И вновь открылась дверь… Тур 3B-XL с 23.09.2014г.

[Ланушка]

Прекрасная Венеция, все время разная, неповторимая.
Оля, а по времени Вы не успевали дойти напрямую до Тронкетто? Моя подруга так и сделала.
​А кружевную башеньку нам показывала гид и рассказывала про нее какую-то интересную историю. Но я уже не совсем точно ее помню.

 

[Olga_Novikova]

Оля, а по времени вы не успевали дойти напрямую до Тронкетто? Моя подруга так и сделала.

 

Нет, не успевала. Со стрелки это было гораздо дальше. К тому же в Венеции ведь не пойдешь просто вдоль канала - не везде мосты есть. Пришлось бы искать обходные пути, а это время, которого у меня не было. Хотя мысли такие были, но они, скорее, на вырост - для будущих встреч с этим чудесным городом. А за башенку спасибо, надо будет поискать информацию.

[Ланушка]

Нашла немного информации

http://turj.ru/blog/history/2298.html

[Olga_Novikova]

Глава 34. Триест.

 

В жизни нам очень часто приходится выбирать. И не важно, что это: школа, работа или просто любимый сорт конфет – иногда даже сама идея выбора ставит нас в тупик. В автобусном туре, особенно таком насыщенном, эта проблема возникает буквально каждый день. Вот и сегодня мне предстояло решить: остаться ли в Триесте или ехать в его окрестности, чтобы увидеть замок Мирамаре. Вернее, выбор был уже давно сделан и мне всего лишь хотелось не пожалеть о нем. Самостоятельности хватило выше крыши вчера в Венеции и потому сегодняшнее решение в пользу организованной поездки в Мирамаре выглядело достаточно логичным, да и замок с великолепным парком манил к себе со страшной силой. Короче говоря, вы уже поняли, что Триеста я практически не увидела – только совсем чуть-чуть попробовала его на вкус.

 

Еще до поездки я частенько читала, что Триест не очень интересен и можно смело менять его на Мирамаре. Теперь, даже увидев только малую толику города, я с уверенностью скажу, что это неправда. Во-первых, это сравнение просто некорректно – замок и город абсолютно из разных категорий и каждый прекрасен по-своему. Во-вторых, Триест – замечательный, очень красивый и уютный, несмотря даже на некую помпезность зданий и площадей. Но это только на первый взгляд и в том случае, если вы в город заехали понизу. Мы же в Триест попали по верхней дороге и увидели с высоты птичьего полета красивейший залив Адриатического моря, древний, римской эпохи, мост или акведук, великолепную смотровую площадку, на которую можно подняться пешком из города, и многочисленные дома, яркими разноцветными ступеньками расположившиеся вдоль всего холма.

 

Спускаясь все ниже и ниже, мы попадаем, наконец, на одну из красивейших площадей страны, носящую громкое имя Единства Италии (Piazza dell’Unita d’Italia). Для тех, кто поедет в Мирамаре, это единственное место в городе, которое предстоит увидеть не только из окна автобуса. Необычность данной площади заключается в том, что одной из своих сторон она имеет море. Да-да, вы не ослышались, именно море, так как площадь выходит прямо на набережную.

 

Вообще, Триест имеет давнюю историю. Достаточно упомянуть только Римский амфитеатр (Teatro Romano), построенный во времена императора Траяна в I-II веке до нашей эры, как все станет ясным – это был явно не последний город даже в античную эпоху. Древнеримский амфитеатр раскопали сравнительно недавно, в 1938 году, хотя самые первые его фрагменты были обнаружены более чем на сотню лет раньше – в 1814-м. Мы проезжали мимо Teatro Romano на автобусе, хотя с площади Единства Италии до него вполне реально дойти пешком. Это я к тому, что если немножечко пожертвовать осмотром площади и набережной, то даже в отведенные 30-40 минут можно много чего успеть. Находится древний амфитеатр выше площади и потому, для меня было удивительным узнать, что когда-то Театро Романо находился на берегу моря. Дааа, много чего изменилось за пару тысячелетий – вот и море отступило на несколько сотен метров, а то и целый километр.

 

Что касается меня, то после вчерашнего венецианского забега я совсем разленилась. Сегодня мне совсем неохота было куда-то бежать и что-то успевать. Хотелось просто погулять, причем совершенно неспешно и в удовольствие. Тем более, что великолепный вид сверху, амфитеатр, несколько церквей, множество шикарных зданий, замечательный канал и порт с многочисленными яхтами я уже успела обозреть из окна автобуса. Другое дело, что все это заснято только на видео, так что фотографий из Триеста у меня, сами понимаете, маловато – только то, что относится к площади Единства Италии да к набережной.

 

Итак, Piazza dell’Unita d’Italia. Одна из ее сторон является частью набережной, но зато три другие застроены прекрасными дворцами XVIII-XIX веков. В центре находится барочный фонтан четырех континентов и колонна со статуей Карла VI.

 

 

 

 

 

 

 

На той стороне площади, что напротив моря, находится здание Муниципалитета (Palazzo del Municipio), которое легко узнать по часовой башне, чем-то напоминающей башню на площади Сан Марко в Венеции.

 

 

 

 

На двух других сторонах расположено еще по три дворца: Дворец правительства (Palazzo del Governo), Дворец Стратти (Palazzo Stratti), Дворец Моделло (Palazzo Modello), Дворец Питтери (Palazzo Pitteri), здание гостиницы Grand Hotel Duchi d`Aosta и Palazzo della Giunta Regionale.

 

 

 

 

 

 

 

На той стороне, которая выходит непосредственно к морю, стоят две металлические колонны с алебардами – символами Триеста. Подножия их тоже весьма и весьма симпатичны.

 

 

Вообще, главным покровителем города считается мученик Святой Иуст (Юст, Джуст) Триестский. Будучи христианином, в 293 году он отказался принести жертвоприношение, за что и предстал перед Римским судом, а потом был утоплен в заливе Триеста. Тело Святого Иуста было найдено в ночь кончины (2 ноября 293 года) епископом Севастианом, который о данном факте узнал из сна. Изначально, Святой Иуст был погребен на берегу, недалеко от того места, где его нашли. Но в Средние века его мощи перенесли в часовню, которая в настоящее время является частью Кафедрального собора, посвященного Святому Иусту.

 

Но что-то я немного ушла в сторону. Собственно, почему я это сделала? Дело в том, что Святой Иуст является не единственным покровителем Триеста. Есть еще некий Святой Сергий, алебарда которого и представлена в качестве главного символа города.

 

      По легенде, Сергий – римский офицер, длительное время находился в расположении армии Галерия Максимиана в Триесте, где познакомился и подружился с представителями местной христианской общины. Когда Сергия переводили на службу в Сирию, он пообещал своим друзьям, что если погибнет, то они получат знак об этом – это и будет символом истинной веры.

      В Сирии (в начале четвертого столетия н.э.) Сергий и его близкий друг Баккус, отказались совместно с императором Галерием принести жертву Юпитеру. После этого они были закованы в цепи, переодеты в женские одежды и выставлены на всеобщее обозрение в городе. Вскоре во время жестоких пыток Баккус умер, Сергий претерпел многочисленные пытки и был обезглавлен несколько дней спустя.

      После его смерти, согласно легенде, в Триесте с неба упала алебарда – тот самый символ истинной веры, который пообещал свои товарищам Сергий. Они сохранили его и в честь Сергия сделали алебарду символом города. По преданиям, алебарда Сергия сделана из железа, которое не ржавеет и не держит золочения и серебрения. Оригинал алебарды хранится в Сокровищнице Кафедрального собора Святого Иуста в Триесте. Анализ алебарды, проведенный в университете Триеста, показал, что она сделана из особого сплава железа по традициям индийской металлургии между 200 г. до н.э. и 300 г. н.э.

 

Как вы уже, наверное, заметили, внешне Триест не очень-то походит на итальянский город. Мне он местами довольно сильно напомнил Вену, что, в общем-то, неудивительно, так как с 1382 по 1920 годы Триест был именно австрийским, причем с 1719 года – вольным имперским городом и свободным портом. Именно тогда и начался его бурный расцвет и были построены те дворцы и загородные замки, которыми мы так восхищаемся сегодня. В ту самую эпоху появилось и вот это элегантное сооружение, находящееся буквально в двух шагах от главной площади. Это театр Верди (Teatro Lirico Giuseppe Verdi), заменивший собой более старый театр Святого Петра (Teatro di San Pietro).

 

 

 

 

У нынешнего театра довольно интересная история. Строили его два архитектора. Первым был автор венецианского театра La Fenice Джан Антонио Сельва, а вторым – большой поклонник миланского La Scala Маттео Перч. В результате, изнутри театр Верди похож на La Fenice, а снаружи, как нетрудно догадаться, на La Scala. Кстати, театром Верди он тоже стал не сразу, а только спустя 100 лет после строительства – в январе 1901 года, через несколько часов после смерти великого композитора.

 

Ну а теперь можно и набережную сходить. Оглядеться по сторонам, вдохнуть морской воздух, заглянуть в ладони что-то рассматривающей бронзовой девушки и проводить взглядом уплывающий вдаль корабль. А еще увидеть вдали здание Аквариума (тоже хорошее времяпровождение для остающихся в городе) и купола находящихся совсем рядом церквей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А напоследок немного похулиганить у небольшой кофейни, находившейся тут же, на площади dell’Unita d’Italia.

 

 

Вот, собственно, и весь мой фотографический Триест.

 

 

Зато теперь я точно знаю, чем займусь, попав в этот город еще раз. Я обязательно прогуляюсь по всему историческому центру, включающему в себя три района различных эпох – «Старый город» (Citta Vecchia), «Терезианский квартал» (Borgo Teresiano) или «Новый город» (Citta Nuova) и «квартал Юзефины» (Borgo Giuseppino). Какую-то часть Старого города мы видели из окна, а по Новому даже прогулялись (это и есть площадь Единства Италии и прилегающие к ней кварталы), но очень хочется пройтись вдоль Большого канала и подняться к Кафедральному собору и Замку Святого Иуста (Castello di San Giusto), причем на своих собственных ногах. Да и набережная заслуживает гораздо большего внимания. А еще ведь есть парки, фонтаны, скульптуры, Сербская православная церковь с мозаичными панно, площадь Святого Антония и Аквариум, в который я так до сих пор ни разу и не попала ни в одной стране. И единственный в Европе пляж, разделенный на мужскую и женскую половины уходящей в море стеной. Хорошо это или плохо, сказать затрудняясь, но то что любопытно побывать на таком пляже – факт! Но это все в будещем, а сейчас мы отправляемся, пожалуй, в самое известное и самое романтичное место в окрестностях Триеста – замок Мирамаре.

 

Продолжение следует…

[Olga_Novikova]

Глава 35. Мирамаре. Часть 1.

 

Смотрящий в море… Именно так переводится название одного из самых романтичных европейских замков Мирамаре (Miramare). Пронизанный насквозь лучами солнца, овеваемый со всех сторон ветрами, он стоит на выдающейся в Адриатическое море скале и как будто действительно смотрит вдаль…

 

К замку Мирамаре можно добраться двумя способами: по морю и по суше. Так как наш тур является автобусным, то вряд ли кто удивится, узнав, что мы избрали второй способ. Собственно, нас никто и не спрашивал – просто все желающие заняли свои места и, прильнув к окнам, приготовились к встрече с прекрасным. А как же иначе? Ведь замок Мирамаре – это воплощение мечты Фердинанда Максимилиана Иосифа фон Габсбурга, который, несмотря на свое происхождение (эрцгерцог Австрийский, император Мексики и младший брат императора Австро-Венгрии Франца Иосифа) был еще путешественником и самым настоящим романтиком, писавшим путевые дневники, изучавшим архитектуру и ботанику. Именно он стал инициатором научной кругосветной экспедиции Императорского австрийского флота, благодаря которой свои коллекции экзотических растений пополнил не только парк Мирамаре, но и другие музеи страны.

 

Как я уже говорила, к замку мы добирались по суше, проехав мимо вокзала, порта и многочисленных пляжей Триеста. Эти пляжи длились бесконечно, почти до самой заповедной территории, въехав в которую, мы покинули автобус. Здесь автомобильное движение уже ограничено и к замку нужно добираться пешком вдоль живописнейшего, каменистого берега. Справа – отвесные, местами голые скалы, а слева – лазурное море с многочисленными местными жителями – бакланами, чайками и какими-то ужасно симпатичными черными птицами, похожими на уток, целыми стаями облепившими огромные камни, маленькими островками торчавшими в прозрачной воде.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очередной виток, снова птицы, скалы, чуть тронутые багрянцем деревья и вдруг где-то вдали показывается светлая, почти белая в солнечных лучах стена с зубцами и башенкой.

 

 

 

Меня мгновенно охватывает то самое волшебное чувство, когда ты долго-долго идешь и вдруг оказываешься на пороге сказки. Еще совсем немного и я переступлю черту, которую так часто искала в детстве – именно за ней находится волшебный мир с замками, рыцарями и сказочными принцессами. Сегодня этой чертой, порогом, дверью (да как угодно можно называть) оказались ворота парка Мирамаре.

 

 

 

Меж тем, замка все еще не видать – я попадаю на тенистую аллею, которая такими же изгибами как и предыдущая дорога вдоль берега, ведет нас все дальше и дальше, пока за очередным поворотом не возникает белокаменный красавец, как будто сошедший со страниц детских сказочных книжек с картинками.

 

 

 

Внезапно ловлю себя на мысли, что не очень-то хочу идти дальше. А вдруг чары развеются и карета превратится в тыкву, а замок – в простую каменную клетку-виллу? Вилла, безусловно, штука хорошая, но совершенно не сказочная. Опасения мои развеялись сразу же как только я ступила на площадь с фонтанами, опоясанную длинной беседкой с колоннами (не знаю как это правильно называется). Мгновенно возникло желание нырнуть под эту импровизированную крышу и отправиться в путешествие по парку, ибо он даже навскидку производил просто шикарное впечатление. Но зная себя достаточно неплохо, я понимаю, что первым пунктом должно все-таки стать посещение замка.

 

 

 

Продолжение следует…

[Olga_Novikova]

Мирамаре. Часть 2.

 

Говорят, что каждое архитектурное сооружение несет отпечаток личности своего создателя. Если это верно, то Максимилиан явно обладал прекрасным вкусом, обширными знаниями и что уж совершенно не вызывает сомнения – был невероятным романтиком. Одна история возникновения замка вызывает самые трепетные чувства:

 

Однажды холодным весенним днем 1855 года Максимилиан Габсбург совершал лодочную прогулку по Триестинскому заливу. Неожиданно налетели порывы сильного северного ветра, и морякам пришлось пристать к бухте Гриньяно, защищенной с севера скалистым выступом. Эрцгерцог был поражен первозданной красотой побережья и холмистых берегов (в то время лишенных растительности) и загорелся идеей приобрести эти земли, чтобы создать здесь замок и парк своей мечты

 

А мечты эти подпитывали совершенные ранее путешествия. Сначала, в 1850 году, были Греция, Турция и Далматия. В той поездке братьев (а Максимилиан путешествовал вместе со своим братом Карлом Людвигом) сопровождал художник Йохан Непомук Гейгер, чьи полотна до сих пор можно увидеть в замке Мирамаре. Но наибольшее влияние на замысел и мечты Максимилиана оказало все-таки второе путешествие, начавшееся на фрегате «Новара» 30 июля 1851 года. Будущий владелец сказочного замка Мирамаре побывал Италии, Испании, Португалии и Алжире. Максимилиан обращал особенное внимание на архитектурно-парковые ансамбли, на «искусство соединения архитектуры с природой». Он был бесконечно поражен необычной для европейца-северянина красотой белокаменных алжирских городов. И потому совсем не случайны эти башенки и белый цвет. В то же время здесь присутствуют шотландские и готические мотивы, которые, перемешавшись с византийскими и исламскими, создают то самое волшебное ощущение сказочности и романтизма. В жизнь мечты Максимилиана воплотил архитектор Карл Юнкер, который строил замок 4 года – с 1856 по 1860 годы. К моменту окончания строительства Максимилиан был уже женат на Шарлотте Бельгийской, так что Мирамаре стал их домом на несколько лет – вплоть до того момента пока эрцгерцог не «превратился» в императора Мексики, где и нашел свою смерть. Шарлотта же потеряла рассудок и остаток своих дней провела в Бельгии под присмотром врачей. Замок Мирамаре превратился в летнюю резиденцию Габсбургов – тихой гаванью для врачевания раненых души или сердца. Именно сюда часто приезжала супруга Франца Иосифа – любимая венгерским народом Елизавета, которую мы знаем под детским именем Сиси.

 

Белокаменный снаружи и деревянный внутри замок производит впечатление изысканности и одновременно уюта. Карл Юнкер расположил строение на скалистом утесе так, что апартаменты эрцгерцога и его гостей оказались обращены в сторону моря и в течение всего дня освещались солнечными лучами. Для фотографа настоящего времени это обстоятельство создает небольшие проблемы, так как ходить можно только в определенной зоне, а значит, периодически приходится делать снимки против солнца. Хотя разве это проблема? Главное, что здесь вообще можно ходить, причем, абсолютно по всем залам.

 

Экскурсии, как таковой, по замку у нас не было. Мы просто предъявили билеты и пошли по указателям. Кто-то читал таблички с описаниями, а кто-то просто ходил и любовался интерьерами. А посмотреть здесь было на что. Началось все с лестницы с рыцарями и деревянными скульптурами, работающими здесь в качестве канделябров.

 

 

 

 

Именно здесь, посмотрев наверх, я обнаруживаю люстру, над которой плещется … вода. Нет, вода, конечно же, не льется нам на головы – она находится в прозрачной, голубоватого стекла сфере.

 

 

Что за чудо такое? И зачем там вода? Непонятно! Все разъяснилось через некоторое время, когда осмотрев первый этаж, мы поднялись на второй. Да это же внутренний фонтан!!!

 

 

Гербы на панелях и гербы на дверях и стенах, столики, кушетки, часы и люстры, переливающиеся в ярком солнечном и не менее ярком электрическом свете! Замечательная богатейшая библиотека!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной цвет многих залов – красный. Это и какой-то из рабочих кабинетов, и домашняя часовенка, и даже спальня. И повсюду дерево темного, благородного цвета, который так гармонирует с красно-малиновым оттенком панелей и покрывал.

 

 

 

 

 

 

И повсюду гобелены, картины и портреты всех, кто имел отношение к Мирамаре, Максимилиану или Шарлотте.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А еще маленький кабинет в китайском стиле – настоящая шкатулка с волшебным фонариком.

 

 

И огромные китайские и не только вазы, в которые мне всегда хотелось заглянуть, что я сегодня и сделала. Внутри ваза оказалась не простой, а тоже с рисунком, хоть и не таким богатым как снаружи.

 

 

 

 

 

А какие виды из окна… Именно из замка я и увидела впервые изысканные галереи Мирамаре и парадную лестницу, спускающуюся прямо к морю. Пожалуй, если бы не эта лестница и парк, то внутри я провела бы гораздо больше времени. Но парк с неисследованными дорожками, беседками и экзотическами растениями продолжал манить со страшной силой и потому я быстренько (относительно, конечно) закругляюсь с интерьерами и отправляюсь наружу.

 

Продолжение следует…

[Olga_Novikova]

Мирамаре. Часть 3.

 

Увиденные из окна галереи и лестницы я оставила на потом. К морю решила спуститься тогда же, чтобы последним впечатлением об Италии осталось именно оно – теплое, ласковое, прозрачное синее Адриатическое море.

 

Так что сначала мой путь лежит туда, где воинственная амазонка готовится сразиться с напавшим на нее львом, а фонтан в виде какого-то лесного божества не сводит внимательных глаз с замка, будто охраняя его.

 

 

 

Наконец-то пришел черед и той самой крытой беседчатой аллеи с колоннами, на которую я так загляделась перед посещением замка. Представляю, какое это удовольствие гулять здесь летом, когда жарит яркое солнце и кажется, что нет никакого спасения от мучительного палящего зноя.

 

 

 

Хотя здесь, в непосредственной близости от моря, когда воздух буквально насыщен его запахом, когда ухо слышит шум прибоя или шепот ласково накатывающих волн, вряд ли бывает изнывающая жара. Но все равно очень приятно побродить по таким вот тенистым дорожкам, уводящим куда-то в глубину парка – туда, где привычные для русского человека сосны соседствуют с ливанскими кедрами и многочисленными экзотическими растениями, привезенными из разных уголков планеты.

 

 

 

Бразилия, Мексика, Цейлон, Сингапур, Гонконг, Шанхай, Таити – это далеко не полный перечень мест, откуда Максимилиан привозил растения. Какие-то из них прижились и до сих пор радуют глаза путешественников, исследующих парк, какие-то со временем погибли. Но общая дендрологическая схема сада сохранилась неизменной до наших дней. Даже не верится, что все это придумал один человек, причем человек, наделенный властью. Став в 22 года главнокомандующим австрийским флотом, Максимилиан не только провел множество реформ и организовал военно-морские базы в Триесте и Пуле, но и стал инициатором научной экспедиции, в ходе которой немало растений было привезено, в том числе и для парка Мирамаре.

 

Кроме тенистых дорожек, ручьев и буйной растительности в парке имеются и довольно симпатичные открытые площадки со скульптурами и подстриженными аккуратными шариками кустами. Жаль только, что в наш приезд именно этот цивилизованный кусочек оказался на реставрации и мне пришлось довольствоваться всего лишь осмотром сквозь решетку. Но если включить капельку воображения, то голые сегодня клумбы завтра расцветут великолепными цветами, а желтоватые шарики кустов приобретут нормальный травяной или даже волшебный изумрудный цвет!

 

 

 

Блуждания привели меня к небольшому скромному песочного цвета домику – это Кастелетто (Castelletto). Именно здесь некоторое время жила Шарлотта, возвратившись из Мексики. Внутрь я не заходила, а вот снаружи сделала пару кружков и обнаружила веселую стайку белочек, кружком сидящих на огромной вазе, которую насмешник Лоттик сразу же обозвал горшком.

 

 

 

А если чуточку пройти дальше, то перед глазами возникает чудесная картинка уютной гавани или мини-порта. Хотя, что же тут удивительного? Ведь в Мирамаре можно добраться морем, а где есть море, там существует и тихая гавань, служащая приютом белоснежным яхтам – большим и маленьким, дорогим и не очень – для любой из них найдется здесь местечко.

 

 

 

Полюбовавшись белоснежными красавицами, я отправляюсь в дальнейший путь под названием «кудаглазаглядятиногинесут». Мои прогулки довольно часто носят именно такой формат и тут самое главное вовремя вернуться, не успев окончательно заблудиться. А заблудиться на 22-х гектарах сплошного экзотического леса вполне реально. Вернее, это было бы реальным, не присутствуй здесь дорожки и указатели к замку. Собственно, идти можно по любой дороге – все равно выйдешь к какой-нибудь интересности. Вот, например, грот мне попался. Внутри пещеры – распятие, а снаружи – какие-то живописные развалины. Причем, развалины явно рукотворные, вернее, специально сделанные. А если вспомнить, что одним из первых посещений-путешествий Максимилиана была Греция, то становится совершенно ясным, из каких источников черпал он идеи по обустройству парка.

 

 

 

Гуляя здесь, нужно не забывать поднимать голову вверх – там обязательно найдется что-то интересное и симпатичное.

 

 

Но постоянно ходить с поднятой вверх головой тоже не стоит. Во-первых, тут дороги могут разветвляться не только на четыре стороны, но и на шесть или даже восемь. А во-вторых, можно внезапно наткнуться на какой-нибудь очередной горшок или колодец, а то и в какого-нибудь греческого бога врезаться.

 

 

 

Кстати, какая знакомая аллея… Учитывая, что я нахожусь где-то на середине холма, она не может быть той самой, что находится у подножия. А хотя… Это наверняка она, вернее, ее продолжение. Значит, если бы я шла только по этой крытой аллее, не сворачивая ни в какие ответвления, то все равно пришла бы сюда.

 

 

Но ходить только по одному маршруту – не мой случай. Как я ни зарекалась, как ни клялась, что пойду по одной дорожке, но когда слева появилась другая, да еще такая крутая, ступенями уходящая резко вверх – все благие намерения мгновенно испарились и я отправилась снова «кудаглазаглядятиногинесут».

 

 

А принесли ноги к еще одной совершенно чудесной беседке-аллее. Ее конструкция наводила на размышления о лианах или других плетущихся растениях, которые, по идее, должны бы тут присутствовать. А может, именно так и было во времена Максимилиана и Шарлотты?

 

 

 

Посмотрев сквозь деревья вниз, я вижу силуэт замка Мирамаре. Вдоль дорожки, меж тем, стали встречаться бюсты известных личностей, а потом появился небольшой фонтан-озерцо с мальчиком и лебедем посередине. Кстати, именно отсюда открывается один из самых романтичных видов на замок Мирамаре.

 

 

 

 

Вниз можно спуститься по прямой – дорожка со ступеньками присутствует. А можно пойти и в другую сторону – там наверняка найдется что-то интересное. Но у меня на это уже времени маловато – ведь еще нужно по парадным аллеям парка погулять и к морю спуститься.

 

Продолжение следует…

[Olga_Novikova]

Мирамаре. Часть 4

 

Парадную лестницу, торжественно поднимающуюся к замку, видят те, кто прибывает в Мирамаре по морю. Но добравшиеся сюда пешком могут не очень-то расстраиваться по этому поводу, так как и для них существует такая возможность. Нужно всего лишь спуститься к морю и пройти на пирс, желательно к статуе сфинкса, стоящей на его дальнем конце.

 

 

А к морю из парка спускаться – одно сплошное удовольствие. Гроты, фонтаны, раковины, вазы с цветами и карликовыми пальмами, балюстрады, лестницы, скамейки, фонарики и прекрасные виды – вот то, что будет сопутствовать вам при спуске.

 

 

 

 

 

 

 

 

По пирсу я прошла до самого конца – как раз туда, где сфинкс стоит. Когда-то здесь находилась настоящая египетская статуя, нынче же – копия. Если кто захочет увидеть подлинник, то это тоже возможно. Правда придется съездить в Вену и посетить там музей истории и искусств, но разве для истинного ценителя это преграда? Конечно же, нет! Я к такой категории себя не отношу и потому удовольствовалась копией, а заодно и видами на парадную лестницу, замок и мыс с маленьким симпатичным домиком, до которого мне сразу же захотелось дойти. Жаль только, что время уже не позволяло этого сделать.

 

 

 

 

Здесь же я увидела и медузу. Вода была настолько прозрачной, что просматривался каждый камень на дне, каждая травинка. Рыбы тоже плавали, причем целыми косяками, но медуза – это все-таки немного другое, более экзотическое, что ли – как раз под стать замку с парком.

 

 

Небольшое оставшееся время провожу на верхней открытой галерее – она опоясывает замок со стороны моря. Сначала нужно подняться по парадной лестнице, потом повернуть направо, одолеть еще пару десятков ступеней и вот вы уже и оказались на уровне второго этажа замка. Отсюда тоже открываются великолепные виды на облагороженную часть парка и, самое главное, на море.

 

 

 

 

 

 

 

Вот на этой прекрасной ноте я, пожалуй, завершу свой рассказ об Италии, но не о самом туре. И хоть в официальной программе экскурсионная часть Триестом и Мирамаре заканчивается, но тур-то продолжается. Впереди нас ждут два чудесных доп.заезда, один из которых будет для меня знакомым и желанным, а другой – совершенно новым и оттого еще более неожиданным по впечатлениям.

 

Так что, продолжение следует…

[DTN]

А далее получилась настоящая гонка. Я, конечно, знала, что для того, чтобы попасть в район Сан Марко, нужно идти к мосту Академии (Ponte dell’Accademia). Но в данном конкретном случае слово «идти» было совершенно неуместным, так как до часа X оставалось всего-то около сорока минут.

 

Ну и напоследок хочу приложить карту своего маршрута. Правда, я не особо следовала разработанной схеме, периодически меняя путь, но все же общее направление соблюдено. Может быть кому-то и пригодится…

 

Эх, Оля, зря ты так много бежала... можно было переправиться через канал на гондольном трагетто, он у тебя вон даже на карте обозначен пунктиром рядом с Санта Мария делла Салюте. Время переправы через канал - минуты 2-3. Цена вопроса 2 евро для туристов, по-моему.

Вот так выглядит пункт посадки со стороны собора

 

А вот вид на собор уже с другой стороны канала, с причала высадки

 

Правда, тогда бы ты лишилась вида на канал с моста Академии, но зато бюджетно прокатилась бы на гондоле по каналу Гранде.)))

[Татьяна из Москвы]

Оля, у меня полный восторг от твоего отзыва!

[Olga_Novikova]

Глава 36. Озеро Блед.

 

Триест находится совсем недалеко от границы со Словенией, а так как путь наш лежал в Вену (сегодня мы прощались с авиагруппой) именно через эту страну, то грех было не воспользоваться предоставившейся возможностью куда-нибудь заехать. Изначально предлагалась столица Словении Любляна, но там случился какой-то праздник и потому въезд в город был несколько ограничен. Нет, туда, конечно же, можно было попасть, но терять кучу времени на поиск парковки, на пробки и т.п., а потом ограничиться получасом для экскурсии, просто глупо. Полчаса на Любляну – это ничто, замануха и куча неиспользованных возможностей! Однажды я была уже в этом городе, так что знаю о чем говорю. И потому, когда в качестве замены нам было предложено заехать на озеро Блед, я очень обрадовалась, так как считаю его одним из самых красивых мест Европы.

 

Небольшое, площадью всего-то 1,45 км², озеро называют жемчужиной Словении. Оно прекрасно в любое время года – зимой, весной, летом – но вот уже второй раз я попадаю сюда именно осенью, когда листва на деревьях только начинает приобретать желто-красный оттенок. Окруженное со всех сторон Юлийскими Альпами, а значит защищенное от сильных ветров и перепадов температуры, озеро достаточно хорошо прогревается летом. Хотя, вспомнив свою поездку сентября 2010 года, я могу с уверенностью сказать, что и ранней осенью здесь достаточно комфортно, в том числе и для купания. Тогда, в 2010-м, в рамках тура 4 АМ мы не просто заезжали на пару часов в Блед, но и ночевали здесь в одном из отелей, находящемся прямо на берегу. Помню свой восторг ранним утром, когда я вышла на балкон. Над спокойной зеркальной гладью озера расстилался туман, придавая таинственности замку, едва угадывавшемуся на вершине 130-метрового скалистого утеса. А перед этим был вечер и чудесная прогулка вокруг озера. И знаменитое словенское лакомство «резина», которое образовано от слова «резать», а вовсе не то, о чем вы подумали. И еще был замок в вечерней волшебной подсветке, каждую минуту менявший свой цвет – от теплого желтого до холодного синего. И таинственное лицо, проступавшее на той самой высокой скале, на вершине которой и располагается Бледский замок. А наутро была чудесная прогулка на плетнах по озеру с посещением островка, стоящего прямо посередине. И колокол желаний, в который каждый из нашей группы успел позвонить. А потом был совершенный восторг от открыточных видов на озеро и тот самый островок с высоты Бледского замка…

 

 

Думаю, что теперь всем стало понятно, почему же я так обрадовалась, узнав, что мы заедем именно сюда. Пусть всего-то на час, полтора – ну и что, я все равно найду, чем здесь заняться!

 

Если вдруг среди читающих мой рассказ окажутся любители биатлона, то им эти места покажутся очень-очень знакомыми. И это совсем неудивительно! Ведь горное плато Поклюка, расположенное в национальном словенском парке Триглав, где ежегодно проходит один из этапов Кубка мира по биатлону, находится всего-то в семи километрах от Бледа. И все спортсмены, тренеры, официальные лица и простые болельщики живут именно здесь – в многочисленных отелях, расположившихся вокруг озера. Возможно, кто-то из великих биатлонистов жил в том самом номере, который 4 года назад достался мне. Собственно, почему бы и нет?

 

Ну да ладно, оставим воспоминания и вернемся в настоящее, в котором мы как раз въехали в городок Блед и теперь обозреваем из окна место встречи и живописнейшее озеро. Автобус провез нас вдоль берега к тому самому причалу, откуда 4 года назад мы отплывали на экскурсию по озеру на традиционных лодках под названием «плетна». Вот и сейчас целая куча их покачивается на воде вперемешку с обыкновенными деревянными лодками. Жаль только, что время не позволяет вновь совершить романтичное озерное путешествие. Зато полюбоваться островком (Blejski otok) и церковью Вознесения Девы Марии со знаменитым «колоколом желаний» можно вдоволь!

 

 

 

 

 

С этим островом и колоколом связано несколько легенд. Мне кажется, будет совсем не лишним познакомиться с ними и нам.

 

    Одна из легенд, связанных с озером повествует о безутешной вдове, которая страдала после того, как её муж – хозяин замка, был убит бандитами. Именно она способствовала отлитию колокола в часовне. Однако, когда колокол доставляли на остров, начался сильнейший шторм, во время которого лодка перевернулась и все лодочники погибли. После этой трагедии женщина уехала в римский монастырь, где и узнал о её грустной истории Папа Римский. Он приказал отлить новый колокол и доставить его в Блед. В 1534 году новый колокол изготовили в Падуе и вот именно он и известен как «колокол желаний».

    Считается, что если пробить в колокол, загадав желание, то оно непременно сбудется, а звон потерянного колокола на дне озера Блед иногда отчетливо слышится по ночам во время шторма.

 

 

Шторм на озере Блед для меня – это что-то из области фантастики, хотя кто его знает, что здесь творится поздней осенью. Сейчас же – настоящая идиллия. Вода настолько прозрачна, что видно каждый камушек на дне. А цвет ее напомнил о Плитвицких озерах, на которых мне посчастливилось побывать дважды: в 4 АМ-2010 и 4АМ-GT-2013. После Плитвиц я всегда искала тот самый нереальный бирюзовый оттенок и вот наконец-то нашла его здесь, что в общем-то неудивительно – ведь озеро Блед создано не без участия Бохиньского ледника.

 

 

Вдоль озера каждый продвигался в собственном, только для него комфортном темпе. Кто-то шел быстрее, кто-то – медленнее. Я – так практически ползла. Хотелось сфотографировать каждый кусочек живописнейшего озера, не упустить ни одного мгновения, когда из-за облаков выглядывало солнышко и придавало особенный искрящийся оттенок воде.

 

 

Небольшую частичку пути, буквально метров сто, мы проходим по дороге, мимо симпатичного дома и туннеля, который меня снова уносит в 2010-й.

 

 

 

Тем временем, на горизонте показываются знакомые очертания Бледского замка, издали чем-то смахивающего на семейку грибов красноголовиков на крепких толстеньких ножках.

 

 

 

 

 

 

Один из самых старых замков Словении Blejski grad ведет свою историю с 1004 года, когда император Генрих II пожаловал его Альбуину, епископу Бриксена. В то время название у замка было иным – Фельдес (Veldes). Много воды утекло за тысячу лет – замок расширялся, перестраивался, горел, снова отстраивался, принадлежал разным странам, использовался в качестве резиденции Иосипа Броз Тито и штаба немецких войск во время Второй мировой войны, пока наконец-то не стал тем, чем он является в настоящее время – историческим музеем и прекрасной смотровой площадкой с видом на озеро и окрестности.

 

К замку вполне реально подняться пешком, причем можно обернуться за то небольшое время, которое было нам дано на прогулку по берегу озера. Правда в этом случае придется пожертвовать абсолютно всем: и свободным временем, и обедом. Но оно того стоит, уж поверьте мне на слово или хотя бы самой первой фотографии этой главы. И пусть она сделана 4 года назад, но озеро осталось прежним, как, впрочем, и островок с часовней, да и сам замок тоже. Если бы я не была там ранее, то вопрос «идти или не идти» вообще бы не возник. Впрочем, как минимум, один человек из нашей группы к замку все-таки поднялся. Я это знаю совершенно точно, так как Лариса (попутчица по испано-португальскому туру 2013 года) интересовалась моим мнением на этот счет. Помню ее восторженный рассказ о потрясающих видах, которым она поделилась потом в автобусе, когда мы уезжали из Бледа. В какой-то момент я даже пожалела, что не поднялась к замку вновь, но потом вспомнила свою прогулку вдоль озера, забавную историю, приключившуюся с Натали и лебедем, прикольную фотосессию с плетнами, огромную вкусную пиццуи поняла, что не жалею ни о чем.

 

 

А история с лебедем и в самом деле была веселая. Началось все с того, что мы увидели этих красивых белых птиц плывущими по озеру. До этого момента все наши с Леной истории о почти ручных многочисленных лебедях Бледа выглядели слегка неправдоподобными в свете отсутствия этих самых лебедей. Было все, о чем мы вещали по дороге к озеру: бирюзовая прозрачная вода, островок посередине, замок на скале, высокий белый шпиль церквушки, стоящей на берегу – все, кроме лебедей!

 

Какова же была наша радость, когда вдалеке вдруг показался сначала один гордый белый красавец, а потом еще и еще. Увидев на берегу людей, лебеди включили скорость и рванули к нам. Причем, «рванули» – это не просто для красного словца сказано. Было такое ощущение, что это не птица плывет, а белый парусник со спрятанным на корме мотором.

 

 

Честно говоря, я даже не ожидала, что лебеди могут настолько быстро плавать. Кажется прошел всего лишь миг, как мы заметили их, а в следующий – лебеди уже у берега что-то ищут на дне. А потом, услышав шуршание Наташиной конфеты, выбираются на сушу и, потешно вытягивая длинные шеи, хватают лакомство прямо из рук.

 

 

 

Жаль только, что конфет оказалось маловато – одна или две всего. Удивительно, но лебедям лакомство это очень понравилось. Один так вообще потом не давал прохода Натали, требуя конфет еще и еще. На суше лебеди тоже оказались на удивление проворны. Может быть это конфеты виноваты, но я просто диву давалась, наблюдая за столь быстрыми перемещениями. Скормив лебедям все, что было, мы отправляемся дальше. А птички – за нами! Вскоре к ним еще и утки присоединились, коих целая компания обитала на небольшом причале с плетнами. Конфет, да и другого съестного тоже, у нас уже не было, но лебеди все равно не отставали и позировали нам то на фоне замка, то на фоне удалявшегося островка.

 

 

 

 

Меж тем, мы подошли к той точке, откуда очень неплохо просматривалась церковь Святого Мартина – тот самый белый шпиль, о котором я говорила чуть раньше.

 

 

 

В отличие от той, что стоит на острове посреди озера, церковь Святого Мартина достаточно молода. Появилась она в 1905 году. К сожалению, ни в первый приезд, ни на этот раз времени, чтобы посетить ее, не было. Хотя я слышала, что там замечательные интерьеры и наверняка шикарная акустика – ведь не зря же именно в этой церкви выступают церковные хоры, на концерты которых съезжаются люди со всего мира.

 

Вот мы и дошли до того места, откуда можно подняться вверх на одну из центральных площадей города. Чуть выше, расположен замечательный ресторан с великолепной вкусной пиццей, да и не только с ней. Именно здесь и было обозначено место сбора. Желающие успели еще и пообедать, ну а мы – только купить парочку свежеиспеченных горячих пицц, которые пришлось забрать с собой в автобус. Но в памяти моей останется все же не это вкусное кушанье, а синие цветы, смешные бледские урны в виде зеленых лягуш, лодки под названием «плетна» и чудесное романтичное озеро, на берегу которого так приятно просто посидеть и помечтать…

 

 

 

 

 

 

 

О чем помечтать, спросите вы? Да о чем угодно!!! Просто попробуйте сделать это!

 

Продолжение следует…

[Olga_Novikova]

Эх, Оля, зря ты так много бежала... можно было переправиться через канал на гондольном трагетто, он у тебя вон даже на карте обозначен пунктиром рядом с Санта Мария делла Салюте. Время переправы через канал - минуты 2-3. Цена вопроса 2 евро для туристов, по-моему.

 

Правда, тогда бы ты лишилась вида на канал с моста Академии, но зато бюджетно прокатилась бы на гондоле по каналу Гранде.)))

Все верно, но я именно этот вид хотела! Специально оставила на вечер, чтобы на закате, да лайнер вдали... И еще хотела зайти в Сан Стефано и Сан Моизо, как это ни дико звучит при сложившихся обстоятельствах. Поэтому, оценив свои силы, решила бежать, причем, очень быстро. Другое дело, что на "зайти" времени не хватило, но впечатлений я получила массу!

[Olga_Novikova]

Глава 37. Оломоуц. Часть 1.

 

Вот и наступил последний, не считая поезда, день нашего увлекательного супернасыщенного путешествия. Вчера мы умудрились побывать аж в четырех странах! Утро началось с Триеста и Мирамаре (Италия), день пришелся на озеро Блед (Словения), вечером, хоть и без экскурсий, случилась Вена (Австрия), ну а ночевали мы уже в Оломоуце (Чехия).

 

Я всегда радуюсь любым дополнительным заездам, а особенно тем, которые получаются в первый или последний день. Конечно, смотреть в окно тоже неплохо, но гулять по городу, согласитесь, гораздо лучше. Так как мы ночевали в Оломоуце, то просто грех было не воспользоваться возможностью познакомиться с ним поближе.

 

Бывшая столица Моравского государства, а ныне просто красивый старинный город, основанный в 1253 году. Огромное количество достопримечательностей, великолепные площади с необычными фонтанами, которыми буквально напичкан исторический центр. Город с богатейшей историей и, конечно же, со своей легендой, которая гласит, что Оломоуц был основан самим Юлием Цезарем. И хотя исторического подтверждения эта версия до сих пор не нашла, но римский лагерь II века н.э. при раскопках обнаружен все-таки был. Так что кто его знает…

 

Именно в Оломоуце пробил последний час чешского короля Вацлава III, а вместе с ним вымерла и правящая династия Пржемысловичей. Некоторое время именно тут, в Оломоуце, располагался даже императорский двор Австро-Венгрии. А еще в этом городе находится второй старейший в Чехии университет, Архиепископский музей, собор Святого Вацлава, множество костелов и храмов и Городская Ратуша XV века с замечательными астрономическими часами. Именно к ней мы и идем сейчас, чтобы через мгновение разбежаться в разные стороны на ближайшие час-полтора.

 

 

 

 

 

 

 

Так как карты города у меня не было (ну кто же знал, что мы сюда заедем), то я решила применить многократно испытанный способ времяпровождения под названием «идтикудаглазаглядятиногиведут». Тем более что моя команда (Лоттик, Яло и Оля) от него всегда в полном восторге, а значит, будут всячески поддерживать меня, а не зудеть надоедливо над ухом.

 

Исторический центр разделен как бы на две части-площади: Верхнюю и Нижнюю. Для меня стало загадкой, почему площадь, находящаяся внизу, называется Верхний Рынок, а та, что гораздо выше – Нижний Рынок. Возможно, горы здесь совершенно не причем, а имеет значение, например, Ратуша, стоящая на площади Верхний Рынок. Но как бы там ни было, а обе площади не просто хороши – они великолепны! Ратушу и стоящую на дальней от меня стороне Чумную колонну Пресвятой Троицы я оставила напоследок (ведь именно здесь мы и соберемся для отъезда) и отправилась чуть повыше – туда, где виднелся один из фонтанов.

 

 

 

 

Название ему – фонтан Цезарь. Вот кто бы сомневался, что легенда об основании города найдет свое воплощение в каком-нибудь памятнике? Сам Гай Юлий Цезарь находится, естественно, на коне, а вот двое взявшихся за руки бородатых мужчин олицетворяют собой ни что иное как слияние двух рек – Моравы и Дуная.

 

Раннее утро. Слегка свежо и немного туманно. Через час-другой здесь будет совсем другая картинка – более яркая и солнечная и наверняка более многолюдная. Сейчас же почти ни души, лишь редкие прохожие, не спеша проходят то в одну, то в другую сторону. И только противный визгливый голос какой-то «пилильной» машинки да громыханье, периодически доносившееся из-за закрытых на реставрацию фасадов окружающих площадь домов, нарушал утреннюю тишину этого, пока еще сонного, царства.

 

 

Хоть я и решила оставить Ратушу на потом, но это относится все-таки к центральному фасаду – тому, что с астрономическими часами. Здание же интересно со всех сторон – своими лестницами, гербами, барельефами, резными горгульями и шикарными эркерами.

 

 

 

 

 

 

 

 

Да и ратушная башня с часами видна практически отовсюду. Эх, вот бы туда залезть…

 

 

Так как в городе я впервые, а карты и маршрута тоже нет, то неминуемо возникнет вопрос: куда идти дальше? У меня, во всяком случае, это так. Про верхние и нижние площади я не знала ровным счетом ничего, про Оломоуц – тоже. Слышала только про большое количество барочных фонтанов, посвященных римским богам: Юпитеру, Тритону, Нептуну, Меркурию и Геркулесу. Ну что же, пойду их разыскивать. Один какой-то, помнится, я уже видела, когда мы шли всей толпой к Ратуше. Остальные, надеюсь, тоже найдутся, а кроме них может и еще чего-нибудь. Это «чего-нибудь» не заставило себя долго ждать – по другую сторону Ратуши нашелся еще один фонтан, правда никакого отношения к римским богам или Средним векам не имеющий, но от этого не менее красивый. Мне он вообще больше всех других понравился – ну и пусть молодой (2002-го года постройки), зато какой интересный и необычный!

 

 

Римских богов здесь нет, но зато есть древнегреческий поэт и певец по имени Арион, причем, не вымышленный, а реально живший в VII веке до н.э. В истории сохранился даже фрагмент «Гимна к Посейдону», написанный Арионом. Но композиция оломоуцкого фонтана основывается все-таки не на фактах, а на красивой легенде или даже мифе, с которым я предлагаю поподробнее ознакомиться.

 

Aрион с острова Лесбос был сыном Посейдона и нимфы Онеи; он прекрасно владел лирой и сочинял дифирамбы в честь Диониса. Однажды его покровитель, коринфский тиран Периандр, нехотя разрешил ему отправиться в Тенар, город в Сицилии, куда его пригласили принять участие в музыкальном празднике. Ариону на нем досталась главная награда, а поклонники сделали столько богатых подарков, что у матросов, взявшихся доставить его обратно в Коринф, взыграла алчность.

 

– Нам жаль, Арион, но ты должен умереть, – сказал капитан судна.

 

– Какое преступление я совершил? – спросил Арион.

 

– Ты слишком богат, - ответил капитан.

 

– Пощадите мою жизнь, и я отдам вам все мои дары, – взмолился Арион.

 

– Что тебе стоит отказаться от своего обещания, когда мы прибудем в Коринф? – произнес капитан. – На твоем месте и я бы поступил так же. Вынужденный подарок - это уже не подарок.

 

– Хорошо, – смирившись со своей судьбой, вскрикнул Арион, – только позволь мне спеть последнюю песню.

 

Получив разрешение, Арион оделся в свои лучшие одежды, взошел на нос корабля, и его исполненный с чувством напев вознесся к богам. Закончив петь, он прыгнул за борт, а судно поплыло дальше.

 

Однако его песня привлекла стаю дельфинов, любящих музыку, один из них взял Ариона к себе на спину и в тот же вечер он уже был в Коринфе, опередив на несколько дней свой корабль. Периандр обрадовался чудесному спасению Ариона, а дельфин, не желая расставаться с певцом, настоял на том, чтобы сопровождать его во дворец, где, вскоре пал жертвой дворцовой роскоши. Арион устроил дельфину пышные похороны.

 

Когда корабль, на котором плыл Арион, причалил к берегу, Периандр послал за капитаном и командой, а когда те явились, спросил их с притворной тревогой об Арионе.

 

– Его задержало в Тенаре чрезмерное гостеприимство жителей, — ответил капитан.

 

Периандр заставил их всех поклясться на могиле дельфина в том, что слова капитана — правда, а когда те поклялись, явил их глазам Ариона. Поскольку вину свою они отрицать не могли, их тут же предали казни. Позднее Аполлон поместил образ Ариона и его лиры среди звезд¹.

 

1- Геродот I. 24; Гигин. Мифы 194; Павсаний III. 25.5.

 

 

 

Остальные персонажи фонтана добавлены, наверное, просто для красоты и целостности композиции.

 

 

 

 

 

 

Одна же черепаха вынесена за пределы овального бассейна – именно на ней и любят фотографироваться практически все туристы, побывавшие когда-либо в Оломоуце.

 

 

 

 

Не избежала и я этой участи, тем более что и фотограф в лице Лены бродил в непосредственной близости.

 

 

На горизонте снова замаячила Колонна Пресвятой Троицы, но я чуть ранее приметила одну улочку, соблазнительно уходившую вверх (как теперь я уже знаю – на Нижнюю площадь) и потому развернулась и отправилась в противоположную от Ратуши и колонны сторону.

 

Продолжение следует…

[Olga_Novikova]

Оломоуц. Часть 2.

 

Ну что же – не зря пошла, так как совсем скоро, да практически через 100 метров, впереди возникла еще одна очень симпатичная площадь (Нижний Рынок), с которой открылся и неплохой вид на высокую башню Ратуши.

 

 

На Нижней (хотя если смотреть по расположению, то верхней) площади отыскались не только два фонтана, посвященных римским богам, но и еще одна Чумная колонна под названием «Мариинская». А какие дома красивые обрамляют площадь… Не дома даже, а самые настоящие дворцы! Но пойдем, пожалуй, по порядку.

 

Первым мне встретился фонтан Нептун, установленный в Оломоуце в 1683 году.

 

 

 

В то время фонтаны строились не столько для красоты, сколько для водоснабжения. С появлением водопровода многие европейские города ликвидировали старые фонтаны, а вот Оломоуц сохранил. И пусть тогда градоначальники сделали это из соображения пожаробезопасности, но прошла какая-то сотня лет и фонтаны стали гордостью города и его визитной карточкой. Ведь не каждый любит посещать музеи, заходить в церкви – я и сама частенько отдаю предпочтение внешнему осмотру или простой прогулке. Так вот, для таких путешественников Оломоуц просто бесценен – здесь каждая площадь, каждый дом, каждая улица интересны. Мне для такого вывода хватило посещения всего-то парочки площадей и нескольких близлежащих улиц-переулков. А что было бы при наличии 3-4-х часов времени, я даже и представить не могу. Но вернемся к нашим баранам, то биш фонтанам!

 

На другой стороне Нижней площади, рядом с Костелом капуцинов, находится еще один – посвященный Юпитеру.

 

 

Между Юпитером и Нептуном, на самой середине площади стоит Мариинская колонна, появившаяся в 1715 году после того, как город избавился от эпидемии чумы. На вершине монумента установлена скульптура Девы Марии, а у его подножия – фигуры восьми святых, у которых верующие просили помощи в избавлении от смертоносной болезни.

 

 

 

 

 

 

Если встать рядом с Мариинской колонной так, чтобы фонтан Нептун располагался по правую руку, а Юпитер – по левую, то прямо перед собой вы увидите здание с шикарным эркером и резной аркой с колоннами и фигурами стражников. Это дворец Гауеншильда, построенный в конце XVI века. В веке XVIII во внутреннем дворе здания существовал любительский театр и именно в этот период (в 1767 году) здесь останавливался Леопольд Моцарт с женой и двумя детьми, одним из которых был будущий великий композитор Вольфганг Амадей Моцарт.

 

 

 

 

 

Дальше ноги вынесли меня на одну из улиц, на которой обнаружился Монастырь урсулинок, являющийся частью Костела Святой Екатерины.

 

 

Дальше ничего интересного, на первый взгляд не обнаружилось, а на второй или третий времени не было. Дойдя до мрачного, из темного кирпича, здания я решила возвратиться на Нижнюю площадь и оттуда отправиться в противоположном направлении.

 

 

Продолжение следует…

[Olga_Novikova]

Оломоуц. Часть 3.

 

Здесь мне понравилось гораздо больше: светлые арочные улицы, взбирающиеся то вверх, то вниз, элегантные песочного цвета здания, скульптуры в маленьких зеленых сквериках и церкви – большие и маленькие.

 

 

 

 

 

Церквей здесь я обнаружила две: Костел Святого Михаила

 

 

и часовню Святого Иоанна Саркандера, построенную на месте тюрьмы, в которой в 1620 году принял мученическую смерть Ян Саркандер – римско-католический священник, философ и богослов, живший именно здесь, в Оломоуце.

 

 

 

Костел Святого Михаила в нормальном виде сфотографировать не удалось – он огромный, с тремя куполами, а у меня времени нет, чтобы отойти куда-нибудь подальше и найти удобный ракурс. Так что пришлось довольствоваться только входом со скульптурами. Внутрь я не заходила и, возможно, зря, так как интерьеры там, говорят, очень и очень красивы. Историю свою костел ведет с XIII века, и хотя нынешний его вид мало соответствует первоначальному (в XVII веке костел был перестроен), то внутреннее убранство сохранилось с давних времен.

 

А вот во дворик часовни я все-таки зашла – уж очень необычно и привлекательно выглядел фонтан Саркандера, который я углядела сквозь ажурные ворота. Кроме фонтана, полное название коего звучит как «Источник Святой воды Яна Саркандера», во дворе обнаружились еще и статуи того же Саркандера да еще Святого Яна Непомуцкого.

 

 

 

 

А время меж тем катастрофически убывает. Посмотрев на часы, я понимаю, что если не поверну назад, то не только опоздаю, но и Верхнюю площадь с Ратушей и Чумной колонной не успею даже мельком осмотреть. И что делать? Выход, безусловно, есть – нужно взять ноги в руки и бежать, сломя голову, благо обратный путь намного легче, так как он ведет под гору. Что-что, а бегать я умею – натренировалась за время тура от души. Так что к Колонне Пресвятой Троицы, внесенной в 2000 году в число памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО, я прибежала даже с запасом. Раз так, то можно это чудо и поподробнее рассмотреть – все три уровня с 18 скульптурами, 14 барельефами и шпилем, увенчанным образом Святой Троицы.

 

 

 

 

 

А теперь и время Городской Ратуши с высокой 75-метровой башней и совершенно замечательными Астрономическими часами пришло. Каждый час здесь случается кукольное представление, но мне, к сожалению, не пришлось увидеть сие действо. Сегодня, впрочем, как и в течение всего тура, пришлось выбирать: либо часы, либо прогулка. Я склонилась ко второму варианту, о чем не жалею ни капли. Ну а представление, надеюсь, увижу когда-нибудь еще.

 

 

 

 

 

 

Напротив Ратуши отыскался и еще один старейший барочный фонтан города – Геркулес (по-древнеримски) или Геракл (по-древнегречески).

 

 

 

 

На свое нынешнее место фонтал попал только в 1716 году, а раньше стоял там, где сейчас располагается Колонна Пресвятой Троицы. Да и в руках вместо дубины у Геракла был меч. А вот сюжет остался прежним: античный герой защищает орлицу, сидящую на плече, от семиглавой гидры. Учитывая, что орел (или орлица) – это символ Оломоуца, то Геракл (или Геркулес) символизирует собой защитника города, обороняющего его жителей от врагов.

 

На обратном пути в автобус, где-то в районе большого торгового центра, я наткнулась и еще на один фонтан, посвященный древнеримскому богу. Им оказался Меркурий – покровитель торговцев и путешественников. К торговцам я себя не отношу, а вот к путешественникам – безусловно!

 

 

На такой символичной ноте я, пожалуй, закончу свое небольшое повествование о замечательном моравском городе Оломоуц. О городе, в который мне очень хочется вернуться, чтобы увидеть недосмотренное, посетить непосещенное и непременно забраться на башню Ратуши – ведь наверняка такая возможность существует! Ну да поживем – увидим, а пока же:

 

Эпилог.

 

Уже давно подарены, съедены и выпиты все подарки, а лотерейный билет снова стал обычным кусочком бумаги и вернулся к своим хозяевам. То, что Лоттик замолчал, я обнаружила еще во время длинного переезда по Польше. Оля и Яло также перестали подавать признаки жизни и мне стало немного грустно – сказочная дверь, судя по всему, захлопнулась, чтобы однажды открыться вновь. Где это будет – покажет время. Пока же я сижу за компом и пишу эту историю, параллельно рассматривая фотографии и замечательные книги с картинками, а на плече, как и во время прошедшего тура, восседает Лоттик и не дает расслабиться своими провокационными вопросами. Да-да, этот маленький веселый волшебный негодник вовсе не исчез, как я подумала сначала. Он возник сразу же, как только я достала перо и начала придавать форму воспоминаниям, облекая их в слова и картинки. Думаю, что Лоттик теперь всегда будет со мной (или во мне), чтобы совершить еще не одно увлекательное путешествие. Ведь для сказочного героя совсем не обязательно иметь реальную форму – часто достаточно просто капельки воображения. Именно поэтому никуда не делись и Яло с Олей – они просто временно затаились, а сами уже давным-давно выбрали новую сказочную дверь. Так что:

 

приключения продолжаются…   

[Larisa D]

Оля, браво! Огромное спасибо за доставленное удовольствие! Удачи Вам и новых увлекательных путешествий!

[KrEN]

Оля, браво! Огромное спасибо за доставленное удовольствие! Удачи Вам и новых увлекательных путешествий!

Присоединяюсь!!! :good2:  :good2:  :good2: 

[Ёlka]

Оля, спасибо за за замечательный рассказ. Как приятно было вместе с Вами погулять по знакомым уже местам и открывать новые. Удачи Вам. Пусть дверь в этот удивительный мир путешествий открывается перед Вами как можно чаще.

[Лида]

Ну вот, так уже привыкла и к рассказу, и сказочным героям, а тут неожиданно дверь захлопнулась... Оля, спасибо за доставленное удовольствие читать, смотреть, что-то вспоминать, восторгаться! Куда следующая дверь откроется? В любом случае жду...

[Lulad]

Оля! Спасибо большое за Ваше удивительное повествование. Многие города открылись с неожиданной стороны. Сказочные герои чудесны, с ними Вы стали настоящей волшебницей. Буду ждать Ваших отзывов и из других путешествий :dance4:

[Olga_Novikova]

Спасибо всем за внимание и пожелания.

Куда следующая дверь откроется? 

Дверь откроется (очень надеюсь!) на севере! Поеду к оленям, китам и троллям!  :smile:

[Ланушка]

Оля, спасибо Вам огромное за Ваши очерки с интересными историями. Я всегда с удовольствием заходила вместе с Вами в уже знакомые мне двери и наслаждалась своими воспоминаниями, глядя на Ваши прекрасные фотографии. И всегда с любопытством следовала за Вами туда, где я еще не бывала, не изведала, не прикоснулась!

С нетерпением буду ждать новых повествований и о китах, и об оленях, и  о троллях и о других сказочных персонажах с любого ракурса, с любой точки Земного шара! Удачи Вам!!!