ПАЛОМНИЧЕСТВО НА СВЯТОЙ АФОН

 

 

       Когда мой возраст стал стремительно приближаться к юбилейным цифрам устрашающей величины, поневоле пришлось начать задумываться о душе, о смысле жизни, о том, откуда я пришел, зачем жил, куда уйду уже не в столь отдаленном будущем. В поисках ответа на эти вечные вопросы человеческой жизни решил попробовать отправиться в паломнический тур в Грецию, на Святой Афон, второй земной удел Богородицы.

      Согласно древнему преданию, корабль, на котором плыла Богородица вместе с апостолом Иоанном Богословом, попал в бурю, и его прибило к берегу полуострова Афон в том месте, где сейчас находится Иверский монастырь. Дева Мария так была поражена красотой этого места, что попросила у Бога это место себе в удел взамен ранее выделенного в Иверии, в районе нынешней Грузии.

      Уже в первые века возникновения христианства здесь начали селиться как простые пастухи и крестьяне, так и многочисленные монахи из разных стран. Такие «святые горы» организовывались и в Палестине, Египте, Сирии и Малой Азии, но из-за постоянных варварских набегов другие монастырские центры не устояли. И Афону досталось немало войн и разрушений, но тем менее он  их выдержал.

      К IX веку монашеское население на Афоне стало преобладать, большинство мирян покинуло эти места. В 883 году император Византии Василий I издал указ, письменно утвердив Афон как место исключительного проживания монахов.

     Получается, монашеству на Афоне значительно более 1000 лет. Святая гора Афон влекла и влечет к себе паломников со всего мира как место непрестанной молитвы к Богу, освященное подвигами тысяч и тысяч монахов, на протяжении тысячелетия передававших своим последователям  Православную веру в нетронутой чистоте и сохранивших ее таковой до сегодняшнего дня.

       Историю Афона все интересующиеся могут легко отыскать в Интернете. Сколько бурных событий происходило на Афоне, сколько войн, завоевателей огненным валом прокатились по этим местам! Сколько здесь подвизалось христианских святых, мудрых афонских старцев!  Были периоды расцвета, были периоды упадка. Долгие века турецкого владычества, греческие восстания XIX века…

       Если обратиться к новейшей истории, то после II-й мировой войны Афон был в глубоком упадке и запустении. Число монахов уменьшилось во много раз, ряд монастырей были разрушен, скиты и келии опустели.

       С конца ХХ-го века начинается новый подъем Афона. Сейчас ведутся большие работы по восстановлению разрушенного. Мы не видели, пожалуй, ни одного монастыря, над которым бы не возвышался башенный кран, а стены и башни не стояли бы в строительных лесах. Улучшаются дороги, появилась сотовая связь и даже кое-где Интернет. Электричество в монастырях только местное, от дизель-генераторов и солнечных батарей, однако ни в один из храмов оно не проведено, освещение в них исключительно от свечей. Увеличивается число монахов, сейчас их более 2000, а число паломников возрастает с каждым годом.

     Верховная власть на Афоне принадлежит Священному Киноту, который состоит из делегированных в него представителей 20 афонских монастырей. Исполнительную власть Афона представляет Священная Эпистасия. Священный Кинот и Священная Эпистасия располагаются в Кариесе (Карее) – столице монашеской республики, маленьком городке приблизительно в центре полуострова, ближе к восточному побережью. Согласно Уставу Святой Афонской Горы «все на Святой Горе обители… входят в духовную юрисдикцию Великой Христовой Восточной Православной Церкви, и не допускается поминовение иного имени, кроме имени Вселенского Патриарха».

 

      Афонский полуостров – восточный «палец» полуострова Халкидики, расположенного на северо-востоке Греции. Он протянулся примерно на 60 км на юго-восток. Ширина его в среднем по прямой колеблется от 10 до 14 км, однако горный рельеф делает извилистые дороги от одного побережья до другого значительно длиннее. На юго-восточной оконечности полуострова на 2033 м над уровнем моря возвышается сама гора Афон. 

 

 

      Попасть на полуостров можно исключительно морем, на земле граница закрыта, да и дороги там практически нет. Ближайший свободно доступный греческий город – Уранополис, курортный поселок примерно в 200 км от центра провинции Македония – города Салоники с международным аэропортом. Из Уранополиса в главный порт Афона – Дафни – ежедневно курсируют паромы, скоростные катера и моторные лодки.

      Как все, наверно, слышали, уже более тысячи лет женщины на Афон не допускаются, населен он исключительно мужчинами. Говорили, что даже домашние животные раньше были только «мужеского» пола, но, судя по обилию таких «домашних животных», как кошки, вряд ли среди них научились размножаться самцы. Кошачьи разборки на улицах и ночной собачий лай в окраинных домах наличествуют постоянно.

      Чтобы попасть на Афон, нужно предварительно заказать специальный документ – диамонтирион, дающий право доступа на полуостров на определенное время. Это делается либо по церковным каналам, либо через знакомства в монастырях Афона, если таковые у желающего имеются. Выдается диамонтирион на руки в Урануполисе в день отправления на Афон, по паспорту и с уплатой пошлины 25 евро, и только после его предъявления вам продадут билет на паром, а при входе на паром дополнительно проверят наличие.

 

     Диамонтирион выдается от лица  конкретного монастыря и гарантирует, что паломника в обозначенные даты примут, поселят в общежитие (архондарик) и не оставят голодным, хотя трапеза в монастыре в период поста один раз в день, вне поста – два раза. Вы можете пойти и в любой другой монастырь, переходить хоть каждый день в новый, но там гарантий заселения уже не будет.

     Недавно в Карее при монастыре Новый Эсфигмен открылся «Странноприимный дом Иоанна Русского». Возглавляет его монах отец Иосиф, русский, бывший инженер из Москвы, уже более 30 лет живущий на Афоне. По сути дела, этот дом - небольшая комфортабельная гостиница с номерами на 3-х человек для рядовых паломников и несколькими номерами более высокого уровня для высокопоставленных особ. Питание трехразовое, очень хорошее. При гостинице имеется небольшой автопарк из нескольких джипов – пикапы Тойота Хилукс и грузовик-вездеход, трое-четверо водителей, что позволяет гостям совершать поездки по монастырям.

      Таким образом, за несколько дней можно увидеть большую часть афонских монастырей. При проживании в одном монастыре паломник ничего, кроме своего монастыря, больше и не увидит (сейчас я опускаю духовную сторону этого вопроса). При пешем паломничестве нужно значительно больше физических сил, чем осталось у меня с возрастом, чтобы проходить каждый день по 15-20 км с подъемами и спусками, требуется значительно больше времени, и вы подвержены всем превратностям погоды. Но и таких паломников с объемными рюкзаками за спиной и обязательным посохом в руке на дорогах Афона много.

      Взвесив все свои возможности, я выбрал вариант странноприимного дома. Мой тур рассчитан на 7 дней - 6 ночей: четыре ночи в Карее и две ночи в Уранополисе по приезду и при отъезде. Ночь в Уранополисе по приезду - практически обязательное требование, т.к. диамонтирион выдают утром с 7-8 часов, а паром отходит в 9.45 утра. При отъезде тоже крайне желательно еще раз переночевать в Урануполисе, поскольку паром приходит сюда с Афона в 14-15 часов, а до аэропорта Салоник еще целых три часа езды. При штормовой погоде паром может не только задержаться в пути, но и вообще в этот день быть отмененным, и тогда есть риск застрясть на Афоне на неопределенное время.

     Это укороченный вариант тура, связанный с расписанием прямого авиарейса Салоники-Екатеринбург, который летает только два раза в неделю. Для москвичей и вообще всех желающих лететь с пересадкой через Москву, откуда рейс в Салоники ежедневный, стандартный тур на один день дольше. Обошлась поездка очень дорого, около 1300 евро с греческой визой (кстати, греки дали ее на три года!!!!), да еще на месте немного потратил, но то, что я там увидел, почувствовал и понял, нельзя измерить никакими деньгами, и вообще земными мерками…

 

      Уф-ф, вроде вводную часть закончил, можно переходить непосредственно к описанию собственного паломничества.

 

     Сразу хочу попросить прощения у всех читающих, так верующих, так и атеистов. Атеисты не поймут, какую разлитую в воздухе небесную благодать там ощущаешь; чем восхищаешься, прикасаясь в храмах к величайшим святыням христианства, когда слезы сами текут из глаз. Верующему может не понравиться, что акцент сделан на внешней стороне поездки, на иллюстрациях к ней, бытовом описательстве, на туристическом узнавании и показе нового, но мирского. Но как можно отразить духовное? Это же всё равно, что слепому от рождения рассказывать о разнице между красным и синим цветом!

 

Итак, «мы начинаем»...

 

         День первый, 3 сентября. Перелет в Урануполис

 

        Самолет греческой авиакомпании, далеко не самый новый Боинг-737-300, должен вылететь из Екатеринбурга по расписанию в 5.15 утра, прилететь в аэропорт Македония города Салоники в 8.05 местного времени. С вполне извинительной 40-минутной задержкой он это честно и делает, причем в полете нам предлагают легкий завтрак и прохладительные напитки, к которым относится даже греческое вино! Выпив холодного белого вина, спокойно взирал на пробуждающуюся утреннюю землю, стараясь отвлечься от детского крика и плача, неизбежного на курортных рейсах. Пытался снимать через иллюминатор, но он  грязный, и солнце засвечивает. Ничего путного не получилось, вот один пример уже при посадке

 

        Очередь на паспортный контроль, сначала в единственную кабинку, привела в ужас! Но быстро открылось еще несколько окон, и много времени процедура не заняла. Чемоданы уже ездят по ленте, выход, нахождение представителей принимающей стороны,  посадка в трансферный автобус, и вот за окнами мелькают картины утренней Греции, и сельскохозяйственной, и курортной. В Греции я был 10 лет назад, причем в этой части страны не был ни разу.

 

 

 

 

       Когда из автобуса вышла большая часть пассажиров, пересели в микроавтобус и остаток пути проделали на нем. Вот и Урануполис, и мой небольшой отель «Принцесса Уранополиса», где мне жить до завтрашнего утра.

 

      Отель не в центре у порта, а на самом въезде в городок. Но Уранополис настолько невелик, что это не проблема. Редчайший случай – меня селят в номере хоть и под самой крышей, с наклонным потолком, но с видом на море! Ну, как не сделать модное сейчас «селфи», подвесив фотоаппарат на шнурке к двери балкона!

 

      Принимаю курортный вид, и скорей в соседний ресторанчик, кушать очень хочется. Густой рыбный суп, традиционная мусакас, красное вино – я король!

 

     Так, теперь сразу к морю, вот оно, под обрывом, за диким пляжем, теплое, чистое, ласковое, манящее… Манящее? А плавки-то я забыл надеть!

 

 

 

       Ладно, пойду просто прогуляюсь до центра, посмотрю городок, а уж потом пойду купаться. Посмотрите картинки Уранополиса, городка с маленьким портом, просторной мариной, старинной сторожевой башней, двумя-тремя улицами, кучей магазинчиков и кафе, небольшими отелями.

 

 

 

 

 

 

 

      Вернулся в отель, чтобы переодеться для моря. Оказывается, у нас даже бассейн есть при отеле

 

     Ура, я в море, вернее, в заливе Святой горы! Правда, небольшой конфуз: я за этот год похудел, а шнурок на плавках не подтянул, и они с меня сползают, даже на снимке видно.

 

    Вечер у моря

 

 

 

 

       Наступает ночь, и после легкого ужина занимаюсь перекладкой вещей. Как мне посоветовали знающие мужички, не первый раз идущие на Афон, не надо тащить туда весь чемодан. Ненужные вещи оставляю в чемодане в гостинице до возвращения, а нужное укладываю в рюкзачок. Не нужны там теплые вещи, раз буду жить и ездить в приличных условиях, шорты, поскольку они на Афоне запрещены, купальные плавки, нарядные футболки и т.п. Ветровка и зонт на всякий случай, две рубашки с длинным рукавом (короткий рукав в храмах не приветствуется), умывальные и фотопринадлежности, сотовый и даже фонарик – вот это надо. Фонарик-жужжалка очень пригодился, когда в полной темноте ходили на утреннюю службу в храм – уличных фонарей в Карее нет!

 

       День второй, 4 сентября. Переезд на Афон.

       Странноприимный дом в Карее. Монастыри Иверский и Ставроникита

 

      Утро, встало солнце, осветив островки напротив

 

      В 8 часов в подвале отеля завтрак шведский стол, в принципе неплохой. Наедаюсь как следует, чем вызываю осуждение своего попутчика Андрея, летевшего этим же рейсом и живущего в соседнем номере. Он уже перешел на постную пищу, собираясь вечером на покаяние; я это откладываю на следующие дни. Кстати, Андрей собрался ходить из монастыря в монастырь, и действительно они на Афоне организовались группкой, ходили и увидели немало, хотя намаялись.  До порта ходу минут 10-12, однако хозяин отеля обещал подвезти нас - меня, Андрея и двух высоченных братьев из Риги. Потом выяснилось, что он это сможет сделать только через полчаса; махнули рукой, надели рюкзаки и пошагали по пустынным пока улицам. Вот мои попутчики идут впереди

 

      Получаем диамонтирионы. В помещении народ вроде толпится, но процедура отнимает лишь несколько минут, всё заготовлено, выдается четко. А вот в очереди в кассу за билетами на паром надо постоять, и это мы еще рано пришли. Позже длина очереди возрастает и, говорят, иногда на всех даже билетов не хватает. Цена билета до Дафни очень интересная – 8.54 евро. Наконец-то пригодились копеечные евроценты, несколько лет валявшиеся в загранкошельке!

 

      У причала стоят два парома и несколько катеров, наш будет A3ION ECTIN (использую цифру «3», похожую по начертанию на греческую букву «кси»). Принимает на борт несколько грузовиков и легковушек, а также порядочное число людей на открытую палубу и в закрытый салон.

 

 

 

      Размещаюсь на открытой верхней палубе – паломник к походу готов!

 

     Мужчины из всех европейских стран и всех возрастов заполняют палубу

 

 

 

      Отплыли, городок остался позади, а впереди из-за ближнего мыса появилась желанная Святая гора на дальней оконечности полуострова

 

 

      Можете посмеиваться или осуждать меня, но сразу начинают обуревать восторженные чувства, не оставлявщие до конца двухчасового рейса. Я приближаюсь к Афону! Пафос немного смягчают чайки, тучей крутящиеся вокруг корабля в надежде поживиться

 

 

 

      Первые заброшенные строения на берегу. От их вида щемит сердце

 

 

     Нет, лучше смотреть вперед, на гору!

 

     Из моря далеко от берега местами торчат скалы, причем на фото не сразу разберешь, где скалы, а где чайки

 

     Первая остановка для посадки-высадки

 

     И еще, и еще раз фотографирую Святую гору, которую дальше потихоньку начинают заслонять береговые отроги

 

     Следующая остановка, если не путаю, бухта Зографа. Отсюда ведет дорога вглубь полуострова к монастырю Зограф. По ней поедем спустя два дня

 

     Рядом, как сломанный зуб, торчат развалины старинной наблюдательной башни, а под ней, у самого моря, полоса белоснежной породы, похоже, мрамор

 

     Остановка у скита Всех Святых

 

    Монастырь Дохиар

 

    Монастырь Ксенофонт. Здесь мы будем послезавтра

 

    Монастырь Святого Пантелеймона, русский, куда направляются большинство русскоязычных паломников. Здесь с парома вышло много народа

 

 

 

     Ксиропотам

 

     Наконец, подходим к порту Дафни, конечной остановке парома, и наиболее нетерпеливые паломники уже толпятся на носовой грузовой палубе у передней рампы

 

 

        Афон

       До этой точки, исключая подходы к промежуточным остановкам, мы в принципе видим те же картины, что видят и пассажиры многочисленных экскурсионных катеров и кораблей, курсирующих вдоль Афона. Им запрещено приближаться к берегу ближе чем на 500 метров, и заполнены они в основном, отдыхающими в Халкидиках женщинами и девушками. Поэтому, да простят меня женщины, эти кораблики на афонском русском сленге называются «бабовозы». Ну, а мы, мужчины, гордо приближаемся к земле, к пристани.

       Выходим! Я на земле Афона, второго удела Богородицы! Не передать словами, какие вновь нахлынули чувства. Но чувства чувствами, а я должен отыскать встречающего меня в обусловленном месте представителя Странноприимного дома. Встречаемся, представляюсь. Как позже выяснилось, встречал меня не простой работник, а иеромонах отец Варсонофий, который через день примет у меня исповедь. А сейчас он лихо крутит баранку джипа на ошеломительных горных дорогах.

 

        Большая часть дороги узкая и чисто грунтовая, и этот грунт - либо толстый слой пыли и песка, либо скала, каменистые кочки. Дождей не было очень давно, вся окружающая дорогу растительность покрыта  толстым слоем пыли. Местами неожиданно встречаются короткие участки дороги лучшего качества – старинная брусчатка, старенький асфальт и даже прекрасная новая двухполосная бетонка с отбойниками и кюветами. Лезем на перевал по отчаянно петляющей дороге, начинаем спускаться уже к Карее, и вдруг у отца Варсонофия звонит телефон. Ему сообщают, что он должен был встретить не одного паломника, а двух! И второй сейчас бегает по Дафни и ищет встречающего; на счастье, он прекрасно владеет несколькими иностранными языками.

       С трудом развернувшись, катим назад забирать отставшего. Конечно, нехорошо так говорить, но слава Богу, что с парома вышел первым я, и забрали именно меня! А то со своим корявым английским сейчас бы метал икру в порту…

Забираем. Довольно молодой парень, еще нет 40, Виталий, из Москвы. Отец его был в длительных зарубежных командировках, и Виталий, родившись в Сибири и начав учиться в школе в Москве, оказался в Норвегии, где прожил два десятка лет. Выучил языки, отслужил в норвежской армии, получил норвежское гражданство, сохранив и русское. Тяжело и долго болеет, и перерыв в лечении использовал для поездки на Афон. Нас поселили вместе, жили мирно и дружно.

       Со второй попытки доезжаем до Кареи. Вот он, Странноприимный дом Иоанна Русского. Стоит в нижней части городка, на склоне горы, ближе к долине. В левой части здания на втором этаже домовая церковь, внизу – столовая-библиотека. Центральную часть занимают жилые номера, справа на первом этаже – кухня и малая трапезная.

 

 

       На территории стоит еще одно двухэтажное здание, в нем генераторы и церковная лавка. Залит фундамент под еще один дом. Во дворе весь автопарк - несколько пикапов и большой грузовик.

Отец Иосиф отводит нас с Виталием в комнату. Она на первом этаже, трехместная, дверь и два окна выходят на широкую веранду.

 

 

        В номере есть электричество, холодная и горячая вода, санузел с душем, шкаф для одежды, тумбочка, несколько розеток, иконы, в тумбочке религиозная литература – что еще паломнику надо? Каменный дом с толстенными стенами прекрасно сохраняет прохладу даже в нынешнюю жару, когда температура около +30 градусов. Окна затянуты противомоскитной сеткой, и за все дни я увидел в комнате единственного комара, и того сидящего на потолке. Может быть, помогает фумигатор, вставленный в одну из розеток.

       Чтобы завершить тему дома, приведу несколько снимков, сделанных вечером и в последующие дни.

 

       Кухня и малая трапезная, где кушали все дни, исключая последний. Тогда заехало много народа, и перешли в большую столовую-библиотеку (этот снимок приведу позже)

 

       Коридор второго этажа

 

       «Панорама» нашего дома с проходящей рядом дороги, почти не видимого сквозь заросли деревьев и колючих кустарников

 

      Вечер на веранде в третий день. Для экономии электроэнергии все фонари на ней оборудованы датчиками движения и, если посидеть пару минут неподвижно, свет гаснет

 

      Дом расположен в нижней части Кареи, на склоне невысокого хребта, ближе к приморской долине восточного берега. Над долиной царит Святая гора, непрерывно просящая делать новые и новые снимки. Наиболее удобные точки – заброшенный сад за воротами дома или веранда второго этажа в том крыле, где размещается домашняя церковь. Вот первый вид из сада, сразу по приезду

 

      Хотя Карея расположена недалеко от восточного побережья полуострова, море видно плохо, мешают горки и пышная растительность, а из нашего двора, увы, море вообще не просматривается.

      Сразу приглашают на обед. На обед сегодня смесь пельменей с мясом (!!!) и вареников с творогом, сладкая дыня, свежий белый хлеб, ключевая вода. Вообще чай-кофе подают только по утрам, остальное время – водичка или белое вино; последнее, конечно, лучше.

      После обеда и небольшого отдыха первая поездка по монастырям. Водитель Николай и два пассажира, Виталий и я, едем сначала в Иверский монастырь (Иверон), затем в монастырь Ставроникита. Оба находятся на восточном побережье полуострова, недалеко от Кареи, в 7.5 и 5 километрах соответственно.

 

      Приближаемся к Иверскому монастырю. Ветерок сегодня восточный; с западной стороны полуострова мы плыли по совершенно спокойному морю, а здесь у скал порядочный прибой.

 

 

 

 

        Иверский монастырь

       Иверский монастырь занимает третье место в иерархии 20 монастырей Афона. Он основан в 972 г. св. Иоанном Иверским (т.е. Грузинским). Св. Иоанн был спостником св. Афанасия Афонского в Великой Лавре. Основанный им монастырь привлек и других подвижников из Грузии, однако в настоящее время среди монахов грузин почти не осталось. В XVII - XIX веках имел довольно тесные связи с Россией, пользовался ее помощью и поддержкой. Местность вокруг действительно немного напоминает Грузию или Абхазию – мягкие линии гор с пышной растительностью, шумящее рядом на каменистом берегу море… Святая гора от монастыря не видна, хотя она и рядом, ее заслоняют ближние невысокие горы.

      Проживает около 90 иноков. Есть аптека, приют, свечное производство, различные мастерские.

      В монастыре находится икона покровительницы Святой Горы Пресвятой Богородицы Иверской - Вратарницы (Портаитиссы). Согласно легенде, икона приплыла к берегам Афона из Константинополя, но все попытки повесить ее в главном храме монастыря заканчивались тем, что на следующий день она чудесным образом оказывалась над воротами монастыря. Наконец, Богородица явилась к монаху, преподобному Гавриилу, и сказала: «Я пришла сюда, чтобы я вас защищала от бед, а не вы меня». Потому-то монахи и построили в том месте часовню и установили там образ Божией матери, названный Вратарницей, и он стал стражем ворот.

 

     Вот эта часовня. В ней находится источник, практически на уровне моря и в десятке метров от него, однако вода в нем пресная.

 

     На территории монастыря фотографировать запрещено, поэтому покажу только его внешний вид

 

 

 

       Главный храм монастыря освящен в честь Успения Богородицы. Храм был построен в XIV веке, перестроен в начале XVI века. Как и многие другие на Афоне, он окружен застекленной цветными стеклами галереей, не знаю, как она называется по-научному. Стены и потолок галереи обычно расписаны сценами из Священного Писания. Когда подошли мы, в галерее стояло человек 10-15 монахов и пели красивый церковный гимн. Закончив петь, они вошли внутрь храма, и мы следом.

      Поклонились всем святыням, иконам, и в первую очередь, до земли – Иверской иконе. Внутри этого храма, как и в большинстве афонских церквей, сразу охватывает удивительное чувство. Полумрак, несколько горящих свечей, строгие лики икон, возносящиеся ввысь, к небу, старинные своды, создают такой душевный настрой, какого я не получаю в наших блестящих церквях-новоделах. Ясно видно, что храм – преддверие небес, чего-то неизмеримо величественного, источник благодати. На глаза наворачиваются слезы, и так легко, смиренно, без какого-либо стеснения или стыда перед окружающими, кладутся поклоны, хотя я технарь, человек ерепенистый и, увы, самолюбивый…

     

        Потрясенные увиденным в первом на нашем пути храме, едем берегом моря назад, направляясь в греческий монастырь Ставроникита. От него снова открывается вид на Святую гору, немного в другом ракурсе, чем из Кареи

 

       Монастырь Ставроникита

       Монастырь Ставроникита занимает пятнадцатое место в иерархии. История обители берет начало из глубины X-XI столетий. Ее основателем был некий Никифор Никита (или Ставроникита), офицер императора Цимисхия. Монастырь пришел в упадок в XII столетии в результате пиратских набегов, попал в подчинение к более сильным монастырям. Лишь в XVI веке вновь обрел независимость, а константинопольский патриарх Иеремия оказал монастырю значительную финансовую помощь для его восстановления.

      Но и после этого испытания не кончились, в последующие века он перенес несколько пожаров, самым сильным из которых был пожар 1879 года. Поэтому развитие замедлилось, и монастырь оказался самым маленьким на Афоне. Сейчас он восстановлен, выглядит очень хорошо, но вновь запрещение фотографировать внутри монастыря.

     Главный храм монастыря освящен в честь Николая угодника и построен в середине XVI века на фундаменте более древней церкви. Ряд росписей и икон выполнены Феофаном Критским. Самой ценной считается икона Николая Угодника, датируемая XII-XIV веками.

     В монастыре есть больница, аптека, пошивочная и сапожная мастерские, свечное и просфорное производство. Проживает около 40 иноков.

 

    Здесь, как и большинстве последующих монастырей, храм был закрыт, его открывали специально для нас, и мы поклонялись святыням вдвоем-втроем, в присутствии только монаха-служителя.

 

     Виды монастыря снаружи

 

 

     В зацветшем бассейне резвятся земноводные представители местной фауны

 

    Одна стена монастыря обращена к морю, вырастая прямо из отвесной береговой скалы. Вид с монастырского балкона в эту сторону впечатляет

 

    По окончании осмотра нас пригласили в комнату привратников, где, как почетных гостей, угостили ключевой водой и сладостями. Приятно!

 

    На этом сегодняшняя программа завершилась, и отдых до ужина. Можно посидеть в беседке

 

    Можно сфотографировать гору в лучах заходящего солнца

 

      В 20 часов ужин, неожиданно обильный: борщ (вместо мяса - грибы), греча с грибами, сыр фета, яйцо, банан, хлеб и холодная вода. После ужина немного поговорили с отцом Иосифом. Он сообщает, что завтра вечером можно будет исповедаться прямо в нашей домашней церкви, и он обеспечит нам с Виталием постное меню на весь день.

С одним из «старожилов» дома (третий день тут живет) договорились, что он отведет нас на утреннюю службу в 4.30 утра в ближайшую церковь, относящуюся к тому же монастырю Новый Эсфигмен, что и наш Странноприимный дом. Значит, вставать еще раньше, ставим будильники.

     Здесь следует сказать об Эсфигмене. Монастырь с таким названием расположен на севере полуострова и занимает 18-е место в иерархии. Несколько лет назад проживающая там братия ушла в раскол по ряду вопросов, возгордилась до того, что, например, перед причащением паломника требовала заново проводить обряд его крещения обязательно у них. Увещевания не помогли, и решением Кинота монастырь был исключен из братства. Но, поскольку Уставом утверждено, что монастырей должно быть ровно 20, не больше и не меньше, в Карее была выделена земля для братии, организующей монастырь Новый Эсфигмен.  Наш Странноприимный дом построен на землях этого монастыря, мой диамонтирион выдан им же, а в верхней части земли уже построено несколько зданий, среди которых небольшой храм. Туда мы на исходе ночи и пойдем.

       День третий, 5 сентября.

       Второй день на Афоне. Монастыри Пантелеймон и Ксенофонт.

       Андреевский скит, Карея. Монастырь Кутлумуш

 

      Среди ночи, в 4.20 звонит будильник. Быстро одеваемся, выходим, встречаем третьего и в полнейшей темноте, хоть глаз выколи, идем по пыльной каменистой дороге вверх к храму. Без фонариков споткнуться и разбить нос ничего бы не стоило. Идти недалеко, несколько сотен метров, вот и крылечко церкви. Снимки сделаны утром, когда взошло солнце

 

 

       В храме почти полная темнота. В притворе (входной части) горят лишь две маленькие свечки, в основной части (naos по-гречески) перед алтарем чуть светлее. Литургия уже началась. Службу ведут три священника, но нет ни одного прихожанина. Храм крошечный. Naos так мал, да еще вдоль стен стоят стулья «стасидии», что мы не решаемся туда зайти, чтобы ненароком не помешать, остаемся в притворе, приглашают нас только в конце. Служба идет на греческом языке, текст непонятен, но, когда надо креститься или кланяться, понятно. Ритм богослужения несколько иной. Ведут по очереди два-три отца, то простым текстом, то речитативом, то начиная петь. Мелодии, в отличие от наших, мне напоминают греческие народные песни. За время службы подходит еще один-два человека.

       Литургия длится около двух часов, заканчивается причастием, в котором мы участия не принимаем, поскольку еще не исповедались. Не буду описывать свои чувства от службы, это не тема для отчета, но впечатление литургия произвела.

Возвращаемся домой уже на рассвете. Первым делом – за фотоаппарат, Святая гора просит, тем более высоко над ней летит самолет

 

 

      Вскоре из-за моря встает солнце

 

     До 8-часового завтрака время еще есть, решаю прогуляться к месту ночной службы при свете, поснимать прилегающую часть городка, очень живописную при персиковом свете восходящего солнца

 

 

 

 

 

     Стол для затрака накрыт. Меню завтрака: каша с фруктами, оливки, хлеб, масло (нам нельзя, раз сегодня пост), джем, халва в полосочку, чай и кофе.

     На 9 часов назначен выезд в монастыри Пантелеймон и Ксенофонт. В Пантелеймон едем вчетвером, двое отправляются домой, и после осмотра монастыря останутся на его пристани ждать паром в Уранополис, а мы поедем в Ксенофонт. Багаж отъезжающих засовывают в огромные мешки для защиты от пыли и складывают в кузов пикапа, и едем. Вот он я, первый захватил лучшее место в машине!

 

      Везет сегодня нас Александр, молодой русский парень, вообще-то образованный москвич, но внешне похожий на грека больше, чем сами греки. Говорит, они действительно числятся в его родословной. Он живет у отца Иосифа месяцами, выполняя разноообразную работу, прекрасно говорит на греческом языке.

     15-километровая дорога к монастырю Пантелеймон снова весьма живописная и сложная, вновь через перевал. Над ней перепархивают хохлатые удоды, а в кустах заметили косулю. Кстати, отец Иосиф говорит, что ночами прямо к дому часто приходит целое стадо кабанов. В последний день на дороге перед нами бежала лиса.

 

 

      Подъезжаем к Свято-Пантелеймонову монастырю, расположенному на западном берегу полуострова. Вчера мы плыли мимо него и ненадолго приставали, сегодня спускаемся с гор.

 

     Пантелеймон

     Монастырь Святого Пантелеймона назван в честь святого великомученика Пантелеймона.  Занимает предпоследнее, девятнадцатое место в иерархии, но это одна из самых крупных обителей Афона, а для русских – самая важная, поскольку монастырь русский. На нынешнем месте русские иноки основали его в XVIII веке на месте небольшой Воскресенской обители. Однако история братии монастыря ведет свое начало с недавно отмечавшихся событий 1000-летней давности, когда русские монахи впервые поселились на Афоне, согласно преданию, по указанию святого равноапостольного князя Киевской Руси Владимира. Братия вначале подвизалась в других монастырях и скитах, часть из которых не сохранилась. В истории монастыря были периоды расцвета и упадка. К концу XIX века в монастыре было до 1000 русских монахов, но после революции 1917 года их число резко упало.

       Большая часть современных зданий, главный собор Святого Пантелеймона и колокольня построены в XIX веке. В 1968 году крупный пожар сильно повредил некоторые здания монастыря, восстановление идет до сих пор.

       В монастыре есть аптека, стоматологический кабинет, приют для престарелых, просфорное и свечное производство, фотолаборатория, мастерская по реставрации икон. На берегу рядом расположено подсобное хозяйство, огороды, теплицы. Число иноков приближается к сотне.

       Монастырь известен своими строгими порядками. Фотографировать в основной, старой части территории запрещено категорически. На дороге, разделяющей старую и новую части монастыря, сопровождавший нас монах сказал, что снимки делать можно, но потом другой всё же сделал нам замечание, выясняя, получено ли на это благословение батюшки.

     

       Итак, основная часть монастыря возвышается на скале над нами. Те корпуса и храмы, которые видны с моря, отсюда не видны.

 

     По крутому подъему поднимаемся к главным воротам

 

     Около них находится новый мраморный фиал для водосвятия и переведенная в камень фотография чуда 21 августа 1903 года. Монастырь традиционно раздавал дары бедным монахам, живущим в уединенных кельях округи. Это не понравилось Киноту, и раздача была запрещена. Церемонию последней раздачи решили запечатлеть на появившиеся тогда фотопластинки. Когда ее проявили, то в левой части снимка, над языками костра, возникло изображение женщины в накидке, молитвенно сложившей руки. Было признано, что это Божья матерь, пришедшая утешить монахов и невидимо присутствовавшая на раздаче. Чудо произошло именно в этой точке, вверху исторического снимка заметна часть окна, видимого на моем снимке справа от панно.

 

 

 

       За главными воротами нам открывают храм Святого Пантелеймона. Величественный храм с огромным количеством святынь и великолепных икон. Частицы святых мощей апостолов Луки и Андрея, Григория Богослова, Николая Угодника и многих других… Образы Иоанна Предтечи, святого великомученика Пантелеймона, Богородицы Иерусалимской…

С благоговением поклоняемся христианским святыням. Вновь нет слов, чтобы передать внутреннее состояние души человека после этого! Получаем в дар по пузырьку с освященным елеем. В монастырской церковной лавке выполняю основную часть заказа супруги по образам.

      Время еще есть, и прогуливаемся по широкой мощеной дороге, разделяющей части монастыря

 

 

 

 

      Поднимаемся на монастырское кладбище, расположенное на небольшом уступе горы. Нам рассказывали, что умершего монаха сначала хоронят неглубоко в могилу. Через несколько лет, когда плоть истлевает, могилу раскапывают, кости помещают в костницу, а череп – в специальную часовню. Вот они перед вами, останки живших и умерших много лет назад людей…

 

 

 

 

      На стене часовни пронзительные строки, написанные местным монахом более 110 лет назад. Пусть они не отличаются высоким искусством стиха, но смысл – глубочайший. Прочитайте обязательно, хотя и блики мешают, и текст с «ятями», но есть над чем задуматься! Особенно две последние строфы...

Привожу их расшифровку для тех, у кого экран не позволяет разглядеть:

 

Недалеко уж этот срок

И эта к вечности дорога...

Припомни мудрый тот урок:

"Познай себя - познаешь Бога".

 

Познай, откуда ты и кто,

Зачем пришел, куда идешь.

Что ты велик, и ты - ничто,

Что ты бессмертен, и - умрешь.

 

 

Примечание к отчету, добавленное спустя два дня: текст эпитафии целиком я расшифровал, напечатал и поместил в файл на Яндекс-диске. Прочитайте, это потрясает! Вот ссылка https://yadi.sk/i/zs-tG_iqvESJF

 

     Спускаемся вниз, к пристани, где как раз подходит паром из Уранополиса, и наблюдаем картинки высадки-посадки

 

 

 

 

       Паром дойдет до порта Дафни и пойдет назад в Уранополис, тогда на него сядут и наши двое отъезжающих товарищей. Прощаемся, они остаются, а мы берегом моря едем в монастырь Ксенофонт

 

        Ксенофонт

        Монастырь Ксенофонт занимает шестнадцатое место в святогорской иерархии. Его основание связано с преподобным Ксенофонтом и датируется Х-м веком. Несмотря на последовавшие потом внутренние распри, к XIV веку монастырь поднимался до восьмого места в иерархии. Как и большинство монастырей, он находил поддержку византийских императоров и сербских правителей.

       Основной храм монастыря посвящен Георгию Победоносцу и построен в начале XIX-го века. В нем есть две замечательные мозаичные иконы святого Димитрия и святого Георгия. Сохранился и старый собор, один из самых маленьких на Афоне. Он расписан фресками критских художников Феофана и Антония в середине XVI века. В монастыре есть и старинные ценные иконы – Преображение (XII век), Богородица Одигитрия. Кроме того, хранятся мощи святых и частица Древа Животворящего Креста Господня.

      В монастыре проживает около 30 монахов на территории и до 60 в скитах и кельях. Монастырь имеет больницу, приют для престарелых, различные мастерские, выставку образцов народного искусства.

 

      На территории монастыря фотографировать можно, взгляните

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Вход в монастырь ведет через две стены зигзагообразной дорогой

 

 

 

       У стен монастыря

 

 

     Узкой извилистой дорогой возвращаемся домой на обед. Меню: лапша с кальмарами, хлеб, сыр фета (не ели из-за поста), вкуснейший виноград, вода.

     После обеда выясняется, что сегодня нас больше никуда не повезут. Решаем сходить самостоятельно вдвоем в Андреевский скит, расположенный рядом с Кареей, буквально в нескольких сотнях метров от центра городка.

 

     Андреевский скит

     Этот греческий скит до XVII века был келлией (слово келья, или келлия, здесь употребляется везде не только в привычном нам смысле – комната монаха, но и более широко – целиком весь дом, где проживают монахи, даже с церковью). В XIX веке сюда пришли сначала двое русских монахов, Виссарион и Варсонофий, и вскоре количество русских увеличилось до 300. Келлия получила название скит Святого Андрея и входит в состав монастыря Ватопед.

Постепенно русские монахи вновь разъехались, скит пришел в запустение, но сейчас заселяется греками и активно восстанавливается. Внешне скит имеет вид монастыря, со стенами и храмом внутри. Главный храм монастыря начал строиться русскими монахами в конце XIX века и строился почти 60 лет. Это самый большой храм Святой горы, посвящен святому апостолу Андрею Первозванному, и здесь хранятся его святые мощи (часть черепной кости). Множество великолепных икон, образы Богородицы, Успения Богородицы и даже нашего преподобного Серафима Саровского. В скиту находится школа Афониада.

      В храм зашли с небольшой группой русских паломников из 4-5 человек, которым как раз открыли двери храма и провели к святыням; поклонились им. Храм больше похож на привычные нам церкви, светлый, яркий, но в то же время божественный…

     Ворота на хозяйственный двор украшены византийскими двуглавыми орлами. Кстати, черный двуглавый византийский орел на желтом фоне – флаг монашеской республики Афон.

 

     Стены скита и вход в него

 

 

 

     Храм Андрея Первозванного

 

     У храма под навесом неиспользованные колокола, подарки от русских купцов и промышленников

 

     Монастырские здания

 

 

 

     Выйдя из скита, украли с кустов несколько ягодок винограда, в изобилии растущего вдоль дороги, и вновь полюбовались Святой горой

 

 

      Карея

      Виталий направился домой, отдохнуть, а я пошел познакомиться с центром городка Карея, где живем уже второй день, и, может быть, потом сходить в монастырь Кутлумуш по другую сторону от города.

 

     Центральные улочки и площади Кареи

 

 

 

 

 

 

       Вообще в верхней части горы, на склоне которой стоит Карея, много заброшенных храмов и домов. Говорят, что их проще снести, чем восстановить, ибо современных дорог туда просто нет

 

      На улицах множество кошек. Местные коты решают свои проблемы

 

     Руководящие органы Афона – Священный Кинот и Эпистасия

 

 

     Рядом находится главный храм Кареи – Протат, не так давно отреставрированный.  Посвященный успению Богородицы, он был заложен в конце IX века и является древнейшим храмом Афона. В башне рядом находится библиотека Священного Кинота с ценнейшими старинными документами.

 

 

 

      Под боковыми аркадами Протата сохранились фрески кисти знаменитого иконописца Мануила Панселино. Мозаичное панно на тему, очевидно, усекновения главы Иоанна Предтечи, заснять удалось только из такого положения, присев на корточки, поскольку иначе стекло дает сильнейшие блики, и за ними ничего не видно

 

 

 

     В Протате хранится чудотворная икона Богородицы «Достойно есть».

     Протат пока закрыт, служба начнется попозднее. Решил пока всё-таки сходить в Кутлумуш, уж больно дорожка туда завлекательная

 

 

       Кутлумуш

      Монастырь Кутлумуш занимает шестое место в афонской иерархии. Впервые о нем упомянуто в документах 1169 года. Существует легенда, что основателем был некий араб по имени Кутлумуш, принявший христианство. Как и прочие монастыри, знал периоды развития и упадка, страшные пожары, но выстоял. Сейчас монахи не только заняты молитвой, но содержат аптеку, приют для престарелых, иконописную, пошивочную и ремонтную мастерские, занимаются изданием книг.     

      Проживает около 30 человек в обители и 40 – в подчиненных местах.

      Главный храм монастыря выстроен в XIV веке и освящен в честь Преображения Господня. К сожалению, в него я не попал, хотя читал, что там много священных реликвий. Зайдя в монастырь, увидел тех же паломников, что и в Андреевском скиту, которые сказали, что я опоздал, они сами недавно присоединялись к какой-то группе, а теперь храм уже закрыли. Я поспрашивал у прошедшего монаха по английски, нельзя ли и меня пустить на минутку. Он в ответ что-то буркнул по гречески и показал рукой, стой, мол, жди. Я честно отстоял минут 15, но так никого и не дождался. А время потихоньку приближалось к 17 часам, когда у нас в домовой церкви должна была начаться служба. Что же, вздохнул и ушел.

 

     Итак, пройдя по дорожкам каких-то 400-500 метров от центра Кареи, я оказался у стен монастыря Кутлумуш

 

 

      Церковь Преображения Господня с расписанными галереями

 

 

 

 

 

      Фиал водосвятия

 

 

      Кельи и рабочие помещения

 

 

 

     За воротами монастыря источник под навесом и прудик с золотыми рыбками

 

 

       Возвращаюсь домой и узнаю, что сегодняшняя вечерняя служба отменена, и покаяться не удастся. Причина более чем уважительная: к нам приехал на два дня Архиепископ Литвы, Владыка Иннокентий. Завтра рано утром в 5.30 он проведет для насельников дома литургию прямо в домовой церкви, и там я успею принести и покаяние отцу Варсонофию.

Чтобы не терять попусту времени, забираю отдохнувшего Виталия и идем на службу в Протат. Вечерняя служба только что началась, народу человек двадцать. Проходим вперед, поближе к алтарю и чудотворной иконе Богородицы «Достойно есть». Ноги гудят, поэтому основное время провожу, сидя на высоком стуле – стасидии, которые установлены вдоль стен. В греческой церкви сидеть во время богослужения не возбраняется, вставать надо только в особо торжественных местах. В конце службы обряд поклонения иконе «Достойно есть», в котором участвуем и мы. Служба не длинная, немного более часа.

      На обратном пути домой по очереди фотографируем друг друга в беседке с видом на Святую гору

 

     Ужин: греческий салат (нам без брынзы), тушеный картофель с овощами и толстенными щупальцами осьминогов, нарезанными кусками, хлеб, груша, белое вино. Три священника за столом ведут интересный разговор; мы, разинув рты и развесив уши, слушаем.

Ближе к ночи погода, похоже, начинает портиться, появляются облака, задувает ветер. Посмотрим, что будет завтра.

 

        День четвертый, 6 сентября

       Третий день на Афоне. Монастыри Хиландар, Зограф, Констамонит

 

        День начинается рано, в 5.30 утра, с литургии в нашем домовом храме, которую проводит Владыка Иннокентий, Архиепископ Литвы, высокий седой мужчина с аккуратной бородкой, четкими, властными движениями и громким, басовитым, уверенным голосом. У алтаря четверо священников (Владыка, его референт, наш отец Варсонофий, отец Иосиф) и помощник Александр, о котором я рассказывал в предыдущий день. А паствы всего… четыре человека! Несмотря на это, а, может быть, именно поэтому, впечатление огромное. Служба также проходит в полутьме, при нескольких свечах.

     Вначале по очереди исповедались у отца Варсонофия, и в конце литургии причастились из рук самого Владыки. Да, такой чести я никогда не удостаивался! Пусть Епархия Литвы – рядовая Епархия Московской Патриархии с малым количеством прихожан, но ведь это всё равно Епархия целого государства. У нас, когда служит глава местной Епархии, в храм набивается столько бабушек, что лучше туда и не ходить, всё равно будешь тереться где-то в последних рядах. 

      Литургия заканчивается, и восходит солнце, сегодня с облаками, но вроде не холодно.

 

 

      Чтобы сделать последний кадр, пришлось пройти по прекрасной дороге метров 200 и влезть в колючие кусты, из которых едва выпутался

 

     Завтрак. Сижу рядом с Владыкой Иннокентием. Меню: большой слоеный пирог с творогом, яйцо, сыр, колбаса, масло, джем, хлеб, чай, кофе. Вновь священники ведут интересный разговор за столом.

     Сегодня нас везут сразу в три монастыря: Хиландар, Зограф и Констамонит. Все они примерно в одном направлении от нас, но дорога туда – мама родная! Ведет машину снова Александр.

     День мглистый, с дымкой и облаками, но тепло и обошлось без дождя. Преодолев умопомрачительные петли на перевале, выезжаем на побережье в районе пристани Зограф, откуда есть дорога к этому монастырю.

 

 

      Но мы вначале проедем мимо него и начнем знакомство с монастыря Хиландар, спрятавшегося в долине ближе к восточному побережью полуострова.

 

       Хиландар

      Монастырь Хиландар является сербским и занимает четвертое место в афонской иерархии. Основан в 1197 г. Располагается в одной из густо поросших лесом живописных долин северо-востока Афона примерно в четырёх километрах от моря и монастыря Эсфигмен.

     Своим основанием монастырь обязан сербскому королю Стефану I Немани и его сыну Радко, которые оба приняли монашеский постриг, соответственно, с именами Симеон и Савва. Они возродили Хиландарскую пустынь, опустевшую к моменту их появления там.

     Самой главной святыней монастыря считается икона Божией Матери «Трихерусса» (русское название – «Троеручица»). Она была личной иконой святого Иоанна Дамасского (VIII век). В период иконоборчества святой, отстаивая иконы, писал письма императору-иконоборцу Леону III Исавро. Тот же, чтобы оправдать себя, оклеветал его перед сарацинским князем, который приказал отрубить святому руку. Святой Иоанн с отсечённой кистью пришёл к иконе Богоматери, которая была у него дома, и попросил исцелить его. Кисть чудесным образом срослась, и святой Иоанн в память об этом чуде приделал кисть из серебра к иконе. В таком виде икона пребывает и поныне. В соборном же храме находятся и не менее известные православные святыни - иконы Божией Матери «Попская» и «Акафистная». Всем святыням поклонились с благоговением.

       В монастырском соборе находится пустая гробница святого Симеона Сербского, из которой произросла виноградная лоза. Лоза растет и поныне, спустя 850 лет. Считается, что плоды помогают при женском бесплодии, причем ни отводки, ни выращенные из косточек новые лозы лечебными свойствами не обладают.

      В монастыре ведутся большие строительно-восстановительные работы и, как ни изворачивайся, краны и леса нахально лезут в кадр. Есть аптека, врачебный кабинет, мастерские по уходу за иконами и книгами, производство ладана. В обители и окрестностях живет примерно 70 монахов.

 

     Вход в монастырь

 

     Наружные стены и башни монастыря

 

 

     Внутренний двор монастыря

 

 

 

 

      Главный храм, посвященный Введению во храм Пресвятой Богородицы. Это реконструкция XIV века более раннего плана XII века.

 

 

     Фиал водосвятия (XVIII век, росписи XIX век)

 

     Чудесная лоза

 

 

     Старинный колодец с вполне современным оцинкованным ведром

 

 

      Вспомогательные помещения у стен монастыря

 

      Окрестности монастыря

      Зограф

      Зограф (болгарский, «зограф» - в переводе с греческого «живописец»). Занимает девятое место в иерархии. Как гласит предание, этот монастырь был основан в X в. тремя братьями-монахами родом из Охриды: Моисеем, Аароном и Иоанном. Между ними возникло несогласие по поводу того, какому святому или празднику посвятить обитель. Прп. Моисей предлагал построить ее во имя Пресвятой Богородицы, прп. Аарон - свт. Николая, а прп. Иоанн - вмч. Георгия. После долгих споров они заперли в храме иконную доску, покрытую левкасом, и встали на молитву. Утром, отперев храм, они с удивлением увидели, что на доске изобразилась икона вмч. Георгия, в честь которого и был освящен монастырь.

       Монастырь находится в глубине полуострова, примерно в 5 км от побережья, в лесистой долине. Монастырская пристань расположена на юго-западном побережье полуострова, между пристанями монастырей Хиландар и Костамонит.

      Главный храм – Георгия Победоносца, построен в начале XIX века.

      Главные святыни монастыря - нерукотворный образ вмч. Георгия, а также икона Пресвятой Богородицы, именуемая Акафистной. Множество частиц мощей – Марии Магдалины, Иоакима и Анны, Андрея Первозванного, …

      Проживает в обители примерно 25 монахов.

 

     Общий вид монастыря

 

 

     Вход в монастырь

 

     Внутри монастыря

 

 

 

      Храм Георгия Победоносца

 

 

      Куда бы поехать? Указатель у ворот монастыря

 

     Окрестности монастыря

 

     Далее едем в монастырь Констамонит. Выехав на побережье в районе пристани Зограф, пришлось делать несколько фотостопов, чтобы запечатлеть суровые и красивые картины

 

 

 

         Констамонит (Костамонит, Кастамонит)

        Монастырь Констамонит занимает последнее, двадцатое место в иерархии. Расположен в одном из наиболее живописных мест на Афоне, в лесу, в получасе ходьбы от моря. По традиции его основателем считается Константин Великий или один из его сыновей. Но, вероятнее всего, основание монастыря связано с отшельником по имени Констамонит. На это имеются намеки в некоторых текстах XI в., но ясно его хронология может быть прослежена лишь с XIV столетия, когда монастырь тяжело страдал от пиратских набегов.

       Главный храм монастыря построен в 1564 году и освящен в честь Святого Стефана Первомученика.

Среди сокровищ монастыря - частицы животворящего Креста Господня, чудотворная икона св. Стефана VIII в. и две чудотворные иконы Пресвятой Богородицы – «Антифонитрии» и «Одигитрии». Поскольку моя половина по отчеству Стефановна (именно через «ф», а не через «п»), то Святому Стефану я поклонился с особой радостью.

      Монастырь насчитывает около 40 насельников. Располагает аптекой и приютом для престарелых, различными мастерскими, просфорным и свечным производством, маслодавильней для оливкового масла.

 

      У стен монастыря

 

 

 

      Ворота монастыря (изнутри) с видом на источник воды

 

     Территория монастыря

 

 

 

 

 

      Храм Святого Стефана

 

 

       К сожалению, сразу в тот день не записал, а сейчас не могу вспомнить, в каком из монастырей пожилой монах-грек на английском языке горячо рассказывал нам с Виталием историю одной из икон Богоматери со следами от пуль. Возможно, в Констамоните. Икона раньше висела на наружной стене храма. Напали турки, подожгли храм – икона уцелела. Сорвали со стены, принялись ломать об колено – не ломается, только колени поотшибали. Давай стрелять из ружей. Следы на иконе остались, но пули отрикошетили так, что убили самих же стрелявших. И сейчас эта икона с черными отметинами от пуль висит внутри храма на одной из колонн. Когда я готовился к поездке в Афон, я эту историю где-то читал, а сейчас и впомнить не могу, где, в книгах или Интернете.

 

      Прогулка

     Сегодняшняя экскурсия завершена. Перевал накрыт облаками, а у нас погода нормальная. Вернулись к обеду с опозданием, только к 14 часам. Меню: овощной салат, здоровенный жареный куриный окорочок с припущенным рисом, белое вино, дыня, хлеб, вода. После обеда интересный разговор с отцом Иосифом обо всем на свете, имеющем отношение к вере. Мой напарник устал, поэтому больше экскурсий не предлагалось, хотя я и выпрашивал.

     Решил в гордом одиночестве слазить на гору, возвышающуюся над Кареей, поснимать оттуда виды городка, да, может, и на море что интересное увижу. Еще когда ходил вчера в Кутлумуш, заметил поднимающуюся в гору дорожку. Вот по ней и прогуляюсь.

       Начинается дорожка от разрушенного дома рядом с центром Кареи. Развалины густо увиты плющом

 

 

      Виды Кареи сверху

 

 

      Очень уютная дорожка! Усыпана желтыми листьями, как глубокой осенью, но это от засухи многие деревья в лесу пожелтели и сбрасывают листву

 

 

      Рядом с дорожкой по склону горы лепятся домики с садами и виноградниками, вдали в туманной дымке синеет море

 

 

 

     А другая сторона дорожки сплошь заросла ежевикой

 

     Обратите внимание на зубчатую линию горизонта, виднеющуюся сквозь дымку. Это расположенный в нескольких десятках километров на северо-восток греческий остров Тасос.

 

     А в этом направлении, строго на восток, в сотне с небольшим километров уже лежит первый турецкий остров Имврос, но он невидим с такого расстояния.

 

     Ужин сегодня скромный (может, потому, что Владыка уехал в Ватопед?) – жидкая каша с сыром, яйцо, сыр фета, хлеб, виноград, вода. Картину немного сгладила компания болгар, заехавшая сегодня и угостившая рюмочкой ракии. Сами они от своей ракии так разошлись, что отцу Иосифу пришлось останавливать их галдеж. А мы, остальные, человека 4-5, сидели в беседке во дворе, в первый и последний раз надев курточки из-за поднявшегося прохладного ветра, и в темноте вели разговоры с отцом Иосифом. Беседа получилась чудной!

 

      День пятый, 7 сентября

      Четвертый день на Афоне.

      Монастыри Святого Павла, Великая Лавра, Филофей, Каракал

 

      С утра, вернее, вновь на исходе ночи, к 5 часам пошли втроем в Протат на утреннюю службу. С собой взяли прибывшего вчера новичка Евгения из Санкт-Петербурга, приехавшего точно по такому же туру, как и я. Снова путь в полной темноте, изредка озаряемой вспышками далеких зарниц, снова без фонариков не дойти, хотя путь в Протат лежит по асфальтобетонной дороге и мощеной улице.

     Около половины седьмого служба завершилась, пошли домой под отдельными каплями дождя. В слабом утреннем свете стали видны тяжелые облака, лежащие не только на Святой горе, но и на нашей горке, где я ходил вчера.

 

 

      Настроение упало. Что-то нам сулит такое начало дня? Неужели и на благословенной земле Богородицы меня начнет преследовать непогода, как обычно в турах? Приготовил ветровку и зонтик, пусть лежат в машине, пить-есть не требуют, а вдруг пригодятся «во избежание»?

      Завтрак: два слоеных пирожка с картошкой, оливки, хлеб, джем, чай, кофе.

     На сегодня нам назначают обширную программу – целых четыре монастыря, лежащие в дальней южной части полуострова. Путь неблизкий, выезжаем пораньше, в 8.30, а не в 9 часов, как обычно. Ведет машину молодой грек, молчаливый, не говорящий совсем по-русски и плохо по английски, но кое-как объясниться можно. Нас сегодня трое, присоединился Евгений.

 

       Начинаем с монастыря Святого Павла. Он примостился почти на берегу моря, у самого крутого склона Святой горы. Ехать 25 км, большей частью по вершинам горного хребта, а они сегодня плотно закрыты облаками. Почти всю дорогу едем в темноте и густом тумане, причем фотоаппарат упорно на снимках показывает туман менее густым, чем на самом деле.

 

      И только когда выбираемся на западные склоны хребта, непосредственно к могучей груди Святой горы, и начинаем по серпантину спускаться вниз, облака остаются выше нас и там клубятся сплошной стеной.

 

 

     Раз небо серое, то и море нынче серое, как где-нибудь на Балтике

 

    Добираемся до монастыря Святого Павла.

 

      Монастырь Святого Павла

      Монастырь занимает четырнадцатое место а афонской иерархии. Обитель расположена у западного подножья Горы Афон недалеко от пристани. Строителем монастыря был, по преданию, преподобный Павел Ксиропотамский, живший в X веке. После нападения на Афон каталонцев монастырь, утратив на время свою самостоятельность, превратился в келию Ксиропотама. В 1370 г. он вновь обрел независимость и, благодаря покровительству сербского князя Георгия Бранковича, стал укрепляться.

      Главный храм монастыря, освященный в честь Сретения Господня, строился долго, почти всю первую половину XIX века. Монастырь не имеет фиала водосвятия.

      Одна из главных святынь монастыря – дары, преподнесенные волхвами Богомладенцу Иисусу, и две большие частицы Честного и Животворящего Креста Господня. Это было нам вынесено во время нашего посещения храма, и мы могли приложиться к этим и другим святыням.

     В 1902 году монастырь перенес катастрофический пожар. Имеет больницу, аптеку и приют для престарелых, а также свечное и просфорное производство. Непосредственно в монастыре проживает около 30 монахов, и 60 вне его.

 

     Общий вид монастыря

 

    Вход в монастырь

 

    Монахи редко попадают в объектив. Во-первых, их вообще мало, а, во-вторых, фотографироваться не благословляется. Наконец, вижу одного, хотя бы со спины, за работой

 

     Храм Сретения

 

 

 

     Двор монастыря

 

 

     После осмотра и поклонения нас завели в один из корпусов, где оборудована комната для приема гостей, оформленная немного в восточном стиле. Как гостям, нам было преподнесено по рюмочке узо, стакану ключевой воды и сладости типа рахат-лукума

 

 

     С балкона комнаты прямо открывается вид на море, а вбок – на башню монастыря, вырастающую непосредственно из скалы

 

 

     Склон, спускающийся к морю, покрыт террасами для садов, и работа продолжается

 

     С сожалением расстаемся с этим благословенным местом, и начинаем вновь подниматься к тяжелым тучам, лежащим на горах

 

        Великая Лавра

       До монастыря Великая Лавра от монастыря Святого Павла по прямой, думаю, километров 8-10, если не меньше, но через самую высокую гору полуострова не перепрыгнешь, дорог нет. Едем обратно до Кареи, и от нее по восточному берегу к Лавре; всего больше полусотни километров, и по  афонским дорогам это занимает более полутора часов.

      За несколько километров до Лавры останавливаемся у источника святого Афанасия. Родник, бьющий из скалы, в одном месте протекает сквозь камни, рассеченные в форме креста, и поэтому был признан святым. Родник обустроен, украшен, рядом построена часовня.

 

 

 

       Уже недалеко от Лавры встретили пасущихся то ли лошадей, то ли мулов, до сплошной автомобилизации Афона главной местной тягловой силы. Для нас, жителей мегаполисов, это экзотика

 

      Вдали, на фоне по-прежнему свисающих с гор облаков, показалась Великая Лавра, или Лавра Святого Афанасия.

 

      Великая Лавра  основана в 963 г. Древнейшая и самая большая по размеру обитель, находится на юго-восточной стороне у подножия Афонской вершины. Лавра занимает первое место в иерархии афонских монастырей. Ее основатель - один из наиболее почитаемых монахов Святой Горы св. Афанасий Афонский. Он привнес в пещерное и отшельническое монашество систему общежития, которая впоследствии и стала по преимуществу монашеским образом жизни.

Лавра имеет 17 храмов на своей территории и 19-вне ее. Прославленные скиты - Иоанна Крестителя, св. Анны, Кавсокаливия, Катунакия (или Катунаки), Карулия (или Карули), Керасия и другие, а также пещеры прпп. Петра Афонского, Афанасия, Нила Мироточивого принадлежат Лавре.  Увы, ни один из описанных скитов мы не посещали.

     Среди бесценных сокровищ монастыря - множество святых мощей.

     Главный соборный храм (кафоликон) посвящен Успению преподобного Афанасия. Он является образцом, по которому построены все остальные афонские храмы-кафоликоны. Храм был расписан в 1535 году критским живописцем Феофаном. Гробница с мощами преподобного Афанасия находится в часовне Святого Николая.

      Лавра имеет самую богатую из монастырей библиотеку, собрание рукописей, пергаментов и печатных книг.

      Непосредственно в Лавре проживает около 50 иноков, а в ее отделениях – более 300. Имеет аптеку, приют для престарелых, свечное производство, мастерскую по уходу за реликвиями и ряд других вспомогательных мастерских.

 

      Вход в Лавру

 

 

 

     Двор Лавры

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Фиал водосвятия – самый древний и самый большой, построен в 1060 году

 

      Главный храм. Вместе с нами в него зашла небольшая группа нахальных греков, которые принялись фотографировать всё подряд. На их фоне я осмелел, решил согрешить  и тоже сделал пару снимков внутри, а не только в наружных расписанных застекленных галереях, как во всех остальных соборах. Внутри собор не блещет великолепием и роскошью, может быть, из-за своей древности, но впечатление производит сильное.

 

 

 

 

 

 

 

      Боковая стена Лавры

 

      Окрестности Лавры

 

 

     Едем назад той же береговой дорогой. По пути встречаются полуразрушенные древние башни

 

     Сворачиваем с берега немного в сторону, вглубь полуострова, и подъезжаем к монастырю Филофей, над которым ползут тучи, чуть не задевая здания и деревья.

 

       Филофей

       Монастырь Филофей занимает двенадцатое место в иерархии. Стоит среди каштанов на плато северо-восточной стороны полуострова, около развалин древнего храма Асклипия. Был основан в 990 г. прп. Филофеем, современником св. Афанасия Афонского.

        Монастырский собор, посвященный Благовещению Богородицы, построен в середине XVIII века на фундаменте старого собора, причем резной деревянный иконостас от него сохранен.

        Большую ценность представляют иконы XVII века критской школы, посвященные двунадесятым праздникам, и чудотворная икона Богородицы «Сладкое лобзание». Среди святынь, хранимых в монастырской ризнице, - десница Иоанна Златоуста, частица Животворящего Креста Господня.

        В монастыре и его окрестностях проживает около 80 братьев. Монастырь имеет аптеку, больницу и различные мастерские, в том числе по восстановлению реликвий.

 

      Собор

 

 

 

       Внутренний двор монастыря

 

 

 

 

 

       Фиал водосвятия из белого мрамора

 

       Монахи за работой

 

       Когда вышли из монастыря, из низко нависших туч решило немножечко покапать, но тут же прекратилось, и можно было спокойно осмотреть садово-огородные окрестности

 

 

 

 

 

      Короткий переезд – и мы у соседнего монастыря Каракал

 

      Каракал

      Занимает одиннадцатое место в иерархии. Вероятно, основал обитель монах по имени Каракал в начале XI в. Монастырь впервые упомянут в документах 1018 г., но затем  долго упоминание отсутствует. Этот может говорить о том, что обитель переживала трудные времена, и оправилась только в XIII - XIV веках.

      Среди святынь монастыря – честная глава апостола Варфоломея и частица Животворящего Креста Господня.

Главный собор монастыря – Петропавловский, построен в XVI веке, фрески выполнены два столетия спустя. Замечательной иконой 1640 года является образ Петра и Павла, чудесным образом спасшийся при пожаре начала XVIII века, который причинил огромный ущерб храму, но только чуть обуглил нижнюю раму иконы.

     Монастырь насчитывает примерно 50 монахов братии.

     Фотографирование в монастыре запрещено.

 

     Стены монастыря снаружи

 

     Вспомогательные постройки, у которых ходит очаровательный ослик

 

     И здесь огородная тема…

 

     Супернапряженная экскурсия завершилась возвращением домой только к 15 часам. Нам разогрели обед: тушеная белая фасоль с картофелем (как густой суп), оливки, маринованная свекла с луком, персики в сиропе, хлеб, вода.

     Когда стали думать, куда идти на вечернюю службу, иеромонах отец Варсонофий посоветовал нам Андреевский скит, сказав, что там служба начинается в 16.30. На русском языке нигде службы нет, кроме монастыря Пантелеймон, везде только на греческом. Отправились в скит всё той же тройкой – облом, храм закрыт! Нашли еще наших «однодомников», они увидели открытую дверь в подвал храма и решили, что вход там. Увы, там оказалась трапезная, и вся братия и паломники сидят за обеденными столами. Наверно, пообедают, отдохнут и начнут? Так и вышло, примерно в 16.50 двери храма открылись.  До начала службы успели еще раз поклониться основным иконам и мощам Андрея Первозванного.

       Собралось довольно много людей, десятка по два-три монахов и паломников. Сначала обычные «часы», затем основная служба. В начале службы на колокольне ударили колокола, и весь храм превратился в огромный звучащий музыкальный инструмент. Даже мурашки по коже! Как я рассказывал о других службах, попеременно несколько священников читают обычным текстом и речитативом, поют. Окуривание ладаном, входы и выходы священника в алтарь – как у нас.

      В конце службы, длившейся около двух часов, сначала вновь ударили колокола, а затем все монахи образовали полукруг у иконы Успения Богородицы  и хором исполнили, видимо, гимн ей. Великолепно, прямо концертный номер! Но Русская Православная Церковь такую манеру пения не одобряет.

      После этого монахи ушли, а паломников оставили еще на полчаса. Снова небольшие «часы», затем подход к священнику с целованием его руки и, наконец, открытие ларца с мощами Андрея Первозванного и поклонение им и всем главным иконам.

      Времени восьмой час вечера, почти стемнело, ворота монастыря на ночь уже закрыты на замок! Кое-как служители поняли, что мы живем не здесь, а у «патер Ёсиф», и выпустили нас через боковые ворота, открыть которые в одиночку не смогли, тянули могучие деревянные створки вдвоем.

     Ужин: салат из овощей, тушеный картофель со щупальцами осьминога, каймак, хлеб, белое вино, виноград.

     После ужина поговорил с отцом Иосифом о завтрашнем дне, для меня последнем на Афоне: смогу ли с утра до отъезда на паром увидеть еще монастырь Ватопед? Он сказал, что это реально, и пообещал устроить. Из дальнейшего разговора по душам выяснилось, что первую половину жизни мы с ним были почти коллеги и по специальности, и по оборонной отрасли. Знаю я его московский завод, из нашего свердловского КБ туда соседний отдел постоянно ездил в командировки. А с 1985 года он живет на Афоне. Вот какие изгибы судьбы бывают!

 

       День шестой, 8 сентября.

       Последний день на Афоне. Монастырь Ватопед. Отъезд в Уранополис

 

       Последняя афонская ночь у меня не задалась, возникли кое-какие проблемы в организме, напомнившие, что я, увы, далеко не юноша, и на раннюю утреннюю службу с ребятами я не пошел. К утру пришел в себя, до завтрака полностью собрал вещи и был готов и к экскурсии в Ватопед, и к отъезду, хотя уезжать очень не хотелось. Эти дни, потраченные на изучение Афона кавалерийским наскоком «в стиле Туртрансвояжа», дали очень много, но хотелось бы еще больше! Увидеть реальную афонскую жизнь, глубже понять, вникнуть в ее суть. Увы, в рамках короткого ознакомительного тура это невозможно…

       Утро снова подозрительное по облакам, но, хотя Святая гора вся в них, полоса чистого неба в стороне солнца вроде потихоньку ширится.

 

 

        Подходит время завтрака. Смотрю, отец Иосиф и его помощники бегают с подносами и посудой мимо нас в боковое крыло. Я-то грешным делом подумал, что опять приехали какие-нибудь важные особы, и их кормят отдельно или прямо в номерах. Оказалось проще. Накануне заехала большая русская группа, более 10 человек, все мы в привычную малую трапезную не поместимся, и пришлось накрыть столы в большой трапезной-библиотеке, находящейся под церковью в этом крыле здания.

        Завтрак: каша, вареное яйцо, масло, сыр, колбаса, джем, хлеб, чай, кофе. Вот на фото сидит Виталий, доедает завтрак за нашим столом, а прибывшая группа еще не явилась

 

 

        По случаю моего отъезда начало экскурсии назначается пораньше, на 8.30, и мне велено вещи взять с собой. Водителем будет Николай, возивший нас в первый день в Иверон, он уже протирает стекла машины. Хочу сразу залезть туда, а он смеется: сегодня транспорт у нас другой! Едет шесть паломников плюс водитель, и из имеющегося автопарка подходит только UNIMOG, грузовик высокой проходимости (вроде нашего старенького ГАЗ-66) с кабиной, в которой два ряда сидений. Двое пассажиров садятся рядом с водителем и четверо – сзади.

 

       Грузовик высокий, лезть в кабину по лесенке, как будто на крышу; и широкий. Когда поехали, выяснилось, что он занимает чуть ли не всю ширину дороги, разъезд со встречными затруднен, а в крутые повороты серпантинов еле вписывается. Хоть фирма Мерседес, подвеска жесткая, зад чувствует каждый камень на дороге. Да-а, экстремальная поездка!

      Как бы то ни было, в Ватопед приехали в 9 часов утра. Оказалось, зря спешили: храм с основными святынями открывается в 10! Уговоры Николая не помогли, и мы целый час бродили вокруг монастыря, фотографируя всё окружающее, тем более на территории опять строго запрещена фотосъемка. Пока не пускают внутрь, расскажу о монастыре и покажу окрестности.

 

       Ватопед

       Ватопед с самого начала занимал в иерархии святогорских монастырей второе место, которое сохраняет и сегодня. Находится на холме над самым морем на северо-восточной стороне Афонского полуострова. Он был основан около 972 - 985 гг., вероятно, тремя богатыми и знатными людьми: Афанасием, Николаем и Антонием. Они прибыли сюда жить монашеской жизнью во времена св. Афанасия, основателя Великой Лавры.

       Среди сокровищ монастыря наиболее известен пояс Пресвятой Богородицы. Монастырь хранит много одеяний и священных сосудов, необыкновенных по красоте и изяществу отделки, а также семь чудотворных икон Пресвятой Богородицы, являющихся украшением монастыря. Наиболее известны Всецарица, Елеоточивая, Ктиторская и Закланная.

Главный собор освящен в честь Благовещения Богородицы.

       В Ватопеде проживает около 100 братьев в обители и 50 – вне ее. В монастыре есть аптека, стоматология, приют для престарелых, рукодельные мастерские и фотолаборатория.

 

            Стены Ватопеда

 

 

 

 

            Входные ворота

 

 

 

 

 

            Вспомогательные службы

 

 

 

            Порт

 

 

 

            Я собственной персоной в монастырском саду

 

            Окружающие пейзажи

 

        Вернемся к нашей экскурсии. К 10 зашли внутрь монастыря, к всё еще закрытому собору. Исподтишка делаю хотя бы пару снимков. На первом Благовещенский собор, на втором слева – трапезная, справа – гостиница для паломников (архондарик).

 

 

         Время начало одиннадцатого, а храм никак не открывают. Наши мужички упражняются в остроумии по моему адресу на тему, чтобы не беспокоился, всё равно на паром опоздаю. Я отшучиваюсь и вяло отбрехиваюсь, а внутри нарастает беспокойство. Паром отходит в 12.15, надо еще и билет успеть купить, а до порта Дафни километров 25 и полная неизвестность…

        Наконец, около 10.15 приходит многочисленная русская группа с гидом. Он рассказывает о монастыре, о храме, об главных иконах Богородицы.

        В 10.25 приходит монах и открывает храм, выносит из алтаря  ларцы с частью главы Иоанна Крестителя и пояс Богородицы. Благоговейно, с земными поклонами прикладываемся к ним, а также кланяемся нескольким иконам Богородицы. Монах раздает дары – пузырек с освященным елеем и тесемку, как бы уменьшенную копию пояса Богородицы, тоже освященную. С благодарностью принимаем, и Николай нас поторапливает к машине.

         Отъезд

         Отъезжаем на своей колымаге в 10.45. Дальнейшее напоминает сцену из детектива. Сначала наш грузовик гонит по серпантину. Ровно в 11 часов на развилке дорог на Карею и порт Дафни встречаем только что подъехавшую Тойоту. За рулем Тойоты Александр, выходит и машет мне рукой – скорее к нам! В машине у него сидит референт литовского Владыки, тоже едущий в порт. Сползаю со своим рюкзаком по лесенке, прощаюсь с товарищами и сажусь в машину. Тойота – не грузовик, ехать быстрее и приятнее, и ровно в 11.30 я уже в Дафни! До прибытия парома еще 15 минут, до отправления – целых 45! Я успел! Спасибо отцу Иосифу и его работникам! Сразу подхожу к кассе, очереди у нее пока нет, беру билет за 8.54 евро, и можно теперь спокойно побродить по порту, покупать в лавочках вроде ничего не надо.

 

 

 

       Показался паром. Это «Святая Анна», плывущая не со стороны Урануполиса, а с юга.  Значит, не мой корабль. А, это он сегодня обходил полуостров с юга и востока, собирая народ на восточных и южных пристанях до Дафни. Пассажиры выходят и бросаются к кассе, чтобы плыть дальше в Урануполис, образуя там гигантскую очередь.

 

      Проходит несколько минут, и подходит нужный мне корабль.

 

 

      После высадки с него свежей порции монахов и паломников пускают нас, отъезжающих, и вот я на борту! Спускаюсь с небес, но не на землю, а пока на воду. Прощай, Афонская земля, земля Святой горы, второй Удел Богородицы, её сад! Мне никогда не забыть тебя, ты мне многое показала, научила и, думаю, я что-то даже понял и изменился.

      С небольшой задержкой отплываем, и впервые увиденные четыре дня назад картины побережья Афона прокручиваются в обратном порядке

 

 

 

 

 

 

      Впереди показался Уранополис, через несколько минут причалим, и я снова ненадолго превращусь в курортника.

 

      Некоторые паломники приехали в Урануполис семейными парами, жены оставались Пенелопами в Уранополисе, пока их мужья изображали Одиссеев на Афоне, ужжжасно далеко, в нескольких десятках километров отсюда. Какие были расставания, какие сейчас на причале радостные встречи! Меня никто не встречает, иду снова в свой отель «Принцесса Урануполиса», где меня ждет мой верный чемодан.

      На сей раз номер достается лучше по качеству, без скошенного потолка, и на втором этаже (на уровне входа в гостиницу), но зато с видом на скалу. Ладно, такому паломнику, отражающемуся в зеркале, подобные мелочи на одни сутки нипочем!

 

      Добываю чемодан, принимаю душ и блаженно разваливаюсь на балконе в курортном одеянии, т.е. в коротких штанах и футболке

 

      Кстати, в номере я оказался не единственный постоялец, в ванной по стенам и потолку бегал вот такой безобидный жилец, местный абориген

 

      Обед в том же соседнем ресторанчике, что и пять дней назад. Беру ризотто с мидиями и белое вино, любуюсь видом на море, как на экране кинотеатра. Официантка меня помнит, принесла еще презент – мороженое.

 

 

      Пойду погуляю по городку, несмотря на мглистый день, всё равно тепло

 

 

 

 

 

      В соседнем маркете закупаю вино, фрукты и круассаны на ужин, и вновь располагаюсь на балконе

 

      Вояж почти закончен, завтра отъезд домой.

        День седьмой, последний, 9 сентября. Уранополис и отлет домой

 

       Сегодня день бестолковый. Самолет улетает из Салоник в 21.45, трансфер будет за пять часов до этого, а расчетный час в отеле – 12 дня! Значит, к 12 надо уложить вещи в чемодан, достать теплые вещи поближе (дома ночью обещают +7 с дождем) и куда-то себя девать. В таком поселочке – сложная и скучная задача быть одному…

       С утра с гор сорвался сильнейший ветер, поднимающий столбы пыли, и по небу снова плывут облака. Однако, позавтракав в отеле, решаю изобразить хотя бы частичное купание  в море. Дикий пляж напротив отеля сегодня практически пуст, и рано, и пока прохладно. Глубже, чем по колено, сегодня не залез, но мысленную галочку поставил: «я купался!»

 

 

 

 

 

 

      Вид на пляжи соседних прибрежных отелей и порт

 

      Возвращаюсь в отель и делаю все необходимые приготовления к отъезду. Чемодан собран, запакован в пленку, куда девать еще четыре часа? Поставил вещи у рецепции, вместе с двумя другими отъезжающими, и снова отправился пешком в центр, посмотреть на море. Снова жара под 30 градусов, хотя ветер с гор остался.

 

 

 

      Конечно, надо пообедать. В одном из многочисленных кафе у порта

 

      Напоследок решил сняться у пиратского корабля – «бабовоза», выполняющего экскурионные рейсы вдоль побережья Афона без подходов к берегу

 

     Время подходит к отъезду. А не изобразить ли Труса из «Кавказской пленницы» на дороге перед машиной?

 

     В назначенное время приходит микроавтобус, через час нас пересаживают на большой автобус, и за два часа до отлета прибываем в аэропорт. Регистрация, паспортный контроль, посадка в самолет – все почти точно по расписанию. Ночной перелет 4 часа 45 минут с постоянно орущими курортными детишками, прилет в Кольцово. Одевание (в рюкзачке всё теплое лежит!), длинная и нудная очередь на паспортный контроль. Работают все кабинки, но почти одновременно прибыло несколько зарубежных рейсов. Ночной холод и ветер, моросящий дождь. Такси – и в 6 утра я дома!

 

     Нет, я не ошибся, когда выбрал паломнический тур на Афон. В моей душе что-то изменилось, и вряд ли я буду таким, как прежде. Надеюсь, это мне поможет в жизни нынешней и будущей…

Александр Евгеньевич! Огромное Вам спасибо за такой подробный рассказ! Прочитала на одном дыхании! Нам женщинам, действительно, никогда не побывать на Афоне! Очень понравилось подробное освещение Вашего путешествия с великолепными снимками. Желаю Вам здоровья и еще множества путешествий и прекрасных рассказов о них для нас!

Александр Евгеньевич, СПАСИБО, что поделись с нами своими ощущениями от поездки!

Спасибо! Храни Вас Бог...

Александр Евгеньевич, спасибо за интересный рассказ и потрясающе красивые фотографии!

Александр Евгеньевич,Вы замечательный рассказчик, оператор и где-то даже... папарацци.Очень красивое, интересное и познавательное эссе. Большое спасибо!

Александр Евгеньевич, отличная поездка. Спасибо за рассказанное и увиденное. Здоровья, удачи и несмотря на "юбилейный" возраст, как Вы написали, побольше таких же интересных и познавательных поездок

Примите огромную благодарность ! 

Александр Евгеньевич, огромное спасибо за рассказ! Не зря я ждала вашего отзыва, раньше ничего похожего на ваш рассказ об Афоне не встречала. Прочитала на одном дыхании! Говорите, что невозможно передать атмосферу, благоговение, особый душевный настрой, кот.вливаются в душу на Афоне, мне кажется, вам это прекрасно удалось. Во всяком случае мне очень передавалось ваше душевное состояние во время чтения.

2 года назад, отдыхая на первом, самом западном пальце п-ва Халкидики, я записалась на экскурсию на тот самый бабовоз ))). Было заявлено, что на борт будет доставлен из монастыря пояс Богородицы, и все паломники на борту смогут к нему прикоснуться. Но....экскурсия не состоялась. ( Был уже почти конец сезона, начало октября, море штормило, и якобы по этим причинам все морские экскурсии были отменены.

Скажите, а в городках и поселках, за стенами монастырей живут тоже монахи или обычные жители? Хотя напрасный вопрос, вряд ли там могут жить обычные, ведь тогда это будут исключительно мужчины, поэтому такой образ жизни могут вынести только монахи, люди, посвятившие себя Богу.

Здоровья вам и неиссякаемой энергии для новых путешествий и в привычном качестве туриста, и в качестве паломника по святым местам.

Александр Евгеньевич, спасибо Вам за прекрасные фотографии и замечательный рассказ! Нам остается только позавидовать, что Вы смогли все это увидеть.