Следующая наша поездка была в Сан-Мартино-ди-Кастроцца. Интернет показывал два дня хорощей погоды, и мы решили делать самое интересное. Из Виго выехали в семь утра, автобус до Предаццо, там пересели на другой автобус до Са-Мартино. Ехали на нем вдвоем, время в пути час двадцать минут.

 

Вот и Сан-Мартино-ди-Кастроцца.

 

 

[more]








Спешим на подъемник, стоимость проезда в оба конца 20 евро, у нас немного времени, поэтому поднимаемся на Пале именно так. Пале - это плато, расположенное на высоте 2600-2700м, производит сильное впечатление.

 

 

[more]










Есть два варианта относительно несложного подъема на Пале и пара довольно страшненьких. На страшненьких даже нет троса, зато в тропу вставлены шпильки, чтобы нога не соскользнула. Крутизна там за пятьдесят градусов, ширина тропы чуть более ширины ботинка.

 

 

[more]










Вершина Чима Розетта, на нее ходу сорок минут от верхней станции канатки.

 

 

[more]




Оглядываемся вокруг и идем на прогулку.

 

 

[more]

Здесь шикарное медитативное место. Глубина пространства идеальная, для желающих застыть и смотреть вдаль здесь имеется рифуджио. 

 

 

[more]

Названия вершин ничего не скажут, но это легендарные альпинистские вершины. На горизонте просматривается Мармолада, Селла, Сассолунго.

 

 

[more]




















Никак не налюбуемся на Чиму Розетту, народу здесь немного, вдоль троп стоят туры, кое-где даже выложены бордюры. Понятно, если накроет облачность, то можно просто потеряться.

 

 

[more]






































Прощальный взгляд вдаль на Мармоладу, пора спускаться.

 

 

[more]




Ну вот и спустились в Сан-Мартино-ди-Кастроцца. Гулять по городу после таких сильных впечатлений что-то не хочется. Едем домой в Виго.

 

 

[more]











 

 

 

 

 

в этот день прогулка шла по маршруту:

Ciampedie 1992м – Valle del Vaiolet – маршрут №540 – рифуджио Catinaccio 1960м – маршрут №546 – рифуджио Gardeccia 1949м - рифуджио Vaiolet 2246м – маршрут №584 - Passo Prinzipe 2601м – обратно тем же путем до Ciampedie – спуск в Виго ди Фассу 1393м.

Набор высоты 652м, сброс 1251м, пройденное расстояние 19 км.

 

Церковь в готическом стиле Сан-Джованини в Виго 14 век.

 

 

[more]


Для облегчения поднялись на 2000м на канатке за 8,5 евро. Место культурной смычки здешних жителей.

 

 

[more]

Рифуджио Катиначчо более 100 лет, в запустении.

 

 

[more]

 

Прогулка идет по самой "ходибельной" долине Доломитовых Альп - долине Вайолет.

 

[more]










Поднялись на перевал Принципе 2601м. В принципе, очень даже интересно.

 

[more]

 

Снимки с перевала Принципе в разные стороны. Есть три хороших варианта для прогулок. 

 

[more]



























 

Фотографии  просто блеск, спасибо, Сергей, за ваши "прогулки"!

Фотографии  просто блеск, спасибо, Сергей, за ваши "прогулки"!

Грацие, Оля! У Вас тоже хорошо получается.

Грацие, Оля! У Вас тоже хорошо получается.

 

Спасибо, но мы, к сожалению не ходоки, вернее я. А так бы обязательно воспользовались вашими маршрутами. Пока только побывали в Доббиако и 3 дня жили в Кастельротто. Про Доббиако узнала из Ваших отзывов и предложений, за что очень-очень благодарна. 

Изменено 15 июля, 20178 г. пользователем Ольга.Г

В любом деле главное - начать. А опосля ноги сами приведут куда надо... Или куда не надо?? 

Дерзайте, Оля. Движение к цели и есть сама цель.

 

Спуск с перевала Принципе по пути подъема. вначале хотели идти на перевал Антермойя, но немножко подмерзли и решили идти на спуск.

 

 

[more]






Башни Вайолет. Туда ведет тропа, навешены тросы, но народ гуляет не пристегиваясь.

 

 

[more]









 

Долина Вайолет очень популярна среди туристов и вполне заслуженно.

 

 

[more]




Много лет назад я увидел фото массива Катиначчо в одной из книг о горах. Не иначе, подумалось, это - "Карл Маркс". Оказалось, что не он.

 

 

[more]









 

Селла в блаках, начинается период непогоды.

 

 

[more]





 

В этот день мы решили заглянуть за хребет Катиначчо.

 

 

Passo Carezza 1748м – маршруты №21, №13, №12 - Lago di Carezza 1519м – маршруты №10, №9, №16 – рифуджио Duca di Pistoia 1774м – маршрут №1А, №548 – Passo Carezza – Маршрут №519 – моэна 1184м.

Сброс высоты 670м, набор высоты 336м, протяженность 22км.

 

Автобус до Больцано едет через Пассо Карецца, время в пути от Виго ди Фасса до перевала 17 минут, проезд 1,5 евро. В 9 час.40 минут вышли на маршрут №21 по направлению к Лаго Карецца. Дорога все время полого спускается вниз, на развилке дорог уходим на маршрут №13, затем №12. Решив заглянуть на небольшое озерцо Митерзее, не учли одного. В сентябре озеро уже пересохло и превратилось в поляну, заросшую травой.  Подойдя к Лаго Карецца, увидели, что и здесь все не так, как на картинках из интернета. Увы, воды в озере было очень мало, а людей много. И что смотреть? Наверно озеро выглядит  красиво, но это бывает в мае – июне. Сейчас воды визуально на три метра меньше. Озеро вкруговую ограждено деревянной оградой. Резервация, да и только. Как-то грустно все это выглядит со стороны. Но раскрученность местного бренда сказывается. Машины все прибывают и прибывают, платная стоянка наполняется транспортом, но озеро с каждым днем мелеет. Наверное, не следует сюда ехать, когда лето перевалит экватор. Под шоссе к озеру проложен тоннель, есть сувенирные магазины, но нам хотелось поскорее уйти отсюда.

От озера пошли вниз по тропе №10, хотя логичнее идти, не сбрасывая высоты по №6, с дальнейшим выходом на №16. Зато набрали опят на приличную жареху. Грибы собирать здесь запрещено, но  это не от того, что грибы внесены в Красную книгу, а оттого что некоторыми грибами можно отравиться. Приспустившись по маршруту №10, выходим на асфальт, затем идем наверх по маршруту №9, в 12 час. 45 минут вышли ни маршрут №16. Стали попадаться туристы. Вообще место не безлюдное, чуть выше следуют обширные луга, с которых открывается шикарный вид на массивы Латемар и Розенгартен. Отличное место для вечерних занятий медитацией. Рифуджио Duca di Pistoia расположилось на открытом пространстве, должно быть в хорошую погоду, в закатных лучах солнца здесь можно наблюдать сказочные пейзажи. Но у нас сегодня погода облачная, а Латемар вообще в легкой дымке, так что хороших фото ждать не приходится. Возвращаемся на перевал Карецца по маршруту №1А, отличная видовая тропа с легким набором высоты. К перевалу Карецца спускаемся по маршруту №548. Силы еще есть и до Маэны решено идти своими ногами маршрутом №519, в 16 час. 45 мин. были в Моэне. В 17 час. 45 мин. уехали в Виго, стоимость проезда 1,3 евро.

 

Это апартаменты в Виго, в которых мы жили десять суток.

 

[more]



 

От Пассо Карецца идем вниз к одноименному озеру.

 

 

[more]












Озеро Каррецца порядком пересохло, воды метра на три меньше, чем весной. Ничего интересного.

 

 

[more]








По дороге собирали опят и ждали, когда начнется дождь. Но дождь так и не начался.

 

 

[more]

 

Горный массив Латемар в дымке.

 

 

[more]






Подошли поближе к Розенгартену, начали встречаться туристы.

 

 

[more]




















Идем в обратную сторону, к Пассо Карецца.

 

 

[more]
















На Пассо Карецца немноголюдно, мы продолжаем спускаться до Моэны.

 

 

[more]



















 

Виго ди Фасса 1393м – Маршрут №547, №545 – рифужио Roda di Vael 2283м – Маршрут №549 - монумент Cristomannos 2349м – Маршрут №539 – рифуджио Paolina 2125м – маршрут №552, №6В, №6А, №1А, №548 – Рассо Карецца 1748м  -  №519 – Fontana 1583м – велосипедный маршрут №202, №203 – Тамион 1538м – Виго ди Фасса 1393м.

Протяженность 23км, набор высоты 956м, сброс высоты 956м.

 

 

В 8 час. 40 мин. вышли из апартаментов на маршрут №547. Погода ясная, но присутствовала дымка – испарения от вчерашнего дождя. По пути заглянули к церкви Santa Giuliana, она известна с 1237 года. В церкви установлен вырезанный из дерева алтарь, но она была закрыта, и нам не удалось заглянуть внутрь ее. Тропа несколько раз пересекает дорогу, ведущую на Malga di Vael. Малга ди Ваель представляет собой два деревянных строения, вроде как гостиный дом в горах. Эко – туры здесь довольно популярны. А что? Зайти в гости, отведать сырку или отпить молочка, на худой конец чего-нибудь мясного.  Никто не хочет? Мы идем мимо, безлюдно. Пасущиеся кони, молча, с интересом наблюдают за нами.  Тропа выходит из леса на обширное плоскогорье, заканчивающего цирком. Впереди слышны голоса, мы кого-то догоняем. Выходим на №545 и поднимаемся на отрог к рифуджио Рода ди Ваель . В 11 час 30 мин. были на седловине. Здесь уже собралось приличное количество туристов, которые поднялись с противоположной стороны. Некоторые идут на перевал delle Zicolade 2550м по маршруту №541. Перевал мы назвали «Шоколадкой», но на него не пошли. Может и зря. Двинули мы в сторону монумента Cristomannos, который чрезвычайно здесь популярен. А все чрезвычайно популярное, как всегда, оказывается на деле слегка неинтересным. Люди лезут делать фото на фоне… Чего угодно. Дайте объект, субъект всегда найдется. А таких субъектов за день тысячи полторы наберется. От монумента плавно спустились к рифуджио Паолина. Можно было дуть прямо вниз, но мы заложили еще аккуратненькую петельку и в итоге вышли к перевалу Карецца в 14час. На дороге пустынно, время обеденное. Спускаться начали по маршруту №519, но идти в Моэну не захотелось, и через тройку километров ушли влево на маршрут № 202 для велосипедистов. Встретили несколько грибников, почувствовали дыхание леса, открыли для себя пару водопадов и с десяток ручейков. После всего вышли к деревне Тамион, а оттуда рукой подать до Виго. В 17 час. 20 мин. уже сидели на лавочке в пределах видимости Виго. От места разворота с №519 на №202 прошло 2 час.40мин. Усталость присутствовала, но не настолько, чтобы забыть о красоте окружающего ландшафта.

 

Церковь Санта Джулиана известна с 1237г. Внутри резной деревянный алтарь, церковь была закрыта, поэтому внутрь мы не попали.

 

 

Верхний цирк Рода ди Ваель. Пахнет свежим навозом и непередаваемым сельским бытом. Быт он тоже пахнет...

 

 

Рифуджио Рода ди Ваель. Народ бодренько готовится идти на перевал "Шоколадка", жена меня тоже агитировала туда сходить, но мне захотелось к монументу Кристоманнос. Старый стал...











Очень популярное место - монумент Кристоманнос, кому-то приходиться занимать очередь на фото. Мы не любители выдвигать свои физиономии рядом с монументами и иной зарубежной архитектурой, так что не расстроились...

 

 

 

Спускаемся к перевалу Карецца, народ обедает, дорога свободна как вдоль, так и поперек.

 

 

Небольшая деревенька Тамион. Сонное деревенское царство...

 

 

А это уже Виго ди Фасса с готической церковью Сан Джованни 14 века. Ноги у нас немного отбиты, но еще на ходу. 

 

 

 

   Слегка притомившись после вчерашнего проброса, решили съездить в Больцано. Расстояние от Виго до Больцано 36 км, ехать недолго - 1час 10 минут, стоимость проезда 6 евро. Выехали рейсом в 9 час. 15 мин. От автовокзала Больцано 200 метров идти до центральной площади, там же находится информационный центр, карты города в свободном доступе лежали прямо на улице на столике.  Больцано город бондарей, которые когда-то образовали здесь свою корпорацию. Главная улица называется Виа Дей Портичи – улица портиков, т.е. улица лавочек, чьих владельцев называли «королями портиков». Эрцгерцогиня Клаудия Медичи, впоследствии королева Тироля, называла этот город «самым ценным и выгодным сокровищем региона». Больцано сыграл в истории роль крупного торгового центра, связующего культуру юга и севера. До сих пор улица Портиков в северной своей части занята немецкими торговцами, а в южной итальянскими. Развитию города способствовали благоприятные климатические условия. Здесь построены термальные курорты, множество отелей. Центральная площадь города – Пьяцца Вальтер, названная по имени средневекового поэта Вальтера фон дер Фогенвельда. Эта площадь образует пешеходную зону и считается «светским салоном» Больцано. Впрочем, пешеходная зона это некая условность. Жители Больцано очень любят передвигаться на велосипедах, а туристы, понятное дело любят ходить пешком. Так что одних от других легко отличить. Что можно сказать о характере и вкусах и привычках жителей города? Так хроникер Карл Теодор Хонигер описал жителей Больцано: «Вино, полученное из собственной лозы, было одним из восьми блаженств жителей, наряду со скамьей в приходской церкви, домом и магазином на улице Портиков, виллой на плоскогорье Ренон, ложей в театре, женой из местного зажиточного семейства, запасом белья на полгода и семейной гробницей». Много ли блаженств надо современному человеку по сравнению с былыми «блаженствами» жителей Больцано?  Что за вопрос? С той поры ведь мало что изменилось.

     Старинное селение Гриес теперь входит в состав Больцано, в этом селении установлена Арка Победы –памятник фашизма 1928г. В Больцано хорошо сохранился бенедиктинский монастырь Мури-Гриес. Мы заглянули в этот монастырь, немного фотографировали. С улиц Больцано в хорошую погоду на востоке виден хребет Розенгартен. Когда-то это была территория Австро-Венгерской империи, после первой Мировой войны - итальянская территория. Эти исторические коллизии  привели к серьезной напряженности. Конфликты между немецко-говорящим населением и итальянцами возникали регулярно. Апофеозом же стала «огненная ночь» в Больцано  12 июля 1961 году, когда были взорваны 34 опоры ЛЭП и город был обесточен. Акции против принудительной италинизации Южного Тироля  начались  в 1956г.  Тогда в Южном Тироле немецкий язык был под запретом. Ничего не напоминает?

Всего за 32 года с 20 сентября 1956 по 30 октября 1988 в результате конфликта в Южном Тироле был совершён 361 террористический акт. Погиб 21 человек (15 полицейских, 2 гражданских, 4 активиста), 57 пострадали (24 полицейских, 33 гражданских). Конечно, если сравнивать с Чечней. Впрочем, у законопослушных западников своя история, у нас своя.

 

 

[more]

 

Больцано на меня не произвел должного впечатления. Город мне просто не показался, не пришелся - это я оперирую скользкими корректными терминами, дабы не задеть тех, кто от Больцано тащится. Италией здесь не пахнет, а Австрия не раскрыта.

 

 

[more]



















 

На автовокзале  Больцано второй раз за все двадцать дней довелось услышать русскую речь.  «Русские не идут!» - это значит делать тут нечего или просто неинтересно. В третий раз нашу родную речь услышали в супермаркете Виго. То была девушка из России, оперная певица, которая была на стажировке в Больцано. Ей в свободное время захотелось осмотреть окрестности города. «Куда бы еще съездить?»,- поинтересовалась она. «В Верону, Тренто и на Коль Роделлу», - то был наш ответ. Советовать ей ехать или идти куда-то еще я не рискнул.

 

 

[more]

Что делать в горах, если идут дожди? Ответ простой – сидите дома. Но мы не захотели тупо сидеть дома и гульнули вниз по долине в Мозну, а затем вверх в Компителло. Когда возвращались домой в Виго, началась гроза. Электрические разряды  пару раз двинули мне по руке, держащей зонт. После чего зонт сломался и дальше мы уже спокойно шли под  проливным дождем. Вообще в грозу ходить под зонтом не рекомендую. Это уже мой второй опыт. Один раз я получил разряд тока в Крыму, Молния ударила в землю метрах в двухстах, а остаточное электричество пришлось в зонт. Кисть руки была в легких конвульсиях. Ну,  вы знаете это такое неприятное ощущение, наверное  все попадали когда-то под напряжение в быту или на производстве.

 

 

[more]

























 

 

После дождя выглянула радуга, и ударил колокол в церкви Сан Джованни. То был явный знак свыше.

 

 

[more]

 

 

Долину Валь ди Фасса начали заселять в средние века, до этого здесь обитали медведи, кабаны и  косули.  В Валь ди Фьемме (долина начинается ниже Предаццо) находили стоянки первобытного человека, в Валь ди Фассе, увы, только медвежьи стоянки. Но постепенно медведей свели на нет. Последнего мишку уничтожили в 1830г. У меня есть основания считать, что сюда медведи больше не вернутся. Слишком все окультурено. А вот в Доломитах Брента, поговаривают,  живут медведи. Ну, там глухоманища неимоверная. Почти как в Сибири.

 

 

[more]

























 

 

Моэна самый крупный населенный пункт в Валь ди Фассе. Здесь довольно уютно, местность располагает к  душевной идиллии и раздумьям. Раздумья могут быть на любые темы: красоты гор, экологии, будущих личных перспективах, нравственности, эмоциональном воздействии ландшафта на сельский быт местных жителей, художественном воображении, некогерентности мышления и о том, чего бы еще пожрать. Кстати, насчет «пожрать» с этим в Моэне все нормально. Пицца здесь вполне соответствовала нашим ожиданиям, и быстрота ее приготовления и качество и относительно невысокая цена за блюдо, все устраивало. Только вот излишняя болтовня итальянцев за стойкой бара… Ну, это жизнь, сеньоры, от которой никуда не денешься.

 

 

[more]













 

После пиццерии, решили, что надо осмотреть наши дальнейшие перспективы. Здесь нас ждала засада. Увы, в расписании движения автобусов на перевал Сан- Пелегрино было только два рейса – вечером туда, утром оттуда. Нам бы хотелось, чтобы утром был рейс туда, а вечером оттуда. Но, похоже, что эти рейсы были рассчитаны на тех, кто приезжает на работу в Моэну, а не на путешественников. От Пассо Сан-Пелегрино на север у меня было запланировано два мероприятия, но не задалось.

 

А это уже Мацин, от Мозны вверх по долине километров пять.

 

 

[more]

 

 

Когда мы собирались ехать в Доломиты, то приобрели специальную легкую палатку для ночевки в горах. В Альпах нельзя устанавливать палатки. Но мы же знаем, где нельзя, но очень хочется, то можно. Я уже собрал дома рюкзак, но после тяжких раздумий, решил все же оставить палатку дома. В этом случае она смогла бы пригодиться.  Заехали бы вечерком на Сан-Пелегрино, переночевали бы в укромном местечке, а с утра бы двинули наверх…

Мечтать, понятное дело, не вредно.

 

 

[more]











 

С детства любил разные рискованные мероприятия –  лазить по огородам за яблоками, или прыгать с крыши туалета, который, по понятным причинам, находился на улице. Но в десантники не попал. Риска все одно хотелось, и когда на четвертом курсе института предложили идти в Фанские горы сразу в поход третьей категории сложности, согласился не раздумывая. Впрочем, страху я тогда натерпелся, будь здоров какого. И с тех пор с этим страхом едва ли не в обнимку. А что делать,  если трусоватость одолевает?  Идти вперед, только вперед.  Но, иногда так страшно бывает, не поверите.