Вечерняя прогулка по Мадриду стала нам подарком от "Туртранс-Вояжа". Еще не подъехав к месту встречи, через окно автобуса видим деревья в подсветке у вокзала Аточа.

У памятника Нептуна на Пласа Кановас-дель-Кастильо к нам присоединилась большая группа оставшихся в Мадриде туристов.

Делаем остановку на Пласа де Сибелис. Тут много красот. Это и Калле де Алкала

и Паласьо-де-Коммуникасьонес (мэрия)

и фонтан Сибелес.

Район площади Колумба, где мы вчера были в ресторане на предновогоднем ужине. Так украшены улицы Гойи

и улица Серрано.

Следующую остановку делаем на Plasa de la Independencia и осматриваем наряд улицы Алкала

и находящиеся на площади Пуэрта-де-Алкала.

Следующая остановка на Пуэрта дель Соль. Направляемся к елке на площади. Отмечаем шампанским новый год

и делаем здесь коллективное фото.

Осматриваем выходящие на площадь здания

и находящийся на площади фонтан.

Отсюда пешком направляемся к улице Гран Виа

а уже по Гран Виа выходим на площадь Испании, где нас поджидает автобус.

Приезжаем в отель. Завтра утром мы его покидаем и продолжим поездку по регионам Испании.

 

Утро 2 января 2019 года. Покидаем Мадрид, грузим чемоданы в автобус, и впервые, на 5-й день тура, собираемся вместе (100%) группой. Наш гид Екатерина отмечает этот факт, и продолжает с поздравления с днем рождения одной из наших туристок. Уже через 30 км мы прибываем в очередной город нашей программы - Алькала-де-Энарес. Это город, в котором традиции Испании чувствуются особенно хорошо. Для жителей этого пригорода Мадрида история - это хлеб насущный, поскольку именно традиции привлекают сюда ежегодно огромное количество туристов. В 1998 году Алькала-де-Энарес был признан ЮНЕСКО Всемирным культурным наследием человечества благодаря большому количеству исторических и культурных памятников.

Заходим в город через Пуэрта де Мадрид.

Подошли к кафедральному собору (Лонха де ла Магистрал)

Перед нами главная улица города калле Майор. Ее уникальность в том, что на всем ее протяжении по обе стороны тянутся ряды колонн, а все дома - максимум двухэтажные, благодаря чему калле Майор всегда прекрасно освещена. Сюда мы еще не раз вернемся, а пока свернем налево.

Сразу же, как мы только вошли в город, увидели множество гнезд аистов. Но рекордное количество аистов мы увидели на одном из заброшенных зданий.

Подошли к монастырю Сан-Бернандо.

Возвращаемся назад к собору. В отличии от других городов, где городская елка состоит из металлического каркаса и огромного количества лампочек, здесь использовали искусственные елочные ветки.

И вот мы снова на калле Майор. Кажется, что колонны могут не выдержать веса нависающих над ними домов.

А вот и главная достопримечательность Алькала-де-Энарес, дом-музей писателя Мигеля Сервантеса, известного своим романом "Дон Кихот". Сервантес родился в 1547 году, но прожил в родном городе недолго, и большая часть его жизни прошла в других местах. Умер Сервантес в апреле 1616 года в Мадриде. Дом-музей великого писателя является реконструированным оригинальным зданием, и внутри до сих пор царит атмосфера того времени. Стоит отметить, что в нем находится огромная коллекция книг "Дон Кихот", изданных в разное время на разных языках.

Калле Майор приводит нас на площадь Сервантеса. Это - главная площадь города, на которой установлен памятник Сервантесу, есть небольшой парк и башня Санта-Мария, с которой открывается потрясающий вид.

Еще одна обязательная остановка в Алькала-де-Энарес - университет, который возобновил свою работу в 1977 году.

Возвращаемся к памятнику Сервантесу на одноименную площадь.

От здания муниципальной власти сейчас начнется шествие "головастиков", как их назвала Екатерина. Пройдет он в сопровождении духового оркестра и наряженных в средневековые костюмы людей.

Наши туристы с удовольствием сопровождали это шествие по улицам Алькалы.

Ну и познакомился я с двумя самыми знаменитыми персонажами в испанской литературе.

Также Алькала-де-Энарес славится своими тапас-барами. Мы зашли в один из них. Двух тапасов и чашечки кофе вполне достаточно, чтобы утолить голод. Очень вкусно и цена "копеечная". Отправляемся далее на восток, в городок Сигуэнса.

 

Городок Сигуэнса расположен в 120 км на северо-восток от Мадрида на высоте 982 м. При наборе высоты, из окна автобуса были видны красивые просторы Кастилии-Ла-Манчи.

И вот показалась крепость. Она доминирует над городком.

Остановившись у парка Аламеда,  начинаем подъем вверх.

Уже показался Кафедральный собор.

Из-за узких улочек города, кафедральный собор (Катедраль-де-Санта-Мария-де-Сигуэнса) никак не умещается в объектив. Собор является резиденцией епископа. История собора начинается с XII-XIV веков. Благодаря двум зубчатым башням собор напоминает крепость и позволяет распознать в его архитектуре элементы готики и платереско.

Рядом с собором находится пласа Майор. Претерпевшая немало реконструкций, своим появлением она обязана кардиналу Мендосе, приказавшим построить ее для проведения масштабных праздненств и ярмарок в конце XV века.

Поднимаемся вверх по калла Майор, направляясь к крепости.

Но не дойдя до вершины, сворачиваем направо и останавливаемся у дома Донсела. Это готическое здание XV века служило резиденцией для знатного семейства маркизов Бедмар, чей герб все еще можно увидеть на фасаде. На верхнем этаже, из окон которого открывается замечательный вид на собор, находится Муниципальный исторический архив города. Внутри можно обнаружить немало занимательных экспонатов.

Далее выходим на плазуэла Хайл - красивую средневековую площадь.

И вот мы поднялись на самую вершину. Перед нами замок Сигуэнса.  Когда-то он бвыл древнеримской крепостью, затем его использовали вестготы и мавры как крепость (Алькасар). Вновь отошедший к христианам в 1124 г., он стал официальной резиденцией воинственного епископа Бернардо и его приемников Замок был практически превращен в руины в гражданскую войну. В 1976 году крепость была переделана под гостиницу Paradores de Turismo.

Это национальная сеть гостиниц высокой категории в зданиях соответствующей значимости. Крепость в лучшие годы своего функционального предназначения служила в буквальном смысле венцом городской защитной инфраструктуры, вниз от нгее, словно две руки, принимающие Сигуэнсу в обьятия, расходилось кольцо крепостных стен. От тех прежних стен сохранились несколько ворот. Однако, невзирая на приведения, очевидцы замка утверждают, что в ресторане замка очень неплохо кормят.

Зайдем, посмотрим его центральный двор-патио.

Пора спускаться вниз.

У нас еще есть время посидеть на солнышке на пласа Майор  с бокалом вина. Пара жареных колбасок тоже была весьма кстати.

Мы покидаем Кастилию-Ла-Манчу и переезжаем в Арагон.

 

 

Вечером 2 января прибываем на ночлег в столицу Арагона, город Сарагосу. Сарагоса- большой город, 5-й по населению в Испании (около 700 тыс. жителей). Наш отель находился в центре города. Приехали мы в 8 часов вечера, и мы с Мариной сразу же решили пойти посмотреть на город.

Начали мы его осмотр с площади Испании, находящейся поблизости от отеля.

Далее я планировал пройти по улочкам со многими достопримечательностями и выйти в район рынка, но проходя торговую улицу Альфонсо I, соблазнились возможностью посмотреть витрины магазинов, а некоторые даже посетить.

Но главной целью было увидеть Базилику- дель-Пилар, и даже зайти в нее и посмотреть внутри. Это нам удалось. Правда была открыта только часть базилики, и в ней проходила служба. Огорчил и запрет на фотографирование. Этот храм в стиле барокко - один из важнейших центров христианского паломничества. С первого же взгляда производит незабываемое впечатление. Уже через несколько минут после того, как мы зашли в базилику, вход для остальных закрыли.

Выйдя на пласа-дель-Пилар, мы увидели новогоднюю ярмарку. Зашли туда, попробовали глинтвейн и взяли с собой сладкую выпечку.

Тут же создано все для детей. Это и миниатюрное колесо с кабинками.

Ну а горка просто поразила. Умеют же доставить детям радость. Кстати температура воздуха была +6+8 градусов, правда с ветром.

.

А теперь посмотрим на елку. Внизу она украшена тысячами пожеланиями в Новом году. Красиво украшена она и вверху.

Следующее зрелище также создано прежде всего для детей. Им вновь мы успеваем прямо к его закрытию.

это новогодний своеобразный вертеп с  действующими лицами в натуральную величину. Прогуляемся по этому мини-парку.

Еще одной достопримечательностью Сарагосы является Кафедральный собор Спасителя (Ла Сео).

Здесь, на пласа-дель-Пилар мы встретились со многими нашими друзьями по туру. Решили сделать фото Базилики - дель-Пилар с Каменного моста - Пуэнте де Пьедра. Он также известен, как ЛЯьвиный мост через реку Эбро из-за четырех скульптур львов (символов города), установленных на постаментах на обоих концах моста. Остается любоваться красотой Базилики.

А вот и наша компания.

Тут Алексей (Адмирал) увидел скульптуру детского коня-каталки и дополнил ее собой. По-моему, получился легендарный испанский рыцарь Эль Сид.

Ну и "на закуску" кондитерские изделия в витринах магазинов. Все это съедобно.

Завтра утром мы продолжим прогулку по Сарагосе. Но это будет уже другая Сарагоса.

 

 

Немного подробнее остановлюсь на Базилике Святой Девы Пилар в Сарагосе. Ее я снова посетил после утренней экскурсии по городу. Она возвышается между площадью и рекой, где Дева Пилар, по преданию, прислонилась к одному из столбов. На этом месте сначала появилась часовня, затем вестготская церковь, романский и готический храм. Каждое здание приходило на смену старому разрушенному.Так продолжалось до современной базилики в стиле барокко, поднятой по планам Фелипе Санчес и Хуана Эррера Эль-Мосо в 1681 году. Во внешнем облике храма выделяется отделка кирпичом, свойственная традиции мудехар, а также игра объемов куполов и башен.

Мне удалось сделать несколько снимков внутри Базилики. Интерьер базилики имеет прямоугольный фундамент, разделенный на три нефа, окруженный часовнями и покрытый сводами и куполами.

Ретабло главного алтаря посвящено Успению святой девы Марии. Это великолепная работа Дамиана Формент из резного алебастра представляет собой образец искусства испанского стиля Возрождения.

Святая Капелла, построенная Вентура-Родригес, сочетает оригинальный проект с неоклассическим стилем. В ней хранится образ святой Пилар с младенцем, готическая скульптура из кедрового дерева высотой 38 см, выточенная мастером Хуаном де ла Уэрта. Она стоит на колонне из яшмы, размером 2 метра в длину и 24 см в диаметре. Согласно преданию ее принесла с собой сама святая дева. Покрытая вуалью колонна отделана медью и серебром и занимает то место, на котором она всегда находилась. Рядом с капеллой находятся два купола с фресками Гойя. На одном из них изображена "Дева Мария, покровительница мучеников", на другом - "Поклонение имени Бога".

А сейчас совершим небольшую прогулку- экскурсию по Сарагосе.

 

Утром 3 января, выходим на пешеходную прогулку по Сарагосе. Начинаем с площади Ситиос и монумента посреди нее. Памятник был воздвигнут в память о яркой странице истории города - обороне его от наполеоновских войск. Он расположен на одноименной площади и окружен небольшим парком и клумбами с цветами. На памятники несколько фигур и барельефов изображающих героические эпизоды сражения. На колонне установлены фигура Святой Пилар - патроны Сарагосы. Вокруг красивые клумбы и скамейки для отдыха и созерцания монумента.

Напротив монумента находится музей Сарагосы. В музее собрана коллекция произведений искусства от археологических до современных. Есть восхитительные -- римская мозаика, портреты работы Гойи, Сорольи и других испанских художников.

Сарагоса два месяца противостояла осаде Наполеоновской армии. О мужественном сопротивлении защитников города знали жители всей Европы. Сарагосе присвоили титул «Всегда Героическая»; на её военном знамени появилась высшая награда испанских королей. В годы осады погибли более 55 тысяч жителей. Памятник мужественным сарагосцам воздвигнут на площади Испании (Plaza de España). 

.

Во II веке до н. э. по берегам Эбро располагалось кельтиберское поселение. Позже в этом месте основали военный лагерь карфагеняне. Римляне пришли сюда в 24 г. до н. э. Римская колония Цезараугуста стала частью провинции Ближняя Испания в составе Римской Империи. Цезараугуста была процветающим городом.

Вся история Сарагосы тесно связана с развитием испанского христианства. Собор Сан-Сальвадор (Ла Сео) строился на месте бывшей арабской мечети в 1541-51 гг. Архитектура этого храма является образцом ранней испанской готики XVI в. здесь находится центр Архиепископа Сарагосы, где проходили коронации арагонских королей. Удивительная по красоте часовня святого Михаила. Великолепные кессонные перекрытия мудехар. В ней находится гробница архиепископа Лопе Фернандес де Луна.

Арка Священника за кафедральным собором и прилегающий район - один из самых живописных в городе. Интересно, когда экскурсовод нам рассказывал, что через эту арку нежелательно ходить (можно просто пропасть), как раз в нее вошел наш форумчанин Михаил  (Михалыч). Мы всей группой кричали, пытаясь его остановить, но он не услышал, но вскоре благополучно вернулся. Наверно на туристов это не распространяется.

На площади Пилар стоит скульптурная композиция, каталонского мастера Фредерика Марес, из памятника художнику Гойе, и героинь его картин.

Также на площади Пилар находится мэрия. У ее входа скульптуры Пабло Серрано. Это Святой Валеро и Городской Ангел.

Есть в Сарагосе и своя пизанская башня, в церкви Сан-Хуан-де-Лос-Панетес.

Есть в Сарагосе и своя римская стена , длиной 80 м Рядом - статуя императора Цезаря Августа.

Ну а мы переходим реку Эбро и с автобусной парковки отправляемся во дворец Альхаферия.

 

Мы находимся у Дворца Альхаферия в Сарагосе. это самый крупный пример гражданской мусульманской архитектуры XI века из сохранившихся в городе. Он был построен в качестве резиденции для отдыха мусульманского губернатора тайфы Саракоста. После завоевания Сарагосы в 1118 году Альфонсо I Воителем(1073-1134), Альхаферия превратилась в резиденцию арагонских королей. В 1271 году здесь родилась Святая Изабелла(умерла в 1336), будущая королева Португалии. После того, как в 1384 году Сарагосу захватил Педро IV (1319-1387), Альхаферия стала официальной резиденцией Католических королей. Здесь жили Изабелла I Кастильская (1451-1504) и Фердинанд II Арагонский (1452-1516), при которых началось объединение Испании. Над старыми постройками были возведены новые, отделанные в стиле мудехар (искусство мусульман XII-XVI вв., проживавших на территории Испании на освобожденных христианами землях) и готики.

Над высокими стенами возвышается Башня почета. Первоначально Башня предназначалась для защиты замка при осаде, затем она использовалась в качестве тюрьмы. В XIX столетии Башня стала называться Башней Трубадура – по драме «Трубадур» (1836) Антонио Гарсии Гутьерреса (1813-1884), действие которой происходит в Альхаферии. В 1853 году состоялась премьера оперы Джузеппе Верди (1813-1901) «Трубадур». В 2001 году объявлен ЮНЕСКО мировым достоянием.

В настоящее время в Альхаферии размещается музей, а также законодательное собрание (кортесы) и суд Арагона. Поэтому при входе действует строгий контроль. Идем с группой осматривать внутренние помещения дворца.

Попадаем во двор Святой Изабели (Санта Исабель) - патио, окруженное портиками. Это внутренний двор с небольшим садом, назван в честь инфанты Изабеллы Арагонской, которая родилась здесь, а затем в 1282 году стала королевой Португалии. Двор окружен арками в кордовской традиции

В северной стороне двора Санта Исабель расположен удивительный по красоте Золотой зал (salon Dorado). В XI веке он был отделан в синих и красных тонах с золотой окантовкой, которая выделялась на фоне белого резного алебастра.

Двор Сан-Мартин. Сюда попадаешь сразу после контроля на входе во дворец.

Восточнее Золотого зала находится мечеть и молельня. Когда находишься внутри, кажется, что мечеть восьмиугольная. На самом деле, она квадратная в плане, с перегородками в углах.

Тронный зал дворца с великолепными кессонными потолками. Обратите внимание на шишки.

Спускаемся по парадной лестнице  и обращаем внимание на потолки.

 

Нас провели в зал заседаний кортесов (законодательного собрания). Но посидеть на креслах не дали.

Экскурсия по Альхаферии затянулась на более чем 1,5 часа (это и перевод местного гида, и наш интерес к дворцу).

Возвращаемся в Сарагосу, где забираем оставшуюся в городе часть нашей группы. Даже времени на перекус не дали. Отправляемся в Наварру. Через 137 км пути нас ожидает замок Олите (дополнительное мероприятие, которое я на форуме представлял при подготовке к туру).

Одна из жемчужин провинции Наварра, которую просто невозможно обойти стороной, — уютный городок Олите. Его гордостью является самый настоящий средневековый дворец, бродить по которому, обозревая чудесные панорамы, — сплошное удовольствие.

Дворец в городе Олите – это главное творение эпохи наваррского короля Карла III Благородного, который правил в конце XIV – начале XV века. Масштаб проекта был таков, что о нем говорили следующее: в замке столько комнат, сколько дней в году. Надо сказать, специального проекта и утвержденного плана для строительства и не было, чем объясняется асимметричный и немного хаотичный вид замка. По тем временам это было крупным расточительством для бюджета страны: Карл III хотел, чтобы замок вызывал восхищение его гостей, и ему это удалось. Это был настоящий королевский каприз.

Замок-дворец – это сложный ансамбль из башен, коридоров, переходов, галерей, садов и дворов в стиле французской готики. В его строительстве и украшении принимали участие знаменитые архитекторы и художники из разных стран. Французы и арабы создали изысканные гипсовые орнаменты и керамическую плитку, каталанские художники украсили жилые комнаты. Также были приглашены стекольщики, вышивальщицы, ювелиры, часовщики и оружейники. На момент строительства замок считался одним из самых роскошных в Европе. Один немецкий путешественник написал о его красоте в своем дневнике (который до сих пор хранится в Британском музее в Лондоне): «Уверен, нет на свете короля, который бы имел замок или дворец более чудесный и с таким же роскошным убранством».

Выходим на городскую площадь, примыкающую к замку. 

Пока Екатерина оформляет билеты и местного гида, проходим в соседний двор с целым миниатюрным городом.

Одни из ворот замка.

Наша экскурсия началась. Одним из самых поразительных уголков замка были знаменитые висячие сады, которые, как и легендарные вавилонские, не доходили 20 метров до земли и были полны различных растений и цветов со всего мира. 

Замок королей Наваррских, или замок-дворец в Олите, – самое посещаемое место Наварры региона на севере Испании, когда-то суверенного европейского королевства. Попав в замок, посетитель легко может вообразить себя в средних веках, а готические башни и внутреннее убранство не оставят равнодушным ни одного почитателя архитектуры, искусства и истории. Кроме того, со смотровых площадок замка открываются живописные виды на средневековую деревню Олите.

В Средние века дворец считался огромным: он занимал треть городка Олите. Он зовется замком из-за наличия башен и высоких стен, однако имеет структуру дворца: в первую очередь это было здание гражданского, а не военного назначения.

Замок был заброшен в XVI веке после завоевания Наварры Испанией. Короли появлялись здесь лишь изредка, и шумная жизнь угасла. Поддерживать строение было довольно дорого, и оно стало постепенно разрушаться. Кроме того, в XVIII веке замок служил военным складом, тогда и произошел первый крупный пожар. В 1813 году, во время войны за независимость, дворец практически был уничтожен вследствие еще одного пожара, специально устроенного партизанами, чтобы не дать захватить замок французам.

Олитский дворец был полностью восстановлен только в XX веке. В 1913 году муниципалитет Наварры приобрел замок, который стал объектом национального исторического наследия, и 25 лет спустя здесь была проведена тщательная реставрация.

Королевские покои – одна из самых впечатляющих частей архитектурного ансамбля замка в Олите с большими конусообразными окнами. Покои расположены в Башне Оменахе (Torre del Homenaje), высота которой составляет почти 40 метров, это самая высокая и зрелищная башня замка. Чтобы забраться на ее вершину, нужно преодолеть 133 ступени. Оттуда же открывается великолепный вид на город Олите и окрестности.

Самая замысловатая башня замка – Трес Коронас (Torre de las Tres Coronas), а башня для наблюдения за турнирами и праздниками – Куатро Вьентос (Torre de los Cuatro Vientos). С башни Очавада (Ochavada), второе название башни Трес Коронас, можно увидеть ледяной колодец, известный в народе как «яйцо». Имеется в виду место, где раньше слоями собирался снег и служил «холодильником» для хранения еды. Крышка в форме яйца закрывает колодец глубиной восемь метров.

А эта башенка очень напоминает мне диснеевскую.

По дворцу-замку ходишь, как по лабиринту. Вот на противоположной башне обнаружились "адмиралы". Рассмотрим их поближе.

.

К сожалению, у нас не осталось времени погулять по узким улочкам городка. А там есть, чем полюбоваться.

На этом заканчиваем знакомство с Олите и менее чем через час окажемся в легендарной Памплоне.

 

 

Андрей, спасибо  за такой подробный отзыв, читала на одном дыхании. Про фото молчу, это "шедеврально"!!! Нахлынула ностальгия по знакомым городам Испании, пора снова там побывать (прошло 5 лет).  

Прибываем в столицу Наварры, город Памплона. Основал его в 70 г. н.э. знаменитый римский полководец Гней Помпей. Располагаясь у подножия Западных Пиринеев, Памплона являлась крепостью, защищавшей северные пути в Испанию. Сейчас Памплона знаменита праздником Сан-Фермин, проходящим с 6 по 14 июля. Его цент ральное событие - энсьерро- бег быков. Шесть быков выпускаются каждое утро в 8.00 из стойла близ Пласа Санто-Доминго, чтобы прибежать к арене. Перед ними, вокруг и ниже бегут сотни местных жителей и туристов- столь безрассудных или пьяных, чтобы отважиться состязаться с бычьими рогами.

Экскурсия по городу с местным гидом начинается с бульвара Сарасате со скульптурами испанских королей. Мы с Мариной, имея путеводитель по Памплоне, ушли в самостоятельное изучение города. Проходим мимо церкви Св. Николая, служившей военным бастионом для жителей своего района, начиная с XIII века. Она является также последней из трех сторожевых башен Памплоны. Внутри храма находится главный орган Памплоны.

Выходим на площадь Кастийо. Сегодня здесь - рождественская ярмарка. В продаже - всевозможные сладости, сувениры.

 Дворец Наварра - одна из главных исторических достопримечательностей Памплоны, расположившаяся между площадью Пласа дель Кастильо и Пасео де Сарасете в самом центре города. Сегодня в стенах этого старинного здания заседает региональное правительство, а также находится ряд административных учреждений Наварры.

Вернемся на площадь Кастийо, по периметру которой стоят желтые, розовые, фиолетовые здания. В XVII-XVIII вв. на площади устраивали корриды, а зрители наблюдали за происходящим с балконов. На площади много примечательных зданий, построенных в первой половине XX века.

Отель Ла Перла, Казино, кафе Ирунья, где в ожидании корриды собирались герои романа "Фиеста" Хемингуэя, находятся на площади.

Выходим на проспект Карлоса III и сразу же еще два красивых здания. В одном из них заседает правительство Наварры

а это здание - театр Памплоны.

Поворачиваем к площади Торос. Здесь проходят корриды во время Сан-Фермина, сюда прибегают быки во время утренней эстафеты. На площади установлен памятник эрнесту Хемингуэю.

Заходим внутрь. Здесь - большая ярмарка промтоваров, привлекающая большое количество жителей и гостей Памплоны. А так выглядит арена для боя быков изнутри.

Идем на улицу Эстафеты, по которой бегут быки на Сан-Фермин. Но на углу в начале улицы увидели гриль-бар Txirrintxa. Пара тапасов, да еще и таких вкусных, вполне достаточна, чтобы поужинать.

Продолжим прогулку по Памплоне...

  В 20.01.2019 в 09:37, Potapova Nadezda сказал:

Андрей, спасибо  за такой подробный отзыв, читала на одном дыхании. Про фото молчу, это "шедеврально"!!! Нахлынула ностальгия по знакомым городам Испании, пора снова там побывать (прошло 5 лет).  

Спасибо, Надя! Испания - удивительно приятная для посещения страна. Я тоже планирую продолжить знакомиться с ней.

Пока мы находились в гриль-баре, в него вошла еще и группа наших туристов, которые также поделятся своим мнением, а может и фото, о гриль-баре.

А мы продолжим прогулку по улице Эстафеты.

За время прогулки по этой не длинной улице, мы заглянули в десяток разных магазинов

Поход к Кафедральному собору привел нас к закрытым дверям, а фото не получились из-за темноты.

зато открыт был храм Сан-Сатурнио или Сан-Сернин. это самый важный храм Памплоны, чьи колокола возвещают о начале Фиесты Сан-Фернин. Храм представляет собой крепость XII века с мощными башнями с бойницами. Из-за узких улиц и темноты этого не увидели, поверим на слово.

Далее мы пошли по калле Майор, красиво наряженной и также полной магазинов.

Обратило на себя внимание здание в стиле барокко, Паласио де Эзпелета XVII века. Его фасад украшают фигуры сирен, монстров, рыцарей и пушек.

И выходим мы к храму Св. Лоренцо с примыкающей к нему часовней Св. Фермина, со статуей Св. Фермина, которая во время Фиесты торжественно шествует по городским улицам.

Нам пора выдвигаться к месту сбора группы. Через часа полтора мы уже будем в отеле столицы басков, городе Витория-Гастейс.

Утро 4 января. Сегодня у нас поездка в Сан-Себастьян. От места нашего проживания - это полтора часа пути. Сан-Себастьян - один из самых любимых мной городов. На форуме уже был мой отчет об этом городе. Мы решили отказаться от предложенной Екатериной программы пребывания в этом городе, поскольку уже были в этих местах и решили пройтись по ранее неизведанным местам. Этот отчет можно почитать здесь:

Доностия- Сан-Себастьян - город в Стране Басков, административный центр провинции Гипускоа, самый престижный курорт севера Испании. Сан-Себастьян на весь мир известен Международным фестивалем кино, который проводится во второй половине сентября, начиная с 1953 г. Во второй половине июля проводится очень известный европейский Джазовый фестиваль Jazzaldia. И еще один , сугубо национальный праздник Тамборрада отмечается 20 января, то есть сегодня. В полночь с 19 на 20 января мэр поднимает на площади Конституции флаг Сан-Себастьяна. В течении суток люди бьют в барабаны, проводят костюмированные шоу, традиционное блюдо в этот день - угорь, запиваемый вином.

Наш автобус высадил нашу группу на подземном автовокзале. Выбравшись наверх при помощи эскалаторов, мы оказались возле моста Марии Кристины вот с такими мощными четырьмя колоннами. Мост очень напоминает парижский Александра III.

Переходим по этому мосту через реку Урумеа и оказываемся в исторической части Сан-Себастьяна, называемым Порте-Вьеха.  

На улицах старого города, пестрящего ресторанами и барами, жизнь бурлит и днем и ночью. Огромный рыбный рынок - наглядное доказательство той роли, которую рыба играет в жизни города.

Выходим в парк на площади Гипускоа, а здесь такая красота. Здесь находится административное здание провинции Гипускоа.

Сердце старого города - площадь Конституции. Фасады выходящих на эту площадь домов украшены аркадами и разноцветными ставнями на окнах. Номера на балконах высечены в те времена, когда здесь еще проводились бои быков на места, обозначенные номерами, продавали билеты. К сожалению, по утрам площадь заполнена торговыми машинами и пришлось фотографировать только верхние этажи домов.

Подошли к Базилике Санта-Мария де Коро. Её я запланировал посетить. Но пока следуем с группой на экскурсии по городу.

Смотрю на гору Ургуль. Подняться или нет. Решил, в качестве аргумента взяв дымку над городом, не подниматься.

Вышли в порт. И пока мы рассматривали здесь яхты, решили дальше идти своим маршрутом.

И вот, мы пришли к Аквариуму.  Решили в качестве компенсации за закрытый перед нами океанариум в Валенсии, посетить его.

 

Мы начинакм осмотр Аквариума Сан-Себастьяна с Морского музея, посвященного морской истории басков.

А далее спускаемся в подводный тоннель, где увидим более 5000 обитателей морских вод, в том числе 4 видами акул.

А мы продолжаем прогулку по Сан-Себастьяну.

 

Выйдя из Аквариума, мы медленно прогулялись вокруг горы Ургуль по Paseo Nuevo. Прямо перед нами остров Санта-Клара

а за ним года Игуальдо, куда на фуникулере направилась часть нашей группы.

С удивлением увидели тренирующихся спортсменов. Забегая вперед скажу, что вода у побережья Сан-Себастьяна довольно теплая.

Дышим океанским воздухом и не спеша прогуливаемся.

Обойдя гору Ургуль, открывается вид на пляж Playa de Zurriola, с удивлением не только увидел людей на берегу, но и купающихся.

 

Вновь попадаем в  район Парте Вьеха и проходим мимо огромного музея Сан-Тельмо. Этот большой музей расположен в монастыре XVI века у подножия Монте-Ургуль. В его подворье представлена коллекция баскских мемориальных колонн XV-XVII вв. В музее выставлены также собрания мебели, инструментов и прочих предметов материальной культуры басков, а также картины местных художников: полотна художников XIX в. Антонио Ортиса Эчаге, работы Игнасио Сулоаги, портреты Висенте Лопеса и шедевры Эль Греко. Капеллу украшают 11 фресок каталонского художника Жозепа Марии Серта на темы баскских преданий и истории мореплавания басков.

И вот мы снова у Базилики Санта-Мария-дель-Коро и заходим в нее (3 евро). Базилика Санта Мария дель Коро – римско-католическая церковь в стиле барокко и малая базилика в баскском городе Сан Себастьян. Построенная в конце 18-го века, она стоит в историческом центре города – районе Парте Вьеха. Главный вход в церковь находится между двух башен и примечателен статуей истязаемого святого Себастьяна и папскими символами. Венчает здание городской щит. Санта Мария дель Коро – одна из самых выдающихся церквей Сан Себастьяна, особо почитаемая как верующими, так и простыми туристами, поскольку она сыграла большую роль в истории города. Начало строительства церкви относится к 1743-му году. К тому моменту в Сан Себастьяне уже существовала церковь с таким названием, она была пристроена к городской укрепленной стене. Над проектом нового храма работал Педро Игнасио де Лизарди, который 27 апреля 1743-го года и заложил первый камень в его основание – с тех пор этот день является одним из самых любимых праздников горожан. Строительство длилось больше 20 лет и завершилось только в 1764-м году. Здание интересно как своим архитектурным обликом с элементами готического и неоклассического стилей и портиком в стиле платереско, так и интерьером, который считается одним из самых красивых в городе.

Выйдя из Базилики, решили пообедать. Марина захотела осьминога и даже вспомнила, как он называется по испански. Тапас-бары поэтому мы не рассматривали и зашли в ресторан. Там "пульпо" на гриле в меню было. Я же не стал экспериментировать с меню и заказал паэлью. 

Подкрепившись, мы продолжили знакомиться с Сан-Себастьяном.

 

Продолжаем прогулку по Сан-Себастьяну. Погуливаясь по набережной, проходим мимо городской мэрии.

За нами остается гора Ургуль и порт.

Приятно погулять и по парку Алдерди, заканчивающийся мэрией.

Подошли к пляжу Ла Конча. Спускаемся к нему погулять по песочку и попробовать водичку.

Открывается другая часть города, вплоть до дворца Мирамар.

Ну и помыть ботинки в океане удалось. Символично.

А мы возвращаемся в Старый город.

В еще много чего интересного. Как архитектура зданий, так и цветущая камелия.

Еще одна визитная карточка города - Кафедральный собор Эль Буэн Пастор (Доброго Пастыря) – одно из самых выдающихся строений города Сан Себастьян и религиозная достопримечательность. Собор был построен архитектором Мануэлем де Эчаве, который завершил работу в 1897-м году. Сегодня общая площадь собора Эль Буэн Пастор достигает 1915 кв.м., а одна из его колоколен взмывает ввысь на 75 метров! Максимальная вместимость храма – 4 тысячи человек. Отдельно стоит сказать об органе – наиболее ценной достопримечательности собора. Он был сделан в 1954-м году и на тот момент являлся самым большим в Испании и одним из самых больших в Европе, насчитывая 9535 труб, одна из которых достигала 10 метров в высоту! Считается, что он очень похож на Кельнский собор, по подобию которого, как принято считать, и был построен в XIX веке. Перед собором имеется небольшой сквер, где можно отдохнуть после прогулки по городу.

А это - Культурный центр, прежде всего - библиотека.

Ну а мы уже подходим к автовокзалу (стоянке автобуса) и у нас есть еще возможность полюбоваться мостом Марии Кристины. Симпатичный мост Мария-Кристина через реку Урумеа (Río Urumea) соединяет Старый город Сан-Себастьяна (Парте-Вьеха) и его северную часть. Собственно, и построен он был по стратегическим соображениям – нужно было как-то попадать к арене для боя быков и велодрому. Первоначально на его месте находился обычный деревянный пешеходный мост. Строительство и открытие нового железобетонного моста состоялось в 1905 году.
Авторами нового моста стали архитектор Хулио Мартинес Сапата и инженер Хосе Эухенио Рибера. Строительство моста проходило под руководством Хосе де Гойка и Марсело Сарасола. Ширина моста составляет 20 метров, а длина 80 метров. Он состоит из 24-метровых арочных пролетов, и с каждой стороны обрамлен парой 18-метровых обелисков из белого камня.
 

Потрясающий город и прекрасно нами проведенное время. До свидания, Доностия -Сан-Себастьян. Возвращаемся в Виторию-Гастейс.

  В 20.01.2019 в 19:52, itech сказал:

Шикарное время года-зима!)

Возвращаемся в Виторию-Гастейс. Современная Витория стоит на том же месте, где ее основал в 1181 г. король Наварры Санчо VI Мудрый, раньше на холме было древнее поселение Гастейс. В XIII веке Виторию захватил король Кастилии Альфонсо VIII. До XVIII века Витория процветала, находясь на древнем римском торговом пути из Бордо в Асторгу.  Но в 1803 году в город вторглась армия Наполеона и провели здесь 10 лет, пока не были разгромлены испано-английской армией графа Веллингтона и генерала Алавы. После 50-х годов XX века началась быстрая индустриализация и рост города по населению. Город является столицей провинции Алава и всей Страны Басков. Это один из самых красивых городов Страны Басков, второй по величине после Бильбао. Город стоит на вершине самого высокого холма провинции, как неприступная крепость. Витория - один из самых зеленых и ухоженных городов Испании (и один из самых богатых). Здания хорошо отреставрированы, улицы очень чистые и весь город в целом очень нарядный и гостеприимный, жители города очень вежливые и приветливые люди.

   Начинаем прогулку по городу с посещения Нового Кафедрального собора. Этот храм освящен в честь Непорочной Девы Марии. Когда началось его строительство, в городе уже был собор с похожим названием, поэтому, чтобы отличать их между собой, более современный храм стали именовать Новым.

В храме расположен Музей церковного искусства, открытый в 1999 году, с целью охраны и изучения религиозного наследия региона Алава. Его коллекции были сформированы при помощи пожертвований и приобретений от Совета провинции Алава, епархии Витория-Гастейс и церквей епархии.

Перед фасадом Нового Кафедрального собора установили своеобразную елку, напоминая о винном регионе Риоха.

Пройдя метров 300-400,  выходим на площадь Непорочной Белой Девы (пласа де ла Вирген Бланка). А тут, фантастика, несколько ледяных катков, горки. Раздолье

как для взрослых, так и для детей. Белая Непорочная Дева - покровительница Витории, ее чествуют с 4 по 9 августа, украшая весь город живыми цветами, а на площадях и улицах выступают артисты и музыкальные коллективы.

Жилые здания с выступающими балконами - особенность Витории-Гастейс.

Сразу за площадью виден храм Святого Михаила (Сан-Мигель). 

В центре площади, закрытый коробками катков, возвышается монумент Независимости Витории со множеством лошадей и всадников, увенчаный Ангелом Победы басков над войсками Наполеона.

Церковь святого архангела Михаила построена в XIV веке в эклектичном стиле, для которого характерно использование готических и ренессансных архитектурных элементов. Храм расположен в исторических кварталах - на южном склоне холма, где располагался древний город Витория, за крепостными стенами и воротами Сан-Бартоломе.

Немного правее от церкви - Los Arquillos Это мощное здание с  большими арками на фасаде.

Углубляемся в старый город узкими улочками. И "о чудо", наиболее крутые подъемы в городе можно преодолеть на эскалаторах, закрытых прозрачными перегородками.

Поднялись ко дворцу Монтеэрмосо - двухэтажное здание-крепость с красной черепичной крышей и двумя острыми башенками на фасаде. Это - одно из первых городских дворцов Витории, также построенный в XVI  веке. Сейчас здесь - культурный центр. Мы зашли внутрь и надолго задержались. Нет, ничего необычного внутри мы не увидели. Просто местный гид решил нам рассказать о любовных интрижках Жозефа Бонапарта, старшего брата Наполеона, как раз в этом дворце.

А мы продолжаем прогулку по городу. Таких расписанных домов в Витории более десятка.

Уже видна башня Кафедрального собора Санта Мария (старого собора). Мы на площади у Дворца Эскивель. Остановимся здесь не надолго.

 

Дворец Эскорьяса-Эскивель - еще одно средневековое XVI века здание с патио в стиле платереско. Тут местный гид стала сетовать на проблемы, которые есть у Витории. То, восстанавливая крепостную стену, перепутали сторону для обороняющихся, то металлическая решетка на воротах наглухо замурована и они никогда не закрываются. Мы, конечно посмеялись, других проблем в Витории не существует.

А мы выходим к Старому Кафедральному собору Санта Марии. Он возвышается на старой крепостной стене, воздвигнутой в оборонительных целях еще в XIII веке. За реставрацию этого исторического ансамбля архитекторам была присуждена Премия Европы. Собор очень высокий, сделать его фото из-за узких улиц не удалось.

Зашел в один из боковых входов в собор. Также манила к себе арка здания напротив.

Зашел и через арку во двор. Вроде ничего особенного, но архитектура зданий впечатляет.

Далее группа возвращается назад по одной из узких улочек. Я же решил заглянуть в сувенирный магазин. Не могу уехать, не купив фотоальбом - путеводитель о городе и магнитик. Пока искал мелочь, пока упаковывал магнит, группу я потерял. В принципе ничего страшного, время отъезда я знал, куда примерно идти - тоже знал. Решил спуститься по улице.

Вновь радуют глаз раскрашенные дома.

А вот это я уже сегодня видел. Направляюсь к церкви святого Михаила, о которой уже рассказывал. Добавлю про фиесту Ла-Вирхен-Бланка, которая проходит 4 августа. Фигуру с зонтиком (селедон) спускают с крыши церкви Сан-Мигель в стоящий под ним дом, из которого выходит человек в таком же одеянии. Мэр запускает ракету, а толпа на площади зажигает сигары.

С высоты храма Святого Михаила (Сан-Мигель) я увидел и Новый Кафедральный собор (Катедраль-Нуэва-де-Мария-Инмакулада), куда мне надо вернуться. Время позволяло зайти внутрь церкви и посмотреть ее.

В нише ее главного фасада установлена статуя Богоматери Белой (Вирхен Бланка), покровительницы Витории. Барочный алтарь работы Грегорио Фернандеса является произведением искусства с большой буквы. В стене церкви, выходящей на площадь Пласа-дель-Мачете, есть углубление, в котором некогда хранили мачете, на котором правители города клялись соблюдать законы.

Ну а площадь Вирхен Бланка по-прежнему полна любителей катания на коньках.

Ну что можно было увидеть за те пару часов, что мы гуляли по старому городу Витории. Многое, в том числе из-за темноты осталось либо незамеченным, либо малопонятным. С удовольствием вернулся бы сюда когда-нибудь. 

Утро 5 января мы провели в столице винного региона Ла-Риоха, городе Логроньо. И начали мы знакомиться с городом с парка Эсполон, сильно удивив своим прибытием спящих на лавочках бомжей, вынудив их ретироваться. Осталась только конная статуя генерала Эспартеро (отлитая из переплавленных пушек).

Вы конечно подумаете, что в Логроньо мы прибыли ходить по бодегам и тапас-барам, которых в городе великое множество, особенно на улицах Лаурель и Сан-Хуан. Улица Лаурель - это "шведский стол" с тающими во рту бутербродами "пинчос", пикантными снеками-тапас и благоухающими винами из виноделен Риохи. Ничего подобного, казалось, Екатерина нас специально водили по улицам, где этих заведений нет. Впрочем, по утрам у нас пьют, как вы помните по известному фильму, аристократы и дегенераты. А потому, мы направляемся к кафедральному собору Санта-Мария-ла-Редонда.

Находится собор на Рыночной (Меркадо) площади. Построен он был в XII веке и за романскую восьмиугольную форму получил название "ла Редонда" - круглая.  В XV столетии у собора появилась центральная часть с восемью цилиндрическими колоннами в готико-испано-фламандском стиле. Позднее Ла Редонда обзавелась капеллой Иисуса Христа, где спустя несколько веков возвели мавзолей епископа Кастильского, капеллой Девы Марии и симпатичными башенками-близнецами. Изнутри церковь украшена картинами, среди которых "Распятие Христа на Голгофе" то ли Рафаэля, то ли Микеланджело и нескольких картин фламандца Гиллиса Конгнета.

Красивая площадь и собор.

Далее на нашем пути казино.

и мост через реку Эбро (известную по Сарагосе). Но нас интересует не река, а вид на Кафедральный собор (слева) и церковь Сантьяго-эль-Реаль (справа).

А вот и церковь Сантьяго-эль-Реаль, готической постройки XVI века, где хранится образ покровительницы города, Богородицы Надежда.

оригинальна площадь перед храмом Сантьяго-эль Реаль.

Заходим в церковь. Напомню, Логроньо находится на пути Святого Якова и церковь Святого Якова  являлась пристанищем паломников и даже ночлегом. Важное место в церкви — ретабло (алтарный образ, сложная декоративная композиция) с гигантской скульптурой Святого Иакова и белоснежным сводчатым потолком, похожим на большую зефирину. В хорах церкви можно осмотреть дарохранительницу в стиле необарокко и орган XVIII века в стиле рококо. Под апсидой храма располагаются захоронения I-II веков – доказательство того, что это действительно самый старый храм Логроньо. Заслуживает внимания и главный фасад церкви работы Хуана Раона (XVII века), на котором Святой Иаков – точнее, его конная статуя – отражен в образе покровителя и воителя.

И заканчиваем мы знакомиться с Логроньо у дверей Парламента Риохи.

Город Логроньо мало чем запомнился, утро - не лучшее время, чтобы его оценить по достоинству. Да и свободного времени не дали. Ну и, пожалуй главную достопримечательность, пинчос-бары можно было бы посетить, поскольку вопрос питания в обеденное время в течении всех дней путешествия решался каждым из нас самостоятельно. 

Совсем рядом с Логроньо, в 15 км находится городок Лагуардия, мы возратились в Страну Басков, винный регион Риоха-Алавеса. Этот интересный старый город, расположенный на вершине холма, спрятанный за стенами, с булыжными мостовыми и историческими постройками, вход туда идет через Пуэрта-де-Сан-Хуан.

Заходим в город и видим наряженные флагами балконы.

Прогуляемся по узким улочкам города.

Встречаются магазинчики - пекарня, а напротив - мясная лавка.

Подошли к церкви Санта_Мария-де-лос-Рейес. На площади у церкви стоит металлическая скульптура виторийского мастера Коко Рико. Здесь и сумки и обувь и другие предметы далекого прошлого. Каждый мог потрогать понравившуюся ему вещь.

А теперь мы пересекаем городок и направляемся на дегустацию вин Риохи в одну из бодег.

Мы подошли к месту дегустации, бодеге Эль Фабулиста, мини-завод на территории города.

Быть или не быть, т.е., пить или не пить - вот в чем вопрос...???

 

  В 23.01.2019 в 12:22, bultatg сказал:

Быть или не быть, т.е., пить или не пить - вот в чем вопрос...???

Татьяна! А ведь в точку попала! Лучше бы я туда не ходил. Подробности - сегодня вечером.

Заходим в бодегу "El Fabulista" в городке Лагуардия. Нас встречает хозяин бодеги и знакомит нас с историей бодеги, технологией изготовления вин, демонстрирует видеоролик. Екатерина нам это переводит, задает хозяину уточняющие вопросы и потом делится с нами. Перед нами яма, куда вываливают виноград после его сбора. Эта винодельня находится на месте рождения сказочника Феликса Саманиего, в одноименном дворце в Лагуардии. Винодельня, подготовленная для посещения, изготовляет вручную свои вина и полностью их реализует без реализации в магазинах. 

Спускаемся в винные погреба. На глубине семи метров мы находим три параллельных тоннеля и соединяем вместе: один для обработки, другой для выдержки и третий предназначен для дегустации вин. Видим уже накрытые для дегустации столы.

проходим дальше по узкому тоннелю.

А это - продукция бодеги на продажу. Во время проводимых дегустаций басни Феликса Саманиего оживают среди подземных лабиринтов 15-го века. Слева направо  красные вина Joven (Молодое), Ilustrado (Иллюстрированное), Sabio (Мудрое), Fabula (Басня). Цены 5.00, 7,50, 12.00 ,20.00 евро. Картинки взяты из книги басен Феликса Саманиего, также имеющейся в продаже.

Нас расположили за столами по 9 человек и мы дегустировали первые три вида (по 3 бутылки на стол). Из закусок - сыр, колбаса, сухарики.

Мне дегустация не понравилась. Вина имели кисловатый вкус и высокую цену. Да и сама стоимость дегустации - 18 евро мне показалась явно завышенной.

Нам пора готовиться к отъезду. Еще раз посмотрим на празднично украшенный городок.

Зашли в Энотеку, может там цены ниже. Нет, держат на завышенном уровне, для туристов. Например, "reserva" - от 12 евро и до 60. В дальнейшем приобрел в супермаркетах других городов "reserva" la Rioja по 5-6 евро и привез домой.

Сразу же при выезде из Лагуардии, останавливаемся на фотопаузу у бодеги Ysios, автор Сантьяго Калатрава (вспомним его Город науки и искусства в Валенсии) Винодельня расположена у подножия Сьерра де Кантабрия, и по всей видимости, фоновая картинка горного хребта и определила архитектурный облик сооружения. Синусоида, гигантская птица, морской моллюск, гора из винных бочек, фантастический орган, собор с акцентированным арочным входом – критики соревнуются в сравнениях. Вы можете придумать свое.

Вскоре въезжаем в баскский городок Эльсьего и делаем еще одну остановку на фотопаузу.

 

Винодельня Маркиз де Рискаль — одна из старейших в Риохе. Она была основана более ста пятидесяти лет назад, в 1858 году Гилермо Уртадо де Амезага . Винодельня расположена, в городке Эльсьего. А знаменита она больше всего своим инновационным и передовым зданием, построенным в 2006 году канадским архитектором Франком Гери. Это здание — одно из архитектурных чудес мира. После того, как выполненный Гери проект музея Гуггенхайма в Бильбао получил международное признание, ему было предложено заняться обновлением старинного и неудобного здания винодельни Маркиз де Рискаль. И Гери создал нечто фантастическое.

Отправляемся в Бургос.

Прибываем в Бургос и сразу же размещаемся в отеле. И уже через полчаса выезжаем на экскурсию по городу. И начинаем мы с окраины Бургоса, а именно с монастыря Картухи - де - Мирафлорес. Картезианский монастырь, посвященный Святой Деве Мирафлорес был основан по приказу короля Хуана II, отца будущей королевы Изабеллы Католической, в 1441 году.

Заходим в разрешенную для посещения церковь монастыря.

Здесь находятся шедевры Хиля де Силоэ. Это две гробницы;  в одной покоятся Хуан II и Изабелла Португальская, в другой - из сын, принц Альфонсо.

Алтарь - еще одна работа Хиля де Силоэ. По преданию, на его золочение пошло первое золото, привезенное Колумбом в Испанию из Нового Света.

Возвращаемся в центр города Бургос. Бургос был основан в 884 году и сыграл важную роль в истории Испании. С 1073 года он был столицей объединенных королевств Кастилии и Леона, пока в 1492 г. после падения Гранады, столицу не перенесли в Вальядолид.

Переходим мост Пуэнте-де-Санта-Мария и подходим к белой громаде арки Санта-Мария.

Но в ворота мы заходить не будем, а повернем направо на Пасео-де-Эсполон, модной прогулочной зоны, обсаженной деревьями.

Конная статуя в развевающемся плаще, с бородой и поднятым мечом,  Эль Сида Кампеадора, героя Кастилии в борьбе с маврами, стоит на мосту Сан-Пабло. О нем написаны романы, ему посвящены песни, легенды и стихи. Во время нашего путешествия по Испании, видеосистема в автобусе никак не читала диски, подготовленные Екатериной для просмотра. А вот трехсерийный художественный фильм про Эль-Сида легко запускался. Этот фильм мы смотрели частями почти на всем протяжении нашего пути. И его имя к концу тура уже стало вызывать у некоторых туристов нервный смех.

Здесь же расположен и театр города Бургос.

Главный городской мост Пуэнте Сан-Пабло.

Переходим на пласа Либертад

И здесь выделяется средневековое здание Каса дель Кордон - дворец констеблей и знаменателен он не только своей архитектурой, но и историческими событиями. Орнамент над порталом выполнен в виде пояса францисканского монаха. Надпись на его мемориальной доске гласит, что здесь "католические монархи" встречали Колумба в 1497 году после его  второй экспедиции в Америку. Сейчас - это банк.

Ну и сегодня большой праздник в Испании. 5 января по всей Испании проходит -День Волхвов. Один из наиболее красочных и шумных эпизодов в праздновании испанцами Рождества и Нового года, кавалькада представляет собой массовое костюмированное представление и торжественное уличное шествие с участием как взрослых, так и детей, инсценирующее прибытие в город трёх библейских волхвов — Мельхиора, Гаспара и Валтасара для поклонению младенцу Иисусу. Волхвы по традиции добираются в Испанию из дальних стран на верблюдах, а в приморские города иногда и морским путём на катерах. Наиболее популярный детский праздник: в отсутствие в Испании в классических рождественских традициях такого персонажа, как Санта-Клаус или Дед Мороз, именно волхвы доставляют испанским детям рождественские подарки в ночь на 6 января. Торжественная кавалькада трёх волхвов в сопровождении свиты и оркестра, с музыкой, танцами и фейерверками неспешно продвигается по улицам, приветствуя зрителей и забрасывая толпу сладостями. Сладости, предназначенные для детей, охотно ловят и взрослые. Кульминация праздника наступает, когда волхвы, приблизившись к рождественскому вертепу, поклоняются и приносят дары фигурке младенца Иисуса. На площадь вокруг памятнику Эль Сиду собирается народ и в 20 часов там должен начаться праздник.