Тур 9KN Карнавалы в Испании от 23.02.19 с Деребчинской Анной

[Евгения Сорокина]

Сразу хочу поблагодарить ТТВ, гида Деребчинскую Анну, водителей Петрика и Мариуша и всю нашу прекрасную группу за прекрасный карнавальный тур.

В описании тура было указано, что разыскиваются первопроходцы по ярким карнавалам Испании и что это размеренный тур с небольшими переездами, и главное что не каждый день надо собирать чемодан. Все это меня зацепило и я подала заявку на бронирование тура. Хотя надо признаться, что первоначально я рассматривала тур на Лас Фальяс, но не получилось состыковать поездку с работой по датам. Но я рада, что все таки я поехала именно в этот тур, так как в Испании я была уже несколько раз, но все никак не получалось посетить именно Андалусию, а тут еще такое прекрасное время - КАРНАВАЛ. А испанцы отдыхать и радоваться жизни умеют. 

 

А также в этом туре я смогла впервые посмотреть на океан.

 

[Евгения Сорокина]

При покупке тура я сразу решила, что в Испанию я прилечу раньше группы, чтобы посмотреть чуть больше того, что предложит сам тур. Поэтому в Мадрид прилетела 20.02.19 поздно вечером и до встречи с группой было целых два дня. И эти два дня были распланированы по часам задолго до самого прилета.

21.02.19 - Замок Мансанарес эль Реал и Алькала-де-Энарес

Замок Мансанарес эль Реал, называемый также Новой крепостью, имеет черты Средневековья и Ренессанса. Этот замок один из символов известной и могущественной семьи в Кастилии Мендоса. Крепость была построена в конце 15 века, когда Реконкиста уже заканчивалась и поэтому крепости уже не имели  прежнего оборонительного значения и строились, прежде всего, как родовые замки. Первым владельцем этого замка был кардинал Мендоса - советник Католических королей Изабеллы и Фердинанда, прозванный "третьим королем Испании".  

Прежде чем мы поднялись к замку, увидели аистов. Это было незабываемо. Я видела такое впервые в жизни (так много аистов, их гнезд). Я вообще аистов увидела в первый раз в жизни. И почему как только мой взгляд падал на аистов, так и хотелось пропеть "Аист на крыше - мир на Земле.." . Пока путешествовали эти два дня, встречали аистов в каждом городе. Их гнезда можно было увидеть и на колокольнях, и на разрушенных зданиях, и на деревьях. Не передаваемо. В нас в городе летают только голуби и воробьи, а тут аисты и попугаи.

Но вернемся к замку. Внутрь крепости ведут массивные ворота в классическом  средневековом стиле, обрамленные круглыми башнями. Войдя внутрь, понимаешь, что снаружи казалось крепостными стенами, является барбаканом - дополнительным укреплением, окружающим саму крепость. Внутри замка можно увидеть всего несколько музейных залов.

а это вид из самого окна

Самое интересное - это подняться на стены крепости. С готической лоджии открываются прекрасные виды на окрестности, а также можно подняться на каждую из четырех башен

Кроме замка в городке можно посмотреть главную церковь, которая посвящена Богоматери Снегов (Nuestra Señora de las Nieves). На церковной колокольне, в целом сохранившей романский облик, можно увидеть множество гнезд аистов.

Еще одно место в городке мы не смогли пропустить - это средневековый каменный мост, известный просто как Старый (Puente Viejo). Когда-то он играл очень большую роль в жизни городка, поскольку через него проходил единственный путь, позволяющий пересечь небольшую, но вполне "горную" (с крутыми берегами и каменистым дном) речку. Мансанаресу было дано право взимать пошлину за провоз через мост товаров и перегон скота с одного берега на другой. К сожалению, его нет возможности увидеть в полной красе. Вот, что получилось

[Евгения Сорокина]

21.02.19 Продолжение - Алькала-де-Энарес

Сперва решили посмотреть т.н. Casa Hippolytus. Это римская вилла расположена в окрестностях Алькалы-де-Энарес. Вход был свободный.

Вилла была построена в 3-4 вв. с уникальным мозаичным "рыбным" полом. Вилла была частью большого поместья с обширными садами и мавзолеем. Есть версия, что вилла была школой для молодых патрициев. 

На мозаике мы видим трех рыбаков в лодке, ловящих рыбу сетями в море, полным рыбы, ракообразных и других видов морских обитателей Средиземноморья.

После осмотра виллы мы пошли осматривать город. В город мы вошли через Мадридские ворота (Puerta de Madrid), которые  были сооружены в конце 18 века в неоклассическом стиле. И уже у ворот мы увидели несколько гнезд аистов.

Пройдя дальше в город, увидели архиепископский дворец. Дворец был изначально построен в 14-15 вв. как цитадель (от тех времен осталась башня с восточной стороны), двумя веками позже его перестроили в пышную резиденцию. В 19 веке дворец отреставрировали в стиле нео-мудехар и неоготика. Именно здесь родилась Катерина Арагонская, будущая королева Англии, а также именно здесь состоялась первая встреча католических королей и Христофора Колумба. К сожалею, внутрь не пускают, т.к. дворец сильно пострадал во время пожара в 1939 г. и еще восстанавливается.

Пройдя дальше, вышли к музею Сервантеса. Но мы опоздали буквально минут на 5, чтобы успеть попасть внутрь музея. Пришлось довольствоваться фото с известными персонажами.

Далее прошли по Calle Mayor. Это одна  из старейших улиц, построенная еще в 12 веке на территории бывшего еврейского квартала. По всей ее длине расположены аркады, изначально бывшие деревянными, в 16 веке замененные на каменные, некоторые из которых сохранились, несмотря на реконструкцию 19 века, до наших дней. Это улица пешеходная. Улица кажется единым целым: одинаковые двухэтажные домики (на первом этаже - лавки, на втором - жилье хозяев) с одинаковыми балкончиками и одинаковыми аркадами первого этажа. В Средние века вторые этажи были соединены единым коридором, так что жители могли вообще не выходить на улицу. Но в конце 15 века это было упразднено, когда евреев стали повсеместно изгонять из Испании.

Дошли до площади Сервантеса. С раннего Средневековья это рыночная площадь города. С середины 19 века площадь носит имя Сервантеса, а в центре площади был поставлен памятник самому Сервантесу.

Далее на нашем пути был Университет, фасад которого является визитной карточкой города. Университет считается старейшим в Испании, он был основан кардиналом Сиснеросом - духовником Католической королевы Изабеллы. Вообще я заметила, что имена католических королей Изабеллы и Фердинанда нам встречались в каждом посещаемом городе в этой поездке.  Зашли во внутренний дворик.

На этом наша поездка в этот симпатичный городок закончилась и мы пошли к железнодорожной станции, чтобы вернуться в Мадрид.

[Евгения Сорокина]

22.02.19 - Сеговия и Авила

1. Сеговия

Как и многие другие испанские города, Сеговия возникла из небольшого кельтского поселения, затем стала важнейшим городом римской Хиспании, во времена нашествия арабов находилась, что называется на линии фронта, и постоянно переходила из рук в руки. В 1088г. кастильский король Альфонсо перевел сюда свой двор, а в 1474г. здесь была провозглашена королевой Кастилии Изабелла, прозванная католичкой, а уже в 1480г. здесь устроил свою резиденцию Великий инквизитор Торквемада.

Одной из основных достопримечательной города является римский акведук. Считается, что Акведук был построен римлянами в I веке, это самый большой и наилучшим образом сохранившийся в Испании, памятник римских времен. Первоначально, общая длина акведука, доставлявшего воду с гор Гуадаррама, составляла 14 965 м, до наших дней сохранился отрезок длиной 728 м, состоящий из 163 арок, самая высокая точка акведука 28 м над пл. Асогехо. Шедевр современной гидроинженерии акведук был построен из гранитных каменных блоков, вырубленных в горах Гуадаррамы, между блоками не применялось никакого соединяющего вещества, блоки поддерживаются благодаря хитроумному весовому балансу. Вода текла по каналу на верхушке акведука, и проходила под землей в черте города до Алькасара. Акведук использовался по назначению вплоть до XIX века.

По одной из легенд акведук в Сеговии появился благодаря вовсе не римлянам, а… лени. Некой девушке, работой которой было снабжение горожан водой, надоело таскать тяжеленные кувшины по крутым городским улочкам. Говорят, что она предложила дьяволу свою душу, если нечистый сделает так, что вода сама собой придет в дом девушки раньше, чем прокричит петух. Осознав свою ошибку – предательство веры, девушка принялась истово молиться, взывая к Всевышнему не дать дьяволу закончить его работу. Тот в поте лица возводил акведук, но разразилась сильная гроза, мешавшая ему таскать огромные камни. Когда прокричал петух, дьявол издал крик ярости – он не успел положить всего один камень, чтобы закончить работу. Девушка покаялась в своей вине горожанам. Они, разумеется, простили ее – чистосердечное признание ценилось во все времена. Общими усилиями был водружен на место недостающий камень, акведук оросили святой водой, чтобы от нечиcтого не оставалось и духу, и грандиозное сооружение было запущено в эксплуатацию. Тем не менее, в некоторых местах акведука можно увидеть небольшие выемки – следы пальцев дьявола…

Рядом памятник римской волчице.

Зашли в историческую часть города и отправились в сторону кафедрального собора. Кафедральный собор был заложен на месте разрушенной романской церкви в 1525г., строился около 200 лет, и является одним из лучших образцов испанской, пламенеющей готики.

Перед посещением кафедрального собора решили зайти в кондитерскую и немного перекусить - выпить чай и попробовать что-нибудь вкусненькое. Десерты Сеговии готовят по рецептам истинных ценительниц сладостей – монахинь. Особенно много поклонников у «понче сеговиано» (ponche segoviano) с обильной кремовой начинкой. В 1926 году местный кондитер Фрутос Гарсия Мартин, усовершенствовав церковный рецепт, начал продавать это пирожное в своем магазине на главной площади города. Король Альфонсо XIII, последний Бурбон, который регулярно проводил летние каникулы в здешних местах, стал большим поклонником “понче”, и даже посоветовал кондитеру представить этот десерт на Всемирной выставке 1929 года, где он и завоевал золотую медаль.

 

Потом пошли за духовной пищей.

Улочка, ведущая от Кафедрального собора к Алькасару - одна из главных туристических улиц города, и от пласа Майор до самого Алькасара вся она занята сувенирными лавками и магазинами с народными промыслами. В один из таких магазинов и зашли, который в средневековом доме. Реклама на доме гласила, что не только можно посмотреть средневековый дом, но и ознакомится с главными специалитетами города, но также и продегустировать их. Дегустации конечно же не было, так как нас было всего двое.

Во многих путеводителях написано, что своими очертаниями Алькасар напоминает плывущий корабль над местом слияния рек Эрезма и Кламорес, но при определенном ракурсе, он может быть похож и на корабль космический:). А еще говорят, что Уолт Дисней увидев Сеговийский Алькасар, так впечатлился, что поместил его силуэт на эмблему своей компании.

Замок, построенный на месте романской крепости стал Алькасаром – королевской резиденцией, в 13 веке, и приобрел окончательный готический вид во времена Хуана II и Энрике IV. В 18 веке здесь располагалась городская тюрьма, а в 1764 г. Королевский колледж Артиллерии. После разрушительного пожара в 1862г. потребовалась очередная реставрация. При короле Альфонсо XII, в 1882 г. начались восстановительные работы и продолжались почти до настоящего времени.   В тронном зале стены украшены парчой и бархатом 16 в., а троны помнят прикосновения рук кастильских королей Зал монархов - главный зал в Алькасаре, по фризу расположены скульптуры королей Астурии, Кастилии и Леона. Из сдвоенных окон открываются красивые виды на окрестности, на Церковь Вера Крус.  По отдельному билету можно подняться на башню Хуана II, высотой 80 м и оттуда полюбоваться видами на Сеговию, Кафедральный собор, заснеженные вершины гор Гуадарама.

Хотя Алькасар - это арабское слово, обозначающее "замок-крепость", строительство крепости в Сеговии началось уже после изгнания арабов из Испании - в начале 12 века. Сама по себе скала, на которой расположился замок, представляет собой неприступное место. Поэтому и римляне, и арабы, конечно, имели здесь укрепления, но это были простейшие деревянные сооружения. И только кастильские короли построили здесь укрепленный замок и превратили его в одну из главных своих резиденций. Современный вид замка - это во многом результат реконструкции 1882-1896 годов. После реконструкции здание передается военному министерству, которое размещает на верхних этажах Главный Военный Архив, находящийся здесь и поныне. Кроме того, в нескольких помещениях здания расположился музей Королевского артиллерийского училища.

Выйдя из Алькасара, мы пошли в сторону автобусной станции, чтобы уехать в Авилу, но так как уже было время обеда, то мы решили быстро перекусить в одном кафе. Об этой сети кафе я читала, когда готовилась к Мадриду и была удивлена, что встретила это в кафе в Сеговии, но могу сказать, что кафе этой сети я встречала еще и в других городах во время нашего тура. В этом простом тапас-баре можно недорого поесть традиционных испанских закусок. Самая большая трудность - это выбрать, ведь в меню их ровно 100.

 

[Евгения Сорокина]

22.02.19 Продолжение - Авила.

Название города, как утверждают историки пошло ещё с давних времён когда эти места заселяли племена ветонов — предки иберов, которые это место называли Обила (высокая гора). Ветоны кроме названия оставили ещё несколько наскальных надписей и груду камней, из которых при хорошем воображении можно построить селения. Следы римлян частенько находят в старом городе, они укрепляли поселение, а присутствие арабов и вестготов почти не оставило следов. Во времена христианских войн Авила переходила от мавров к христианам, пока в 11 веке окончательно не перешла в руки вторых. Тогда и были построены эти стены, сделав Авилу неприступной для врагов.

К Авиле часто проявляли интерес кастильские государи, на ее гербе присутствуют три титула: «Авила Короля», «Авила верных» и «Авила рыцарей». Первый титул был присвоен городу королем Альфонсо VII в благодарность городу за поддержку, оказанную ему в борьбе за трон. А она была отнюдь не тривиальной… Маленький мальчик Альфонсо был сыном королевы Урраки (первой кастильской королевы), но та после смерти мужа Раймундо Бургундского (который, кстати, и построил авильские стены) была вынуждена выйти вторично замуж за Альфонсо I Воителя, короля Арагона. Отчим захотел избавиться от ненужного ему пасынка и захватить в свои руки кастильские земли. Он лишил пасынка права наследования. Ну и пошло-поехало, началась нешуточная распря... Авила поддержала права «короля-ребенка», за что некоторые из ее жителей поплатились головами, которые после отсечения были для пущего устрашения сварены в уксусе… Вот ужас-то!.. В итоге, Уррака развелась, а сын ее после смерти матери взошел на трон и потихоньку отвоевал у бывшего отчима свои земли. Еще два малолетних короля находили себе защиту в смутные времена в Авиле: Альфонсо VIII и Альфонсо XI. Они и дали городу два следующих титула на гербе.

Конечно же главной нашей целью в Авиле было походить по крепостной стене.

Стена, окружающая Авилу, была построена в рекордный для средневековья срок – за 9 лет с 1090 по 1099г. Существует гипотеза, что основой стены стали древнеримские постройки. За свою историю городская стена несколько раз видоизменялась. Наиболее масштабные доработки были проведены в 14 веке и в конце 16-ого. В 19 столетии стену планировали снести, с целью облегчить сообщение между районами города, но разразившийся экономический кризис не позволил собрать деньги на разрушение. В 1884 году стена Авилы была объявлена Государственным Памятником Испании, и тем самым гарантирована от сноса. Последняя реставрация была проведена в 1907 году, а в 1982 были снесены дома, примыкавшие к стене. Общая длина стены составляет 2516 метров. Средняя толщина стен составляет около 3 м. Среднюю высоту имеют 12 метров. Через каждые 20 метров зубчатые полукруглые башни. Это наиболее длинная и хорошо сохранившаяся стена, не только в Испании, но и во всей Европе. Самые зрелищные из девяти городских ворот - Пуэрта-де-Сан-Висенте и Пуэрта-дель-Алькасар, построенные на римских фундаментах.

Уникальность стен состоит еще и в том, что они идеально приспособлены к ландшафту: там, где местность спускается в низинку, стены выше, где местность сама по себе высока – стены ниже. Верх стены украшен кирпичными бордюрами в стиле мудехар.

Напротив северо-восточного угла стены в городе высится базилика святого Висенте, являющаяся вторым по величине и значимости после Кафедрального собора храмом в Авиле. Базилика была построена в память о христианских мучениках Висенте и его сестрах, зверски умерщвленных римлянами. И здешний кенотаф отсылает нас к древней легенде… Висенте и две его сестры Сабина и Кристета были одними из первых христиан. За отказ приносить жертвы римским богам, они подверглись пыткам и были распяты. Кроме кровожадных римлян, нашелся еще и иудей, который решил поизмываться над уже бездыханными телами мучеников. Но ему помешала змея-мстительница, выползшая из-под скалы и укусившая его. Раскаявшись в своих подлых намерениях, иудей поклялся принять крещение и был спасен. Приняв новую веру, он основал на этом месте часовню. Все эпизоды этой легенды запечатлены на резном кенотафе.

Пройдя этот длинный участок стены (около 700 метров), вышли из города, чтобы пройти к смотровой площадке, откуда вся Авила как на ладони.

Затем через эти же ворота мы вернулись в город.

В Авиле родилась Святая Тереза. Святая Тереза является основателем монашеского ордена "босых кармелитов" и одним из Учителей Церкви. Первый монастырь она основала в городе Авила.

Родилась Святая Тереза 28 марта 1515 г. в Авиле (сейчас на месте, где стоял ее дом, находится монастырь Святой Тересы), в семье кастильско-еврейского происхождения, евреем был дед по отцу. Рассказывают, что с детства ее посещали видения, и уже в возрасте 7 лет девочка сбежала из дома с братом, мечтая о мучениях в руках мавров. Погоня, снаряженная отцом детей, настигла ее в паре километров от города, и на том самом месте сейчас расположена лучшая смотровая площадка города - Las Cuarto Postes.

В 1534 г. Тереса стала монахиней кармелитского монастыря Энкарнасьон (La Encarnacion) близ Авилы, и пробыла в этом монастыре 27 лет. Именно там с ней произошел мистический экстаз, увековеченный Бернини в римской церкви Санта-Мария-делла-Виттория. Правда, эту самую статую «Экстаз Святой Тересы» только ленивый в свое время не обругал за недостаток святости. Тереса же в конце концов нашла порядки в монастыре слишком мирскими и в 1562 г. основала новый монастырь, для которого написала устав, предписывающий строгий аскетизм. В 1567 г. Тереса получила разрешение от глав кармелитского ордена на основание монастырей и стала ездить по стране, преобразовывая старые женские монастыри и основывая новые, общим количеством 16 штук за 20 лет деятельности. Тереса умерла в местечке Альба-де-Тормес (Alba de Tormes) близ Саламанки 4 октября 1582 г. и там же погребена. Была канонизирована Папой Римским Григорием XV в 1622 г. В 1817 г. объявлена святой покровительницей Испании. В 1970 г. Папой Римским Полом VI впервые в истории ей было присвоено почетное звание «доктор церкви». «Книга моей жизни» - самое переводимое произведение испанской литературы, за исключением «Дон Кихота».

После осмотра второй части стены, еще немножко погуляли по городу и пошли в сторону железнодорожной станции, так как электрички ходят намного чаще, чем автобусы.

 

[Евгения Сорокина]

23.02.19 - первый день тура - Мадрид. Так получилось, что мы не попали на обзорную экскурсию по Мадриду. Если наши одногруппники читают эту тему, то прошу присоединиться к написанию отзыва и рассказать и показать, что увидели на экскурсии. А я позже напишу, как мы провели этот день в Мадриде.

[Евгения Сорокина]

23.02.19 - Мадрид

Утром мы пошли в парк Буэн-Ретиро. Прежде чем попасть в парк увидели ворота Алькала - через эти ворота проходила дорога на Алькала-де-Энарес. Улица Алькала является одной из главных Мадрида.

Парк представляет собой огромную зеленую территорию, с алееями, фонтанами и скульптурами. Buen Retiro что в переводе означает «благое уединение». Жаль, что не работали фонтаны. Представляю как здесь красиво чуть попозже.

Потом прогулялись до площади Колумба, на которой установлен памятник Колумбу, указывающий рукой на запад.

Поднялись на одну из смотровых площадок города.

Затем пошли к Королевскому Дворцу, чтобы там встретиться с гидом и уточнить о времени отъезда из города.

 

[Евгения Сорокина]

23.02.19 - Мадрид, продолжение

Зашли на рынок Сан Мигель. Этот рынок интернациональный, здесь можно найти товары разных стран: французские устрицы, русскую чёрную икру, галисийские морепродукты. Продаются местные грибы из леса, домашний хлеб, вяленая треска. Прямо на рынке желающие могут перекусить — отведать закуски «тапас». В центре между прилавками стоят столики. Работает рынок практически круглосуточно, хотя официально он должен закрываться к полуночи.

Потом дошли до площади Пуэрта дель Сол, там сели в метро и поехали в музей Серральбо. Нам повезло, что мы попали на бесплатные часы посещения музея (было очень приятно).

Музей расположен в доме-дворце, принадлежавшем 17-му маркизу Серральбо. Здесь можно увидеть жизнь аристократического семейства конца XIX века. Маркиз не коллекционировал только что-то одно конкретное, поэтому в музее множество небольших разделов. Поскольку речь идёт о доме-дворце и многие экспонаты не имеют подписей (за исключением табличек, размещённых самим маркизом), в музее во время экскурсии посетителям предлагается брошюра с информацией и самыми ценными экземплярами коллекции. Брошюра доступна и на русском языке.

Все, что там находится, как таковой коллекцией назвать и нельзя - слишком уж все разнородно, но все собранное просто зашкаливает по своей красоте. Картины, мебель, громадная люстра из муранского стекла, посуда, статуэтки......перечислять можно еще долго. Интересный музей с элементами современного искусства. Ну и сами интерьеры этого дома-дворца, где он жил, просто великолепны. Есть целый зал с рыцарскими доспехами, часть из которых, кстати, принадлежала его предкам. И такой смешной момент - прямо из рыцарского коридора, где он принимал гостей, ведет дверка в ванную комнату. Во времена Серральбо ванные комнаты были немеряной роскошью, поэтому хозяин не упускал случая похвастаться таким чудом перед гостями.

Выйдя из музея, решили подойти к Храму Дебод. Было небольшое разочарование, что к самому храму подойти нельзя. Но зато рядом с храмом мы увидели очень интересный автобус.

Уже когда мы вернулись, я прочитала, что путешествуя на таком автобусе можно совместить приятное с полезным - посмотреть достопримечательности города и продегустировать разные тапас.

Потом вернулись на площадь Испании, где посмотрели памятник Мигелю Сервантесу и его знаменитым героям романа.

На этом наш день в Мадриде закончился - мы вернулись к автобусу, который нас отвез в первый наш отель в туре.

[Евгения Сорокина]

24.02.19 - второй день тура - Мурсия и Торревьеха

Сперва у нас была небольшая обзорная экскурсия по городу.

 Это здание Королевского Казино (Real Casio de Murcia), но это не то казино, которое мы бы себе представили, т.е. оно не такое как например в Монте Карло. Это первый мужской клуб, открытый в 1847 г. и работающий и в наши дни. Королевское Казино находится недалеко от Кафедрального собора.

Кафедральный собор начали строить в конце 14 века на фундаменте бывшей мечети (кусочек старого фундамента можно увидеть в самом соборе).

Экскурсия закончилась около Старого моста и фонтана "Сардина" (жаль, фонтан не работал). Старый мост был построен в 18 веке после сильного наводнения в 1701 г. Мост пережил несколько сильных наводнений (можно увидеть как поднималась вода во время наводнений - на мосту установлена шкала). Его часто называют Мостом Опасностей, благодаря деревянной статуе Богоматери Опасностей, установленной в нише на южной стороне.

Со старого моста виден фонтан - фигура огромной рыбы «плывет» по реке. Фонтан символизирует мурсийский народный праздник «Похороны Сардины», объявленный культурным событием международного значения.

После окончания обзорной экскурсии у нас было достаточно времени, чтобы не спеша погулять по городу, а также перекусить.

[Евгения Сорокина]

24.02.19 - Карнавал в Торревьеха. Торревьеха это приморский городок на юго-востоке Испании, находится на Коста Бланка, недалеко от города Аликанте.

Испания обладает огромным культурным богатством, и жители страны с большим трепетом и уважением хранят свои традиции, передавая их от поколения к поколению. Одной из таких традиций является проведение карнавалов перед началом Великого поста. В Испании карнавалы проводятся буквально в каждой деревне.

В современном карнавале сочетаются элементы разных культур, эпох и традиций. Обычай наряжаться в костюмы, раскрашивать лица и предаваться безудержному веселью существует уже несколько тысяч лет. Одним из источников карнавальных традиций стали Сатурналии – древнеримский праздник в честь бога Сатурна, покровителя земледелия. Карнавалы проходят во многих католических странах. Это последняя возможность насладиться празднествами и вкусной, обильной трапезой перед Великим постом. Период веселья окончен, и в течение следующих 40 дней будет действовать запрет на праздники и употребление многих продуктов питания, включая мясо. Само слово «карнавал» — испанского происхождения. Считается, что этимология слова «карнавал» напрямую связана с этим последним фактом: по одной из версий, оно имеет позднелатинское происхождение и означает «мясо, прощай» (саrnе – «мясо» и vale – «прощай»). Есть предположения, что оно происходит от слова «корабль» (carrus navalis) – во многих испанских селах во время этого праздника возили по улицам макет корабля или лодки.

До сих пор многим людям карнавал нравится именно тем, что позволяет делать то, что в обычное время считается непозволительным (в определенных рамках, конечно). Во время этого празднества размываются социальные, религиозные, классовые и возрастные границы. Каждый может быть тем, кем захочет, и делать то, что ему нравится. Безудержное веселье, излишества, отсутствие контроля и анонимность – вот главные особенности карнавала, за которые его так любят люди. И именно в Испании этот главный принцип карнавала реализуется на сто процентов. Во время карнавала можно говорить все, что угодно – недаром во времена правления Франко карнавалы запрещали. Испанский карнавал – это прежде всего праздник хорошего настроения, позитивных эмоций, дружелюбия и равенства. Многие испанцы создают оригинальные костюмы из подручных материалов, ведь цена наряда совсем не важна – важны идея и настроение, которое он передает.

Карнавал в Торревьехо (главный парад), на который мы попали, представлял собой потрясающее по своей милоте действие, т.к. мы наблюдали шествие разных коллективов: студии танцев, детские кружки. Для участия в параде  каждое предприятие организовывает свое выступление, придумывает идею, костюмы, музыку.

 

[Евгения Сорокина]

25.02.19 - третий день тура - Гранада и Балкон Европы в г.Нерха

Гранада — один из самых красивых и древних городов Испании. Его история насчитывает более 2 тысяч лет. Архитектура интересна и необычна. Только в этом городе удивительным образом гармонично сочетаются необыкновенной красоты пейзажи, старинные здания и современные белые кварталы.

Гранада (Granada) располагается в удивительной местности, у подножия северо-восточного склона Сьерра Невады. Гранада стоит на трех холмах, спускающихся в долину, где мерно течет река Ханиль и ее приток Дарро. Согласно легенде, именно эти холмы, с виду напоминающие раскрытый гранат, дали городу его название - Гранада. Только в этом городе удивительным образом гармонично сочетаются необыкновенной красоты пейзажи, здания старинной архитектуры и белые кварталы новых застроек. Гранада по праву считается одним из красивейших городов мира.

Наша экскурсия началась у памятника королеве Изабелле Католической и Христофору Колумбу. Показан момент, когда королева одобряет экспедицию для поиска новых путей в Индию. Ковёр, на котором стоит трон королевы, поддерживают две полуобнажённые туземки, видимо в память о тех туземцах, которых Колумб привёз в дар королеве "из Индии" вместе с перьями экзотических птиц и диковинными раковинами. Почему же рядом с Изабеллой нет короля? Потому что эта удивительная женщина оказалась смелее и прозорливее своего супруга, который отказался финансировать это сомнительное предприятие. Тогда Изабелла заявила, что она сама (вернее Кастилья) даст деньги на экспедицию. И как Колумбу удалось убедить королеву? Говорят, что она даже продала часть своих драгоценностей ряди этого. Поэтому первая в Новом Свете колония европейцев, основанная Колумбом, носила имя Изабеллы. Памятник на площади находится на самом правильном для него месте - на пересечении улиц Гран Вия де Колон (то есть Великий Путь Колумба) и Рейс Католикос (то есть улица Католических Королей).

Двигаемся на главную площадь старого города – Plaza Nueva. Несмотря на такое название («Новая площадь»), это старейшая площадь Гранады. Здесь находится здание Королевской канцелярии, где в настоящее время заседает Верховный суд Андалусии. По кругу площади размещаются всевозможные кафе и сувенирные магазинчики. Неподалеку расположена церковь святого Эгидия и святой Анны, которая построена на месте мечети Al-jama Almanzora и выполнена в стиле мудехар. О мечети напоминает неплохо сохранившийся минарет, который превратился в колокольню.

От площади Нуэва вдоль извилистого русла реки Дарро идет узкая извилистая улочка - Каррера-дель-Дарро. Каррера-дель-Дарро - одна из старейших и самых очаровательных улиц города, расположенная у подножия холма. В начале XVI века в результате взрыва на складе боеприпасов сюда упала часть стены разрушившегося здания, которая перегородила реку. И река слегка изменила своё течение, а улица расширилась и стала популярной. Здесь сохранились старинные испанские дома XVI-XVII веков и немного арабских домов. Место необыкновенно колоритное и притягательное. Жаль, что не получилось погулять по этой улочке, но это ничего. Поставлю я себе в планы на следующую поездку по Испании задержаться в Гранаде хотя бы на пару дней.

Практически на этом и закончилась наша обзорная экскурсия. Я сразу же пошла по направлению к Кафедральному собору, чтобы посмотреть Королевскую Капеллу и собор. По пути увидели красивое здание, которое оказалось Медресе (Madraza de Granada). Медресе — дворец-университет, основанный в XIV в. Сегодня это Академия изящных искусств. Первоначально дворец-медресе выполнял функцию университета Испании, который ещё в 1349 году основал насридский эмир Юсуф I. В медресе преподавали теологию, математику, право и медицину, трудились лучшие ученые мусульманского мира, среди которых историк Ахмед аль-Маккари. Медресе было университетом до 1500 г.  Его закрыли новые христианские правители города, хотя в подписанном о капитуляции Гранады акте специальным пунктом указывалось, что медресе продолжит свою работу. Толчком  послужил бунт исламского населения квартала Альбайсин против архиепископа Франсиско Хименеса де Сиснероса, прибывшего в город и начавшего притеснять арабов. Архиепископ воспользовался волнениями для закрытия  университета. Из богатейшей университетской библиотеки вынесли ценнейшие манускрипты и книги на площадь Bib-Ramblе и устроили показательное сожжение.

Королевская капелла находится напротив Медресе. Фотографировать в капелле нельзя - мне даже показалось, что сотрудников данного музея, которые следят, чтобы никто ничего не сфотографировал, больше, чем самих туристов.

Среди важнейших испанских святынь наиболее почитаемой является Королевская капелла (Capilla Real de Granada — Капилья Реаль) — усыпальница, в которой захоронены два великих испанских монарха — Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский, которые завершили процесс Реконкисты на испанских землях. Гранада стала местом их великого триумфа, последним отвоёванным у мусульман городом, поэтому они пожелали покоиться после смерти именно здесь. Так же в капелле покоятся тела их дочери королевы Хуаны Безумной и ее мужа Филиппа Красивого, и инфанта Мигеля.

По желанию Изабеллы, капелла имеет очень простой и аскетичный вид, за что неоднократно критиковалась. Но такие формы, по мнению королевы, выражали присущие католическому духу умеренность и сдержанность. Именно такими чертами Фердинанд и Изабелла отличались от многих европейских монархов.

Несколько фото из интернета.

Последнее фото - это корона королевы Изабеллы Католической.

После посещения капеллы отправились в собор. Гранадский собор возводился в XVI-XVII вв. как олицетворение освобождения города от мавров. Стоит он на месте бывшей мечети. Строился храм долго, поэтому в его архитектуре можно увидеть три основных стиля — готику, барокко и рококо. В интерьере присутствуют массивные колонны и двойные проходы.

 Неф и трансепт окружены различными часовенками, которые украшены множеством скульптур и картин. Каждая из них имеет свой художественный стиль.

Рядом с кафедральным собором можно посетить колоритную улочку - восточный базар. До 1853 года на этом месте существовал мавританский базар, уничтоженный пожаром. Это остатки древнего арабского рынка Алькайсерия (Alcaiceria). Рынок находился в этом месте со времён арабского владычества и его название происходит от титула Византийского императора - кесарь. По-арабски этот рынок назывался Al-Kaysar-ia. А всё потому, что право торговать здесь арабам предоставил Византийский император Юстиниан I. Поначалу арабы торговали здесь шелками, привезёнными из Китая. Со временем рынок разросся и превратился в отдельный квартал со своим управлением, правилами торговли, таможней, мечетью и гостинцами.

Весь район Алькайсериа - это лабиринт узких улочек, который когда-то занимал рынок шелка и пряностей. Сегодняшний рынок напоминает оригинальный арабский базар .

В городе можно встретить много лавочек, где можно купить восточные специи и чаи.

Еще оставалось время до отъезда в Альгамбру, поэтому решили перекусить в одной из тетерий (чайных - teteria). Тетерий в городе много, они оформлены в восточном стиле.

 

[Евгения Сорокина]

25.02.19, продолжение - по пути в Альгамбру

Пока ехали от площади Изабеллы Католической до Альгамбры не могли оторвать глаз от картины, которая была за окном (снежные шапки Сьерра Невада). В этом году нам не повезло зимой с погодой - у нас практически не было снега, а тут (в южной стране) лежит снег (хотя и в горах).

А на холме, на котором расположена Альгамбра, мы увидели "пещерных" жителей.

 

[Евгения Сорокина]

25.02.19, продолжение - Альгамбра.

Легендарная Альгамбра (Alhambra) — прекрасный арабский дворец в окружении живописных садов. Многие зовут её восьмым чудом света. Альгамбра (Alhambra) в переводе с испанского значит – «Красный замок». Альгамбра — памятник мавританского зодчества, невероятный комплекс. Дворец, башни, сады, фонтаны и, конечно же, история! Внутри есть смотровые площадки с прекрасными видами на Гранаду, горы и окрестности. Мавританские поэты описывали Альгамбру как «жемчужина в изумрудах» выделяя яркие цвета строений на фоне зеленого леса, когда-то растущего у подножий.

Название Альгамбра, вероятно, произошло от цвета высушенной солнцем глины или кирпичей, из которых сделаны стены замка. Однако некоторые историки предполагают, что название произошло от «красного пламени факелов», которые освещали многолетнее строительство замка, шедшее круглые сутки. Другие связывают название с именеи основателя замка — Мухаммеда Ибн Аль-Ахмара (Muhammed Ibn Al Ahmar). Третьи считают, что название происходит от арабского Дар Аль-Амра (Dar Al Amra — Дом Хозяина). 

Когда-то Альгамбра являлась политическим центром и резиденцией эмиров Гранады. Творение мавританских архитекторов называли «земным раем», «Восьмым чудом света». Гранадский эмират в XIII-XIV вв. был богатейшим государством Испании. В этот период арабское владычество на Пиренеях вступило в свою последнюю фазу. Цитадель Альгамбра стала последним мусульманским оплотом на полуострове

Многие советуют прежде посмотреть на Альгамбру издалека, чтобы полностью оценить уникальную архитектуру и масштабы. Прекрасный вид на Альгамбру открывается с площади Сан-Николас, которая находится в центре района Альбайсин. (фото из Интернета). Похожий вид можно увидеть и из садов Хенералифе.

План Альгамбры.

Альгамбра окружена двухкилометровой стеной с крепостными башнями.

Ворота Правосудия представляют собой главный вход во дворец. Судя по надписям на стенах, башня была построена Юсуфом I в. 1348 г. Башня имеет большую подковообразную арку, которая находится внутри неправильного четырехугольника выложенного из камней, сводчатую перемычку и мраморную руку вырезанную в углублении. (скажу честно, что руку я не видела). Некоторые считают эта рука отводит дурной глаз, другие считают ее символом Корана, т. к. пять пальцев представляют собой 5 основных заповедей: Единство Бога, молитву, пост в священный месяц, благотворительность и паломничество в Мекку.

Наша экскурсия началась около дворца Карла V. Здание шестнадцатого века было введено в эксплуатацию после Реконкисты Карлом V в качестве королевской резиденции. Квадратная двухуровневая структура выполнена в стиле ренессанс с большим круглым двором, окруженным внутренней колоннадой. Уникальное здание - снаружи оно квадратное, а внутри - круглое. В здании расположены два музея: музей Альгамбры и музей искусств, где представлены артефакты с места раскопок в Альгамбре. Дворец был воздвигнут в 1526 г. в стиле эпохи Возрождения. Под постройку этого сооружения ушла довольно таки большая часть территории Альгамбры, но оно так и не было достроено до конца.

Рядом с дворцом Карла V стоит церковь Санта-Мария. Она построена в период 1581 и 1618 гг. на месте бывшей мечети дворца Альгамбра. В этом храме служили первую мессу после освобождения города от владычества мавров.

Далее прошли через винные ворота (Puerto del Vino), которые являются одними из наиболее древних. Их строительство относят еще к правлению Мухаммеда II. Сейчас они одиноко стоят посреди Площади прудов. С 1556 года жители Альгамбры здесь оставляли вино, которое не облагалось налогами.

И попали на площадь прудов (Plaza de los aljibes). Площадь получила свое название из-за прудов, которые были построены в 1494 году графом Тендилла (Tendilla) во рву между Алькасаба и Дворцами.

Старейшей частью является Алькасаба.  Построена в VIII-XIX веках и основательно реставрирована в XX веке.  Первые камни этой мощнейшей крепости, защищающей Альгамбру, легли в основание стен и башен в IX веке. Постепенно крепость увеличивалась в размерах и совершенствовала свою защиту - большие работы прошли в XI и XIII столетиях. Таким образом, к тому моменту, когда к стенам подступили христианские войска, Алькасаба представляла собой внушительное укрепление. Даже при всей самоотверженности воины католических королей так и не сумели взять крепость штурмом, и понять их бессилие вполне можно: только чтобы по ступеням забраться на башни и стены потребуются основательные усилия, а уж когда глянешь вниз с их высоты, так и голова кружится.

В нашу экскурсию не входило посещение Алькасабы, мы смогли увидеть только несколько башен крепости. Поэтому мы пересекли площадь в направлении Дворцов Насридов.

Строительство крепости и дворцового комплекса Насридов начал в 1238 г. Мухаммад ибн Наср. Это был смелый и чрезвычайно затратный проект. Арабским инженерам пришлось отрегулировать потоки воды, бегущие с вершин Съерра-Невады, чтобы горная влага питала все дворцовые сады, пруды, фонтаны. Комплекс состоял из нескольких открытых дворцовых помещений: Машуары, Комарес и Дворца Львов; внутренних двориков и садов с искусственными водоёмами. Все помещения группировались вокруг двух основных дворов: Львиного и Миртового, соединённых проходом.

Как только мы зашли в дворцовый комплекс, то попали в Двор Мачуки. На второй фотографии виднеются башни Алькасабы.

Затем мы зашли во дворец и попали в самую старую его часть - Машуар. Второе фото из интернета - сфотографировать так, без людей, практически не возможно.

Мешуар (Mexuar) – самая старая из дворцовых построек. Она была частично разрушена и перепланирована в христианский храм, поэтому первоначальное убранство сохранилось не полностью. Особенно примечательны в этом здании изразцовые цокольные панели и великолепный бельведер-ораторий.

Последнее фото сделала можно сказать случайно (увидела как другие туристы что-то рассматривают, подошла, и вот на что они смотрели) - а оказалось символ католических королей.

Мешуар и дворец Комарес между собой соединяются Золотой комнатой.

Дворец Комарес был официальной резиденцией короля и включает в себя несколько комнат, которые окружают Миртовый двор (Patio de los Arrayanes). В центре двора расположен пруд, который получает воду из двух фонтанов, расположенных по краям. Башня Комарес высотой 45 метров является самой высокой башней Альгамбры. Она получила свое название от цветных окон балкона, которые освещают большой зал внутри и называются «comarias». Внутри башни находится Зал Послов (Salon de los Embajadores). По легенде именно здесь было принято решение сдать замок католическим монархам.  Купол этого роскошного помещения украшен узорами из мерцающих звёзд, а стены сверху донизу декорированы тончайшей изящной резьбой. Мерцание внутренних поверхностей происходит благодаря лучам света, проникающим через замысловатую резьбу внутренних окон. С резного кедрового потолка чередой спускаются сталактиты.

Несмотря на то, что ислам запрещает изображать фигуры людей, в украшениях Альгамбры используется множество тем. Используется классическая арабская каллиграфия, стены украшены словами основателя династии Насридов Зави бен-Зири (Zawi ben Ziri) «Лишь Аллах Победитель».

У Миртового двора (Patio de los Arrayanes) и сегодня сохранился торжественный и парадный вид. Это показательный образец мавританского садово-паркового искусства. В центре территории расположен большой водоём в окружении миртовых деревьев. С торцевых сторон площадка украшена полуарками, стоящими на колоннах.

Вот как раз на последней фотографии можно увидеть башню Комарес.

«Я корона над дверью, во мне Запад завидует Востоку.
Победитель именем Аллаха приказал мне дать победе дорогу,
как только он позовет.
Я всегда жду увидеть лицо своего короля
Словно рассвет на горизонте.
Пусть Аллах сделает всего его дела
Столь прекрасными как его отвага и облик»
Надпись на Башне Комарес

Далее мы прошли во Львиный дворик. Небольшой изящный Львиный дворик (Patio de los Leones) во времена эмиров ибн Наср был центром жилых помещений дворца. Он окружён изящными портиками, а посредине двора устроен красивый фонтан. Мраморная чаша искусственного водоёма лежит на спинах двенадцати каменных львов (этот фонтан создавался, как аллегорическое воплощение трона царя Соломона). По трём сторонам Львиного дворика расположены дворцовые помещения: зал Сталактитов (Sala de los Mocárabes), зал Абенсеррахов (Sala de los Abencerrajes) (Длиннобородых) и зал Двух сестер (Sala de las Dos Hermanas) (женская резиденция). На стенах этих старинных залов сохранилась великолепная расписная майолика, потолки декорированы резным стуком. В отделке карнизов и арок использована мозаика, цветной мрамор, окрашенный алебастр и керамика. Сложные и многоцветные декоративные узоры состоят из сплетения растительных мотивов с арабской вязью и геометрическими орнаментами.

Потрясающие потолки.

Сказать "потрясающе" - это ничего не сказать. Красота дворца поражает несравненной чувственностью и гармонией. Свет, вода и роскошная отделка превратили дворец в настоящий рай.

Одно время американским послом при испанском дворе был  «отец американской литературы»  Вашингтон Ирвинг. В Испании он четыре года посвятил изучению рукописей и книг, относящихся к эпохе открытия Америки. Плоды этих исследований — трёхтомное жизнеописание Христофора Колумба («History of the life and voyages of Christopher Columbus», Лондон, 1828–1830), «Хроника покорения Гранады» («Chronicle of the conquest of Granada»; 1829) и сборник романтических рассказов «Альгамбра» («Alhambra»). Во дворце есть табличка рядом с комнатами, в которых проживал Вашингтон Ирвинг.

На этом заканчивается у нас экскурсия по Дворцам Насридов и мы выходим в сады Порталь, где мы увидели дерево с плодами граната.

Далее мы направляемся в сады Хенералифе. Продолжение следует...

[Евгения Сорокина]

25.02.19 - Продолжение. Сады Хенералифе.

Хотелось бы еще добавить несколько строк об Альгамбре. Архитектура Альгамбры потрясла - это второе место, которое не оставило равнодушным. Первым было все то, что создал Антонио Гауди. Можно сказать, что и в Альгамбре и в Барселоне архитектура "оживает". В Альгамбре  красочные мотивы настенного и потолочного орнамента мерцают в лучах света, со сводов во множестве спускаются сталактиты. В комплексе Альгамбры всё органично: камень, зелень, вода. Струи воды тонкими незримыми ручейками и вполне осязаемыми фонтанами бегут через мраморные плиты и растекаются по глади внутренних водоёмов.

Если кто хочет посмотреть как выглядела Альгамбра во времена последнего эмира, то можно посмотреть сериал "Изабелла", во втором сезоне которого показывается как закончилась Реконкиста, когда последний эмир Гранады отдал ключи от Альгамбры Католическим королям.

Теперь пойдем наслаждаться природой в сады. Хенералифе - бывшая загородная резиденция эмиров Гранады. Это самый прекрасный комплекс садов мавританского стиля в Андалусии, расположенный на холме в задней части комплекса с видом на дворец Насридов. Хенералифе наполнены тенистыми патио, фонтанами, ароматами цветов и живописными террасами. 

В этом парковом комплексе самым эффектным объектом считается Дворик Оросительного канала.

Со смотровой площадки Верхних садов Хенералифе открывается вид на весь комплекс Альгамбры.

[Евгения Сорокина]

25.02.19 Продолжение.

Этот такой насыщенный день мы завершили прогулкой по г.Нерха, постояли на знаменитом Балконе Европы.

По пути в г.Нерха

Нерха относится к так называемым малым белоснежным городкам Испании. Старая часть города выглядит колоритно за счет узких мощеных улочек, беленых домиков, элегантных площадей со старыми церквями, уютными уличными кафе  и неповторимой курортной атмосферой.

А день закончили легким ужином.

[Евгения Сорокина]

26.02.19 - Малага и доп.экскурсия в Антекеру

Малага - один из древнейших городов Европы. Она была основана финикийцами в XI в. до н. э. финикийцами и называлась тогда Малака ("соленая").  История Малаги началась с финикийского поселения, основанного в VIII веке до н.э. Власть римлян сохранялась от 218 года до н.э. до падения Империи. После недолгой власти вестготов и византийцев начался длительный исламский период: при маврах Малага была красивым, богатым городом. Католические короли отвоевали ее только в 1487 году.

Кроме архитектуры, город славится своими знаменитыми уроженцами. Это малая родина всемирно известного Пабло Пикассо, артиста Антонио Бандереса. Национальный герой Испании, генерал Торрихоса, возглавивший в 1831 г. восстание против короля, также сын Малаги.

Утром по приезду в город, мы немного прогулялись по улицам города с нашим гидом.

По всей Испании во время нашего тура проходили карнавалы и Малага была не исключение.

Церковь Апостола Сантьяго - самая старая церковь Малаги, и еще одна из четырех церквей, построенных по обету Католическими Королями. С одной стороны, очень неприметная и невзрачная, в довольно строгом стиле, но во-первых, она была построена на развалинах мечети практически сразу после освобождения города от мавров (от мечети на фасаде сохранился замурованный вход в мавританском стиле), а во-вторых, еще не наступили тогда времена изысканной архитектуры. Церковь знаменита еще тем, что здесь крестили Пикассо в 1881 г.

Проходя мимо одного из ресторанов, я заметила вот такую табличку, которая изображает продавца с двумя корзинами с рыбой (второе и третье фото из интернета). Одним из символов города Малага является cenachero, или разносчик рыбы. Эта древняя профессия прибрежных городов заключалась в продаже рыбы «прямо с плеча»: сеначеро носил на себе две корзины, сплетенные из травянистого растения эспарто, которые назывались «сеначо», и продавал свежую рыбу жителям Малаги. Сейчас памятник сеначеро, выполненный в бронзе малагским скульптором Хайме Фернандесом Пиментелем еще в 1968 году, расположен на Plaza de la Marina, а название cenachero также носят многие отели, хостелы, рестораны и бары города.

Улица Маркиз Лариос (Calle Marques de Larios), названная так в честь аристократической семьи - производителей знаменитого малагского джина, считающегося лучшим за пределами Англии. Вот уж не знала, что Малага славится джином. Она названа в честь Мануэля Доминго Лариоса, основателя текстильной промышленности в городе. Это главная улица города и его торговая артерия, которая ведет в старую часть. Изначально улица использовалась как пешеходами, так и транспортом, а после реконструкции в 2003 г. ее превратили исключительно в пешеходную зону. Эта пешеходная улица заполнена магазинами, ресторанами. По сей день, многие дома на этой улице принадлежат маркизам де Лариос.

На этом наша обзорная экскурсия закончилась и у нас было достаточно свободного времени до обеда, чтобы посетить главные достопримечательности города.

Первой остановкой был кафедральный собор или Nuestra Señora de la Encarnación (Собор Богоматери "Воплощения") - второй по высоте храм в регионе (первой считается севильская Хиральда) и «главная жемчужина Ренессанса» во всей Андалусии. Собор начали возводить в 1528 г. на месте бывшей исламской мечети «Алиама». Как раз прошла Реконкиста и Малага была отвоевана у мавров. Поэтому по замыслу католических королей Изабеллы и Фердинанда, собор должен был стать символом победившего христианства и демонстрацией величия католической церкви. Средства на строительство получали от введения нового налога - Sisa Mayor, пошлины на вино, изюм и оливковое масло, вывозимые из порта. Но, как часто бывает, строительство собора растянулось более чем на 200 лет. Из-за столь долгого срока постройки и несогласованной работы архитекторов в соборе ярко прослеживается смешение разных стилей. Ренессансный стиль преобладает в облике собора, но также в нём есть элементы барокко и готики, исабелино и неоклассики. Строительство собора продлилось вплоть до 1783 года и таким образом, этот величественный храм стал одним из последних «великих» кафедральных соборов, построенных в Европе.

Старые церкви и храмы, обычно, имеют несколько входных ворот и олицетворяют ворота на небеса. Кафедральный Собор Малаги не исключение и с северной стороны есть вход в храм - La puerta de las Cadenas или Ворота цепей. Они полностью скрыты под огромной полукруглой аркой и относятся к самой первой фазе сооружения храма. А две весьма оригинальные башни, cubillos, обрамляют ворота, а также служат для придания устойчивости конструкции здания и балансируют его огромный вес. Здесь же и находится касса для прохода в храм.

Главный фасад (западный) украшен тремя арками, внутри которых располагаются главные входные ворота, разделенные мраморными колоннами. На двух медальонах, слева и справа, изваяны мученники-покровители Малаги Св. Сириако (San Ciriaco) и Св.Паула (Santa Paula), закиданные камнями римлянами на берегу реки Гуадалмедина за отказ отречься от идей христианства. Колоны над верхней частью главных ворот называются "соломоновыми". Между ними можно увидеть огромный медальон с библейским сюжетом и голубем - символом духа святого.

Главный алтарь состоит из трех ярусов, разделенных колоннами. Скульптуры для храма были выполнены из мрамора, который называли «водяным камнем». Его поставляли из каменоломен Михаса.

Затем выйдя из собора прошли через арку во внутренний дворик собора. В тени деревьев стоит статуя Пресвятой Девы Марии Виктории - Santa Maria de la Victoria, покровительницы города. Статуя установлена в 1987 году в честь 500-летия освобождения города от мавров в 1487 году. Немного прогулявшись по внутреннему дворику, направились ко входу на крышу собора.

Согласно проекта у собора должно было быть две башни. Северная башня Catedral de Malaga высотой в 85 метров, а вот южная не была достроена из-за нехватки средств, поэтому собор в народе прозвали «Одноручка» или по-испански «Ла-Манкита» ("La Manquita"). Северная башня имеет высоту 86 метров и смотровую площадку. Считается, что одну башню не достроили потому, что выделенные на неё деньги добрые малагцы в конце XVIII века отправили в помощь Соединённым Штатам Америки, воевавшими за свою независимость с английской короной. Теперь не слишком богатые малагцы только усмехаются этому факту.

Пока поднимались, то в одном из окошек могли полюбоваться внутренним интерьером собора с высоты.

Крыша собора

Виды с крыши собора

На последнем фото на первом плане крепость Алькасаба, а на самом верху крепость Гибральфаро. Обе крепости соединяются между собой дорогой «Корача», обнесённой зигзагообразными стенами. Эти два укреплённых строения в XI — XIV вв. формировали оборонительную систему, которая считалась самой могущественной во всей мавританской Испании. В Алькасабу и отправились после посещения собора. Но сперва еще погуляли вокруг собора. Около собора на Епископской площади находится Дворец Епископов. Фасад дворца очень яркий и солнечный, как и сама Малага.

А теперь в крепость.

"Алькасаба (араб. — цитадель) — это сооружение или крепостное укрепление городского типа, служившее резиденцией правителя; предположительно их возводили для защиты определенной местности, размещая на её территории специальный гарнизон, который зачастую образовывал небольшой военный квартал с жилыми постройками и коммуникациями."

Для строительства Алькасабы в Малаге использовали природный известняк и мрамор – колонны и капители разрушенного римского театра II века, построенного при правлении императора Августа. До сих пор руины этого театра лежат на западном склоне холма, рядом со входом в крепость.

Вид на крепость с высоты птичьего полета (фото из интернета). Крепость Алькасаба - наверное, единственное уцелевшее напоминание об арабском владычестве в Малаге (построена в XI веке на развалинах римского бастиона). А после реконкисты, в конце XV века, именно здесь жили знаменитые католические короли Фердинанд Арагонский и Изабелла Кастильская. Интересно, что в мавританские времена море подходило к стенам Алькасабы.

Фортификация Алькасабы состояла из трех линий стен. Для того, чтобы проникнуть на территорию Алькасабы, нужно было преодолеть охраняемые укрепления из стен и многочисленных башен с бойницами, минуя по пути восемь ворот. Третья внешняя стена была разрушена, материалы из которой были использованы местными для постройки домов. Сохранилось несколько старинных защитных башен, но знаменитая «Torre del Homenaje» стоит в полуразрушенном состоянии.

За второй стеной находился непосредственно жилой дворцовый комплекс со множеством хозяйственных помещений. Весь внутренний двор представлял собой систему внутренних прямоугольных двориков, так называемых «патио», по периметру которых находились жилые и официальные помещения. Внутреннее пространство организовано типично для арабского дворца, на основе прямоугольных двориков, по которым петляют обустроенные дорожки, огибая пруды и фонтаны ландшафтных садов дворца. Здесь располагаются Гранадские квартиры. Знаменитые «Cuartos de Granada» — это руины домов, в которых когда-то проживали местные аристократы. Сегодня от жилых зданий сохранились только остатки стен высотой не более метра, сгруппированные вокруг внутреннего дворика с проходами. Цокольные этажи зданий были покрашены в красный цвет, декорированы надписями и арабесками.

Вода на территорию крепости поступала из глубокого колодца Хибральфаро. (По всем дорожкам внутри патио и сейчас проложены канавки.) Внутри одного из патио был обустроен большой бассейн; также имелись резервуары с чистой водой для населения. Жилые строения располагали системой сточных труб.

Во время раскопок были найдены керамические изделия и фрагменты мозаичных изображений. При реставрации эти мозаики использовались в оформлении стен замка.

Со стен крепости открываются панорамные виды на порт

на город (вид на Арену для корриды "La Malagueta", которая построена в стиле неомудехар. Арена вмещает около 14 тысяч посетителей, а ее диаметр - 52 метра. Ла-Малагета располагает 4 скотными дворами («корраль»), 10 загонами для быков («чикеро»), конюшнями, медицинским пунктом и другими помещениями, лучший вид на арену - это с крепости Хибральфаро).

на Кафедральный собор.

[Евгения Сорокина]

Когда я начала писать отзыв, то у меня опять возник вопрос (который я периодически себе задавала во время тура) -  чем отличаются слова Алькасар и Алькасаба. Если слова начинаются одинаково и отличаются можно сказать только последней буквой, да и одно из значений каждого слова значит "крепость" (если переводить эти слова через онлайн переводчик),  только вот в одних случаях говорят Алькасаба, а в других Алькасар.

Вот что говорит на это Википедия:

Алька́сар (исп. Alcázar от араб. القصر‎ — «крепость», «укреплённый замок») — название крепостей или дворцов в Испании и Португалии, построенных во время правления арабов, между VIII и XIV веками. Во многих городах Испании есть алькасары. Самыми известными алькасарами являются Алькасар в Сеговии, Толедский Алькасар, Севильский Алькасар, Алькасар в Кордове.

Алькасаба (араб. القصبة‎‎ — цитадель) — это сооружение или крепостное укрепление городского типа, служившее резиденцией правителя; предположительно их возводили для защиты определенной местности, размещая на её территории специальный гарнизон, который зачастую образовывал небольшой военный квартал с жилыми постройками и коммуникациями. Обычно они были связаны с алькасарами или замками, прилегающими к одной из сторон, и, несмотря на независимость этих сооружений от алькасаб и остального города, в случае осады все искали убежища за стенами цитаделей. В Аль-Андалус в период с VIII по XV вв. было построено огромное количество алькасаб, таких как Алькала-ла-Реаль, Альмерия, Антекера, Бадахос, Гранада, Хаэн, Гуадис, Лоха, Лорка, Мерида и другие. Алькасабы представляли собой не только оборонительную систему против внешних врагов, но также против внутренних восстаний, обеспечивая возможность длительного сопротивления даже в случае взятия защищаемого ею города. Неизвестно ни одного завоевания важного мусульманского поселения, после которого не было бы упоминания о сокровищах, хранившихся в алькасабе. Из сохранившихся времен мусульманской Испании крепостей наиболее примечательной считается Алькасаба Малаги, которая, будучи окружённой двойным рядом укрепленных стен и располагающей большим числом оборонительных сооружений.

А также я заметила (по крайней мере это было так во всех Алькасабах, в которых я была в этом туре), что в Алькасабе есть Torre del Homenaje - Башня верности и чести. Во французских замках такая башня называется Донжон. Это самая высокая башня крепости и главная башня, которая служила местом жительства сеньора и служила целям отличным от самой крепости. Иногда башня могла быть использована как склад продовольствия. Эта башня находилась в более защищенном месте в связи с возможной внешней атакой, эта башня предоставляла бы последнее убежище. Именно в этой башне вассал давал клятву верности своему сеньору, а также в этой башне проходило и чествование отличившихся вассалов.

Прочитав все это, я для себя сделала вывод, что: Алькасар - это крепость-дворец, а Алькасаба - крепость-замок или крепость-город.

[Евгения Сорокина]

26.02.19 - Продолжение

После маленького отступления я продолжу рассказ о том, как мы провели этот день.

Спустившись с Алькасабы, отправились на организованный обед. Обед был в знаменитом кафе-ресторане в центре Малаги El Pimpi. В этом кафе были следующие знаменитости: Антонио Бандерас (считается, что это его любимый ресторанчик), Тони Блэр, королева Бутана, Палома Пикассо и многие другие... Знаменитости оставили свои автографы мелом на бочках, которые расставлены по всему бару. Есть чудное патио, атмосфера этого популярного туристического бара вполне аутентичная. Местные там тоже любят обедать. У этого ресторанчика есть свой сайт - https://www.elpimpi.com/en/menus/ . Меню можно посмотреть и на русском языке.

На первое у нас у всех был холодный суп сальморехо, на второе был выбор либо паэлья либо рыбка (я выбрала паэлью), был десерт (лимонный сорбет с печеньем) и два любых напитка на выбор.

После обеда еще оставалось немного времени перед дополнительной экскурсией в Антекеру, чтобы можно было прогуляться по набережной.

Прошлись по бульвару Пальмераль-де-лас-Сорпресас (Palmeral de las Sorpresas) — Пальмовую рощу сюрпризов. 

[Евгения Сорокина]

26.02.19 - Продолжение. Антекера (дольмены).

По пути

Начать рассказ об Антекере следует с двух расположенных на ее северной окраине дольменов - Менга (исп. Dólmen de Menga) и Виера (исп. Dólmen de Viera), датируемых III тысячелетием до нашей эры. Перед заездом в город мы сделали остановку, чтобы посмотреть эти сооружения. За эту остановку я хочу сказать "спасибо" нашему гиду Анне, т.к. эта остановка изначально не предполагалась.

Эти дольмены являются крупнейшими подобными строениями на всей территории Европы. Эти два дольмена находятся недалеко друг от друга, а также рядом с этими дольменами находится музей. В этом музее можно посмотреть небольшой фильм о строительстве дольменов. До сих пор так и не разгадано для чего дольмены возводились. К одним из распространенных объяснений относится тот, который гласит, что их главное предназначение - это могильные холмы либо жертвенные алтари.

Существует описание приблизительного процесса строительства подобных мегалитических процессов. Процесс создания мегалитических сооружений начинался в каменоломне, где вырубались большие каменные блоки. Оттуда они перевозились по деревянным валикам с помощью кожаных ремней место, предназначенное под строительство. В этом месте заранее рыли ямы для блоков, которые должны были стоять вертикально. Блок перетаскивали через яму, устанавливали в ней и закрепляли. Если целью строителей был менгир, то на этом процесс закачивался, для возведения же дольмена требовалось решение более сложной задачи, состоящей из установки на вертикальные блоки горизонтального. Вокруг уже вертикально стоящих блоков делали насыпь вровень с ними, она помогала затащить наверх плиту. После установки грунт изнутри дольмена изымался.

Наиболее крупным является дольмен Менга, имеющий 25 метров в диаметре и 4 метра в высоту. При постройке дольмена были использованы 32 мегалита (огромных камня), самый крупный из которых достигает веса в 180 тонн. После постройки центральной камеры, которая, вероятнее всего, использовалась для захоронений правящих династий, и прохода, ведущего к центральной части сооружения, весь построенный каменный комплекс был засыпан землей до состояния холма. Дольмен Менга был открыт в XIX веке. При исследовании археологи нашли внутри несколько сот человеческих скелетов. Также здесь во время раскопок были найдены каменные и бронзовые инструменты.

Дольмен построен по типу «галереи» и имеет почти прямоугольную форму. В каждой боковой стене семь каменных плит, задняя стена из одного камня, а покрыт дольмен пятью плитами весом около 180 (!!!) тонн. Потрясающая работа - ведь все делалось вручную! Потолочные плиты настолько тяжелы, что для опоры установлены три вертикальных камня.

 

Внутри дольмена Менга, в центре, находится колодец, глубина которого составляет 30 м. Значение этого колодца ученые до сих пор не смогли определить. Колодец, глубиной в 30 метров (из литературы на испанском языке следует, что длина колодца от 17 до 19,5 м, а на глубине 30 м под ним находится пересечение двух подземных рек).

И еще один интересный момент - строили дольмен так, чтобы от входа открывался вид на скалу, известную как Скала влюбленных (La Peña de los Enamorados), получившая свое название из-за легенды, согласно которой влюбленные друг в друга мавританские юноша и девушка, принадлежавшие к двум враждующим кланам, бросились со скалы, гонимые отцом девушки, который был против их связи.

Вымышлена эта история или нет, но если присмотреться форма скалы напоминает мужское лицо.

Эта романтическая легенда была переписана английским поэтом Робертом Саути (англ. Robert Southey 12 августа 1774 — 21 марта 1843) в несколько другом контексте. В его произведении, названном «Laila and Manuel», героями трагедии были влюбленные мусульманская девушка и принадлежавший ее отцу христианский раб. 

Дольмен Менга раньше относили к периоду 2500 — 2000 гг. до н.э., однако теперь (в связи с исследованиями 2006-го и 2008-го гг.) радиоуглеродный анализ отодвинул эту дату на тысячу с лишним лет назад — до 3790 — 3730 гг. до н.э.

Второй дольмен, который посетили - это дольмен Виера.  Считают, что этот дольмен был построен в 2500-2000 гг. до н.э. Дольмен был обнаружен в 1903 году антекеранцем по фамилии Виера и назван в его честь. Построен по типу коридора из 27 камней. Длина дольмена 20 метров. Вход смотрит строго на восток - первые лучи солнца видны из дольмена. Вполне вероятно, что это связано с религиозными обрядами.

Замечательный длинный вход, выложенный с обеих сторон камнями, подобранными по размеру, это результат не столь давней реставрации.

Этот дольмен представляет собой комплекс из горизонтальных и вертикальных огромных каменных блоков. Состоит он из длинного коридора, состоящего из 29 блоков, в конце которого находится галерея прямоугольной формы. Его длина составляет 19 м, а высота - 2 м. Во время раскопок здесь были найдены изделия из керамики и захоронения. Вход туда размещен со стороны северо-востока, что позволяет обеспечить его освещение в день солнцестояния. В этот единственный день солнечный луч попадает в галерею, и на несколько минут освещает весь дольмен изнутри.

Рядом с Антекерой находится еще один дольмен. Это дольмен Эль Ромераль. Но в этом дольмене мы не побывали. Но я добавлю немного и про этот дольмен. Считается самым молодым дольмен, построен был в 2000 г. до н.э. (хотя я думаю, что это не факт, и что историки могут все напутать) и он находится в 4км от дольмена Виера. Существуют отличия в строительстве этого дольмена от двух других. Во-первых, это использование гораздо меньшего количества монолитов – их добыча и транспортировка требовали огромных усилий, а размер не оставлял выбора форм. Во-вторых, трапециевидная форма коридора указывает на попытки соединить стены без помощи потолочных плит (арка строителям Ромераля была неизвестна). В-третьих, установка притолоки на дверным проемом из коридора в основную камеру. В-четвертых, применение ложного купола в основной камере – это позволило сделать гробницу выше более простым и легким способом. Эль Роменаль имеет две круглых галереи. В первой, большей по размеру галерее, были обнаружены человеческие останки (только мужчин), лежащие в позах эмбрионов. А во втором зале были обнаружены останки животных, керамические изделия (также считается, что в этом зале был так называемый алтарь). Курган над Эль Роменалем гораздо больше, чем над Вьера - диаметром около 90 метров и высотой около 9 метров.

[Евгения Сорокина]

26.02.19 - Продолжение. Антекера (город)

Антекеру зачастую называют «сердцем Андалусии» из-за своего географического расположения (исп. el corazón de Andalucía), так как она располагается в центре территории между Малагой, Гранадой, Кордовой и Севильей. Кроме того, благодаря большому сосредоточению храмов, в народе ее часто называют городом сорока церквей.

Немного истории. Римляне называли город Антикария (Antikaria), в окрестностях города можно посетить развалины римских поселений, датируемых 2500-2000 гг до н.э. Уже при римлянах город был торговым центром, а в его окрестностях росли оливки и производилось оливковое масло. Во времена арабского господства была возведена Алькасаба и крепостная защитная стена, тогда город носил имя Medina Antakira. Мусульманский период продлился до ХV века, и только в 1410 году город стал Кастильским. После взятия Гранады в 1492 году у Антекеры начался период еще большего расцвета. Строились церкви и жилые дома, развивалось сельское хозяйство и народные промыслы. В ХVI- ХVII вв значительно выросло количество жителей. В ХVIII веке город достиг своего пика, это был крупный торговый центр, кроме того, в городе было 87 фабрик по производству текстиля, производились и продавались лен и шерсть. Крупные культурные мероприятия проводились не только для жителей города, но и для жителей других городов и пуэбло. В ХIХ веке население сократилось из-за эпидемий. Тогда же появилась местная буржуазия.  В последние же годы в Антекере бурно развивается туризм, как городской, так и сельский, так называемый turismo rural.

Мы немного прогулялись с нашим гидом.

Туда, где виднеется вдалеке башня, мы и идем. 

Было много лестниц на нашем пути.

И вот мы дошли до Арки Гигантов, которая была возведена в 1595 г. в честь короля Испании Филиппа II, она была построена на месте мусульманских ворот. Раньше эти ворота содержали в себе некоторые элементы древних римских построек, которые сейчас находят в Муниципальном музее.

Пройдя через нее и оказались перед церковью Санта Марии ла Майор. Она считается главным храмом Антекеры. Ее фасад в стиле платераско считается одним из самых красивых образцов ренессанса во всей Андалусии. Для возведения фасада здания использовались старые камни, привезенные из расположенного севернее римского города Singilia Barba.

Перед главным фасадом Собора Святой Марии стоит памятник испанскому писателю и священнику Педро Эспинозе (исп. Pedro Espinosa 1578-1650).

Посмотрев вниз мы увидели остатки римских бань.

На этом наша обзорная экскурсия закончилась и у нас осталось достаточно свободного времени для самостоятельного исследования города. Тогда я с подругой решили попытать счастья и попасть в Алькасабу Антекеры, потому было уже 16.30 и было не известно работала ли она или нет. Мы смогли попасть вовнутрь и бонусом нам было, что уже был бесплатный вход (т.к. оставалось 30 минут до закрытия). Но минус бесплатного входа то, что уже не дают аудиогид с рассказом про крепость, который есть и на русском языке. Но об Алькасабе будет отдельный разговор.

[Евгения Сорокина]

26.02.19 - Продолжение, Антекера (Алькасаба).

Алькасаба была возведена арабами на самом возвышенном месте Антекеры в начале 13 века, с целью основательного укрепления города, предусмотрительно окружив его стеной. Это было связано с тем, что границы христианских королевств подошли вплотную к Антекере, которая стала в том момент важным пограничным пунктом. 

На протяжении последующих двухсот лет Антекера регулярно подвергалась нападения со стороны христианских королей. Крепость оказалась настолько мощной, что в 1361 году ее стены не позволили проникнуть в город королю Педро I Жестокому. Победа вдохновила местных жителей, и они еще более укрепили свой город и крепость. Отреставрированный замок Антекера стал еще более мощным и непреступным. Кастильским войскам во главе с Фернандо I Арагонским удалось завоевать город с крепостью 16 сентября 1410 года лишь спустя пять месяцев осады. Захват Антекеры стал самой крупной победой воинов Христа, начиная от битвы при Саладо и до взятия Гранады.

За эту победу Фернандо I Арагонского прозвали Фернандо Антекерским. В настоящее время центральная улица города носит его имя — Calle Infante Don Fernando. После того как Антекера стала частью Кастильского королевства, все мусульмане были изгнаны, а город стал опорной базой Католических королей в борьбе против Насридских королей Гранады.

Несколько фото снаружи крепости из Интернета

Укрепления Антекеры состояли из трех линий обороны, получивших название Cerro del Castillo. В самом центре на холме располагался замок. Затем стены замка окружала вторая стена, за стенами которой располагались бараки для солдат. Третья стена полностью окружала древний город-медину.

Вот схема современного замка, который включает первую и вторую линию стен. Сразу скажу, что крепость небольшая (если, например, ее сравнивать с крепостью в Малаге) и за тридцать минут, которые у нас были, мы смогли почти все осмотреть. Эти тридцать минут прошли бегом, а так хотелось просто погулять и никуда не бежать. Значит придется вернуться и осмотреть уже все обстоятельно. При входе нам не дали никакой схемы, т.е. то что видели, то и фотографировали. Уже потом дома с чувством с толком и с расстановкой смогла систематизировать все то, что увидела. 

1. Вход в замок

2. Христианские ворота были построены в 16 веке.

3. На парадной площади проводились массовые боевые учения.

4. Подземелье представляет собой каменный мешок, выточенный в скале размерами 6 м на 3 м, который использовался в качестве тюрьмы.

5. Torre de Homenaje (донжон) - это так называемая «Пятиугольная башня» в виде буквы L. Высота ее достигает 17,08 метров. По легенде в средневековье донжон имел еще одно название Papabellotas, что в переводе означает «папа желудей». Предание гласит о том, что во время строительства башни владелец замка был вынужден продать целую рощу пробкового дуба. Это одна из самых высоких башен, встречавшихся в мусульманском мире Аль-Андалус. Torre de Homenaje уступает лишь «La Calahorra», которая находится в Гибралтаре. Размеры основания «Пятиугольной башни» впечатляют не меньше ее высоты и составляют 17,26 на 17,44 метров. Главный вход в донжон был защищен прочной решеткой. В настоящий момент внутри оборудован только один этаж, разделенный на три небольших по размерам комнаты и центральный зал. Раньше «Пятиугольная башня» была двухуровневым сооружением, разделенным между собой деревянным полом. Тогда первый этаж носил исключительно военный характер, а на втором располагались просторные жилые помещения для высокопоставленных гостей. В 1582 г. на башне была построена небольшая колокольня с пирамидальной крышей. Здесь был расположен главный колокол города. Позже к колоколу был добавлен часовой механизм.

Последняя фотография сделана из белой башни. 

6. Белая башня Torre Blanca

Башня построена во время правления Назариев, прямоугольная с размерами 9,7 на 9 м. Высота — 19,25 метров. Башня также состояла из двух этажей. К моменту начала реставрационных работ перекрытия между этажи практически отсутствовали.

7. Цистерна Насридов

Цистерна использовалась для хранения воды. Имеет четырехугольную форму и размеры 6.20 на 4.10 метров. В этой части замка также были найдены остатки старой замковой мечети (Mesquita de Alcazaba). Затем здесь расположилась церковь Сан-Сальвадор, которой также уже нет.

слева виднеются христианские ворота

9. Внешняя башня (Torre del Quiebro)

Вместе с частью стены, которая примыкает к Белой башне, Внешняя башня была разрушена в 1510 г.

На основании археологических раскопок башня была выстроена заново.

10. Римское кладбище (I  в. н. э.)

Когда добежали к этому указателю, то оставалось уже минут 3-4 до закрытия, поэтому римское кладбище не удалось посмотреть. Успела сфотографировать только то, что видно с этой площадки.

11. Восточные стены относятся еще ко временам Альмохадов (XII в.). Во времена Насридов были дополнительно укреплены.

После выхода из крепости мы еще немного прогулялись по городу.

Вышли к церкви Сан Себастьян, которая считается одной из самых красивых, возможно это из-за красивой колокольни.

Второе фото из Интернета. Постояв на площади, мы стали возвращаться к автобусу.

И в этом городе проходит карнавал.

Plaza Coso Viejo - на этой площади находится памятник Фердинанду I Арагонскому, который отвоевал город у мавров в 1410 г. (дед католического короля Фердинанда), церковь Святой Каталины, Palaceo de Nájera XVIII века (служащий в настоящее время муниципальным музеем Антекеры)

На этом наша экскурсия в Антекеру закончилась. Рассказ об Антекере хочется закончить следующим описанием города и Алькасабы из книги Вашингтона Ирвинга «Альгамбра» (1829):

«Днем мы перебрались через Фуэнте ла Пьедра неподалеку от соленого озерца с тем же названием; в его овальной глади как в зеркале застыло отражение дальних гор. И тут мы завидели Антекеру, древний город воителей, укрытый в лоне мощной сьерры, пересекающей Андалузию. Он лежал в долине, являвшей картину пышного плодородия, в обрамленье скалистых гор. Миновав тихую речку, мы поехали вдоль живых изгородей, мимо садов, где заливались вечерние соловьи. К ночи мы достигли городских ворот. В этом старинном городе все было как искони. Слишком он далеко отстоит от торных путей, и торговые караваны не вытоптали здесь давних обычаев. Я увидел стариков, на чьих головах, как прежде, красовалось монтеро, стародавняя охотничья шапка, когда-то обычная повсюду в Испании; молодежь носила маленькие шляпы с круглой тульею и подвернутыми кверху полями, как опрокинутые чашки на блюдечках; шляпы украшали черные банты, словно кокарды. Женщины все были в мантильях и баскиньях. Парижские моды не достигли Антекеры.

Мы ехали по широкой улице и остановились у подворья Сан Фернандо. Антекера хоть и солидный город, но, как уже было замечено, стоит в стороне от больших дорог, и я предвидел жалкое помещение и предвкушал дурную пищу. Однако я приятно обманулся: нас ждал обильный стол и, что еще важнее, уютные, чистые комнатушки и мягкие постели. Санчо чувствовал себя, словно собственный тезка, когда тот добрался до герцогской кухни, и мне было сообщено перед ночлегом, что альфорхи полным-полнешеньки.

На другое утро (4 мая) я совершил раннюю прогулку к развалинам старого мавританского замка, который был в свое время воздвигнут на руинах римской крепости. Здесь, усевшись на развалинах осыпающейся башни, я насладился великолепным и многокрасочным зрелищем, которое прекрасно само по себе и вдобавок овеяно романтической памятью и туманными легендами, ибо я был в самом сердце края, славного битвами мавританских и христианских витязей. Подо мною, в горной теснине простерся древний воинственный город, столь часто упоминавшийся в летописях и балладах.

Вон из тех ворот, вон по тому склону прогарцевал отряд испанских кабальеро, храбрейших и знатнейших: они отправились покорять Гранаду и все были иссечены в горах Малаги, и вся Андалузия погрузилась в траур. А за воротами простерлась долина — сады, поля, луга, — уступающая прелестью разве что прославленной долине Гранадской. Справа над долиною высился кряж и нависала Скала Влюбленных, откуда бросились дочь мавританского властителя и ее несчастный любовник, когда их настигла погоня.»

[Евгения Сорокина]

27.02.19 - Кордова, одна из самых красивых жемчужин Андалусии.

Кордова очень приятный, красивый, интересный (еще можно много назвать эпитетов превосходной степени) городок, где сохранились остатки римской, арабской и христианских культур. После каждого посещенного города тура я говорила себе, жаль что было мало времени для исследования города. Особенно это касается Кордовы. Один день это реально мало для такого города. Мне кажется, что бродить по арабскому или еврейскому кварталу можно целый день, а у нас был всего один день, за который мы должны были еще увидеть очень много.  

 Немного истории:

Córdoba был основан еще в 8 веке до нашей эры как поселение тартессов – древнего испанского племени. Около 230 года до нашей эры поселение было захвачено карфагенянами, которые дали ему имя Кардуба (Kart-Juba) в честь военачальника Джуба. Римляне захватили поселение в 206 г. до н.э., которые и придали его названию современный вид. В 711 году Кордову захватили мавры. К X веку население города достигло численности 400000 жителей. Здесь было построено 60 тысяч домов знатных людей, множество гостиниц и бань, торговых лавок, ремесленных мастерских. Кордобские мастера изготавливали изысканные изделия из кости, керамики, золота. Город стал крупнейшим и самым развитым в мире. Его называли «обителью науки» – почти все население (даже женщины!) было грамотным. Было открыто 800 школ и 70 библиотек. В самой крупной – библиотеке Хакема II – хранилось 600 тысяч томов.

В 1236 г. Кордову захватили войска Фердинанда III. Мусульман массово изгоняли из Кордовы. Уходили ученые люди, ремесленники и торговцы. В экономике города начался упадок. Стихийные бедствия, голод и эпидемии привели город к упадку – за несколько столетий численность населения города упала с миллиона до 20 тысяч человек к XVIII веку. В начале 19 века разыгралась народная война, после которой последовал длительный период мира, сопровождавшийся ростом города. Подъем экономики и рост населения начались только в первые годы XX века.

Обзорная экскурсия у нас началась около мельницы Альфолафия (использовалась, чтобы поднимать воду из реки к Епископскому дворцу и садам Алькасара) и Римского моста.

Римский мост это 16-арочный мост, который построили при Октавиане Августе. Это был единственный путь перебраться по суше через реку Гвадалквивир. После прихода этот мост отстроили заново, сохранился только римский фундамент. Только в 20 веке появился второй мост, и в начале 21 века мост стал сугубо пешеходным.

Пройдя через Пуэрта дель Пуэнте (Puerta del Puente), мы попали в старый город. Эти ворота были возведены в 16 веке на месте римских въездных ворот.

Город старается помогать туристам - на многих зданиях встречаются вот такие таблички с направлениями к достопримечательностям. Согласно этой табличке мы подошли к королевским конюшням. Королевские конюшни были построены в 1570 году для выведения андалузской породы лошадей. Сегодня конная школа проводит различные мероприятия и шоу для туристов. Увидели небольшую выставку карет.

Выйдя из конюшен, направились в район города, который знаменит своими патио. Именно в этом квартале находятся самые красивые патио. Местные жители считают, что цветники украшают жилище лучше, чем дорогостоящая отделка.

в этих внутренних двориках есть и маленькие фонтанчики

Затем пройдя вдоль крепостной стены (прошли памятники Аверроэсу и Сенеке) мы попали в древний еврейский район Худерия через Puerta de Almodóvar.

Аверроэс - западноарабский философ 12 века, настоящее имя которого Ибн Рушд. Уроженец Кордовы. Автор трудов по логике, аристотелевской и исламской философии, богословию, религиозному праву, географии, математике, физике, астрономии, небесной механике, медицине, психологии и политике. Труды Аверроэса оказали значительное влияние на средневековую философию Европы.

Средневековая карта Кордовы

На второй фотографии памятник еще одному знаменитому уроженцу Кордовы - еврейского ученого 12 века Маймонида, еврейское имя которого было Мойше-бен-Маймон (он же Рамбам). Этот памятник находится недалеко от музея "Андалузский дом". Вот такое переплетение культур арабской и еврейской.  

прошли музей корриды

вот по таким узеньким улочкам мы пробирались к Меските. Прошли один кабачок (бывшие бани), где сейчас можно наслаждаться фламенко.

Пройдя еще один внутренний дворик, мы оказались у входа в Мескиту. Но о Меските отдельный рассказ.

[Евгения Сорокина]

27.02.19 - Кордова (Мескита)

"Исполинские колонны —
Счётом тысяча и триста —
Подпирают тяжкий купол
Кордуанского собора.
Купол, стены и колонны
Сверху донизу покрыты
Изреченьями корана
В завитках и арабесках.
Храм воздвигли в честь Аллаха
Мавританские халифы" -
эти поэтические строки немецкого поэта Генриха Гейне посвящены одному из чудес мусульманской архитектуры на территории современной  Европы - Меските (исп. mezquita — «мечеть») - или Кордовской соборной мечети, которая в средние века считалась второй по величине мечетью в мире, а в настоящее время является Кафедральным собором Кордовы.

Мескита (Mezquita) – это символ города.  Возведена она в центре города, рядом с набережной реки Гвадалквивир. Окружают Мескиту старые мавританские и еврейские кварталы. Его уникальность  проявляется в том, что он одновременно считается святыней различных культур, известной мечетью Мескита и главной церковью епархий.

Архитектурно Мескита состоит из трех частей: Минарет,  Двор омовений и Зал молитвы. С минарета, согласно мусульманскому ритуалу, муэдзины призывали правоверных на молитву пять раз в день. На протяжении истории Мескиты существовало два минарета. Самый ранний из них представлял из себя башню  высотой 23,5 метров и располагался в Апельсиновом дворике. В X в. в правление Абдурахмана III этот минарет был заменен новой башней, которая состояла из двух частей квадратной формы, воздвигнутых одна на другую - узкая на более широкую. Купол мечет представлял из себя половинку апельсина, из которого поднимался другой - со множеством шаров.  Башня имела две лестницы (одну для подъема, а другую для спуска) - на западный и восточный фасад, соответственно. Высота минарета была вдвое выше предыдущего и составляла  47,5 метров. Современная башня- колокольня  Мескиты - это результат ее христианской перестройки.

Перед тем как перейти в зал молитвы, правоверный мусульманин должен очиститься омовением пяти чувств, которые в исламской культуре считаются пятью дверями греха. Для этого  и служил Двор омовений, получивший позже название Апельсинового двора. Апельсины появились только в  XV  в. (до этого в нем росли, по преимуществу, пальмы). В XVIII  в. к ним добавились  кипарисы и оливковые деревья.

А теперь зайдем в Зал молитв.

Кордовская мечеть была построена на месте древней базилики вестготов, носящей название Сен Висенте, фрагменты которой можно и сегодня увидеть через толстое прозрачное стекло, установленное в полу одной из частей Мескиты. Разрушение этой почитаемой христианами базилики с целью возведения на ее месте мечети является сегодня предметом многочисленных споров историков, так как считается, что оккупировавшие Кордову мусульмане обладали достаточно высокой толерантностью к свободе и вероисповеданию коренного населения.

Но конечно же в зале привлекают внимание колонны, колонны и еще раз колонны.

Мескита строилась в течение нескольких столетий под руководством ряда правящих эмиров, каждый из которых вносил свою лепту в это поистине уникальное архитектурное сооружение. К окончанию строительства она насчитывала 1 293 колонны, 280 люстр, а также 1 445 более мелких светильников. Справедливости ради следует отметить, что колонны, использовавшиеся при строительстве Мескиты, не были изготовлены мавританскими мастерами: для строительства были использованы мраморные колонны, принадлежащие более раннему римскому периоду, привезенные из окрестных населенных пунктов.

На последней фотографии видно, что колонны специально не изготавливали для Мескиты, а использовали колонны предыдущих эпох разного происхождения (мрамор разных цветов, гранит и алебастр) - гадкие, рельефные и спиралевидной формы. Каждая колонна имела свой собственный фундамент; кроме этого для выравнивания колонн по высоте  изначально устанавливали более высокие капители для низких колонн и наоборот. И иногда получалось так, что колонна немного не помещалась на постамент (как на фото). 

Впрочем, утверждать, что строительство этого выдающегося памятника архитектуры было завершено во времена мусульманского владычества будет неправильно, так как после отвоевывания Кордовы войсками христианских королей, мечеть была превращена в католический кафедральный собор и претерпела ряд изменений. В частности, в Меските через 300 лет после отвоевывания Кордовы христианами в 1523 году были организованы хоры для певчих. Гуляя среди этого леса колонн, не ожидаешь увидеть христианский храм.

Как я понимаю Карла V, который дал разрешение на устройство кафедрального собора посреди мечети, но который, когда он посетил Мескиту, сказал "Вы построили то, что можно увидеть в любом другом месте, но разрушили то, чего нельзя встретить больше нигде". Но справедливости стоит заметить, что изменения были вписаны так гармонично, как это было возможно.

Внутри Мескиты есть небольшой музей.

 

[Евгения Сорокина]

27.02.19 - Продолжение. Самостоятельная прогулка по Кордове.

По окончании экскурсии по Меските гидом был организован обед, но я с подругой на него не записывались, поэтому мы пошли гулять по городу. Первой нашей остановкой был Алькасар.

Алькасар в Кордове по праву занимает второе место после севильского, благодаря своей богатой истории, прекрасным садам и великолепной архитектуре мудехар, сочетающей черты комфортной резиденции и могучей цитадели.

Немного истории. Дворец в практически том виде, который есть сейчас, начал строить король Альфонсо XI Справедливый в 1328 г. Для строительства была использована мавританская крепость, которая была возведена на фундаменте римского бастиона. Своё название – «Алькасар Христианских Королей» – комплекс получил в XV в., при правлении Изабеллы Кастильской. Она вместе с Фернандо Арагонским прожила в Алькасаре примерно 10 лет (пока в 1492 г не была освобождена Гранада). Чета монархов расширила и с комфортом обустроила дворец. В нём впоследствии произошло немало исторических событий. В 19.06.1482 г. Изабелла родила дочку – инфанту Марию. В этом замке принимали в 1492 г. Христофора Колумба, представившего проект морской экспедиции в Индию. В 1493 г. во дворце содержался в качестве узника Боабдил — последний эмир Гранады. Когда заработал по разрешению монархов трибунал Святейшей инквизиции, то в Алькасаре была его штаб-квартира (1490-1810 гг.). В 1810 г. в здании разместились французские казармы. Затем их сменила тюрьма. В 1931 г. Алькасар признали историческим памятником, что побудило начать реставрационные работы. До 1955 г. в нём размещались военные учреждения, а после этого замок передали мэрии Кордовы.

Сразу поднялись на Башню Львов (Torre de los Leones), откуда открываются виды на сам Алькасар, на римский мост, на королевские конюшни и немного видно Мескиту. Torre de los Leones - это наиболее старая дворцовая башня, имеющая в сечении форму квадрата. Её стрельчатые окна и зубцы удивительно сочетают мавританский стиль и готику.

Башня Уважения (Torre del Homenaje) стала главной башней дворца. В ней располагается приёмный зал. На самом верху башни, построенной восьмиугольником, в прежние времена приносили клятву защищать город от врага, и с этого же места объявлялись королевские указы. В архитектуре строения улавливается французский стиль той поры. Он виден в тонких  парящих готических сводах и помещениях, украшенных резными растительными орнаментами.

Кроме этих двух башен, есть еще  Башня Инквизиции (Torre de la Inquisicion), второе название которой — Башня Садов. Это самая высокая башня дворца. На её открытом балконе осуществлялись публичные казни через повешение. Внутри строения долгие века хранились ценные королевские документы и различные архивы.  Четвёртой башней считается Башня Голубя, находящаяся на севере и разрушенная в XIX в. Второе название — Башня Ночного Караула (Torre de la Vela).

Сперва мы посетили Зал мозаики (Salón de los Mosaicos), где  хранятся римские мозаики II и III веков, найденные в 1959 г. при раскопках римской богатой виллы на Плаза-де-Корредера в Кордове.

Один из удивительных и уникальных экспонатов Алькасара является мраморный саркофаг (sarcófago Romano) времен Римской империи созданный в 225 году н.э. из цельного куска мрамора. В центре его находятся врата в царство Аида, которые слегка приоткрыты и украшены головами львов и баранов, означающих счастливую жизнь после смерти.

Под  Залом мозаики находятся Королевские бани. Это комплекс помещений, состоящий из трёх холодных комнат, одной тёплой, зала для переодевания и парной. В них до сих пор уцелела отделка стен глиной, специально обожженной для этого. Также частично сохранились мраморные плиты, ранее роскошно покрывавшие полы всех помещений бань.

Сады Алькасара – подлинный шедевр садово-паркового искусства. Если сам дворец занимает площадь в 4100 кв.м., то его сады раскинулись на пространстве в 55000 кв.м. Христианские садовники унаследовали мавританские традиции, и хотя сады Алькасара были за прошедшие века значительно перепланированы (особенно в XVIII-XIX вв.), они по-прежнему сохранили восточный колорит. В них растут пальмы и кипарисы, лимонные и апельсиновые деревья, цветут пёстрые клумбы, а между искусственными прудами и фонтанами стоят статуи всех испанских королей и королев, чья нога хотя бы раз переступала порог дворца. Можно найти здесь и Христофора Колумба, которому дают аудиенцию Фернандо и Изабелла, а у самого входа гостей встречает памятник Альфонсо XI Справедливому.

Скажу честно, что сначала и не думала, чтобы вообще надо зайти в парк, т.к. планов на исследование города было громадьё, но когда мы спустились в парк, то уже ничего больше и не хотелось, как гулять по этим дорожкам и наслаждаться красотой.

Говорят, что по Алькасару бродит призрак. Как гласит легенда, один из кордовских инквизиторов Алонсо де Тамарон вступил в отношения с Марией де Медина, содержавшейся под стражей в Алькасаре до исполнения приговора. Со временем та ему надоела, да и, если бы такое открылось, эта история могла бы стоить ему карьеры, так что он быстренько устроил, чтобы девушку отправили на костёр, ведь томилась она в заключении по обвинению в колдовстве. Когда её уводили из Алькасара, она, увидев его, крикнула "Я ещё вернусь, Тамарон! Клянусь тебе, я вернусь!" Приговор привели в исполнение, псевдо-ведьму сожгли на костре, а жестокий инквизитор и думать об этом забыл. Однажды декабрьской ночью при полной луне, находясь в Алькасаре на дежурстве, он почувствовал на своём плече руку и, обернувшись, увидел ту самую девушку, казнённую по его вине. Выглядела она жутко - вся обгоревшая, будто только что вышедшая из костра, в котором её казнили. Она вернулась отомстить ему. От ужаса у Тамарона случился сердечный приступ, и он скончался. А призрак девушки по-прежнему бродит по Алькасару...

В скверике на площади перед Алькасаром - небольшой изящный павильон, под сводом которого постамент с двумя, обращенными друг к другу кистями рук. Оригинальный и трогательный памятник влюбленным – выдающемуся арабо-испанскому поэту Абу-ль-Валид Ибн Зайдуну и принцессе, а заодно и поэтессе–аль-Валладе, жившим в XI веке (второе фото из Интернета).

Принцесса Валлада (1011 – 1091гг), дочь халифа аль-Мустакфи и христианской наложницы, была умна, образована, независима в суждениях. От матери ей досталась светлая кожа и голубые глаза, что обеспечило ей повышенное внимание в арабской Кордове. В 17 лет Валлада стала богатой наследницей своего отца. Это позволила ей открыть в Кордобе литературный салон, куда приезжали выдающиеся поэты того времени, устраивались поэтические поединки. Нравы в салоне были достаточно свободными. Принцесса гордилась своей красотой и вместо паранджи носила легкие прозрачные туники, чем вызывала недовольство местных мулл. В ответ на обвинения во фривольности со стороны великого арабского философа и верховного судьи города Ибн Рушда Валлада заказала себе платье с вышитыми по подолу следующими строками:
С одной стороны:
Ради Аллаха! Разве достойна я чего-то еще кроме как восхищения?
я иду своим путем с высоко поднятой головой,
С другой:
я с радостью подставлю щеку для поцелуя моему избраннику,
и поцелуи мои дарю тому, кто их пожелает.

В 20 лет Валлада встретилась с поэтом Ибн Зайдуном (1003-1071), знаменитым арабским поэтом, интеллектуалом и влиятельным человеком. Между ними вспыхнула нешуточная страсть. Это была любовь-соперничество двух сильных личностей, талантливых людей. Они постоянно устраивали стихотворные пикировки. Стихотворение Валлады, посвященное Ибн Зайдуну высечено на постаменте:

К собственным очам тебя ревную,
К себе самой тебя ревную,
Ко времени и пространству ревную.
Пока помнит тебя мой взор,
Непрестанно ревнуя, люблю я.

А следом откликается Ибн Зайдун:
Твоя любовь прославила меня среди других.
К тебе направлены и помыслы и сердце.
Когда тебя со мною нет - я безутешен.
Когда приходишь ты, весь мир со мной.

Окончание этой истории печально. То ли и впрямь что-то было (соблазнов в окружении Ибн Зайдуна хватало), то ли это был наговор визиря халифа, Ибн Абдуса, рассчитывавшего на благосклонность Валлады. Но между влюбленными «пробежала черная кошка». Они еще какое-то время обменивались поэтическими колкостями, которые обсуждал весь город. А что уж там творилось у них в душе – неизвестно. Неугомонный Ибн Абдус даже упек Зайдуна в тюрьму, чтоб уже наверняка избавиться от соперника. В результате свою долгую, даже по нашим меркам, жизнь они доживали отдельно друг от друга. У Зайдуна она сложилась вполне благополучно, он многого достиг, уехав в Севилью. Валлада прокутила свое состояние и ей пришлось туго. После нескольких лет неприкаянных метаний по стране она поселилась у Ибн Абдуса, но замуж за него так и не вышла.

Дальше мы пошли в еврейский квартал Худерия, чтобы посетить два музея - Андалузский дом и Дом Сефардов, которые отражают два важных культурных пласта средневековой Андалусии.

Андалусский дом представляет собой музей мавританского быта и культуры XII века. Находится он совсем рядом с Сефардским домом, ведь мавры жили с сефардами веками бок о бок.

Внутри андалусского дома сохраняется прохлада и тишина вне зависимости от того, что происходит снаружи. Арабское жилище обращено внутрь и состоит из двориков, покрытых зеленью, с обязательным источников воды (часто с фонтаном). Там возникает очень спокойное и гармоничное состояние.

Здесь также много рассказывается о средневековой арабской культуре, науках, книгах. Представлен макет станка, на котором делали бумагу из хлопка задолго до европейцев. Собственно, европейцы научились делать бумагу у арабов. Колесо вращалось благодаря мельницам, установленным на реке, и молоточки измельчали хлопок. Здесь же представлены образцы прекрасной арабской поэзии с переводом на европейские языки. И поскольку арабская культура - это культура аромата, то конечно по дому разносился тонкий аромат цветов, букеты которых стояли в комнатах.

В полуподвальном помещении можно даже было увидеть древнюю мозаику.

Музей "Дом Сефардов" совсем не большой. Там представлены предметы быта и культуры сефардов, рассказывается их история. Есть фотографии сефардов Северной Африки. Рассказывается о кулинарных традициях сефардов и даже приводятся рецепты некоторых блюд. Например, Haminados eggs. Яйца надо варить в течение нескольких часов (часто варят ночью) до тех пор пока желток не станет кремообразным и маслянистым, а белок не приобретёт коричневый цвет. Такие яйца принято есть на Шаббат, в ознаменование рождения или смерти, при окончании Йом Кипура, на Пасех. В общем во время важных событий.

Сефардами принято называть евреев Испании, а также Северной Африки. Само слово Сефарад являлось наименованием Испании у евреев, в то время как Ашкенази  - наименование Германии. Отсюда и пошло разное наименование еврейских субэтнических групп Европы. Грубо говоря, сефарды - это те, кто жил и происходил из Испании и арабского мира Северной Африки, ашкенази - те, кто жил и происходил из еврейских общин Германии.

Хотя евреи появились на Пиренейском полуострове ещё во времена Римской империи, к моменту завоевания юга Пиренейского полуострова арабами Северной Африки, еврейские общины не играли значительной роли в этих местах и были не слишком многочисленны. Множество еврейских семей переселилось в Испанию вместе с арабами. В первые века политика мавров в отношении евреев была весьма терпима и доброжелательна. Мавры предоставляли им большие свободы и возможности для освоения новых земель и развития экономики новых халифатов. Именно в Кардовском халифате культура сефардов достигла своего расцвета в X веке. Представители еврейской общины были в те времена одними из самых культурных и образованных людей своего времени, внёсшими огромный культурный вклад в развитие не только еврейской, но также арабской и европейской интеллектуальной культуры. Гонения на евреев со стороны мавров начались в начале XII века, когда власть в мусульманской Испании захватили Альмохады, отличавшиеся фанатичным следованием исламу и нетерпимостью к другим религиозным группам. Довершили дело, как известно католические короли Фердинанд и Изабелла, которые в 1492 году издали Альгамбрский декрет (или по-другому Гранадский эдикт), лишавший всех евреев защиты закона от любых посягательств на их жизнь или имущество, если они не перейдут в христианство. Те кто не захотел менять веру, вынужденны были искать себе новые места обитания.

Странная игра истории - большинство сефардов покинуло Андалусию и Кордову, но именно еврейская часть Кордовы - Худерия - сохранилась от средневекового города мавров и католических королей. Сегодняшняя Кордова принимает свою историю со всеми её взлётами, падениями, этническими противоречиями и культурным богатством. Поэтому наличие музея быта сефардов здесь вполне естественная вещь.

Естественно, что в музее много книг и рукописей. Какой же еврейский дом без книг?

Выйдя из музея и глянув на часы, я подумала, что уже мы на вряд ли найдем место, где сможем перекусить, но я была приятно удивлена, что некоторые кафе еще предлагали зайти к ним и перекусить по системе "Menu dia" за относительно не большую цену можно получить первое блюдо (обычно предлагают либо суп либо салат), второе блюдо и напиток. Я уже не помню название кафе, в которое мы зашли, но было очень вкусно. На первое я выбрала гаспаччо, а моя подруга - сальморехо. На фотографии видно, чем отличаются эти супы. Сальморехо похож на гаспаччо, но гуще по консистенции и обязательно посыпается сверху тертым вареным яйцом и хамоном.

На второе мы выбрали Рабо де торо (Rabo de toro) — тушеный бычий хвост. Бычий хвост тушится с овощами и подается в виде супа.

Приятным бонус в довершение было то, что официант в конце нашей трапезы принес нам по небольшой рюмочке крепкого вина.

После такого сытного обеда, мы направились не спешным шагом в сторону нашего автобуса, чтобы вернуться в гостиницу Малаги. Прошли несколько белых улочек, где уже туристов было не так много. 

Прошли мимо Мескиты.

Вышли к Римскому мосту, по которому прогулялись.

Башня Калаорра (Torre de la Calahorra) является самой старой в городе крепостью, построенной в 1369 г. В башне музей трех культур – мавританской, еврейской и христианской.

Уезжала я из Кордобы со стойким ощущением, что сюда нужно обязательно вернуться и остаться на пару дней для спокойных, размеренных прогулок по городу. Мы ведь столько интересных мест не увидели!

[Евгения Сорокина]

28.02.19 - Пещеры в Нерха и Фрихилиана

Этот день мы планировали самостоятельно, т.к. по программе была только экскурсия в Танжер, на которую я и моя подруга не поехали.

Сперва мы поехали в пещеры в городке Нерха. Пещеры находится в 4 километрах от городка. Добраться до пещер очень просто - автобус из Малаги идет прямо до входа в пещеры. На автовокзале Малаги в кассах компании ALSA нужно купить билеты Malaga – Nerja (сuevas). Автобусы идут примерно каждый час. Время в пути 1 ч. 40 мин. На автовокзале Малаги много платформ (около 40). От них почти одновременно могут отправляться несколько автобусов в Нерху. Поэтому лучше сразу посмотреть номер своей платформы на электронном табло в здании вокзала перед выходом на посадку.

По дороге после остановке в городке Нерха автобус проезжает вблизи акведука (19 век). Акведук из окна автобуса видно хорошо — по дороге в пещеры он слева, на обратном пути - справа. Аcueducto del Aguila (акведук Акила или орлиный мост) сооружен над речкой Маро архитектором Франциско Контарелло для снабжения водой сахарной фабрики. Это четырехуровневое кирпичное сооружение, состоящее из 37 полукруглых арок. На нем в центре есть ниша, на которой написано “Pura y limpia concepción” (“Чистая и рафинированная концепция ”). Вообще-то сооружение весьма похоже на сооружения эпохи римлян, но присмотревшись, становится понятно, что это куда более позднее строение. Когда я только читала об этом, я думала что мы пройдемся до этого акведука и посмотрим его получше, чем из окна автобуса, но когда проехали мимо да и после того, как совсем недавно видели акведук в Сеговии, то совсем не захотелось его смотреть поближе, вполне было достаточно того, что увидели из автобуса.

Пещеры Нерха (Cueva de Nerja) считаются одной из самых знаменитых достопримечательностей Испании, привлекающих туристов со всего мира. Эти пещеры были открыты 12 января 1959 года, когда пятеро ребят из соседних деревушек Маро и Нерха, решив пойти ловить летучих мышей, случайно обнаружили узкое отверстие в скале и, заглянув внутрь, увидели длинный коридор со сталактитами и сталагмитами. А через два года после этого события, 15 июня 1961 года, пещеры были признаны историко-художественным памятником. По данным археологических раскопок, пещеры Нерха образовались около 5 миллионов лет назад. Дождевая вода проникала в трещины горных пород, расширяя их и образуя пещеры. Ученые доказали, что в этих пещерах обитали люди, о чем свидетельствуют многочисленные находки, например, наскальные рисунки, фрагменты керамики, каменные орудия и следы очага. Кроме того, были обнаружены скелеты животных, которые жили в тот период.

Около входа в пещеры установлен памятник первооткрывателям пещер.

На билете указано время входа в пещеры. Экскурсия начинается с просмотра фильма про пещеры. Здесь же выдают бесплатные аудиогиды на 6 языках, в том числе на русском. После просмотра фильма сопровождающая девушка повела нашу группу  непосредственно в пещеру. По залам для туристов проложена дорожка, оборудованная перилами и ступеньками, т.е. уклониться от проложенного маршрута невозможно. Фотографировать в пещерах разрешают, но только без вспышки. Об этом предупреждают лично каждого на входе. Для большего эффекта пещеры подсвечиваются, поэтому можно сделать фото и без вспышки. Весь маршрут, с остановками на разглядывание и фотографирование, занял у нас около часа.

Пещеры Нерхи называют также природным собором Коста дель Соль. И правда, фантастические сталактиты и сталагмиты похожи то на колонны, то на алтарь, то на причудливые стены. Ну и орган присутствует.

Пещеры Нерха состоят из трех основных галерей общей площадью 35 484 квадратных метров, для сравнения: площадь  футбольного поля стадиона «Камп Ноу» в Барселоне – 7140 квадратных метров, таким образом, пещеры – это пять футбольных полей. Каждая галерея, в свою очередь, состоит из нескольких залов, связанных между собой. Попасть в залы пещеры можно из вестибюля по крутой 8-метровой лестнице, спускающейся вниз. Нижняя галерея состоит из трех основных залов: Зала привидений, пугающего посетителей своими фантастическими очертаниями и странными звуками; Зала водопадов, который оборудован под концертный зал на 100 мест, где проходят необычные концерты и музыкальные фестивали, в свое время здесь выступали Мстислав Ростропович, Майя Плисецкая, Монсеррат Кабалье и многие другие российские и зарубежные артисты; Вифлеемского зала, где колонны из сталактитов и сталагмитов, разбросанные по всему пространству, образуют удивительный «архитектурный» ансамбль. 

Галерея заканчивается большим обвалом, который отделяет ее от Зала катаклизма с возвышающейся гигантской колонной, являющейся крупнейшим в мире сталактитом размером 13 на 7 метров в основании и 32 метра в высоту. Верхняя галерея состоит из двух залов: Зала Геркулесовых столпов и Зала необъятности, полностью соответствующего своему названию. И наконец, Новая галерея, включающая в себя Зал копий и Зал горы: именно в этих залах сохранились наскальные рисунки и доисторические барельефы (в настоящий момент в зал, где находятся наскальные рисунки, не пускают). 

Выйдя из пещер, мы отправились в Нерху, в ресторанчик "AYO" на пляже Бурриана. Это прибрежный ресторанчик — место к обязательному посещению, если есть желание узнать как выглядит и приготовляется паэлья на открытом огне на Коста дель Соль. Вот уже 30 лет в этом ресторане изготовляют паэлью и она снискала заслуженную международную популярность.  При заказе одной порции — все остальные подходы — бесплатно (об этом говорит официантка, когда видит, что паэлья у вас заканчивается). Ешь сколько влезет, плати один раз. Но, главное, это процесс изготовления!

по пути на пляж Бурриана

Процесс помешивания практически не прекращается.

пляж Бурриана

по пути на автобусную станцию - Нерха относится к так называемым малым белоснежным городкам Испании.

Автобусная станция. Собственно, автостанции в Нерхе и нет. Только билетный киоск. Еще стоит учитывать, что, если автобусы дальнего следования хоть как-то придерживаются расписания, то от местных такого подарка ждать не приходится.  

Второй пункт нашей программы на этот день была Фригилиана. Но здесь у нас произошел маленький сбой - так как этот день был праздничный, то автобусы ходили по расписанию, которое действует по выходным и праздничным дням, а оно немного усеченное. Поэтому нам пришлось погулять сначала по Нерхе, а потом уже поехать во Фригилиану. В Нерхе дошли до Балкона Европы, а там городской праздник, посвященный Дню Андалусии.

Фрихилиана (Frigiliana), расположенный в горах недалеко от Нерхи. Путеводитель обещал, что мы увидим "жемчужину белых городов Андалусии". Городок, действительно оказался весьма симпатичным. Впечатанные в горы беленькие домики и крутые улочки.

Для начала немного исторической справки : географическое положение Фрихилианы, облюбовавшей две горы, Алмихару и Техеду, придает городку особую привлекательность. С 206 г. до н.э. эту территорию заняли римляне. Они и дали название деревни, которое происходит от Frexinius (персонаж, о котором ничего не известно), и суффикса, который означает источник, то есть место или вилла Frexinius. Арабы появились здесь в 711г., в 9 в. они построили замок - крепость El Castillo Arabé на самой высокой точке селения. В 13-14 веках Фрихилиана входила в Королевство Nazarite. Деревня была отдана христианским войскам в 1485г. без кровопролития. Какое-то время на этой земле мирно уживались христиане, евреи и арабы, но постепенно мавры были лишены многих прав, которые они имели (они обрабатывали худшую почву, был запрет говорить и писать на их языке, носить их традиционную одежду). На этой почве вспыхнуло мавританское восстание. В 1569 г. войска Филиппа II жестоко подавили в городе восстание морисков, героически сопротивлявшихся превосходящим силам христиан. Холм, на котором расположена деревня, был местом заключительного сражения, и поражения мавров. Остались фрагменты старого форта El Torreón (Крепостная башня), о котором сказано, что много мавров бросилось с него, чтобы не быть захваченными христианами. Часть стен Castillo de Lizar все еще стоит в верхней части деревни. Несколько метров стены каменной кладки - это все, что осталось после Сражения в 1569г. С той даты, когда изгнали мавров, и до девятнадцатого века, Фрихилиану преследовали сплошные неудачи. Чума, которая опустошила деревню, сильнейший шторм, который разрушил зерновые культуры, землетрясение, виноградная тля, которая напала на виноградные лозы, вспышка желтой лихорадки, которая вызвала вымирание деревни. Если бы не туризм, который начал развиваться на Коста дель Соль в 20 веке, то вряд ли Фрихилиана выжила.

В современной Фрихилиане восстановлены два квартала. Мудехарский —  район, где проживала мусульманская община,  на территории, уже занятой христианами. И квартал морисков, т.е арабов, принявших христианство. Гуляли только в последнем квартале.

Возвращались в отель уже вечером. Пока ехали в автобусе, наблюдали закат.

Рядом с автобусным вокзалом в Малаге находится железнодорожный вокзал.

Вечер мы закончили небольшой дегустацией пива.