (или Санта Барбара), воспользовавшись которым, на площадь можно попасть прямо из апартаментов Замка.

 

Мы, ясное дело, никакими подземными коридорами не пользовались и ходили только поверху, а жаль… Так, поверху, проходим под очередной аркой и попадаем куда-то на задворки Палаццо Дукале, что в переводе означает Герцогский дворец, по факту являющимся тем самым Королевским дворцом Гонзага, о котором я писала выше. Хотя задворки – это я переборщила, конечно. Симпатичный садик, в котором очень приятно просто погулять, что с удовольствием делают современные жители Мантуи  и чем наверняка занимались и их предки.

 

 

 

Мы снова ныряем под арку (такое ощущение, что в Мантуе все проходы-переходы арочные, да еще и галерей навалом) и попадаем на одну из главных площадей города – пьяццу Сорделло. Здесь полно достопримечательностей. На площадь выходят фасады Палаццо Дукале, Палаццо Ачерби или Гверрьери, Торре делла Габбиа и Кафедрального собора Сан Пьетро.

 

 

 

 

 

 

На посещение Палаццо Дукале, вернее так называемого «Старого двора» («Корте Веккья») я себе уже зарубочку оставила, так что мы отправляемся в Кафедральный собор Святого Петра.

 

 

 

 

Этот светлый строгий фасад вовсе не является первоначальным. Он появился в середине XVIII века, заменив собой прекрасный позднеготический конца XIV – начала XV века из разноцветного мрамора. Что послужило причиной этой странной замены до сих пор неизвестно. Радует, что хотя бы интерьеры сохранились. Но если бы и они исчезли, то это, по моему мнению, было бы просто преступлением против культуры и искусства. Хотя кое-что все же было изъято и вывезено из Мантуи – это полотна Паоло Веронезе и Джулио Кампи. Но и осталось немало:

 

холст «Чудо Сант’Эджидио», школа Гверчино , XVII век;

мраморный алтарь XIV века и алтарный образ XVII века с Распятием;

следы фресок XIV в Баттистеро;

серия фресок конца XVI – начала XVII веков;

на своде – фреска «Слава Рая» работы Андреазино;

Капелла Святых Таин, построенная во второй половине XVII века;

Капелла делл’Инкороната XV века;

Сакрестия (ризница) с медальонами школы Мантеньи, фресками школы Джулиано Романо и холст с Магдалиной работы живописцев Баттиста дель Моро и Фермо Гизони;

алтарные образы Санта Лючия (Гизони) и Санта Специоза (Джироламо Маццола Бедоли).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как оказалось, Дуомо был просто разминкой – такой своеобразной подготовкой к созерцанию следующих чудес, одним из которых является Базилика Святого Андрея, к которой мы и направляемся, свернув в очередной дворик.

 

 

Продолжение следует…

Мантуя. Часть 2.

 

Базилика Сант Андреа (Basilica di Sant'Andrea) – одна из самых известных церквей эпохи Возрождения в городе. Существует легенда, по которой именно в Мантую солдат Лонгин, ранивший на Голгофе Христа и сразу же обратившийся в христианскую веру, привез немного земли, промокшей от крови Спасителя. Именно для хранения этой священной реликвии в IX веке и было построено первое здание церкви, а чуть позже, в 1037 году, рядом появился и бенедектинский монастырь. В XV веке из-за огромного числа паломников церковь решено было расширить и перестроить, чем и занялся Леон Баттиста Альберти. Правда, строить базилику пришлось не ему самому (смерть не щадит никого), а ученику Луке Фанчелли. Впрочем, он тоже не дождался окончания – работы продолжались еще несколько столетий и только в XVIII веке Базилика приобрела свой нынешний облик.

 

 

 

Размеры храма впечатляющи – 103 метра в длину, 19 метров в ширину – в общем, есть где развернуться величайшим мастерам. А их, приложивших здесь свою руку или кисть, немало: Антонио Аллегри по прозванию Корреджо, Бенедетто Паньи, Ринальдо Мантовано, Антонио Мария Виани, Паоло Поццо, Джулиано Романо, Фермо Гизони, Лоренцо Коста Младший и Лоренцо Коста Старший, Джован Баттиста Виани, Андреа Мантенья ( похороненный здесь же) и художники его школы.

 

 

 

 

 

 

 

 

Следующая остановка на пьяцца делле Эрбе, получившей свое название со времен Средневековья. Еще в те далекие времена на площади располагался фруктово-овощной рынок. Здесь тоже полно интересных достопримечательностей: Палаццо дель Подеста, Палаццо делла Раджоне с Часовой башней и Ротонда Святого Лаврентия.

 

 

 

 

Часы на башне мне особенно понравились – они показывают не только время, но еще месяцы и положение светил.

 

Ротонда Святого Лаврентия (Rotonda di San Lorenzo) – самая древняя церковь в Мантуе, построенная по воле Матильде ди Каносса в 1082 году. Велика вероятность, что она была перестроена из более древнего сооружения, так как некоторые части Ротонды исследователи относят аж к IV веку. Внутри там довольно просто и вместе с тем как-то благородно, что ли.

 

 

 

 

 

Не знаю как на других, но на меня наиболее сильное впечатление произвела вот эта скульптура, вернее лицо и особенно взгляд.

 

 

Ну вот и вся экскурсия. Те, кто не собирался в Палаццо Те, остались в центре и наверняка неплохо провели время. Мы же потихоньку отправились к озеру, по пути наткнувшись на симпатичный фонтанчик и дом Джованни Бонифорте да Конкореццо с совершенно невероятными резными окнами.

 

 

 

 

И к Риголетто еще раз завернули – нужно же попрощаться со знаменитым шутом. А вот теперь можно и в Палаццо Те отправляться.

 

Продолжение следует…

Мантуя. Часть 3. Палаццо Те.

 

Палаццо Те (Palazzo Te ) – загородная резиденция правителей Мантуи была построена Джулио Романо всего-то за 10 лет, с 1525 по 1535 год. И в эти даты, между прочим, входит не только само строительство, но и украшение фресками многочисленных залов. Ранее, здесь стояли конюшни, принадлежащие роду Гонзага, но об этом трудно догадаться, гуляя по шикарным комнатам – вот разве что Зал Лошадей наводит на размышления. Ну да обо всем по порядку.

 

Если идти по прямой, то Палаццо Те находится не так уж и далеко от исторического центра города, но мы-то ехали на автобусе. Хотя в этом тоже есть свои плюсы – смогли увидеть из окна довольно любопытные места Мантуи, куда точно бы не пошли пешком, во всяком случае, я вряд ли бы это сделала.

 

Автобус высаживает нас у парадных ворот и уезжает дальше, на парковку – именно туда мы и пойдем после экскурсии. Мы проходим через ворота и отправляемся по довольно обширной территории парка к виднеющемуся вдали желтовато-песочному дворцу.

 

 

Некоторое время пришлось провести в своеобразном «предбаннике» - пока билеты по брони выкупали да времени своего ждали.

 

 

Пускают во дворец группами по 15 человек, не больше, причем через определенный промежуток времени. Собственно, поэтому нам и пришлось немного подождать, хотя для чего – непонятно. Ведь потом мы 15+еще сколько-то, точно не знаю, воссоединились в одну большую группу и далее по залам ходили уже все вместе.

 

В отличие от многих дворцов, помещения для хозяев здесь расположены на первом этаже, а вот обслуживающий персонал жил на втором. Мы, ясное дело, ходили по первому. Начало было не особо впечатляющим – обычная комната с портретом одного из рода Гонзаго (вроде как Федерико II, но с уверенностью не скажу), медалями и тому подобными штуковинами, подробным макетом дворца и планами его же, нарисованными явно не в настоящее время.

 

 

А вот потом началась настоящая сказка. Залы сменяли друг друга. Они были, в основном, небольшие, но каждый таил в себе некую загадку и имел свою собственную неповторимую изюминку. Простые по убранству комнаты чередовались с невероятно красивыми и это давало нам небольшую передышку: в простых залах мы морально готовились к очередной порции культурного шока. Писать об этом достаточно сложно и потому я просто проведу небольшую фотоэкскурсию, но предупреждаю сразу – никакие фотографии не могут передать в точности то, что ты видишь своими глазами, что чувствуешь в этот момент и, самое главное, о чем ты думаешь.

 

Итак, начнем.

 

Зал Овидия или Метаморфоз.

Эта комната получила свое название по изображениям на фресках, украшающих стены. Сюжеты написанных сцен иллюстрируют Метаморфозы римского поэта Овидия.

 

 

 

 

Комната Гербов.

Ну тут, думаю, все и так понятно. Конечно же, свое название комната получила из-за гербов и эмблем рода Гонзага.

 

 

 

 

Комната Солнца и Луны.

Вот это очень интересный зал. Смотреть нужно вверх, причем с разных сторон: с одного краю здесь закат солнца, а с другого – восход луны.

 

 

 

 

Лоджия Муз.

 

 

 

 

Зал Лошадей.

Великолепный, огромный, невероятно благородный. И лошади (любимые животные рода Гонзаго) только подчеркивают это. Еще в зале присутствуют роскошные фигуры языческих божеств и персонажей подвигов Геракла. Посредине стоял конь, явно не из времени создания зала. Как оказалось, совсем недавно здесь проходила какая-то выставка и это каменное животное еще просто не успели убрать. Почему и чья у него голова на боку – вообще непонятно, но явно неспроста, жаль только, что гид так и не смогла ответить на мой вопрос. Ну что же, пусть это останется еще одной загадкой Палаццо Те.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мантуя. Часть 4. Палаццо Те. Продолжение.

 

Зал Амура и Психеи.

Еще один зал (после Лошадей), который меня потряс. На великолепных фресках изображен миф о Психее по мотивам романа «Золотой осел» Апулея. Смотреть желательно в правильном порядке, но у меня это плохо получалось. Хотелось охватить взглядом фрески на всех стенах одновременно. Ну а порядок должен быть примерно таким: сначала смотрим на свод, где в правом восьмиугольнике изображен сюжет «Мужчины преклоняются перед Психеей за ее красоту, как перед Богиней». Далее следуют: «Венера, рассерженная на Купидона», «Визит сестер» и т.д. В люнетах представлены испытания, которым подвергалась Психея за ее дерзость. На стенах без окон – «Замужество», прославляемое Купидоном с Олимпа. Эти фрески легко узнать по слону с одной стороны и верблюду с другой. Ну а две другие стены украшают цикл фресок, рассказывающих «Истории богов и героев».  Задуманы все эти сюжеты и порядок построения Джулио Романо, ну а исполнителями стали Ринальдо Мантовано, Бенедетто Паньи, Фатторе, Лука да Фаэнца и Фермо да Караваджо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зал Ветров или Зодиака.

В этом зале основная красота находится на потолке, где в ромбах помещены фрески или лепные фигуры Богов, Месяцев  и Ветров, а в медальонах – Гороскопы, в которых Джулио Романо изобразил воздействие небесных светил на жизнь человека по рассказам Фирмико Маттерно.

 

 

 

 

 

Зал делле Аквиле или Фаэтона.

Эта комната считается спальней Федерико II. Название зал получил по центральной картине «Падение Фаэтона», находящейся опять же на потолке. Хотя там, наверхуа, кроме Фаэтона еще много есть, на что стоит посмотреть: Амазонки, Кентавры, Титаны и Наяды.

 

 

 

 

 

Потом мы быстренько, не останавливаясь, проходим через Лоджию Гранде или Давида (сюда мы вернемся в конце экскурсии) и попадаем в следующий зал.

 

Зал дельи Стукки.

Гипсовые фигуры, мифологические сюжеты – если вглядеться, то можно увидеть многое.

 

 

 

Зал Цезарей или Императора.

Название свое зал получил опять по центральной фреске, на которой изображен Цезарь, сжигающий письмо от Помпея. Ну, с названиями залов, в принципе, ясно – если общая картинка сюжета комнаты отсутствует, то смотри на центральный.

 

 

 

 

 

 

Зал Гигантов.

Как бы ни были красивы и интересны предыдущие залы, но все они меркнут по сравнению с тем, в который мы наконец-то приходим. Это Зал Гигантов (можно еще сказать Титанов), войдя в который я просто онемела от восхищения. Картина «Падение и гибель Гигантов, пораженных яростью Зевса» спускается со свода по стенам до самого пола. Атмосфера зала настолько необычная, что ты как бы теряешься во времени и сливаешься с героями сюжетов, настолько реальными они кажутся. И Гиганты – они ведь на самом деле огромны, гораздо больше маленького реального человека, стоящего посреди зала под куполом. Пожалуй, если бы мы сюда попали в начале экскурсии, то все остальные залы никак не отложились бы в памяти, а тут все шло по нарастающей. В общем, даже ради одного этого зала в Палаццо Те стоило приехать!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крыло Наполеона.

Под этим названием скрывается ряд помещений, вновь украшенных лепкой в начале XIX века. Честно говоря, после Зала Гигантов никакого впечатления не произвели.

 

 

 

 

Экседра. Лоджия Гранде или Давида.

Уходим из дворца через Лоджию Гранде или Давида, соединяющей Почетный двор с садом. Название дано из-за «Историй Давида», его героических подвигов и любви – именно эти сюжеты украшают стены лоджии.

 

В глубине сада, напротив лоджии, расположена огромная экседра, прежде отделявшая дворец от огромного парка, ну а ныне просто разделяющая дворцовый комплекс.

 

 

 

Ну вот все. Напоследок хочется признаться, что Палаццо Те – мое самое большое потрясение сегодня. Пожалуй, если бы я готовилась к Мантуе дома, то не испытала бы подобных чувств. Так что иногда полезно быть полным чайником и довериться профессионалам.

 

Продолжение следует…

Глава 29. Парма. Часть 1.

 

Parmigiano reggiano, prosciutto di Parma – наверняка многие не только слышали эти ласкающие ухо названия, но даже имели удовольствие попробовать их. Прошутто ди Парма – это сыровяленая пармская ветчина, история изготовления которой корнями уходит в античную эпоху. По некоторым источникам свиные ножки, засоленные в деревянных бочках, нравились еще Ганнибалу. А он, на секундочку, родился в 247 году до н.э. Пармиджано реджано, он же пармезан, несколько моложе ветчины, но это совсем не умаляет достоинств данного замечательного сыра. Хотя тут тоже не все просто. Безусловно, нынешний пармиджано реджано известен со времен Средневековья, примерно с XII века. Но некоторые исследователи считают, что за основу при приготовлении пармезана взят рецепт твердого сыра, который варили в Лоди, а это уже римская эпоха. Ну да как бы там ни было, а и прошутто, и пармиджано стояли в моих планах и в том, что они так и не смогли воплотиться в жизнь, виноват сам город и его красоты.

 

Я уже не раз писала, что практически не готовлюсь к городам, в которых буду впервые. Естественно, это не касается самостоятельных путешествий или прогулок. Но данного добра (самостоятельности) у меня и так полно в этом итальянском туре и потому хотелось сделать себе небольшие сюрпризы. Вот и Парма стала таким сюрпризом, причем не небольшим, а огромным.

 

Не буду писать всю историю основания города, просто упомяну, что слово «парма» имеет этрусские корни: именно так назывался круглый щит, который взяли на вооружение римские легионеры. Ну и еще, пожалуй, скажу, что город имел огромное значение из-за своего географического расположения на месте слияния Эмилиевой и Клавдиевой дорог. А вот остальное пусть желающие почитают сами – всемирная паутина предоставляет в этом отношении практически неограниченные возможности. Мы же отправляемся на обзорную пешеходную экскурсию под руководством местного гида.

 

Автобус высаживает нас набережной реки Парма, являющейся притоком По. Ориентиром служит высокая стелла с Никой – ведь именно здесь мы и соберемся для отъезда в следующий город.

 

 

Вторым ориентиром, а может быть и самым главным, является мост, по которому прямиком попадаешь в Герцогский парк (Parco Ducale).

 

 

Я заскочила на мост на пару минут (пока группа собиралась) и поняла, что ветчина и сыр пролетают как фанера над Парижем. Парк был таким зеленым и манящим, что я не смогла отказать себе в удовольствии потратить на него свое свободное время или хотя бы часть.

 

Если подойти к мосту и повернуться к парку спиной, то прямо перед глазами возникнет суровое здание Дворца Пилотта (Palazzo della Pilotta), которое изначально служило просто коридором, соединявшим Герцогский дворец с крепостью, стоявшей на берегу реки.

 

 

Вот под те арочки мы и пойдем – судя по всему, это один из входов в исторический центр города.

 

Свое название дворец получил от бакского слова «пелота» (pilota). Так называется мячик из жесткого каучука, обтянутый тугой кожей. Ну а от него получила название и сама игра, которая в Стране Басков известна с XIII века. Наверняка пелота была очень популярна в то время, причем в знатных кругах, а иначе как объяснить тот факт, что здесь, в Парме, ее именем было названо такое сооружение как Герцогский дворец.

 

Палаццо делла Пилотта еще во времена правления герцога Оттавио Фарнезе (около 1580 года) стал настоящим культурным центром, каковым он продолжает считаться и в настоящее время. В помещениях дворца размещаются Национальный археологический музей, театр Фарнезе, библиотека, музей, посвященный работам Джамбаттисты Бодони, и Национальная галерея с произведениями Фра Беато Анджелико, Каналетто, Корреджо, Гверчино, Леонардо да Винчи, Пармиджанино и Тинторетто. В общем, есть на что посмотреть при наличии желания и свободного времени.

 

Мы же проходим просто под аркой и попадаем на широкую площадь, которую даже и площадью трудно назвать – это, скорее, огромная зона отдыха с памятниками, деревьями, дорожками и зелеными лужайками, на которых так приятно поваляться в солнечный день.

 

 

Среди памятников, прежде всего, бросается в глаза Мемориал Верди. И хоть знаменитый композитор творил в других городах, но родился-то он в Ронколе близ Бусетто, то есть на территории нынешней провинции Парма.

 

 

 

Второй большой монумент находится на другой стороне площади – это памятник Партизанам 2-й Мировой войны. Честно говоря, я совсем не ожидала увидеть здесь что-то подобное – это, скорее, в стиле нашей страны.

 

 

Немного поглазев на вышеупомянутые монументы, мы двинулись дальше – к Королевскому театру (Teatro Regio), находящемуся от партизан буквально в 100 метрах.

 

 

Королевский театр появился в Парме сравнительно недавно – в начале XIX века. Именно тогда герцогиня Пармская Мария Луиза сочла, что театр Фарнезе не соответствует ее требованиям и престижу города и поручила архитектору Николе Беттоли строительство нового.

 

Пока народ рассматривал фасад театра, я сделала небольшой кружок по соседним улицам. В принципе, как оказалось, можно было этого и не делать, так как именно по одной из этих улиц (самой интересной, с замечательной старинной книжной лавкой) мы и отправились дальше. Но зато я имела возможность в подробностях и без толпы рассмотреть великолепные фасады зданий, да и на театр снаружи долго глядеть не имеет особого смысла – самое интересное там находится внутри –  например, потолок в зрительном зале, на котором художником Джамбаттистой Боргези изображены величайшие драматурги Сенека, Гольдони, Эврипид, Плавт, Аристофан и другие.

 

 

 

 

Улица, по которой мы двинулись в дальнейший путь, вела на центральную площадь – Соборную (piazza del Duomo). Собственно, кто бы сомневался, что самая главная площадь старинного города называется именно так? Думаю, что никто.

 

На пьяцца дель Дуомо находится множество интересных с любой точки зрения (хоть исторической, хоть чисто художественной) зданий. Первое, что мы видим еще издали – это высокий, из розового мрамора, Баптистерий (Battistero di Parma), строительство которого началось под руководством Бенедетто Антелами еще в XII веке. Больше всего меня поразило даже не убранство Баптистерия, а его высота. Если все предыдущие увиденные Баптистерии хотелось сравнить со шкатулкой, то этот, пармский, скорее напоминает волшебную восьмигранную башню. И хоть для башни это сооружение толстовато, но, то ли ряды арок и галерей, то ли просто необычный мрамор, играющий на солнце всеми оттенками розового цвета, но Баптистерий кажется не громоздким, а, я бы сказала, даже воздушным.

 

 

 

 

 

Баптистерий и Кафедральный собор разделяет узкая длинная улочка, в конце которой виднеется высоченная колокольня, принадлежащая церкви Сан Джованни Эванджелиста.

 

 

Не скрою, колокольня меня очень заинтересовала, так что на свободное время появился еще один претендент и кулинарные изыски совершенно точно отошли куда-то далеко-далеко. Собственно, и о ветчине, и о сыре, я к этому времени напрочь забыла, так что не могу сказать, что это решение далось мне с трудом. Тем временем, мы подходим к Кафедральному собору. Я оглядываюсь назад и вижу напротив Дуомо здание примерно эпохи Баптистерия. Так и оказалось – это Епископский дворец (Palazzo del Vescovado), построенный в XIII веке.

 

 

Почему-то о нем нам ничего не рассказали, только название обозначили – не знаю по какой причине – может быть там ничего интересного в настоящее время нет, а может просто Дуомо затмил, на ступеньках которого мы сейчас и стоим.

 

Продолжение следует…

Парма. Часть 2.

 

Кафедральный собор Санта Мария Ассунта, он же Cattedrale di Parma, он же просто Duomo стоит на месте раннехристианской базилики V-VI веков. В те времена это было окраиной римского города, причем вне крепостных стен. Статус кафедрального собор получил в 890 году, после реконструкции, вызванной разрушительным пожаром. Нынешний же вид относится к XI веку и далее, так как, ясное дело, и в последующие века были изменения. Колокольню в нормальном виде мы не увидели – одни сплошные леса. Оно, конечно, правильно, но все равно жаль.

 

 

 

 

 

 

 

 

Если снаружи собор достаточно прост, хоть и не без изящества, то внутри он поистине великолепен! Достаточно сказать, что купол расписал Корреджо, как знатокам и просто любителям живописи станет ясно, что там есть на что посмотреть. А ведь кроме Корреджо над внутренним убранством работали и другие замечательные итальянские мастера разных эпох. Это Антелами, Ансельми, Рондани, Аральди, мастера Мадзола, Помпонио Аллегри, Кристофоро да Лендинара, Франческо да Аграте и многие другие. Рассказать об этом сложно, проще просто показать, а еще лучше увидеть собственными глазами – только тогда можно испытать всю ту гамму эмоций, что охватывает любого человека, хоть чуть-чуть понимающего прекрасное, когда он входит в храм и поднимает глаза к небу. И пусть им будет купол или потолок капеллы – это совершенно неважно, так как каждый сантиметр рукотворного неба содержит в себе тайну созидателя и тайну созидаемого.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выдохнув, я выхожу наружу совершенно уверенная в том, что ничего более прекрасного, чем Дуомо, в Парме больше не существует. Хотя совсем скоро я поменяю мнение – нет-нет, не думайте, я не буду считать, что следующий храм красивее – просто пойму, что в Парме каждая церковь уникальна и незабываема.

 

Продолжение следует…

Парма. Часть 3.

 

11 января 1503 года в семье пармского художника Филиппо Маццолы родился сын, которого назвали Джироламо Франческо Мария. Через 2 года мальчик осиротел и его воспитанием занялись дяди, тоже художники. Так что совершенно неудивительно, что и Джироламо Франческа Мария стал художником, причем величайшим. Мы знаем его под именем Пармиджанино. Свои первые шаги Пармиджанино делал в Парме, последние – тоже здесь. Между Пармой начальной и Пармой завершающей был десятилетний период, во время которого художник работал в Риме и Болонье. Парму начальную можно увидеть в церкви Сан Джованни Эванджелиста, ну а завершающую – в базилике Богоматери за оградой (Basilica di Santa Maria della Steccata), перед которой и находится памятник знаменитому уроженцу этого города.

 

 

Именно здесь находится последняя работа Пармиджанино – фресковая роспись арки пресбитерия, темой для которой послужила притча о Девах разумных и неразумных. На самом деле, в 1531 году художник получил заказ на всю фресковую роспись базилики Санта Мария делла Стеката, но не сумел справиться в срок, за что и был в 1539 году приговорен к тюремному заключению. В том же году, в городке Казальмаджоре, Пармиджанино и скончался, прожив всего-навсего 36 лет.

 

Для нас же настало время поближе познакомиться со вторым знаменитым пармским храмом и в полной мере оценить не только его необъятные размеры, но и великолепное внутреннее убранство. То, что мы видим сегодня, появилось в XVI веке, но как это частенько бывает, на месте нынешней церкви еще в 1392 году находилась капелла с почитаемым фресковым изображением Святого Иоанна Крестителя, а чуть позднее – Богоматери с младенцем, для защиты изображения которой и была построена ограда. Вот именно с тех пор и пошло название «Богоматерь за оградой».

 

 

 

В тот час, когда мы зашли внутрь, в базилике готовились к службе. И хоть это и повлияло на нашу свободу передвижения, но совсем немного. А уж для того, чтобы в подробностях рассмотреть замечательный орган XVI века и великолепные росписи купола, арок и апсид преград, кроме неожиданно яркого освещения, не было вообще. А еще именно здесь, в этой базилике, в специально построенной по повелению герцогини Марии Луизы Австрийской крипте, покоятся герцоги Пармские и члены их семей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Санта Мария делла Стеката мы пробыли меньше, чем в Дуомо. Причин этому, скорее всего, несколько и основная заключалась в долженствующей вот-вот начаться службе. Так что вскоре мы выходим наружу и отправляемся к площади Гарибальди, на которой обзорка как раз и заканчивается. Дошли сюда далеко не все – мои друзья, во всяком случае, испарились (вот почти не сомневаюсь, что они отправились дегустировать пармскую ветчину или еще чего вкусное). Так что дальнейшие прогулки я совершала в одиночестве. Ну, вернее, одиночеством это только казалось со стороны, а на самом деле со мной были Яло с Олей и Лоттик, который наконец-то смог занять свое козырное место на фотосумке.

 

Площадь имени Джузеппе Гарибальди обычна только на первый взгляд. Префектура, памятник, несколько старинных зданий, церковь Сан Пьетро – все вроде бы обычно для итальянского города. Но на фасаде Palazzo del Governatore, где в настоящее время расположена Префектура, имеются любопытнейшие солнечные часы, разработанными в XVI веке итальянским математиком, механиком и астрономом Джованни Баттистой Бенедетти, между прочим заложившим основы новых представлений о свободном падении. Уж не знаю, современная это картинка или нет, но наряду с Москвой, Константинополем, Римом, Парижем и Агрой на часах присутствует Тобольск! Хотелось бы поверить в невозможное, но здесь явно попахивает глобальной реставрацией.

 

 

 

 

 

 

Посмотрев направо, вижу высокую башню какой-то церкви и сразу же вспоминаю о той, увиденной от Баптистерия.

 

 

Колокольня очень похожа, но все-таки не та и я достаю карту. Ага, к Сан Джованни Эванджелиста можно и другим путем пройти – вот тут свернуть налево, потом направо и, самое главное, это будут новые улицы, мной пока еще нехоженые. А все новое ой как манит…

 

Интересности начались практически сразу. Нет, это не была какая-то суперкрасивая или супердревняя церковь или еще что-то подобное – это был… вигвам! Да-да, вы не ослышались – самый настоящий вигвам или, как выразился Лоттик «фигвам», стоящий прямо посреди улицы. Народ обходил этот индейский домик и не выражал никакого удивления. Непонятно, у них это в порядке что ли, вигвамы на улицах? К входу жилища вела ковровая дорожка, а внутри копошилось какое-то волосатое существо.

 

 

– А давайте у него чего-нибудь спросим! – радостно возопил Лоттик.

 

– Ага, спросишь, а он тебе такой «фигвам» покажет, что мало не покажется, – осторожичает Оля.

 

Обе мои личности, вспомнив известный всем мультик про Простоквашино, пармский вигвам, иначе чем «фигвамом» называть отказывались, а Лоттик, вот же обезьянка, сразу же подхватил сей жаргон и долго еще вспоминал увиденный домик.

 

Сворачиваю на соседнюю улицу – здрасьте, и тут тоже что-то непонятное – зеленые подушки, какие-то мешки, дорожки, надписи. И дети, играющие прямо на этих самых мешках-подушках.

 

 

Надписи гласили что-то про экологию, но точнее сказать не могу, так как спросить было не у кого (не у детей же). Иду дальше и наконец-то прихожу к искомому объекту.

 

 

Абатство Святого Иоанна Богослова (Abbazia di San Giovanni Evangelista) – это целый комплекс, состоящий из церкви Сан Джованни Эванджелиста, монастыря и старинной аптеки. Появилось это самое аббатство еще в X веке на месте старинной капеллы, но то, что мы видим сегодня, относится к XV веку, когда после очередного пожара монастырский комплекс был отстроен вновь. Церковь была почему-то закрыта (а может быть я просто плохо дверь толкнула) и потому пришлось довольствоваться осмотром мраморного фасада 1604 года да колокольней 1613-го.

 

 

 

 

В монастырь, меж тем, пройти было возможно – дверь располагается прямо под этим орлом.

 

 

Внутри обнаружилось три двора. Первый двор обрамлен колоннадой, второй – украшен росписями Корреджо, ну а в третьем, дворе Святого Бенедикта, можно посмотреть на фрески начала XVI века. Есть здесь и монастырская библиотека с 20000 томами, и старинная аптека 1201 года. Правда, аптеку я почему-то не нашла, а вот по дворам погуляла от души. Поднималась и на второй этаж, но ткнулась в одну дверь – закрыта, ткнулась в другую – картина та же. Собственно, даже не удивилась – это ж монастырь, а не проходной двор, в конце-то концов.

 

 

 

 

 

Меж тем, дух странствий продолжал витать в воздухе и настойчиво толкал меня наружу – ну, чтобы еще по незнакомым улочкам погулять. Ладненько, соглашаюсь я и отправляюсь из монастыря. Какими-то тропами, не смотря на карту, выхожу на задворки Кафедрального собора. Неет, сюда, конечно, тоже можно сходить – например, в Баптистерий – но Остапа уже понесло. Я сворачиваю на очередную улочку, иду куда глаза глядят (ну, почти куда ибо карта все же есть) и оказываюсь на пьяццале Сан Франческо (piazzale San Francesco) с одноименной церковью.

 

 

 

 

Церковь Святого Франциска (Chiesa di San Francesco del Prato) относится к середине XIII века и является частью монастырского комплекса. Когда-то именно здесь хоронили представителей самых знатных семей Пармы. Но в наполеоновскую эпоху все кардинально изменилось: монастырь был распущен, а здание церкви переделано под городскую тюрьму. Утрачены замечательные резные хоры конца XV века и фрески XIV-го (от них остались только фрагменты). Обнадеживает то, что в настоящее время церковь ожидает реставрации, а это значит, что однажды мы сможем полюбоваться не только замечательным окном-розеткой, но и восстановленным внутренним убранством.

Парма. Часть 4.

 

Посмотрев на часы, понимаю, что если я не закончу свои городские прогулки-исследования, то в парк уже не попаду. И только я это представила, как сразу поняла, что очень-очень хочу хоть ненадолго, хоть на чуть-чуть сменить каменные мостовые на песчаные дорожки, а стены и крыши средневековых домов на зеленые кроны деревьев.

 

Обратный путь я проделала по очередным неизученным доселе улицам – вот точно черт туда понес, иначе и не скажешь. Этот район Пармы оказался одной большой стройкой-реставрацией. Не было ни кусочка нормальной мостовой – все время какие-то булыжники, леса, ямы, временные мостики и крыши. Как я ноги там не сломала, до сих пор удивляюсь! Когда наконец-то выбралась в район Соборной площади, вздохнула с облегчением. Больше экспериментировать не стала и отправилась по знакомой улице к Палаццо делла Пилотта, а оттуда прямиком в парк.

 

Герцогский парк (Parco Ducale) заложен Оттавио Фарнезе еще в 1561 году во время строительства новой резиденции, которую возвели на месте старого замка Сфорца XIV века. Вокруг дворца разбили сад в итальянском стиле, украшенный фонтанами, недалеко выкопали пруд. Сейчас от того первоначального парка остался только дворец (Palazzo Ducale) да тот самый пруд. Ну и деревья, само собой. Нынешний же свой французский вид парк приобрел при Бурбонах. Именно тогда появились мраморные статуи, огромные вазы, скульптурные группы античных богов и мифических персонажей, а на островке посреди пруда – фонтан «Трианон». После объединения Италии парк стал городским и открылся для публики.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогулка по парку стала хорошим завершением дня. Рассматривая скульптуры, я поймала себя на мысли, что радуюсь тому, что вижу копии, а не подлинники. Было грустно смотреть на отломленные руки и поврежденные временем или современными вандалами прекрасные тела. Некоторые статуи спрятались в густых зарослях и заросли мхом или другой подобной зеленой растительностью. В то же время не могли не радовать чистые дорожки, усыпанные начинающей увядать листвой, многочисленные скамейки-лавочки, небольшие лужайки и игровые площадки. Возле паркового театра стояло множество великов, а в самом театре что-то готовилось. Вокруг пруда гуляли молодые мамочки с колясками и детишками, а на лужайках вокруг огромных ваз сидели или даже лежали читающие студенты. Около развалин какого-то, стилизованного под древнегреческий, храма собралась веселая компания с гитарами, бубнами и трещотками. Они так залихватски пели и танцевали, что я еле-еле удержалась, чтобы не присоединиться. Время будто остановилось и если бы не бдительность Лоттика, то ко времени отъезда я точно бы опоздала. Уходить отсюда совершенно не хотелось…

 

– Это что, бунт на корабле? – возопил Лоттик и я будто очнулась от дремы.

 

Оля с Яло взяли бразды правления в свои руки, то бишь ноги и я, вздохнув, направилась к выходу.

 

– Ну нет, девчонки, так дело не пойдет, – снова недоволен чем-то Лоттик. – Она совсем расслабилась, еле ноги передвигает. Давайте-ка ускоряться!

 

Оля с Яло перехватили управление моим мозгом и ноги ускорились, причем заметно. Вскоре я уже неслась как ракета – пролетела мимо теннисистов, очередных ваз (хорошо, что все успела рассмотреть ранее) и преодолела мост. Автобус уже стоял, но Лоттик настолько вошел во вкус, что не успел вовремя дать команду «Стоп», а Яло с Олей только за скоростью следили.

 

– Эй, вы куда??? – возопила я и еле-еле успела затормозить перед стеллой с Никой. – Ненормальные, честное слово!

 

Не особо спеша (время-то еще есть), я возвращаюсь назад, захожу в автобус, сажусь на свое место.

 

– Ты почему мимо-то пробежала? – поинтересовалась Лена.

 

– Да так, решила постамент Ники сфотографировать, – промямлила я. Ну не скажешь же, что Яло с Олей увлеклись и промахнулись? Глупо как-то…

 

Ленка ухмыльнулась и подозрительно посмотрела на меня. Смотри-смотри, думаю, у меня доказательства есть – я достаю фотоаппарат и демонстрирую ей пару вот этих последних кадров.

 

 

 

В общем, выкрутилась! :derisive:  Автобус постоял еще минут пять да и тронулся в путь – экскурсионный день завершен.

 

Продолжение следует…