7SG Новые сказки Германии с Олегом Пирязевым

[Сергей M]

         При описании Фритцлара никак не обойтись без слов "первый" и "самый".

         Судите сами. Стоило нам выйти из автобуса, и мы сразу оказались перед самой высокой сохранившейся оборонительной башней - Серой башней Фритцларской крепости. С 1 апреля каждый желающий может подняться на смотровую площадку на высоту 38 метров. А сегодня что? Правильно, еще 31 марта, поэтому сегодня смотрим снизу вверх.

          Стендов с картами старого города для туристов не пожалели. 

          Карты с русским переводом получены у Олега перед десантированием.    Передвигаемся от здания к зданию, от эпохи к эпохе.

         Богатой на события истории города посвящен нынешний городской музей, размещенный в т.н. "Свадебном доме", в котором, впрочем, не только свадьбы играли, но проводили банкеты и прочие праздники и увеселения. Говорят, что после принятия в 1651 году дресс-кода при посещении сего развлекательного центра, популярность его значительно снизилась. Ну посмотрите сами: "нельзя танцевать без рубашки или без штанов, нахально выставляя голое брюхо". Какая же немецкая душа стерпит такие ограничения?

          А история города началась с дуба. Помните? "На краю дороги стоял дуб. Вероятно, в десять раз старше берез, составлявших лес, он был в десять раз толще, и в два раза выше каждой березы. Это был огромный, в два обхвата дуб…" (Л.Н. Толстой, Война и мир, т.2, часть 3, глава 1). Вот мы в школе просто заучивали наизусть этот отрывок, а  св. Бонифаций в 723 году пришел сюда, и срубил прототип. (Нет, Бонифаций, конечно, герой, но зачем же стулья дубы ломать?)

          А возле этого дуба много лет язычники молились и жертвы приносили. Нет дуба – нет божества, хочешь – не хочешь, пришлось принимать христианство, первыми в Германии. Из полученной древесины была построена капелла, на месте которой в дальнейшем возведена каменная церковь, а потом и собор св. Петра. Его мы и видим перед собой. Вокруг церкви стал строится город. Где-то в этом месте в 919 году был провозглашен первый король Германии Генрих I Птицелов.

 

          Красивые витражи, боковой алтарь, орган над входом, деревянная пьета XIV века. Главный алтарь почему-то в кадр не попал. Собор на протяжении многих веков является главным храмом города, остающегося католическим, несмотря на распространение (с легкой руки нашей знакомой из Ганн. Мюндена Елизаветы) в Гессене протестантства.

 

 

 

 

         Впрочем, отголоски язычества имеют место и сегодня: в то время как город готовится праздновать Пасху,

некоторые продолжают украшать дома изображениями местных домовых.

 

          Рядом с собором - ратуша, самая старая ратуша в Германии. Во всяком случае, с 1109 года, ничего другого в этом здании не было. И коллектив чиновников продолжает в нем помещаться, вместе с комитетами, комиссиями и т.д. А для очень крупных людей, которым тесновато в старом доме, рабочее место соорудили на свежем воздухе, на площади между ратушей и собором.

 

          По пути к рыночной площади проходим мимо вот этого чуда архитектуры. Непонятно, как еще не рухнул этот дом, но он кривой, с какой стороны его не фотографируй. Ну, кто так строит? И шестисотлетний возраст – только отговорка. Скорее всего, от падения его удерживают стопки бесплатных красивых буклетов о городе, т.к. в доме - информационный центр. А причину кривизны называют такую: хозяева надстроили слишком большой чердак, да и еще подвал стали копать, несущую стену повредили - вот домик и осел, не выдержал таких издевательств.

 

          Рыночная площадь окружена домами разных эпох, но все же мирно соседствующих друг с другом. Многие имеют собственные имена.

         Как и положено, в центре рыночной площади возвышается Роланд. Он не такой большой, как в Бремене, но флаг, который он держит, принадлежит Священной римской империи немецкой нации.

         Четырехэтажное здание с башенкой и шпилем в центре - "Дом Гильдии", построен в 1480 году для собраний членов одного из первых купеческих объединений Германии, братства св. Михаила, образованного задолго до знаменитой Ганзы.

Дом с большими окнами - самый молодой среди окружающих. Ему чуть больше 100 лет. Но как гармонично смотрится, согласитесь.

         Эти два домика - как два подгулявших приятеля, возвращающиеся после вечеринки, поддерживая друг друга и обсуждая взаимное уважение. Косые руки здесь не причем, домики и правда слегка кривоваты. С красными балками - "дом Сейбел", построен тоже в 1480 году. В торговые ряды на первом этаже можно было въехать в экипаже или автомобиле.

          Боковая пристройка претендует на звание самого узкого дома,

но серьезную конкуренцию создает следующий объект, на противоположном углу площади.

          Угловой красавец со всеми видами отделки

явно доминирует над стоящим неподалеку скромником, облицованном гонтом.

          На склоне холма, ниже собора притаился монастырь урсулинок с церковью Св. Екатерины.

          Последним пунктом программы пребывания в городе должно было стать рекомендованное Олегом посещение уголка художников - точки, с которой открывается необычайно красивый вид на город. Это где-то за монастырем, за крепостной стеной, пробираться через систему узких улочек.

 

          Точку я нашел, она соответствовала карте и была помечена соответствующим знаком на местности. Но то ли попрыгивал недостаточно высоко, то ли мост с окружающими деревьями значительно подросли, но это -все что получилось увидеть.

         Зато при поиске короткой дороги в условиях ограниченности времени наконец-то получилось заблудиться, и только после консультации со встретившимся немцем (как я люблю общаться на английском с неносителями языка!) удалось вовремя, лихорадочно делая последние снимки,

 

 

 

добежать до Серой башни, у которой  ждал автобус.

Для любителей статистики: время пребывания в Фритцларе - ровно 2 часа.

[Сергей M]

            После многочисленных увиденных городков и деревушек с населением до 15 тысяч человек, 80-тысячный Марбург уже кажется мегаполисом.

            Именно в Марбурге, скрывшаяся в тумане несбывшихся надежд, Трансильвания  напомнила о себе. Во-первых, это город-партнер румынского Сибиу (раньше бы мы не политкорректно  назвали их городами-побратимами). Во вторых местного гида, который провел для нас обзорную экскурсию звали Влад. Возможно, прямого отношения к Дракуле он не имел, но крови попил изрядно. Представившись преподавателем Марбургского университета, Влад там и пребывал мысленно во время всей экскурсии. Телесная оболочка время от времени выдавала какую-то информацию, но к концу фразы ее начало уже забывалось. Периодически наш проводник интересовался у засыпающей публики, не слишком ли быстро он рассказывает. В общем, произошел достаточно редкий в моей туристической практике случай: с обзорки я сбежал, поэтому, возможно, увидел не все, до чего удалось добраться более терпеливой части группы.

            Тем не менее, экскурсия началась у самого большого храма города - церкви святой Елизаветы Тюрингской.

 

            Венгерская принцесса Елизавета еще в 4-летнем возрасте была помолвлена с 9-летним Людвигом IV Тюрингским, а в 12 лет  обвенчана с ним. Юные супруги, по свидетельствам историков, жили в любви и согласии, но через 8 лет Людвиг отправляется в крестовый поход, где и умирает, оставив сиротами трех детей. Вдовствующая ландграфиня избрала местом проживания Марбург, построила госпиталь, раздала все имущество бедным, и оставшиеся четыре года жизни провела в бедности в заботах о раненых и больных в основанном госпитале. Еще через 4 года, в 1235 году, она была канонизирована, и в этом же году тевтонский орден начал строительство церкви, которую мы видим перед собой. Здание считалось настолько канонически строгим образцом готики, что по этому подобию позже построены и Кельнский собор, и церковь Св. Павла в Страсбурге.

 

            Вход в церковь свободный, но определенные зоны - за небольшую плату в несколько евро. Возможно , мы слегка заплутали, по крайней мере возникший из ниоткуда служащий спрашивал какие-то тикеты, но увидев, что мы уже уходим, ретировался.

 

 

 

 

 

 

 

            Рядом с церковью - два здания, принадлежавшие тому же тевтонскому ордену - жилой корпус для рыцарей и зернохранилище.

           В правом - минералогический музей, один из экспонатов живописно расположился снаружи.

            Капелла Святого Михаэля  - ровесница церкви Св. Елизаветы и тоже построена тевтонцами. Это паломническая церковь, возле нее хоронили пилигримов, направлявшихся поклониться мощам Св. Елизаветы.

            А Марбургский замок впервые показался вдали именно с этой точки.

            Мы поднимаемся медленно в гору по "каменистому пути", или улице Steinweg, в начале которой лошадки тщетно пытаются напиться из пересохшего фонтана.

            Чуть выше, удачливый охотник украсил стену своего дома головами и волка, и семерых козлят.

            Еще выше Король Лягушонок читает сказку про себя самого, сидя на высокой стене.

            А это что за музыка в  моей голове? Нет, пусть звучит, но почему ассоциируется с Лазурным Берегом? А, вот же он: Луи де Фюнес, жандарм из  Сан-Тропе, собственной персоной.

            Наивные жители Марбурга почему то считают, что это Кристиан, последний рассыльный города. Но мы же с вами знаем истину.

            И опять лошади. И опять возле пустого корыта. Ну где же у людей совесть, кони  "хочут пить". 

            В Верхний город, в котором мы оказались, можно подняться не только по улицам, но и с помощью лифта. На площадку одного из них мы и попали с помощью Влада. Красота открывается необыкновенная. Наверное.

            Ходить по узким улицам с высокими красивыми домами - задача нелегкая. Голова постоянно запрокинута назад, спина прижата к стене на противоположной стороне улицы, а глаз - к видоискателю фотоаппарата. Дома нависают, дома наступают, дома шепчут: сфоткай меня,  я лучше соседа,  у меня балкончик есть!

 

 

 

 

 

 

 

            Хитрые домовладельцы, для экономии на земельном налоге, верхние этажи делали шире нижних. Такая хитрость ограничивалась лишь хитростью владельца соседнего дома.

            Элементы декора заставляет останавливаться возле каждого.

 

 

 

 

            А мы, заглянув на минутку в университетскую церковь,

            оказываемся в старейшем протестантском университете, основанном еще в 1527 году Филиппом I Великодушным (помните его охотничий замок в Мельзунгене?).  Именно сюда с рыбным обозом пришел в 1736 году из далеких Холмогоров в поисках знаний Михайло Ломоносов. Ну, может быть, сделав перед этим небольшую остановку в Москве и Санкт-Петербурге. Вместе с ним учился изобретатель русского фарфора Дмитрий Виноградов. Студенты неплохо проводили время, Ломоносов даже в карцере успел отметиться за примерное поведение. И, как в анекдоте - "Му-му" Тургенев написал, а памятник Толстому поставили - до секрета изготовления фарфора додумался Виноградов, а фарфоровый завод именем Ломоносова нарекли. Видно, происхождение подвело химика.

            Современное здание университета построено гораздо позже, в XIX веке, но выглядит вполне готическим и снаружи,

и со стороны внутреннего дворика,

и внутри.

 

            Традиционно, Markt - центральная площадь города. Здесь мы находим и Старую Ратушу со всеми атрибутами: часами и знаменитым петушком над ними, который каждый час должен  хлопать крыльями и кукарекать. Судя по стрелкам, до следующего кукареканья осталось всего около часа, как, впрочем, и до отправления автобуса. А на стене дома слева уселись семь огромных мух. О размерах Храброго Портняжки думать почему-то не хочется.

            Здесь же установлена современная статуя дочери и внука Св. Елизаветы - Софии Брабантской и Генриха, будущего ландграфа Гессен-Марбургского.

            Кто-то из наших современников, узрев в одном из персонажей , украшающих постамент, портретное сходство с собой, решил довести его до абсолютного. По-моему, удалось.

            Времени до отправления не так уж и много, и требуется сделать выбор: или обозреть  город снизу вверх, из-за реки Лан, или все же забраться наконец на верхотуру, посмотреть, что было видно ландграфам Гессенским из своего замка. Учитывая, что еще ни на одной видовой площадке я не побывал, продолжаю карабкаться вверх.

            Братья Гримм, те еще любители ходить по горам, съязвили, что в Марбурге больше лестниц на улицах, чем в домах. Не знаю, в дома меня никто не приглашал, может быть местные туда через окна  и балконы на воздушных шарах попадают, но в городе есть и лестницы, и наклонные улицы, и все они ведут вверх.

 

 

 

            Перепад высот и жара (да, 31 марта в Германии было жарко) привели к потребности попить, хоть из коровьего копытца, хоть из кабаньего рыльца. Копытца не нашел, а нажатия кнопки на поросячьем пятачке к желаемому результату не привели: сухо.

            А вот и замок. В нем неплохой музей, но время не позволяет, хоть бы вокруг оббежать.

            Все основательно и надежно. Стены толстые, башни высокие. Даже дорога в небо есть. 

 

            Будь я ландграфом, отгрохал бы себе подобный.

            Вид с Замковой горы примерно такой. За более веселыми придется спускаться в город.

            С трудом нахожу хоть какую-нибудь дорогу, ведущую вниз, и - вниз, к автобусу.

 

 

 

 

[Сергей M]

            Следующий после университетского Марбурга городок Альсфельд,  с населением чуть больше 16 тысяч, уютен и мил.

            Сюда мы прибыли, главным образом, ради вот этой красотки.

        

            Буклет, взятый в информационном центре, называет  главную героиню фотосессии просто "девочкой с гусем", но мы-то знаем, что это самая настоящая Красная Шапочка. Правда, одета она не так, как мы привыкли   видеть на картинках в книгах. Это  - народный костюм области Швальм. Обязательными элементами были льняная нижняя рубашка, жилет с яркой вставкой, множество пышных юбок, одетых одна поверх другой, белые чулки, туфли с пряжками и маленькая высокая шапочка. Фонтан, украшенный в преддверии Пасхи, расположен в маленьком дворике в двух шагах от Рыночной площади.

 

            Панорама этого уголка Маркта включает "Винный дом"(он же  - информационный центр), самый старый дом Альсфельда (начало XIV века), Ратушу и виднеющуюся за ними церковь Св. Вальпургии. Да, справа виден "Картофельный дом". Там проголодавшиеся туристы чуть попозже отведают "традиционную картофельную запеканку с колбаской под сырной корочкой, яблочный штрудель с ванильным соусом и напиток на выбор".

 

            Ратуша - одна из самых известных фахверковых ратуш Германии. Действующая, между прочим. На первом этаже и сейчас кабинет мэра, а на втором - зал торжественных регистраций, аналог нашего ЗАГСа. Присмотритесь к левой колонне. Видите горизонтальную линию? Это эталон "альсфельдского локтя".

            Церковь Св. Вальпургии к ведьмам имеет самое отдаленное отношение. Ну, так уж совпало, что эти дамочки собираются на женсовет именно в Вальпургиеву ночь. А так церковь солидная, даже в кадр не поместилась. И закрыта почему-то. А Вальпургия, между прочим, персонаж исторический, племянница самого Св. Бонифация.

 

 

            Но ведьмы все же имеются в этом городке. Для кого же еще могут быть приготовлены эти удобные стульчики? Карлсон далеко, да и в окошки он вряд ли пролезет. А вот ведьмы - пожалуйста. Полетали на метлах -посидели, посплетничали.

            Вернемся на Рыночную площадь и обойдем ее по периметру.

            В доме справа от ратуши, с красными балками, с 1665 года расположилась аптека. Жабы и скорпионы с тех пор сменились биодобавками, опиум перестали выдавать без рецепта, а аптека продолжает работать. Следующий фахверковый домик - один из самых узких в городе, хоть и четырехэтажный. А на месте следующего, каменного, стояла гостиница, в которой останавливался в 1521 году сам Мартин Лютер.

            Дом слева на этом снимке, построен где-то в 1500 г.  и до сих пор не утратил ни одной из оригинальных балок. А каменный "Свадебный дом" до XVIII  в.  использовался для проведения торжественных церемоний.

            Дом трехкратного мэра Альсфельда, а в миру - пекаря с большой семьей, украшен орнаментом и резными фигурками. Это самый старый в городе фахверковый дом, декорированный резьбой. В угловом магазинчике можно купить открытки с видами города.

 

 

             А если пройти чуть подальше в проулок, то нельзя не обратить внимание на вот такой веселый эркер  над входом в региональный музей.

           

            В окрестностях Рыночной площади бурлит жизнь. Кафешки предлагают перекусить, выпить кофе, магазины приглашают на распродажи. Все как в больших настоящих городах.

 

 

            Католическая церковь во имя святой Троицы и останки монастыря Августинцев тоже не впустили меня вовнутрь. Церковь построена во второй половине XIV века и не имела  башни-колокольни, т.к. принадлежала нищенствующему ордену. В XVI веке, в период расцвета реформации, и монастырь и церковь закрыли.

            В свое время город был окружен крепостной стеной с многочисленными башнями, из которых с XIV века осталась только одна, башня Леонарда. Вон она, выглядывает из-за домов в конце улицы.

            Несколько раз обошел ее кругом в поисках входа, пока не посмотрел вверх.

  

            Судя по замкам снаружи двери, в этой башне не прятались, а прятали. Вернее, держали под замком преступников.  А вход был с утраченной крепостной стены. У башни есть и еще одна функция: на ней живут аисты, выполняющий заявки на доставку детей.

            Олег сдержал слово, данное в презентации авторского тура, и показал место, откуда появляются дети. В этом фонтане-колодце что-то вроде оптового склада младенцев, откуда аисты и разносят их по семьям. А вот откуда дети берутся в колодце, науке пока не известно. Колодец сертифицирован, имеет соответствующую табличку. Её я не сфотографировал, побоялся близко подойти, деток разбудить.

            А в этом доме, "Доме сказок", завершилась официальная сказочная программа нашего тура. Снаружи - Госпожа Метелица взбивает подушку, очередная Рапунцель демонстрирует косу, Бременские Музыканты выстраивают цирковую пирамиду. Внутри желающие смогли увидеть остальных персонажей сказок братьев Гримм и посмотреть сказку в кукольном театре. И еще, здесь потрясающая коллекция кукольных домиков. Барби нервно курит в сторонке, ей о таких только мечтать.

            Несмотря на предостережение сказочников, маленьких девочек традиционно продолжают посылать к бабушкам с большими корзинами пакетами пирожков.

            После сказочного музея алчущие и жаждущие отправились в "Картофельный дом", а я заморил червячка шариком мороженного "Пьяная вишня" по цене 1 еврорубль за шарик (рожок - free). Вот сейчас немцы получат свой заказ, и я стану первым в очереди.

 

             Я не был бы собой, если бы не побродил по тихим улочкам - закоулочкам. Дома здесь не такие нарядные,  как на Маркте, но очень уютные и трогательные. Они жилые и живые. А грустное осознание того, что Альсфельд - последний фахверковый городок в нашем путешествии, заставляет особенно жадно впитывать в себя все увиденное.

 

 

 

             Фахверк открывает свои тайны. Вот он, скелет дома без всяких украшений. И материал стен налицо - где кирпич, где камень, где плетенка из прутьев, обмазанная глиной. Но ведь стоит дом, стоит назло времени, войнам, пожарам.

 

             Удивительно, но в этих перекошенных, скособоченных, скрученных домах вполне ровные полы, и люди не привязывают себя к кроватям, чтобы не скатиться с них во сне.

 

            Дома украшены резными фигурками, может быть, не слишком изящными, но неповторимыми.

  

            В этом домике так мало места, что пришлось сэкономить на подоконнике, вынеся окно за пределы стены.

            А это - богатый великан, и с жилплощадью здесь все в порядке. Правда, слегка отклонился от вертикали, прислонился к соседу.

            Два дома под одной крышей. Вместе теплее.

            Пустеют улицы, пустеет площадь.

 

 

           Нас ждет очередной отель, в котором группа проведет последнюю ночь в полном составе.

[Сергей M]

            Ibis Hotel Eisenach 2*. По описанию отельных сервисов - стоит себе среди дремучих Тюрингских лесов. Как-то я себе леса по другому представлял.

            Отель как отель, типичный бюджетный Ибис. Правда, это единственный отель, где мой "сингл" был тесным и одноместным. Да, к хорошему привыкаешь быстро.

            Как Вы уже заметили, я частенько отрываюсь от группы и хожу со своими неясными целями по своим случайным маршрутам.

            Сегодня, в день восьмой, выбор был непростым. С одной стороны, в "самом немецком из  замков Германии" я уже был, а возможность познакомиться с Айзенахом предоставляется не каждый день. С другой - Вартбурга много не бывает. До сих пор не уверен, что принял правильное решение, но оно было принято в пользу города.

            Автобус оставил меня вместе с довольно большой группой любителей самостоятельных прогулок на площади Фрауэрплан возле "Дома Баха", в котором будущий композитор родился в 1685 году.

            В связи с ранним часом, все музеи были закрыты, да и времени на их посещение особенно не предусмотрено. Рядом с домом-музеем - памятник великому.

            Остальное, согласно карте ТТВ,    в пешей доступности. Беру нужное направление, и вперед и вверх, к Домштрассе, к дому Лютера. Судя по карте, это где-то здесь. Сказать, что был разочарован, увидев дом основоположника реформации - ничего не сказать. 

            Мало того, что он слишком похож на современный, так и никакой таблички нет, что мол, жил и работал с такого по такое. Или на этом месте находился...? Нет, домá вокруг ничего себе, как в группе, так и по  отдельности. Но ожидал другого.

 

            Ладно, Домштрассе пошла на спуск, следующий пункт нашей программы - церковь Святого Креста. Церковь небольшая,   расположена посреди бывшего кладбища. Сейчас сохранившиеся надгробья аккуратно выставлены вдоль ограды и прикрыты навесом.

 

            А вот этот дворик встретился неожиданно, и привлек, прежде всего, петухом, высиживающим яйца и раритетным средством передвижения.

 

 

            Окружающие дома сфотографировал больше машинально, чем осознано. И только по возвращению узнал, что здесь, по приезду в Айзенах, по пути следования в Вартбург,  в 1221 году останавливалась сама Елизавета Венгерская, будущая Святая Елизавета.

А через дорогу - еще одна церковь, Святой Анны. Ну как же: Елизавета и Анна.

    Пусть посидит взаперти благодать

    изнемогая и свет исторгая.

    Елизавета и Анна, какая

    радость – мучительно радости ждать.

 

          Может быть  и некстати, но сразу вспомнилось это стихотворение Ахмадулиной.

          На площади Якобсплан Святой Георгий с нордическим лицом истинного арийца поражает копьем реликтовое пресмыкающееся. Где-то здесь должны быть смотровые башни и остатки городских стен, но, по сложившейся традиции, я их почему-то не замечаю. Как потом выяснилось, не только я.

             Недалеко - фонтан-памятник жертвам трагедии. В 1810 году через городок проезжал французский обоз с артиллерийским припасом. По официальной версии, порох просыпался на брусчатку, лошадиная подкова высекла искру. Итог - погибло более 70 человек, множество раненных, 24 разрушенных дома. В конструкции использованы настоящие артиллерийские гранаты.

 

            А это - церковь   Святой Елизаветы бывшего Доминиканского монастыря, построенная в XIII  веке. Через 300 лет она стала протестантской церковью Проповедников, а в монастырской латинской школе разместилась грамматическая школа Мартина Лютера. Стены   сохранили следы многочисленных перестроек. Сейчас в этом здании отдел музея   Тюрингии, посвященный истории религии.

 

             А мы с вами достигли главной площади города. Конечно же, это Маркт. В центре - церковь Святого Георгия, возведенная в XII веке. Колокольня, правда, значительно моложе, лет на 700.

 

 

            Знаменита церковь тем, что в ней венчались Елизавета Венгерская и ландграф Людвиг IV Тюрингский. Здесь в хоре пел юный Мартин Лютер. Несколько поколений семьи Баха музицировали на церковном органе, а Иоган-Себастьян был в ней крещен.

            Рядом с церковью - еще одно изображение покровителя города  - Св. Георгия, на этот раз в виде фонтана, установленного в 1549 году.

            По другую сторону от церкви когда-то стоял францисканский монастырь. Сейчас на его фундаменте построен симпатичный отель.

 

 

            За отелем - еще один, не менее симпатичный домик. А чье это лицо на его стене? И что это за вывеска на  углу?

            Па-ба-а-а-а-м! Mirakle!

            Теряю драгоценные минуты, пытаясь выяснить, где лопухнулся, отправившись в ложном направлении. Нет, все верно, на карте "Дом Лютера" совсем в другом месте. Уже перенесшись в далекое настоящее, понял, где ошибка. ТТВ-карта скопирована с сайта города. И циферки стоят правильно. Но в оригинале есть маленькая черточка-стрелочка, а на копии - нет. Уважаемый ТТВ! Исправьте, пожалуйста.

 

В этом доме Лютер жил три года, перед отъездом в Эрфуртский университет.

 

            Привычный нам фахверк в Айзенахе, конечно, есть. Но не сплошной, а вкраплениями. Но и другие стили не забыты.

            Вот Ратуша. Построена в XVI веке, но от старой мало что осталось. Ратуша пострадала в 1945 в результате бомбардировок и восстановлена позже. На правом углу основания эркера уже знакомый нам атрибут - очередной эталон локтя, на этот раз айзенахского. А рядом - колечко, к которому приковывали торговцев, чьи измерительные инструменты не соответствовали стандарту.

            У вход в ратушу - два сфинкса,

 

а на барельефе - несчастная птичка. На голову падает ананас, за хвост ухватил дракон, а тут еще и Купидон целится.

 

            Вот еще один представитель барокко - герцогский замок-резиденция. Эрнст-Август, переехав в Веймар, приказал перестроить свой старый дворец (так не доставайся же ты никому!). Архитектор выполнил заказ, но ухитрился сохранить в целостности торжественный зал замка. Теперь здесь музей, хорошее собрание фарфора, стекла, изделий народных промыслов.

 

             А между ними - дом с аптекой. Низ - каменный, верх - фахверковый. Тоже радует глаз с XVI века.

            Рядом с дворцом совсем юное строение, жилой дом, начало XX века, модерн.

            Государственному театру Айзенаха, построенному в неоклассическом стиле на средства банкира и мецената Юлиуса фон Айхелд-Штрайбера, чуть меньше 140 лет. На его сцене можно увидеть и услышать балет, оперетту, концерт камерного оркестра, кукольный спектакль, драму. А возле театра сидит на скамейке и смотрит на свое детище сам спонсор.

 

            Если приехать в Айзенах на поезде, то эту площадь никак не миновать. Здесь все посвящено Св. Николаю: крепостная башня с воротами и церковь бывшего Бенедектинского монастыря. Эти постройки – современники. Появились еще в XII веке. А стену с аркой возвели уже позже, но от старых - не отличить.

            Церковь Св. Николая – единственное сохранившееся романская базилика в Тюрингии -  построена в 1180.

 

             Когда-то через эти ворота вошел в город Лютер. Сейчас, всех вошедших встречает его памятник. Глаза – к Богу, Библия  - на сердце, рука на Библии.

             На постаменте   бронзовые барельефы иллюстрируют эпизоды жизни великого реформатора. Вот его принимает в семью Урсула Котта, не безвозмездно, впрочем. Юный Мартин помогал младшему брату Урсулы  с учебой и водил его в школу. Вот Лютер переводит Библию на немецкий, скрываясь от гневы папы в Вартбургском замке.

 

            По проложенным трамвайным путям никакие трамваи давно уж не ходят, но, выбирая точку для съемки, постоянно оглядываюсь, не повторить бы судьбу булгаковского Берлиоза.

 

            И если говорить об архитектурных стилях, то здесь выбирайте, что понравится. Зеленое здание, кстати, еще одна аптека.

 

            Возле лавочки букиниста нас встречают Максим Горький и Аркадий Гайдар.

           В другой, недалеко от "Дома Баха", куда мы вернулись, нахожу у пожилого букиниста, крайне удивленного визитом в его владения настоящего русского туриста, очень Айзенахский артефакт - брошюру, посвященную 400-летию реформации с САМИМ на обложке.

          Оставшиеся минуты перед отправлением автобуса (он все равно опоздал), потрачены на поиск самого узкого дома во всей Германии. Многие из моих самостоятельных спутников обнаружить его не смогли. Ну, кто так ищет? У нас ведь есть карта ТТВ!

Вот что я нашел. Похоже на узкий дом?

 

          Все ясно. Сегодня же 1 апреля! Спасибо компании за тонкий оригинальный розыгрыш. В реальности, означенная достопримечательность совсем в другой стороне. Ведь просил же: исправьте карты!

         Подъехал автобус с посетившей Вартбург и пропустившей Айзенах частью группы, и мы начинаем непривычно большой переезд в 280 км к охотничьему замку Морицбург.

 

[Сергей M]

            Мы направляемся в замок Морицбург, в котором снималась чехословацкая картина "Три орешка для Золушки". Угадайте, какой фильм мы смотрели во время переезда? Надо сказать, что основное его действие происходит совершенно в другом месте и в других интерьерах. В замке - лишь известный по сказке бал и инцидент с потерей туфельки.

           

            А история строительства замка началась очень давно.

            Раньше в этих местах были сплошные леса и болота. Затем в XVI веке болота осушили, и вместо болот появилось около сорока прудов. При курфюрсте Морице Саксонском построили довольно скромный охотничий домик, который получил имя владельца. Ну, пусть не домик, замок. Но только для отдыха после утомительной охоты, никаких излишеств.

            В следующие 200 лет замок перестраивался, расширялся. Добавлялись помещения для гостей. С западной стороны пристроили протестантскую капеллу, затем, в связи с изменением религиозных предпочтений владельцев, переделали ее в католическую.

            Пруды вокруг замка соединили в озеро. Разбили французский парк. К созданию окончательного облика замка приложил руку Матеус Даниэль Пепельман, построивший половину Дрездена. В общем, сейчас мы видим то, что увидел, по окончанию реконструкции в 1733 году, курфюрст Август Сильный.

           

            Замок возвышается над водой на искусственном острове, от стоянки автобусов к нему ведет узкая длинная дорога-аллея.

             

            У пандусов, ведущих на террасу, посетителей встречают два охотника с собаками.

                                             

            Балюстрада террасы украшена изображениями явно перекормленных деток, тоже будущих любителей охоты.

 

 

            А на фасаде, над входом - первые, увиденные нами, охотничьи трофеи.

            В замке около 200 комнат. Посмотрели мы, конечно, только небольшую часть из них. Экскурсию проводила гид Ирина, вначале сильно напуганная размерами нашей группы (но все обошлось). Фотографировать verboten, поэтому об интерьерах буду только рассказывать.

            Главное сокровище замка - коллекция оленьих рогов.  Она собиралась более 250 лет, причем состоит не только из лично добытых доблестными владельцами, но и из подаренных гостями и попросту купленных. Самые древние презентованы Петром I; правда, принадлежали они не оленю, а ископаемому лосю. Самые большие достигают около двух метров в размахе и добыты Фридрихом III, конечно же, лично. Самые ветвистые имеют 66 отростков. Самые красивые набрали на всемирном конкурсе красоты 298 баллов из 300 возможных.    

            Эти рога - какие надо рога. Они первом этаже, их сфотографировать

разрешили.

Как и бывшего владельца одного из экспонатов.

            Коллекция собрана в нескольких залах. Один из них  - "Каменный" - первый, который видят посетители при входе на этаж. Головы оленей изготовлены из липы, а рога - настоящие. "Зал Монстров"   экспонирует не кунсткамерских уродцев, а совершенно несимметричные рога, рога с аномалиями, в свое время весьма модные и высоко ценящиеся. В следующем - "Обеденном", при желании трансформируемом в бальный - сосредоточены самые красивые рога, 71 пара. Возле каждых - табличка с указанием числа отростков.

            Несколько комнат декорированы кожаными обоями. Обои тисненые, украшены росписью, позолочены и инкрустированы  листовым серебром. 

            В фарфоровом кабинете мы видим, среди прочих, две китайские вазы, за которые Август Сильный не пожалел отдать Фридриху Вильгельму Прусскому целый драгунский полк.

            Еще одной диковиной является гарнитур из перьев фазанов, цесарок, уток и других птиц - балдахин, полог кровати, настенные ковры.  Сейчас балдахин находится на реставрации, а пернатые гобелены  с цветочными композициями остаются на стенах. Про происхождение материала изделий, если не знать, даже не догадаешься.

            А вот картины со сценами охоты на меня произвели тягостное впечатление. Нет, я не требую равноправия и не призываю к единоборству с волками и медведями с голыми руками. Я могу даже допустить охоту с борзыми, соколами и другими предателями животного мира, хотя и там шансов у зверья нет.  Но стрелять оленей, загнанных в озеро, соревноваться в меткости при охоте в загоне, не вставая с мягких кресел - это выше моего понимания. На картинах изображено и мерило доблести таких охотников - рядами выложенные жертвы. Следующий этап развлечения - только на скотобойне с мясницким ножом.

            В целом же, экскурсия по залам замка понравилась очень. Ирина, в качестве бонуса, даже показала лестницу, где Золушка потеряла туфельку, и желающие тут же ее примерили.  56-й размер подошел практически всем.

            Французский парк еще спит, но летом и осенью здесь должно быть очень красиво.

            Видовую принадлежность нераспустившихся деревьев определить не удалось. Где-то слышал, что это липы и клены, но больше они мне Гремучую Иву из Хогвартса напоминают.

            Полными хозяевами окружающих ландшафтов чувствуют себя водоплавающие, бояться им уже некого. В отличие от рыбы, которую ежегодно, в конце октября, вылавливают из озера, превращая это событие в праздник и туристический аттракцион.

 

 

            В пешей доступности от замка, всего в 2.5 км, находится Фазаний домик, тоже достойное посещения место. Рядом с ним самый настоящий морской маяк и пристань. Посмотрите фотографии в Интернете, вам наверняка понравится. Конечно, туда можно было бы сбегать, но для этого пришлось бы пожертвовать тем часом, который я выиграл, отказавшись от очередного обеда. Другой вариант -  воспользоваться гужевым транспортом, но это уже в следующий раз.

            После окончания экскурсии, возле автобуса нас ожидали традиционные стопки шнапса и бокалы немецкого вина. Надвигалось предчувствие окончания нашего вояжа. Благодарственные слова, тост за путешествия и путешествующих, ощущения недосказанности и сладкий подарок от Олега на каждом сидении в автобусе.

            Морицбург остается за спиной и в прошлом.

            При переезде в Берлин, где мы в отеле "Азимут" оставляем авиагруппу, смотрим фильм "Мир братьев Гримм", о котором я даже не слышал. Очень, красивый костюмированный зрелищный фильм, включающий несколько сказок. Приехав домой, нашел в Интернете и с удовольствием пересмотрел еще раз.

            Высадив авиаторов, попрощавшись с уже ставшими почти родными коллегами по увлечению, следуем в так же ставшим родным отель "Невада".

            Ритуальный визит  в склеп на автозаправке близь отеля,  окончательная предтаможенная укладка чемодана, подсчет алкогольного литража  (куда я это все тащу?).  Всем - спокойной ночи.

[Agathik]

Сергей, подскажите, пожалуйста, если помните, в какое время группа была в Морицбурге, вернее, в какое время оттуда уезжала? Мы едем в этот тур с 29 июля и как раз после Морицбурга отделяемся от группы - останемся в Германии на некоторое время. Надо заранее определиться, на какой поезд из Дрездена мы успеем.

[Сергей M]

Из Морицбурга выезжали в 17-00, но это с учетом прощального банкета возле автобуса. А всего там пробыли чуть больше 3 часов (обед, экскурсия, свободное время). Хорошей Вам погоды, все остальные удовольствия будут по умолчанию.

[Сергей M]

            Еще одно последнее сказание, и летопись окончена моя.

            День девятый,

согласно программе тура, должен был начаться посреди ночи ранним подъемом, ранним выездом, комбикормом в ланч-боксе и прочим радостями затяжного броска к границе. Но что-то пошло не так, и мы проснулись в обычное для нас время, не спеша позавтракали в невадском кафе, и, опять же не спеша, загрузились в наш заметно опустевший автобус. Как все таки хорошо возвращаться не вечерним, а почти утренним поездом!

            Вместе с нами отправлялась большая группа немецких туристов, тоже делала обязательную фотосессию на фоне отеля. Среди них были дедушка и бабушка, близко знакомые если не с Мартином Лютером, то с Бисмарком точно. Столько смеха, энергии и позитива при выполнении постановочных фото. И не беда, что передвигались они с помощью костылей и колясок. Восхищаюсь такими людьми и завидую им.

            Начался долгий переезд под песни Анны Герман и рассказ Олега, на этот раз о Польше. Почему-то она всегда транзитом проходит, в дополнение.

           

            А у меня - подведение итогов.

​            

            О гиде Олеге Пирязеве писали уже достаточно много. Могу только подтвердить, что это человек, влюбленный в свое искусство и в Германию. Кстати, пользующийся взаимностью. С удовольствием съездил бы с ним еще.

            С водителями  Гжегошем и Сильвестром знаком  по одному из прежних туров. Невозмутимые, спокойные, аккуратные. В автобусе чисто, с багажом помогали. Очень неплохо говорят по-русски, но не слишком этим бравируют.

            Отели и завтраки. Все в пределах разумного. Где-то не было мыльно-рыльных принадлежностей, где-то не совсем новая сантехника, где-то - только одноразовые стаканчики для попить. Виды из окна не всегда просились на фотографию. Как то не заостряю на этом внимания, в путешествия еду за впечатлениями от городов и стран, и бытовые мелочи не могут от этого отвлечь. Тем более, есть опыт проживания и в хостелах в многоместных номерах с китайцами, испанцами и разными прочим шведами обоего пола, и даже паломнических поездок с ночевками на полу. И у Вас все равно это будет по другому, в смысле - лучше.

            Время выезда из отеля обычно определялось как начало завтрака + 1 час. Время возвращения - в 21 - 21-30. По мне, так крайне расточительно проводить столько времени в отеле. Было ощущение легкой недогулености, ни разу не пришлось упасть на кровать, не раздеваясь, и заснуть. Про обязательный 9-часовой отстой автобуса знаю, но помечтать-то можно?

            Раннее прибытие в города с узкими улочками чрезвычайно осложняло процесс фотосъемки, когда часть снимаемого объекта была в тени, а другая часть - радостно сверкала отраженным солнечным светом. Зато мы там были первыми и единственными, опережая веселых китайских туристов.

            Группа, в основном, из клуба "Для тех кому за...", но были и очень молодые, и даже несовершеннолетние. Обошлось без организованных компаний, только семьи и одиночки. Каких-то серьезных конфликтов замечено не было. Небольшая перепалка на моей галерке (драка-драка-драка!!!), возникшая в начале тура, через минуту перешла в дружескую беседу, не прекращающуюся уже до конца поездки. Туристы из первой половины автобуса тоже ходили без ссадин и синяков.

            Опаздунов не было вообще. Заминка при старте из Бреста не считается. В Бад-Эйнхаузене одна из наших девушек заблудилась среди вилл, но в течение 10 минут была обнаружена и возвращена Олегом в автобус.

            Очень понравилось отсутствие в программе тура коллективных посещений бесплатных санитарных достопримечательностей. Нехитрый арифметический подсчет показывает, что 20-минутный простой обходится гораздо дороже, чем сэкономленные 0.5 - 1 евро. Был неописуемый случай, когда   посещение оного заведения в Люксембургском саду  сократило нашу экскурсию по Латинскому кварталу как раз вдвое. Гид спешила к своей следующей группе, и ей было все равно, чем нас развлекать в отведенное время.

            Повезло с погодой. Гидрометцентр, пугавший сплошными дождями и грозами, смилостивился, и предоставил теплую и  сухую. Единственный дождь застал нас в дороге и прекратился за пять минут до прибытия в Бад-Эйнхаузен.

            Тур из категории новинок. От прежних сказок остались, по-моему, только Боденвердер да Хамельн. Насколько логичны замены, мне сказать трудно -  я впервые, за исключением Познани и Берлина, в городах нового тура и пока не был в городах старого. В любом случае, этот путешествие больше для туристов, уже кое-что повидавших и желающих проникнуться. Или для уставших от суеты любителей маленьких сказочных городков. Новичков ждут больше столицы.

            Свободного времени, даже увеличенного за счет отказа от коллективного питания и некоторых мероприятий, все равно немного не хватало. Хотелось походить самостоятельно, не спеша пофотографировать, чтобы не отчитываться перед супругой - а что это за женщина у тебя постоянно в кадре? Хотелось посидеть у какой-нибудь воды и задумчиво смотреть вдаль. Хотелось заблудиться, и найти дорогу только с помощью местного населения - такой драйв!            

            Единственно, Сабабург я бы оставил только для краткой остановки на фотостоп. С кем ни беседовал - восторгов после посещения музея и чаепития не услышал. А альтернативы нет. Лучше бы побольше времени уделить Ганн. Мюндену, там еще есть другой берег Верры, острова, крепость.

           

            То, что не получилось.

            В Берлине не попал во двор Шварценберг , оригинальный дворик с граффити в районе Хакских дворов. Знал, что он там есть, несколько раз проходил мимо и не обратил внимания на вывеску Cinema, под которой и был искомый проход. Ну и, конечно, сказочный фонтан в парке Фридриксхайма не работал.

            Про Ганновер писал подробно, очень много "не", там надо пробыть хотя бы целый день.

            Не поднялся ни на одну смотровую площадку на ратушах, колокольнях и прочих высотках.

            Не прокатился по "бобслейной" трассе в Боденвердере.

            Не успел полюбоваться Замковой горой в Марбурге снизу вверх из-за Лана.

            Не покатался ни по одному из водоемов, ни на лодке, ни на катере.

            Не хватало воды, зелени и цветов. Летом все выглядело бы гораздо выигрышнее. Фонтаны, в большинстве своем, еще не работали. Деревья и цветы только начинали просыпаться. Но с какой ностальгией вспоминались эти первые всплески пробуждающейся природы по возвращению домой. У нас первые листочки появились лишь через месяц, да и те скрылись в начале мая под выпавшим снегом. И первоцветы почему-то можно увидеть только весной.

            Шопинг. Всегда везу из Европы кофе в зернах. Разный и много. Несколько бутылок вина, в данном случае -  немецкого. Везде стараюсь найти книгу-альбом-буклет о посещенном городе. Знаю, что в Интернете есть все эти картинки, что никогда тексты не дождутся полноценного перевода даже с изучаемого некогда-то английского. Но как приятно сидеть вечером с чашечкой кофе в уютном кресле и листать страницы, смешивая их аромат с кофейным. Из сувениров - традиционные магниты и по 2-3 открытки из каждого города. Польские конфеты с Паджеро(ничего особенного, но так надо). Вот и все.

 

             Проезжая мимо Варшавы, увидели что-то красивое и блестящее. Остановились - красивое оказалось дворцом. Часовой перерыв в движении каждый использовал по своему выбору. Кто-то воспользовался санитарной паузой, кто-то пробовал санкционные ягоды,

остальные сбегали посмотреть поближе. Вход в парк стоит сущих пустяков - 5 злотых. В дворец - дороже, и времени он требует много. Но были, по моему, все-таки отметившиеся и там.

            Вилянувский барочный дворец построил в самом конце XVII века король Речи Посполитой Ян III Собесский для своей любимой и единственной Марии Казимиры. Для украшения дворца свозили картины, скульптуры, предметы роскоши со всей Европы.

            Вокруг разбили спускающиеся к озеру сады и парки во французском, итальянском, английском стиле.

 

Скульптуры на крыше дворца,  скульптуры на террасах, скульптуры   среди аллей и дорожек. 

 

 

Расшалившиеся путти совершенно не слушаются строгую воспитательницу.

 

 

 

             Молчат пока фонтаны,

 

из яркой растительности - только тюльпаны в оранжерее, да первоцветы на полянах.

 

Летом бы сюда вернуться.

            Наш короткий отдых закончен, и мы снова в пути.

            Где-то возле Варшавы расстаемся с одним водителем, на Паджеро - с другим.

            На польской стороне границы оказались четвертыми. Переход без затруднений, собрали паспорта - раздали паспорта. Проштамповали, кому это нужно было, tax-free. Белорусы, по-моему, даже в багажники не заглядывали, не говоря уже о перетрахивании чемоданов. Эх, знал бы, еще бы центнер кабаносей захватил.

            По приезду в Брест, вначале забросили индивидуалов, вроде меня, на вокзал. Прощаюсь с  группой, с Олегом. Остальных повезли в торговый центр, чтобы не мучить пребыванием на АЗС. Из моих семи возвращений через Брест, это второй случай такой заботы о туристах (один раз завозили в Брестскую крепость). Пять раз приходилось наблюдать за длительной и не очень увлекательной процедурой заправки из окна автобуса.

            Нужно ли писать отзывы, вернувшись из поездки? Конечно, да. Хотя бы для себя, в стол. Вся полученная информация собирается воедино, выстраивается в систему. Вспоминается услышанное, но забытое. Выбрасываются сотни ненужных фотографий. Оставшиеся - не забитый гигабайтами диск компьютера, а иллюстрация состоявшегося путешествия. И строятся планы на будущее. И рождаются надежды.

            Заселяюсь в комнату отдыха на совершенно пустом этаже. Всем - спокойной ночи. Завтра, в 10 утра, поезд увезет меня домой. Но это уже совсем другая история

[parmenova]

Заблудившаяся девушка так благодарна Вам за этот симпатичный, теплый отзыв о нашей поездке. Немного завидую Вашим самостоятельным прогулкам. Буду перечитывать и пересматривать отзыв Он мне очень понравился. Так приятно еще раз пережить состоявшееся путешествие. Преогромное Вам спасибо!

[БЕЛ]

Спасибо за отзыв! Интересный, легкий, с юмором!  Самостоятельные маршруты можно добавлять в свои закладки! :smile: 

[Галина Разумова]

Спасибо за отзыв! Читала с удовольствием и интересом.

[Svetul'ka]

Действительно, спасибо за интересный отзыв! Приятно было еще раз виртуально проехать по этому маршруту и увидеть все уже весной! Мы были в этом туре в январе и все виделось несколько иначе, нежели у Вас!  :good2:

[MAK]

Я тоже с огромным удовольствием прочитал этот отзыв. Не имел возможности в последние две недели ставить лайки, но как гость читал постоянно и каждый день ждал новые рассказы. И очень удивился, когда после завершения отзыва слова поддержки и благодарности раздались не сразу.

На мой взгляд этот отзыв - настоящий шедевр, один из лучших отзывов этого года: хороший русский язык, великолепный юмор, самостоятельное описание объектов посещения, не списанное с википедии и т.п., с приведением экскурсов в историю и уместных стихов. Практически все фотографии имели пояснения, что очень помогало в восприятии и понимании того, что видел и о чём писал автор.

Сергей, огромное Вам спасибо! Надеюсь на продолжение Ваших творческих работ! 

[МаринаNN]

Спасибо Вам огромное! Буду читать и перечитывать отзыв. готовясь к туру "Солнечная Германия". в который собираюсь 5 августа..

[Сергей M]

Спасибо всем читавшим, большое спасибо - терпеливо дочитавшим, многократно огромное спасибо - задававшим вопросы и комментировавшим на форуме и в ЛС.

А в автобусе на 29 июля  уже 28 красных квадратиков. Ура? Состоится? Любители Германии, поторопитесь, мест осталось не много.

[YuriS]

13.05.2017 в 15:22, Сергей M сказал:

         ...... располагался всего в двух километрах от исторического центра городка Мельзунген, который посетить хотелось непременно. 

.... Выхожу из отеля, поворачиваю налево, огибаю соседнее строение... !!!(censored)!!.. !!!(censored)!!! Передо мной - не тропинка, не стежка среди непроходимых болот и лесов, передо мной - освещенная через каждые 30 метров фонарями асфальтированная дорога, специально предназначенная для велосипедистов, спортсменов, прогуливающихся собачек  и трусливых туристов.

 .......может быть, и мы дождемся, когда ТТВ включит Мельзунген в список городов, достойных для посещения. А своим коллегам, которым доведется оказаться в этих краях, настоятельно рекомендую - дойдите и посмотрите. Не пожалеете.

Спасибо за "наводку" Сергей! Вернулись только-что из 7SG, заблаговременно почитав форум ТТВ. Совершили вдвоем с подругой две ночные вылазки в городок, сперва правда немного поплутав сбившись с пути, но дошли до цели!! Именно по той дорожке с фонарями, с созревшими яблоками на яблонях по сторонам, и дивным запахом коровьего навоза от фермы рядом (правда на обратном пути эти фонари предательски погасли, заставив нас понервничать - той-ли дорогой, наощупь, возвращаемся в отель?)) Эталонный образец фахверкового городка! Абсолютно пустынный после 11-ти вечера, но такой красивый! Полностью согласен - Мельзунген необходимо Туртрансу включать в программу тура!

[YuriS]

04.05.2017 в 07:02, Сергей M сказал:

 ...  Толстый немецкий котяра нагло заверял, что сапоги сдал в ремонт и настойчиво позировал, влезая в каждый фотоаппарат.

Он гад еще больше растолстел за прошедшее время))

[LNM]

8 часов назад, YuriS сказал:

Он гад еще больше растолстел за прошедшее время))

Да ладно какой он "гад" , вон какой красавчик в белых носочках.