А помнишь? Как мы обрадовались, когда завернув за очередной поворот, увидели знаменитое cafe Pedrocchi.

 

 

 

 

 

У нас не было даже тени сомнения - заходить или нет. И двери были открыты специально для нас. Ведь нас тут уже ждали, определено!

 

 

И фирменный напиток Pedrocchi мало похож на привычный нам вкус кофе. Здесь целая гамма и вкуса и цвета. Ах, как хотелось, чтобы этот живительный напиток не кончался...

 

 

Ах, если бы в этом блаженстве маэстро сыграл бы нам итальянские мотивы!

 

 

А помнишь...
 

А помнишь? Университет Падуи и лица счастливых людей. Их ребенок защитил диплом и на один день увенчан лавровым венком.

 

 

А помнишь? Как на втором этаже, ты, сгорая от любопытства и нетерпения ворвалась в зал, где шла конференция. И как охранник даже не успел среагировать на твой пробег, обалдев от твоей  "наглости".

 

 

 

 

А помнишь? Как я сидела у красивого сооружения (как я думала), пока ты изучала дом Данте.

 

 

А теперь оказывается  - это гробница. И даже не одна, а две. Сюрпрайз!!! Хорошо хоть мумий в них нет).

 

 

А помнишь...

 

А помнишь? С какой настойчивостью ты искала вход на галерею Палаццо делла Раджоне, а все двери были закрыты железными ворота с огромными замками. 

 

 

 

Но ты с упорством заглядывала в каждый уголок и продолжала идти дальше, приговаривая: "Он должен здесь быть, я знаю, должен!"

Ну разве может что-либо устоять перед таким упорством - вход найден!

 

 

 

 

 

А помнишь? Как вновь вздох восхищения вырвался из наших душ, когда глаза, привыкнув к темноте, увидели красоту невероятно большого зала.

 

 

 

 

А помнишь? Как не могли мы расстаться с видами, открывающимися с балкона на  площадь Трав. И как долго мы делали фотосессию на такой замечательной исторической  натуре.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но время неумолимо движется вперед  и мы идем дальше познавать Падую, чтобы октябрьским вечером с удовольствием вспоминать...А помнишь?... 

 

А помнишь? Как мы сидели на ступеньках под сводами   Палаццо делла Раджоне  со стороны площади Фруктов и наблюдали за будним днем итальянцев и гостей Падуи.

 

 

 

И пытались прочувствовать себя итальянскими матронами. Но у нас это  получилось не очень хорошо, потому что на посиделки тратить время было жалко.

 

 

 

А помнишь? Какой интерес "итальянские матроны" вызвали у итальянской публики... или господину сложно было понять, что интересного  эти дамы нашли в отражении зеркал?

 

 

А мы с тобой просто "прикалывались", делая "селфи" на память)

 

А помнишь? Как мы шли дальше и примечали вокруг интересные сюжеты, ведь этот город полон сюрпризов и открытий...









Так мы открыли для себя Баптистерий.  Он не был внутри огромных размеров, в нем было достаточно темно, но сколько мощи и великолепия в фресках, украшающих его.

 

 

Фото из интернета

 

Жаль, что здесь нельзя фотографировать, но мы купили на память открытки, которые нам любезно упаковал престарелый смотритель. Одна из моих в точности повторяет вот этот сюжет.

 

 

А помнишь? Как узкими улочками мы шли к обсерватории, чтобы полюбоваться видами, которые ты подсмотрела на фотографиях в интернете, и которые нам непременно нужно было увидеть  самим.

 

 

А помнишь? Как увидев этот рисунок на стене, мы с тобой сразу вспомнили Порденоне и более красивого молодого человека,  которого мы приняли за живого, а подойдя ближе, дружно расхохотались, поняв, что он нарисован на стене. И как жалели потом, что не додумались сделать фотографии на его фоне. А этот сюжет немного подпортили (может даже нецензурной лексикой?), а задумка была неплохая)

 

 

А помнишь? Как мы пытались найти проход к башне обсерватории, но везде были то стены, то ворота. И последние даже автоматически раскрылись перед нами, и мы практически сделали шаг вперед, но вовремя одумались, решив, что Сезам может быть не так благосклонен и не выпустит нас обратно)

 

 

А помнишь? Как мы гадали: что же это за здание такое?

 

 

 

А когда обошли его по кругу, то оказалось, что это еще один D.O.M Падуи, к сожалению закрытый для нас дом.

 

А помнишь? Те чувства, которые мы испытали, когда нашему взору предстал "Луг без травы"?



Конечно, помнишь...

 

Тревизо.

 

Все предыдущие дни мы путешествовали вдвоем. Мне было легко и спокойно рядом с хрупким, но надежным плечом Ланушки. Все вопросы, связанные с нашим перемещением на транспорте, решала она.

Сегодня же мне предстояло отправиться в путь самостоятельно. Светлана в Тревизо уже была двумя месяцами раньше. Поэтому выслушав накануне ее советы по поводу "что, где и как", утром после завтрака еду на автостанцию. Кроме билета, кассир снабдил меня еще и расписанием автобусов, подчеркнув, что мне надо будет сделать пересадку в Сан Дона ди Пьяве. (Летом до Тревизо ходит прямой автобус). Пересадка меня не пугала, в Сан Дона ди Пьяве я уже была, возвращаясь из Порденоне. Там, так же, как и в Лидо ди Езоло, на платформах есть табло с расписанием отправляющихся автобусов.

Спустя полтора часа я была в Тревизо.

 

Город находится   у слияния рек Силе (Sile) и Боттенига (Botteniga), переходящей в реку Каньян (Саgnan). Тревизо часто сравнивают с Венецией. Не знаю, может быть в каких- то местах этот город и похож на "Маленькую Венецию", но я этого не увидела.  У Тревизо  свое, не менее очаровательное лицо, своя индивидуальность.

 

Первая часть моего маршрута

 

 

и ссылка на него 

https://goo.gl/maps/FPxoAsEAd8w

 

Обычно, чтобы попасть в исторический центр, надо от автостанции повернуть направо и перейти по этому мосту.

 

 

 

Я же повернула налево и уже по другому мосту вышла на via Bressa, которая вывела меня к via San Nicolo, где повернув налево, я вышла к церкви Сан Николо.

 

 

 

 

 

 

 

Река Силе.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Церковь Сан-Николо была заложена в начале XIV века монахами-доминиканцами на средства папы Бенедикта XI, который, по легенде, выделил на нее 70 тысяч золотых флоринов.

 

 

 

 

Церковь богата произведениями художников Эпохи Возрождения. Кроме картин, стены и колонны церкви украшены фресками, изображающими святых.  Созданы они Томмазо да Модена и его учениками.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шестиметровая фигура святого Христофора.

 

 

 

 

 

 

 

Деревянная скульптура святой Екатерины Сиенской.

 

 

Это всего лишь небольшая часть художественных ценностей, находящихся в храме.

 

 

Церковь глазами современного художника.



 

Тревизо.

Город находится   у слияния рек Силе (Sile) и Боттенига (Botteniga), переходящей в реку Каньян (Саgnan). Тревизо часто сравнивают с Венецией. Не знаю, может быть в каких- то местах этот город и похож на "Маленькую Венецию", но я этого не увидела.  У Тревизо  свое, не менее очаровательное лицо, своя индивидуальность.

 

Совершенно согласен по поводу индивидуальности Тревизо. Я думаю сравнивают его с Венецией из-за большого количества каналов и рек. Но там нет гондол, катеров, речных трамваев и т.д. Но зато тоже большое количество мостов!!! И вместо чаек утки и лебеди!!!

 

Посмотрел маршрут - Вы тоже не заходили к старинным воротам святого Томаса!? Почему-то это древнее городское сооружение все наши обходят стороной))) Наверное слишком далеко от центра)))

 

Спасибо за церковь Сан-Николо, до нее мне не хватило времени дойти((

За церковью, чуть в глубине, находятся строения бывшего доминиканского монастыря. Теперь там располагается архиепископская семинария.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во внутреннем дворике монастыря находится зал капитула с фресками 14 века. На них изображены монахи-доминиканцы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 изображений деятелей доминиканского ордена созданы Томмазо да Модена.

 

Он "не только наделил давно умерших персонажей характерными индивидуальными чертами, но и, отказавшись от иератической торжественности, сообщил каждому из погруженных в чтение, работу над рукописями, размышления монахов неповторимую живую манеру поведения."

 

 

 

 

 

Один из монахов – в очках. Считается, что это первое изображение человека в очках.

 

 

 

 

 

 

Фасад церкви Сан-Николо.

 

 

Совершенно согласен по поводу индивидуальности Тревизо. Я думаю сравнивают его с Венецией из-за большого количества каналов и рек. Но там нет гондол, катеров, речных трамваев и т.д. Но зато тоже большое количество мостов!!! И вместо чаек утки и лебеди!!!

 

Посмотрел маршрут - Вы тоже не заходили к старинным воротам святого Томаса!? Почему-то это древнее городское сооружение все наши обходят стороной))) Наверное слишком далеко от центра)))

 

Спасибо за церковь Сан-Николо, до нее мне не хватило времени дойти((

Это только часть маршрута. Но до ворот я не дошла. Слишком мало времени. Да еще сильная гроза "украла" у меня больше часа. Много времени я потратила на осмотр Сан-Николо и Дуомо, но бегом я не умею. :smile:

Слава, я читала Ваш отзыв, и не раз, правда, уже после поездки. Маршруты наши во многом совпали. Но посетить столько церквей, сколько Вы посмотрели, мне не удалось. Очень хотела попасть в церковь Сан-Франческо, но она оказалась закрытой.

Слава, я читала Ваш отзыв, и не раз, правда, уже после поездки.

 

Это уже нормально на форуме  :smile:  :smile:  :smile: . Вы кажется уже третий человек, кто это говорит)))

 

 

Очень хотела попасть в церковь Сан-Франческо, но она оказалась закрытой.

 

Мне в ней очень понравилось! Много пространства и необычно светло для церкви. Думаю Вы видели её фото в моем описании.

Значит будет повод вернуться в Тревизо!!! Я так очень хочу побывать там еще разочек, хоть на пол-дня.

Мне в ней очень понравилось! Много пространства и необычно светло для церкви. Думаю Вы видели её фото в моем описании.

 

Конечно же видела. И увидела на Ваших фото то, из-за чего я хотела туда попасть - небесно-голубой купол со звездами, который оказался не голубым, а синим. :smile:  И росписи церкви очень понравились.

Дальше по старым улочкам Тревизо иду в сторону Дуомо.

 

 

 

 

 

"Разрушить стены невежества"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедральный собор города  посвящен Святому Петру.  Как многие итальянские церкви, он за свою долгую историю не раз перестраивался. Нынешний фасад с колоннами, мало чем напоминающий религиозное сооружение, был пристроен к Собору в 19 веке.

 

 

 

Прежде чем зайти в Собор, я по совету Ланушки заглядываю в арку находящуюся слева от Собора.

 

 

 

 

 

 

 

Здесь можно увидеть остатки мозаики. К сожалению, никакой информации о ней я не нашла. Возможно она осталась от раннехристианской церкви, которая находилась на этом месте в 6 веке.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабиринт улочек позади Дуомо.

 

 

 

 

 

 

Недостроенная колокольня. По преданию, ее строительство было остановлено по приказу венецианского правительства, потому как она не могла быть выше кампанилы базилики Святого Марка.

 

 

 

Рядом с Дуомо баптистерий Сан-Джованни, построенный на развалинах языческого храма. Внутри находится купель из красного мрамора. До 19 века окрестить детей в Тревизо можно было только в этом баптистерии и в этой купели. Но баптистерий закрыт, рядом идут ремонтные работы, поэтому я иду в Собор.

 

 

 

 

Вначале думал что ошибаюсь, но за последние два года баптистерий зачем-то оградили каменным забором!?

 

 

В 2014 году я даже к дверям по ступенькам поднимался. Очень они древние там, вместе с ручками.

Ой, похоже я невнимательно прочитал окончание Вашего поста((( Неужели вот этот "каменный" забор вокруг баптистерия "бутафорский"- на время ремонта? Я был убежден по фото, что это настоящий каменный забор!!!

Ой, похоже я невнимательно прочитал окончание Вашего поста((( Неужели вот этот "каменный" забор вокруг баптистерия "бутафорский"- на время ремонта? Я был убежден по фото, что это настоящий каменный забор!!!

Слава, я даже не обратила внимание, каким было ограждение (настоящим или бутафорским). Просто в памяти отложилось, что  несмотря на то, что двери в баптистерий открыты, подойти к нему было невозможно, велись какие-то работы.

 

Посмотрела фотографию повнимательнее, увеличив ее. Похоже, что забор все-таки бутафорский. :smile:

 

 

Вход в Дуомо охраняют львы из красного мрамора.

 

 

Внутренний интерьер собора украшают произведения художников и скульпторов 16 века.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часовня Святого причастия.

 

 

 

 

 

 

Часовня Божьей Матери с деревянной скульптурой Мадонны в центре.

 

 

 

Самые известные произведения находятся в Часовня Malchiostro (16 век).

 

 

 

 

 

 

 

Фреска Порденоне «Поклонение волхвов»

 

 

 

и картина Тициана «Благовещение».

 

 

 

В часовне царит полумрак. Для ее освещения нужно бросить монетку в находящийся рядом автомат. Я попала в то время, когда здесь проходила экскурсия и за освещением часовни следила гид.

 

Сан Либерале

 

 

 

Сан Паоло

 

 

Сан Пьетро.

 

 

От находившегося на этом месте античного храма сохранилась крипта, свод которой поддерживают 68 колонн.

 

 

 

 

 

 

 

 

Частично сохранившиеся фрески относятся к 13-14 векам.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здесь же находится саркофаг с мощами покровителя города – Сан Либерале.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В крипте свет включается также с помощью монетки.

 

Фрески украшают многочисленные галереи и дома Тревизо.

 

 

 

 

 

 

 

 

Дальше мой путь лежит на via Canova.

На via Canova находятся два интересных дома Casa da Noal (15 век) и Casa  Robegan (16 век). Оба дома являются одними из наиболее интересных примеров поздней венецианской готики в Тревизо. Фасады их украшены фресками. Когда-то эти дома принадлежали семейству Noal.

В настоящее время здесь располагается  городской музей, в котором собраны оригиналы скульптур и барельефов из разных уголков Тревизо, а также старинные кованые и глиняные изделия, мебель, керамика и образцы тканых полотен разных эпох.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В интернете в некоторых источниках можно прочитать информацию, что именно в  Casa da Noal находится Фонтан делле Тетте 16-го века. В поисках этого фонтана я заглянула во внутренний двор.  Во дворе среди "обломков истории" и современных скульптур резвились дети.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обойдя дворик, фонтана я не нашла. Но у меня в запасе был еще один адрес.

 

Здесь было все как-то по-домашнему. На плите варится кофе.

 

 

 

В углу свидетельство былого веселья.

 

 

Молодой человек, видимо служащий, пригласил меня пройти в музей, но я вежливо отказалась. Впереди еще столько планов.
 

 

Дальше я направляюсь в самый живописный и очаровательный район Тревизо – Буранелли, названный так, по одной из версий из-за рыбаков, приплывавших сюда для реализации своего улова с острова Бурано, по другой - в честь купцов из Бурано, живших вдоль этого канала.

 

Здесь царит тишина и спокойствие, нарушаемые лишь немногочисленными туристами, случайно забредшими в эту часть города.

 

 

 

 

 

 

 

Когда готовилась к туру, в одном из отзывов увидела на стене дома изображение тени рыбака. Мне захотелось обязательно увидеть это место. И вот дома, гуляя с «желтым человечком», случайно наткнулась на этот дом. Поэтому сейчас я уже без труда нашла это место.

Это работа художника Марио Мартинелли, выполненная им в 2000 году и посвященная Буранелли.  Она представляет собой решётку, вырезанную в форме тени рыбака.

 

 

 

 

 

Рядом находится дом, принадлежащий итальянскому поэту Giovanni Comisso, о чем свидетельствует мемориальная доска.

 

 

 

 

 

По берегу канала расположились старинные здания, обрамленные арочными проемами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этот небольшой канал, один из трех, образованных рекой Боттенига, на всем своем протяжении до впадения в реку Силе, то исчезает под основаниями домов, то вновь появляется на свет.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В это время небольшой дождь, сопровождающий меня от самого Дуомо, вдруг усилился и вскоре перешел в настоящую грозу с громом и молнией.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Длинные галереи уже не спасали от дождя. А чтобы провести время с пользой, решила пойти в ресторан, который был тоже частью моего плана. Только планировала я зайти туда чуть позже.

 

Оказывается Тревизо – «родина» моего любимого итальянского десерта тирамису. Именно здесь в ресторане Le Beccherie  в шестидесятые годы 20 века был придуман этот десерт. Творцом тирамису считается кондитер Роберто Лингуанотто. Именно он соединил в одном десерте кофе, крем забальоне (сабайон) и шоколад.

 

"Le Beccherie" означает "мясная лавка". До 1797 года в этом здании забивали скот и продавали мясо. В 1800 году  здесь открыли постоялый двор с харчевней, с этого времени и ведет свой отсчет история ресторана Beccherie.   В 1939 году его приобрела семья Кампеол. В марте 2014 года из-за экономического кризиса ресторан был закрыт. Но вскоре после модернизации он вновь открыл свои двери.

Здесь можно попробовать не только оригинальный тирамису, но и блюда, характерные для кухни региона Венето.

 

 

Первый известный рецепт оригинального тирамису из ресторана Le Beccherie был опубликован в выпуске журнала "Vin Veneto" весной 1981года.

 

Оригинальный рецепт Тирамису от Le Beccherie (Il Тирамису 'Legittimo делле Beccherie)

1 - 1/2 чашки (360 куб.см) кофе эспрессо

2 чайные ложки сахара

4 яичных желтка

1/2 стакана (100 г) сахара

1 фунт (450 г) сыра маскарпоне при комнатной температуре

30 савоярди (печенье)

2 столовые ложки горького какао – порошок

Подготовьте крепкий кофе эспрессо, около 1 ½ чашки (360 кубических сантиметров). Растворите в нем 2 чайные ложки сахара, пока кофе еще горячий. Остудите кофе до комнатной температуры.

Взбейте яичные желтки и сахар, пока они не станут легкими и пушистыми.

Смешайте их с сыром маскарпоне.

Половину печенья окунуть в кофе и поместить их в кастрюлю в один слой.

Выложить половину крема маскарпоне на печенье.

Оставшееся печенье окунуть в кофе и поместить их в кастрюлю вторым слоем.

Намажьте оставшийся крем на печенье.

Сверху посыпать десерт какао - порошком и хранить в холодильнике в течение приблизительно 3 - 4 часов.

 

Я бы себя не простила, если будучи в Тревизо, не попробовала бы настоящий тирамису.

 

 

 

Адрес ресторана: piazza Ancilotto, 9

 

 

Ох, тирамису на фотографии - просто безупречный, прямо само совершенство! Ну, я ж теперь не успокоюсь. пока не приготовлю его по оригинальному рецепту от "Le Beccherie"! Только бы толковые "Савоярди" и "Маскарпоне" найти. На днях в "Одноклассниках" прочитала рецепт "Тирамису", начинался он так: возьмите 200 г любого песочного печенья, 200 г нежирного творога, 100 г сметаны и 1 ч. л растворимого кофе... Дальше читать не стала, ну, смешно. ей-богу...  А  ведь кто-то и вправду может подумать, что из этого безобразия у него получится оригинальный десерт).
Света. спасибо тебе за удивительную "маленькую Венецию"- родину самого, что ни есть, настоящего тирамису!

Лариса, я обратила внимание, что в оригинальном рецепте не используется марсала и взбитые белки. В некоторых рецептах, во избежание заражения сальмонеллезом, советуют яйца заменить сливками. Я вместо куриных, использую перепелиные яйца.

 

В ресторане предлагают два варианта тирамису: оригинальный (классический) и еще одна вариация (подается в стакане). Чем они отличаются по вкусу, не смогла узнать, две порции мне было не осилить. Сейчас очень жалею об этом, надо было все пробовать. :smile:  Но прочитала (к сожалению, не сохранила ссылку на источник), что во второй версии какао-порошок добавляют непосредственно в десерт.

Владельцы ресторана Аlba и Аdo Campeol сожалели, что "не запатентовали имя и рецепт, чтобы избежать всех спекуляций о происхождении этого десерта, так как существует много рецептов, которые не имеют ничего общего с оригинальным Тирамису."

Обратила внимание, что на вывеске ресторан называется "Alle Beccherie", а на сайте Le Beccherie, но наверное это не принципиально. Ресторан один и тот же. :smile:

Сайт http://www.lebeccherie.it/

 

Как хорошо было под шум дождя сидеть на террасе ресторана, есть вкусный тирамису и запивать его оранжевым аперолем.  Красотааа! Но я вовремя опомнилась и решила, что нельзя так расточительно тратить драгоценное время.  И, хотя дождь еще не закончился, отправилась дальше воплощать в жизнь свои планы.

Где-то рядом должна была находиться одна из достопримечательностей Тревизо - Фонтана-делле-Тетте. Обойдя вокруг Дворец Префектуры, нашла узкую улочку, которая привела меня в небольшой дворик. Здесь я и нашла этот фонтан.

 

 

 

 

 

 

 

Фонтана-Делле-Тетте был построен в 1559 году, когда город и его окрестности страдали от сильной засухи.  Изначально статуя, из груди которой в течение трех дней текло белое и красное вино, была помещена внутри Преторианского дворца.

И потом, в честь каждого нового мэра, до момента падения Венецианской республики, жители города по три дня могли бесплатно пить вино, вытекающее из груди статуи. В остальные дни, думаю, что к великому огорчению граждан Тревизо, вместо вина текла вода.

Это копия фонтана, созданная в 1989 году перуанским скульптором Мигелем Миранда Кинонесом.

 

Оригинал же находится в портике палаццо Треченто.

 

 

 

 

 

Рядом статуя покровителя Тревизо Сан Либерале.

 

 

 

Дворец Треченто (Palazzo dei Trecento) был построен в начале 14века. В этом здании проходили заседания Главного городского совета, состоявшего из 300 членов, отсюда и пошло название – Дворец Трехсот.

 

 

 

Во время бомбардировки в апреле 1944 г. дворец получил сильные повреждения, но  был восстановлен и отреставрирован. В настоящее время кроме заседаний городского Совета, в палаццо проводятся также и выставки.

На второй этаж можно подняться по лестнице, которая появилась здесь после реконструкции палаццо. Сверху открывается неплохой вид на небольшую площадь Piazza Indipendenza, где в 1875году был установлен памятник погибшим борьбе за объединение Италии. Статуя, символизирующая Италию, носит неофициальное имя «Терезона».

 

 

 

 

 

Рядом  площадь Пьяцца-дей-Синьори, с которой связаны все основные исторические события в жизни города. Здесь находится Городская Ратуша, которая размещается в Палаццо дель Подеста, бывшем Дворце Префектуры. К палаццо примыкает Городская башня  Torre Civica.

 

 

 

 

 

Весь исторический центр Тревизо очень сильно пострадал от бомбардировок в 1944 году. И сейчас даже трудно представить, что всего чуть более полвека назад на месте красивых исторических зданий были одни руины.

Была сильно разрушена  и лоджия Рыцарей (Loggia dei Cavalieri), построенная в 1276 году, когда городом управлял мэр Андреа да Перуджа. Предназначалась она для встреч знатных горожан. Название получила от украшающих ее фресок с изображением рыцарей.

 

 

 

Похоже, что своего предназначения лоджия не утратила и по сей день.

 

 

 

Пройдя по одному из самых старых мостов через реку Каньян, можно увидеть церковь Сан Франческо 13 века.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Церковь не смогла избежать печальной участи разрушения. И лишь после восстановительных работ, проведенных в начале 20 века, сейчас здесь можно увидеть работы Томмазо да Модена и Марко Венециано.

В Сан-Франческо похоронены  сын Данте Алигьери – Пьетро и дочь Петрарки - Франческа.

Я попала сюда в то время, когда многие итальянские церкви закрываются на перерыв, поэтому смогла увидеть лишь строгий, лишенный украшений, фасад.

 

 

 

 

 

 

 

На реке Каньян находится еще одно интересное, на мой взгляд, место - остров Пескерия, на котором находится Рыбный рынок. Остров этот появился в середине 19 века на основе трех маленьких островков. Да и сам остров совсем небольшой.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый день с утра сюда съезжаются торговцы рыбой и морепродуктами.

К моему приходу торговля уже закончилась.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На реке Каньян у Пескерии было установлено большое колесо водяной мельницы, которое предназначалось для подъема воды для уборки Рыбного рынка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ресторан с видом на Каньян.

 

 

 

 

 

В крипте свет включается также с помощью монетки.

 

Век живи - век учись!!! А я вот в сумерках по крипте ходил. Даже не догадывался о "платном" освещении. А кроме меня ведь и итальянцы там ходили :scratch: :scratch: :scratch: