Майская прогулка по следам 12-и подвигов Геракла

[Admiral_Wife]

Сегодня мы продолжаем путешествие по Пелопонессу. И нам предстоит проделать путь из современной деревушки Мистра, в историческую Мистру – самое важное место Византийской Греции. Здесь была куча церквей и монастырей, еще  150 лет назад, тут был город и жили люди.  Сегодня в Мистре всего один действующий монастырь, где живет 6 монашек. Все остальное –заповедник. Мистра была основана в 13-ом веке во время крестового похода. Франки тогда пошли войной на Византию и захватили довольно боьшой кусок Греции. Гийомом де Вильардуэн возвел здесь крепость. Место было выбрано удачно: построенная высоко на холме крепость контролировала всю Лаконию, которую в тот период заселяли воинственные соавянские племена. Все, что было построено вокруг крепости впоследствии назвали верхнем городом. Франки господствовали тут недолго. Гийом был пленен войсками византийского императора Михаила VIII Палеотом, и Мистра была отдана Визинтии в обмен на его свободу. Византийцы построили город чуть ниже крепости, и он называется нижним городом.

С 1460 года по 1821 год в Мистре правила Османская империя (за исключением небольшого периода 1687-1715 годов, когда Мистру контролировали венецианцы). К 1830 году Мистра пришла в упадок и вскоре была окончательно заброшена.

Сегодня Мистра, сохранившая до наших дней целый ряд прекрасных архитектурных, культурных и исторических памятников, – настоящий музей под открытым небом. С 1989 года Мистра входит в список Всемирного наследий ЮНЕСКО.

Крепость, сама по себе в более, чем средней степени сохранности, но виды оттуда шикарные.

Среди самых интересных сооружений стоит, несомненно, отметить Митрополию Мистры – один из древнейших монастырей города, а также его главный религиозный центр. Именно здесь в 1449 году был коронован последний византийский император Константин Палеолог IX. В стенах Митрополии сегодня располагается весьма занимательный Музей Мистры.

Не менее интересны и монастырь Бронтохион, от которого до наших дней дошло лишь два храма - церковь Одигитрия или Афендико с великолепными фресками 1312-1322 гг. и церковь Святых Феодоров; единственный действующий монастырь на территории Мистры - Пантанасса (XV век), а также церкви Святой Софии, Святого Георгия и Евангелистрии. Отдельного внимания заслуживает и монастырь Перивлепту (XIV век). Уникальные фрески, украшающие его собор, датируются 1348-1380 гг и являются прекрасным и к тому же довольно редким образцом поздневизантийского искусства. Стоит также отметить все еще впечатляющий дворцовый комплекс, построенный Палеологами, и руины старой крепости Виллардуэна.

Храм Димитрия. Подробнее https://alienordis.livejournal.com/41460.html 

 

[Admiral_Wife]

19 часов назад, Waleri сказал:

Когда закончится Ваш рассказ я изложу кратко более правдивую историю этой страны, не сказки, рассказанные иЗТОРЫками, кто, когда и что построил. И в отличии от вашего предводителя дам комментарии на любые вопросы не голословно, а исходя из известных документов, это его конечно не красит.

Простите милейший, если я вас обидела, фамильярным обращением. По вашей аватерке, я думала, что мы с вами были вместе в Балканском туре, но по ответу, поняла, что ошиблась. Не поняла я только, кого вы зазвали предводителем, если меня - зря. Я ни в коей мере не претендую на это звание, скорее это роль гида. И на истину ни в первой, ни в последней инстанции, я тоже не претендую. Да, и цель моя иная - привлечь внимание к туру. Предложить туристам самим увидеть эту страну, составить о ней своё собственное мнение, а если, как и у вас, у них возникнет желание больше о ней узнать, то это только здорово. По образованию, я математик, по жизни компьютерщик. Всё, что я умею - хорошо пользоваться интернетом. А, Истина - лукавая барышня. Да, и для исторических споров есть другие площадки, но мнение каждого может быть выслушано. 

А вот, если у вас есть, что сказать, то, зачем же ждать - вперед.

[Admiral_Wife]

А пока мы с вами ждем правдивый рассказ о Греции и её история, я продолжу свое виртуальное сказочно-былинное путешествие. И так в пути мы уже десятый день.  Небольшой переезд днем, и нас ожидает, еще одни,  древний византийский город-крепость Монемвассия  В переводе с греческого название Монемвасия (Monemvasia) означает «единственный вход » и происходит от сочетания слов » Монос «и» Эмвасия». Почему так был назван город? очень просто. Старый город Монемвасия или «Палья Монемвасия» — это средневековый замок, который расположен на крутых склонах 300-метровой скалы, которая стоит в море. Расположена эта скала на восточном побережье Пелопоннеса и с материком этот остров соединяет мост, который был построен лишь в 1971 году. Сам остров образовался в результате сильного землетрясения в 375 году. С тех пор его окружило со всех сторон море. Заселен остров был с 583 года и с тех пор до византийского периода играл важную стратегическую роль. Венецианцы называли его «Гибралтар Востока», так как в прошлом город Монемвасья контролировал морские пути между средиземноморскими странами Западной Европы и Востоком. Здесь жили многие знатные византийские дворяне и шла большая торговля, в том числе и вином. Здесь придумали и производили знаменитую мальвазию, производство которой пыта­ются возродить в наши дни. Помните кадры из фильма «Собака на Сене»: «Здесь подают отличнейшую мальвазию, испробуешь, так сразу и пойдешь по-гречески чесать»...

Когда в 1463 г Монемвасия оказалась во власти венецианцев, которые на свой лад называли город «Мальвазия». Они-то и сделали вино одноименной марки известным по всему миру. Рецепт приготовления этого сладкого красного вина был, к сожалению, утерян несколько столетий назад, а вот название сохранилось до наших дней, напоминая о великолепных виноградниках Пелопоннеса. Турецкое владычество закончилось в Монемвасии в 1821 году. В ходе греческой войны за независимость, 1 августа 1821 года город был освобожден греческими повстанцами. Турецкий гарнизон был полностью вырезан. С 1920 года крепость оставалась заброшенной. В 1971 году скалистый остров с остатками средневекового города соединили с побережьем мостом. Город стал возрождаться. В последние годы многие средневековые строения отреставрировали, многие из них стали отелями и ресторанами. Все большее количество туристов приезжает посетить эту историческую местность.

Средневековый город-крепость Монемвасия – одна из самых колоритных и впечатляющих достопримечательностей Греции. Город расположен на огромной и, казалось бы, неприступной скале, образовавшейся в результате сильного землетрясения в 375 году, рядом с юго-восточным побережьем Пелопоннеса.
Монемвасия была основана в 582-583 годах, а её первыми жителями стали пелопонесские греки, спасавшиеся от массового нашествия славян и авар. Название этого старого города произошло от греческого «мони эмваси», что в переводе означает «единственный вход». Такое название появилось вовсе не случайно и полностью соответствовало действительности, поскольку доступ на остров был возможен только с одной стороны.
К 10-му столетию Монемвасия, располагавшаяся на пересечении важных торговых путей, превратилась в важный торговый и морской центр. Несмотря на постоянные атаки различных завоевателей, почти 700 лет Монемвасия оставалась частью Византийской империи. В 1249 году, после почти трехлетней осады город перешел в руки крестоносцев, но уже спустя 10 лет вновь вернулся под контроль Византии, став впоследствии главным портом столицы Морейского деспотата – Мистры. В 1460 году на несколько лет контроль над Монемвасией получил папский престол. В последующие же века здесь попеременно господствовали венецианцы и турки.

Монемвасия состоит из так называемых «верхнего» и «нижнего» города. Верхний город – это акрополь, являвшийся последним, но несомненно, надежным убежищем для жителей Монемвасии, и от которого до наших дней, к сожалению, сохранились большей частью лишь руины. Здесь вы увидите развалины старых византийских домов, специальный резервуар для воды (предусмотренный специально на случай долгой осады) и одно из самых впечатляющих сооружений Монемвасии – церковь Святой Софии, построенную еще в период правления Андроника II Палеолога. Впрочем, подняться в старую крепость стоит и ради фантастических панорамных видов, открывающихся с вершины крепостных стен.
Нижний же город достаточно хорошо сохранился до наших дней. Множество старинных византийских зданий были отреставрированы и предприимчивые греки превратили их в уютные отели, ресторанчики, кафе и туристические магазинчики. Прогуливаясь по лабиринтам узеньких мощеных улочек этого очаровательного старого города, вы получите массу удовольствия и почувствуете настоящий дух средневековья. Непременно стоит посетить собор Христа Элкоменос, церковь Богородицы Хрисафитиссы, церковь Святого Николая, а также церковь Богородицы Миртидиотиссы и самый старый храм Монемвасии – церковь Святого Павла (956 года), в которой сегодня находится небольшой музей.

Церковь Святой Софии - восьмиугольная купольная церковь со скульптурными украшениями и фресками. Она была построена в XII веке во время правления императора Андроника II Палеолога. Церковь располагается на самой высокой точке острова. В период османского владычества храм был превращён в мечеть султана Сулеймана, и к нему с южной стороны пристроили минарет. Венецианцы, также несколько изменив архитектуру, сделали храм католическим и посвятили Мадонне дель Кармине. Вновь в качестве мечети храм стал действовать во второй период османского владычества, а после освобождения города в 1821 году он вернулся к христианскому богослужению. В середине XX века церковь была полностью отреставрирована.

Хотите попробовать вино, которым славится Монемвасия? В городе расположен настоящий завод, на котором производится легендарная винная марка «Каллисти». Расположен он в стенах исторического замка, что делает посещение этого места еще более заманчивым. Вино на этом заводе производится уже на протяжении пяти столетий, при этом оно может посоперничать с винными марками Востока и Запада. На сегодняшний день продукция винзавода признана наилучшей во всем мире. Первый напиток из винограда здесь был произведен в двенадцатом столетии.
Посетив винодельческий замок, вы сможете побывать в местных виноградниках, площадь которых составляет триста акров, на них выращивают наилучшие сорта виноградов. Во время конкурса на международном уровне именно вино Монемвассии стало бесспорным победителем и завоевало первый приз. С годами производимая продукция не только не потеряла своего качества и вкуса, но и добавила в свой ассортимент новые более изысканные сорта виноградных напитков. Вы сможете своими глазами увидеть, как производится великолепное вино, а в завершении даже провести небольшую дегустацию.

 

[Admiral_Wife]

А мы с вами продолжим своё виртуальное путешествие, и впереди нас ждет город – Патры, которой считают столицей Пелопанесса. Город Патры, Греция — столица нома Ахайяс на Пелопоннесе, оживлённый порт и отправная точка для отдыха на лучших курортах полуострова. По населённости он уступает разве что Афинам и Салоникам. Туризм начал развиваться в Патрах благодаря крупному международному порту, что способствует и экономическому развитию города. Он принимает паромы из Италии и с Ионических островов.

 

В то же время Патры не похож на «портовый» город». Город окружён горами и утопает в зелени — как и любые другие города Пелопоннеса, Патры славятся живописной природой.

 

Земледельческое поселение возникло во II тыс. до н. э. в Микенскую эпоху и было отдалено от общей активности древних греков. В III-II вв. до н. э. Патры входили в Ахейский союз. До завоевания римлянами, город не играл большой роли в истории Греции. В Римский период город познал существенный расцвет и превратился в торговый и промышленный центр Средиземноморья. В соответствии с христианской историей, это место мученичества святого Андрея. Косой крест, на котором был распят святой Андрей изображен на флаге Российского военного флота (андреевский флаг). В Византийскую эпоху с VII в. жители развили методику получения шёлка. В 1205 году в результате Четвёртого крестового похода Патры отошли к Ахейскому княжеству и здесь стал править барон Гийом Алеман из Прованса. В середине XIII в. он продал свои владения католическому архиепископу Патрскому, который был в то-же время примасом Мореи (то есть осуществлял верховную церковную власть на Пелопонессе). В середине XIV в. Патра отошла к Морейскому деспотату. В 1387 году город пытались захватить госпитальеры. С 1408 года по 1430 года Патрами владели венецианцы, а в 1458 году Патры были захвачены турками. С 1687 года по 1715 год венецианцы вторично владели Патрами. В 1772 г. группа кораблей Средиземноморской Российской эскадры, под командованием капитана 1-го ранга Михаила Коняева, разбила недалеко от Патр турецко-туниский флот. Жители Патр одними из первых, если не первыми, во всей Греции под водительством простого сапожника Панагиотиса Карадзаса 23 марта 1821 г. подняли знамя восстания, положившего начало освободительной войне Греции 1821-29 гг. Турки, запертые в цитадели, капитулировали французскому экспедиционному корпусу генерала Мезона лишь 7 октября 1828 года. Во время Второй мировой войны город был оккупирован итальянскими и немецкими войсками.

Патры состоят из двух частей — Верхнего города и Нижнего. Нижний город включает в себя порт и прибрежные районы, а Верхний — районы вокруг замка в предгорьях хребта Панахаикос. Обе части соединяются между собой лестницами. Одной из основных достопримечательностей Патр считается средневековый замок. Он построен на высочайшей точке города, на холме Панахаики на месте древнего Акрополя, на расстоянии 800 м от моря. В разное время им владели франки, турки и византийцы. Вплоть до XX века и мировых войн замок защищал город и постоянно использовался как оборонительное сооружение. Считается, что первый камень замка заложили ещё при Юстиниане, но только в Средневековье крестоносцы расширили сооружение и провели ряд преобразований.

 

Сегодня замок открыт для посещения и располагает маленьким театром, где летом проводятся культурные мероприятия. Его расположение даёт потрясающий вид на Патры и порт.

 

Как каждый уважающий себя средневековый замок, замок в Патрах имеет собственное привидение. Жители Патры считают его духом-защитником города, а зовут его Патринелла. Его связывают со странной скульптурой, которая находится в нише южной стены замка. Скульптура состоит из торса римского воина и головы, которую относят к другой скульптуре более ранней эпохи. Предполагают, что голова принадлежала скульптуре Зевса или Патреаса — мифического основателя Патр. Раньше эту фигуру можно было видеть отовсюду из города, да и она как будто наблюдала за всеми сверху. Теперь же от взгляда горожан её скрывают современные здания.

Несмотря на то, что фигура мужская, Патринеллу считают духом девушки, когда-то захваченной и погибшей в замке. Местные жители говорят, что Патринелла появляется в безлунные ночи на улицах города, плача и звеня волочащимися за ней цепями. Таком образом дух предупреждает горожан о грядущей беде. Говорят также, что Патринелла защищала город от эпидемий чумы и холеры.

 

Главной религиозной достопримечательностью города несомненно является собор Айос Андреас, названный в честь покровителя Патр Андрея Первозванного и  построенный на месте его гибели. Храм вмещает до 7000 верующих, и является одним из самых больших в Европе. Заложен он был ещё в 1908 году, а закончилось строительство в 1974-м, он выдержан в византийском стиле с многочисленными арками и колокольней. Сейчас в соборе хранятся части андреевского креста и мощи. Празднуют именины Св. Андрея 30 ноября, этот день для жителей Патр является городским праздником и официальным выходным.

 

 

Совсем рядом можно увидеть более раннюю церковь-базилику, посвящённую Апостолу Андрею и датируемую 1835 годом.  Эта церковь была построена на месте распятия апостола, на том же месте ранее существовал древний храм богини Димитры. Существовал и источник Димитры, позднее — источник Св. Андрея. Он и сейчас есть рядом со старой церковью.

 

 Несомненно, в число главных достопримечательностей Патры стоит отнести и театр «Аполлон» на площади Св. Георгия. Этот театр сегодня является одним из трех театров Греции неоклассического периода, другие два — Театр «Аполлон» на остров Сирос (1864 г.) и Театр Маллиаропулио в Триполи (1910 г). Построен этот театр был в 1872 году на средства жителей города, и сейчас является главной площадкой муниципального драматического театра Патр. Его помещения используются также в период проведения масленичного карнавала.

 

Патры стал римской колонией в 31 году до н.э. Этот период ознаменовался для города существенным подъемом, он развивался и процветал, став важным торговым и промышленным центром Средиземноморья и главными морскими вратами Греции в Италию. При финансовой поддержке римских императоров и местных филантропов в Патрах было построено множество различных общественных зданий и других сооружений. Примерно во 2-3 веках н.э. в Патрах был построен акведук, который, учитывая густоту населения, был просто необходим городу. Римляне построили огромный резервуар для воды у источника, где брала свое начало река Дикониарис. Водохранилище представляло собой искусственную дамбу и располагалось на расстоянии примерно 10 м от самого источника, который, судя по найденным здесь старинным надписям, в древние времена был местом поклонения нимфам. 

Часть первоначальной стены плотины и по сей день включена в состав современного водохранилища. Частично сохранились до наших дней и арочные конструкции, где прокладывались трубы, по которым вода подавалась от источника в город. Протяженность акведука составляла около 6,5 км. Постоянный поток воды обеспечивался по принципу сообщающихся сосудов.

 

Еще одну достопримечательность города Патры, можно отнести к эпохе римского владычества – Одеон, перед которым стоит статуя Аполлона. Одеон был построен примерно в 160 году н.э. в период расцвета Римской империи. По свидетельству древнегреческого историка Павсания посетившего Патры в 170 году, это один из самых впечатляющих одеонов, которые ему доводилось видеть. За долгие годы своего существования подвергался разрушительным землетрясениям, войнам и захватническим набегам. Его руины были погребены под другими строениями, благодаря чему образовался небольшой холм, покрывающий всю его площадь. И лишь в 1889 году он был случайно обнаружен во время сбора земли в этих окрестностях для строительства дамбы. Были начаты масштабные восстановительные работы, а территория одеона и прилегающие к нему земли объявлены важным археологическим объектом. В ходе раскопок были найдены уникальные римские мозаики и другие древние артефакты. В 1956 году работы были закончены. Одеон удалось воссоздать практически в первозданном виде. Сегодня древнеримский одеон является одним из самых значительных сохранившихся до наших дней исторических и архитектурных памятников в Патрах. В летний период он используется в качестве театра под открытым небом для проведения концертов, театральных постановок и других культурных мероприятий. Одеон в Патрах славится своей великолепной акустикой, а его вместимость составляет более 2000 человек.

 

Кроме древнеримский достопримечательностей нельзя не отметить современные, такие как Мост Рио-Антирио (официально мост имени Харилаоса Трикуписа) – современный  вантовый мост, строительство которого было завершено в 2004 году. Мост расположен в Коринфском заливе, между городком Рио (находится около Патры) и городком Антирио на другом берегу и соединяет Пелопоннес с материковой Грецией и на запад со всей остальной Европой. Это один из самых впечатляющих и грандиозных шедевров современной инженерии. Строительство моста вела французская компания Vinci. Идея создания подобного сооружения возникла еще в 19 веке, так как сообщение между материком и Пелопоннесом осуществлялось лишь посредством парома, либо же через узкий Коринфский перешеек, а этого явно было недостаточно. Столь смелое предложение принадлежало премьер-министру Харилаосу Трикупису, но поскольку подобный проект был слишком большой роскошью для экономики Греции, в то время он так и не был реализован.

Длина моста составляет 2880 метров, максимальная глубина фундамента достигает 65 метров в море. При строительстве моста была решена трудная задача его устойчивости, потому что этот регион Греции расположен в сейсмическо-активной зоне. Было укреплено дно, в него вбили 30 метровые металлические цилиндры, сотни цилиндров под каждой опорой. Во время землетрясений, они должны поддерживать почву. Такое ранее не делал никто. Мост состоит из 250,000 кубических метров бетона, 172 000 тонн стальной рамы, четырех столбов около 220 метров от морского дна до верхушки, 368 провода, расположенные с интервалами которые поддерживают полотно дороги длиной 2252 метров.

Этот мост является самым длинным кабельным мостом в мире. Разработан и построен он был в спецификации, чтобы выдержать землетрясения больше, чем то, что произошло 17 августа 1999 года в Турции, которое было величиной 7,4 балла по шкале Рихтера. Мост был также рассчитан, чтобы выдержать 180 000 тонн веса и скорость ветра 265 км / ч (эта скорость соответствует 5 категории урагана - самому высокому уровню). Также, мост выдерживает сдвиги фундамента в любом направлении, так как Пелопоннес постепенно отодвигается от материка, со скоростью 35 мм в год. И в проекте все это учтено и реализовано при строительстве. На мосту кроме полотна для машин есть пешеходная и велосипедная дорожки, передвижение по ним бесплатное. Проезд для машин платный. На въезде машина ощутимо теряет тягу, как в гору. Сам мост слегка раскачивается, это чувствуешь даже в машине.

 

[Admiral_Wife]

И так после прогулки по прибрежному городу Патры, нас ожидает небольшой переезд (~120 км) в Дельфы, посещение археологического комплекса святилища Аполлона: Священная площадь, храм.

Греки очень трепетно относятся к своей истории и к культурным памятникам. Большинство исторических мест законсервировано и представляют собой ухоженные развалины, правда, мне больше нравится формулировка – древности. Здесь работают археологи, культурологи, созданы музеи. Такие места называются археологическими зонами (парками). Святилище Аполлона в Дельфах — один из таких археологических зон. Находится она под охраной ЮНЕСКО. Приезжая в Дельфы, многие рассчитывают увидеть и, даже, побывать в древней Греции. Это так. В Древней Греции вы побываете, но вам придётся подключить всё своё воображение, чтобы на месте камней, ступеней, развалин храмов и сокровищниц увидеть самое знаменитое место древней Греции – святилище Аполлона в Дельфах.

И так включаем всё свое воображение и в перед. Вот так, например, выглядел храм Аполлону, по мнению археологов.

 

Согласно одной из легенд, витающих вокруг этого места, однажды в разных концах света Зевс выпустил двух орлов, которые встретились в Дельфах на пифийской скале . Эта встреча обозначила, что там находился Пуп Земли, который охраняли две Горгоны. С тех пор греки воспринимали этот город как центр Вселенной.

Дельфийский храм появился в глубокой древности, и его основное предназначение заключалось в предсказании судьбы. По легенде Дельфийский оракул вначале принадлежал не Аполлону, а богине земли Гее. В то время самой первой прорицательницей стала нимфа по имени Дафна. И однажды Аполлон завладел храмом - для этого ему пришлось убить дракона Пифона, охранявшего оракула. Чтобы спасти свою жизнь и избежать преследования, Дафна превратилась в лавровое дерево. После этого завоевания Аполлон получил прозвище "Пифийский". С этого момента лавровое дерево почитается в Дельфах как священное. Кроме того, в честь оракула Аполлона в Дельфах регулярно проводились крупные спортивные состязания, более известные как Пифийские игры

 

Пифийские игры – общегреческие празднества в память победы Аполлона над Пифоном. Первоначально это были соревнование поэтов и музыкантов, покровителем которых и был Аполлон, но с 586 г. до н. э. в программу игр были включены и спортивные состязания. Стадион, где проходили Пифийские игры, сохранился довольно хорошо. Он вмещал около 7 тысяч зрителей и выполнен из известняка с горы Парнас Последние Пифийские игры прошли в 394 г. н. э. В это же время императором Феодосием I был окончательно разорен и закрыт и храм Аполлона. В результате археологических раскопок, начатых в 1892 году были открыты остатки храма, театра, ипподрома, различных памятников и много надписей, что позволило восстановить общий вид святилища.

Руины, оставшиеся от храма Аполлона, датируются IV веком до н.э. Но святилище на этом месте существовало и в более древние времена – с конца VIII века. . Храм Аполлона в Дельфах на протяжении столетий играл важнейшую роль в жизни древних греков. Они старались не начинать никаких серьезных дел без совета с оракулом в Дельфах, и неважно - частное это дело или государственное. До наших дней сохранилось каменное основание со ступенями и несколько колонн дорического ордера. Священная дорога вела к храму Аполлона и была украшена тремя тысячами статуй и сокровищницами для даров и благодарственных приношений. Камень Сибиллы стоит на том самом месте, где. По легенде, первая жрица-прорицательница изрекла свои предсказания.  Дельфы выступали в сознании греков, как духовная столица эллинского мира, как «общий очаг» Эллады (др.-греч. κοινὴ ἑστία), что позволило дельфийским жрецам на протяжении столетий пользоваться не только религиозным, но и политическим влиянием. Благодаря такому статусу, Дельфы стали центром кредитных операций. Процедура обращения к оракулу и форма его ответов недостаточно выяснена. От имени бога ответы давала жрица Аполлона Пифия. Античные авторы изображают Пифию сидящей на треножнике над расселиной и опьяняемой подымающимися оттуда парами. Современные исследования пока не дали однозначного ответа о природе этого явления. Влияние Дельф начало ослабевать уже с конца V века до н. э., но Дельфы оставались одним из крупнейших древнегреческих святилищ.

На юго-востоке от храма Аполллона находится святилище богини Афины с руинами храма IV века до н.э. Сохранилась ротонда – толос, назначение которой до сих пор остается неизвестным. Храм Афины Пронайи или Толос Афины – одна из самых главных и наиболее известных исторических реликвий, входящих в сокровищницу великих памятников Древней Греции. Сооружение отличается четким разделением пространства по значимости и предназначению. Толос сочетает в себе практически все ордера архитектуры классической эпохи. Двадцать колонн его перистиля (круговой колоннады) являются дорическими, их венчает зофор (архитектурный пояс) с рельефными метопами, украшенными сценами амазономахии и кентавромахии. Каменный цилиндр со сплошными стенами также был окружен дорическим зофором с триглифами и рельефными метопами меньшей величины, а внутри стояло десять коринфских полуколонн. Все здание опирается на площадку с тремя низкими ступенями. Для возведения памятника использовались разные материалы, что предопределило его многоцветность: паросский и пентелийский мрамор и синий элевсинский известняк для подчеркивания деталей конструкции, у основания стен и на полу. Навершие толоса также было мраморным, от его декора сохранилось несколько ромбовидных панелей. Относительно самой крыши единого мнения нет. Одна из последних теорий говорит о том, что крыша была конической, похожей на китайскую шапочку. Крыша также была украшена статуями, изображавшими танцующих женщин. К сожалению, рельефы толоса были сбиты христианами в более поздние времена.

 

 Дельфийский амфитеатр является по-настоящему великим памятником архитектуры, поражающим своим масштабом. Глобальное сооружение одновременно вмещало около 5000 зрителей, которые размещались на каменных трибунах. Древний Дельфийский театр был сооружен так, что зрители видели храм Аполлона и долину внизу.  Сидения располагались так, что каждый посетитель мог отчетливо видеть и слышать все, что творится на сцене. Он располагается в святилище Аполлона. Внешне театр не раз перестраивался, сегодняшний облик с каменными скамьями, орхестрой и сценой он получил во времена римской эпохи, во II веке до н.э. Чаша театра частично сформирована природным рельефом, а остальное – это искусственная насыпь. Общая вместимость 35 рядов театра составляет около 5000 мест. От сцены (скены), к сожалению, остался лишь фундамент. На территории театра проводились раскопки и работы по консервации, но все равно памятник стал жертвой прошедших веков, и многие архитектурные детали разбросаны по всему святилищу. А от каменных скамеек постоянно откалываются большие куски известняка.

 

Неподалеку от святилища находится легендарный Кастальский ключ (около 600 до н.э.), с которым связано множество сказаний и который у древних поэтов считался излюбленным местом пребывания Аполлона и муз. Кастальский источник – источник вдохновения, родина муз, располагающаяся у подножия скалы Федриады, в стене которой вырублены небольшие ниши, предназначавшиеся для даров, приносимых паломниками. Источник – старейшая из Дельфийских святынь и, вероятно именно по этой причине Аполлон выбрал это место для своего пристанища. Это связано с химическими испарениями, которые исходили из глубин земли и «вдохновляли» Пифию Оракула. По одному из поверий три глотка из этого источника сделают вас поэтом, шесть принесут удачу в делах, а девять - подарят любовь.

Считалось, что любой, кто пришел в Дельфы, должен совершить ритуальное омовение в водах священного Кастальского ключа. Поэт Байрон окунулся в воды этого источника под впечатлением от предания, согласно которому Кастальский ключ пробуждает поэтическое вдохновение.

 Собрание музея Дельф включает в себя коллекцию скульптур и архитектурные фрагменты, найденные при раскопках.

[Admiral_Wife]

И так мы с вами завершаем круг почета по Греции,  и нас ужу во второй раз в этом туре приветствует город Салоники. Этот день – 12 день нашего тура и конечно вам очень хотелось чем-то удивить всех туристов на последок. Поэтому в этот день можно выбрать или провести его в городе, наслаждаясь его разнообразными музеями и соборами, набережными и старыми улочками. Или посетить город Эбесса

Эдесса - город горячих источников, известных еще со времен Александра Македонского. Во время экскурсии мы увидим: парк водопадов, каскад из двух больших и нескольких малых водопадов, которые одновременно и восхищают, и вызывают трепет, водопад Каранос, крупнейший водопад Эдессы, достигающий 24 метров в высоту, термальную водолечебницу Лутра –Позар Аридеа. Возможно посещение* термальной водолечебница Лутра-Позар (билет ок. 10 евро). Водолечебный курорт состоит не только из оздоровительного комплекса (крытые и открытые бассейны с целебной водой, процедурные кабинеты), но обладает и парковой территорией с пышными лесами, пещерами эпохи неолита и культурно-историческими памятниками древности (так звучит экскурсионная программа этого дня).

 

Для многих туристов Греция ассоциируется во-первых с морем и солнцем, и лишь не многие знают, что в  стране более дюжины горнолыжных курортов. Но мы зовем вас хоть и в горную местность, но все-таки без лыж. Вы предлагаем вам, в поистине сказочное путешествие в мир покрытых зеленью холмов, величественных водопадов, завораживающих своей красотой парков и бьющих из недр земли термальных источников. И так, мы отправляемся из отеля, и берем курс на Северо-Запад Греции. Город Эдесса находится в 90км от г. Салоники и сегодня известен своими водопадами - Малый и Большой водопады. Большой водопад имеет высоту 25 метров, а над уровнем нижележащей равнины он возвышается на 70м. Потрясающе удивительным фактом является то, что водопады конечно существовали на этом месте в течении веков, но люди смогли их увидеть только с 1942г. Вся сторона скалы со стороны водопадов была покрыта деревьями и густой растительностью и по-этому водопады можно было только слышать, но они были скрыты от глаза. Только во время оккупации . Немцы решили превратить это место в парк и туристический аттракцион. Они заставили местных жителей очистить поверхность скалы от растительности и построить лестницы и смотровые площадки. Два года спустя, в 1944г, когда Немцы покидали Грецию под угрозой окружения, они подожгли город. Так как город в основном имел деревянные постройки, то он сгорел практически полностью. Чудом уцелел только один небольшой квартал старого города - "Вароси". По этому живописному кварталу мы и прогуляемся пешком до Римского форума 1го века нашей эры.

Улочки к кварталу Вароси проходят через музей под открытым небом. Музей посвящен мельницам и фабрикам, работающим от воды, которые начали строить переселенцы "Лозанского Договора" из Малой Азии в 20-ых годах 20го века. Индустриализация и экономическое развитие региона было настолько стремительным, что до 1940г Эдессу называли "Манчестером на Балканах".,

 

Водопады в наши дни стали визитной карточкой курортной Эдессы. Также сюда туристов влекут и другие природные красоты города: многочисленные водные каналы, большие зеленые парки (в честь Александра Великого, Катарактон, Киупри), маленькие мосты, перекинутые через водные городские артерии. В Греции, по мнению опытных путешественников, нет более романтичного и красивого города, чем Эдесса. Возможно, именно поэтому с каждым годом его посещает все больше и больше туристов с разных уголков планеты.

Совсем спокойные на равнинных участках и переходящие в бурный поток на склонах. Кафе и рестораны устроены таким образом, что можно любоваться красотами падающей водя прямо с чашечкой кофе. Вечером включают подсветку. Высота падения воды порядка 35 метров. Самый большой - Караносский. Есть возможность постоять на балкончике прямо за потоком воды, пройти за плату в пещеру под водопадом.

 

Поистине сказочное место с неописуемой красотой гор, чистым воздухом и кристальной водой горных ручейков ждет Вас в местечке Лутраки, посреди зеленого леса, через который протекает река Термопотамос (греч.: теплая река) - просто завораживают своей красотой. С античных времен это место известно на всю Европу своими омолаживающими и оздоравливающими горячими источниками. Еще воины Александра Македонского залечивали здесь свои раны и готовились к новым походам. Лечебная вода на протяжении многих веков плодотворно влияла на здоровье человека. Терапевтические свойства воды рекомендуются для лечения суставов и костей, дыхательной системы, гинекологических и кожных заболеваний, нервной системы, нарушения циркуляции крови. Сегодня гидролечебница располагает 4-мя бассейнами (4м х 2,5м), 50-ю индивидуальными ваннами и бассейном размером 25м х 12м под открытым небом.

 

У источников "Позар" есть три бассейна. Два из них поменьше и сооружены они как естественные природные водоемы прямо рядом с рекой. Вход в эти бассейны стоит 2 евро. Чуть выше есть большой плавательный прямоугольный бассейн, который вмещает намного больше людей. Вода в нем точно такая же. Вход - 3 евро. У всех бассейнов есть душевые и переодевальные кабинки. Рядом с маленьким бассейном есть греческая таверна, а рядом с большим есть кафе-бар, где можно поесть чего-нибудь на скорую руку. Горячие источники Позар не серные, по-этому не имеют специфического запаха и в отличии от серных источников, здесь нет ограничения пребывания по времени. 

 

[Admiral_Wife]

Вот и настал последний экскурсионный день нашего виртуального путешествия. Мы с вами распрощались с  гостеприимной Грецией, и снова переехали в Македонию и нас ждет встреча с её столицей – городом Скопье.  Македонцы – еще один народ в плавильном котле Балкан – стараются отстоять свою самобытность. Архитектура и история Скопье отлично иллюстрирует борьбу местных жителей за свое наследие. 

 Площадь "Македония" расположена в Скопье, столице Македонии. Эта огромная площадь удивляет своими размерами. Получить такую большую площадь удалось благодаря сильному землетрясению 1963 года, разрушившему несколько строений, находящихся на месте теперешней площади. На площади можно увидеть множество памятников полководцам, царям древности и различным святым. Также на ней расположены клубы, торговые центры, кафе и рестораны. В центре площади возвышается величественный конный памятник "Всадник на коне". У подножия постамента памятника расположено 8 скульптур, изображающих 8 солдат из македонской фаланги. Вызывают интерес мраморный памятник царю Самуилу и скульптура, изображающая Мать Терезу. Рядом со входом на мост Камени можно увидеть памятники героям македонского сопротивления Даме Груеву и Гоце Делчеву. Еще на площади установлен памятник Кириллу и Мефодию – создателям кириллицы, которой пользуются все славянские народы, и может быть, для нас с вами, этот памятник будет самым близким по духу.

 

Памятник «Воин на коне» находится в городе Скопье, на центральной площади. Скульптура изображает всадника в античных одеждах и с мечом в вытянутой руке и очень напоминает фигуру Александра Македонского на своем Буцефале. Бронзовая композиция размещается на роскошном постаменте в виде древней колонны, украшенной скульптурами воинов у основания, барельефами и чеканкой. Вес всего памятника - 35 тонн, а его высота - 28 метров. Открытие памятника состоялось в день 20-ой годовщины независимости республики. Установка памятника вызвала критику со стороны греческой общественности, считающей, что история легендарного полководца – достояние Греции.

 

Главной рекой в Македонии является – Вардар,  и она делит столицу на две части: Новый город и Старый город. Две части города соединяются рядом мостов, среди которых самым популярным и исторически значимым является Старинный Каменный мост. Мост XV века (его возводили во время правления султана Мехмеда II в период с 1451 по 1469 годы) не разрушили ни землетрясения, ни войны, тогда как почти весь Старый город лежал в руинах. Хотя справедливости ради стоит отметить, что мост все же реконструировали, причем значительно, несколько раз. Каменный мост был на волосок от гибели в середине XX века, когда его при отступлении заминировали немцы. К счастью, взрыва не произошло. На одной стороне моста изображены герои македонского сопротивления, на другой – памятники Кириллу и Мефодию, а посредине – мемориальный камень в честь лидера восстания крестьян Карпоса, которого турки сбросили в Вардар.

 

За Каменным мостом на другой стороне реки Вардар стоит фонтан в честь матери Александра Македонского. Четыре скульптуры изображают мать с ребенком в разном возрасте. Напротив фонтана с другой стороны еще один памятник – отцу Александра Филиппу II.

 

Старый город Скопье – это исторический район столицы Македонии, в котором сохранились дома ХII века, старинные мечети, церкви и другие достопримечательности. В этом районе фото Скопье получаются самые атмосферные: маленькие извилистые переулки, минареты мечетей, старые дома. Есть даже здания, которые сохранились с XII века, пережив все землетрясения. В основном, он заселён албанцами, которые на старых узких улочках развернули торговлю всякой всячиной – от ржавых гвоздей, до предметов антиквариата. Во многих старинных домах открыты кафе, рестораны и гостиницы для туристов. Главными достопримечательностями Старого города Скопье являются древний Каменный мост через Вардар, церковь Святого Спаса, бани Даут-паши, римский акведук и, конечно же, византийская крепость Кале, расположенная на самой окраине исторического района.

 

Старый рынок Македонии (Старая Чаршия) является крупнейшим рынком на Балканах за пределами Стамбула. Базар располагается на восточном берегу реки Вардар в Скопье. С XII века рынок являлся торговым центром города, и до сих пор не утратил своей значимости. Сейчас он удостоен статуса национального культурного заповедника. В османскую эпоху, когда на рынке было более 30 мечетей, несколько караван-сараев, различных торговых лавок и других турецких сооружений, статус Чаршии заметно поднялся. Хотя на базаре доминирует исламская архитектура, на ней также располагается несколько церквей. В Старом рынке расположен крытый рынок, построенный в XV веке, башня с часами. Часовая башня Саат Кула – самая старая в своем роде башня на территории Македонии. Она была построена еще в 16 веке, архитектурный стиль постройки неповторим и напоминает о традициях русского средневекового зодчества. В начале 20 столетия для этой башни в Швейцарии были изготовлены новые часы, которые после установки продолжают отлично работать и в настоящее время. Старинная башня является одной из самых высоких построек в городе, для туристов она уже много лет служит естественным ориентиром во время прогулок по историческому району Скопье. Через улицу от памятника Филиппу II в стоит Хамам Даут-Паши – баня времен Османской империи. Сейчас тут расположена коллекция Национальной художественной галереи.

 

Крепость Скопье или крепость Кале является достопримечательностью Македонии. Первые поселения на месте крепости датируются IV веком до нашей эры. Крепость была возведена во времена правления византийцев в VI веке. В XIV веке, после взятия Скопье турками, крепость использовалась в качестве казарм. На протяжении своей богатой истории крепость неоднократно разрушалась завоевателями, ее восстанавливали и перестраивали. В 1917-1918 годах, в конце Первой мировой войны, в крепости был штаб австрийской армии. После образования Югославии, в период с 1921 по 1930 год, в крепости были построены здания военного назначения: генеральный штаб, склады и казармы. В 1951 году войска были выведены из крепости, и здания были переданы Археологическому и Историческому музею. Крепость сильно пострадала после землетрясения 1963 года, здания были разрушены. С тех пор были восстановлены зубчатые стены и башни, с которых открывается великолепный вид на город Скопье.

Церковь святых Константина и Елены является новоделом, хотя храм здесь построили еще в начале XX века. В 1963 году он получил повреждения в результате землетрясения, а позже был снесен. В 2012 году на этом месте заложили новую церковь. Храм привлекает внимание высокой колокольней, выстроенной в необычном стиле. 

Кроме больших, я бы сказала эпохальных памятников, в городе много более мелких, но не менее интересных скульптур, так что гулять по городу со всем не скучно.

 

[Admiral_Wife]

Ну, вот и всё. Осталось только упаковать чемоданы, не забывая главное: хорошее настроение и веры, что все будет просто замечательно. Тур наш закрыт, для дальнейшего бронирования, а значит нас с вами 39 туристов. Если есть желание, напишите мне в личку - вышлю список отелей. До встречи. 

Нас ждут: гостеприимная Сербия

многоликая Македония

и солнечная Греция

[TVK]

Чемодан открыт.кот уже там.осталось промониторить погоду и понять чего брать больше...теплого или летнего.не забываем купальники!!! Песня тура готова и одобрена. До встречи.коллеги))) 

[Лида]

Удачного тура вам, отличной погоды, остальное вы сами организуете!!!

[ирина конка]

Такая интересная презентация тура! И здорово что он состоится!  Хорошей Вам погоды, интересных попутчиков! И, конечно, отчёта о поездке! Свои впечатления, эмоции и обязательно фото и побольше!   

[Michalych]

До отъезда еще есть время для просмотра французского сериала "Мифы Древней Греции (Les Grands Mythes"). Документальный сериал Франция, 2015. Всего 20 серий по 26 мин. каждая

 

[Admiral_Wife]

 

21.04.2019 в 16:44, Лида сказал:

Удачного тура вам, отличной погоды, остальное вы сами организуете!!!

Лида, привет Ивану передавай обязательно.

21.04.2019 в 20:08, ирина конка сказал:

Такая интересная презентация тура! И здорово что он состоится!  Хорошей Вам погоды, интересных попутчиков! И, конечно, отчёта о поездке! Свои впечатления, эмоции и обязательно фото и побольше!   

Спасибо, на добром слове и за добрые пожелания.

21.04.2019 в 16:25, TVK сказал:

Чемодан открыт.кот уже там.осталось промониторить погоду и понять чего брать больше...теплого или летнего.не забываем купальники!!! Песня тура готова и одобрена. До встречи.коллеги))) 

Погоду, я уже посмотрела. Главное, что дождей не обещают. В первые дни в Сербии 22-20, потом в Македонии 23-25. В первый день в Салониках 20, за топотом по всей Греции 23-25