Итак, полюбовавшись пейзажным парком Бют-Шомон, мы отправились на левый берег Сены. Наш путь лежал в Латинский квартал, один из старейших кварталов Парижа.

Но сначала нам предстояло совершить один очень интересный визит в одно, ставшее культовым местом для многих туристов - мы шли в знаменитую церковь Сен-Сюлпис (Saint-Sulpice). Эта церковь стала известной после выхода в свет знаменитого романа Дэна Брауна "Код да Винчи". Именно в этой церкви убийца-альбинос Сайлас ищет легендарный краеугольный камень (clef de voûte по-французски). Вот что пишет Дэн Браун о церкви Сен-Сюльпис:" Церковь Сен-Сюлтпис не без основания считается самым эксцентричным историческим сооружением в Париже. Построенная на развалинах древнего храма египетской богини Исиды, она в архитектурном плане является уменьшенной копией знаменитого собора Нотр-Дам. Святилище это посещали многие знаменитости - здесь бывали баптисты, маркиз де Сад, поэт Бодлер, здесь состоялась свадьба Виктора Гюго... Сайлас дивился аскетичности церковного убранства. Отсутствие декора зрительно увеличивало пространство. Сен-Сюльпис, подобно большинству церквей своего времени, была построена в форме гигантского латинского креста"

И вот мы стоим на площади пред этой церковью. Площадь очень красивая, в центре находится прекрасный фонтан четырех епископов, созданный архитектором Лудовико Висконти. Вы знаете, в этот момент мы очень пожалели, что с нами нет нашего умного гида Натальи Луари: уж она бы нам все и обо всем рассказала бы подробно. Фонтан красивый, его охраняют 4 очень симпатичных льва.

Здание церкви действительно очень внушительное. Строительство данной церкви на месте церкви IX  века началось в XVII веке и закончилось в XVIII веке. Церковь известна огромным органом XVIII века, на котором играют регулярные концерты.

И вот мы входим в церковь. Мне сразу вспоминается страшная сцена убийства сестры Сандрин Сайласом, и становится немного не по себе. В церкви царит полумрак. Мы обходим церковь и подходим к одной из достопримечательностей Сен-Сюльпис - французскому меридиану или линии Розы. Вот как это описывает Дэн Браун: "В полутьме слабо поблескивала тонкая отполированная медная полоска, впаянная в серую гранитную плиту пола...золотая линия, на которую были нанесены деления, как на линейке. Гномон. Так назывался столбик-указатель солнечных часов, язычники использовали его в качестве астрономического прибора. И со всего мира в церковь Сен-Сюльпис съезжались туристы, ученые, историки и язычники ,специально чтобы поглазеть на эту знаменитую лини. Линия Розы". Этот Парижский меридиан использовался до 1884 года, когда на Международной меридианной конференции в Вашингтоне за нуль-пункт отсчета долгот на всем земном шаре было предложено принять гринвичский меридиан.

Я как и многие читала книгу Дэна Брауна "Код да Винчи", читала с большим интересом. Больше того, вернувшись из поездки, я взяла эту книгу в библиотеке и сейчас перечитываю ее с еще большим интересом, потому что побывала сама и увидела место, где происходили драматичные моменты этого триллера. Да и, когда мы ходили по этой церкви, мне временами казалось, что я слышу шаги убийцы, и становилось страшновато.

В церкви находятся еще и фрески Делакруа.

Когда мы вышли из церкви на залитую солнцем площадь перед ней, я вздохнула с облегчением. Но этот визит мне очень понравился.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хочу добавить несколько фотографий знаменитой Сен-Сюльпис, которые мне подослали ребята. У них фотоаппараты были мощнее ,следовательно и фотографии получились качественнее.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После посещения Сен-Сюльпис мы решили прогуляться по бульвару Сен-Жермен. Мне этот бульвар очень понравился еще во время моей поездки в Париж в весенние каникулы. Ну а так как пришло время обеда, мы решили на этом бульваре и пообедать. И мы отправились в морской ресторанчик "Леон".

 

 

В будние дни в ресторане "Леон" действует формула комплексного обеда: за 12.90 вы получаете салатик, кастрюльку мидий и десерт. Я в "Леоне" попробовала практически все виды мидий. Единственно ,что я еще там не ела, были мидии по-арденнски, то есть мидии, приготовленные с копченым беконом. Вот я и решила на этот раз их попробовать. Ребята тоже заинтересовались этим необычным сочетанием: мидии и бекон. Но оказалось, что в "Леоне" знают про мидии все: даже с копченым беконом они были очень вкусные. А запивали мы их очень вкусным эльзасским рислингом. Десерт у нас у всех был разный, я, например, выбрала "café gourmand" - эспрессо с двумя мини-пирожными - шоколадным и моим любимым крем-брюле. Все было очень вкусным.

 

 

 

 

 

 

А потом мы гуляли по прекрасному бульвару Сен-Жермен, прошли мимо знаменитых кафе "Липп", "Де Флор" и "Де Маго". В "Де Маго" мы даже зашли посмотреть на знаменитые китайские статуи. И нас спокойно пустили и разрешили фотографировать.

 

 

 

 

 

 

 

Рядом с кафе "Де Маго" находится старейшая парижская церковь Сен-Жермен де Пре. Мы решили зайти в эту церковь. Даже для Парижа постройки такого возраста - это большая редкость. Эта церковь входила в состав аббатства Сен-Жермен, которое было основано в VI веке королем Хильдебергом, сыном Хлодвига, первого короля франков. До VII века здесь был некрополь франкских королей династии Меровингов. В IX веке  викинги разграбили и уничтожили аббатство. Новая церковь была построена в XI веке при поддержке короля Роберта Благочестивого (отца Генриха I, будущего супруга Анны Киевской, дочери Ярослава Мудрого).

Церковь действительно очень старая.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К сожалению, в церкви шла реставрация, и нельзя было посмотреть все. Прикоснувшись к старине, мы снова вышли на бульвар Сен-Жермен.

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша прогулка по бульвару Сен-Жермен заканчивалась, мы шли к бульвару Сен-Мишель. Мы хотели сходить в музей Термы-Клюни.

 

Музей Средневековья Термы-Клюни. Находится в Латинском квартале как раз в том месте, где перекрещиваются бульвары Сен-Мишель и Сен-Жермен. Я уже была в этом музее. Помню, что меня поразил довольно неожиданный переход от современного Парижа к остаткам древнейшей римской цивилизации. И вот мы перед музеем. И в этот самый момент у меня полностью садится аккумулятор в моем фотоаппарате. Спасибо ребятам: у них был второй фотоаппарат ,который они передали в мое полное пользование, да и многие фотографии присланы ими.

Музей Термы-Клюни не зря носит двойное название, правильно, кстати, его название звучит Термы и отель Клюни. Этот музей объединяет два здания, причем оба они очень известные. 

Первое здание - это Термы Лютеции,  единственный, сохранившийся в Париже галло-романский памятник. Считается, что эти термы были построены в конце I-го века нашей эры, когда собственно говоря еще и Парижа не было, а была Лютеция с жителями паризиями, которые позже дали городу имя Париж. Термы эти функционировали еще в течение двух веков. Они состояли из трех залов (холодного, теплого и горячего), относящихся к баням. Были специальные помещения для физических упражнений, а также подземные помещения для подсобных служб и хранения дров. В настоящее время более или менее сохранился "холодный зал" (frigidarium) со своим сводом высотой 14,70 метров. После очередного набега варваров термы были частично разрушены.

Позже, в XIII веке, здесь был построен монастырь ордена Клюни, а в XV веке на этом месте аббат Жак Амбуазский строит более современную парижскую резиденцию аббатства Клюни. Это и был отель Клюни. Он был пристроен к остаткам терм. Хранительница музея объяснила мне, что отель предназначался в частности для выходцев из знатных семей бургундского Клюни, которые приезжали в Париж учиться. Ведь рядом располагалась знаменитая Сорбонна. Здание отеля Клюни было реставрировано довольно сильно в XIX веке, но оно является прекрасным образцом пламенеющей готики. К зданию музею примыкает хорошо сохранившийся сад, который называется "Лес Единорога" (это название идет от коллекции гобеленов с названием "Дама с единорогом"). Во дворе особняка сохранился древний колодец.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музей Термы и отель Клюни, кроме того, что сами здания являются ценнейшими экспонатами,  имеет очень богатую коллекцию разных предметов, около 24000: гобелены, витражи, скульптуры, картины, изделия золотых дел мастеров, изделия из слоновой кости, предметы обихода ,например, прекрасные старинные сундуки.

Вот фотографии из зала витражей, датируемых в основном XII и XIII веками. Часть их подарена базиликой Сен-Дени, часть из города Тру, часть из парижской Сен-Шапель, часть  - из Руана.

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот несколько предметов обихода и знаменитые эмали лиможских мастеров.

 

 

 

 

 

В сохранившихся помещениях терм выставлены многие средневековые скульптуры. Есть скульптуры с фасада собора Нотр-Дам. Многие из них не имеют головы, рук, а тела выставлены отдельно. Когда я спросила у хранительницы, почему это так. Она мне сказала, что когда скульптуры падают, в первую очередь страдают головы и руки, ну а многие головы были специально отбиты еретиками.

 

 

 

 

 

 

 

В здании терм находится ванна, привезенная из Рима, с виллы Боргезе, из мрамора, III века.

 

 

Когда мы ходили по термам, там прямо-таки витал дух старины, и я постоянно думала о времени их создания.

Потом мы посмотрели коллекцию гобеленов "Дама с Единорогом"

 

 

 

 

 

В музее Термы и отель Клюни мы были довольно долго, но посмотреть все нам не хватило времени. Я решила, что позже я вернусь еще раз в этот музей. 

А мы должны были двигаться в сторону Отель де Вилль, где в бистро Маргариты у нас была назначена встреча на аперитив с моей любимой французской подругой Николь.

 

 

 

 

 

 

Итак мы двинулись в сторону Отелль де Виль. Здесь у нас была назначена встреча группы, и мы должны были отправиться в Эльзасскую таверну на организованный ужин. Я уже была на подобном ужине с Натальей Луари в ноябре, и мне все там очень понравилось: еда, вино, сыры, атмосфера. И я опять пригласила на ужин свою французскую подругу Николь.

Но мы решили встретиться пораньше, чтобы побольше пообщаться. Ребята пригласили меня и Николь на аперитив в бистро Маргарита, которое находится напротив Отелль де Вилль.

Пригласить кого-то на аперитив - это очень по-французски. Французы могут пригласить вас на обед или ужин (гораздо чаще именно на ужин), и тогда аперитив войдет в общий обед. Но часто они приглашают также только на аперитив, а уж ужинают они в другом месте. Приглашение на аперитив - это приглашение пообщаться за бокалом кира или хорошего вина с небольшими закусками.

Мы с Николь уже были в этом бистро в ноябре опять же на аперитиве ,и уже знали, что здесь есть очень неплохое шардоне. Вот мы и взяли бутылочку на четверых. Закуски брать не стали, так как через 1,5 нас ждал плотный и вкусный ужин.

А вот и мы с Николь и вся наша дружная компания.

 

 

 

Николь обратила наше внимание на двух немолодых француженок, сидевших недалеко от нас. Они тоже пришли на аперитив. У них на столе стояла сырная тарелка, хлеб и бутылка белого вина. Вот на это вино Николь и обратила наше внимание. Мы и сами знали, что сыр французы едят только под красное вино. А Николь нам объяснила, что в последнее время все чаще французы начинают есть сыр под белое вино, только оно не должно быть очень сухим. Подойдет, например,  совиньон и шардоне. Мы с ребятами взяли это на вооружение, и во время поездки спокойно ели сыр(а мы съели очень много сыра, в частности морбье ,очень вкусный сыр, на который мы "подсели" по совету Наташи) под белое вино.

Но вот наша группа собралась, и мы поехали ужинать. Таверна находится недалеко от Форума Les Halles, метро тоже Les Halles. Очень уютное место, приветливые официанты. Вкусное вино: Бордо(Bordeaux) и белое эльзасское Эдельцвикер (Edelzwiker). Все было очень вкусно, и всего было в изобилии. На закуску были предложены фуа гра или улитки по-бургундски (без ракушек). На горячее был утиный конфит. На десерт - ассорти французских сыров или трио десертов. Мы с Николь взяли фуа гра и сыр, горячее у всех было одно. Во время ужина Николь сказала небольшой тост за дружбу с русским народом. Атмосфера была очень непринужденная, мы даже спели "Марсельезу" ,мы ее пели здесь в ноябре ,когда в Париже был трехдневный траур по жертвам террористов в знак солидарности с французским народом, ну а в этот раз мы спели французский гимн уже по традиции.

По завершению ужина наша гид Наталья Луари услышала много слов благодарности в свой адрес за такой прекрасный вечер. 

Так закончился еще один наш насыщенный событиями день. Жаль, что это был наш последний день в Париже, завтра утром мы должны были покинуть Париж и отправиться в Нормандию.

 

 

 

 

 

 

 

 

Таверна находится недалеко от Форума Les Halles, метро тоже Les Halles. Очень уютное место, приветливые официанты. Вкусное вино: Бордо(Bordeaux) и белое эльзасское Эдельцвикер (Edelzwiker). Все было очень вкусно, и всего было в изобилии. На закуску были предложены фуа гра или улитки по-бургундски (без ракушек). 

Добрый день! Спасибо за Ваш очень интересный отзыв, читаю с удовольствием, надеюсь на скорое продолжение.... Не подскажите как называется кафе , где у вас был ужин? может фото есть? хочу взять на заметку..)))

Добрый день! Спасибо за Ваш очень интересный отзыв, читаю с удовольствием, надеюсь на скорое продолжение.... Не подскажите как называется кафе , где у вас был ужин? может фото есть? хочу взять на заметку..)))

К сожалению, я не обратила внимания на название таверны. Но я связалась с гидом Натальей Луари, и она все объяснила. Вот адрес: Париж, метро Les Halles, дом 16, улица Coquillère, название "Taverne Karlsbrau. Les Relais d'Alsace".

15 апреля. Наша группа покидает Париж (я всегда покидаю свой любимый город с грустью и надеждой на скорую новую встречу). Мы едем в Нормандию. По дороге наш гид Наталья Луари очень интересно рассказывает об этой французской провинции. Нормандия - одна из самых романтических и популярных среди туристов областей Франции, одна из самых живописных земель Франции. Хотя, по моему стойкому убеждению, во Франции все провинции одинаково прекрасны, живописны и заслуживают внимания туристов. Ну нет во Франции некрасивых мест!

Вот в одно из таких мест мы и едем. Нормандия известна своими прекрасными равнинами, изумительного цвета небом, причудливыми скалами, прекрасными пляжами, великолепными готическими соборами, знаменитыми сырами: камамбером, ливаро и пон-л'эвек, чудесной яблочной водкой - кальвадосом. Здесь творили Клод Моне, Буден, Альфред Мюссе, Ги де Мопассан, Гюстав Флобер (он написал в Руане сою известную "Мадам Бовари"), Марсель Пруст и многие другие знаменитые писатели, поэты и художники. Я в Нормандии была уже несколько раз, но готова возвращаться в эти прекрасные места снова и снова.

На первой же заправке нас встречает один из символов Нормандии - корова.

 

 

 

Первая остановка в Нормандии у нас запланирована в городе Руане. Руан - столица французского региона Верхняя Нормандия. Город расположен на берегах Сены. Руан считается жемчужиной Северной Франции ,это старинный город с богатейшим прошлым. Находится Руан в 132 километрах от Парижа. К счастью, Руан не очень пострадал от бомбежек во время Второй мировой войны, и многие старинные фахверковые здания и готические соборы сохранились нетронутыми. Фахверковые здания Руана объясняются тем, что берега Сены были покрыты лесами, поэтому древесины хватало, а камень был дорог.

Наташа начинает экскурсию по Руану с его главной достопримечательности - Руанского собора. Фасад собора уникально красив. Как известно Клод Моне рисовал его более 30 раз в разное время года и суток. Мы подходим к собору и просто замолкаем пред такой красотой, слушаем Наташу, которая интересно и захватывающе рассказывает нам об истории создания собора, о его архитектуре. Собор - один из самых высоких в мире,  высота его шпиля составляет 151 метр. Потом мы заходим в собор, где Наташа продолжает свой увлекательный рассказ. В соборе находится могила предводителя викингов Роллона и Ричарда Львиное сердце.

 

 

 

 

 

 

В соборе мы увидели также прекрасную выставку колоколов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руанский собор необычайно красив, изящен. У меня в такие минуты всегда возникает один и тот же вопрос: как могли люди в те времена строить такие прекрасные здания, которые стоят века, а наши современные дома рушатся через десяток лет.

Мы выходим из собора. Начинается наша экскурсия по Руану. Наташа очень хорошо знает город и его основные достопримечательности.

Мы идем к знаменитой руанской башне с часами. Большие часы (Le Gros-Horloge) - это также одна из достопримечательностей Руана. Башня готическая, ворота в стиле эпохи Ренессанса. Механизм часов считается одним из самых старых в Европе.

 

 

 

 

 

Продолжаем нашу прогулку по улицам старинного Руана.

 

 

 

 

 

 

А мы идем к еще одному известному зданию Руану, прекрасному образцу стиля "пламенеющей готики" - Дворцу Правосудия или Дворцу Парламента.Строительство этого дворца началось осенью 1499 года. Длина его 50 метров, ширина - 16,5 и высота - 10 метров. В 1507 году феодальный суд Нормандии переехал в этот дворец. В 1515 году король Франциск Первый превращает феодальный суд в Нормандский парламент. Здание очень красивое.

 

 

 

 

 

Полюбовавшись на прекрасный фасад Парламента мы продолжаем нашу увлекательную прогулку по Руану.

Наш гид Наталья Луари продолжает свою экскурсию по Руану.  Мы все в наушниках, и Наташа нам рассказывает и рассказывает. Запомнить все, что она говорит, просто невозможно: столько много интересной информации сразу! Но ходить с гидом очень комфортно: ходишь и слушаешь, и становишься умнее. Хотя потом большая часть информации забывается, но остаются очень приятные ощущения от того, что ты здесь был и много узнал об этих местах.

Мы выходим на знаменитую рыночную площадь Руана, площадь, которая до сих пор помнит позор события, произошедшего здесь: именно здесь в 1431 году сожгли знаменитую Орлеанскую деву Жанну Д'Арк. Мы видим стеллу на месте костра, на котором в муках погибла Святая дева. Мы видим странного вида церковь. Это церковь Жанны  Д'Арк. Во время войны старая церковь была разрушена. И уже после Второй мировой войны здесь была построена новая церковь Святой Жанны  Д'Арк. Крыша этой необычной церкви напоминает костре, на котором была сожжена Жанна.

 

 

 

 

 

Под одной крышей с церковью Жанны Д'Арк находится крытый рынок. Как же я люблю ходить по французским рынкам! Как же здесь все красиво и "вкусно"! Жаль мало времени, а так можно было бы многое попробовать: много готовых продуктов. Одна селедочка вызывает обильное слюноотделение. А морепродукты! Мои любимые морепродукты! Но, время! Посмотрите только на это изобилие, которое издавало еще и такие ароматные запахи, что очень хотелось задержаться!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нам стоило больших усилий отойти ото всех этих вкуснейших прилавков. Но когда мы дошли до сыров ,никакие наши уговоры нам не помогли. Тем более что мы сразу заметили наш любимый сыр морбье, любимый сыр нашего гида Наташи Луари, на который она "подсадила" еще летом, во время альпийского тура и который мы теперь покупали везде, где мы только его видели. 

Надо еще сказать, что с самого утра Наташа предупреждала нас о питании: будет ли оно организованное или мы должны были добывать наше пропитание сами по пути. Программа тура была настолько насыщенная: 23 города за 12 дней, что в некорорые дни у нас не было организованного обеда, но всегда была возможность купить что-нибудь из продуктов.

Вот и на этот раз мы купили очень приличный кусок сыра морбье. По дороге прихватили свежий багет, ну и, пользуясь советом Николь, что сыр теперь можно есть с белым вином, купили бутылочку чудесного Шабли, знаменитого вина, известного нам , в частности, по произведениям Пушкина. Посмотрите на эту красоту!

 

 

 

Обеспечив себе таким образом вкусный и питательный обед, а организованным у нас сегодня должен был быть только ужин, мы продолжаем внимательно слушать интереснейшую экскурсию Наташи. Хочу сказать, что в Руане я была с ТТВ уже несколько раз, но мы видели только собор, рыночную площадь и башню с часами. В этот раз, может быть, потому что у нас было больше времени, но Наташа показала нам намного больше. Вот и сейчас она нас вела к очень интересному месту: чумному кладбищу. Кладбище это находится около еще одного образца "пламенеющей готики" - церкви Сен-Маклу. Церковь построена в 1521 году. В церкви находятся прекрасные витражи и знаменитый орган. Здесь в конце осени проходит фестиваль органной музыки "Acapello". К сожалению, в церковь мы не попали, так как она была закрыта.

 

 

А вот на чумное кладбище, которое находится за церковью, мы попадаем. Место ,сразу скажу, довольно жутковатое. Здесь в средние века хоронили горожан, умерших от чумы. Кладбище это представляет собой прямоугольный фахверковый колумбарий с несколькими галереями, украшенными деревянными фигурками черепов и костей. Повторюсь,но место одновременно невероятно необычное, привлекательное и довольно жутковатое.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С удовольствием покидаем это мрачноватое место и идем дальше по улочкам старинного Руана. Наташа ведет нас к еще одному прекрасному образцу "пламенеющей готики" - аббатству Сент-Уэн. Это один из исторических памятников Руана. От аббатства сохранилась прекрасная церковь (с 1318 года). Многие считают, что эта церковь по красоте по праву соперничает с Руанским собором.

 

 

 

 

Церковь ,к сожалению, тоже закрыта. Мы видим табличку, где написано, что в июле 1456 года Жанна Д'Арк была реабилитирована церковью.

 

 

Дальше Наташа выводит нас на площадь к памятнику Наполеону и задает нам вопрос, не видим ли что-либо странного в облике полководца. Народ приглядывается и замечает, что у Наполеона какая-то несоразмерно с другими частями тела  большая голова. Наташа подтверждает наши наблюдения. Посмотрите сами.

 

 

 

 

Наша прогулка по Руану подходит к концу. Еще несколько старинных домов, последний взгляд на красавец-собор, и мы покидаем очень симпатичный и интересный город Руан.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы покидаем Руан. Наш путь лежит в одно из самых известнейших мест Нормандии - знаменитую Этрету.

Этрета - один из самых живописных уголков Верхней Нормандии - очень известное и популярное место. Я в Этрете еще не была, но много слышала и видела картины Клода Моне ,посвященные этому замечательному природному чуду. По пути в Этрету мы знакомимся с еще одним чудом, но на этот раз рукотворным: знаменитым мостом "Нормандия". Наташа подробно рассказывает нам об этом архитектурном сооружении. Это вантовый дорожный мост. До 1999 года это был самый длинный подвесной мост в мире. Но сейчас самым длинным подобным мостом является мост Сутонг в Китае (1088 метров). Но тем не менее, мост "Нормандия" остается самым длинным европейским мостом (856 метров). Его общая длина - 2141 метр. Высота опор - 214 метров. Мост очень прочный, он может выдерживать порывы ветра до 300 км/ч. Мы подъезжаем к мосту, и грандиозность этого сооружения просто восхищает.

 

 

 

 

Мы въезжаем в Этрету, автобус остается на парковке у въезда, и дальше мы идем пешком. Городок небольшой (около 2 тысяч жителей), и ,на первый взгляд, ничего особенного в нем нет. Я видела уже много подобных симпатичных провинциальных городков. Наташа меджу тем рассказывает нам о достопримечательностях городка. Вскоре мы подходим к одной из них: дом-музей писателя Мориса Леблана. Он стал известным после серии книг о знаменитом воре Арсене Люпене, очень популярный персонаж *даже в шоу "Феерия" в Мулен Руж он появляется). Мы заходим во двор дома-музея. На посещение у нас, конечно, времени нет.

 

 

 

 

 

 

 

Мы продолжаем прогулку по Этрете. Наташа рассказывает нам, что в прошлом Этрета была маленькой рыбацкой деревенькой. Но в начале XIX века удивительные пейзажи Этреты открыли для себя художники-импрессионисты ,композиторы ,писатели. Постепенно маленький городок превратился в известный курорт. Здесь подолгу жили и работали Александр Дюма ,Виктор Гюго, Ги де Мопассан. Художники Камиль Коро, Эжен Буден, Клод Моне написали много картин, вдохновленные этим чудесным природным уголком. Наташа объясняет нам ,что главной достопримечательностью Этреты являются белые отвесные скалы ,которые выступают в море и образуют красивые и причудливые арки. Но пока мы ничего этого не видим и продолжаем гулять по городку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но вот уже вдали справа мы видим высокую скалу, и на ее вершине находится часовня. Наташа поясняет, что это часовня Нотр-Дам де ля Гард, посвященная Святой Деве Марии. Первая часовня на этом месте была построена в середине XIX века. Строили ее всем миром, камни приходилось носить буквально на руках. Во время Второй мировой войны, в 1942 году, немцы часовню разрушили. Восстановили ее только в 1950 году.

 

 

 

 

И вот наконец мы выходим на городскую набережную и видим знаменитые скалы Этреты. Виды потрясающие. Хочется поскорее забраться туда наверх чтобы увидеть эту красоту поближе.

 

 

 

 

На набережной выставлены 2 картины Клода Моне с надписью, что именно с этого места он рисовал эти картины. Вот, например "Этрета, ворота Аваль, лодки, выходящие из порта"

 

 

 

Мы начинаем подъем по Тропе Таможенников к знаменитым скалам. По пути делаем много фотографий и слушаем Наташу.

 

 

 

 

Вдоль тропы стоят таблички с предупреждением не сходить с нее и не подходить к краю скал.

 

 

 

Виды необыкновенно красивы. Не хочется уходить от этих причудливых скал, хотя дует сильный ветер ,и довольно прохладно. Океан дает о себе знать. Мы продолжаем подъем.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И вот мы уже видим сразу обе главные достопримечательности Этреты: скалу, которую Ги де Мопассан сравнил с хоботом слона, опущенным в воду, и знаменитую "Иглу", о которой писал Морис Леблан в книге "Полая игла" и где якобы Асен Люпен прятал сокровища. Очень крачиво и необычно.

 

 

 

 

 

 

 

Жаль, что в этот день не было солнышка, алебастровые скалы особенно хороши в солнечный день. Но и то, что мы смогли увидеть, нам очень понравилось. Эти места обладают какой-то удивительной привлекательностью. Я ,для себя, решила, что я сюда обязательно вернусь!

А мы покидаем Этрету. У нас очень насыщенный день, мы уже были в Руане, посмотрели на Этрету, но сегодня нас ждал еще один чудо-городок Онфлер.

 

 

 

Нина, очень понравился Руан в Вашем отзыве. Ну а Этрета- просто удивительное место! Жалко, что без солнышка, но все равно восхищает!  Уже давно очень-очень хочу посетить Нормандию и Бретань. Пока вот все никак, но надежды не теряю!

Нина, очень понравился Руан в Вашем отзыве. Ну а Этрета- просто удивительное место! Жалко, что без солнышка, но все равно восхищает!  Уже давно очень-очень хочу посетить Нормандию и Бретань. Пока вот все никак, но надежды не теряю!

Саша! Спасибо! Руан - очень интересный город. Ну а Этрета - это вообще что-то потрясающее! Надеюсь, что Вы попадете в Нормандию и Бретань, а мы в таком случае получим возможность полюбоваться на эти прекрасные места благодаря Вашим чудесным фотографиям!

Как нам не жаль, но мы покидаем великолепную, потрясающую, необычайно красивую Этрету. У нас в этот день еще один очень интересный визит - посещение не менее красивого и известного городка Онфлёр.

И здесь нам повезло ,потому что, чтобы попасть в Онфлёр ,мы вновь выезжаем на знаменитый мост "Нормандия". Наташа продолжает рассказывать  нам о нем. Мост строили почти 7 лет, и только 15 лет ушло на разработку проекта. Первый камень в строительство моста был заложен Жаком Шираком в 1988 году. Открытие моста состоялось в 1995 году. Мост очень красив.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Налюбовавшись красавцем-мостом, мы внимательно слушаем Наташу. Она рассказывает нам о городе Онфлёре, к которому мы приближаемся.

Первое упоминание об Онфлёре относится к XI веку, это были времена герцога Нормандии Ричарда III. К середине XII века город был значительным портом. Он был очень удачно расположен: в устье одной из основных рек Франции ,в безопасной гавани ,в довольно богатом районе.

Мы въезжаем в Онфлёр и идем на экскурсию по городку. Мы видим старую гавань с узкими и высокими домиками, которые тесно прижались друг к другу. Все это выглядит очень красиво. 

Наташа назначает место встречи группы около старинной карусели.

 

 

 

 

 

 

 

Я уже несколько раз была в Онфлёре, и мне очень нравится этот симпатичный спокойный городок. Помню, как я его увидела в первый раз в 1999 году благодаря французам из нашего города-побратима Орли. Погода тогда была прекрасная, солнечная. И я была просто поражена красотой этого необычного городка. Не зря здесь жили и творили художники, создавшие картины, которые стали классикой импрессионизма. Здесь родились Эрик Сати (известный французский композитор) и Эжен Буден (известный французский художник, предвестник импрессионизма, первый учитель Клода Моне). Сам Клод Моне также творил здесь.

 Мы продолжаем гулять по Онфлёру.

 

 

 

 

 

 

Наташа приводит нас к одной из достопримечательностей Онфлёра - церкви Святой Екатерины.Это деревянная церковь, одна из самых больших деревянных церквей Франции. И она единственная из деревянных церквей, которая имеет отдельно стоящую колокольню. Колокольню возвели отдельно в целях пожарной безопасности. На табличке перед церковью можно прочитать: " Пригород Святой Екатерины в свое время омывался морем. Поэтому здесь стали жить моряки. И во второй половине XV века они воздвигли здесь удивительную церковь Святой Екатерины. У них было мало средств, поэтому основным материалом было дерево ,а основными умениями - их познания в кораблестроении". Церковь возводилась мастерами топора, то есть без единого гвоздя. Когда мы зашли в церковь, стало ясно, что она была построена корабелами: внутри она была похожа на перевернутое судно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наташа как обычно очень подробно рассказывает о церкви, об ее архитектурных особенностях, о внутреннем убранстве. Например, мы проходим мимо уголка Святой Терезы из Лизьё. Мы уже видели в других церквях и соборах приделы этой почитаемой Святой. Наташа нам напоминает ,что Тереза родилась в очень религиозной семье. В 9 лет она очень тяжело заболела. После выздоровления она решает уйти в монастырь кармелиток и посвятить себя служению Богу. Сначала ее не хотели принимать из-за юного возраста, но она добилась своего. В 24 года она умирает от туберкулеза. Она успела написать книгу "История одной души", которая стала очень популярной. На могилу Терезы в Лизьё пошли толпы паломников. Там даже построили базилику Святой Терезы (ее канонизировали в 1925 году). Известна история знаменитой французской певицы Эдит Пиаф. Она была слепа до 7 лет. Ее бабушка, которая была очень набожная, отвезла ее в Лизьё, они провели целый день в соборе. И Эдит прозрела. Всю жизнь она почитала Святую Терезу из Лизьё.

 

 

 

В церкви Святой Екатерины ,как во многих других церквях, есть много табличек со словами благодарности за рождение детей, за исцеление . Есть памятная доска со списком погибших.

 

 

 

 

Мы выходим из церкви и продолжаем прогулку по Онфлёру. Как известно, Нормандия знаменита своими яблоками. Из яблок здесь делают вкуснейший сидр и знаменитый кальвадос, крепкую яблочную водку, которую так обожали герои романа Ремарка "Три товарища". Еще из яблок здесь делают ликеры и поммо (смесь яблочного сока с кальвадосом). Французы гордятся кальвадосом и называют его сокращенно "кальва" (calva). В Онфлере эти напитки можно попробовать и купить на каждом шагу. И Наташа ведет нас на бесплатную дегустацию.

 

 

 

Хозяин магазина красочно рекламирует свою продукцию, Наташа не менее красочно переводит его рассказ. И мы все пробуем. Я не любитель яблочной продукции. Я предпочитаю виноградные напитки. Но я, конечно, все пробую. Очень вкусный сидр, ликер, кальвадос мне не нравится (слишком крепкий). Но в группе нашлось много желающих, которые делают свои покупки в этом магазинчике.

Ну а потом мы идем ужинать. У нас сегодня вечером организованный ужин в Онфлёре. В меню на закуску мидии ,рапаны или 3 устрицы. На горячее - морской скат с картофелем. Очень приличное белое вино. Мы берем дополнительно полдюжины устриц. Устрицы свежие и очень вкусные. И вообще, все вкусно, как это всегда бывает во время обедов или ужинов, организованных Натальей Луари. Наш тур в очередной раз оправдывает свое гордое название "Ароматы и вкусы Франции".

Мы покидаем симпатичный городок Онфлёр. Нас ждет ночёвка в гостинице в городе Кане, столице Нижней Нормандии. В гостиницу мы приезжаем поздно, усталые, но очень довольные этим интересным насыщенным днем.

 

 

 

 

 

 

 

 

Забыла прикрепить фотографии с ужина.

 

 

 

 

 

 

16 апреля. Программа нашего дня опять очень интересная и насыщенная. Нас ждет посещение трех интереснейших мест: Мон Сен-Мишель, Фужер и Сен-Мало. В Мон Сен-Мишеле я была уже несколько раз, в Сен-Мало была прошлым летом, но эти места настолько интересны ,что их можно посещать каждый год ,и все равно будет интересно. В Фужере я не была, и уже это делает этот визит интересным.

У нас ранний выезд, была надежда на экскурсию по Кану ,где мы ночевали, на осмотр крепости Вильгельма-Завоевателя, но проливной дождь (единственный в этом туре)  не оставляет нам никакой надежды.

Я в Кане была в далеком 1976 году, это был мой первый выезд во Францию. Мы провели в Кане 2 ночи, и у нас были выезды на Мон Сен-Мишель, были мы в Авранше ,где с высокого скалистого берега смотрели на место высадки союзников 6 июня 1944 года. Настолько высок был этот берег, что было просто страшно себе представить ,что люди могли забраться на такую высоту, с которой немцы поливали их огнем. Были мы в знаменитом Байё ,где в музее находятся знаменитые гобелены. Считается, что гобелен был вышит по приказу королевы Матильды, жены Вильгельма Завоевателя, ее придворными ткачихами. Французы его часто так и называют "Гобелен королевы Матильды". Длина его более 60 метров. Изображает сцены нормандского завоевания Англии и битвы при Гастингсе. Жаль, что тогда не было фотоаппарата, да в музее нельзя было делать практически ничего: говорить нельзя (мы ходили с аудио гидами), громко топать и т.д. и т.п. Мало что помню с той экскурсии. Осталось только ощущение, что ты видишь что-то очень древнее и очень ценное.

Итак мы едем в Мон Сен-Мишель. По дороге Наташа рассказывает нам много интересного про это замечательное место. Мон Сен-Мишель считается восьмым чудом света. Версий происхождения острова Мон Сен-Мишель очень много. Наиболе правдоподобной выглядит такая: в начале VIII века после сильнейшего шторма в этой части Ла-Манша изменилась береговая линия. Часть лугов и лесов скрылась под водой и была занесена песками, а два скалистых холма стали островами. Крупнейший из них, Монт Томб (Гора Могила ,название возможно связано с древними временами, когда гора служила для языческих культов, в частности друидов), теперь носит имя Мон Сен-Мишель. Маленький остров называется Томбелен (переводят как Маленький остров, но по-французски это звучит еще и как Могила Елены. На этом острове в свое время тоже был замок и часовня, он принадлежал Николя Фуке, но когда Фуке попал в немилость ,король приказал снести замок полностью. Наташа рассказывает и еще одну версию появления островов. Она связана с известной книгой Рабле "Гаргантюа и Пантагрюэль". Якобы обе скалы притащили в море гиганты - родители Гаргантюа. Они несли эти камни, но потом устали и бросили их в море. Очень забавная версия. Мон Сен-Мишель переводится с французского как "Гора Святого Михаила". В диаметре остров имеет примерно 1 км., высота - 92 метра над уровнем моря. Город на острове существует с 709 года. В XI веке на острове строится бенедиктинское аббатство. Сейчас аббатство является местом паломничества туристов всего мира. Считается, что именно здесь завершилось сражение Архангела Михаила с Сатаной в образе дракона. Место для строительства церкви аббатства, согласно легенде, выбрал сам Архангел Михаил, явившийся епископу Авранша. Епископ сначала отверг просьбу ангела и был наказан им - ангел прожег своим огненным пальцем дыру в голове епископа. Так в 709 году церковь была освящена ,положив начало всему аббатству.

Все, услышанное нами, очень интересно, и мы с нетерпением ждем встречи с этим легендарным местом. И вот в окно автобуса в тумане появляется силуэт острова.

 

 

 

И вот Мон Сен-Мишель становится все ближе и ближе, и мы уже хорошо видим его.

 

 

 

 

 

 

Нам повезло: мы приехали очень рано и были практически первыми посетителями этой туристической Мекки. Позже народ пошел на остров в виде настоящей первомайской демонстрации.

Каждый раз, когда я вижу это чудо, природное и рукотворное, меня охватывает благоговения пред человеческим гением и трудом, благодаря которым все это смогло появиться. Огромная скала появляется из моря с великолепными постройками и чудо-шпилем.

Говорят, что по популярности Мон Сен-Мишель уступает только Версалю и Эйфелевой башне. Замок просто огромен и очень красив. Он был неприступен. Никто и никогда не смог его взять, как не пытался. Сохранился подъемный мост, неотъемлемая часть любого замка.

 

 

 

Известный писатель Виктор Гюго был настолько поражен красотой этого грандиознейшего сооружения, что он назвал этот замок "пирамидой в океане".

Мы заходим внутрь замка. Надо сказать, что Мон Сен-Мишель считается городом. Здесь около 80 жителей. Есть своя мэрия, полиция и почта. Единственная улица называется Grande Rue. На ней есть магазинчики, много ресторанчиков, есть в городе и мини-отели. 

Кстати до острова мы добирались на специальных бесплатных автобусиках, наш автобус остался на огромной парковке. А вот ,когда я была в первый раз на Мон Сен-Мишель в 1976 году, мы подъезжали к самому замку на автобусе, и парковка находилась у самых стен замка.

Остров Мон Сен-Мишель славится своими приливами и отливами. Приливы очень быстрые, до 6 км./час. 

И вот мы гуляем по острову.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы попали на остров во время отлива и во время нашей прогулки мы наблюдали группу паломников, которые собрались идти пешком, босиком (по-другому нельзя), а было очень прохладно, до острова Томбелен. Шли они с гидом, воды было еще много, нам было сверху видно довольно широкое водное пространство, и не одно, которое они должны были преодолеть. Первый шел и проверял глубину гид, а затем друг за другом медленно шли паломники.

 

 

 

 

 

 

На острове было много чаек. Они совершенно не боялись людей и как-будто специально позировали всем желающим их сфотографировать.

 

 

 

 

Слушая рассказ Наташи, мы потихоньку забрались наверх к самому аббатству. Билет стоил 9 евро. Пока мы ждали Наташу, которая ушла за билетами, мы увидели, как мимо нас прошла монахиня. Мы удивились, так как считалось, что здесь мужской монастырь. Я спросила у контролера, что здесь делает монахиня. Он ответил ,что здесь теперь смешанный монастырь и живет примерно одинаковое количество монахов и монахинь.

Мы входим в аббатство. Мы видим высокую церковь, трапезную, рыцарский зал для знатных паломников. Удивляет мощь каменных стен, колонн и сводов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы видим чудесный монастырский дворик, где монахи гуляли.

 

 

 

 

 

Наташа обращает наше внимание на плиты пола. На них есть разные значки и буквы. Оказывается в свое время каменотесы так помечали плиты чтобы знать потом, куда их укладывать.

 

 

 

 

 

Проходим мимо подъемного колеса, этакого "средневекового лифта", который служил для подъема наверх всего необходимого. Подъем проводили по наклонному подъемнику с деревянными шпалами.

 

 

 

 

 

 

Аббатство очень интересно и своей историей и своей архитектурой. Но ,к сожалению, время у нас как всегда ограниченное. И мы выходим из аббатства. По пути заходим в приходскую церковь Святого Петра и проходим мимо местного кладбища.

 

 

 

 

Нам предстоит еще одно важное дело - организованный обед в одном из ресторанчиков сети "Мамаша Пуляр" (эта мамаша прославилась своим фирменным омлетом,  для нас он дороговат). Но меню нашего обеда очень "вкусное": плато морепродуктов, курица по-нормандски в сливочно-грибном соусе с рисом в качестве гарнира и чудесное белое вино Muscadet.  Стоило это удовольствие 34 евро, но оно этого стоило. Все было вкусно, и я, например, все съесть не смогла.

 

 

 

 

 

Мы ели и смотрели через панорамное окно на паломников, которые упорно шли к своей цели.

 

 

На обратном пути Наташа завела нас на бесплатную дегустацию знаменитого нормандского песочного печенья, хозяйка очень щедро нас угостила, можно было есть, сколько угодно. Печень было очень вкусное, и мы закупили его в большом количестве. Оно, кстати, нас потом очень выручило в день, когда ,к сожалению, из-за времени не получалось с организованным обедом.

И вот мы покидаем Мон Сен-Мишель. Прощальный взгляд на красавец-остров, и мы отправляемся на парковку. Жаль уезжать, можно было бы еще погулять, а если бы было время, я с удовольствием сходила бы с паломниками до острова Томбелен. Но программа есть программа , и сегодня нас ждут еще два интересных визита.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Пока мы ждали Наташу, которая ушла за билетами, мы увидели, как мимо нас прошла монахиня. Мы удивились, так как считалось, что здесь мужской монастырь. Я спросила у контролера, что здесь делает монахиня. Он ответил ,что здесь теперь смешанный монастырь и живет примерно одинаковое количество монахов и монахинь.

Во время службы:

 

Отличная фотография. По-видимому это парадное одеяние монахинь Монахиня, которую мы видели, была одета в темные тона от платья до глухой косынки, но была очень приветливая и улыбчивая.

Мы покидаем Мон Сен-Мишель и едем в Бретань. Хотя надо сказать, что раньше Мон Сен-Мишель относился к Бретани, но потом из-за изменения течения реки территориально этот остров перешел к Нормандии ,с чем до сих пор не согласны бретонцы.

Бретань - одна из самых интереснейших провинций Франции. В эпоху кельтов эти земли называли "Арморикой" - "Морской землей". Если посмотреть на карту Франции ,можно увидеть, что Бретань далеко заходит в воды Атлантического океана.

Кстати, сейчас по программе пятого класса мы проходим тему "Провинции Франции", и ребятам было предложено в качестве домашнего задания выбрать рассказ об одной из двух французских провинций: Бретани или Фран-Конте. В учебнике были даны рассказы об этих двух провинциях. Ребята, не сговариваясь, единодушно выбрали Бретань. Дело в том, что в этом учебном году в нашей гимназии целых 3 месяца изучал русский язык по программе обмена славный представитель провинции Бретань Артур, юноша 16 лет. Он был настоящим патриотом своей провинции, много рассказывал о ней, сделал прекрасную презентацию с элементами видео о Бретани (кстати, в этой презентации среди достопримечательностей Бретани он разместил Мон Сен-Мишель). Наши школьники, особенно те, кто изучают французский язык, очень сдружились с Артуром, особенно его полюбили ученики начальной школы, потому что русский язык он учил на уроках в их классах. Родом Артур был из небольшой деревушки недалеко от Сен-Мало. Когда Артур уезжал на родину, в школе ему устроили теплые проводы и подарили много подарков. Он обещал вернуться через 2 года.

 

 

 

 

И вот мы едем в прекрасную Бретань. В прошлом году я уже была в Бретани ,но только в Сен-Мало. Мне очень понравилось в этом городе корсаров. А вот в туре "Ароматы и вкусы Франции" Бретани было больше.

Мы едем в Фужер. Этот средневековый город известен своим мощной  и величественной крепостью. По дороге Наташа рассказывает нам о городе и крепости.

Город Фужер находится на высоком холме над рекой Нансон (Nançon). Название города не связано с названием стеклянных бокалов - фужеров. По-французски fougère - это всего лишь папоротник. В лесах Фужера всегда было много папоротников. Говорят, что при производстве тонкого стекла в расплавленную массу добавляли золу из папоротника. Может быть, это и послужило поводом для называния так бокалов.

Первое, что удивляет в Фужере, - это расположение крепости. Обычно крепости стараются расположить на какой-то возвышенности. В Фужере же было все наоборот: на высоком холме расположился сам город, а крепость находилась у подножия этого холма. Крепость имеет вид совершенно неприступного бастиона: настолько мощны ее  стены и 13 башен. Считается, что это одна из самых крупных крепостей в Европе. Вокруг крепости мы видим естественный ров, образованный рекой Нансон. Наташа говорит, что замок сохранился до наших времен практически в первозданном состоянии. До него на этом месте была деревянная крепость, но в 1166 году ее разрушил Генрих Плантагенет.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы гуляем мимо стен крепости и удивляемся мощи этого сооружения. Подходим к церкви нижнего города  - церкви Сен-Сюльпис и заходим внутрь. Эта церковь очень древняя, построена в XI веке, реконструирована в XV веке.

 

 

 

 

 

 

 

Выходим из церкви и идем вдоль замка. Видим рвы с водой, водяную мельницу, шлюзы. Все это работает до сих пор.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неожиданно мы слышим музыку волынок и видим музыкантов. Оказывается, по вечерам здесь очень часто устраивают концерты старинной музыки, и музыканты репетировали к этому концерту.

 

 

 

Наша прогулка по городу продолжается.

 

 

 

 

 

 

 

Мы потихоньку поднимаемся наверх и доходим до верхней церкви - церкви Святого Леонарда. Церковь старинная, строительство было начато в XII веке. В церкви находится старейший в Бретани витраж. Рядом расположен прекрасный сад со смотровой площадкой.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы начинаем спускаться в нижний город через красивый сад.

 

 

 

 

 

 

 

 

Город Фужер очень зеленый, очень симпатичные дворики, есть фахверковые постройки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мне город Фужер с его мощными укреплениями очень понравился. Жаль, как обычно у нас было мало времени чтобы погулять и спокойно осмотреть город. Нас ждал уже наш золотой Мерседес. И сегодня у нас оставался еще один визит - знаменитый город Сен-Мало.

 

 

 

 

 

Итак мы едем в Сен-Мало. В прошлом году в туре "Великолепная Франция" я уже была в этом бретонском городе, и эта столица корсаров мне очень понравилась своей необычностью: мощными крепостными стенами, бирюзовым цветом воды и шумным внутренним городом. И вот я опять еду в Сен-Мало. Во время пути Наташа как всегда сообщает массу интересных сведений об этом городе.

Сен-Мало - старинный город, появился он в средние века на месте поселения монахов. А называется он по имени монаха Мало, который проповедовал здесь христианство еще в VI веке. Город был известен как база храбрых корсаров.

Известен Сен-Мало и как город, где, как и в Мон Сен-Мишель, самые большие приливы и отливы. Вода может отходить от набережной метров на 20.

Мы приезжаем в Сен-Мало. Нас ждет прогулка в Интра-Мурос (Intra-Muros), то есть в о внутреннем городе, городе внутри стен и прогулка по крепостным стенам. Погода отличная, правда, ветренная.

Во  внутренний город мы попадаем через ворота.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На воротах мы видим герб города с девизом "Semper Fidelis" ("Всегда верен"). На гербе изображена решетка ,означающая способность обороны города и горностай - символ герцогов Бургундии, олицетворяющий чистоту и верность.

 

 

 

Мы начинаем нашу прогулку.

 

 

 

Наташа показывает нам мемориальную доску ,посвященную Франсуа де Шатобриану, известному писателю и дипломату XVIII и  XIX веков. Он был родом из Сен-Мало.

 

 

Здесь же в Сен-Мало, на небольшом острове Grande Be находится могила Щатобриана. Когда он изъявил желание быть похороненным на этом острове, ему сначала отказали, это был военный объект. Но позже одному из его поклонников удалось добиться разрешения на захоронение. Во время отлива народ ходит на остров к могиле Шатобриана. У нас, конечно, не было на это времени.

 

 

 

Мы продолжаем прогулку по крепостным стенам. Видим вдали Fort National (Национальный Форт, укрепление, возведенное знаменитым Вобаном).

 

 

 

 

 

 

 

Подходим к памятнику Роберу Сюркуфу ,знаменитому неуловимому корсару, уроженцу Сен-Мало.

 

 

 

А вот и памятник другому знаменитому жителю Сен-Мало - Жаку Картье, первооткрывателю Канады. Имя "Канада" также придумал он, услышав индейское слово "канада", означавшее "деревню", он принял его за название страны.

 

 

 

Очень красивы дома с мощными дымоходами. Только такие могли выдержать здешние сильные ветра.

 

 

 

 

А вот и одна из многочисленных чаек, которая совсем не боится людей.

 

 

 

 

 

А потом Наташа дает нам свободное время. Можно погулять еще по стенам и по улицам города. И еще она советует выпить знаменитого черного бретонского пива и попробовать вкуснейшей бретонской колбасы. Она дает даже адрес симпатичного бара, где это все можно попробовать. По городу мы с ребятами уже гуляли. И мы решаем идти в бар.

 

 

Бар очень небольшой, работает там один бармен по имени Анаэль (это бретонское имя, оно означает "Ангел"). Мы просили разливное пиво, но оно оказалось бельгийским, а бретонское было только в бутылках. Бутылки небольшие, и мы решили попробовать и светлое и черное, ну и, конечно, колбасу, тем более сегодня у нас  был только  организованный обед, а дело шло к ужину. Нас было 6 человек, бар небольшой, и черного пива всем не хватило, Анаэль посоветовал вместо черного взять янтарное "ambre". Оно, кстати, нам понравилось больше всего. Очень интересная была сервировка: для каждого вида пива он нам подал определенный бокал, а колбаса была подана на досках с поджаренным хлебом, корнишончиками и полусоленым маслом. Причем он сказал, что хлеба можно есть, сколько угодно, он даст еще. Все было необычайно вкусно, жаль у нас было маловато времени, мы бы посидели подольше в этом уютном месте. У Анаэля была особая манера наливать пиво - с высоты чтобы образовалась пена.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На место сбора группы нам пришлось практически бежать, но мы не опоздали. Очень хотелось бы провести побольше времени в Сен-Мало. Очень интересный город! Но мы уезжаем в город Ренн, столицу Бретани, где у нас будет ночевка.

По дороге нас ждет "вкусный" подарок от Наташи: дегустация бретонского поммо с клубникой. Очень вкусно!.

Так закончился шестой день нашей насыщенной программы.

 

 

 

 

 

 

17 апреля. Сегодня наш день не менее насыщенный ,чем предыдущий. И начинается он с очень интересного визита.

Наташа объявляет, что мы едем в волшебный лес  Броселианд, лес короля Артура, Мерлина, Ланселота. Я ,честно говоря, была удивлена. Я считала, что все, связанное с этими героями, произошло в Англии. Оказывается, нет, это было во Франции, в Бретани.

Наташа напоминает нам легенды, связанные с королем Артуром, рыцарями круглого стола, волшебником Мерлином и феей Вивианой. Все это очень интересно. И вот мы подъезжаем к городку Пэмпон (кстати, лес Броселианд называют также лесом Пэмпон, forêt de Paimpont). Это огромный лесной массив в Бретани, место действий средневековых легенд о короле Артуре. Все в этом лесе проникнуто духом мистики и волшебства.

Мы останавливаемся на окраине городка около красивого средневекового аббатства Abbaye Notre-Dame de Paimpont. Около аббатства находится красивое озеро, обойдя которое можно найти секретный грот. Ну у нас , конечно, нет времени на это. Поэтому мы просто заходим в сказочный лес, засекаем время, чтобы успеть вернуться и гуляем, пока хватает этого времени. Мы приехали рано, над озером стоит дымка ,рыбак ловит рыбу, тишина, красота!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы возвращаемся на парковку. На указателях видны направления ,и мы читаем "Могила Мерлина 13 километров". Наташа решает, надо ехать!

 

 

 

 

И мы отправляемся к могиле легендарного волшебника. Перед нами едет группа велосипедистов. Услышав наш автобус, они перестраиваются в одну цепочку, но все равно наш большой автобус никак не может их объехать. Так мы и едем за ними какое-то время, пока они не сворачивают с дороги.

 

 

Вот мы уже у нужного нам указателя со сведениями о могиле Мерлина. На указателе написано" "Могила Мерлина. Эта крытая аллея эпохи неолита 10,5 метров длины и 1,60 ширины была разрушена в конце XIX века. А создана она была господином Пуаняром, судьей из Монфора. Он писал в своем труде "Памятные исторические древности" (1820 год), что "Могилы Мерлина и его супруги расположены на краю леса Броселианд, и их остатки еще видны". На стенде есть приписка от руки: "Это место не мусорный бак. Будьте добры ничего не класть на могилу: ни бумаги, ни личные вещи, ни монеты. Спасибо".

 На том же стенде идет речь о Фонтане молодости ,который находится в 4 километрах ходьбы. На это у нас времени нет. Мы идем на могилу Мерлина. Это совсем рядом с дорогой. Наташа говорит, что современные друиды почитают могилу волшебника местом силы и регулярно отмечают вокруг нее все годовые праздники.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В лесу стоит такая тишина, что кажется, что-то волшебное должно случиться. Такая магия у этого сказочного леса. Мы все разговариваем шепотом. Тем боле на камнях написано по-французски: "Святое место! Просьба уважать это место!" (по-французски это звучит короче).

 

 

 

 

 

Зарядившись магической энергией волшебного места и поверив, что в таком лесу действительно могло произойти любое волшебство, мы возвращаемся в автобус, жалея опять о малом количестве времени.

Наташа ставит нам чудесную средневековую мелодию, так хорошо подходящую под наши ощущения. Ну а потом мыс удовольствием смотрим прекрасный фильм "Первый рыцарь" с Ричардом Гиром и Джулией Ормонд о временах короля Артура, о рыцарях круглого стола, о любви к прекрасной даме.

Мы едем в бретонский город Кемпер.

 

 

Мы едем в небольшой бретонский город Кемпер (Quimper). У нас в этом городке два дела: духовное - познакомиться с самим городом и его собором, ну и материальное - пообедать по-бретонски. Сегодня воскресенье, а в воскресенье во Франции, а особенно в провинции ,обычно все закрыто. Но Наташа договорилась с хозяином одной блинной, и он открыл свое заведение  в воскресенье специально чтобы накормить нашу группу знаменитыми "черными" блинами (galettes du sarasin).

По дороге Наташа рассказывает нам о Кемпере. Город небольшой, около 60 тысяч жителей. Город старинный. Это столица бывшего герцогства Корнуэльского. Расположен город у слияния рек Стеир и Оде. По-бретонски ,кстати,  "kemper" и означает "слияние". Согласно легенде, город был основан королем Градлоном. Вырос он из поселения, создавшегося вокруг монастыря, основанного Святым Корентином.

Мы въезжаем в Кемпер.

 

 

 

 

 

 

Так как уже время обеда ,и нас уже ждет хозяин блинной, мы идем сразу же на обед. На вывеске блинной висит надпись "Complet", то есть "Мест нет!". Мест действительно нет, так как блинная очень небольшая, но нам-то как раз места хватает.

 

 

 

 

Надо сказать, что разного рода блины стали визитной карточкой Бретани, и особенно известны так называемые "черные" блины, то есть блины из гречневой муки, приготовленные с разными наполнителями и обязательно на соленом масле. Все это нам объясняет Наташа. А хозяин при помощи двух молодых девушек очень быстро приносит нам это бретонское блюдо - "черные" блины с ветчиной, сыром и яйцом, завернутые в симпатичный конверт. Запиваем мы все это бретонским сидром 4,5 градусов крепости. Сказать, что это вкусно, это значит - ничего не сказать: это супер, это просто архивкусно! Я ела такие блины в первый раз (очень хочется надеяться, что не в последний!), и мне и другим туристам из нашей группы они очень понравились. Очень сытные, кстати! На доске на стене наша мини-группа вычитала названия бретонских аперитивов, мы выяснили у хозяина, что "бретонский кир" - это черносмородиновый ликер с бретонским сидром. Мы решили попробовать. А потом хозяин подробно рассказал нам об остальных аперитивах и даже принес бесплатно попробовать еще один вид аперитива - "chouchen". Этот был уже покрепче: 16 градусов. В его состав входили мед, сидр и местный кальвадос. Вкусно, но для меня крепковато. Сидр мы пили из симпатичных пиал. На десерт нам полагался еще один блин поменьше, сладкий, с наполнителями - мед, карамель, миндаль. Можно было их взять все, а можно было по отдельности. Я почувствовала солоноватый привкус у сладкого блина и поинтересовалась у хозяина, почему это так. Он объяснил, что раньше, когда не было холодильников, бретонцы все масло присаливали для лучшей сохранности, а потом так привыкли готовить на соленом масле, что теперь у них в Бретани даже десерты готовят на таком масле. Сладкий блин на соленом масле также был очень вкусный.  В конце обеда хозяин, его две помощницы ну и, конечно, Наташа (инициатор обеда) услышали от нас много слов благодарности.

 

 

 

 

Это наш бретонский кир.

 

 

 

А это уже шедевр бретонской кухни "черный" блин.

 

 

 

 

 

 

Мне очень понравился хозяин, настолько он был приветлив, улыбчив, любезен, быстр в работе.

 

 

Покидаем блинную и ее приветливого хозяина и идем с Наташей на прогулку по Кемперу. Типичный старинный городок. Кемпер известен производством фаянса. Видим очень симпатичные тарелки и тарелочки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выходим на Масляную площадь (Place du Beurre). На площади находится сразу несколько блинных, в том числе и самая известная блинная Кемпера La Krampouzerie,

 

 

 

 

 

Наконец мы доходим до собора Святого Корентина (Cathédrale Saint-Corentin). Собор посвящен основателю города - епископу Святому Корентину. Строительство собора началось в 1240 году и длилось около двух столетий. Сегодня это самый старый готический храм в Нижней Бретани. Когда к старому алтарю стали присоединять неф, выяснялось, что пристройка заденет или уже возведенные здания или болотистый берег, тогда еще не одетой в гранит набережной. В итоге нашли следующее решение - установили неф под небольшим углом. Поэтому внутри собор смотрится заметно искривленным, хотя снаружи это не заметно. Эта искривленность смотрится забавно.

 

 

 

 

 

 

 

 

Выходим из собора и начинаем возвращаться к нашему золотому автобусу, который стоит на парковке у высокого холма. У нас есть еще несколько минут чтобы взобраться на холм и сделать несколько фото собора и города сверху, правда, мешают ветви деревьев.

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот и все. Мы покидаем Кемпер. Наша дорога лежит на "край света".

 

 

Как мне нравиться ваш рассказ и ваш тур, даже не передать словами! Жалко что нет его летом, чтобы поехать. У учителей отпуск хоть и большой, но много интересных туров проходит мимо.

Тур просто шикарный, да еще с таким гидом, как Наталья Луари, это просто тур-мечта. Мне он настолько понравился, что я с удовольствием бы его повторила с 1 июня, опять же с Натальей, но в июне мы, учителя, просто абсолютно невыездные из-за ОГЭ и ЕГЭ.

Итак мы едем на "край света". Самая западная точка Франции находится в Бретани в департаменте Финистер (Finistère). Название департамента так и переводят "конец земли". Раньше это считалось самой западной точкой всей Европы, но потом выяснилось, что Мыс Рока в Португалии находится западнее этого места. Тем не менее место, куда мы едем, является одной из самых известных и красивых достопримечательностей Франции. Находится эта точка не очень далеко от Кемпера и называется Мыс Ра, или по-французски La Pointe du Raz, или по-бретонски Beg ar Raz. Все это по дороге сообщает нам Наташа.

И вот мы уже видим указатель мыса.

 

 

 

 

 

От парковки к крайней точке Мыса Ра ведет специальная тропа длиной около двух километров. Можно доехать на маршрутке, заплатив 1 евро. Мы, конечно же, идем пешком.

 

 

 

 

 

Видим уже маяк-светофор.

 

 

 

Места очень живописные: голубое небо, голубой океан, скалы. Подходим к статуе Богоматери потерпевших кораблекрушение (Notre-Dame des Naufragés). Наташа рассказывает, что памятник установлен здесь не зря. Окрестности Мыса славятся своими сильными океаническими течениями и очень опасны для моряков. Автор памятника - Киприан Годебский, установлен он был в 1904 году.

 

 

 

 

Места, повторюсь, очень красивые. Вдали в океане виден маяк. И мы подходим все ближе и ближе к "краю света". Впечатляющие скалы и высокие волны. Страшно представить, что здесь бывает во время непогоды и штормов. Ветер ,кстати, довольно сильный, хотя погода хорошая.

 

 

 

 

 

 

 

 

Место просто фантастическое. Уходить не хочется. Но мы как всегда ограничены программой. Возвращаемся на место парковки. Кстати, здесь есть все для туристов: офис по туризму, музей, магазинчики и кафешки. Около сувенирного магазинчика стоит очень колоритная статуя пирата.

 

 

После закупки сувениров у нас остается немного времени, и мы решаем выпить так понравившегося нам бретонского янтарного пива.

 

 

 

Пиво просто великолепное, а наливали мы его так, как нас научил бармен из Сен-Мало Анаэль.

 

Закончилась наша экскурсия на "край света", и мы возвращаемся назад, к цивилизации. Сегодня у нас будет еще один визит в небольшую бретонскую деревню.

Как уже видно, 17 апреля у нашей группы был очень интересный и насыщенный день, как и все предыдущие и все остальные. Были мы и волшебном лесу короля Артура и Мерлина, посетили древний бретонский Кемпер с его удивительным собором и очень вкусными блинами в блинной у Бернара, побывали в совершенно фантастическом месте - "краю света", на Мысе Ра. Но сегодня мы едем еще и в очень интересную бретонскую деревушку Локронан.

По дороге Наташа нам рассказывает об этой деревне.  Деревня эта находится в юго=западной части Бретани, в департаменте Финистер. Локронан (Locronan) - одна из самых красивых деревень Франции. Она входит в Ассоциацию красивых деревень Франции. Наташа напоминает нам критерии отбора в эту Ассоциацию. В деревне должно быть менее 2 тысяч жителей (в Локронане их 816). В деревне должно быть не менее двух официально зарегистрированных достопримечательностей. Заявка на прием в Ассоциацию должна быть одобрена муниципальным советом. Должна проводиться политика сохранения пейзажа. Локронан все этим требованиям соответствует. Название деревни означает "жилище святого Ронана". Он поселился здесь еще в V веке. С XV по XVIII  века Локронан процветал благодаря развитию ткацкого производства ,здесь делали парусину для корабельных парусов. Когда Людовик XIV отменил для Бретани монополию на торговлю парусиной, Локронан приходит в упадок. Но сейчас деревня живет за счет туристов. Эта маленькая деревушка принимает в год от 600 до 800 тысяч туристов. И понять этих туристов можно. Когда мы попали в эту деревню, меня поразил чисто средневековый облик этого места. Вы знаете, здесь даже электрических проводов нет. Наташа говорит, что , когда здесь в 1979 году снимал свой фильм "Тесс" знаменитый Роман Полански ,все провода были спрятаны под землю.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В деревне есть всего одна небольшая площадь с небольшими же магазинчиками ,где продаются изделия краснодеревщиков и различные украшения.

 

 

 

 

Здесь же на площади находится и центральный собор Локронана - собор Святого Ронана с красивыми витражами. Собор был построен в XV веке.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы выходим из собора и по узеньким средневековым улочкам Локронана идем к нашему автобусу, где нас уже ждет наша Наташа с флагом Бретани.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так закончился еще один интереснейший день нашей программы. Мы едем на ночевку в Ренн ,столицу Бретани.