3 SL Озера Сев. Италии и отдых в Лигурии c 25.06.19 с Еленой Зайцевой

[любовьь]

Остров Пескатори

Все в сборе. Отправляемся на остров Пескатори - Рыбачий остров.

Остров населяли рыбаки, которые были переселены сюда с остров Мадре и Бэлла, когда Борромеи начали их застраивать.Сейчас местное население острова составляет целых 40-50 человек. Они живут здесь круглогодично. С "большой землей" пескаторианцев связывает катер с 10-ю минутами хода до Стрезы. Источником дохода жителей является туризм, который включает в себя и рыболовство для сдачи рыбы в рыбные ресторанчики острова - пешерии. Остров малюсенький, и малюсенькая набережная похожа на один большой ресторан. Но нас Лена ведет в пешерию в каком-то внутреннем укромном уголке.

Жара жарой, а еда едой, тем более в комплекте с кондиционером заведения. Главное блюдо обеда - озерная свежевыловленная форель. И вино. Организм жадно впитывает его каждой клеточкой, из которых вместе с потом на аномальной жаре каждый день утекают минералы. Наверно утекают. Иначе почему так хочется утолить жажду именно сухим вином?

После обеда небольшая прогулка по острову, хотя гулять там особо негде. Остров имеет всего две коротеньких, узких улочки. Весной и осенью остров затопляет. Поэтому входы в дома сделаны изнутри улиц. На острове, конечно же, нет машин, и царит романтичная тишина. Прямо средневековье. Насладиться тишиной Пескатори любил, например, Хемингуэй, который в Стрезе залечивал многочисленные раны ног, полученные на фронте, и писал роман "Прощай оружие", выбирая места действия для романа и населяя его некоторыми персонажами, с которыми познакомился на озере.
Мы тоже, как хемингуэи, полчаса понаслаждались тишиной и домашним уютом острова, но в голову ничего путного не пришло, еще и фотографировать расхотелось. Сытая нега и жарища погрузили в отстраненное состояние.

Поэтому у меня очень мало фотографий острова.
Лена, вся надежда на тебя.
А остров очень мил и уютен, особенно на фоне парадных Мадре и Бэлла.

 

[bultatg]

А  просто  искупаться  в  озере не пробовали?!  Или уточек покормить...

[любовьь]

На искупаться времени не было: надо было выбирать между обедом и купанием. А уток (мне стыдно, но...) я не люблю, и хлеб им вреден. 

[Lena-Helena]

2 часа назад, любовьь сказал:

Поэтому у меня очень мало фотографий острова.
Лена, вся надежда на тебя.

А у меня их только три((( Видимо тепловой удар  

[любовьь]

Сакро Монте ди Орта

Послеполуденный зной был невыносим, даже на катере. В Стрезе мы с облегчением вошли в наш прохладный ковчег-автобус. Состав группы немного поменялся: кто-то остался в Стрезе, а кто-то приехал вместе с Петриком из отеля. Нас ждет новое озеро - Орта. До него час езды. Проезжаем череду маленьких городков, один из которых - родина Джанни Родари.

Первое, что мы видим в городке Орта недалеко от стоянки автобусов - необычная вилла в мавританском стиле, вилла "Креспи", построенная в 19 веке. Её хозяин был поклонником Востока. Сейчас в вилле расположен отель "Креспи", внутренние интерьеры которого не менее впечатляют, чем наружные (так говорит интернет, откуда я взяла и удачное фото виллы).

Подъезжает экскурсионный поезд и поднимет нас на Сакро Монте ди Орта. Сакро Монте - в переводе Святая гора. В Италии есть 9 таких Святых гор в предгорьях Альп, на которых расположены монастыри или какие-то религиозные комплексы, сохранившие старинные фрески, статуи, барельефы. Все Сакро Монте находятся в живописных местах с красивыми видами на альпийские озера. Сами комплексы имеют архитектурную ценность. А, главное, что привлекает туда многочисленных паломников, это вера в то, что именно в этих святых местах исполняются все молитвы и чаяния, даруется исцеление от болезней. Одна из этих гор - Сакро Монте ди Орта.

Эта Ссвященная гора посвящена жизни святого Франциска Ассизкого.

Комплекс расположен на утесе над городом и озером Орто и состоит из нескольких капелл, каждая из которых посвящена определенному моменту жизни святого Франциска от рождения до явления ему Христа с целью благословения устава созданного им ордена францисканцев.

Мы преодолели большую часть подъема на скалу на поезде, а паломники проходили этот путь не просто пешком, а на коленях.  Капеллы расположены в определенном порядке и пронумерованы. Последовательность их посещения видна в изображениях над входом в капеллу перста руки, указывающего направление на следующую капеллу. Расстояние между ними четко выверено: за время прохождения между двух капелл паломники должны были 10 раз прочесть молитву "Аве Мария".

Капеллы изумляют своим содержанием: они украшены 376 скульптурами и 900 фресками. Фигуры из терракоты выполнены в человеческий рост и настолько реалистично, что изображенная сцена кажется живой. А создано всё это было в далеком-предалеком 16 веке. Моделями для скульптора служили жители Орты. Возможно сейчас их потомки могут узнать себя в своих предках. Одежда, предметы быта, оружие, музыкальные инструменты, конская сбруя воссоздают ушедшую эпоху, и мы как будто подглядываем в окно истории или переносимся на машине времени в прошлое.

А сам Франциск родился в 13 веке в городе Ассизе в богатой семье. Был неплохо образован и вел в юности несколько разгульный образ жизни. Но в результате некоторых жизненных уроков он обратился к служению Господу, взяв на себя подвиг нестяжания, юродства и скитальчества.

В ассизском храме есть фреска "Венчание Франциска с бедностью", где нищету символизирует невеста в платье с заплатками.

На горе жара зашкаливала. Мы бродили между капелл, посетив всего три или четыре. О посещении всего комплекса при 36 градусах и палящем солнце  не могло быть и речи.

Попалась группа школьников. В Италии каникулы начинаются в июле. А в мае-июне школьники изучают родной край на экскурсиях. Их уже провели по капеллам и теперь мальчишки несмотря на жару, играли в футбол. Что значит юность и своя отчизна - жара была им нипочем. А мы короткими перебежками от поилки до поилки начали спускаться в город.

Молитва Франциска Ассизского:

Помоги мне, Господи, стать орудием в Твоих руках для пользы людям,
чтобы туда, где царствует ненависть — я даровал любовь,
туда, где обижаются — я помогал принести и принять прощение,
чтобы врагам своим и чужим я приносил примирение,
сомневающимся в Твоем бытии и благости — давал веру,
чтобы людям, блуждающим во тьме, я нес свет Истины.
Помоги мне, Господи, не ждать утешения, а утешать самому,
Не ждать понимания от других, а понимать их,
Не ждать любви, а дарить ее самому.
Ведь только тот обретает, кто отдает сам,
Только тот находит себя, кто о себе же забывает,
И лишь тот прощен будет, кто простил,
А воскреснет для жизни вечной лишь умертвивший свои страсти.

Всевышний Господи и Боже Всеславный, просвети тьму грехов сердца моего и даруй мне три добродетели великих: веру истинную, надежду несомненную и любовь совершенную, разумение же о вещах и познание Тебя, Господи, чтобы мог я исполнить лишь Твою волю святую. Аминь

Эту молитву можно читать ежедневно.

Хотя православие не признает Франциска святым и критикует устав ордена францисканцев, в частности отсутствие просьбы о прощении. Францисканцы прощают сами, веря, что простившему и прощено будет.

 

[любовьь]

Орта и остров Сан-Джулия

Итак, мы короткими перебежками от поилки до поилки начали спускаться в город.
По левую сторону дорожки внизу лежало небольшое озеро Орто. И, конечно же, его берега окутывала дымка.

Озеро сначала называли Сан-Джулио по имени святого Юлия, который в 4 веке еще до своей святости прибыл в эти места проповедовать христианство.Когда он попросил лодочника переправить его на остров, тот отказал, боясь контролирующих озеро драконов. Тогда Юлий расстелил свой плащ по глади озера и перешел по нему на остров. А драконов, держащих в страхе жителей, чудесным образом победил. В 17 веке жители очевидно подзабыли, чем были обязаны Юлию, и озеро переименовали в Орто по имени города на берегу, а название Сан-Джулио оставили островку.

Дорожка спустила нас в город на маленькую солнечную площадь с небольшим собором. Сюда приезжают венчаться пары со всего света.

На другой маленькой площади с видом на озеро стоит старинное здание без первого этажа, но зато с аркадой и солнечными часами на фасаде. Здание занимает мэрия. 

Несколько узких улочек не смогли спасти нас от пекла.

Помог сприцт апероль. Он на время утолил нашу жажду и слегка охладил тела в маленьком дворике-кафе.

А потом лодочник, пользуясь полным отсутствием драконов, бесстрашно, с ветерком промчал нас вокруг острова, явив взору утомленных солнцем путешественников небольшие виллы по его берегам (фото из интернета):

Остров совсем игрушечный. В центре его находится епископский дворец, бенедиктинский женский монастырь и базилика 4 века, построенная еще при Юлии. Базилика украшена фресками, изображающими сцены из жизни Юлия, например, изгнание им драконов.
Улица на острове всего одна. Называется она очень красиво - Путь тишины.  Улица идет по кругу. С одной стороны стены монастыря, с другой стороны тыльные стены вилл, выходящих фасадом на озеро. Улица украшена табличками с мудрыми словами о тишине. Возможно это дел рук монашек монастыря, которые дают обет молчания, а умные-то мысли переполняют. Что с этим делать? Как их донести до людей? Возможно они нашли такой выход из своего молчаливого положения.

Стены существуют лишь в твоем разуме.
Если ты можешь быть самим собой, ты можешь быть всем.
В тишине можно постичь все.
Будь прост, будь лишь самим собой.
Идя по улочкам, слушай воду, ветер и свои шаги.
В тишине ты получаешь все.
Тишина - язык любви.
В тишине твой мир.

Если идти по улице против часовой стрелки  - это улица тишины, а если в обратную - улица медитации. 

Как я хотела попасть на эту улочку, читая отзывы. Как меня тянули эти таблички с мудрыми мыслями. Я представляла, как неспешно буду наслаждаться тишиной во всех ее проявлениях. Я даже распечатала эти мысли о тишине, чтобы прочитать их на улочке, посидеть, подумать.
На деле всё получилось не так. Изможденные за день жарой, уставшие мы плелись группой по улице. Об уединении не было и речи. И сидеть тоже было особо не на чем. Я ушла в отрыв от группы, умчалась за 2 поворота.  За поворотами нашлась скамья с какой-то табличкой над ней.

Возможно табличка была и не о тишине. Может, эта была всего лишь вывеска того, что находится за дверью.  Но я счастливо плюхнулась на скамью, вытянула уставшие ноги, закрыла глаза и ...  мысли мои понеслись, но куда-то в сторону от романтики и тишины. Они были о воде, о прохладе, о том, как хорошо было бы сейчас искупаться. А распечатанные мудрые мысли остались забытыми спокойно лежать в чемодане. В тишине номера.

В общем, получив полное разочарование от себя, я досиделась на скамье до группы и поплелась с ней сначала в базилику смотреть фрески, на которых Юлий борется с драконами, а потом на пристань. 

На автобусную стоянку нас опять довез экскурсионный поезд.  А в автобусе ждал небольшой неприятный сюрприз - неожиданная духота. Водители обычно кондционировали салон к нашему возвращению. Петрик извинился и рассказал, что ему помешало сделать это сейчас: пожилой немец из одного из автобусов на стоянке, видимо, совсем ошалевший от жары, перепутал автобусы и пытался спец. ключом, который у него случайно завалялся в кармане, вскрыть дверь нашего автобуса. Дверь естественно не поддавалась, поэтому старичок приложил столько сил и усердия, сколько смог, и повредил замок. Петрику пришлось его ремонтировать. При этом наш автобус был белого цвета, а перепутанный немецкий - бордового. Неудивительно. Термометр за бортом показывал 39 градусов. Можно и ошалеть.

 

[любовьь]

Дорога на озеро Комо

Сегодняшний день был обещан жарче вчерашнего. Хорошо, что в номере исправно работал кондиционер, и мы успевали за ночь отдохнуть. Выезд ранний, но уже жарко. Дорога не очень близкая - на озеро Комо. До этого все наши выезды были на север по берегу Маджоре через Стрезу, и пейзажи за окном стали уже узнаваемы нами. А сегодня едем на юг. 

И сразу же новый объект. Проезжаем городок Арону. Город славится старинной школой кораблестроения, собором и высоченной статуей Карло Борромео (фото из интернета):

 

Это тот самый Карло, который единственный из рода Борромеев был причислен к лику святых. Земли здесь с 13 века принадлежали семье Борромео, и будущий святой Карл родился в Ароне. Общая высота статуи с пьедесталом 35 м.  А возведена статуя в 17 веке, что изумляет. Внутри статуи есть лестница. По ней можно подняться в голову на смотровую площадку. Карло, которому всегда хотелось поделиться своими знаниями, наверно, нравится, что он до сих пор расширяет кругозор людей своей головой. 

Еще в городе был замок Борромеев. Был, пока сюда не пришел Наполеон. Его хорошо приняли. Но уходя, он в знак "благодарности" замок разрушил. И поделом. А не надо, не надо привечать захватчиков.

Из Ароны на другом берегу озера на высоком холме видна Анджерская крепость в городе Анджера. Она тоже с 13 века принадлежит Борромеям. Сейчас в крепости музей (фото из интернета):

Но мы не останавливаемся. У нас другая цель: огибаем южную оконечность Маджоре и направляемся к западной "штанине" озера Комо. Переезд длинный. У нас даже есть санитарная остановка, что в этом комфортном туре редкость. На остановке к нам садится местный гид Светлана (боюсь ошибиться - имя не записала, думала, как можно забыть такую яркую личность, а вот...) 

Светлана наша соотечественница из Петербурга. Она интересно рассказывает про мужа-итальянца и своих сыновей-дошколят, плохо говорящих по-русски, которых она только что оставила в лагере на берегу Финского залива.

-Плачут. Говорят, что холодно. Зато быстрее освоят русский язык, - делает вывод Светлана.

-А я раньше в Петербурге была гидом у итальянских групп. Итальянцы привозили с собой по 2 кг пармезана, чтобы ночью грызть его в камере, то есть, в номере, выражаясь русским языком. Потом они распробовали гречку. Она им так понравилась, что итальянцы стали менять свой пармезан на гречку. По-честному: килограмм на килограмм - смеется гид.

А мы уже мчим по берегу озера Комо. Комо другое. Оно у'же Маджоре, а берега выше. Или так кажется. Зелень на берегах темнее. Говорят, что Комо похоже на скандинавские фиорды.

-Воон там наверху одна из Сакро Монте Пьемонта  - Святая гора Мадонны Скоропослушницы с такими же капеллами, как на Сакро Монте ди Орта.  В 2004 г к своей тезке поднималась пешком певица Мадонна испросить ее о ребенке. И хоть поднималась она просто пешком, а не на коленях, Скоропослушница выполнила ее просьбу и даровала дочь.

-А сейчас мы проезжаем окрестности, в которых был арестован Муссолини. Он, переодетый в немецкую форму, с отрядом немецких солдат и своей последней любовницей Кларой Петаччи пытался выбраться из Италии в Швейцарию. На одной из дорог отряд столкнулся с итальянскими партизанами. Те, после тщательного досмотра, уже было и пропустили отряд, пока один из партизан не удивился дорогой обуви у немца. Муссолини был опознан и арестован. Клара партизан не интересовала, но фанатично влюбленная молодая женщина бросилась к дуче, чтобы разделить его судьбу. На следующей день у каменной ограды фруктового сада одной из местных деревушек Муссолини был расстрелян. Клару убивать не собирались, но она опять  бросилась дуче на грудь, заслоняя собой, и тоже была убита.  За такую самоотверженную любовь итальянцы со временем Клару простили.

-А вот эту деревню на том берегу целыми днями высокая гора заслоняет от солнца, а ночами от луны. Местные влюбленные очень недовольны, - за рассказами Светланы мы незаметно доехали до городка Тремеццо, где находится вилла Карлотта.

-Поедем в Тремеццо. Будет божественно!, - говорит Грета Гарби в фильме "Гранд Отель", который запечатлен на снимке (фото из инт-та)

Вот здесь можно посмотреть качественные фото озера:

https://www.liveinternet.ru/users/talya6/post364353449

И мы сначала мы отправимся с пристани божественного Тремеццо на водную прогулку по озеру.

 

[bultatg]

15 минут назад, любовьь сказал:

Дорога на озеро Комо

Но мы не останавливаемся. У нас другая цель: огибаем южную оконечность Маджоре и направляемся к западной "штанине" озера Комо. Переезд длинный. У нас даже есть санитарная остановка, что в этом комфортном туре редкость. На остановке к нам садится местный гид Светлана (боюсь ошибиться - имя не записала, думала, как можно забыть такую яркую личность, а вот...) 

Светлана наша соотечественница из Петербурга. Она интересно рассказывает про мужа-итальянца и своих сыновей-дошколят, плохо говорящих по-русски, которых она только что оставила в лагере на берегу Финского залива.

Всё верно,  гида  зовут Светлана.  А  нашел  её в Милане  и  вымуштровал  наш  Николай.  Она  на  нашей группе  тренировалась, не всегда  удачно - очень увлекающаяся натура, не  укладывалась в отведенное ей время. 

Я   несколько раз попадала с ней  в  турах,  в  последний - в нашем нг туре в Милане.  Светлана  была великолепна!

[любовьь]

Озеро Комо

-Не думайте, что виллы по берегам принадлежат исключительно миллионерам. Владельцы разные. Конечно, очень много известных людей строили и покупали здесь дома, начиная с Вергилия, Плиния младшего, Лонардо да Винчи и кончая разными футболистами, голливудскими знаменитостями, новоиспеченными российскими нуворишами. Например, телеведущий Владимир Соловьев купил на этих берегах вторую виллу и прилетает сюда на выходные, но помимо популярных личностей здесь проживают и совершенно обычные люди. Некоторые владельцы даже не в состоянии поддерживать в порядке дома, доставшиеся им в наследство, и те стоят заброшенные. Вполне реально взять какой-нибудь домик в аренду на неделю, месяц за вменяемую плату - это мы слушаем Светлану, проплывая на катере по западной ноге озера от  верха ноги до колена и обратно.

-Цена на недвижимость взлетела после того, как виллу на берегу Комо купил Джордж Клуни. За его активную гражданскую позицию, выражающую интересы местного населения, "односельчане" уважают Клуни, еще и покой его семейства оберегают. Если вы спросите у кого-нибудь, как пройти к вилле Клуни, они вам ни за что не скажут или вообще отправят в другую сторону, - рассказывает Светлана, а «Васька слушает, да ест», то есть наслаждается проплывающим пейзажем и улыбка не сходит с лица от охлаждающего ветерка, голубой глади озера, белой пены, темно-зеленых и почему-то плюшевых гор, от разбросанных по берегам вилл всех мастей и размеров, которые спускаются к воде, потом поднимаются в горы, уступая место маленьким городкам, потом опять спускаются к озеру.

Первый городок справа - Ленно. От него начинается выдающийся далеко в озеро мыс. На мысе расположена, пожалуй, самая знаменитая вилла озера - вилла Бальбьянелло.

Построена она была 200 с лишним лет назад. Хозяева несколько раз менялись, пока в 1974 г ее не купил Гвидо Манзино – альпинист, путешественник, исследователь. Он покорил несколько горных вершин, начиная с Маттерхорна в 20 лет и заканчивая Эверестом в довольно зрелом возрасте. Путешествия были первым, главным увлечением Гвидо, а влюбленность в виллу Бальбьянелло – вторым.
Приобретя виллу, Гвидо с любовью восстановил ее и парк. Из своих путешествий он привозил много всяких экспонатов, необыкновенных растений.
На вилле есть дуб со сферический кроной. Крону в такой форме поддерживают два садовника ежедневными обрезками.

Колонны  зданий обвивает фантастическим узором ползучий фикус. (фото из инт-та):

Гвидо не был женат. На вилле он жил со своей матерью, которую очень любил, и умер через 3 месяца после ее смерти в 60 лет.
Виллу, а также средства на ее содержание Гвидо завещал государству. В завещании он упомянул и садовников, которым по оному ничто не должно воспрепятствовать доработать на вилле до пенсии.

Благодаря такому завещанию, вилла, как музей, открыта для посещения. Здесь снимали фильмы  «Месяц у озера», «Звездные Войны. Эпизод второй», «Джеймс Бонд 007: Казино Рояль» и «Двенадцать друзей Оушена». Нашла в инт-те такую подборку кадров из фильмов:

Жаль, что в наш тур ее посещение не входило, поэтому мы проводили ее любопытным и сожалеющим взглядом. И катер начал разворачиваться у «колена» озера.
А за изгибом  «колена» зеленые холмы сплетались косой: казалось, что холм одного берега визуально заходит за холм с другого, а потом наоборот. И вся эта красота таяла в дымке. Именно на озере Комо Лонардо да Винчи рисовал техникой сфумато горный фон для своих мадонн.

Еще 10 минут наслаждения волшебной красотой, и мы разворачиваемся у одного из самых красивых городов Комо, расположенного между ног озера - города  Белладжио, и возвращаемся обратно в Тремеццо. На не менее знаменитую виллу Карлотта.

 

[любовьь]

Вилла Карлотта

Пристань в Тремеццо находится прямо напротив входа в виллу Карлотту (фото из инт-та):

Вилла и окружающий ее сад со скульптурой и фонтанами были построены в конце 17 века. Хозяева менялись. Примерно через столетие виллу купил некий маркиз Соммарива, политик, предприниматель и большой ценитель искусства, находившийся в дружеских отношениях с Наполеоном. Он собрал на вилле коллекцию произведений искусства.  А так как специально по соседству купил дом его недруг, то дух соперничества тоже сыграл положительную роль в гонке вооружений в погоне за прекрасным. В конце 19 века вилла была выкуплена принцессой из Нассау и подарена своей дочери Карлотте в качестве свадебного подарка. Муж Карлотты, большой любитель ботаники,  довел сады до совершенства,  а виллу назвал именем любимой жены, умершей при родах через 4 года замужества, оставив мужа с 3 детьми.
Во время первой мировой войны виллу захватили немцы, но после их изгнания она была экспроприирована государством у сына Карлотты, хозяина виллы на тот момент, и теперь вилла принимает посетителей.

Первое, что мы видим - Итальянский садик. Это входная группа с изящными воротами, фонтаном, скульптурами и живыми черепахами.

Поднимаемся по каменной лестнице выше и выше.  На каждом ярусе меняется вид на Итальянский садик, на озеро.

У входа в виллу приходится немного подождать своего времени экскурсии. Здесь же ожидает вход  и группа итальянских школьников, у которых в мае-июне изучение своей малой родины. Они сидят на земле и внимательно слушают преподавателя. Приятно видеть такое прилежание в получении знаний.

В холле 1 этажа посетителей встречает скульптура Луиджи Аквисти "Марс и Венера"

и «Муза Терпсихора» авторства венецианского скульптора Канова (гипсовая копия). Муза слеплена с жены брата Наполеона. Наполеон был в контрах с братом, а невестку вообще терпеть не мог, был в бешенстве, когда брат на ней женился.

Соммарива заказал Канова несколько скульптур. Этот красавец - Палламед. По греческой мифологии – друг Одиссея.

А это – Кающаяся Мария Магдалина того же скульптора Канова. На вилле сейчас находится копия, а оригинал хранится в Эрмитаже.

Но «вишенка на торте» виллы – это шедевр Канова «Амур и Психея» - мраморный гимн любви, торжествующей над смертью. Канова изобразил момент, когда Психея просыпается от поцелуя Амура, и влюбленные тянутся друг к другу.
Оригинал скульптуры находится в Лувре, реплика (авторская копия чуть меньшего размера) – в Эрмитаже, а на вилле Карлотта  - мраморная копия,  сделанная любимым учеником Канова.

Светлана очень эмоционально и увлеченно рассказывала нам об этой истории любви из древнегреческого мифа, о совершенстве скульптуры.
Перед нами этот зал покинула уже знакомая нам группа школьников. Я сфотографировала их из окна с улицы и немножко понаблюдала за занятием.

Преподаватель рассказывала и задавала вопросы. Многие дети тянули руки, желая ответить. Никаких скабрезных улыбок и смешков. Дети любовались совершенством форм человеческого тела. Как это прекрасно, что они проходят урок любви на примере такой красоты, нежности.
Налюбовавшись, идем дальше.
Картина венецианского художника Хайеца  "Последний поцелуй Ромео и Джульетты".

Этажом выше жилые комнаты последних владельцев виллы с их оригинальной мебелью и расписными потолками, гобеленами:

И довершает всё это великолепие не менее великолепный вид из окон на озеро, на горы, на городок Беладжио напротив виллы.

 

 

 

[любовьь]

Еще немного "Карлотты"

Еще немного фото сада виллы. Посмотрите их под красивую, меланхоличную песню Паоло Конте, который родился в этом регионе. Правда, в ролике и видеоряд шикарный - не оторваться. Итальянцы же. С молоком матери впитывают красоту. Еще эта песня является саундтреком фильма "Французский поцелуй".

 

 

Сад занимает несколько гектаров. Это пейзажный парк с несколькими сотнями видов растений. Очень много азалий и рододендронов. К сожалению, они уже отцвели. На окраине парка стоят 2-х этажные домики. В них живут садовники.  Из парка периодически открывается вид на озеро. Есть овраг с мостом. Там растительность напоминает джунгли. Рядом восточный бамбуковый сад. Сплошное любование.

Итальянцы гордятся своими красотами и говорят, что для них переход после смерти в рай - не праздник. Они и так живут в раю.

 

А кто-то из наших туристов предыдущих групп сказал:

-После Стрезы мы были в стрессе, а после Комо - в коме.

 

Вот он райский уголок:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[bultatg]

А ещё там  есть   место силы,  не смогла пройти  мимо:  меня восхищают  могучие многовековые  деревья. если я правильно помню, то это - платан. Хотя  и  здорово смахивает на дуб...

И, конечно же, лаванда!

Хотя и маловато  лаванды, но все же...

[любовьь]

Город Комо

Спускаемся из сада вниз на лифте и сразу попадаем в наш прохладный автобус. Едем в город Комо. Он находится на южной оконечности западного рукава озера.

Комо – итальянская столица шелка. Китай долго держал производство шелка в секрете. В 6 веке двум монахам удалось тайно вывезти шелкопряда из Китая в Италию, спрятав его в посохах. Но только в 16 веке в Комо появились первые шелковые фабрики. Шелкопряда сначала выращивали здесь, пока эпидемия вирусной болезни не уничтожила тутовые деревья. Но фабрики остались и работают до сих пор на сырье, привозимом из Китая уже легально. Шелк озера Комо на сегодняшний день – один из самых качественных в мире. Ни один модный показ известных дизайнеров не обходятся без шелка Комо. Магазин шелка нам был показан, но оставлен на вечернее свободное время.

А еще Комо – город Вольта. Вольта был незаконнорожденным сыном священника, и чтобы скрыть свой грех, отец отдал его на воспитание своей матери в деревеньку Брунате, которая расположена на горе над городом. О его научном будущем в деревеньке никому и в голову не могло прийти - говорить Вольта начал в 7 лет, но попав в руки своего дяди, который всерьез занялся обучением племянника, в итоге вырос в ученого. Вольта изобрел батарейку. Его опытами был очень заинтересован Наполеон. Вольта обещал Наполеону оживлять его солдат электрическим разрядом, что показал ему на примере лягушек. Наполеон впечатлился, поверил и подарил ему графский титул.

Меня почему-то тронула биография Вольта, о котором раньше ничего не знала, кроме 2-х строк из школьного учебника физики.

На памятник Вольта в городе мы посмотрели из большой дали. Еще в Комо есть Храм Вольта, построенный к его 100-летию, как музей. Так как он выполнен в стиле Пантеона, то получился настоящий Храм ученого. Но мы его не видели, по крайней мере, у меня на фото он не засветился.   

Экскурсия у нас началась на площади, где расположен Дуомо. За 400 лет строительства собора не могло не произойти смешения стилей - готический фасад венчает купол в стиле барокко.

Рядом с Дуомо маленькая площадь с самыми старинными зданиями города.

Улочка с многочисленными магазинами (Светлана говорит, что итальянцы любят приезжать сюда за покупками) выводит нас на набережную. Вода в озере в районе города грязная.

Но итальянцы вообще не любят купаться в озерах по 2 причинам: вода с температурой ниже 24 градусов им кажется холодной, и они боятся пресной воды, в которой можно подхватить какую-нибудь заразу по их мнению.

Здесь на набережной мы облегченно вздохнули – день этот был самый жаркий в поездке, поэтому мы с удовольствием нырнули в прохладный ресторанчик, где нас уже ждал заказанный обед: прошутто, ризотто, рыба и вино. В ресторанчике интересно оформлен бар - стойка внизу зеркальная. Напомнило фокус Кио: сверху полдевушки за стойкой, а внизу зал, кто-ходит. Взгляд так и притягивался к этому "фокусу":

Недалеко от ресторана находится  станция фуникулера. До нее мы добирались в тени параллельной узкой улочки, так как предвечернее солнце пекло на набережной невыносимо.

На фуникулере поднялись в Брунате, ту самую деревеньку, а теперь городок, где провел детство Вольта. Фуникулер работает без машиниста. Вместо него у лобового стекла первого вагона стояли мы.

 

[любовьь]

Брунате

Брунате находится на высоте 550 м. Раньше здесь было казино со всеми сопутствующими удовольствиями. Потом казино закрыли, и жизнь в Брунате немного замерла.

В Брунате нас интересовала смотровая площадка на озеро. Городок малюсенький. Привокзальная (или прифуникулерная?) площадь, потом площадь с небольшим собором, откуда мы уходим по извилистой улице вдоль обрыва с горы.

Со стороны озера - калейдоскоп вилл среди зелени, с другой стороны каменная стена, за ней тоже виллы.

Как вы думаете, из чего сделан этот "плетень"? Ни за что не придет  в голову - из камня.

В одном месте над  дорогой для удобства сообщения между двумя дружественными виллами перекинут мостик.

Рядом с  с Девой Марией соседствует современная Маша:

Всё было бы очень хорошо и красиво, но солнце на фоне стены поджаривало нас, как на сковородке. Здесь на припеке было явно за 45 градусов. Наконец мы доплелись до конца дорожки, чтобы из последних сил полюбоваться видом озера и города Комо сверху.

-В ясную погоду октября отсюда видны швейцарские Альпы. У риэлторов это большой козырь, но они лукавят. Швейцарию действительно видно, только ясных дней без дымки бывает 2-3 дня, - рассказывает Светлана.

  

-Посмотрите, посмотрите на другом берегу крыша желтого цвета (а вообще, я не помню, какого цвета, пусть желтого будет). Маленькая такая. Это дача Клуни. Вы видите? Все видели? – восторгается Светлана, указывая нам на одну из сотен крыш на противоположном берегу, вспоминая Клуни уже который раз за день.

-Вы нас просто осчастливили. Как мы только жили без этой крыши Клуни, - саркастически  заметил мой сосед по автобусу Вячеслав, а я подумала:

-Кто-то из местных сдал-таки назойливым туристам Клуни. Так-то этот предатель «заплатил за предобрейшее».

Час свободного времени внизу в Комо мы с одной девушкой решили посвятить шелку. Тем более, что в шелковом магазине кондиционеры работали изо всех своих кондициозных сил. Я посмотрела на себя в зеркало и отшатнулась. На меня смотрело жалкое, измученное существо с мокрыми от пота волосами и платьем на спине. Это существо и шелк Комо были явно несовместимы. Тем более, что шарфа, подобного светланиному, с которого я не сводила весь день глаз, не было.

Снова раскаленная улица, Дуомо и здание местного театра. Возле него публика, пришедшая на спектакль. Вот такая:

Из Комо мы вернулись в свою «Карлотту» поздно. Моя Оля, которая сегодня оставалась на Маджоре в Стрезе, купила вино и сыр, и мы отметили последний, четвертый вечер на озере. Было чуточку грустно расставаться с Бельджирате. За 4 вечера мы с ним слегка сроднились.

Но впереди новая и обширная страничка нашего тура – Лигурия. Завтра проводим день в Милане и вечером расселяемся в Сан-Ремо.

[Галина Сергеевна]

В 2016г. у нас в Комо тоже был самый жаркий день, но видимость была очень хорошая и швейцарские Альпы мы увидели! Значит мы счастливчики!

[Галина Сергеевна]

 А это памятник и храм Алессандро Вольта

[любовьь]

8 часов назад, Галина Сергеевна сказал:

В 2016г. у нас в Комо тоже был самый жаркий день, но видимость была очень хорошая и швейцарские Альпы мы увидели! Значит мы счастливчики!

 

Галина Сергеевна, спасибо! Вам с видимостью действительно повезло. Оставила эти 2 фото у себя.

[любовьь]

Милан

Ну, почему я так люблю экскурсионные туры? Наверно, потому, что одним из главных бонусов этих поездок - расширение кругозора. Читаю до тура, а еще больше после. Иногда о том, о чем мне раньше и в голову  не приходило поинтересоваться. И изумляюсь - сколько  же я не знаю, сколько интересного не видела. И когда прочитанное накладывается на увиденное, складывается какая-то своя картинка истории и прочно занимает место в голове. 
Прошу прощения за сегодняшний длинный текст. А всё потому, что связано с нашей историей - с Кремлем, с Суворовым. А еще с Микеланджело. Писала и не могла остановиться.
******
Сегодня температура воздуха всего лишь 33 градуса. После Комо и Орто – семечки, поэтому в Милане мы бесстрашно выходим из автобуса возле замка Сфорца ( Castello Sforzesco).

Когда он строился 700 лет назад, это был пригород Милана, а сейчас до центральной площади с Дуомо рукой подать. Замок строился как загородная резиденция правящих герцогов. Его обнесли крепостной стеной и рвом - пригород же, вдруг соседи нагрянут.

Но беда пришла, откуда не ждали. Восстал свой же народ и разнес это вновь испеченное родовое гнездо почти «в щепки», и на «обломках самовластья» гордо провозгласил республику. Но что делать с самоуправством и как его защитить, народ толком не знал и через 3 года обратился за поддержкой к некому военачальнику Франческо Сфорца.

Тот быстренько навел своей военной рукой в городе порядок и также быстренько, пока народ не успел толком всё это осмыслить, провозгласил герцогом Милана самого себя. 
Замок он отстроил и укрепил заново, придав постройке форму правильного квадрата. А потом для отделки фасадов пригласил известного в те времена зодчего Филарете, и тот украсил замок-крепость по углам башнями. В главной башне по центру стены, башне Филарете, находится вход в замок. Она - главный символ Милана.

Сын Франческо Галеаццо Сфорца задумал вернуть крепости былую славу фамильного замка. Внутри крепости создали два уютных дворика. Из одного из них был вход в сокровищницу.  Двор оборудовали сигнализацией - двумя горящими свечами, за пламенем которых следили , затаив дыхание, гвардейцы. Если пламя свечи начинало метаться или свеча гасла, значит - сквозняк, значит - тревога.
Во внутренние помещения замка Галеаццо закупал роскошную мебель, произведения искусства, оборудовал бальный зал и конюшню на 90 скакунов, а следующий герцог, брат Галеаццо, пригласил для росписи стен Леонардо да Винчи. Часть его фресок сохранилась до наших дней.

Примерно в это же время в Москве как раз собирались перестраивать Кремль, и жена Ивана 3 София Палеолог лично упросила Галеаццо Сфорца отпустить в Москву архитектора Фиораванти, соратника Филарете. Просьба была выполнена, Кремль перестроен, но ни Фиораванти, ни другим итальянским архитекторам на родину вернуться не позволили.

А дальше наступили неспокойные столетия, и эту крепость брали все, кому не лень. Сначала в замке обосновались французы, потом испанцы, за ними австрийцы. А потом снова французы с Наполеоном во главе. И все безжалостно эксплуатировали замок в качестве казармы с тысячами солдат, с лазаретами, с зернохранилищем под сводами с фресками Леонардо.
А за успехами Бонапарта ревниво следил опальный на тот момент Суворов и однажды задумчиво обронил: «Бойко шагает мальчик… не пора ли унять?..»

И унял. Выбитые Наполеоном из Милана австрийцы били челом русскому императору, с просьбой прислать на помощь 69-летнего главнокомандующего. Обескураженный такой просьбой Павел I вызвал Суворова из ссылки и направил на спасение итальянских тронов  - Сардинского, Неаполитанского, Ватиканского - от французских республиканских войск и от местных якобинцев. Полководец с честью справился с этой задачей, получив  в итоге от российского императора титул князя Италийского, от австрийского - графа Священной Римской империи, от пьемонтского короля - титул гранда и принца королевской крови. Вот так.

В Милан Суворов войдет через 10 дней после начала компании, разметав неприятеля по пути. 
В городе его будут встречать толпы восторженных жителей на улицах и площадях, приветствовать с балконов и крыш домов. Он будет благословлять их поднятой рукой. В этот день отмечалась православная Пасха, и Суворов троекратно целовал изумленных католиков.
У главного собора Милана русского полководца приветствовал архиепископ. Для молебна в честь  русского полководца бархатом и золотом было украшено почетное место для него, но Суворов отказался от бархата и пошел молиться вместе с народом.

При выходе Суворова из собора миланцы кланялись и бросали ему под ноги цветы. Ироничный полководец усмехнулся:
- Как бы не затуманил меня весь этот фимиам, пора-то рабочая, -  и отправился в свой штаб.

Картина А.И. Шарлемань "Торжественная встреча A.B. Суворова в Милане".

Мне одной кажется, или на самом деле автор сознательно принизил роль Суворова? Я еле разглядела его на картине. А когда разглядела, возмутилась - изображен в каком-то согбенном положении, вроде как не его встречают с помпой, а он перед кем-то раскланивается. Напоминает таракана из иллюстраций к сказкам.

И еще хочу добавить: Светлана - гид родом из Санкт-Петербурга, русская. Про Клуни она вчера вспомнила раз 10, а про Суворова я услышала 2 слова (замок брали все, кому не лень, в том числе и Суворов). Приношу свои извинения, если я просто прослушала другие упоминания о Суворове, в частности о его торжественной встрече  всем Миланом. Странно это как-то... Русский гид не рассказала русской группе о триумфе победоносного русского полководца. Итальянцы помнят. Празднества разные устраивают в связи с памятными датами, связанными с итальянским походом Суворова. А мы? Лично мне было бы очень приятно послушать о Суворове на ступенях миланского собора, где его встречал весь город. 

Суворов поставленную задачу выполнил, освободил северную Италию и дошел до французской границы. Но битвы двух великих полководцев не произошло. Австрийцы из разных выгодных для себя соображений решили, что им этого достаточно, хотя Суворов предупреждал, что "недорубленный лес снова вырастет". Его вместе с армией отправили в швейцарский поход - выбивать французов из Швейцарии, хотя это произошло бы автоматически, победи он Наполеона во Франции на привычной равнинной территории. А в Альпы русская армия была брошена заведомо на погибель. Это понимал и сам Суворов, сказавший: «Меня прогнали в Швейцарию, чтобы там уничтожить». Только плохо австрийцы знали Суворова...

Очень хочется применить к безучастной Истории сослагательное наклонение, а если бы? Но она не позволяет, возможно, уже проведя народы по другим извилистым ходам "если бы".

А Наполеон не дремал, и через год опять прибрал к рукам Милан с крепостью – просчитались австрийцы. Миланцы обратились с просьбой к Наполеону разрушить до основания, как Бастилию, ненавистный им замок, столько раз опозоривший себя. Но Наполеон решил наоборот благоустроить территорию рядом, разбив парк и построив в нем Арку Мира или Триумфальную арку, якобы расположенную на одной оси с Триумфальной аркой в Париже.

Возможно,  в свободное время кто-то из группы сходил в парк. У меня только фото из интернета: 

После краха Наполеона замок вновь захватили австрийцы и всё закрутилось по новой. Не везет замку, однако.

********
Сейчас в замке расположено несколько музеев. В одном из них хранится незаконченная скульптура Микеланджело "Пьете Ронданини".

 Свою первую пьете ( в переводе с итальянского - жалость, — иконография сцены Оплакивания Христа девой Марией с изображением Богоматери с мёртвым Христом, лежащим у неё на коленях) Микеланджело изваял в свои 24 (!!!) года. Этот шедевр находится в соборе Святого Петра в Ватикане. 

В конце жизни он решил повторить скульптуру, работал над ней несколько лет, но в последние годы изменил первоначальный замысел - "поставил на ноги" фигуры Марии и Христа. Он работал над скульптурой еще за 6 дней до смерти. Она осталась незаконченной.
Мастер стремился передать единство Сына и Матери, трагизм одиночества. Он ваял личную молитву, полную боли и скорби. Весь пройденный им жизненный путь представился Микеланджело сплошным заблуждением. В замечательном по своим поэтическим красотам сонете он пишет:

«В утлом челне, через разбушевавшееся море, жизнь моя в своем беге достигла общей для всех гавани, где предстоит отдать отчет о злых и добрых делах. Ныне я хорошо знаю, как обременяло меня заблуждением любящее воображение, сделавшее искусство моим идолом и царем и толкавшее меня желать то, чего каждый желает. Любовные мысли, некогда суетные и радостные, что от вас осталось, когда я приближаюсь к двойной смерти? В одной я уверен, другая мне угрожает. Ни кисть, ни резец не даруют покой душе, обращенной к той божественной любви, которая простерла на кресте руки, чтобы взять нас к себе».

И еще:
"Одна из самых удивительных особенностей этой скульптурной группы – неясность пластического мотива. Что делает Мария? Поддерживает тело Христа или опирается на него? Эта неясность полна глубокого смысла: смерть Христа – это путь к его Воскресению и нашей надежде на бессмертие."

Год назад вышел фильм "Микеланджело. Бесконечность". Посмотрела на одном дыхании.

[любовьь]

Милан. Часть 2.

Но вернемся в настоящее. Современные гвардейцы без свечек, но с автоматами охраняют порядок в замке.

Однако, несмотря на автоматы и предупреждение гида о том, что в городе много мигрантов цыганской национальности, от которых лучше держаться подальше, у одной женщины из нашей группы вытаскивают деньги, у второй паспорт, лезут к третьей, но стащить ничего не успевают. Женщины их вроде бы даже сфотографировали. Вот такая неприятность, создавшая проблемы женщине с украденным паспортом.

Через ворота Филарете выходим на площадь перед замком.

Здесь весело бьет струями фонтан, имеющий народное название "свадебный торт".

За ним еще одна площадь с конной статуей Гарибальди. Вокруг площади трамвайное кольцо. А дальше по одной оси с Триумфальной аркой, по пешеходной улице Данте, а потом по Меркати идем к Миланскому собору.

На виа Данте красивые особняки с красивыми витринами на 1 этаже.

Берегись! – Навстречу движется шеренгой группа "в полосатых купальниках".

Вдоль улицы установлены с двух сторон щиты с социальной рекламой. На них с указанием всех необходимых реквизитов конкретные люди, которым нужна срочная медицинская помощь.

Помощь собакам собирают без рекламных щитов, вживую, вместе с собакой.

Слева - драматический театр Пикколо. Он открылся в середине прошлого века постановкой пьесы Горького "На дне".

Еще одна круглая площадь с желтым трамваем и памятником поэту Парини,

а дальше улица Мерканти, проложенная на месте средневековой площади Мерканти. На ней расположен Палаццо делла Раджионе 13 века. Рядом позорный колодец, на который на всеобщее обозрение высаживали должников.

Напротив Палаццо Раджионе стоит элегантный Дворец Юрисконсультов XVI века, его башню украшает большая скульптура покровителя столицы Святого Амвросия.

Улица выводит нас на площадь Дуомо с красивейшим Миланским собором (фото из инт-та):

Собор начали строить в 15 веке. Торжественное открытие состоялось в 16 веке кардиналом Карло Борроомео, тем самым членом семьи Борромео, который впоследствии будет причислен к святым.

Сижу на тех ступенях, по которым поднимался Суворов:

Собор построен в стиле пламенеющая готика, в котором все извилистые линии украшений особенно извилисты и напоминают языки пламени. Изнутри и снаружи собор  украшают более 3000 статуй.

Построен собор из белого мрамора, поэтому восхитительно выглядит днем, отражая солнечные лучи, и мистически ночью, залитый лунным светом.

На вход в собор очередь. Молодой охранник ведет себя уж очень по-итальянски: улыбается, эмоционально жестикулирует. Прошу разрешения его сфотографировать. Он тут же начинает позировать. Потом просит показать, что получилось. Остается довольным:

Внутреннее убранство Миланского собора представляет собой шедевр искусства, а хранящиеся в нем религиозные реликвии делают его местом паломничества католических верующих.

Например, гвоздь с креста, на котором распяли Иисуса Христа, согласно преданию. Священный гвоздь хранится над алтарем. Дважды в году Святой гвоздь доступен для обозрения прихожан. При помощи специального устройства, которое изобрел ещё Леонардо да Винчи, поднимается миланский епископ к нише за гвоздем. В остальное время гвоздь символизирует красный луч на стене.

Также в соборе располагается знаменитый мавзолей Джан-Джакомом Медичи. Кажется, вот этот.

Светлана шутит:

-Милан - город моды. Поэтому ботинки, которые ему меняют, следуют моде: то с тупыми носами, то с острыми.

Прекрасны витражи собора.

Фотографии в полутьме собора получились некачественные. Но мне попался вот этот сайт с совершенно потрясающими фото собора:

https://masterok.livejournal.com/985269.html

Я очень сожалею, что по времени у меня не получилось подняться на крышу собора, в этот изумительный лес пламенеющей готики. Надо было выбирать между Ла Скала и крышей. Победил Ла Скала...

 

 

[любовьь]

Милан. Часть 3, последняя.

Площадь Дуомо обдает жаром и шумом. Окидываем ее взглядом.

Мимо гордо шествует под радужным флагом группа сексменьшинств. Они периодически останавливаются, размахивают флагом, в надежде, что кто-то им даст пинка что к ним кто-то присоединится, но никому до них нет дела.

Заходим через красивый вход, оформленный триумфальной аркой,  в галерею Виктора Эммануила II. Это один из первых пассажей в мире.  Построен в конце 19 века в виде латинского креста, имеющего центр с восемью углами. В центре креста расположена декоративная мозаика с изображением четырех континентов света (Европа, Африка, Америка, Азия) и символическими образами земледелия, промышленности, науки и искусства.
Над галереей возвышается стеклянный купол, придавая ощущение бесконечного пространства и открытого неба (первое фото из инт-та):

Через 13 лет после введения в строй этого пассажа был построен похожий пассаж в Неаполе - галерея Умберто I (сына Виктора Эммануила II). В нем центр украшен выложенными мозаикой знаками Зодиака.(фото из инт-та)

Проходим через галерею и выходим через такой же красивый выход на небольшую площадь Ла Скала. В центре площади памятник Леонардо да Винчи с его 4-мя любимыми учениками. (фото из инт-та):

На одной из сторон площади бывший дворец Марико (слева от арки). По легенде на этом месте генуэзский купец Марико повстречал красавицу-венецианку, влюбился, предложил руку и сердце. Красавица предложения не приняла из-за "отсутствия жилья" у влюбленного.

Воланд был неправ - квартирный вопрос испортил не только современных москвичей, но еще в давние времена и венецианцев. Упрямый влюбленный построил большой дом - дворец практически и снова сделал предложение. Веницианка не устояла, продалась замуж. Но деньги у купца оказались нечестные, позаимствованные у государства, и дом экспроприировали. Ааааа, так венецианке и надо - сгубила добра молодца. Здание, плод неразделенной любви, занимает более100 лет мэрия Милана.

 

Напротив дворца Марико - Театр Ла Скала. Он построен в 18 веке на месте бывшей церкви  «Санта Мария делла Скала», откуда театр и получил своё название. Какой исполнитель не мечтает о его сцене, ведь, выход на неё считается пиком карьеры для любого артиста.

По театру у нас экскурсия: лестницы, фойе, ложи, зрительный зал, где начинается репетиция, и музей театра. Всё вызывает интерес и восторг. И в то же время, что-то царапает. Мы пришли не на спектакль. На экскурсию. Как будто подслушиваем и подсматриваем за зрителями, за исполнителями. Только музей театра, где нам было показано и рассказано много интересного из мира оперы и балета, заглушает это чувство.

Недалеко от театра у нас обед. Ресторан с помпезным интерьером.

Группа в ожидании обеда.

В свободное время все разбрелись по своим делам. Я не спеша отправилась в сторону замка Сфорца. В целом, миланский день подарил такой восторг!
Это слышно из моей путаной речи, где я Милан называю Турином и говорю прочие глупости, признаваясь в любви всему миру:

На переходе пообщалась жестами и улыбками с водителем трамвая. Это еще больше прибавило хорошего настроения.

На одной из улочек прошла мимо итальянской пары. Мужчина попрощался и сел в машину. Женщина, увидев мой фотоаппарат, попросила сделать фотографию. По ее жесту я подумала, что надо сфотографировать машину. Сфотографировала. Но по моему растерянно-недоумевающему выражению ей стало  ясно, что ее не поняли. Она начала жестикулировать и что-то быстро говорить, показывая рукой не на машину, а на асфальт рядом с ней.
А на асфальте... чтобы вы думали, она увидела на асфальте? Три оброненных кем-то спелых вишни, лежащих строго по одной прямой. Она показывала на них и улыбалась:

-Белиссимо!

Так как мое восторженное состояние еще не прошло, я тоже начала восторгаться. Со стороны мы выглядели, как две идиотки, ходящие по кругу, разглядывающие с улыбками что-то  на асфальте.

Итальянцы впитывают красоту еще в утробе матери, видя мир ее глазами. С 3 лет (и даже раньше, как я заметила на изоло Мадре) их водят по музеям. В музеях живописи детям дают краски, и они осваивают разные техники рисования. А потом... потом они видят не только то прекрасное, что им досталось в наследство от предков, но и прекрасное в мелочах, в повседневности, в трех вишенках на асфальте.

А время бежит. Наш автобус готов принять нас. Петрик с Мариушем и моим соседом по автобусу Вячеславом сейчас закончат свою беседу в тени и... в путь.

[Tasha B]

Можно узнать сколько времени вы провели в Милане.

[любовьь]

5 часов назад, Tasha B сказал:

Можно узнать сколько времени вы провели в Милане.

Судя по времени на фото: приехали в 9 утра и уехали в 15-15:30

[любовьь]

Сан-Ремо. Об отеле.

Дорога с Сан-Ремо не близкая. Виртуозность водителей и качество дорог убаюкивают. Сквозь дрему слушаем итальянскую музыку, слушаем Лену:

-Итальянцы обещают, но ничего не выполняют. Безалаберные. Но улыбчивые, веселые, обходительные. Многое им невольно прощаешь. Девиз: сладкое ничегонеделанье - дольче фар ньенте.

Дольче фар ньенте... Время, которое итальянцы посвящают только себе лично. Это - наслаждение, отдых и восстановление сил. В это время не смотрят телевизор, не разговаривают по телефону. Ничегонеделанье не планируется. Оно приходит, когда ему вздумается, подчиняясь внутренним потребностям души и тела. Это время молчаливого бездумного любования, погружения в рисунок на потолке, например, но лучше в морозный рисунок на стекле или пейзаж за окном, или в проплывающую мимо столика кафе толпу людей. В компании чашечки кофе или бокала вина. И действительно это часто можно увидеть. Даже если это пара, сидящая рядом за столиком, время дольче фар ньенте у них у каждого отдельное. Оба смотрят в даль, но даль у каждого своя. У меня в отрочестве был такой период засматривания на что-либо, когда я отрешалась в бездумьи и не слышала оклика. Мама даже беспокоилась по этому поводу. А потом постепенно это ушло. Сейчас я пытаюсь усилием воли вернуть это состояние, но оно возвращается буквально на секунды.

-Наш отель Дез Энглэйс - старинный отель, построенный в 1886г, - выводит нас из размышлений о ничегонеделаньи Лена, - он находится практически на набережной, в самой красивой ее части. Пляжи платные, но есть и муниципальный пляж. Он не оборудован, но зато песчаный, с пологим спуском в море в 5 минутах хода от отеля.  Подняться наверх к отелю наш автобус не сможет, поэтому за чемоданами отель пришлет свой микроавтобус. Но я не зря вам рассказывала о безалаберности итальянцев. Обещать, обещали, но когда это сделают - под вопросом. Даааа, нам повезло - сегодня на ресепшен русскоговорящий служащий. Так что вы сможете самостоятельно решить с ним все возникшие вопросы.

На исходе дня начали спускаться с автобана в Сан-Ремо. Море, бухта, яхты, цветы. Олеандры всех расцветок, магнолии, буйные бугенвилии, на балконах обилие ярких гераней, а за геранью кресла, стулья, столики - в общем полный набор для дольче фар ньенте не выходя из дома. Сан-Ремо - итальянская столица цветов. Поэтому при спуске бросаются в глаза крыши многочисленных теплиц. Виток, за витком, и мы на Корсо Императрице, где она отходит от набережной. На невысоком холме наш отель. Красавец!

-В отель можно подняться по круговой дорожке для автомобилей,

а можно по лестнице в центре холма. Мы поднимаемся по лестнице. Душный вечер, знакомые и не очень ароматы растений. Мне понравилась нижняя часть территории. Это газон из диких не скошенных трав и злаков.

Дорожка поворачивает и  пересекает обычный стриженый газон со всевозможными цветущими кустарниками. Возле мраморного изваяния обнаженной красавицы еще поворот со ступенями.

Над ними большущая крона дерева и одуряющий яркий аромат чего-то очень знакомого.

-Это дерево - душистый перец, - удивляет нас Лена.

Как ни странно, чемоданы нам ждать не пришлось. Ключи раздали. Заходим с Олей в номер и ахаем! Просторная квадратная комната с деревянной мебелью под старину. Вторая комната с отдельными кроватями. Просторный санузел с сушилками. Окно с милыми старинными ставнями в решеточку. Пусть окно не на море, но вид симпатичный на зеленые задворки

.

Господи! Какая красота! Как нам повезло! Круглый стол с тяжелыми стульями!!! Старинный шкаф со скрипучими дверцами. Милота-то какая!!! Спасибо-спасибо-спасибо!!! - благодарим мы Кого-то.

-Давай, не будем хвастаться, что нам достался 2-х комнатный номер, а то еще уплотнят, - смеется Оля. 

Бросаем вещи и идем гулять по набережной.

А потом снова ступени наверх, лужок со злаками, газон с петуниями, дорожка с олеандрами, еще ступени, голая попа изваяния и перечное дерево, источающее в ночь пряный аромат. Его хочется потрогать, потерять аккуратно листочки, после чего они на радостях начинают благоухать еще сильнее.

Знакомимся с русскоговорящим дежурным.

-Ян, - представляется он не очень приветливо.

-Ян, у нас проблемы, - начинаем мы, но он бесцеремонно перебивает, просит нас подождать и начинает говорить на английском с вновь подошедшим постояльцем.

Удивляемся, но терпеливо ждем. Потом начинаем по-новому излагать суть проблем, но подходит новый постоялец, и всё повторяется сначала.

-Ян, у нас проблемы с замком и не работает холодильник, - предпринимаем третью попытку.

-Да мне сейчас некогда, и вообще у меня еда стынет, - выдает нахаленок, но, бурча, всё-таки идет с нами в номер.

Проблема с дверью оказалась надумана нами.

-А холодильник?

-Так включите его, - раздражается Ян.

-Холодильник включен. Свет в нем видите?  - пытаюсь остаться спокойной.

-Так прибавьте мощность, - нервно парирует русскоговорящий.

-Покажите, где, и мы прибавим.

-Да. Негде. Ну, значит, не работает.

-Что будем делать?

-Не знаю. Мастера надо. Я же не мастер,- и начинает что-то плести, что чуть ли не мы должны бегать по Сан-Ремо искать мастера.

-Ян, вы вообще кто здесь? Чьи это проблемы?

Ян выправляет свое тщедушное тело и гордо отчеканивает:

-Я - не мастер. Я - ре-цеп-ци-о-нист! - и удаляется.

-Оля, что это было? Может этот Ян пытается неуклюже натянуть на себя маску безалаберного итальянца? Но у него нет и капли итальянского обаяния и обходительности, за которую можно простить такую выходку и еще и остаться довольной.

Но причина оказалась в другом. Лена утром рассказала, что он иммигрант из... в общем, одной бывшей нашей республики, в последнее время очень "дружественной" нам. Так он пытался хоть в чем-то взять реванш над русскими. Написать о его работе соответствующий отзыв? Мы решили, что с позиции "старшего сильного брата" проигнорируем мелкого пакостника. Тем более, что утром  мы нашли потайное место, где в холодильнике прибавляется мощность.

В обеденном зале на завтраках грязную посуду со столов убирала еще одна русскоговорящая женщина. И тоже очень не приветливая с нами.

-Судя по внешности и поведению, наверно, это жена Яна. Наверно, на родине рассказывает, что живет в итальянском раю, но умалчивает, что работает посудомойкой, - рассуждаю за завтраком под прицелом недобрых глаз.

-Извечный нерешаемый вопрос, что лучше: быть первым парнем на деревне или последним в городе, - отвечает моя мудрая Ольга, и я испытываю сочувствие этой паре, перед которой жизнь поставила нелегкий выбор.

Утром в автобусе две наших женщины на повышенных тонах высказывали Лене претензии по номеру:

-Мы не хотим жить в таком номере! Мало того, что отель доисторический, так еще у нас на стене оторваны обои в одном месте и цементом замазана дыра в стене. А на окне висит не занавеска, а какие-то мятые сопли.

Я тихонечко спрашиваю Олю:

-Ты не помнишь, как выглядят наши обои и занавеси?

-Не помню. Даже не знаю, есть ли у нас занавеси вообще. Но я помню, что у нас точно есть милые деревянные ставни и старинные, слегка рассохшиеся рамы со старинными же задвижками. И помню, что у нас восторг от номера, от этой старины, настоящести и итальянкости.

В Сан-Ремо мы с Олей благодарили каждый день, каждое утро и каждый вечер. Итальянцы правы: они живут в раю.

Еще немного фото холлов отеля и видео:

[bultatg]

Ну, очень  симпатичный отель!  Немного похож на  нашу Лондру...прямо, ностальгия по прошлому.

[любовьь]

Соседями были