По следам викингов по морям и океанам в погоню за впечатлением.Тур 1SP с 15.08.2015. Гид Елена Добринская

[lula]

Этрета меня манила давно. Фотографии подруги, картины Клода Моне, отчеты на форуме сделали свое дело, Наверное, посещение этого изумительного места стало одной из главных причины выбора этого тура. Погода нам благоволила, когда мы приехали на побережье было солнечно и тепло, волны омывали берег и сбивали с ног, но это действительно такой релакс..

 

Посидев немножко на берегу океана, попытавшись погулять по воде, преодолев волны,   

 

мы, пока Рита покоряла "слона" на паровозике

 

решили подняться на правого слона пешком

 

Очень не хотелось уезжать из этого живописного места, но Лена подсластила нам скорый отъезд знакомством с группой за бокалом стаканчиком вина.

Ух ты, КАКАЯ КРАСОТА!

[marta67]

А теперь о том, как Гавр был увековечен в живописи.

Конечно, это были импрессионисты.

Импрессионизм и Гавр. На первый взгляд, кажется, что нет ничего общего. Но связь все-таки есть. В 1872 г. Клодом Моне именно в Гаврском старом порте с натуры была написана реалистичная картина «Впечатление. Восход солнца». Будучи представленной на выставке, с легкой руки Луи Леруа, взявшего за основу название картины, возник термин «импрессионизм» и дальнейшее движение художественного направления импрессионистов.

Та самая картина, которая дала название новому направлению в живописи.

(фото из интернета)

Картина Клода Моне запечатлела момент перехода из ночи в день, удивительный восход солнца, утреннюю свежесть. Несколькими ярко-оранжевыми мазками художник сумел передать дрожащий на воде свет. Критики посчитали работу незаконченной. В настоящее время картина «Впечатление. Восход солнца» выставлена в парижском музее Мармоттан-Моне.

Как же удачно сложились обстоятельства, что Лена предложила нам посетить этот музей в Париже!

Так что у нас получилось сначала увидеть живую натуру, с которой были написаны картины, уже признанные шедеврами, а потом была возможность увидеть и сами шедевры живописи.

И тут я хочу еще раз поблагодарить разработчиков тура, так как у нас была уникальная возможность проследить цепочку возникновения, создания и затем уже признания удивительного направления в живописи в одном туре.

[marta67]

21.08.2015. 7 день тура. Онфлер, Мон-Сен-Мишель, Франция.

Завтрак с 6-30. Отъезд в 8-00.

При выезде из Гавра Лена нас сразу предупредила, чтобы мы подготовили фотоаппараты, так как практически сразу нам предстояло увидеть грандиозное зрелище – мост «Нормандия».

Вантовый мост «Нормандия», словно парящий над устьем реки Сены и соединяющий Гавр и Онфлер, – действительно грандиозное сооружение. Мост «Нормандия» является одним из самых протяженных подвесных мостов в мире. Спроектирован французским инженером Мишелем Вирложо. Общая длина моста 2350 м, ширина 23 м, длина основного пролета 2141 м. Мост поддерживают 184 опоры высотой 215 м.

Строительство моста «Нормандия» продолжалось достаточно долго - с 1988 по 1995 год. В 1999 году Гаврский мост был самым длинным вантовым мостом в мире. Но сейчас он уже уступил пальму первенства.

Утренний Гавр

Заезжаем на мост "Нормандия"

А вот и он - во всей красе

 

 

 

[marta67]

Как только мы переехали через мост, то сразу оказались в Онфлере. И в 8-30 мы уже были на улицах города.

Город был в утренней дреме. Мы практически одни не спеша пошли по городу. Лена проводила с нами его осмотр и постоянно говорила, чтобы не торопились, гуляли, времени у нас достаточно.

И мы гуляли по самому живописному участку побережья Нормандии – Цветущему Берегу – Онфлёру, расположенном в устье Сены.

 

Онфлёр – это живая открытка и неисчерпаемый источник вдохновения для художника-пейзажиста, а в его названии присутствует какая-то магия. Вы только прислушайтесь – Онфлер, Онфлер. Как будто переливаются колокольчики. Но тем не менее Онфлёр – это город с многовековыми морскими традициями, занимающий далеко не последнее место в мировой истории мореплавания. Это город, где старина не «разбавлена» новоделами, а бережно сохранена. Онфлёр достоин воспевания не только на холстах, но и в рассказах – настолько увлекательна и полна ярких событий его история.

Его возраст отсчитывается приблизительно с XI века – со времен легендарного короля Ричарда Львиное Сердце. С географическим положением ему, с одной стороны, фантастически повезло – прямая морская дорога на Англию, с другой стороны, за все, как говорится, нужно платить. Поэтому во время Столетней войны за него упорно боролись англичане с французами. Потом, до XVIII века Онфлёр процветает как удобно расположенный порт и значимый центр морской торговли. Без всякого преувеличения можно сказать, что история освоения канадских земель начиналась с Онфлёра: корабли мореплавателей, направлявшихся в сторону американского континента, уходили именно отсюда. Неспроста основателю Квебека в Канаде в Онфлере установлена мемориальная доска. Дальнейшему процветанию Онфлёра в качестве порта помешали революция, разрушения, связанные с ее последствиями и…природа: ил и песок стали препятствовать заходу кораблей. А в XIX веке Онфлёр приобрел популярность как модный курортный город. Порт Онфлёра функционирует до сих пор, но он уступает по всем показателям более современному порту в Гавре.

[marta67]

Первое, что бросилось в глаза – зелень, ухоженность, тишина и уют.

 

На улочках, как и всюду в Нормандии, царит фахверк. Украшения и вывески на домах в основном связаны с морем: корабли, якоря, рыбацкие сети, спасательные круги. Мы не спеша разглядели старые фахверковые дома.

 

Затем мы вышли к старым соляным складам.

 

Соляные склады Онфлера были возведены в XVII веке из камней разрушенной крепостной стены и напоминали неприступную цитадель. И это было оправдано, ведь соль называли «белое золто» и стоила она на вес золота, да еще и облагалась особым королевским налогом – габелью. Горожане могли купить этот продукт только на специальном складе. Кроме того, в соляных амбарах хранили свой улов местные рыбаки.

Вид склада изнутри, как и многие средневековые постройки Онфлера, напоминали перевернутые корабли с поперечными деревянными балками и полукруглой кровлей. Потому что строители-корабельщики признавали как наиболее надежные только такие формы.

 

 

Сегодня в Онфлере сохранилось два средневековых соляных склада. В наши дни они используются как выставочные и концертные залы, площадки для конференций и кинофестивалей.

[marta67]

Затем мы вышли к Старой гавани и замерли. Нет, не замерли, а стали наперебой фотографировать, фотографировать и фотографировать открывшуюся перед нами картинку.

Сразу становится понятным, почему так любили, нет, обожали Онфлёр французские художники-импрессионисты. В Онфлёре, кстати, родился художник Эжен Буден – учитель Клода Моне, и здесь же имеется посвященный ему музей.

Яркие узкие фасады прижавшихся друг к другу домов, чередуемые с фасадами темно-серого цвета, множество белых и разноцветных яхт. Все это отражается в прозрачной воде залива, имеющего почти прямоугольную форму. Старая гавань сразу приковывает взгляд, с первых же секунд завораживает и обдает очень мощным позитивным действием.

Каждая сторона Старой Гавани – это красочная открытка. Все вместе они создают жизнерадостную, радующую душу картину, которой хочется любоваться вновь и вновь. Иногда даже создавалось впечатление, что эти яркие радостные домики – иллюзия, так не реально красиво было тут.

Вдали мы увидели Дом Лейтенанта, он же дом наместника, он же – капитанский дом. В разное время здесь жили те, кто управлял портом и городом. В конце XVIII века дом был отдан в руки торговцев.

К зданию примыкают (вернее, как бы «продолжают» его) ворота Port de Caen. Это по сути, уцелевший фрагмент городских оборонительных укреплений. (Будет фотография и поближе).

[marta67]

Старейшая в Онфлёре церковь Сен-Этьен втиснута между обветшавшими от времени зданиями на городской набережной. Небольшой храм с острым готическим шпилем построили на рубеже XIV-XV веков. Возвели церковь из каенского камня, а фасад отделали каштаном. После Французской революции в здании храма располагался магазин, затем театр, а позже – товарная биржа и таможенный склад. Словом, церковные стены здесь «навидались» разного.

Сегодня храм не является действующим. В нем размещается экспозиция Морского музея Онфлёра. Коллекция музея отражает такие сферы деятельности как судостроение, рыболовство, морскую торговлю.

[marta67]

Но мы увидели и побывали внутри другого храма Онфлера – церкви Святой Екатерины.

По пути к церкви Святой Екатерины мы разглядывали витрины галерей. Ничего удивительного, что здесь на каждом шагу галереи, ведь я уже писала, что Онфлер – это рай для художников и их почитателей.

 

Такие интересные дома встречались нам по пути.

 

А вот и церковь Святой Екатерины.

Эта церковь, которая является самым крупным деревянным храмом во Франции, была построена в XV веке, после окончания Столетней войны, когда англичане ушли из города. Освятили ее в честь святой Екатерины Александрийской, о чем свидетельствует деревянная скульптура над крыльцом на колокольне, которая разделяет два нефа. Святая изображена с колесом и мечом. Она заменила каменный храм, разрушенный во время военных действий. Церковь строили местные корабелы, а дерево брали из окрестных лесов: стройка из камня пострадавшим от войны горожанам была не по карману. Так как храм создавали судостроители, то изнутри он напоминает перевернутый старинный корабль викингов, причем при строительстве крыши не было использовано ни одного гвоздя. Из камня сооружен лишь фундамент.

Интересно, что деревянную колокольню поставили отдельно от церкви – причем на другой стороне площади. Это было сделано из элементарных соображений безопасности: если вдруг, не дай Бог, в колокольню ударит молния, то пламя не перекинется на церковь. В колокольне сейчас размещается филиал музея художника Эжена Будена. Французы достаточно высоко ценят творчество предшественника импрессионизма Эжена Будена, который не только заложил основы нового направления в искусстве, но и помог раскрыться таланту своего ученика – Клода Моне.

[marta67]

Заходим внутрь церкви. В ней чувствуется тепло, которое исходит от дерева. Сразу заметно сходство с кораблем - деревянные перекладины и округлые своды нефа действительно напоминают недостроенное судно.

 

 

 

 

Интерьер церкви Святой Екатерины дополняет старинный орган, подаренный приходом Сен-Венсен, витражи XIX века и скульптуры музыкантов и святых.

Церковь Святой Екатерины была также запечатлена на полотнах Клода Моне.

Вот чем дальше пишу, тем больше хочу увидеть его творений, мне уже мало того, что я увидела в музеях д'Орсе, Мармоттан-Моне и Оранжери в Париже. Обещаю себе, что при первом приезде в Москву схожу в Музей им. Пушкина посмотреть именно творчество импрессионистов, а в Санкт-Петербурге схожу в Главный штаб, где сейчас также находится постоянная выставка импрессионистов.

[marta67]

Когда мы вышли из церкви, то обойдя ее, увидели ее фасад, который меня впечатлил не меньше, чем фасад готического храма. В свое время я также, затаив дыхание и внимательно слушая, разглядывала Музей Деревянного зодчества в Суздале.

 

 

Обойдя церковь,

мы прошли к Дому Лейтенанта - единственному каменному сооружению Онфлера, сохранившемуся от средневековых укреплений и массивной городской стены.

К внушительному строению примыкает не менее массивная каменная арка, увенчанная статуей Святой Девы Марии. Когда-то она служила городскими воротами. Возле нее сохранился уцелевший фрагмент каменной стены, некогда окружавшей Онфлер. В 1864 году Дом лейтенанта запечатлел Клод Моне, не раз бывавший в Онфлере.

 

 

[marta67]

Но мы шли дальше. Целью нашей прогулки был городской парк.

По ходу нам встречались самые разные цветы и скульптуры.

 

 

 

 

 

 

 

В парке было тихо и спокойно. Лена вела нас к Каштанке. И она нас встретила, дождалась, никуда не пропала. Я читала, что раньше здесь был памятник Му-Му, но его украли. И не всем нашим группам удалось встретиться с Му-Му или, как теперь, с Каштанкой.

 

Повидавшись с Каштанкой и убедившись, что она не потерялась, мы со спокойной душой вышли из парка.

 

[Larisa D]

Церковь Святой Екатерины была также запечатлена на полотнах Клода Моне.

Вот чем дальше пишу, тем больше хочу увидеть его творений, мне уже мало того, что я увидела в музеях д'Орсе, Мармоттан-Моне и Оранжери в Париже. Обещаю себе, что при первом приезде в Москву схожу в Музей им. Пушкина посмотреть именно творчество импрессионистов, а в Санкт-Петербурге схожу в Главный штаб, где сейчас также находится постоянная выставка импрессионистов.

Рита! Можно влезу в Ваш рассказ? Я очень люблю Клода Моне! Только он умел так чувствовать свет и передавать его через цвет!

 

"В цветном разноголосом хороводе,

В мелькании различий и примет

Есть люди, от которых свет исходит,

И люди, поглощающие свет".

Игорь Губерман

 

[marta67]

Лариса! Спасибо за ролик!

Для меня этот тур - это и еще знакомство и погружение в творчество импрессионистов. И Клод Моне встал среди них заслуженно на первое место.

[marta67]

Выйдя из парка, мы еще посмотрели городскую Ратушу – Hotel de Ville.

 

А возле нее обязательный атрибут французских городков - старинную карусель. Она уже начала работать, и приняла уже первых посетителей.

 

Но Старая Гавань притягивает к себе как магнит.

 

 

 

 

Часть нашей группы отправилась на дегустацию сидра и кальвадоса. А мы побродили по набережной Старой Гавани

и улочкам города,

 

зашли в сувенирные лавочки.

 

 

Здесь я купила настенный календарь на следующий год с видами Нормандии. Так что еще весь следующий год я буду продолжать «путешествовать» по Руану, Этрета, Онфлеру, Гавру и аббатству Мон-Сен-Мишель.

А этот необычный дом с кошками на крыше я не сразу заметила.

К назначенному месту и времени отъезда (в 11-00) вся группа уже была в автобусе. Наше путешествие продолжалось.

Мы ехали в аббатство Мон-сен-Мишель.

[СВлана]

Как написала Рита, мы приехали в Гавр, заселились, и пошли на вечернюю прогулку, благо и погода, и время позволяло.

    Наш отель 

 

 

 

Ратуша

на площади перед Ратушей расположены красиво подсвеченные фонтаны

 

 

Еще, когда мы подъезжали к нашему отелю, всех заинтересовало это необычное сооружение

Оказалось, что это культурный центр Вулкан, спроектированный бразильским архитектором Оскаром Нимейером в 1982 г., и в котором протекает вся культурная жизнь Гавра - концерты, выставки, спектакли. 

Прогулка удалась, ну а завтра нас ждал Нормандский мост, а дальше Онфлер и Мон Сан-Мишель.

      Гавр утром

      знаменитый Нормандский мост

 

 

 

[СВлана]

Онфлер ассоциируется с худжниками, я ждала почему-то здесь встречи с Каштанкой в зеленом цветущем парке.

И на самом деле город разный 

старые фахверковые дома

гавань

 

манящие витрины

 

галереи 

старая карусель

старая деревянная церковь Св. Екатерины - самый крупный деревянный храм Франции  

        

 

 

[СВлана]

А вот и парк,

клумбы, статуи, фонтаны 

и Каштанка

долгожданная встреча

Выйдя из парка, мы еще полюбовались на различные катера и Онфлер

 

 

 

 

 

 

Так рассматривая этот уютный город, мы вернулись на стоянку, где нас ждал автобус, так как настало время уезжать, ведь впереди у нас - "восьмое чудо света" - Мон-Сан-Мишель.

[marta67]

Света, ты нашла самое главное определение Онфлера - уютный. Ведь все достопримечательности - в шаговой доступности, все компактно, рядом.

[Светлана Валентиновна]

Как же интересно читать вас,Рита и Светлана!Просто замечательный дуэт получился!А в Нормандию захотелось просто со страшной силой,и Клод Моне в ролике Ларисы просто великолепен( не в ролике,конечно, он великолепен не меньше).Очень хочется продолжения.

[marta67]

Как же интересно читать вас,Рита и Светлана!Просто замечательный дуэт получился!А в Нормандию захотелось просто со страшной силой,и Клод Моне в ролике Ларисы просто великолепен( не в ролике,конечно, он великолепен не меньше).Очень хочется продолжения.

Спасибо!

Быстрее писать не получается: работа даже не каждый день оставляет силы зайти на форум. Но отзыв будет. И будет полным, обо всех наших похождениях.

[marta67]

Мы ехали в аббатство Мон-Сен-Мишель, которое по популярности во Франции уступает только Эйфелевой башне и Версалю.

Во время переезда Лена рассказала о Мон-Сен-Мишеле.

Мон-Сен-Мишель (фр. Mont Saint-Michel, норманд. Mont Saint Miché – дословно гора Святого Михаила) — это скалистый остров высотой 80 м и около 950 м в окружности, расположенный в огромном заливе, открытого в сторону Ла-Манша. Недалеко от него лежит другой остров - Тромблен, который на 40 м поднимается над заливом. В залив впадают три реки – Се, Селюн и Куэнон, которые при каждом отливе прокладывают новые живописные излучины. Две французские провинции – Нормандия и Бретань, спорят за право считать остров частью своей территории. Но официально Мон-Сен-Мишель принадлежит Нормандии – граница между провинциями проходит по реке Куэнон.

Здесь наблюдаются сильнейшие морские приливы в Европе, колебания уровня воды могут достигать 15 метров. Вода при отливе отступает от материка более чем на 20 километров, обнажая дно и  тончайшие зыбучие пески глинисто-известнякового происхождения. Идти по такому дну довольно опасно: можно легко завязнуть в топких местах. Во время приливов море возвращается очень быстро. Но из туристов все равно есть желающие походить по зыбучим пескам. Такие прогулки рекомендуют совершать только с опытными местными гидами.

Мон-Сен-Мишель было видно издалека, поэтому, еще не подъехав к стоянке автобусов, все в нашем автобусе сделали уже не по одному снимку.

[marta67]

Первую каменную церковь на острове возвели норманны, затем здесь был монастырь бенедиктинцев. Согласно легенде, аббатство Мон-Сен-Мишель было заложено по приказу архиепископа города Авранша Обера в 709 году. Архиепископу три раза во сне являлся архангел Михаил и приказывал построить крепость на скале, что вздымается над морем. Причем на третий раз, разгневанный за непослушание, он ткнул своим перстом череп Обера. Только тогда тот приступил к строительству. Верить этому или нет, не знаю, но на черепе Обера, мощи которого покоятся в базилике Авранша, разглядели круглую вмятину, оставшуюся от удара Архангела.

Замок-монастырь постепенно стал популярным местом среди паломников. Он прошел все стадии развития – небольшая церковь, затем аббатство, к которому стремились паломники со всей Средневековой Европы, пытаясь найти рай на земле, затем переход от аббатства в статус тюрьмы, после упразднения тюрьмы начались работы по восстановлению аббатства. В 1979 году Мон-Сен-Мишель был признан всемирным наследием и памятником ЮНЕСКО. И, конечно же, стал популярным среди туристов.

В конце 1960 годов здесь опять поселилась небольшая группа монахов. Они ведут затворнический образ жизни, и мощный туристический поток, который бывает в Мон-Сен-Мишель ежедневно, даже и не подозревает, что здесь действующая обитель.

[marta67]

Когда мы приехали на парковку автобусов, нам нужно было запомнить, где остановился наш автобус, и после этого мы отправились на осмотр Мон-Сен-Мишеля с Леной.

 

Мон-Сен-Мишель со стоянкой соединяет дамба, по которой к подножию скалы от паркинга подвозят автобусы. Мы зашли в автобус и очень быстро оказались у входа в Мон-Сен-Мишель.

 

Сначала мы прошли через Королевские ворота с подъемным мостом.

И сразу оказались на очень оживленной улице Гран Рю, которая пересекает городок Мон-Сен-Мишель, расположенный у основания скалы. Кругом магазинчики, сувенирные лавки, кафе. И все эти дома построены на песке.

Навстречу друг другу, почти вплотную, передвигались два потока людей. Можно сразу сказать, что бегом обойти Мон-Сен-Мишель не получится, так как все передвигались не спеша, иногда были даже пробки.

 

 

В самом начале Гран рю, почти у Королевских ворот, расположен ресторан «Мамаша Пуляр», знаменитый во всем мире своим фирменным блюдом - омлетом. Он готовится легко и быстро. Для усталых путешественников это – закуска в ожидании других блюд, для бедняков - основная еда. А во время постов и воздержания он – трапеза для всех. Рецепт омлета мамаши Пуляр держится в секрете. (Извините, но фото я не сделала, может быть, у Светланы будет).

Затем Лена показала нам почту, что оказалось для меня очень кстати, так как отсюда я отправила домой открытку, и теперь она стоит у меня на столе и напоминает о нашем туре.

Поднимаемся вверх по лестнице.

Ощущение, что крепостные стены являются продолжением скалы, временами переход от естественной породы к рукотворной кладке практически незаметен.

 

Цистерны Дома Подаяний, куда стекала дождевая вода с крыши церкви аббатства.

 

 

Поднимаясь по лестнице, мы наконец-то подошли к аббатству.

 

 

Перед нами открылась потрясающая картина.

 

 

Мы увидели отлив Ла Манша.

[marta67]

Аббатство Мон-Сен-Мишель – это смешение архитектурных стилей.

Ведь сначала оно было построено в романском стиле с характерными полуциркульными арками. Свод, чтобы его облегчить, был выполнен из дерева, а не из камня.

 

 

 

В 1421 году, во время Столетней воны, романский хор рухнул. В начале XVI века было начато строительство нового хора в стиле пламенеющей готики.

 

В 1776 году в аббатстве произошел большой пожар, который уничтожил римский фасад храма и три западных пролета. Именно поэтому в настоящее время перед входом в храм имеется такое большое пространство.

Фасад монастырской церкви перестроен еще позже уже в классическом стиле. Его я сфотографировала в виде отражения в большом зеркальном шаре, который расположен перед входом в церковь.

Окончательный вид церковь аббатства приобрела, когда на ее шпиль была водружена статуя архангела Михаила.

[marta67]

Выйдя из церкви, мы попали в готический комплекс Ла Мервей (Чудо), идеальное место для молитв и размышлений. Он был построен в начале XIII века за рекордные для того времени 17 лет.

Так как мы переходили из одного помещения в другое, то приходилось то подниматься вверх, то спускаться вниз. И это из-за рельефа скалы и недостатка места, которые не позволили расположить монастырские постройки горизонтально, поэтому они расположены на трех уровнях.

Изначально планировали построить три части Чуда, однако на осуществление проекта не хватило средств (вечная проблема!) и были построены только две части.

В западном корпусе снизу вверх расположены кладовая, зал Рыцарей и крытая галерея и сад клуатра. Мы увидели зал Рыцарей и сад клуатра.

Восточный комплекс включает в себя снизу вверх зал Подаяний, Гостевой зал, и трапезную. Мы побывали в трапезной монахов и в Гостевом зале.

Сначала мы были в клуатре. Клуатр – это крытая обходная галерея вокруг внутреннего сада. Клуатр – это место, где монах мог уединиться. Клуатр Ла Мервей, как бы подвешенный между небом и землей, прекрасно отвечал этой цели, чтобы быть связующим звеном между миром земным с небесами. Архитектор Ла Мервея покрыл клуатр сводами из деревянных панелей для уменьшения нагрузки на нижние этажи. Колонны внутренней стены расположены в шахматном порядке, их вершины объединяют маленькие диагональные арки. Так ряд трехколонных опор, соединенный сводчатым перекрытием создает впечатление непрерывного движения, чем достигается эффект глубины.

 

 

 

 

Предполагалось, что клуатр - это полностью закрытая галерея. Но здесь мы увидели два огромных проема, в которые опять увидели отступающий океан.

Клуатр также сообщается с Трапезной монахов.

Трапезная имеет цилиндрический свод. При строительстве архитектора посетила отличная идея: вместо больших окон сделать множество (59!) маленьких окон в северной и южной стенах, что позволило получить равномерный и мягкий свет в помещении. Каждое из этих окон втиснуто между колоннами. Когда проходишь через трапезную, возникает интересный эффект, как будто кто-то открывает, а затем закрывает окна. Этот прием задает четкий ритм, который продолжает впечатление движения, как и в клуатре.