Юг Италии в туре 3RM-Avia Light с18.09.15 (гид-Макарова Ольга)

[itech]

Сегодня мы посмотрим Липарские (Эолийские) острова. Если верить греческим мифам, здесь жил повелитель ветров, бог Эол. Эти, вулканического происхождения, острова уникальны по красоте пейзажей и энергетике места. Для этого мы автобусом переезжаем в городок Милаццо, чтобы затем морем добраться до островов. Еще задолго до приезда в Милаццо, мы увидели вдалеке один из островов, действующий вулкан Стромболи. Впрочем, мы его видели и с побережья Калабрии. Маленькие извержения происходят ежечасно, сильные были в 1930 и 1971 гг. На Стромболи живут 650 человек в нескольких деревеньках. Мечтой многих туристов является подъем на вулкан в темное время суток, когда извержение наиболее красиво. Любители кинематографа могут посетить здесь дом (выкрашенный в красный цвет) Ингрид Бергман, в котором жила актриса при съемках фильма "Стромболи, земля божья". Нам Оля показала этот фильм на обратном пути. "Тяжелый" фильм.

Прибыли в Милаццо. Это наш корабль на весь день. На нем мы посетим сначала остров Липари, затем Вулькано и вернумся назад. На острова ходят также корабли из Мессины и даже Неаполя.

Городок с населением в 30 тыс. человек, известен с 716 года до нашей эры, когда в него пришли греки. В 260 году до н.э. здесь произошло морское сражение, в результате которого римляне разбили карфагенский флот.

В XIII веке он стал норманнским и Фридрих II лично создал проект замка, построенного в 1239 году.

 

 

Замок Фридриха II возвышается над городом.

Красавец Стромболи, имеющий правильный трапециевидный вид, отсюда виден еще лучше.

А это уже показались острова Вулкано и Липари. За час мы до них доберемся.

 

Высадив некоторые туристические группы на Вулкано, мы подходим к берегам острова Липари (да, это не Капри, но здесь тоже есть фаральоны).

Липари - самый большой остров, площадью 37,6 кв. км и населением 11 тысяч человек (из 16 тысяч на всех островах). Население занимается сельским хозяйством, выращивает виноград, оливки, каперсы, миндаль, добывает пемзу и занимается рыболовством. 

Оглянувшись назад, видим остров Вулкано со слегка дымящимся кратером.

Прибываем в городок Липари, порт Марина Корта. Сюда прибывают суда на подводных крыльях, остальные корабли - в соседний порт Марина Лунга.

 

Идем гулять по городу по виа Гарибальди.

Предлагаемые сувениры совсем другие. Это и изделия из лавы, сера, пемза, обсидиан.

 

Эта дорога ведет к Кафедральному собору св. Варфоломея. Здесь же, за собором, в замке находится Археологический музей, говорят очень познавательный.

А мы идем дальше по городу Липари

 в направлении Марина Лунга, еще одному порту, а также остановке автобусов и такси.

 

Людей на полноценную экскурсию по острову не набралось. Записалось 5 человек, еще четверо захотели поехать уже находясь на Липари. В итоге мы договорились с водителем микроавтобуса на экскурсию по острову. В автобус поместились семеро из нас плюс Оля.

 Въезжаем в туннель, чтобы не объезжать гору Монте Роса и вот мы уже на Капо Россо, а под нами расположился городок Каннето.

Посмотрим в другую сторону. Ближний остров - Панарея (самый маленький из Эолийских) с населением 270 человек и безымянные островки рядом с ним. А дальний остров - уже известный нам вулкан Стромболи.

 

Проезжаем карьер по добыче пемзы. Сейчас ее добыча приостановлена.

 

Проезжаем городок Аквакальда. И без перевода понятно, что здесь - самое теплое место на острове, купаться можно круглый год.

А справа уже показался остров Салина. На нем проживают 2200 жителей, это самый зеленый из островов, здесь выращивают, как и на Липари, виноград Мальвазия. Одноименное вино из перезрелого винограда - фирменное десертное крепленое вино. На острове - три деревни, есть автобусное сообщение.

Выезжаем на западное побережье Липари, откуда видны острова Аликуди (вдали) и Филикуди.

 

 

 

 

Мы уже приблизились к южной оконечности острова.Здесь мы уже видим фаральоны и за ними - остров Вулкано.

 

 

Возвращаемся в город Липари. Над городком возвышается крепость. Некогда здесь стоял античный Акрополь, разрушенный в XVI веке при строительстве средневековой крепости и укреплений.

 

После экскурсии нам дали свободное время. То ли мы с Мариной очень долго выбирали продукты в супермаркете, то ли свободного времени дали - полчаса (я самонадеянно не посмотрел на часы). В итоге мы опоздали на корабль минут на 5-7, предварительно позвонив Ольге, стоит ли бежать?  Хорошо, что корабль был не рейсовый а туристический. Но бежать из последних сил с грузом в руках по пирсу под аплодисменты пассажиров корабля - такого никому не пожелаю. Правда еще один наш турист остался на острове, но ему повезло быстро сесть на рейсовый кораблик из соседнего порта, разорившись на билет. А пока нас "катали" на туристическом кораблике вокруг фаральонов, то еще не ясно, кто из нас на Вулкано прибыл первым.

[itech]

Приглашаю вас совершить видеоэкскурсию на Липарские (Эолийские) острова с Мариной. Вы объедете на автомобиле самый крупный остров Липари, полюбуетесь видами на другие острова, побываете на острове Вулкано.

[itech]

Прежде, чем перебраться на остров Вулкано, капитан нашего корабля решил показать нам поближе Липарские фаральоны.

А это грот "Львиная голова". Уши похожи, размер головы тоже, остальное напоминает льва с другого ракурса.

Вот мы совсем рядом с фаральонами. Поражает высоченный столб посреди моря.

 

Видна даже какая-то растительность на них.

 

 

Прибываем на остров Вулкано. Еще Гомер описал остров, как мастерскую греческого бога огня Гефеста. Поначалу неприятный запах сероводорода преследует нас. Но уже через 10 минут мы "принюхиваемся" и запах нас уже не беспокоит. Этот остров - действующий вулкан, последняя его активность была в 1890 году. А сейчас над кратером стоит белая дымка. На Вулкано два пляжа, с белым и черным песком. Сначала мы пошли посмотреть пляж с черным песком. Сильный ветер не позволил нам там остаться и мы пришли на белый пляж. 

Переход между пляжами примерно 300 метров.

 

По дороге нам встречаются интересные домики-виллы с экзотической растительностью во дворе.

 

 Здесь ветра не было, но затруднен вход в воду из-за скользких огромных базальтовых глыб. Они же спрятаны под водой и удариться об них или содрать коленку - приятного мало. Чуть правее находится участок с более теплой водой. Прямо из воды наружу выходят пузырьки воздуха. Если наступить на  место, откуда они выходят, можно обжечь ступни ног. Купаться в этих местах - одно удовольствие. Вода в конце сентября очень приятная, струи с более холодной водой сменяются струями с теплой.

 

А этот "пляж" платный - 2 евро. Здешняя грязь , говорят, лечит "от всего". Смывать эту грязь затем в море не разрешают, только в душе.

 

Подошло время идти на корабль и возвращаться на Сицилию.

Мы говорим островам "до свидания". Может когда-нибудь мы продолжим знакомиться с этими островами. Интересно побывать на Салине и Стромболи.

[itech]

Сегодня, 26сентября, мы отправляемся на юго-восток Сицилии, в города Сиракузы и Ното.

  Сиракузы возник 27 веков назад, как греческая колония и за свою длительную историю узнал многие политические системы от тираний Гелона, Гиерона и Тразибула до демократии, в которую процветала литература. Он пережил также повторяющиеся нападения Афин и Карфагена. В 212 году до н.э. в Сиракузы пришли римляне, во время правления которых город был разграблен и утерял свое великолепие и художественную ценность, которую он приобрел при Греках. В 535 году н.э. город был завоеван византийцами, сделавшими из него столицу Восточной Римской Империи. С 878 по 1081 г. Сиракузы находился под владычеством арабов, пока не были изгнаны норманнами, основавшими королевство Сицилии. Далее два века владычества Ангийонцев, с 1282 года - Арагонцев, при которых Сиракузы вновь приобретают значимость вплоть до прихода Карла V Асбургского (1523),, который решил отнять у города власть над прилегающими землями. В 1542 и 1693 гг. Сиракузы были разрушены двумя трагическими землетрясениями. В XVIII веке за Сиракузы борются испанцы, Савойское королевство и Австрияки, и наконец переходят в руки Бурбонов, пока в 1861 году Сицилия не становится частью королевства Италии.

  Сиракузы - один из самых богатых с художественной и исторической точки зрений город античной Европы. В этом городе переплетается прошлое и настоящее, можно полюбоваться греческими развалинами, которые воскрешают в сознании мифические истории рядом с христианскими церквями, совершенно различных стилей: от греко-римской классики цивилизации, поклоняющейся Богам, средневекового стиля и стиля эпохи Возрождения вплоть до самого недавнего стиля барокко.  В древности в этом городе проживало до 500 тысяч жителей и он был намного больше современного с его 125 тысячами жителей.

  Сиракузы прославил Архимед, родившийся здесь в 287 году до н.э. Благодаря изобретенным им хитроумным военным машинам город в течении трех лет (215-212 гг до н.э.) выдерживал осаду римлян. И хотя в Археологическом парке есть Могила Архимеда, реальное его место захоронения неизвестно.

  Знакомство с городом Сиракузы начинаем с Археологического парка Неаполиса, где мы познакомимся с памятниками греческой эпохи. Вход - 10 евро. Парк был открыт в 1955 году с целью собрать все древности в одном месте.

 Начинаем осмотр парка с Латоми - это каменоломни, из которых греческие архитекторы извлекали миллионы кубических метров камня (бело-серый известняк) для своих построек. Гигантские пещеры также использовались в течении веков в качестве тюрем. Карьеры образовали большие ущелья с поражающими воображение стенами, которые в наше время были преобразованы в шикарные сады.

 

 

Слева от нас Алтарь Гиерона II. От него остался только фундамент, но его впечатляющие размеры 198*23 метра очевидны. Это сооружение было посвящено Зевсу и использовалось для публичных жертвоприношений, во время которых в жертву богу приносилось до 400 быков за один раз. Алтарь состоит из двух частей: нижней, где животные приносились в жертву и верхней, где они сжигались.

 

 

Главная достопримечательность парка - греческий театр, построенный в V веке до н.э. Великие греческие драматурги, включая Эсхила ставили здесь свои пьесы.

Театр вмещал до 15000 зрителей. В нем было 67 ступеней - ярусов, высеченных в скале, либо изготовленных из крупных квадратных глыб. Кавея (места для зрителей) составляет 138 метров в ширину.

Амфитеатр разделен восемью лестницами на девять клиньев, а почти по середине находится коридор с начертанными именами Гиерона II, царицы Филистиды и принцессы Нереиды (жены и невестки Гиерона II). 

 

 

Театр был вновь открыт в 1914 году и летом здесь идут классические постановки, а в четные годы- фестиваль классического театра.

 

Пещера Музеон, выдолбленная в скале над театром с водопадом.

С террасы, расположенной над амфитеатром, можно любоваться великолепной панорамой.

Над греческим театром в центре известковой террасы высечен искусственный грот Нинфея с большим бассейном, куда вливаются воды маленького водопада, питаемого линией греческого акведука.

 

 

Направляемся в каменоломню дель Парадизо..

Ухо Дионисия, одна из самых впечатляющих разработок в каменоломнях.

По легенде, благодаря необычной акустике этой искусственной пещеры, местный тиран Дионисий мог подслушивать разговоры самых опасных заключенных и вовремя принимать соответствующие меры. Мы покричали здесь, а кто-то даже запел, чтобы проверить акустические свойства пещеры.

Самые известные каменоломни -Кордари, получившие название от веревок, которые благодаря большой влажности в гроте сплетались здесь и были очень прочными.

 

 

 

Выходим из Археологического парка и переезжаем на стоянку неподалеку от острова Ортиджиа, где мы продолжим знакомиться с Сиракузами.

[itech]

Вторая часть нашей прогулки по историческим местам Сиракуз пройдет на острове Ортиджа. Мы проходим на него по пешеходному мосту. Автомобили проезжают на остров по параллельному мосту Умбертино. Еще в 1893 году Ортиджа представляла из себя крепость, хорошо защищенную стенами. Но стену разрушили и остров превратился в открытый город.

 Сразу же справа меня привлекло парусное судно "Sea сloud II" (Морское облако). Это судно - полная копия (внешне) знаменитого немецкого парусника, построенного в Киле в 1931 году. Сейчас - это пятизвездочный отель, совершающий круиз с Мальты в Неаполь за 9 дней (Валетта-Сиракузы-Таормина-Липари-Палермо-Трапани-Сорренто-Неаполь). Это судно 2001 года постройки из Лас-Пальмаса имеет новейшее техническое оснащение, отвечает самым высоким стандартам безопасности и уровня комфортабельности. Жаль, отправление этого судна из Сиракуз было в 18.00 и я его не увидел во всей красе. Кстати (для желающих), стоимость каюты на паруснике 5495 евро с окном, 6395 евро "люкс", следующий круиз 4-12.10.2016 г.

Вот так он выглядит "на ходу". 

Идем далее. При раскопках пятидесятилетней давности были обнаружены постройки конца V века до н. э. Это -две башни, представляющие из себя ворота для проезда.

 

Заглядываем в узкие старинные улочки города.

 

Заходим в сувенирный магазин, словно на рыбный рынок. Настолько все натурально выглядит, но и цены от 10 евро.

Некоторые дворики напоминают андалузские патио.

Выходим на площадь Архимеда и любуемся великолепным фонтаном Артемиды, изображающим богиню охоты Диану, выполненный Джулио Москетти в конце девятнадцатого века.

 

Церковь Коллегии Иизуитов (1635-85) архитектора Розарио Гильярди. Красивый барочный портал.

Выходим на пьяцца Дуомо.

На площади Дуомо находятся очень интересные строения. Перед нами Палаццо Вермексио или Сенатский дворец, в котором располагается муниципалитет. Дворец был построен архитектором Джованни Вермексио в 1629-33 гг на остатках ионического храма Артемиды.

За Сенатским дворцом расположены Кафедральный собор (Дуомо), Архиепископский дворец, а в конце площади -церковь Санта Лючия в Бадиа (к ней мы подойдем ближе).

Заходим в Домский собор (вход-2 евро). Он был воздвигнут в VII веке в результате перестройки Храма Афины (великолепного здания античного города). Нынешний барочный фасад возведен в 1728-53 гг. архитектором Андреа Пальма, украшен статуями работы Игнацио Марабитти, изображающими Св. Марцьяно (слева), Св. Лючию (справа) и Деву Марию Пилар (в центре). Ей и посвящен собор. По бокам великолепной входной лестницы стоят Св. Петр и Св. Павел, а над центральными вратами установлен королевский орел.

 

 

 

 

 

 

 

Выходим из Собора. Прямо напротив  - палаццо Беневентано дель Боско. Перестроен в 1779-88 гг по проекту Лучано Али в стиле позднего барокко.

Заходим во внутренний дворик Палаццо Беневентано дель Боско.

Проходим мимо церкви Санта Лючия в Бадиа, первой восстановленной после землетрясения 1693 г. в стиле борокко и рококо. Церковь украшена гербами испанских королей, правивших на Сицилии. В церкви  выставлялись картины Караваджо, но - сиеста, внутрь мы не зашли.

Еще рас осмотрим площадь Дуомо, здания, словно золотые. Очень красиво.

 

 

 

Выходим к морю, на террасу смотрящую на Большой Порт, под которой виден знаменитый источник пресной воды Аретузы. Легенда о Аретузе, нимфы Дианы говорит: однажды, спасаясь от преследования Алфея, сына бога Океана, она бросилась в Ионическое море, переплыла его и добралась до Сицилии, где превратилась в источник рядом с портом Сиракуз. Зевс, затронутый горем Алфея, превратил его в реку, чтобы он мог, протекая под землей, достичь Аретузы.

Возвращаемся назад.

Немного свободного времени решаем посмотреть рынок (туда же пришла и, ведомая

экскурсоводом, часть нашей группы. По пути осматриваем Храм Аполлона, от которого осталась часть мощного фундамента с четырьмя ступенями, две внутренние колонны, великое произведение Эпиклеса, и участок стены. Это самый древний (VI век до н.э.) дорический храм Сицилии.

Рядом с Храмом Аполлона, на одной из улиц, находится рынок. У каждого прилавка, а здесь были и фрукты и овощи, кондитерские изделия, сыры (некоторые мы попробовали). Покупки тоже были. Что-то мы съели на ужин, что-то довезли до дома. А вот сфотографировать все это я не смог. То ли из-за большого числа людей, то ли из собственного покупательского азарта. Запечатлел только морепродукты (их я уже показывал в он-лайн отчете). Выкладывать рыбу на Храм Аполлона не буду. Направляемся к автобусу и выезжаем в город Ното.

[itech]

Судьба города Ното и трагична и счастлива одновременно. Сильнейшее землетрясение 1693 года разрушила все восточное побережье Сицилии. Особенно пострадал, в числе некоторых других городов, и город Ното. Несмотря на протесты местных жителей, было принято решение город не восстанавливать, а построить в 7 километрах от старого - новый город. Сегодня в Ното Антико можно проехать, правда дорога займет все 15 км и на вершине горы Альверия (420 м над уровнем моря) и располагается разрушенный город.

  Восстановление городов после землятресения производилось согласно статусу города. Феодальные города были возведены согласно личного вкуса хозяина, основанный на модели застройки позднего Возрождения. Это были города-крепости с Собором и личным Дворцом на центральной площади. Проект императорских городов был разработан архитекторами, назначенными королем, имели широкие и длинные ортогональные улицы, где помимо Собора и дворца Сената в центре располагались шикарные резиденции местных аристократов. Ното относился ко второму типу. В 2002 году города юго-востока Сицилии - Ното, Шикли, Модика, Рагуза, Палаццоло Акреиде, Кальтаджироне, Милителло ин Валь ди Катания и Катания были включены в наследие Человечества как "города позднего барокко Валь ди Ното" за уникальность городских сооружений и за культурную ценность многочисленных жилых и религиозных зданий. Под защиту ЮНЕСКО встали где отдельные здания и кварталы , а где и города в целом.

 Заходим в город через Королевские ворота, возведенные в 1838 году в память о преданности города королю Сицилии Фердинандо II ди Борбоне во время вспыхнувшего на острове восстания.

В вогнутой части ворот расположен герб города, а на поверхности аттика: бык (сила) борзая собака (преданность) и пеликан (самоотверженность).

 

Проходим через ворота на проспект Витторио Эмануэле.

В XVIII веке это было превилигированное место для прогулок аристократических карет, которые роскошью украшений, количеством лошадей и утонченностью ливрей кучеров должны были ослеплять народ и демонстрировать богатство рода.

Справа - церковь и монастырь св.Франческо Аль'Иммаколата. Возведены францисканцами в 1705-45 гг. Здесь хранятся многочисленные произведения искусств и погребальные памятники богатых и важных аристократических семей Ното.

Слева - монастырь и церковь Св. Сальваторе - городская резиденция ордена Бенедиктинцев (возводилась в 1706-91 гг). Обращают на себя внимания окна второго этажа с каменными фризами и выступающими решетками (джелозии). Великолепна колокольня башни. Внутри церкви можно полюбоваться фресками, полотнами, серебряной урной и ценным органом 1778г.

Прошли всего ничего от ворот, а уже столько красивых зданий.

Подходим к главному Собору Ното. Он приобрел прежний великолепный вид в 2007 году после обрушения части собора в 1996 году. На обрушение повлияли многие факторы; землетрясение 1990 года, инфильтрация воды при обильных зимних дождях и ошибки при постройке церкви барокко и купола в XIX веке.

А возведен собор был в 1700-70 гг архитектором Франческо Синатрой. В соборе расположен мавзолей Джованни ди Лоренцо дель Кастеллуччо (вложивший много личных средств в возведение собора), серебряная арка позднего Возрождения с остатками святого Коррадо, покровителя города. Весь архитектурный ансамбль обладает необычной легкостью благодаря игре отдельных колонн (восемь снизу и четыре сверху), четырем статуям евангелистов и присутствию каменных ваз, расположенным над тимпаном, проектирующим структуру собора вверх. Внутренняя часть выполнена в форме латинского креста с тремя нефами, массивными столбами с пилястрами и заканчиваются коринфскими капителями.

  Слева от собора - дворец Ландолина. Род Ландолина, маркизов Сант Альфано один из самых древних на Сицилии. В 1838 году здесь состоялся прием короля Фердинандо II ди Бурбоне и его супруги Марии Терезы Австрийской.

Слева по ходу движения остается дворец Дучецио, ныне муниципалитет.Дворец - одна из самых высоких вершин сицилийского барокко благодаря изысканному портику, серией изящных арок, поддерживаемых колоннами с капителями в ионическом стиле (редким для Сицилии). Внутри дворец напоминает французскую  архитектуру XVIII века с престижной лепниной, мебелью и фреской "Король Дучецио намечает место для возведения Древнего Ното (в V веке до н.э.).

 

Сворачиваем направо и по виа Николачи и направляемся к Дворцу богатого и образованного аристократа Джакомо Николачи. Это маленькое царство из 90 комнат. Дворец знаменит декорациями балконов, которые получили названия по их декорациям: балкон Юности, крылатых Лошадей, Львов, Турок и Сирен

 

 

Обратите внимание и на балконные решетки в форме "гусиной грудки", чтобы вместить пышные дамские платья.

Дворец был выкуплен Муниципалитетом, отреставрирован и стал открыт для посещений.

 

 

 

Продолжение следует...

 

[itech]

Законченность небольшой, но престижной улицы Николачи придает церковь Монтеверджине. Построенная в середине XVIII века, она имеет характерный вогнутый фасад с двумя колокольными башнями. Внутри церкви хранятся лепные украшения Антонио Синатра, великолепный главный алтарь из полихромного мрамора, драгоценный киворий, холсты "Брак Богородицы" и "Нанесение Христа"

А это уже реквизиты музея Модика-Николачи. Здесь выставлены старинные сельскохозяйственные инструменты, мебель XVIII-XIX веков, керамика Кальтаджироне и коллекция, принадлежащая роду Модика-Николачи.

 

Немного передохнув, возвращаемся назад.

Уже знакомый нам дворец Дучецио. Но с расстояния он выглядит по-другому (особенно второй этаж).

Церковь святого Карла Борромео середины XVIII века принадлежала Иезуитскому ордену испанского происхождения. Особенный вогнутый "сломанный" фасад, эффекты светотени,Колонны заканчиваются капителями дорического, ионического и коринфского стилей.

Богатство и великолепие церкви подчеркнуто лепными работами Франческо Сагола и бесценными фресками Антонио Карази. Из церкви можно подняться в колокольную башню, откуда полюбоваться панорамой Ното.

Сувенирный магазин радует керамикой на морскую тематику. Только цены на них не радуют.

 

 

Подходим к церкви и монастырю Св. Доменико. Построена в 1703-27 гг по проекту Розарио Гальярди. Церковь - одна из красивейших в регионе, выполнена из сиракузанского камня и украшена в верхней части ракушкой. Внутри планировка церкви является синтезом базилики и греческого креста с четырьмя мощными пилястрами, поддерживающими главный купол. среди произведений искусств - бесценный холст "святой Доменико, получающий розарий от Богоматери" К церкви примыкает бывший монастырь Доминиканцев, где сейчас расположены Религиозная академия и городская школа. Красивый, выполненный из камня портал, ведет в просторный двор с портиками.

Напротив церкви и монастыря Св. Доменико находится Муниципальный театр. Несмотря на не очень большие размеры, в нем выступали многие "звезды".

Еще раз полюбуемся церковью св. Доменико и прилегающей к ней территории.

 

Возвращаемся назад. Слева - монастырь св. Сальваторе, который мы видели в начале прогулки по Ното.

И вот уже мы приближаемся к Королевским воротам и выходим из города.

Во время нашей прогулки по Ното, мы заходили в магазины типичных продовольственный товаров, которых здесь несколько. Нашими туристами были закуплены вина, оливковое масло, сицилийское песто, мед, марципан, оливки, мясопродукты и многое другое.

  Попробовал я и фисташковую граниту. Честно говоря, не впечатлен, а отданные 4 евро были чрезмерной платой. Наверно, я слишком резко оборвал болтовню между собой продавцов-сицилиек и они мне отомстили.

 Выйдя из Королевских ворот, попали на сувенирно-продовольственный рынок. Купив пластиковую 1,5 литровую бутылку красного вина Nero d'Avola  за те же  4 евро, был очень доволен покупкой. Из-за большого количества тонинов и приличной крепости 13,5 градусов, растянул удовольствие на 3 дня. Возвращаемся в отель Летоянни.

[natusik]

Андрей, фисташковая гранита самая вкусная была в Летоянни в кафе на углу центральной площади. Я вообще не поняла ее различие от мороженого, настолько она оказалось густой консистенции. 4 евро за граниту - это правда круто! Максим - 2 евро ее цена, а то и дешевле. 

[itech]

Предлагаю посмотреть очередное видео Марины. На этот раз 17-я серия - сицилийский город Сиракузы. Мы побываем в греческом театре, которому 2500 лет, покричим в Ухо Дионисия, полюбуемся собором и площадью Дуомо, увидим источник пресной воды Аретуза у самого синего моря и многое другое.

[itech]

Продолжим тему видео. Посмотрите на золотой город Ното с самыми красивыми балконами

[itech]

Сегодня у нас дальняя дорога из Таормины - в Палермо. По дороге встречаются очаровательные городки, постоянно перед нами море. Также встречаются острова и высокие горы, которые мы преодолеваем через тоннели.

[itech]

Главный город Сицилии- Палермо встречает нас солнечной погодой.

[itech]

Рядом с Палермо в горах расположен город Монреале. Его собор - что-то необыкновенное.

[itech]

Сегодня у нас поездка в Палермо, главный город острова Сицилии. Дорога длинная, более 3-х часов. Я проведу здесь эксклюзивную экскурсию, которой нет в программе ТТВ. Назовем ее "Северное побережье Сицилии". Это мой экспромт. Даже сейчас, когда я пишу эти строки, я как и некоторые из форумчан, когда речь заходит о северном побережье Сицилии, вспоминают города Милаццо, откуда мы отправлялись на Липарские острова и Чефалу, некоторым группам посчастливилось увидеть этот город и  искупаться в море.

  Тирренское море является нашему взору, как только мы выскакиваем из тоннеля, соединяющий

 Мессину с Ионическим морем с севером Сицилии.  И вот уже позади Милаццо с панорамой Липарских островов.

С трассы Мессина-Палермо вдалеке видим на горе величественный храм. Это храм Мадонны-ди -Тиндари, где хранится знаменитая византийская Черная Мадонна в честь которой устраивают паломничество каждый год 8 сентября. К знаменитой на Сицилии Черной Мадонне приезжал и папа Иоанн Павел II. Очень интересна история Черной Мадонны из Тиндари, изложенная здесь http://superstyle.ru/27jan2012/chornaya_madonna?print=1

  В городе Тиндари , основанный в 396 году до н. э. был раскопан греческий театр, диаметром более 60 м. Здесь же сохранились остатки римской виллы и бань. Необычный, роскошный вид открывается с мыса Тиндарис на лагуну Оливери и Липарские острова. Эти места воспел в своих стихах Сальваторе Квазимодо (1901-1968), лауреат Нобелевской премии.

Проезжаем городок Патти, расположенный в одном из самых живописных прибрежных районов, сразу за скалистым выступом мыса Калава на склонах, спускающихся к морю. Город являлся владением нормандского правителя Роджера I. Прекрасный собор, построенный в XVIII веке на фундаменте нормандской церкви. Внутри стоит саркофаг с останками королевы Аделаиды, жены Роджера I, которая умерла здесь в 1118 г. Также интересно посмотреть здесь на развалины римской виллы IV века до н.э. площадью 20000м2.

Через несколько минут проезжаем город Броло. Главная достопримечательность городка -средневековый замок (самый высокий на фото) с музеем пыток. Интересен и Кафедральный собор (слева, розового цвета). Его окружают мраморные ангелочки, небольшой боковой дворик и памятник павшим в войнах жителей городка.

Рокка КаприЛеоне. Курортный городок, окруженный горами Неброди. В горах находятся плантации цитрусовых.

 

Проезжаем Сант' Агата ди Милителло. Городок находится в середине пути от Мессины до Палермо. В городке интересны дворцы Зито, Фарачи, Жилотти в стиле позднего барокко и модерна.

Рядом -городок Акведольчи. Городок образовался в 1922 г., когда сильный оползень разрушил городок Сан Фрателло, находившийся рядом в горах. Название происходит от переработки сахарного тростника.

 

Проезжаем городок Санто Стефано ди Камастра. Это известное место производства керамики. Развито и сельское хозяйство: маслины, цитрусовые, овощи, древесина, пробка. Также развито животноводство и рыболовство.

 

Интересная развязка дорог недалеко от Санто Стефано ди Камастро. Приглядитесь, тут и два туннеля и дорога, обходящая гору и выходящая на побережье в город Торремуза. Тоннели же ведут, один на склон горы, а второй разворачивает движение автомобилей от моря в горы Неброди.

Продолжение следует...

[itech]

   Проезжаем Кастел ди Туза. Городок был назван по имени развалин замка XIV века, до сих пор в нем остались остатки греческого города Галеса Арконидия -рынка- агоры, исполинских стен, эллинского замка. С высокого обрывистого берега открывается морская панорама вплоть до Липарских островов. В городке, в долине реки Туза находится Парк монументальных скульптур современного искусства - крупнейшего в Европе.

Подъезжаем к Чефалу. Вон за той скалой он спрятался.

Взглянуть на Чефалу не удалось. Дорога проходит по тоннелям и выходит на поверхность у Кампофеличе ди Рочелла. Это курортный город, принимающий летом 40 тысяч отдыхающих.

Тут мы сделали остановку на автогриле и встретились с группой Виктории Рябцевой. Продолжаем наш путь. До Палермо остается минут 30 пути. Проезжаем город Термини-Имерезе. Город имеет богатую историю во времена Римской империи. В дальнейшем известен, как морской порт по перевозке сельскохозяйственных грузов. В настоящее время известен, как город автомобилестроения:  с его заводов сошли миллионы FIAT 126, Punto, Panda, а также LanciaYpsilon. В 2011 году завод купил китайский Chery. Из нынешних исторических ценностей остался Храм Ники древнего города Химера. Он был разрушен карфагенянином Ганибалом в 409 году до н.э.

 

Этот красивый вид мыса Зафферано и горы Катальфано. На склоне этой горы находятся руины города Соланто, финикийской колонии на Сицилии. В 254 году до н. э. город был завоеван римлянами. В дальнейшем разрушен сарацинами. У горы Катальфано расположен и городок Багерия. Этот город был летней резиденцией аристократов Палермо. В городе сохранились многие виллы, самая известная из них - вилла Палагония.

 

Вот мы и доехали до Палермо. Над городом возвышается гора Пеллегрио, высотой 603 м. Уже виден морской порт Палермо.

С морского порта и начинается наша экскурсия по Палермо. Но это уже другая история.

 Что можно сказать о нашей поездке по северному побережью Сицилии. Многие городки имеют более чем 2000 - летнюю историю и сохранили часть построек греческой и римской эпохи. Все , что я описал, я узнал буквально вчера-сегодня. Для этого пришлось поднять все имеющиеся у меня путеводители по Сицилии, перевести ряд статей с итальянского в интернете, а иногда и метр за метром проехать снова по этой трассе, просмотреть улицы, используя карты Google. Это было увлекательное занятие. Все фотографии, сделанные в дороге теперь имеют свою "географию и историю".

[itech]

Этим фильмом завершается показ видео нашей поездки. Подъем на Этну проходил в условиях плохой видимости и дождя со снегом. Но мы выстояли. И в концовке фильма наш отель на фоне синего моря придал фильму "happy end".

 

Фотоотчет о Палермо, Монреале и вулкане Этна я покажу в ближайшие дни.

[itech]

Мы прибыли в главный город Сицилии, город Палермо. Это  - один из крупнейших городов Италии, по населению -5-й. Интересно, но Палермо не является ни торговым, ни промышленным городом. Город называют наравне с Римом, Флоренцией, Венецией, Неаполем музеем под открытым небом. Это колоритный, шумный и хаотичный город с вкусной едой и прекрасным вином. В Палермо соседствуют исламские купола и монументальные церкви, карфагенские колонны и пышные дворцы, скромные часовни и роскошные фонтаны. В старой части Палермо находятся средневековые здания, сочетающие черты романского стиля и готики с элементами арабской и византийской архитектуры.

 Первое поселение на берегу Тирренского моря в 754 году до н.э. у горы Пеллегрино основали финикийцы (карфагеняне). При карфагенянах Палермо стал богатой колонией пока в 254 году до н.э. не был взят римлянами. За 8 веков римского владения город пришел в упадок и был занят готами. Новый расцвет Палермо пришелся на время правления арабов, оставивших множество памятников. Пришедшие им на смену в 1060 году норманны объединили все этнические группы: латинян, греков, арабов и евреев. Потом было господство французов с Карлом Анжуйским, шесть веков испанского владычества, не принесших благоденствия. В 1860 году Гарибальди освободил Палермо от власти испанских Бурбонов. Сильно пострадал Палермо, особенно его центр, во время Второй мировой войны.

  Сейчас Палермо - цветущий красивейший город (немного замусоренный), настоящая столица искусств и крупнейший центр туризма в Европе.

  Проезжаем морской порт. Сначала с небольшими яхтами, потом - с океанскими огромными паромами.

Далее нашему взору открывается тюрьма, куда попали по приговору суда члены сицилийской мафии.

 

Город зеленый, в нем много парков.

 

Океанские суда являются неплохим архитектурным завершением улиц.

Выходим их автобуса напротив площади Претория с  Муниципальной ратушей (Преторио) и фонтаном -главным украшением площади. Его автор Франческо Камильяни и с 1554 года он 27 лет простоял во Флоренции, а затем был разобран на 644 части и перевезен в Палермо. Горожане прозвали его фонтаном стыда из-за обнаженных статуй, изображающих языческих богов, русалок, сатиров и реки Палермо.

Здесь же, рядом расположен исторический барочный перекресток Четырех углов (Quattro canti). Под этим именем он более известен, чем площадь Вильены в честь испанского вице-короля. Этот перекресток делит город на четыре части: Кальса,Альбергия, Сералькадио и Ла-Лоджия. Здесь пересекаются две главные улицы Палермо: виа Витторио Эммануэле и виа Макуэда. Внизу каждого здания находятся фонтаны, выше - фигуры испанских королей Филиппа II, III, IV и Карла V. Выше королей идут фигуры святых Агаты, Кристины, Нинфы и Оливы - покровительницами четырех кварталов. и на самом верху - императорские и королевские гербы.

 

 

 

 В Палермо - 295 церквей и капелл, в том числе 70 бывших монастырей. Можно досадовать, что нам не показали церкви Марторана, Санта Катерина и Сан-Катальдо, находящихся неподалеку через дорогу. Была выбрана с практической точки зрения находящаяся рядом церковь Сан Джузеппе деи Тиатини (святого Иосифа католического ордена театинцев) с бесплатным (в отличие от ранее названных) входом.

 Построенная в XVII веке Джакомо Безио, генуэзским архитектором, церковь, соединившая в себе римское и генуэзское барокко, выглядит очень внушительно.

Потолок

Внутренняя часть церкви имеет вид латинского креста с нефом и двумя проходами, разделенными мраморными колоннами. Интерьер отделан мастерами Паоло Корсо, Джузеппе Серпотта. Большие фрески работы Филиппо Танкреди, Гульельмо Борроманз и Джузеппе Веласкес.

 

 

Мадонна с младенцем. Церковь вызвала у нас шок своей красотой. А ведь это - не самая

"must see" церковь Палермо. Сколько же еще красоты мы не видели. Надо как-нибудь денька три уделить Палермо (еще столько же Неаполю), чтобы проникнуться его красотой.

Здесь мы решили уйти от группы. В планах у нас посетить Палатинскую капеллу. Проходим площадь Болоньи, названной в честь Луиджи Болоньи, барона Кампофранко (самой западной провинции Сицилии) со статуей Карла V в центре.

Направляемся по виа Витторио Эммануэле. Проходим церковь Сантиссимо Сальваторе. По легенде, изначально это был женский базилианский монастырь, и его настоятельницей была королева Констанца д'Алтавилла, мать императора Фридриха II. Покровительница Палермо, Святая Розалия тоже связана с этим местом.

И тут пред нами предстало чудо. Потрясающей красоты Собор Успения Пресвятой Богородицы или просто Кафедральный собор.

Его описание требует отдельной главы, поэтому сделаем перерыв...

[itech]

Собор просто меня поразил. Я никогда не видел ничего подобного. На память приходит только Севильский собор из подобных.

 Воздвигнут Сattedrale был в 1185 году по велению архиепископа Палермо Гуальтиеро Оффамилио, как оплот религиозной власти.

Неоднократные реставрационные работы изменили облик и внутреннее убранство собора.

Башни в стиле готики, стрельчатые окна в норманнской часовне были прорублены в XV веке, в пору испанских королей. Правая часть собора была украшена живописным портиком каталонской готики. купол в стиле барокко построен в XVIII веке. От арабов сохранилась надпись из Корана на левой колонне южного портика.

 

Внутреннее оформление - не столь помпезное. Здесь есть сокровищница с драгоценностями, найденными в гробницах монархов. Интересна статуя Богородицы с Младенцем "избавляющая из ада". Месса на алтаре в честь этого образа могла служить условием получения индульгенции.

 

В соборе также интересна Капелла Реликвий. Здесь находятся мощи мучениц Агаты, Кристины, Нинфы, Оливы и часть мощей равноапостольной Марии Магдалины. Они выносятся для поклонения верующим в местные религиозные праздники.

 Капелла святой Розалии находится за алтарем. Статуя, венчающая раку и заалтарный образ изображают святую в виде юной девушки с венком из роз, а стены капеллы увешаны многочисленными приношениями благодарных верующих.

В соборе также находятся Королевские гробницы. Роскошные порфировые саркофаги под балдахинами Роджера II (1095-1154) - первого короля Сицилийского королевства, Констанции Норманнской, его младшей дочери,королевы Сицилии, императрицы Священной Римской империи, королевы Германии и Италии по браку с Генрихом VI, самого Генриха VI - императора Священной Римской империи, короля Германии, Италии, Сицилийского королевства, а также Фридриха II, Констанции Арагонской, Педро II, Вильгельма Арагонского, имеющих сходные с вышеприведенными титулами.

При выходе из Собора еще раз восхищаемся его величием (извиняюсь за столь большое количество ракурсов, но невозможно оторваться).

 

А мы направляемся в Норманнский дворец, чтобы увидеть восхитительную Палатинскую капеллу.

[itech]

Выходим на площадь Виттория. Да, да, этот красивый парк с высокими пальмами называется именно так. Еще ее называют садом виллы Бонанно (сама вилла - небольшой домик и я не придал ему значения).

 

 

 

Вот так проходят свадьбы на Сицилии (а не эскорт лимузинов)

 

Сначала показывается памятник Филиппу V, высеченному из мрамора в 1662 году

а за ним и Норманнский дворец. В этом дворце работает парламент Сицилии. 

Но главное, в нем находится Палатинская капелла. Пока мы тщетно искали, где находятся кассы и вход, попался лишь график работы капеллы. И о, ужас, по воскресеньям в нее впускают до 12 час. 15 мин на 45-минутный сеанс. На моих часах было 12.10. Мы бросились обегать здание в поисках кассы, наконец нашли ее, была очередь человек 10. Пока подошли к кассе, время вышло и нам отказались продать билет. Опоздание было около 5-ти минут.

Наше разочарование было трудно объяснить словами. Кафедральный собор сыграл с нами злую шутку. Мы не могли пройти мимо него, хотя могли это сделать и на обратном, из Палатинской капеллы, пути. Чтобы вам было понятно, что мы не увидели, приведу картинку из интернета

Моя воля к осмотру Палермо после такой неудачи была подавлена и мы с Мариной побрели назад. Красивейшая башня- ворота примыкает к Норманнскому дворцу и называется Новые ворота. Они появились в 1535 году в память о торжественном въезде в город Карла V после победы над тунисцами. Пирамидальный купол этой, фактически, триумфальной арки украшен майоликой и изображения орла - символа парламента Палермо.

 

Проходим палаццо Арчивесолле, в котором сейчас располагается Епархиальный музей

Еще раз оглядываемся на Норманнский дворец и возвращаемся к Кафедральному собору.

Увидев наш автобус за Кафедральным собором, сели в него. Решили в нем подождать группу, которая была на экскурсии в Соборе и пришла на посадку минут через 15.

Проехали мы недалеко, до театра Массимо. Этот большой, третий в Европе, оперный театр после парижского и венского, находится на площади Верди. Построен он был архитектором Джованне Баттиста  Базиле и продолжено его сыном Эрнесто. Открылся театр в 1897 году. К фасаду в неоклассическом стиле ведет лестница с фигурами львов, на которых восседают фигуры Трагедии и Лирики.

 

Минут на 45 для тех, кто едет в Монреале, объявлено свободное время. Тут я решил, что мы еще ни разу не пробовали сицилийскую кухню. Присели на этой улочке в ресторанчике Il Siciliano и периодически подгоняя обслуживающий персонал, все-таки вовремя получили свою рыбу дорада.

Выезжаем в Монреале. Палермо толком не посмотрели, обязательно придется сюда вернуться. Уже из окна автобуса фотографирую некоторые здания.

 

 

 

[itech]

  Поездка в Монреале далась нам бесплатно. Как я понял, в качестве компенсации за ранний вылет из Сицилии домой. Для тех туристов, что оставались в туре на два дня дольше, она была платная. Не могу сказать, сколько человек платили за экскурсию или остались в Палермо ожидать нашего возвращения, но решение ТТВ по этой экскурсии было сомнительным.

Наш автобус поднялся на гору, откуда открывался прекрасный вид на Палермо и его окрестности.

Еще немного поднявшись пешком мы подошли к Собору, внешне хоть и большому, но  не вызвавшему сильных эмоций. Реставрация собора также скрыла портик и бронзовую дверь портала.

Находящийся рядом бенедиктинский монастырь с площадью Гильермо II перед собором также внешне выглядел обычно. 

Знали бы мы, что за ним скрывается квадратный внутренний дворик (клуатр) с 228 -ю небольшими двойными колоннами с разнообразными украшениями. Верхом совершенства являются искусно выполненные капители, на которые опираются арки в арабском стиле. Воспользуемся подсказкой интернета, раз сам этого не увидел:

Проходим еще одну небольшую площадь Эммануэле II с роскошно оформленным административным зданием Монреале перед тем, как войти в Собор.

 

Вот этот вид Собора в Монреале уже более грандиозно смотрится. Он был основан в 1172 г. Вильгельмом II. В намерении короля, кроме желания воздвигнуть удивительный по красоте собор, было также желание преклониться Пресвятой Деве Марии и ее сыну Иисусу. Длина собора - 102 метра, ширина - 40метров.

 

Заходим внутрь и что мы видим. Все блестит золотом, утонченная красота мозаики, представляющая эпизоды Ветхого Завета в центральном нефе и продолжается в сценах Нового Завета в боковых апсидах. Все это создает атмосферу мистицизма и торжественности.

Задираю голову вверх

Мозаики покрывают практически полностью поверхность стен - 6340 кв.м. Это больше, чем в базилике Сан Марко в Венеции. Больше только у Святой Софии в Стамбуле.

Планометрия церкви базиликального типа в форме латинского креста с  тремя нефами, со святилищем византийского типа и без купола. Нефы разделены колоннами, не повторяющие друг друга, со стрельчатыми арками арабского типа и резными капителями изысканной работы. Потрясающе! Вот так с задранной головой я с восхищением рассматривал мозаики

 

То, что мы не успели в Палатинскую капеллу в Палермо вполне компенсировалось увиденным в этом Соборе.

 Над Собором высится мозаика Христоса-Вседержителя XII-XIII вв. на средней апсиде. Как только входишь в Собор, твой взгляд сразу устремляется на него. Это изображение - кульминация всего декоративного убранства, Какая полная гармония архитектуры и мозаик. Кто же все это сотворил? Невероятно, если это было творением одного единственного ума. Этот собор - выдающееся творение византийского и сицилийского искусства, великолепный образец слияния восточной и западной культур, гармоничный сценарий по прославлению богослужения, которое создало Средневековье.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обратите внимание и на мозаичный пол из белого мрамора с дисками из порфира и гранита, выполненный в 1561-69 гг неаполитанцем Бальтассаре Масса.

Из Собора мы вышли потрясенные увиденным. Немного передохнули на площади перед Собором.

 

 

Вышли на площадку с панорамой Палермо и его окрестностей

 

Вот так поближе рассмотрите, а то все же 10 км расстояния.

 

И на "закуску" посмотрите на украшения апсиды. Благодаря переплетающимся аркам из мрамора и туфа, а также разноцветным узорам, апсида представляет собой апофеоз норманнского декоративного искусства.

Возвращаемся к автобусу, покупаем сувениры, свежевыжатые соки сицилийских апельсинов, гранатов, цветов опунции, мороженое и в путь.

 У нас еще планировался дополнительный (за 7 евро) заезд в городок Чефалу. Но испортившаяся погода, обещавшая пролиться дождем, ставившая под сомнение прежде всего купание на море и уже потом осмотр городка, а также нежелание некоторых туристов туда заезжать, вынудила нашего гида Ольгу отказаться от этой затеи буквально на въезде в город. Погода и правда испортилась, но парой часов позже, встретив нас в Летоянни сильным дождем.

[itech]

В наш последний день пребывания на Сицилии нам предстояло покорить вулкан Этна. В Летоянни шел дождь и Ольга пыталась связаться с базовым лагерем Рифуджио Сапиенза по телефону узнать, работает ли канатная дорога. Наконец ей ответили утвердительно и группа из 15 человек, самых смелых тронулась в путь. Ольга предупредила сомневающихся в возможности подъема, что можно остаться и в базовом лагере на высоте 2100 м.

  Вскоре мы свернули направо и дорога сразу же серпантином пошла в гору. Нам попадались маленькие городочки. В одном из них, Заферрана Этнеа, мы и остановились на дегустацию "типичных продуктов Сицилии". Это прежде всего мед, вина, ликеры, оливковое масло, песто, и много других вкусностей. Многие из нас стояли с корзинками, набитыми всякой снедью. Мы тоже закупились на более чем 50 евро.

Но нас ждет Этна, крупнейший в Европе действующий вулкан , высотой 3340 м. Снова пошел дождь. Мы поднимаемся все выше и выше. Растительность - желтеющие островки травы на темно-коричневой лаве.

 

Наконец прибываем на стоянку транспорта Рифуджо Сапьенца на высоте 2100 м. Здесь много сувенирных лавочек, кафешек, магазинов с крепкими спиртными напитками, такими как "Виагра Этны" - красного цвета ликер от 50 до 70 градусов. Если посмотреть на карту Этны, мы находимся в нижней точке, откуда кривые линии маршрутов ведут вверх. Нам тоже наверх. Пересаживаемся в кабинки канатной дороги.

Отсюда мы еще поднимемся вверх на 500-600 метров, пока не окажемся в лагере Ла Монтаньола на высоте 2639 метров.

 

 

 

 

И последний марш-бросок на автобусах-джипах и еще метров 300 набора высоты. Находясь на высоте около 3000 метров многие из нас утеплились, взяв напрокат куртки. Нас сопровождал туман и дождь, который перешел в колючий снег.

 

Нас ведут к одному из потухших кратеров Этны. Их на Этне около двухсот. Еще четыре кратера - действующие. Но и из потухшего кратера вырывается пар.

 

Камни лавы теплые, а грунт, по которому мы идем - очень жесткий, словно наждак.

 

А это наша Оленька, при любых обстоятельствах не теряющая оптимизма.

Начался дождь, а тут я должен позировать, да еще и долго меня не могут сфотографировать. Я и так редко улыбаюсь, а здесь еще и дождь заливает.

 

 

Тут уже и объектив заливает водой, качество фото ухудшается.

А вот и наши джипы, пора возвращаться.

Объектив фотоаппарата окончательно запотел и минут 20 я им просто не мог пользоваться, поэтому спуск в базовый лагерь прошел без моих фото. Наконец спустя время он заработал.

 

Обойдя сувенирные магазинчики с поделками из лавы, изучив полки с крепкими ликерами, мы садимся в автобус и спускаемся с Этны. И тут Оля награждает нас Дипломами покорителей Этны и разливает по стаканчикам красную "огненную" жидкость. Трезвенников и язвенников среди нас не оказалось, многие впервые в жизни дегустировали такие жидкости. И, несмотря на дождь за окном, в приподнятом настроении мы вернулись в отель. Тут есть одно "но". Перед выездом на Этну, мы собрали чемоданы и оставили их в фойе. Всех, кому завтра рано утром надо было вылетать домой из аэропорта Катании, переселили в другой отель. Удивительно, конец сентября, сезон уже закончился, а дефицит на места в отелях еще существует. Но отели - это тема моей заключительной статьи о туре, а на этом пока заканчиваю.

[NINA]

Андрей, я удовольствием ещё раз посмотрела полюбившиеся места и знакомые лица. Путешествие было просто замечательное, а Ваш отчет и фотографии - превосходны!  

[itech]

Спасибо, Нина! Тур, действительно, был очень хорош. Он не только открыл мне  Италию с новых сторон, но и познакомил с позитивными, одержимыми путешествиями людьми, такими как Вы.