4GT "Самые знаменитые альпийские вершины и озера" тур 13 сентября 2016г. с Олегом Пирязевым

[Наталья Natalja]

Лаутербруннен – крошечный город в Швейцарии, расположенный на высоте 795 м.

 

 

 

 

Название городка происходит от слов «lauter» – громкий, оглушительный и «brunnen» – ручей или же водопад, что неудивительно ведь долина  Лаутербруннена насчитывает  72 водопада, которые спускаются по отвесным скалам, создавая незабываемую картину.

 

Одними из самых известных водопадов являются Штауббах (Staubbachfall)  и Трюммельбах (Trümmelbachfall).

Самый знаменитый из них – водопад Штауббах высотой 300 метров.

 

 

Известный немецкий поэт Гёте  посвятил водопаду своё произведение под названием «Песнь духов над водами», когда увидел этот водопад в 1779 году. Потрясающее зрелище: грандиозный водопад Лаутербруннена, а на заднем плане цепь величественных горных хребтов.Водопад Трюммельбах, в отличие от Штауббаха, находится внутри скал и является единственным в мире ледниковым водопадом, на который можно посмотреть изнутри, поднявшись на лифте, пройдя по подземным галереям, туннелям, тропинкам и платформам. Именно он выносит всю талую ледниковую воду из Юнгфрау вниз в долину – до 20000 литров воды в секунду. Вместе с течением выходит более 20000 тонн гальки и камней в год, производя оглушающий шум, от которого дрожит вся гора. Прогулки по долине Лаутербруннен мы не совершали, на это надо выделить целый день, а нам предстояло побывать на одной из самых захватывающих экскурсий в нашем туре  - подъем на Юнгфрау (3454 м), самую высокогорную железнодорожную станцию Европы, которую называют "Вершина Европы" (Top of Europe).

Олег покупает всем билеты на Юнгфрауйох,

 

 

и раздает вот такие паспорта. 

 

Внутри карта железной дороги и разная любопытная информация об истории ее строительства и других сюжетах, с ней связанных.

 

 

Чтобы попасть на Юнгфрауйох, нужно сначала доехать на поезде до перевала Kleine Scheidegg. В 10:30 мы садимся на поезд Lauterbrunnen - Kleine Scheidegg и отправляемся в путь.

 

 

 

 

Поезд идет по открытой местности, и ехать нам 45 мин. Из окна поезда нам открываются просто потрясающие виды на горы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Станция Kleine Scheidegg – это своего рода пересадочный узел местного значения. Здесь сходятся пути из нескольких окрестных деревень. Здесь, на высоте 2061 м есть ресторан, отель и сувенирный магазин. Мы быстренько пересаживаемся с одного поезда на другой.

 

Сейчас мы поедем по самой знаменитой железной дороге в мире. Общее время следования поезда, включая стоянки, - около 50 минут. Всего на этой ветке 5 станций: Кляйне-Шайдег, Айгерглеетчер (2320 м), Айгерванд (2865 м), Айсмеер (3160 м), Юнгфрауйох (3454 м).

 

 

Железная дорога «Юнгфрау» (нем. Jungfraubahn) — зубчатая дорога в Бернских Альпах кантона Берн в Швейцарии. Это самая высокая железная дорога в Европе начинается в населенном пункте Кляйне-Шайдег и по туннелю, пробитом в скалах, поднимается на перевал Юнгфрауйох, минуя Эйгер и Мёнх. Перепад высот от начального до конечного пункта составляет 1400 метров. Общая протяженность железной дороги составляет 9 км, 7 км из них проходят по туннелю. Первые 2 км дороги до станции Эйгерглетчер (Eigergletscher) идут еще по открытой местности, откуда открывается великолепный вид на альпийские горные склоны и ледники.

 

 

 

 

 

 

 

 

После 2 километров сказочного пейзажа мы попадаем в длинный туннель, протяженностью 7 километров, где вся эта красота видна лишь на двух смотровых площадках. Стоянки поезда на этих стоянках были по 5 мин. Последний участок пути является гордостью швейцарцев, т.к. ни в одной стране Европы нет железнодорожного полотна, проложенного на таких заоблачных высотах. 

На первой смотровой площадке на станции Айгерванд (2865 м) – при хорошей погоде, можно увидеть зелень и окружающий пейзаж. Станция находится в центре знаменитой северной стены Эйгера, известной среди альпинистов своей неприступностью.

 

 

 

 

 

 

 

Вторая площадка, на станции «Море льда» Айсмеер (3160 м) - выходит прямо на ледник, в царство вечных снегов. Со стороны склона – сплошная завеса, видимость ноль. 

[Наталья Natalja]

В 12:30 Мы приезжаем на Верхнюю станцию - Юнгфрауйох, 3454 м, которая представляет собой целый туристический комплекс. Четыре этажа, выдолбленные прямо в скале, на них есть рестораны и сувенирные магазины, панорамные площадки, ледовый дворец и даже панорамный кинотеатр.

 

Первое куда мы попадаем – это 4-минутный киноаттракцион «360-градусная панорама Юнгфрау». Вокруг тебя заснеженные горы, в которых утро сменяется на день и вечер, солнечная погода на ветер и метель, сходят лавины, и все это движется, да еще после того, как ты только вышел на землю после поезда, где от перепада высот у тебя и так идет голова кругом, ух, как будто ты не на площадке, а там среди гор и тебя куда то уносит этим ветром….

Идем на аттракцион «Альпийская сенсация» - несколько залов, которые рассказывают нам о прошлом и настоящем Юнгфрау, историю строительства железной дороги и фантастических замыслах Гуйер-Целлера.

Первый зал: Швейцарские мечты

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй зал: Новаторский дух Гуйер-Целлера

 

 

Третий зал: Путешествие во времени к началу развития туризма в регионе Юнгфрау

 

 

 

 

 

 

Четвертый зал: История Юнгфрау. Мы попадаем в зал, с полотнами на стенах, рассказывающих об истории железной дороги Юнгфрау, об тех невероятных усилиях, которые были затрачены на строительство.

 

 

 

 

 

 

 

 

На стенах таблички с именами людей, кто принял участие в строительстве железной дороги.

 

20 декабря 1893 года промышленник Адольф Гуйер-Целлер подал прошение на строительство зубчатой железной дороги. По его плану она должна была начинаться в Кляйне-Шайдег, а затем идти по длинному туннелю через массив Эйгера и Мёнха на вершину Юнгфрау. Промышленник поставил для себя цель жизни, — построить эту дорогу. «Все должны иметь возможность увидеть эту необыкновенную красоту» — сказал он. Строительство дороги началось 27 июля 1896 года, продвигалось с большим трудом.  Первая станция железного маршрута «Айгерглетчер» открылась только 19 сентября 1898 года. Гуйер-Целлер планировал каждый год открывать и пускать станцию за станцией. Настал черед взрывных работ. Работы велись в туннеле в три смены, каждая продолжительностью в восемь часов. 26 февраля 1899 года в результате взрыва погибло шесть итальянских рабочих. 7 марта 1899 года рабочие достигли намеченной точки станции «Айгерванд» (Стена Эйгера). А 3 апреля того же года в Цюрихе умер Адольф Гуйер-Целлер, движущая сила строительства железной дороги «Юнгфрау».

Его сыновья продолжили строительство, но станция «Айгерванд» в центре Северной стены Эйгера была сдана только 28 июня 1903 года.Двумя годами позже, 25 июля,  была открыта станция «Айсмеер» (Ледяное море) на высоте почти 3160 м. Именно эта станция была одной из самых сказочных мест в Альпах в Швейцарии. Отсюда можно было наслаждаться чудесным и завораживающим видом на ледники. Из-за финансовых трудностей, смерти Адольфа Гуйер-Целлера, а также особенностей горных пород, слагающих вершину горы Юнгфрау, первоначальный план строительства был изменен. Вместо подъема дороги на вершину Юнгфрау трасса была изменена, и конечной станцией стал перевал Юнгфрауйох. 15 ноября 1908 года на складе взрывчатки станции «Айгерванд» произошел мощный взрыв 150 ящиков с 30000 кг динамита. К счастью, обошлось без жертв. Но напряжение нарастало, рабочие начали бастовать.  21 февраля 1912 года был пробит выход на перевал Юнгфрауйох,  а 1 августа 1912 года открыта самая высокогорная железнодорожная станция Европы на высоте 3454 м. Затраты на строительство вместо запланированных 10 миллионов составили 14,9 миллионов швейцарских франков. Строительство продолжалось 16 лет.

Железная дорога строилась в качестве туристического аттракциона для привилегированной публики. И на сегодняшний день этот маршрут до сих пор остается одним из самых популярных. Большинство туристов, как и я, едет на Юнгфрауйох, чтобы полюбоваться красотой вечных ледников.

В одном из залов на аттракционе "Альпийская сенсация" мы видим Карстовую пещеру

 

Направляемся в «Ледовый Дворец» - это вырубленная в толще ледника пещера, с бесчисленными нишами и проходами, занимающая площадь более 1000 кв.м. Туннель в пещере подсвечивается и украшен ледяными скульптурами. Идем осторожно, ноги на льду разъезжаются.

 

Ледовый дворец, созданный в 1930-е годы, постоянно обновляется. Ледяные скульптуры – орлы, пингвины, медведи – превращают пещеру в ледяную сказку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Наталья Natalja]

Как это все красиво, но нам скорее хочется выйти на плато на смотровую площадку.

Но что это! Видимости совсем нет, дует сильный ветер и метет снег. Неужели стоило преодолеть такой путь, чтобы ничего не увидеть. Делаем первые снимки, даже не видя, что фотографируем. Это то, что происходило в горах, когда мы выбрались на снег...  

 

 

 

Несколько минут, пока мы делали первые снимки и о чудо! Вот они хитрости и коварства природы!

 

 

 

 

Вот они вершины Юнгфрау, Мёнх и Эйгер. 

 

 

 

А вот ледник Алеч!

 

Алеч - самый большой, наиболее впечатляющий и популярный ледник в Альпах. Необыкновенно живописный причудливый каньон, образованный тысячами тонн льда.  

 

Алеч включает три небольших ледника, сходящихся в Конкордии и покрывает льдом и снегом более 120 кв. км площади. Здесь его толщина достигает 1 км, дальше он протянулся к долине Роны. Ближе к югу значительная часть льда постепенно тает и толщина корки достигает 150 метров. Ледник заканчивается где-то на высоте 1560 метров. Алеч, считается крупнейшим оледенением в Западной Европе и в 2001 году был включен в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В подаренные природой для нас минуты, когда была хорошая видимость, мы торопились насладиться ослепительно белыми склонами гор, необыкновенной чистотой ледяного покрова, восхитительным живописным каньоном, образованным тысячами тонн льда. Любовались ледником, напоминающим своими очертаниями гигантское русло древней реки или необыкновенно прекрасную и загадочную белоснежную дорогу. 

 

 

Буквально несколько минут и белые как молоко облака начали затягивать горы. 

 

 

 

 

 

Когда мы поднялись на лифте на обзорную площадку "Сфинск" на высоте 2571 м,

видимости уже не было, нас приветствовали только черные галки, залетевшие даже на такую высоту.

 

 

 

 

"Сфинкс" - это не только смотровая площадка, расположенная на высоте, но еще и обсерватория и метеостанция. 

Вот такие короткие минуты радости нам подарила природа, чтобы мы успели увидеть Юнгфрау (в переводе на русский «девственница») – третью по высоте гор Альп, высота которой составляет 4158 метров. Увидеть горы Менх и Эйгер и знаменитый ледник Алеч.

[Наталья Natalja]

Перед отъездом зашли в сувенирный магазин, покупать ничего не стали, все дорого, да и особо интересного для себя ничего не увидели.

 

Поезд в обратном направлении через туннель  шел уже без остановок у панорамных окон. На станции Kleine Scheidegg пересаживаемся на поезд, который идет в Гриндельвальд (живописная деревня в горной долине). Наш автобус будет нас ждать там. В 17:30 забираем в городке Интерлакен тех, кто не поехал на подъем на Юнгфрау и отправляемся в отель.

По дороге в отель, Олег дарит нам Сертификат от ТТВ, подтверждающий, что мы побывали на горе Юнгфрау, на высоте 3454 м, где находится самый высокогорный вокзал Европы.

 

 

Отель, в котором мы ночевали последующие 3 ночи, находился во Франции, отель Interhotel Porte de Geneve 3*. Простенький, но очень даже милый. В номере был чайник, чай, кофе и даже пару печенье к чаю и это восполнялось каждый день.

 

 

 

 

 

[Наталья Natalja]

20 сентября – вторник

 

Завтрак в 07:00, выезд в 07:40.

В 08:10 приезжаем в Женеву, где экскурсию по городу нам проводит гид Екатерина.

И наша экскурсия начинается…..

В западной части умиротворенной и размеренной Швейцарии, на берегу крупнейшего альпийского озера Леман, которое в современной истории получило название Женевское, расположился небольшой по российским меркам город Женева. Второй по величине город страны и столица одноименного кантона, город Женева был основан кельтами приблизительно в 500 году до н. э. Его выгодное стратегическое положение в истоке Роны способствовало быстрому развитию города - уже к IV веку н. э. это крупный культурный и торговый центр, к XVI веку превращающийся в центр Реформации и один из первых примеров объединения страны (в 1526 году Женева, Цюрих и Берн заключили оборонительный союз, ставший основой конфедерации). Сейчас это крупный финансовый и дипломатический центр, место размещения офисов важнейших международных организаций и корпораций.

Пешеходная экскурсия у нас начинается на площади Place de Neuve, где мы видим сразу несколько достопримечательностей.

Большой театр – оперный театр в Женеве. 

 

Музей Рат, основанный  в 1824 году, сейчас служит местом проведения временных тематических выставок, которые рассказывают посетителям об искусстве древних времен и современном искусстве.

 

Идем в парк Бастион, который является одним из старых парков Женевы. Начало нынешнему парку было положено еще в 1817 году, когда именно здесь заложили Ботанический сад Женевы, который в 1904 году был перенесен в другое место, а здесь начал развиваться парк Бастионов. 

Сразу зайдя в ворота парка, видим Большие шахматы - гигантские шахматные доски нарисованы на асфальте.

 

В парке находится знаменательный памятник истории Швейцарии, который был создан, чтобы увековечить память о выдающихся деятелях эпохи Реформации - Стена Реформации. Стена находится на территории Женевского университета, основателем которого являлся Жан Кальвин, один из идеологов реформаторского движения. Именно поэтому открытие памятника было приурочено к 400-летию со дня рождения Кальвина и состоялось в 1909 году. В этом же году праздновалось и 350-летие со дня основания университета.

 

А вот и Университет, который расположен напротив стены Реформации в глубине этого же парка.

 

Строительство Стены Реформации продолжалось вплоть до 1917 года, ее длина — 100 метров, высота — 9 метров. В центральной части Стены установлены четыре самых крупных статуи – высотой пять метров — фигуры Жана Кальвина, Джона Нокса, Теодора де Безе и Гильома Фарэля.

 

Именно эти известные личности сыграли важнейшую роль в развитии Реформации в Швейцарии. На монументе есть изображения различных сцен из истории Швейцарии и выбит девиз реформаторов – «После Тьмы – Свет».

 

 

 

 

Парк Бастион

 

 

 

Практически в парке Бастионов находится здание мэрии Женевы - Дворец Эйнард. 

[Наталья Natalja]

Выходим из парка и направляемся в сторону площади Бур-де-фур – исторический центр Женевы.

 

 

 

 

 

 

Согласно некоторым историческим документам, площадь Бур-де-Фур существовала уже во времена Древнего Рима. Здесь размещался Римский форум. Чуть позже, в средние века, на ней располагался рынок. Здесь пересекались древние торговые пути из разных стран мира. Треугольная по форме, площадь украшена великолепным фонтаном, построенным еще в 18 веке.

 

От этой исторической площади расходятся узенькие улочки Женевы в разные стороны. По одной из улочек идем к Женевскому собору Святого Петра.

 

 

 

Величественное, по настоящему грандиозное здание начало строиться еще в 1160 году. Строительство тянулось около полутора веков. Век за веком собор достраивался и украшался.

 

 

 

 

 

Рядом с входом в собор находится Археологический музей, в коллекции которого — древние мозаики, камни из фундамента церкви и крипта XI века. Он расположен прямо под зданием собора.

 

Рядом разместился Международный музей Реформации.

 

Благодаря прекрасной коллекции предметов искусства, живописи, книг и рукописей этот музей, созданный в 2005 году, рассказывает историю движения Реформации.  

 

По улочкам Rue Jean-Calvin и Rue du Perron выходим на Terrasse Agrippa-d'Aubigné.

 

 

 

 

Зеленая терраса с видом на городские улицы, с фонтанчиком питьевой воды, скамейками, клумбами, была построена в 2013-2014 годах на месте старых крепостных валов города и названа в честь Теодора Агриппы д'Обинье, военного и писателя, который умер в Женеве в 1630 году.

 

 

 

 

Идем дальше….

 

 

Храм Святой Мадлены

 

 

Храмы тут стояли с античных времён, раскопки показывают, что самые древние камни относятся ещё к пятому веку нашей эры. То здание, которое мы видим сейчас, было построено в XV веке, и с ним связаны имена ведущих деятелей Реформации, в частности, Жана Кальвина, выступавшего тут с пламенными речами.

По улице Мадлен направляемся в сторону площади Молар, фотографируя по пути интересные здания, скульптуры и даже вот такие лавочки.

 

 

[Наталья Natalja]

Площадь Молар была основана на этом месте ещё в средние века, рядом со Старым портом, который со временем переместился в другое место. На площади много разных уютных кафе и ресторанов.

 

Яркой особенностью площади являются 1800 светящихся вечером квадратиков, умело вмонтированных в уличную брусчатку. С наступлением темноты, оригинальные фонарики включаются и образуют своеобразную поляну, переполненную светлячками. На каждом фонарике выделяются надписи «добро пожаловать», «спасибо», «на здоровье», «до завтра», написанные на 9 языках мира. Сейчас, когда светло, их не сразу и заметишь...

Данный проект был воплощён в жизнь в 2002 году, и был назван «Шёпоты». Мы ищем надписи на русском языке…

 

 

 

 

На площади мы видим массивную башню, некогда служившую в военных целях для защиты Старого порта.

 

За долгие столетия своего существования она несколько раз разрушалась и отстраивалась заново.

 

Набережная Промнад дю Лак

 

 

 

 

 

Как приятно прогуляться спокойно по набережной и полюбоваться на лебедей

 

 

 

Следующий памятник, который мы видим - это Памятник объединению Швейцарии – скульптура, которая символизирует объединение Женевы и Швейцарии в 1814 году.

 

Две бронзовые фигуры женщин – Республика Женева и Гельвеция (символ Швейцарии), обнимающие друг друга. Каждая женщина держит в руках меч и щит. Памятник был установлен в 1869 году (скульптор Роберт Дорер).

 

На этой же набережной, на берегу Женевского озера, в Английском парке находится один из символов Женевы – это цветочные часы. Идея создания цветочных часов, копии древнегреческих, принадлежит знаменитому шведскому ученому Карлу Линнею, изучающему биологические ритмы растений и цветов. Часы, которые создал Линней, не сохранились.

Часы, существующие в настоящее время, созданы в 1955 году в честь признания за Женевой главенствующей позиции в часовой отрасли страны. Для создания часов, имеющих диаметр, равный 5 м, ежегодно используются до 6,5 тысяч цветов, подобранные так, чтобы они цвели все лето. Когда мы подошли к часам, то их чистили рабочие, поэтому фото сделали с лестницей.

 

Вечером мы решили еще раз вернуться в этот парк и сфотографировать такие знаменитые часы уже нормально, без посторонних предметов.

С набережной открывается хороший вид на Женевский фонтан, являющийся основным символом Женевы. Изначально фонтан был задуман как социальная реклама о необходимости бережного отношения к расходу воды, но со временем он превратился в достопримечательность города. Струя фонтана, выходящего прямо из реки Роны, достигает высотой 140 метров.

 

 

Мы делаем последние снимки на набережной.

 

 

Наша пешеходная экскурсия на этом заканчивается и в 10:30 мы выезжаем по направлению к Шильонскому замку.

На автобусе проезжаем мимо "международной Женевы" с Дворцом ООН, международным рабочим центром, штаб-квартирой Международного Красного Креста и других организаций. Тянущийся вдоль западного берега озера Дворец ООН (Дворец наций, 1929-1936 гг.) окружен целой россыпью больших красивых парков. Это настоящее маленькое "государство в государстве". Здесь кроме сотен офисов и переговорных площадок имеется почтовое управление (выпускаются собственные марки) и крупнейший выставочный центр Европы, в котором ежегодно проводится до 5 тысяч различных встреч и конгрессов.

 

Проезжаем Ботанический сад

 

[Наталья Natalja]

На берегу живописного Женевского озера, на скалистом островке, приблизительно в двух с половиной километрах от городка Монтрё, возвышается грозное сооружение – Шильонский замок -  самая известная в мире достопримечательность Швейцарии.

 

 

Главную роль в популяризации замка, сыграл поэт Джордж Байрон, который в 1816 году описал его в своей поэме «Шильонский узник».
Впервые, в сохранившихся до наших дней документах, Шильонский замок описывается в 1150-м году. Есть большое количество историков, которые придерживаются иного мнения и доказывают, что сооружение, было построено не позже 9-го века. Такие предположения опираются на найденные при раскопках римские монеты и статуи.

Уже в 12-м веке замок, расположенный у Шильонской скалы, стал частной собственностью династии герцогов Савойских. С 1230-го года Шильонский замок официально становится резиденцией герцогов. С 1253 по 1268 год замок расстраивается по приказу Пьера II Савойского. По большому счету, именно в тот период времени он и получил тот внешний вид, которым мы сейчас наслаждаемся. Шильонский замок это целый комплекс, состоящий из 25 построек, каждая из которых была возведена в определенный отрезок времени.

 

В роскошных помещениях в замке отдыхали от дел суетных герцоги; а вот мрачные подземелья, которые наводят ужас даже на наших современников, были когда-то превращены в огромную тюрьму, где в нечеловеческих условиях содержались узники. В его подземельях раздавались душераздирающие крики, в его дворах сжигали женщин, обвиненных в колдовстве. Еще одна страшная страница истории замка датируется 1348-м годом. Тогда, как известно, по всей территории Европы распространилась чума. Инквизиторы и герцоги, которым принадлежал замок, не придумали ничего лучшего, как обвинить в эпидемии евреев, которых тысячами сжигали на кострах. Огромные костры горели даже по ночам, а окрестности Шильонского замка оглашались криками погибающих христиан. Именно их обвинили в том, что все колодцы в окрестностях замка были отравлены. Позже, когда замок уже потерял свое стратегически важное назначение, его тюрьма еще оставалась действующей, в подземелья Шильйона продолжали сажать наиболее опасных преступников. Самыми опасными считали противников режима, установленного герцогами Савойскими. Например, в подземелье, прикованный к столбу ржавыми цепями, содержался более четырех лет Франсуа Бонивар, который был сторонником реформ и человеком, желавшим избавить многострадальную землю от тирании герцогов.

В настоящий момент, Шильонский замок считается самой главной и самой интересной достопримечательностью Швейцарии. Еще с середины 19-го века из фортификационного сооружения и одной из самых страшных тюрем Европы, сделали музей.

 

И сейчас мы отправляемся в этот самый загадочный музей. Олег раздает нам план замка на русском языке, отводит нам на его посещение 1 час, убеждая, что этого времени будет вполне достаточно для спокойной прогулки по замку и на фотосессию возле замка. Не знаю как кому, но нам с этого дня определенно не хватало времени на осмотр достопримечательностей. Или мы такие любознательные, или много времени теряем на фотоснимки, но во временные пределы установленные Олегом, мы никак не могли вписаться.  Прогулку по замку вообще без слез не вспомнишь, прямо таки кросс с препятствиями. Только русские, наверное, так могут в ускоренном темпе осматривать достопримечательности.

Итак, проходим по мосту XVIII века, переброшенного через естественный ров.

 

Первый двор. Вокруг первого двора располагались замковые службы. Изначально двор был небольшим, он был расширен в 1584 году после землетрясения.

 

 

 

Спускаемся в подвал XIII века. В те времена это место служило винным погребом и складом.

 

 

 

 

Следующий зал – подвальное помещение XIII века, вначале служившее товарным складом и жилищем для гарнизона, а в XVII и  XVIII веках ставшее арсеналом для бернской флотилии. Здесь видна скала, на которой построен замок.

 

 

 

Тюрьма. Когда-то именно здесь содержали узников.

 

Потерна. Вначале этот подвал использовался как склад. 

Возможно, потерна (маленькая дверь, встроенная в стену) позволяла обитателям замка выгружать товары. 

 

Вероятно, с XVI века это помещение стало местом казней. А Трупы замученных в подземельях замка узников, сбрасывали в озеро через такие проемы в стене.

 

Неудивительно, что эпидемия чумы долго не отступала от фортификационного сооружения, ведь вода Женевского озера возле замка была просто-таки рассадником для бактерий.

Тюрьма Бонивара. Этот склад провизии и оружия был превращен в тюрьму приблизительно в 1290 году.

 

Тюрьма обязана своей известностью английскому поэту лорду Байрону, который в 1816 году в своей поэме «Шильонский узник» поведал о содержании в этом подвале Франсуа Бонивара (1493-1570):

 

«На лоне вод стоит Шильон;
Там, в подземелье, семь колонн
Покрыты влажным мохом лет.
На них печальный брезжит свет
Луч, ненароком с вышины
Упавший в трещину стены
И заронившийся во мглу.
И на сыром тюрьмы полу
Он светит тускло, одинок,
Как над болотом огонек,
Во мраке веющий ночном.
Колонна каждая с кольцом;
И цепи в кольцах тех висят;
И тех цепей железо — яд;
Мне в члены вгрызлося оно;
Не будет ввек истреблено
Клеймо, надавленное им.
И день тяжел глазам моим,
Отвыкнувшим столь давних лет
Глядеть на радующий свет…»

 

 

Друг Байрона, сопровождавший его во время похода в подземелья замка, описывал состояние Байрона: «Казалось, Джордж вот-вот лишится чувств».

 

Франсуа Бонивар не был казнен, после взятия Шильонского замка протестантами из Берна, он был освобожден. Несмотря на четыре страшных года, проведенных в подземелье, он прожил довольно длинную и счастливую жизнь, и даже успел написать достоверную историю Женевы.

 

"Шильон Леманом окружен,
И вод его со всех сторон
Неизмерима глубина;
В двойную волны и стена
Тюрьму совокупились там;
Печальный свод, который нам
Могилой заживо служил,
Изрыт в скале подводной был;
И день и ночь была слышна
В него биющая волна
И шум над нашей головой
Струй, отшибаемых стеной.
Случалось — бурей до окна
Бывала взброшена волна,
И брызгов дождь нас окроплял;
Случалось — вихорь бушевал,
И содрогалася скала;
И с жадностью душа ждала,
Что рухнет и задавит нас:
Свободой был бы смертный час!"

 

На одной из стен видны остатки фрески 15 века. 

 

 

Идем дальше…

 

 

 

В одном из помещений подвала на стены проецируют тени, изображающие различные сцены из жизни замка.

 

 

 

[Наталья Natalja]

Проходим во второй двор.

 

 

 

В средние века здания, расположенные вокруг этого двора, были отведены для управляющего замком – савойского офицера, носившего звание «шателен».

 

 

 

Столовая шателена. Свой средневековый вид этот зал получил после реставрации в начале ХХ века. На стенах зала сделана роспись темперой по образцам XIII века.  В савойский период зал использовался как столовая.

 

 

 

 

 

В бернский период зал был разделен на 2 части: кухня и салон.  

 

 

 

Обратите внимание на рисунок на скатерти

 

 

Бернская спальня. В средние века использовалась как спальня.

 

 

 

Кровать очень маленькая, и объясняется это либо маленьким ростом графов, либо тем, что в средневековье было принято спать полусидя.

 

Бернские росписи, украшенные мотивами с растениями, фруктами, птицами, датируются началом XVII века.

 

Гербовый зал. В средние века гербовый зал служил местом приемов. Камин и потолок датируются XV веком. Фриз украшен гербами бернских «бальи» - шателенов Шиньона, живших в замке с 1536 по 1733 год.

 

 

 

Герцогская комната. Комната была построена в XIII веке при Пьере II Савойском, затем полностью перестроена в XIV веке. Настенная роспись датируется XIV веком. На остатках настенной росписи видны животные среди роскошной растительности.

 

 

 

Малый салон. Эта комната, смежная со спальней, в средние века служила комнатой личной гигиены.

 

 

Латрина. Помещение датируется XIII веком. Служило для ликвидации отходов. Наличие двух отверстий позволяет предположить, что латрина была предназначена для коллективного использования. Заметьте XIII век, а у нас еще можно встретить такие туалеты с отверстиями и в сегодняшние дни….

 

Часовня. Часовня Святого Георгия была частной часовней графов, затем герцогов Савойских. В 19 веке она стала местом молитв для заключенных, когда замок был превращен в тюрьму. Дверные и оконные проемы датируются 1250 годом. Изначальная роспись стен и потолка датируются началом 14 века. В 1914-1916 годах роспись была выскоблена и только позже реставрирована. Следующая реставрация росписи была в  1985 – 1995 годах, после повреждения из-за просачивания воды.

 

[Наталья Natalja]

Третий двор. Третий двор, называемый парадным, был окружен частными апартаментами членов Савойской династии.

 

 

Большой зал. В средние века графы Савойские использовали этот зал для приемов, торжественных обедов и празднеств. Свое название «Большой зал» получил в XIII веке. В бернский период он стал называться мельничным залом, т.к. здесь были оборудованы мельница и давильня. С 1839 года, это помещение называлось залом суда. 

 

 

 

Наше время, отведенное на замок, заканчивалось и нам пришлось пропустить несколько помещений.

 

 

Новый зал. Комната в конце XIV века предназначалась для членов Савойской династии.

 

 

Четвертый двор. Двор был построен исключительно в оборонительных целях и контроля над дорогой.

 

 

 

 

 

 

Дозорный путь. С дозорного пути открывается прекрасный вид на внутренние дворы замка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для того чтобы осмотреть весь замок конечно же недостаточно одного часа, а нам еще хотелось успеть сделать фотоснимки самого замка с берега и поэтому мы поспешили к выходу.

 

 

[Наталья Natalja]

Шильонский замок мне очень понравился, жаль на его посещение отведено мало времени.

А наш автобус уже везет нас в город Монтрё, откуда у нас состоится 1,5 часовое плавание на пароходе до Лозанны.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если не быть привязанным к экскурсиям, как мы, то от Шильонского замка до Монтрё можно было бы прогуляться не спеша вдоль озера (ориентировочно 1 час).

Город Монтрё растянулся вдоль берегов Женевского озера на тринадцать километров. Гуляя по зеленым набережным, можно любоваться экзотическими цветами и фантастическими видами на окружающие горы.

Монтрё называют - Швейцарская Ривьера, это самый известный, самый престижный и дорогой летний курорт в Швейцарии. Удивительная красота горных гряд, спокойное манящее зеркало озер, мягкий климат, удивительная растительность делают Монтрё невероятно привлекательным. Располагается город на территории кантона Во, на берегу Женевского озера. Город построен на небольшом холме, который протянулся между горным массивом Альп и берегом Женевского озера. Раньше это был небольшой поселок, где проживали рыбаки и виноделы. Благодаря своему расположение Монтрё в центре винодельческого региона с XIX века городок превращается в один из крупнейших курортов Европы, здесь получает развитие «виноградный» курс лечения, на который начинают приезжать европейские аристократы и богема, художники и писатели из многих стран. В Монтрё жили и отдыхали Владимир Набоков, Петр Ильич Чайковский, Лев Толстой, Игорь Стравинский.

Мы покидаем наш автобус на площади Place du Marché.

 

 

 

 

На набережной Монтрё, на площади Place du Marché, установлен памятник лидеру легендарной британской рок-группы Queen Фредди Меркьюри. Скульптура выполнена чешской художницей Иреной Седлечкой (Irena Sedlecká). Памятник был заказан на собственные средства коллегами по группе и родителями Меркьюри. Торжественная церемония открытия состоялась 25 ноября 1996 года, в пятую годовщину его смерти.

 

С Монтрё связана как творческая, так и личная биография Меркьюри. Впервые он побывал здесь в 1978 году, когда Queen приехали в Монтрё для работы над альбомом «Jazz». На «Mountain Studio» вышли многие хиты Queen, включая альбомы «The Miracle»,«Innuendo», а также последнюю и самую успешную пластинку группы - «Made in Heaven», изданную в 1995 году, уже после смерти ее лидера. В последние годы жизни Монтрё стал вторым домом певца.

 

 

Фонтан на площади Marché.

 

На этой же площади на набережной находится очень странное изобретение, в котором все работает, крутится и движется…

 

 

 

На набережной можно встретить современные скульптурные композиции.

 

 

 

 

 

 

Мы идем по набережной в сторону причала, с которого отправимся на прогулку по озеру.

 

 

 

 

 

 

 

 

Монтрё не даром называют городом цветов, набережную города украшают пальмы, кипарисы, магнолии, клумбы с цветами и даже клумбы из таких растений как мята и базилик.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С этого причала все те, кто оплатил экскурсию по Женевскому озеру на пароходике, в 14:00 должны будем совершить 1,5 часовое плавание до Лозанны.

 

[Наталья Natalja]

 

Олег раздает нам вот такие маленькие картонные билеты на кораблик, а вот и он! Настоящий пароход «La Suisse»!

 

Тут настоящие пароходы по-прежнему бороздят воды Женевского озера - как и сто лет назад. С конца 19 века, эти суда стали завоевывать водные просторы всего мира, и окруженное высокими горами Женевское озеро, конечно же, не осталось в стороне.  Уже в начале 20 века многочисленные туристы любовались виноградниками Лаво с бортов многочисленных белоснежных лайнеров. Шли годы, и даже с учетом регулярного технического обслуживания, пароходы ветшали. Устаревшие паровые двигатели заменялись на дизель-электрические. Какие-то суда списывались… Но во второй половине 20 века пароходы в Швейцарии начали возвращать в первоначальное состояние. В итоге сегодня воды Женевского озера бороздит флотилия из восьми колесных судов, построенных в период с 1904 по 1927 годы. Пять из них имеют классические паровые двигатели, а три переоборудованы на дизель-электрические моторы, вращающие колеса. Колесные пароходы Vevey (1907 года постройки), La Suisse (1910 года), Savoie (1914), Simplon (построен между 1915 и 1920) и Rhône (1927) принадлежат Главной судоходной компании Женевского озера - все они признаны историческим достоянием Конфедерации и находятся под защитой государства.

Пароходы на Женевском озере выполняют не только экскурсионные рейсы, но и играют роль общественного транспорта, соединяя такие города, как  Женева, Веве, Монтре, Эвиан и Лозанна. Мы садимся на настоящий транспортный пароход, который совершает рейс Монтре – Лозанна. Пароход "La Suisse" (в переводе с французского - "Швейцария") 1910 года постройки - флагман флотилии Женевского Генерального пароходства.

 

Длина - 78 метров, масса брутто 518 тонн, вместимость - 850 пассажиров. А мощность двигателя составляет 1380 лошадиных сил. Корабль был построен в 1910 году на верфи швейцарской компании "Зульцер" в г. Винтертур, основанная в 1834 году компания существует и по сей день. Первоначально, как и все пароходы, «Швейцария» работала на угле. К счастью, корабль избежал замены паровой машины на дизель в шестидесятых годах, и дошел до наших дней практически в первозданном виде. Несколько раз корабль реставрировали, последний раз – в 2009 году. Делаем небольшое знакомство с пароходом.

Обеденный салон первого класса. Много дерева и красные ковры - настоящая традиционная роскошь.

 

Паровая машина - сердце "Швейцарии", и в каком хорошем состоянии.

 

 

 

Идем на палубу занимать места второго класса.

 

 

 

Нас ждут завораживающие виды на побережье Швейцарской Ривьеры: маленькие курортные городки, винодельческие деревеньки, виноградники, тянущиеся до Лозанны.

Женевское озеро - самое крупное пресноводное озеро в Швейцарии и второе в Центральной Европе (уступает только Балатону). По форме образует полумесяц. Второе имя озера – Леман. Именно так оно называлось в ранние времена, когда территория озера находилась под властью римлян. Со временем «Lacus Lemannus» было трансформировано во французское «Lac de Genève». И сейчас мы плывем по этому озеру и любуемся видами побережья.

Вдоль набережной Монтрё выстроились в линию самые престижные и дорогие отели Монтрё. Многие из них имеют собственные бассейны, окружённые пальмовыми зарослями. Но самый знаменитый отель – это «Монтрё-Палас» - одна из самых роскошных, красивых и дорогих гостиниц Швейцарской Ривьеры.  

 

Построенный в 1837 году, после реконструкции в 1904 году и открывший свои двери в  1906 г. он стал живым воплощением грез и мечтаний. "Монтрё-Палас" известен своими именитыми постояльцами. В разное время гостями отеля становились Сара Бернар, Рихард Штраус, Игорь Стравинский, Сергей Дягилев, Софи Лорен, Шарль Азнавур, Михаил Горбачев. Семнадцать лет подряд - вплоть до своей смерти - здесь жил и работал Владимир Набоков. В настоящее время отель принадлежит крупной международной сети Raffles International и входит в ассоциацию «Лучшие отели мира» и удостоен ряда престижных наград.

 

 

 

 

 

Причал Clarens, набережная Кларан

 

 

 

Набережная Вила дю Боше

 

 

 

 

Маленький городок Веве. Этот небольшой городок выбрали для своих штаб-квартир огромные международные корпорации. В этом городе любили проводить своё время такие известные личности как Эрнест Хемингуэй, Н. Гоголь, Чарли Чаплин,  Ф. Достоевский.

 

 

Причал Vevey-La Tour

 

 

 

 

 

Удивляет торчащая из Женевского озера огромная вилка - памятник вилке, который был установлен по инициативе корпорации "Нестле" на берегу Женевского озера.

 

 

Рядом на берегу  мы видим первый в мире музей еды "Алиментариум" (Alementarium Food Museum).

 

Кстати, штаб-квартира "Нестле" также находится в Веве. 

 

[Наталья Natalja]

Причал Vevey-Marché. Набережная Мариа - Бельжьа

 

 

 

Северо-восточное побережье Женевского озера от Лозанны до Монтре занимают древнейшие виноградники Европы.

 

 

Площадь этих виноградников превышает 800 гектаров, а их протяженность достигает почти 30 километров.

 

Согласно исследованиям ученых, виноградники, названные Лаво, начали зарождаться в XI веке усилиями монахов-бенедиктинцев. Почему усилиями? Потому что побережье Женевского озера — это довольно крутые склоны, не совсем удобные для земледелия, но, как оказалось, отлично подходящие для виноделия. Благодаря своему расположению на склонах их назвали террасными. Монахи укрепляли склоны камнями и заботливо ухаживали за виноградниками, которым доставалось сразу три источника тепла: естественные лучи солнца, их отражение в Женевском озере и тепловое излучение камней. Во второй половине 20 века из-за стремительного роста Лозанны и других близлежащих городов исторический регион Лаво оказался под угрозой исчезновения. В 1977 году под руководством эколога Франца Вебера была начата обширная компания протеста «Спасение Лаво». Результатом этих усилий стало принятие ряда важных законодательных мер, направленных на сохранение исторической местности. В 2007 году виноградники Лаво были включены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

 

Нам с парохода открывается прекрасный вид на увитые лозой террасы.

 

 

 

 

 

 

Мы проплыли еще несколько остановок: причал Rivaz-St-Saphorin, Cully CGN, Lutry CGN, Pully CGN, между которыми наслаждались красивыми видами маленьких городов, виноградниками Лаво и Женевским озером.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот мы и в Лозанне, вернее на набережной (Lausanne-Ouchy). 

 

 

[Наталья Natalja]

Лозанна  - прекрасный живописный городок, столица кантона Во (Vaud). Лозанна была обитаема еще со времен каменного века, потом здесь был римский город. В 1803 году кантон Во присоединился к Швейцарской Конфедерации.

Знакомство с Лозанной мы начинаем с набережной.

 

Симпатичный питьевой фонтан

 

А здесь какие–то причудливые инопланетные существа выглядывают из зарослей.

 

Возле берега находится одноименный средневековый замок Уши (Chateau d´Ouchy). Он был построен около 1170г. С 1283 года замок упоминается в качестве епископского места жительства. После завоевания Берном кантона Во в 1536 году, замок использовался в качестве тюрьмы. В 1609 году здание сильно пострадало от поджогов а в 1885 году было выкуплено кантоном Во и частично восстановлено под отель. Сейчас здесь находится отель Château d'Ouchy.

 

Дальше нас подвозят на автобусе до нижнего города, где у нас начинается небольшая экскурсия по городу.

 

 

Префектура округа Лозанны

 

Проходим мимо Бывшей Академии, где сейчас расположена средняя школа. Нынешняя гимназия занимает два исторических здания. Первое здание – здание Академии – было построено в 1579-1587 годах. Там находилась теологическая школа, которая воспитывала интеллектуальную элиту. Второе здание было построено в 1766-1771 годах и служило приютом, госпиталем, тюрьмой и, наконец, в 1879 году стало школой.

Выходим к Кафедральному собору Лозанны (Нотр - Дам) на Соборной площади (Place de la Cathédrale). Он находится на высоте 150 м. над уровнем Женевского озера.

 

 

 

Его строительство продолжалось с середины 12 по середину 13 столетия. Храм получил название Notre-Dame, потому что в нём была установлена Золотая Богородица, чудотворная статуя Девы Марии. Освящение собора в честь Богоматери состоялось 20 октября 1275 года в присутствии папы Григория X, епископа Лозанны и императора Рудольфа Габсбурга.

 

 

 

В 16 веке здание неоднократно подвергалось разрушениям и грабежам: пропали ценные предметы церковной утвари, были пущены на переплавку двенадцать серебряных статуй апостолов. Впоследствии в соборе проводилось несколько кампаний по его реставрации, в частности, к 1874 году относится начало восстановительных работ.

 

 

По периметру фасад украшают гаргульи, которые являются одновременно и водостоками. Гаргулья - это драконовидная змея, согласно легенде обитавшая во Франции, в реке Сене. Она с огромной силой извергала воду, переворачивая рыбацкие лодки и затопляя дома. Св. Роман, архиепископ Руана, заманил гаргулью, усмирил с помощью креста и отвёл в город, где её убили горожане. Впоследствии мастера вырезали изображения гаргулий на водостоках, которые сооружались, чтобы отвести потоки дождевой воды от стен зданий. В фортификационных сооружениях, таких как замки, каменные изваяния этих чудищ были призваны охранять их от врагов.

 

Шедевр церкви – портал 13 века, считается одним из наиболее великолепных в Европе.

 

Внутреннее убранство собора.

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечателен круглый витраж «роза», расположенный в южной стене трансепта.

 

Витраж отображает средневековую картину мира, сосредоточенную вокруг бога. На нём изображена композиция мироздания: четыре стихии, четыре ветра, четыре реки рая, четыре времени года, двенадцать месяцев и знаков зодиака. Чередование месяцев символизирует течение времени. Витраж датируется XIII веком.

 

Остальные витражи собора относятся к XIX веку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уникален соборный орган, установка которого завершилась лишь в 2003 году. Он был изготовлен в США по эскизу известного итальянского дизайнера Джуджаро. Орган насчитывает около 7000 труб и весит 40 тонн.

 

 

С кафедральным собором Лозанны связана старинная традиция, которая насчитывает более 600 лет. Начиная с 1405 года, башня собора использовалась для ночного дозора, цель которого заключалась в том, чтобы отслеживать очаги пожаров в городе, поскольку в средние века от огня мог погибнуть целый город. В настоящее время эта традиция носит скорее ритуальный характер. С 10 часов вечера до 2 часов утра человек, несущий ночную службу на башне собора, каждый час выкрикивает время. 

[Наталья Natalja]

Рядом с собором — смотровая площадка, с которой открываются прекрасные виды.

 

 

 

 

Спускаемся по лестнице на ул.Пьер-Вире, здесь же установлена памятная доска Pierre Viret (реформатор).

 

А мы идем дальше, к Дворцу Рюмина. Это что за ярмарка старыми вещами?! Это надо же так взять и испортить весь вид на такую красивую площадь и такое красивое здание!

 

Дворец Рюмина был построен в XIX веке, напоминает он роскошное итальянское палаццо, а фасад его украшен львами, ангелами и мифическими существами. Здание было построено для членов семьи Бестужевых - Рюминых, поселившихся в Лозанне в 1840 года. После смерти последнего представителя этого семейства, дворец отошел к государству. Теперь здесь размещают свои коллекции несколько музеев: геологический, анатомический, археологический и пр.

 

 

А рядом вход в метро….

 

Выходим на площадь Place de la Palud.

 

Здание городской Ратуши.

 

Здание было построено на фундаменте прежних построек аналогичного типа в 1673-1675 годах лозаннским архитектором Авраамом де Круза. Помимо резиденции городских властей, Ратуша служила и другим целям. Так, на первом этаже находился когда-то зерновой рынок. В случае опасности горожан оповещали при помощи звона в колокола, находящихся в Ратуше.

 

 

На площади мы видим Красочный фонтан Правосудия. Нынешний фонтан является копией, выполненной в 1930 году. Подлинники колонны и венчающей ее женской фигуры (изготовленные в 1584-1585 годах) находятся в Историческом музее Лозанны. Двадцатиугольный каменный бассейн пристроен в 1726 году.

Женская фигура является аллегорией Правосудия, о чем свидетельствуют классические атрибуты: глаза, завязанные платком, меч в одной руке и весы – в другой. У ее ног находятся скульптурные изображения Папы Римского, императора и магистрата.

 

На здании, за фонтаном, очень интересные часы.

 

От ратуши по ул. Пон и далее по ул. Сан-Француа идем к Церкви Святого Франциска.

 

 

 

 

Церковь Святого Франциска

 

 

 

Церковь, построенная монахами из ордена францисканцев, в конце XIII века входила в круг крепостных сооружений, стен и башен. Вокруг нее располагались монастырские корпуса. На площади возле церкви проходили ярмарки. Меньше, чем через сотню лет, в 1368 году, церковь настиг большой пожар, в результате которого она выгорела практически дотла, но была отстроена заново. То, что мы видим сейчас – уже более поздняя постройка. Входим в церковь

 

 

 

На этом наша экскурсия по городу заканчивается, Олег нам дает немного свободного времени.

 

[Наталья Natalja]

Свободного времени было выделено совсем немного, поэтому решили просто прогуляться в округе.

 

 

 

 

 

 

 

Вот такие смешные троллейбусы с прицепом ходят в Лозанне.

 

Оказывается Лозаннский троллейбус — основной вид общественного транспорта в этом городе, действующий с 1932 года. А также это старейшая троллейбусная система Европы и крупнейшая в Швейцарии.

В 17:30 уезжаем из города.

 

 

 

 

В 18:30 мы в Женеве. Свободного времени у нас до 20:30, т.к. ни в магазин часов, ни на ужин мы не идем, а идем гулять по городу. Прямо возле парковки, на площади Дорсьер - Церковь Святой Троицы – один из популярных приходов в Швейцарии.  

 

Строительство церкви началось в 1853 году из руин, оставшихся после разрушения стен старой Женевы. Сегодня в церкви Святой Троицы регулярно проходят службы, которые ведутся на английском языке, организуются рождественские ярмарки, и отмечаются все религиозные праздники.

 

По улице Шантепуле идем к Базелике Нотр-Дам. Проходим мимо красивого здания, в котором разместился отель….

 

Базилика Нотр-Дам - главный католический храм в Женеве, возвели его в середине 19 века, следуя канонам готического стиля.

 

Здание выполнено полностью из песчаника, что большая редкость для женевских сооружений. Главная святыня, хранящаяся в базилике Нотр-Дам - это скульптура из белого камня Пресвятой Девы Марии. К сожалению, храм был уже закрыт.

 

 

 

Рядом с базиликой расположилось очень красивое здание - Женевский Университет Искусства и Дизайна.

 

Далее мы направляемся в сторону реки Рон. На улице Вален находится самый старейший храм Женевы - Собор Сен - Жерве, построенный в 1430 – 1450 годах.

 

Милый скромный фонтанчик встречается нам на пути…

 

А вот старинная насосная станция у Машинного моста, само здание сейчас переоборудовано в музей Swatch  и галерею современного искусства.

 

 

Следующий мост, по которому мы решили прогуляться - Пешеходный мост Берг (Pont des Bergues). Первый мост де Берг был построен государственным инженером Гийомом Анри Дюфуром. Так как длина между берегами в этом месте составляет 220 метров, инженер хотел построить два моста, соединяющихся в центре реки и образующих платформу к острову Руссо.   В начале 1828 года работа была завершена, и мост был открыт в 1834 году. К сожалению, через несколько лет палубы рухнули из-за плохого качества изготовления. Старый мост был заменен в 1881 году.

 

Очень было приятно вечером прогуляться по такому мостику, утопающему в цветах.

 

 

С моста открывается красивый вид на 

 

старинную насосную станцию у Машинного моста

[Наталья Natalja]

По мосту Берг прогулялись до острова Руссо.

 

 

В XVI веке на острове располагался военный бастион. Вскоре появилась легенда, что остров был излюбленным местом знаменитого философа и писателя Жан Жака Руссо, где он часто прогуливался.

 

В 1955 году остров Руссо соединили с берегом с помощью небольшого моста, после чего стали обустраивать под парк и превратили в излюбленное место для прогулок. Отсюда открывается великолепный вид на набережную.

 

Прогуливаясь по острову, мы любовались утками и лебедями, которые нашли для себя спокойное место пребывания в этом укромном уголке природы.

 

 

 

По набережной Промнад дю Лак  решили прогуляться до Английского парка на набережной и еще раз заглянуть к Цветочным часам.

 

 

 

 

 

Направляемся к Мосту Монблан, появившемуся в Женеве в 1862 г. и получившему название в честь самой высокой горы в Западной Европе – Монблан.  

 

 

 

 

Это небольшой по длине мост – всего 250 метров, перекинут в месте истока реки Роны из Женевского озера. Флаги, развевающиеся по обеим сторонам моста, Женевы и 22 регионов страны, подчеркивают позицию швейцарцев о том, что любая часть страны имеет одинаковые права и одинакова уважаема.

 

Когда мы подошли к мавзолею Карла Брауншвейгского, было уже темновато для фотографирования, поэтому фото получились скажем совсем плоховастенькие.

 

Мавзолей Карла Брауншвейгского – высокая, ажурная беседка, расположенная среди зелени парка Франклин. История создания этого сооружения достаточно романтична и, вместе с тем, немного трагична в своей сути. Дело в том, что герцог, будучи рожденный в Германии, со временем был изгнан из своей родной страны и обрел пристанище в Швейцарии. Страдающий клаустрофобией, он боялся, что окажется в замкнутом пространстве даже после смерти. Герцог завещал все свое состояние (22 миллиона франков золотом) Женеве с условием того, что будет похоронен на высоте 6 метров от земли, в склепе, сделанном по образу усыпальницы рода Скалиджер в Вероне. Желание герцога было выполнено, и на берегу реки появилась готическая усыпальница с крышей, по которой созданы символические капеллы с фигурами разных святых.

 

Денег, завещанных Карлом, хватило не только на возведение превосходного мавзолея, но и на строительство оперного Гран театра и Золотых ворот парка де Бастьон.

 

У нас еще оставался один час свободного времени, и мы пошли прогуляться по набережной Монблан.

 

 

 

 

 

 

 

 

К 20:30 мы подошли на парковку на площади Дорсьер, и пока ждали всех с ужина, любовались на площади фонтаном и витринами магазинов.

 

 

 

[Наталья Natalja]

21 сентября – среда

 

Завтрак у нас в 07:00 и выезжаем мы из отеля в 08:00.

Сегодня нас ждет еще один замечательный и долгожданный день, мы едем во Французские Альпы с подъемом на вершину Эгюй-дю-Миди по самой высокой в мире канатной дороге.

К 09:00 мы приезжаем на знаменитый курорт Шамони, который расположен рядом с горным массивом Монблан в долине реки Арв.

Шамони (Chamonix) - самый старый (ему более 200 лет), самый крупный (население - более 10 тысяч) и самый известный курорт Французских Альп. Долина Шамони протянулась на 16 км от селения Лез-Уш (Les Houches) до городка Аржантьер (Argentiere).

Шамони еще известен тем, что здесь проводились первые Зимние Олимпийские игры в истории. А произошло это событие в 1924 году.

Кроме того, это место, где был снят знаменитый фильм о Джеймсе Бонде «И целого мира мало» (1999 г.).

Олег нам провел небольшую экскурсию по городу, прежде чем подниматься на Эгюй-дю-Миди. И мы свое знакомство с городом начинаем с речки Арв. На первый взгляд вода в реке кажется серой и мутной, все это потому, что бурное течение реки поднимает со дна ил, грязь и даже камни.

 

 

Проходим мимо вот такого интересного ресторана «Restaurant La Moraine», очень уж мне понравились у него ставни.

 

 

 

Вообще, Шамони – это город ресторанов, отелей и магазинов, в которых продается альпинистская одежда и снаряжение …

 

 

 

 

 

Даже на домах изображены альпинисты…

 

 

 

 

попробую влиться в их компанию! По моему очень даже получилось, даже одежда в одном цвете и рюкзака моего там точно для полной картины не хватало!

 

И снова симпатичный ресторан – «Restaurant La Calèche», прямо глаз не оторвать.

 

 

 

 

Идем по пл. Бальма, названной в честь Жака Бальма (1762-1834) - савойского горного проводника и человека, считающегося одним из первых альпинистов в мире.

 

 

Выходим на площадь Эглиз к Церкви Сен-Мишель «Eglise Saint Michel», основанной в 1204 году.

 

 

Известно, что церковь была построена на месте, где ранее было здание более старой постройки. Первый раз Церковь пострадала после пожара в 1522 году, после чего ее перестраивают в 1707 - 1709 годах, и она становится одной из самых красивых церквей. Едва только освятили церковь, как снова она исчезает в пламени в 1758 году. После всех перестроек и преобразований, сделанных в период между 1830 годом и середины ХХ века, здание в 1979 году причисляется к Историческим памятникам.

 

 

 

 

В церкви беру открытку Святого Бернарда из Монблана

 

Фонтан возле церкви.

 

На этой же площади Эглиз.

 

 

Часы на пересечении улиц Жозеф Вало и проспекта Мишель Кроз.

 

Памятник Мишелю Паккар покорителю вершины Монблан.

 

История покорения вершины Монблан очень странная и запутанная …

7 августа 1786 года на высочайшую вершину Альп – Монблан – начали свое восхождение два француза: врач Мишель Паккар и горный гид Жак Бальма. Пару десятков лет до этого, альпинисты подбирались к вершине, но одни горные тропы оказывались слишком крутые, другие – заводили в тупик, третьи – были недоступны. Первые попытки покорить Монблан были предприняты за четверть века до описываемых событий, когда в живописном селении Шамони появился 20-летний Гораций Соссюр. Он был настолько заворожен неземной красотой Монблана, что тут же загорелся идеей покорить эту вершину. Гораций понимал, что для того, чтобы взобраться на самый пик, следует знать, какой тропинкой туда направляться. Соссюр обратился к местным жителям и с удивлением узнал, что никто из них не знает путь на вершину. Будущий ученый объявил денежное вознаграждение тому, кто согласится подняться с ним на Монблан. Но желающих не нашлось. И только спустя 15 лет, когда одно поколение сменилось другим, нашлись отчаянные смельчаки. Однако покорить вершину им не удалось. Не меньше Соссюра этой идеей был увлечен и Марк Бурри, имевший тягу к путешествиям, и прослышавший о денежной премии за покорение Монблана, начал серьезную подготовку к этому «походу за славой». Третий участник «мечты о Монблане» — Мишель Паккар — местный житель, уроженец Шамони, он родился в семье нотариуса и «заболел горами» с детства. Восхождение было назначено на 17 ноября 1785 года, но к этому времени погода резко ухудшилась, в Альпах выпало достаточно много снега, но это не остановило альпинистов.И в итоге восхождение оказалось неудачным. Молва о неудачном восхождении только подстегнула Мишеля Паккара. Местные жители знали о его неуемном желании покорить вершину, и однажды к нему заглянул молодой местный охотник Жак Бальма, утверждавший что знает «легкий путь» на вершину. Не решившись совершить самостоятельный подъем, Бальма предложил Паккару составить ему компанию. В 4 утра 8 августа они начали восхождение…Подъем был чрезвычайно трудным, Мишель и Жак не один раз хотели вернуться. Все же им хватило сил и упрямства: 8 августа в 18:23 они взошли на вершину. По иронии судьбы первым на вершину взошел Паккар. Он почти ослеп от яркого сверкающего снега, промерз до мозга костей, но именно им был установлен флаг на вершине и сделана запись в дневник о температуре, атмосферном давлении, нарисованы засечки более низких вершин. А потом случилась историческая несправедливость. Пока Паккар описывал все прелести их совместного с Жаком восхождения, последний рванул за деньгами в Женеву к Соссюру. Соссюр предложил ему «повторить» восхождение, на этот раз с ним, т.к. у него факт покорения вызвал сомнения. Вершину они покорили. Именно его и Бальма признали первопроходцами, и именно поэтому на главной площади Шамони гостей встречает памятник Сосюру и Бальма.

 

Книга же Паккара о штурме Монблана так и осталась практически неизвестной. Вот так и получилось, что Монблан покорял один, а памятник поставили другим… На следующий год с помощью местных крестьян Мишель Паккар сам совершил восхождение на высочайшую вершину Альп, доставил туда громоздкую научную аппаратуру и положил начало исследованиям альпийских ледников. Как видите. дело было не простое....

Альпинисты же всего мира отмечают свой день именно 8 августа, таким образом, чтя память Паккара.

 

А мы направляемся дальше.... 

[Наталья Natalja]

Проходя мимо симпатичных баров, отелей, проходя по мостикам через реку Арв, идем в сторону станции - на канатную дорогу, ведущую на вершину Эгюй-дю-Миди.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монитор показывает, что на вершине Эгюй-дю-Миди погода ясная и солнечная, хотя у нас здесь внизу в Шамони облака просто опустились так низко, что кажется что вот-вот и мы будем цепляться за них головой.

 

Итак, нас ждет Эгюий-дю-Миди (фр. Aiguille du Midi — «полуденный пик») — горная вершина во Франции, Верхняя Савойя. Вершина получила такое название потому, что в полдень солнце находится прямо над этим пиком. Находится Эгюий-дю-Миди в западной части массива Монблан. Высота остроконечного пика — 3842 м. На вершину Эгюий-дю-Миди из Шамони ведёт канатная дорога, построенная в 1955 году. Дорога в течение двух десятилетий держала пальму первенства как самая высокая канатная дорога в мире. До сих пор она занимает первое место по перепаду высот между нижней (1035 м) и верхней станцией (3777 м).

Канатная дорога состоит из двух секций. Первая секция Шамони - Plan de l'Aiguille на высоте 2317 м.

Олег раздает нам билеты, и в 10:20 мы отправляемся наверх.

 

Кабинка на канатке вмещает 50-60 человек, поэтому всей нашей группой едем вместе. Кабинка начинает подниматься медленно вверх, и мы вплываем в одно сплошное облако, видимости практически нет.

 

 

А жаль, я так мечтала полюбоваться красотами природы. На пересадочной платформе, где есть смотровая площадка, мы задерживаться не стали, нет смысла, горы совсем не просматривались.

 

Сразу идем на второй подъем.

 

Вторая секция поднимает кабину прямо к верхней платформе канатной дороги на высоту 3777 метров. Весь подъём из Шамони до верхней станции занимает около 20 минут. И вот мы на верхней станции, где находятся обзорные площадки, кафе и магазин сувениров.  

 

Карта вершин

 

 

Обозначения на карте:

5, 6, 8, 10, 12 - панорамные террасы для того, чтобы в полной мере насладиться панорамой французских, швейцарских и итальянских пиков. Отправная точка для спуска по легендарной Белой Долине!

12 - Пассаж с грандиозными панорамными окнами и видом на Монблан…

11 - Ретроспективная выставка, посвященная строительству канатной дороги на Эгюй- дю-Миди и впечатляющее оборудование станции в действии (в зале ожидания).

9 - Терраса на вершине и потрясающие виды.

10 - "Шаг в пропасть" 

[Наталья Natalja]

Еще фотографии, сделанные в кабинке при подъеме по второй секции.  

 

 

 

Выходим на одну из смотровых площадок! Яркое ослепительное солнце. Голубое небо. Тучи остались внизу. На ослепительно белый снег смотреть без очков сложно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На лифте поднимаемся на другую смотровую площадку на вершине горы Эгюй-дю-Миди - на высоту 3842 метра над уровнем моря.

 

 

 

От восторга захватывает дух!

 

 

Перед нами выстроились вершины - четырехтысячники, их еще называют «крыши» Европы -  захватывающая красота...

 

 

 

 

Стараемся быстрее все это запечатлеть на фотоаппарат, пока облака не затянули всю эту красоту.....

 

 

 

 

Прямо перед нами открывается фантастический вид на гору Монблан. Монблан (фр. Mont Blanc, итал. Monte Bianco, буквально «белая гора») – высочайшая вершина Альп, достигает по разным оценкам 4807 или 4810 метров. В древности гора Монблан была окружена тайной. Первое документальное упоминание о ней относится к 1088 году н.э. На карте владений монахов бенедиктинского ордена в городе Шамони она обозначена как Рупес Альба («белая гора»). Однако на протяжении столетий местные жители называли ее «Проклятой горой», считая, что там обитают демоны и драконы. Монблан - это кристаллический массив длиной 50 км, шириной от 12 до 15 км, имеющий площадь оледенения более 200 км. кв. То есть склоны Монблана изрезаны ледниками, например, крупным ледником Мер-де-Глас.

 

 

[Наталья Natalja]

С 2013 года на вершине горы Aiguille du Midi теперь можно «повисеть в воздухе»: постоять в стеклянной комнате, висящей в воздухе на стальном каркасе. За счет прозрачности создается ощущение, что вы буквально парите в небе. Мы тоже решили испытать адреналин! Посещение стеклянного куба, висящего над пропастью, не рекомендовано лицам, страдающим от головокружения и боязни высоты. Правда создатели обещают полную безопасность конструкции, которая выполнена из многослойного стекла и способна выдерживать ветер скоростью до 220 км/ч и температуры до -60°С. Чтобы выйти на стеклянную панель, необходимо надеть войлочные тапочки, которые не повредят прозрачную поверхность. 

 

 

В  кабину была большая очередь желающих, пока стояли в очереди, кабину начали обволакивать облака, отстояв, наверное минут 20, получили уже вот такие фотографии.

 

 

Жаль... но все равно понять еще можно, что у нас под ногами пропасть (более 1000 метров). Фотографии делают на ваш фотоаппарат бесплатно.

Делаем последние снимки на высоте, знакомые черные галки сопровождают нас по всем вершинам.....

 

и отправляемся на другую смотровую площадку (выход на снег)...

Хорошего понемногу!

 

 

 

 

 

Видимость нулевая, как мы еще успели сфотографировать горы со смотровой площадки – это был просто подарок судьбы! Уже второй раз нам улыбается счастье видеть горы: первый раз при подъеме на Юнгфрау и вот сейчас, второй раз при подъеме на Эгюй-дю-Миди.

[Наталья Natalja]

Как мы уже знаем, склоны Монблана изрезаны ледниками, например, крупным ледником Мер-де-Глас. Ледник Мер-де-Глас находится в северной части Монблана и вбирает в себя два ледника - Tacul Leschaux и Talèfre...

Название «Море льда» (так переводится Mer de Glas на русский язык) полностью оправдано величиной ледника: площадь - 33 кв. километра, длина - 12 км, а толщина льда доходит до 4 метров.  

 

Спуск к леднику

 

Заканчивается Mer de Glace на высоте 1470 м и его морена достигает долины Шамони. 

 

Наше время пребывание на вершине заканчивается, и мы идем на канатную дорогу. При спуске вниз в Шамони видимость была уже лучше, чем при подъеме, поэтому нам удалось хоть что-то сфотографировать.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уезжаем мы из Шамони в сторону Анси в 14:15

 

 

 

 

 

[Наталья Natalja]

Городок Анси стоит на берегу одноимённого озера, в восточной части Франции. Анси зовут «Савойской Венецией»: городок пронизывает множество каналов и ручьёв, берущих начало в озере. Когда-то Анси был главным городом Женевского герцогства. После Французской революции Савойя отошла к Франции вместе с Анси; после реставрации династии Бурбонов какое-то время город принадлежал королевству Сардиния, но затем вновь был продан Франции в составе Савойи во второй половине 19 века.

Экскурсию по городу нам проводит Олег.

Начинаем прогулку по городу с набережной Турнет.

 

 

 

 

Церковь Святого Франциска (Франсуа Саля), бывшая часовня монастыря визитанток, была реконструирована в 1642 году для размещения надгробий основателей ордена визитанток — Франсуа де Саля (1567—1622) и Жанны де Шанталь (1572—1641).

 

 

Визитантки, или Орден посещения Пресвятой Девы Марии, — женский католический монашеский орден, названный в честь посещения Елизаветы Пресвятой Девой Марией.

Во времена Великой французской революции (1789—1799) церковь превратилась в мануфактуру. В 1923 году она снова открылась для верующих. А с 1952 года является памятником архитектуры.

 

 

 

В церковь мы зайдем позже, когда у нас будет свободное время а сейчас идем дальше. Мост Перьер - один из красивейших пешеходных мостов города. Каменный мост, украшенный цветами, соединяет набережные канала Лё Тиу.

 

Долгое время мосты через каналы Анси строились из дерева - их часто сносило во время наводнений из-за быстрого таяния снегов в окружающих горах. Лишь с течением столетий в городе появились более надёжные каменные мосты.

Набережная старой тюрьмы, несмотря на грозное название, является, пожалуй, самым узнаваемым местом Анси. Отсюда открывается самый известный вид города на остров-корабль с Островным дворцом.

 

Дворец на острове был построен в XII столетии местными феодалами для сбора налогов с проезжающих через мост странников. Дворец занимает всю территорию острова, и кажется, будто строение плывёт по реке. Вплоть до XVI столетия остров-дворец принадлежал региональным правителям Анси. С приходом властителей рода Савойя-Немур, одной из веток Савойской династии, здесь расположилась тюрьма. После Великой французской революции (1789–1799) в здании Дворца на острове находились казармы. Во время Второй мировой войны (1939–1945) строение снова использовалось как тюрьма. По её окончании здания были отреставрированы и стали использоваться как музей, который рассказывает об истории города и самого замка.

[Наталья Natalja]

Дальше по узким улочкам, вдоль которых сосредоточились «средневековые» домики поднимаемся на холм города.

 

 

 

 

 

 

 

Перед нами открывается красивый вид на Базилику ордена Визитанток. Базилика будто парит над городом.

 

Сооружена она в период 1634-1636 гг. В наши дни в этом монастыре располагается обитель сестер св. Иосифа. Сестры Визитасьон обосновались в монастыре в 1911 году. Строительство церкви, имеющей действующую колокольню, было окончено в начале 30-х гг двадцатого столетия. Она была освящена в 1949 году и стала действовать как базилика с 1951 г.

А мы идем к средневековому замку, расположенному на холме.

 

Первое упоминание о замке, предположительно основанном на месте крепости VIII века, относится в XII веку. За время своего существования он несколько раз существенно перестраивался, каждый раз приобретая все большие объемы. В 1630 году он вошел в состав Франции, затем некоторое время служил в качестве казармы. В 1953 году замок стал собственностью города Анси а в 1959 году он был внесен в Список исторических памятников Франции. Сегодня в нём размещаются Музей города и Художественный музей. 

Я решила заглянуть на территорию внутреннего двора замка, но вход оказался платным, поэтому пришлось удовлетвориться только сделав его фото.

 

 

 

Напротив замка Анси расположен Мини-отель, весь увитый плющом.

 

При спуске с холма по замковой лестнице, нам открывается красивый вид на черепичные крыши домов города.

 

 

 

 

Старый город Анси буквально пронизан многочисленными крытыми проходами, схожими с лионскими трабулями. Много столетий назад эти крытые аркады позволяли в непогоду легко перемещаться в рамках средневекового города между жилыми помещениями, ремесленными мастерскими, кухнями и сараями. Сегодня многочисленные дома с аркадами и черепичными крышами восхищают своей неповторимой атмосферой подлинной старины.

 

 

 

 

 

Улицы с аркадами, такие как Сен-Клер, возникли в XVI – XVII веках в результате перестройки города после наводнений XV века.

 

Старинные, построенные на допотопных фундаментах ворота Сен-Клер как бы разделяют город на две части, старинную и новую. Фактически, ворота являются остатком древних городских укреплений.

 

 

На площади Св.Клары находится ансамбль недавно построенной недвижимости, оставшийся от хлопчатобумажной мануфактуры, основанной в 1804 году в старой обители де Клярис. У подножья пролета аркады расположен фонтан Кибере (1635 г).

 

Обратите внимание на форель, изображенную над фонтаном – символ города. 

[Наталья Natalja]

Идем в сторону Кафедрального собора Сент-Клер.  С моста открывается восхитительный вид на канал Тиу.

 

 

 

 

 

А вот и Кафедральный собор Сент-Клер (Сен-Пьер), который был построен в 1535–1538 годах в качестве храма ордена францисканцев. В первой половине XVII столетия к собору Сен-Пьер имел отношение совсем юный Жан-Жак Руссо. Будущий композитор и мыслитель по настоянию своей патронессы Луизы-Элеоноры де Варан поступил в семинарию, а после учился в хоровом училище и пел с хоров собора Святого Петра.

 

 

Заходим в собор…. В XIX столетии в соборе был установлен большой орган работы мастера королевского двора Николя-Антуана Лете.

 

 

Примечательны витражи с изображенными на них сценами из жизни святого Франциска Сальского, который при жизни был епископом Женевы, а после канонизации стал считаться покровителем писателей и журналистов, а также покровителем городов Анси, Шамбери и Женева.

 

 

Внутри можно также увидеть кафедру XVIII века, с которой произносил проповедь Франциск Сальский (1567—1622), женевский епископ, живший в Анси с 1601 по 1622 года. К ценностям собора относятся его внутренне барочное убранство, алтарь, орган 19 века, картины Филиппа Мацолла.

 

 

 

 

 

 

 

Напротив собора находится дом, который украшен статуей Святого Петра.

 

Здесь Жан-Жак Руссо (1712—1778), будучи подростком, учился музыке.

В двух шагах от этого места – Канал Святого Доминика

 

 

 

 

 

Выходим на площадь Нотр Дам. Естественно, что наше внимание сразу же привлекает церковь – Нотр Дам де Льес. Храм был основан ещё в XIV веке графами Женевскими, которые захоронены здесь в родовом склепе. История церкви началась с небольшой молельни, построенной еще в XI веке. Появление самой церкви Нотр-Дам датируется 1360 годом, когда женевский граф Амадей III решил создать из нее некрополь для своей семьи. В 1398 году она была освящена. Храм значительно пострадал во время Французской революции (1789–1799) и был перестроен по проекту архитектора Франсуа Жюстена в 1846–1851 годах. Новая церковь была возведена на месте первой святыни, от которой остались колокольня XIV века и южная стена с готическим окном.

 

Внутри храма находится чудный алтарь, в центре которого высится скульптура Мадонны с младенцем, созданный в середине XIX века.

 

Слева от церкви расположена бывшая Ратуша, с изображением форели с герба города Анси, ставшая жилищем священника.