Андрей, спасибо за Сиенский собор. Вы еще не "водили" нас внутрь, но  меня от одного внешнего вида всколыхнуло! )  Наверное догадаетесь почему :smile:

Татьяна, версия что Вы впервые увидели его бело-розовым. До этого он был белым, либо в строительных лесах. Про ностальгию о днях проведенных в Сиене (порядка 10 ? за несколько поездок) я молчу.

Татьяна, версия что Вы впервые увидели его бело-розовым. До этого он был белым, либо в строительных лесах. Про ностальгию о днях проведенных в Сиене (порядка 10 ? за несколько поездок) я молчу.

 

Все это было конечно, и бело-розовый фасад и многие дни в Сиене...Но не то. Мое восприятия этого места перевернуло Палио. Не так было впечатляюще шествие и сами скачки, чем то что было потом,  вечером и ночью. Я рискнула себе присоединиться к контраде победителей и их друзей и мы дружною толпою вломились в Собор вместе с Палио (шелковой лентой) и наездником на плечах (слава богу, лошадь оставили в конюшне :biggrin: )  Как сейчас помню - Собор с лучах заходящего солнца, колокола звенят на полную мощь не на секунду не замолкая, падре, обернутые в платки с символикой победителя  торопятся открыть все двери настежь, у них улыбка до ушей и страх в глазах - только бы не смели,  с некоторых мозаик  даже убрали ограждение (пусть лучше затопчут, чем снесут :biggrin: ) И тут мы прямо к алтарю прямо по мозаикам, да с песнями) Все целуются, обнимаются, кричат! Я еще никогда так не входила ни в один собор, ни в один музей) Потом мы тоже самое повторили на районе Сельвы, в их родной церкви. Теперь когда вижу Собор представляю все это - сразу улыбаюсь до ушей)  

 

 

 

 

 

Да уж, после предыдущего поста призадумаешься, почему часть собора внутри, в центральной и правой его части была на реконструкции. Не празднование ли победы в Палио Татьяной и Ко тому причиной ? :smile:

Ну да ладно, покажем оставшееся, предложенное к осмотру.

Мы входим в Кафедральный собор или храм Успения Девы Марии. Конечно, от такой  красоты у меня сперло дыхание, и по мере продвижения по собору я смотрел то вверх, то вниз, то по сторонам. Если я сейчас вам также буду  вести свой рассказ и крутить головой, получится сумбур. Поэтому, сейчас, разложив все по полочкам, а в данном случае, то, что я увидел перед собой, вокруг себя, под собой и над собой, я решил показать в отдельности.

Направляемся к главному алтарю, потрясенные царящим здесь буйством форм и цветов. Вызывают восхищение бесчисленные произведения искусства, подчиненные единой цели - указать путь верующим к "небесному Иерусалиму". Интерьер собора, в виде латинского креста, насчитывает 26 пучковых пилястров, украшенных чередующимися полосами белого и темно-зеленого мрамора.

Главный алтарь украшен большой бронзовой дарохранитильницей (работа Веккьетты) и четырьмя фигурами ангелов, поддерживающих канделябры. На пилоны поставлены скульптуры восьми ангелов, отлитых в бронзе.

Бронзовая статуя Иоанна Крестителя, помещенная в Капеллу Сан Джованни Баттиста была высечена великим Донателло.

Оглянемся назад и посмотрим на внутреннюю сторону фасада.  Розу фасада украшает витраж с Тайной Вечерей. Колонны с двух сторон внутренних врат изготовлены по образцу, украшающий  внешний центральный портал.

Стены боковых нефов украшает множество алтарных картин.

 

 

Рафаэлло Ванни . Экстаз Святого Франциска Сальского.

Франческо Тревизани. Мученичество четырех Венценосных святых.

 

Капелла Пикколомини. Алтарь из каррарского мрамора посвящен Рождению Девы Марии.

 

 

Антонио Федериги. Купель Святой Субботы.

 

Франческо Ванни. Святой Ансан крестит сиенцев.

Надгробный памятник кардиналу Петрони.. Пьедестал памятника, опирающийся на плечи кариатид, украшен рельефными сценами с Историями Христа после смерти, разделенные фигурами Апостолов. В верхней части два ангела раздвигают занавесы, открывая зрителям фигуру усопшего, покоящегося в своем саркофаге.

Святой Иоанн Креститель, в скромной одежде из верблюжих шкур, держащий в левой руке копье и свиток, а правая рука поднята, как будто для благославления зрителя, работы Донателло, установлен в стенной нише посвященной ему капелле.

Ну и Амвон работы Никколо Пизано сейчас на реставрации.

а нам предлагается только картинка того, что мы могли увидеть.

 

 

 

Да уж, после предыдущего поста призадумаешься, почему часть собора внутри, в центральной и правой его части была на реконструкции. Не празднование ли победы в Палио Татьяной и Ко тому причиной ? 

 

 

 

Ну и Амвон работы Никколо Пизано сейчас на реставрации.

 

Вот чесслово, львов ни разу не трогала :grin:  Мозаики, да, топтала со страшной силой :dance:Много вытоптала?

Хотя Кафедральный собор Сиены богат шедеврами искусства всех эпох, тем не менее главным его достоянием, исключительным по художественной ценности и совершенно уникальным является его пол. Эскизы для 56 инкрустаций создавались прославленными художниками и скульпторами, в основном из Сиены и лишь одна композиция подготовлена не принадлежащему к сиенской школе, уроженцу Умбрии, Бернардино ди Бетто, по прозвищу Пинтуриккьо.

 Мастера, трудившиеся над оформлением Собора, имели возможность использовать две основные техники: инкрустации на мраморе и граффито. Граффито - это прорезание канавок в белом мраморе и последующим заполнением черным гипсом. Затем пришел черед цветного мрамора: картины из него собирались, как в деревянной инкрустации, а сама технология получила название commesso marmoreo (мраморная мозаика).

Панель с мозаикой "Волчица, кормящая близнецов Ромула и Рема под смоковницей". Композиция заключена в круг с восемь гербами городов центра Италии.

Сивиллы. Они составлят единое иконографическое целое с циклом, посвященным Гермесу. Надписи на различных панелях - это тексты пророчеств, возвещают о грядущем приходе Сына Божьего.Всего существовало 10 Сивилл, представлящие различные регионы нашей планеты. Это - Киммерийская Сивилла работы Джованни ди Стефано.

Далее - Кумская Сивилла - самая известная Сивилла кисти Джованни ди Стефано, сына Сассетта. Сивилла объявляет, что Дева родит мальчика - носителя нового мирового порядка.

а это Фригийская Сивилла, о чем говорит надпись внизу.

А это работа Пинтуриккьо. Аллегория холма мудрости. Внимзу справа- аллегория Фортуны - обнаженная девушка, держащей в одной руке рог изобилия, а другой удерживает наполненный ветром парус. В любой момент она рискует потерять равновесие: ее правая нога находится на шаре, а левая - на лодке со сломанной мачтой. Причалив к берегам скалистого островка, путь мудрецов на вершину холма уготовил опасности в виде пресмыкающихся. На вершине горы восседает женская фигура, олицетворящая Мудрость и Добродетель.

 

 

Следующая композиция - Колесо Фортуны и философы древнего мира. Поиск Высшего Добра, и пренебрежение земной фортуной. Вверху восседает царь, еще три человеческие фигуры цепляются за колесо в разных позах. Это традиционный образ Колеса Фортуны (я правлю, я правил, я без царства, я буду править). По углам расположены философы Эпиклет, Аристотель, Сенека, и Эврипид.

 

А это - целая панорама, уместившаяся лишь на четырех фото. Сцена "Избиение младенцев" взята из Нового Завета. Художник Маттео ди Джованни запечатлел сцену 1480 года, когда турки, высадившиеся в Отранто, учинили ужасную резню  среди мирного населения, не желающего отречься от христианской веры.

 

 

 

 

А теперь давайте рассмотрим своды. 

По всему периметру центрального нефа проходит карниз, на котором находятся 172 бюста понтификов (XVI-XVII вв.), а под ним бюсты 36-ти императоров.

 

 

Внутренняя сторона купола, имеющая шестиугольную форму, и расписанная в технике тромплей, разбита на составные панели голубого цвета, с позолоченной звездой из меди в центре: ("это купол небес). 1666 годом датируется купольный фонарь, еще одно творение Бернини.

Ветхозаветные пророки и патриархи, стоящие в полный рост на небольших колоннах, были написаны в 1482 году Бенвенуто ди Джованни и другими художниками.

В 1489-1490 гг. в основании свода купола над верхушками колонн были установлены монументальные гипсовые скульптуры - "гиганты", с высоты оберегающие общину верующих и формирующие "Пантеон" сиенских святых (Ансан, Сабин, Кресцентий и Виктор), Святая Екатерина, покровительница Италии и Европы с лилией и Святой Бернардин, проповедник, с символом золотого солнца с 12-тью лучами с тремя буквами JHS в центре.

 

Мне осталось показать вам Библиотеку Пикколомини, но это в следующей главе.

 

Библиотека, построенная по заказу кардинала Франческо Тедескини Пикколомини в Соборе и к  тому же богато украшенной, было для той эпохи совсем необычным делом. Отделка библиотеки была поручена Пинтуриккьо, которую он с подмастерьями создавал в 1503-1508 гг. К тому времени Тедескини стал Папой Пием III, но не прошло и месяца, как он умер. Его наследники, братья Андреа и Джакомо в память об усопшем заказали большую фреску Коронация Пия III, изображающей театральное представление о выборах понтифика.

Десять фресок библиотеки, составляющих жизнеописание Энея Сильвио Пикколомини (в будущем - Пия II) созданы в форме живописной биографии с одним героем, каждая сцена посвящена какому-либо эпизоду из его жизни.

Это общий вид великолепного потолка, расписанного гротесками, пасторальные и вакханальные сцены чередуются с аллегорическими фигурами.

Справа от входа - четыре фрески со сценами из юности Энеа.  - юноши со светлыми локонами.Начинается все с отплытия из Пьомбино в свите кардинала Доминико Капраника.

1. "Энеа Сильвио отправляется на Базельский собор"  и попадает в ужасную бурю между Эльбой и Корсикой. С самого начала цикла прослеживается параллель между Энеа-Пием и благочестивым Энеем - главным героем Энеиды. В первой песне Энеиды Юнона с помощью Эола препятствует путешествию троянцев к западным берегам Италии, выбрасывая из корабли на ливийские берега.

2. "Энеа Сильвио читает проповедь при дворе короля Шотландии".

3. "Коронование Энеа Сильвио как поэта".

4. "Примирение Энеа с Эудженио IV".

На двух панелях на противоположной от входа стороне изображены два ключевых момента из епископской карьеры Энеа Сильвио.

5. "Энеа  Сильвио, епископ Сиены, представляет Фредерика III Элеоноре Португальской" Эта фреска - одна из самых ценных. Встреча состоялась в 1452 году в Сиене на лугу возле ворот Порта Камоллия.Энеа Сильвио выступает в роли свата. Особое внимание уделяется парадным одеждам, говорящих о статусе каждого из приглашенных гостей. Элеонора прибыла из Португалии по морю, а Энеа Сильвио было поручено сопровождать ее со всей свитой из порта в Сиену. было время хорошо познакомиться и даже запечатлеть ее аристократический облик: это шестнадцатилетняя девушка среднего роста с открытым лбом, блестящими черными  глазами, маленьким ртом, изящно румяными щеками, белоснежной шеей. Каждая черта ее просто восхитительна.

6. Возведение Энеа Сильвио в кардинальский сан.

Четыре композиции слева от входа стены посвящены деяниям Энеа Сильвио в качестве Папы Пия II, начиная с восхождения на престол, и вплоть до приезда в Анкону, откуда он собрался в крестовый поход, но этим планам помешала внезапная его смерть.

7. Энеа Сильвио входит в базилику Святого  Петра после назначения Папой.

8. "Пий  II произносит проповедь в соборе Мантуи".

9. "Канонизация Святой Екатерины". Пий II в присутствии кардиналов, епископов, аббатов и других прелатов руководит церемонией канонизации Екатерины Бенинказа, добавляя ее имя в список святых дев. В рядах зрителей выделяются два молодых человека (слева). Считают, что это Рафаэль и Пинтуриккьо. Рафаэль принимал участие в разработке композиций двух стенных фресок Библиотеки.

10. "Пий II созывает экспедицию против турок накануне своей смерти".

.Римская копия с эллинистического оригинала Три Грации. Эта мраморная скульптурная группа была приобретена Франческо Тодескини в Риме у кардинала Просперо Колонна. Сенека предположил, что они олицетворяют собой три действия в распределении благ, что выражается в из позах: дарение, получение и акт возвращения.

Фамильный герб Пикколомини с кардинальской шляпой.

 

 

Последний взгляд на Сиену перед отъездом в Сан-Джиминьяно.

 

 

На пьяцца дель Кампо в ресторанчике, который я показывал ранее, состоялся обед. Несмотря на простые названия, обед был сытным и вкусным. Мы, как и в Кортоне взяли с Мариной оба варианта меню.

 Оставшееся до отъезда время рассматривали, что происходило на главной площади Сиены.

 

 

 

 

 

И снова Тоскана, но уже немного другая.

 

Вот интересное фото. Казалось бы ничего не значащая стена. Но это - городок Монтериджоне, одно из самых красивых мест в Тоскане. Не верите?

А теперь? Но наша программа не резиновая и все объять невозможно.

 

 

Но вот уже и башни Сан-Джиминьяно встречают нас.

 

 

 

 

Но это - городок Монтериджоне, одно из самых красивых мест в Тоскане. Не верите?

А теперь?

 

Неа, не верю  :biggrin:  Была я там. Впечатляет в основном стена и ощущение замкнутого пространства. А домов кот наплакал) В Тоскане есть маленькие городки  сильно покрасивее. Чертальдо например. Или Монтефьоралле. Буонконвенто тоже. 

Свое название Сан-Джиминьяно город получил по имени епископа из Модены (IV век), который освободил жителей городка от набега варваров. Но историю свою имеет с этрусских времен. Развитие города произошло в XIV-XV веках, появились больницы, дворцы, башни, церкви, монастыри. В 1300 году в город приезжает Данте Алигьери в качестве флорентийского посла и призвал санджиминьянцев присоединиться к лиге гвельфов. Росту и процветанию Сан-Джиминьяно в особой мере способствовала дорога, соединявшая северные и центральные владения, Францижена или Римская дорога, которая вела паломников из заальпийских мест в Рим. Упадок начинается с захвата территории войсками правителя Тосканы Козимо I дей Медичи, указом 1563 года запретившим развитие города посредством светских расходов. Все это привело к большой нищете, но оставило в целости, без разрушений и преобразований в стиль барокко башни и церкви.

 Через ворота и одноименной центральной улице Сан Джованни, заходим в город. Не представляю, как это будет происходить в сезон, но уже сейчас, вы видите, какая тесная эта центральная улица.

Ухожу вправо, где мне встречаются уже единичные туристы, красивые тихие улочки и прекрасные тосканские виды.

 

 

 

 

 

Так я дохожу до Замка Сан Лоренцо ин Понте и захожу в его двор.

Возвращаюсь в центр города по via del Castello

и выхожу на piazza della Chisterna (или площадь "Цистерны"). В центре ее - восьмиугольная цистерна (колодец) из травертина обретшей нынешний вид в 1346 году. Эта площадь окружена средневековыми дворцами, в которых соединяется бело-серый травертин с красными кирпичами. Подробнее эту площадь мы рассмотрим позже с другого ракурса.

А пока нужно постоять в небольшой очереди за мороженым в знаменитую Gelateria Dondoli, между башенками за колодцем. Говорят, здесь самое вкусное мороженое в Италии (о чем говорит и надпись на вывеске). Проверим. Жаль, не заметил вовремя рекламу Crema di Santa Fina. впервые представленного на выставке Милан Экспо 2015.

Что сказать, я вам не скажу за всю Одессу  Италию, но это самое вкусное мороженое, что я ел за эти дни (раз 7-8).

 

Пока я ел мороженое, сидя на ступеньках, ведущих в Кафедральный Собор Колледжата (Дуомо), я все поглядывал на Дворец Коммуны, великого флорентийского архитектора Арнольфо ди Камбьо и рядом с ним стоящую Торре Гросса (жирную башню), полностью из травертина, высотой 54 метра.  Эта башня была в моих обязательных планах и я стал искать вход в нее.

 

Стрелочка на башню ведет меня во двор Дворца Коммуны, украшенный многочисленными гербами и цистерной для хранения воды с гербом подесты Альберти. Поднимаюсь на "Лоджию судьи", ведущую к башне, но вход только через кассу. Билетов на башню нет, но есть билеты (три в одном) на башню, пинакотеку и музей "всего" за 7,50. Придется брать.

Поднимаюсь на башню "Торре Гросса".

 

Подъем на башню оказался не сложным (я поднимался и на вдвое выше башни), но виды отсюда сногсшибательные. Начинаю подъем.

Одна из башен дельи Ардингелли

восточная сторона площади Кафедрального собора, дворец Узеппи-Киджи со своей башней Белла.

Дворец Пальтони-Сальвуччи с башнями-близнецами дей Сальвуччи.

Панорама города с башней Куньянези и улицей Сан Джованни.

Дворец Подесты и башня "Роньоза" (чесоточная, паршивая), высотой 51 метр (XIII век)

И снова башни-близнецы и площадь Эрбе.

Вид на крепость Монтестаффоли. Хоть она и разрушена, но с нее открывается неплохой вид набашни Сан-Джиминьяно. 

 

Башня Куньянези и улица Сан Джованни, заканчивающаяся воротами Сан Джованни, через которые мы и вошли в город.

 

 

Площадь Цистерны с башней Дьявола слева (ее хозяин вернулся из путешествия и увидел, что она стала выше) и башней дей Беччи справа. На дальней от нас стороне площади находятся  ряд дворцов, принадлежавших старинным родам Четти и Браччиери. В конце площади выделяется дворец Тортоли, украшенный двухарочными готическими окнами, прислоненный к башне дей Пуччи со срезанной верхушкой (под ней белая машина стоит). Под нами внизу находится еще одна башня дельи Ардингелли.

А как красивы зеленые дали Тосканы !

башня дей Беччи перед аркой (между крышами домов) слева и сразу же за ней - башня Куньянези (справа). Арка- это ничто иное, как старинные южные ворота первого кольца городских стен.

 

 

Спускаюсь с башни Гросса и захожу  в Пинакотеку и Городской Музей.

Спускаемся с башни в Пинакотеку и Городской музей. Я сделаю подписи к наиболее известным произведениям искусства.

 

 

Доменико ди Микелино. Мадонна на троне с младенцем и святыми Григорием, Иоанном Крестителем, Франциском и Финой.

Себастьяно Майнарди. Мадонна с младенцем и святыми.

Беноццо Гоццоли.1466 г.  Мадонна с младенцем и святыми Иоанном Крестителем, Марией Магдаленой, Августином и Мартой.

Пинтуриккьо. 1512г. "Мадонна во славе со святыми Григорием и Бенедетто.

 

Меммо ди Филиппуччио (отец Липпо и Федерико Мемми) 1310 г. "Мадонна на троне с младенцем и со святыми Петром, Иоанном Евангелистом, Екатериной, Аньезе, Иоанном Крестителем, Михаилом, Франциском и Кларой"

 

Себастьяно Майнарди. Мадонна с младенцем и ангелами.

 

Тадео ди Бартоло. Святой Джиминьяно.

Величественная фреска Липпо Мемми 1317 г. "Маэста" в зале Данте с Девой Марией на троне с младенцем, окруженная ангелами и святыми, и у ее ног коленопреклоненного подеста Нелло ди Мино дей Толомей.

Другие фрески в этом зале.

 

Выходим из Дворца Коммуны, у нас на сегодня еще будет Вольтерра.

 

По виа ди Сан Джованни направляемся к выходу из исторического центра города

Заглядываем по пути во множество магазинчиков

и через ворота Сан Джованни выходим.

 

И напоследок, спускаемся по совсем неприметной улочке (мне ее подсказала Светлана Ёlka), чтобы увидеть классическую панораму города.

 

Ну просто красавец ! До свидания, Сан-Джиминьяно !

P.S. До понедельника! Через полчаса поезд на Самару.

 

 

Через ворота и одноименной центральной улице Сан Джованни, заходим в город. Не представляю, как это будет происходить в сезон, но уже сейчас, вы видите, какая тесная эта центральная улица.

 

В сезон, мне кажется, народу было даже меньше!

 

 

 

А как красивы зеленые дали Тосканы !

 

Просто обалденно красиво! Такая сочная зелень! Невероятно. 

 

 

 

Заглядываем по пути во множество магазинчиков

 

На мой взгляд, такой бесподобный город как Сан-Джиминьяно слишком мал для того количества туристов, которое ежедневно в него приезжает. В результате днем он превратился в чисто туристическое место, где нормальной жизнью не пахнет. 

Вернулся из Самары. Как же хорошо я отдохнул в компании 44 форумчан ! Вернемся к нашей Тоскане. Мы направляемся в Вольтерру. Поднимаемся все выше и выше. Тут Тоскана уже предстает в других красках...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш автобус вскарабкался на вершину холма в месте слияния долин Валь-ди-Чечина и Валь д'Эра. Мы - в Вольтерре, старинном этрусском городе, еще в VII веке до н.э. входившего в двенадцатиградие- конфедерацию этрусских городов. Уже в IV веке до н. э. город занимал площадь 116 гектаров и имел крепостную стену длиной более 7,3 км. Но этрусская цивилизация в стратегической борьбе за владение Центральной Италией с древнеримской в 283 году до н.э. потерпела военное поражение. В дальнейшей истории Вольтерры были и взлеты и падения. Расцвет с римлянами, "черное двухлетие" Суллы, новый расцвет до прихода варваров. Вольтерра переходила к эрулским готам, византийцам, лангобардам, пока, наконец, к власти не пришли епископы и не установили светскую власть. Но и она продержалась не долго. Наибольшие страдания жителям Вольтерры принесли флорентийцы, особо жестко расправившиеся с жителями в 1472 году, устроив резню и предав огню.

 Знакомство с городом мы начинаем с Пьяцца дей Приори, на которой находится Палаццо Преторио - ансамбль из нескольких зданий и башней Торре дель Порчеллино, названной так по установленной на ней фигуры поросенка. Ранее в нем размещался городской глава, сейчас -офисы государственных учреждений.

 

На этой же площади находится Палаццо дей Приори, возведенный в 1208-1257 гг и являющимся самым величественным зданием площади, а также самым старинным дворцом Тосканы (старше флорентийского Палаццо Веккьо). Очень красив Палаццо дей Приори внутри, но мы этого не увидели из-за позднего приезда в город.

Рядом высится Палаццо Весковиле (Епископский дворец) и Палаццо Инконтри (дворец Приемов), в котором сейчас расположен банк Cassa di Risparmio di Volterra.

Пьяцца дей Приори с окружающими ее Палаццо - одна из самых прекрасных и живописных площадей Италии.

Прогуляемся по ее средневековым узким улочкам.

 

Выходим на пьяцца Сан-Джованни - религиозное средоточие Вольтерры. На эту площадь выходят Кафедральный собор (Дуомо) с колокольней и восьмиугольным Баптистерием, имеющим бело-зеленый мраморный фасад.

Здесь же на площади выставлены произведения современного искусства.

Идем далее по улочкам Вольтерры

 

и вновь показалась пьяцца дей Приори, мы обошли квартал вокруг.

 

Но идем далее, к Картинной галерее. и городскому музею Вольтерры, находящихся в Палаццо Минуччи-Солаини. Но времени на осмотр нет.

Выходим на крепостную стену города к Древнеримскому театру времен императора Августа.

Сохранились трибуны, монументальная сцена, криптопортик.

Идем дальше...

Продолжаем прогулку по Вольтерре.

Запах акации распространяеся на десятки метров.

 

Вновь уходим в кварталы старого города и выходим на Пьяцетта Сан Микеле.

Заходим в одноименную церковь.

А вот какое чудо нам встретилось по пути.  Как все вкусно выглядит.

 

 

 

 

 

 

Но это все не съедобно. Вольтерра знаменита своими мастерами художественных промыслов, создающих такую красоту из алебастра.

 

Продолжим прогулку по Вольтерре...

Наш гид Оля выводит нас на Piazza XX Settembre

 

Отсюда открываются красивые виды на Вольтерру

 

Надпись на памятнике "Вольтерра чтит храбрых сыновей, павших во всех войнах"

 

 

Заходим в археологический парк. В отдалении видна Крепость или Цитадель Медичи. Над ней возвышается Торре дель Маскью. И вот уже на протяжении более шести веков она является тюрьмой.

Из парка мы подходим к Этрусскому Акрополю.

Возвращаемся в город.

Нам пора уезжать из Вольтерры. Еще раз полюбуемся этим средневековым городом, его баптистерием и 44-метровой колокольней Кафедрального собора.

Посмотрим и на тосканские дали, куда мы скоро спустимся с высот Вольтерры.

 

На пьяцца  Мартири делла Либерта нас забирает автобус.

Мы постепенно спускаемся с тосканских холмов на равнину и возвращаемся в Сиену.

 

Проезжая мимо какого-то городка, наш гид Оля поясняет: проезжаем Казоле д'Эльса. Я впервые встречаю гида, с такой дотошностью изучающей географию итальянских городков.

Что сказать в заключение про Вольтерру. Конечно после Сиены и Сан-Джиминьяно я был эмоционально выжат как лимон. И сконцентрироваться на полноценном восприятии третьего города уже не мог. К тому же мы приехали в небольшой дождь, а главное, около шести часов вечера, когда посещение главных соборов и палаццо было проблематично. Этот город достоин более внимательного осмотра в дневную часть программы.

 

 

 

Но это все не съедобно. Вольтерра знаменита своими мастерами художественных промыслов, создающих такую красоту из алебастра.

 

Зато как реалистично! Поставить на кухне и искушать гостей чашкой молока с печеньем или кофе) Они правда весят немерено. Хотела было прихватить гроздь винограда в прошлом году, подержала и решила ограничиться тремя парами вишен :biggrin: 

 

 

 

Конечно после Сиены и Сан-Джиминьяно я был эмоционально выжат как лимон. И сконцентрироваться на полноценном восприятии третьего города уже не мог. 

 

Гонка за количеством прекрасного до добра не доводит )) Стандартно Сиена+Сан-Джиминьяно - это уже потолок, хотя для полного счастья достаточно и одной Сиены, даже если не в первый раз. 

 

Что сказать в заключение про Вольтерру. Конечно после Сиены и Сан-Джиминьяно я был эмоционально выжат как лимон. И сконцентрироваться на полноценном восприятии третьего города уже не мог... 

 

Абсолютно согласна, ставить три этих города в один день нельзя. Это очень утомительно для туристов, даже подготовленных. К тому же Вольтерра совсем не по пути от Сиены

Покидаем отель в Сиене и отправляемся на юго-запад Тосканы.

 

 

 

Первую остановку делаем у аббатства Сан-Гальгано. Но сначала идем в скит на Монтесиепи. Строительство ротонды началось сразу после смерти Гальгано, принявшим цистерианское монашество. В 1340 году к скиту была пристроена капелла с фресками Амброджо Лоренцетти на сюжет Житие Девы Марии.

В этой романской ротонде хранится меч в скале, приписываемый Сан Гальгано, который здесь и погребен. Гальгано (род. 1148 г) был храбрым, но слишком распущенным рыцарем. Осознав бессмысленность своего существования, он обратился к Богу. Когда он в религиозном порыве попытался сломать свой меч о камень, клинок неожиданно погрузился в него по самую рукоять. Это чудесное событие было интерпретировано, как знак Божьего благоволения. Гальгано построил хижину на месте нынешней капеллы Монтесьепи, в которой прожил отшельником до своей кончины в 1181 году. В 1185 году папа Урбан III объявил Гальгано святым.

 

 

 

 

Отправляемся к монастырскому комплексу Сан-Гальгано, сыгравшими вместе со Скитом ведущую роль в распространении готико-цистерианского стиля. В 1224-1238 годах монахи -цистерианцы возвели монастырский храм из травертина и кирпича, в форме латинского креста.

 

Полуразрушенное аббатство окружено лесом и находится в чудесном месте на значительном удалении от основных туристических маршрутов.

В XIV веке начался медленный упадок аббатства, из-за падения колокольни и сводов, храм был частично разрушен. А в 1652 году монастырь был окончательно упразднен.

 

Главный фасад еще при строительстве остался незавершенным. В настоящее время часть монастырских строений восстановлены монахинями из ордена оливетанок.

 

Зайдем внутрь.

Уникальное строение церкви без крыши, производит неизгладимое впечатление. Живописные боковые стены, череда колонн, аркад и окон-бифоре. Апсида замкнута строгой стеной с окном-розой. Интерьер разделен на три нефа 16 крестообразными колоннами, в просторном центральном нефе, длиной около 70 м, теперь растет трава, а алтарный стол стоит прямо под открытым небом.

 

 

 

 

Крест, образованный колоннами и небом, особенно впечатляет.

 

 

Выразительные руины аббатства Сан-Гальгано стали местом съемок фильма "Ностальгия" Андрея Тарковского и "английский пациент" Энтони Мингелла.

 

 

А вокруг аббатства какие красоты.

 

 

 

 

 

 

 

 

А далеко, на холме стоит городок Кьюздино, где и родился Гальгано Гвидотти, ставший святым Гальгано.

А у нас - большой переезд на юго-запад Тосканы. В нашей сегодняшней программе - Питильяно, Сована, термы Сатурнии, сюрприз от гида Ольги и переезд в отель под Витербо.

 

Фотография - просто отпад! Только голубое и зелёное... И больше ничего...  А больше ничего и не надо...

Южная часть Тосканы производит совершенно иное впечатление, чем другие регионы. Благодаря более жаркому, сухому и солнечному климату здешние холмы покрыты зарослями пахучего средиземноморского кустарника, известного как маккья. Пальмы растут в городах и вдоль песчаного морского берега, а границами между земельных участков традиционно служат ряды колючих опунций.

 

 

 

 

 

 

Достигнув Тирренского моря, мы вновь повернули вглубь тосканских земель.

 

 

И вот перед нами абсолютно нереальная картина - это город Питильяно. Оля остановила автобус при подъезде к городу. Забравшись на высокое плато, господствующее над скальными нагромождениями и разрезающей их рекой Ленте, Питильяно выглядит весьма живописно. Тесно стоящие дома здесь, кажется, вырастают прямо из мягкого известкового  туфа многочисленных пещер. Эти пещеры использовались еще этрусками для захоронений. Сейчас же в погребах зреет знаменитое вино Bianco di Pitigliano  и оливковое масло.

От этой панорамы невозможно оторваться.

 

 

Вновь занимаем места в автобусе и при въезде в город, делаю еще несколько фотографий с потрясшими меня видами.

 

 

 

 

 

И вот мы начинаем прогулку по городу с гидом Олей. Проходим акведук 1545 г. и попадаем на площадь Республики.

Здесь, на площади стоит дворец Орсини (XV-XVI в) архитектора Сангалло. Сегодня здесь находится епархиальный музей (Museo Diocesano), в котором есть картины Франческо Цуккарелли. 

Также во дворце находятся Городской археологический музей и этнографический музей, где представлены изделия из серебра, монеты, деревянная скульптура, текстиль.

 

проходим  участок раскопок древнего города.

Продолжение следует...

Прогуляемся по улочкам Питильяно. Пойдем по центральной, украшенной цветами, via Orsini.

 

 

 

 

Кафедральный собор или Дуомо ди Сантиссими Пьетро и Паоло.

Кисти Франческо Дзуккарелли принадлежат два алтарных образа.

 

 

 

 

 

 

Церковь St. Rocco

Здесь мы поворачиваем назад и вернемся другой улочкой, via Zuccarelli.

Вид с туфовой скалы на церковь близ Питильяно.

 

Мы идем по улице, проходящей через гетто, которое появилось в 1569 г. после изгнания евреев из папского государства.

 

Питильяно называют малым Иерусалимом, здесь есть синагога, Еврейский музей. Территория гетто до сих пор охраняется, хотя туристов пускают во все его уголки.

 

 

 

 

Возвращаемся ко Дворцу Орсини и поворачиваем налево.

Здесь, в траттории за моей спиной, наша группа пообедает.

 

 

Перед отъездом выходим на еще одну смотровую площадку и любуемся красотой Питильяно.

 

 

 

 

Потрясающие виды. Отправляемся в Археологический парк Читта-дель-Туфа смотреть этрусские некрополи.