Доброго времени суток, дорогие участники форума. ??☕

Коронавирус.

Такие дела.

Явился.

Нагрянул.

Установил свои коронавирусные порядки.

Накрылись медным коронавирусным тазом все наши мечты. Наши чаяния. Наши надежды. В апреле и августе 2020 я собиралась куда-нибудь махнуть по имеющемуся Шенгену. Не сложилось.

Всегда я стремилась исключительно в Европу (теперь все мои поездки, правда, уже в прошлом), но… но… где-то глубоко внутри меня жила и пульсировала мысль, что если бы я имела возможность путешествовать три-четыре раза в год, то третью или четвертую поездку в году я обязательно совершила бы в Феодосию. Почему в Феодосию – это совершенно иррационально, но ощущение, что туда мне надо, несколько лет меня не покидало (из рационального объяснения приходит на ум только то, что меня привлекала слава Феодосии как исключительно музейного города). Пока с границами было все в порядке и пока третью-четвертую поездку в году позволить себе я не могла, вопрос о Феодосии на повестке дня не стоял. И вдруг… лето 2020…

К поездке я практически не готовилась, спонтанно приобрела билеты и выбрала отель, коронавирусные страхи и сомнения меня не скажу, что не одолевали, тем более, боялась везти доченьку, но «пазл сложился», чему я очень и очень рада.

Незадолго до отъезда мама напомнила мне, что в Феодосии в далекой молодости отдыхал мой папа (при слове «папа» до конца моих дней будет щемить и кровоточить мое сердце). Не отсюда ли мое желание посетить Феодосию? Видимо, какая-никакая прапамять все-таки каким-то образом проявляет себя в суете будней.

В итоге, как оказалось, о поездке я нисколько не пожалела. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КРЫМ!

Фотографий для анонса моей темы набралось около тридцати, поэтому разбиваю их на два поста:

Должна заметить, что на форуме есть прекрасные отзывы о Крыме: ?

• От itech;
• От Sveta40;
• Недавний отзыв от Светланы, город Ковров;
• Совсем свежий отзыв от Александра Шестерикова.

(Надеюсь, не напутала с никами). Возможно, еще другие отзывы, мною не виденные. 

Где-то, конечно, я неизбежно повторюсь. Но будем считать, что Крыма много не бывает, как и Парижа, Рима, Барселоны. Все равно каждый отзыв несет отпечаток неповторимой личности путешественника ))))) ?

Нет такого «советского человека», который бы хотя бы раз в жизни не отдыхал в Крыму. Отдыхали и мы в Евпатории – в далеком 2009 году, когда Крым был еще украинским (дочь, к слову, была на полуострове еще пару раз не со мною позднее). Поддавшись «приступу» ностальгии, хочу выложить те, уже такие давние-давние фотографии.

Дислоцировались мы тогда в Евпатории – снимали двухкомнатную квартиру через родственников мужа, помнится, что было очень и очень недорого, но от моря далековато. Пляжи в Евпатории мне тогда не понравились, ну как не понравились: центральный пляж показался до невозможности узким и был заполнен отдыхающими до предела, не было места даже постелить покрывало. Удалось тогда на время всего отдыха попасть на пляж от санатория – почти безлюдный, если сравнивать с центральным,  ))) И запомнилось, что было очень много недоступных пляжей, не платных, а именно для определенных категорий отдыхающих.

Евпатория (2009):

«Онегин, я тогда моложе, / Я лучше, кажется, была…»

Евпаторийский краеведческий музей (2009):

Прогулка по Старому городу в Евпатории (2009):

Наша семья настолько знаменита, что в честь нас называют улицы в городах Крыма. ???

Фото из Интернета:

Отдыхая в Евпатории, просто непростительно было бы не посетить улицу имени Меня (от рождения, правда, я носила другую фамилию, но осталась все-таки с этой).

Делать, увы, к сожалению, на улице нашего имени оказалось ровным счетом нечего, даже дом с подходящей табличкой для фото найти было непросто, достопримечательностей ноль, с одной стороны – санатории за высокими заборами, с другой – домишки-развалюхи, даже не погулять, поэтому – не рекомендую)))))). (Хотя сейчас Гугл по запросу «Улица Полупанова в Евпатории» выдает очень симпатичные новостройки, но 2009 году их мы не видели).

Никитский ботанический сад (2009):

Ялта (2009):

Ласточкино гнездо (2009) :

Воронцовский дворец (2009):

 

Ливадийский дворец (2009):

Ялтинский зоопарк "Сказка" (2009).

Зоопарк очень понравился - частный зоопарк,  основанный предпринимателем Олегом  Зубковым в 1995 году. Один из лучших зоопарков, на мой взгляд, при том, что я такое времяпреповождение не очень люблю, но тогда было и вправду здорово. Блестяще реализованная идея с  разрешенным кормлением животных и свободным перемещением по территории некоторых видов животных и птиц. Море восторга для деток! ????

Дом-музей Антона Павловича Чехова в Ялте (2009)

(Почему-то помнится, что фильм о музее тогда не посмотрели - на автобус торопились, гештальт незакрытым остался ???)

Балаклава (2009):

Город-Герой Севастополь (2009):

Музей Панорама "Оборона Севастополя 1854 - 1855 гг." (2009):

Севастопольский аквариум (2009):

Херсонес Таврический (2009):

Август 2009... Хорошее было время... ?☀️

По традиции – Добро пожаловать в международный аэропорт Уфа имени Мустая Карима! ?☁️⛅

Питание на борту мы не стали оплачивать (предлагался сэндвич за 499 руб.), поэтому в ожидании посадки скоротали время, поедая вкуснючие бутерброды: ?

Каких-то три часа, и... Добро пожаловать в международный аэропорт Симферополь имени Ивана Константиновича Айвазовского! ??

Фото Симферопольского аэропорта сделала только такое (современный красивый просторный аэропорт) :

Долетели прекрасно. Температура по прилете была около тридцати градусов. Автобуса до Феодосии пришлось ждать около часа. Приехали в Феодосию в десять вечера, когда стояла уже жуткая непроглядная темь. В поисках нашего мини-отеля пришлось поплутать какое-то время.

И сразу скажу: всю прелесть феодосийских дорог / тротуаров мы почувствовали на себе в течение первых пятнадцати минут пребывания в городе. Если отдыхая в Феодосии, гулять исключительно по набережной и улице Федько, то это, можно сказать, Феодосию и не увидеть ))). Практически любой переулок в сторону от Федько оставлял ощущение как будто «вчера после бомбежки». (Корреспондент «Комсомольской правды», отдыхая нынешним летом в Феодосии и снимая жилье в переулке Танкистов, выразился приблизительно таким образом: название переулка объясняется тем, что проехать там только на танке и возможно…). Больше постараюсь в теме не ворчать или ворчать по минимуму )))

Отель я выбрала в частном секторе в на улице Барановской.

«F-Hotel», или «Family Hotel». Хозяин – очень приятный молодой человек по имени Антон. Бронировала я не через Букинг (не сразу разобралась, как это нужно делать), поэтому вышел отель, на мой взгляд, дороговато, тем более учитывая, что пришлось бронировать на двоих трехместный номер, так как двухместных уже не было в наличии. Но да ладно, о потраченных деньгах не жалею. Кухня была общая (кухня в номере обошлась бы плюс 10К к ценнику).

Наш номер (первое фото с сайта):

В холле:

У бассейна:

Я бы вернулась в этот отель с превеликим удовольствием ))) ? Особенно здорово здесь, думаю, не в высокий сезон, во второй половине сентября, наверное, когда уже нет огромного наплыва отдыхающих. 

От нашего отеля до пляжа было около 10 минут, даже можно дойти быстрее. 5 минут до улицы Федько и менее 5 минут через парк Комсомольский (о парке, надеюсь, еще скажу ниже - сумрачное атмосферное местечко).

Наш пляж в отличие от центрального был песочным. Назывался весьма и весьма характерно:

Я же больше всего обожаю Францию - ну и где я, там и Лазурный берег ?. Пляж мне весьма и весьма понравился, хотя песок я не очень люблю, равно как и крупную гальку (идеально – мелкая галечка (не «Галина», как в Ницце)). Известный мем, наверное, помнят все:

 

Место на пляже было всегда, я бы не сказал, что он был переполнен.

 

Один раз (во второй день) купались на неофициальном пляже напротив дачи Стамболи: 

Купались еще в Новом Свете, и вроде бы все. Посещать разные пляжи не стояла задача, тем более купаюсь я почти всегда в одиночестве, Настюша – не морской человек ))

Из разряда - вы не поверите: в Феодосии очень много бродячих собак (почти все они чипированы (ребенок обратил внимание)), и иногда на пляже собаки чувствуют себя весьма и весьма комфортно, располагаясь в непосредственной близости от тебя. Мне прямо было в такие моменты не по себе:

47 минут назад, Mnemozina сказал:

Из разряда - вы не поверите: в Феодосии очень много бродячих собак

И кошек тоже.Однажды насчитала 10 в  небольшом промежутке между корпусами Галереи Айвазовского.Но на другой день было чуть меньше,их и сфотографировала.

2 часа назад, Светлана г.Ковров сказал:

И кошек тоже.Однажды насчитала 10 в  небольшом промежутке между корпусами Галереи Айвазовского.Но на другой день было чуть меньше,их и сфотографировала.

О да! Я тоже сделала аналогичное фото. ?

_______________ПОНТ АКСИНСКИЙ И ПОНТ ЭВКСИНСКИЙ

Давно это было. Так давно, что даже счет времени шел в обратную сторону. Жило в то время в Тавриде гордое и миролюбивое племя горцев. Жили они тихо и мирно. Ни с кем не воевали, и на них никто не нападал. Обрабатывали землю и растили детей.

Научились они выращивать на склонах гор прекрасный сладкий виноград и разводить сады. Неподатлива горная земля, но горцы — народ работящий и терпеливый. С берега моря корзинами приносили они землю и засыпали ею глубокие расщелины. И хорошели горы, покрытые садами и виноградниками.

В горных лесах водилось много дичи. А горцы были прекрасными стрелками. Однако они не злоупотребляли оружием и натягивали тетиву лука только тогда, когда необходима была пища.

Благодаря труду их селения богатели с каждым годом...

Услышали о благодатной Тавриде в далекой Элладе, и задумали греки покорить эту богатую землю.

И вот у берегов Тавриды появилась армада греческих трирем — военных кораблей. В них сидели вооруженные воины эллинов. Под покровом ночи они решили подойти к берегу и напасть на спящих горцев. Но, как только корабли стали приближаться к берегу, море внезапно засветилось голубоватым пламенем, и горцы увидели чужеземцев. Черные греческие суда плыли, словно по серебру. Весла разбрызгивали воду, и брызги мерцали, как звезды на небе. Даже морская пена у берега светилась голубым мертвым сиянием.

Всполошились селения горцев. Женщины и дети укрылись в пещерах, а мужчины приготовились отбить натиск врага. Греков была тьма, и горцы поняли, что биться придется не на жизнь, а на смерть.

Внезапно, словно темная туча заволокла небо. Это огромные орлы слетели со скал и устремились к морю. Распластав свои большие крылья, грозные птицы стали кружиться над судами пришельцев. Испуганно закричали эллины и закрыли свои головы щитами. ______________________

 

Добро пожаловать в «дарованную богами» Феодосию! ☀️?⛲?

 

Феодосию называют столицей юго-восточного Крыма.

История города насчитывает более 2500 лет. Существует мнение, что именно эту территорию имеет в виду Гомер в поэме «Одиссея», говоря о «киммерян печальной области». Но это, конечно, сфера далекого мифа. После киммерян здесь жили скифы, затем тавры. Во второй половине VI века до н.э. к побережью подошли корабли греков, выходцев из малоазиатского города Милет, которые и основали город на месте более древнего поселения тавров. Название тавров «Ардабра» - «дар богов» - греки перевели как «Феодосия». Затем в составе Боспорского царства Феодосия развивалась как крупный морской порт, центр торговли, составляющий конкуренцию Пантикапею.

В середине IV века н.э. город был разрушен гунами. В XII веке в Крыму появляются татары, Феодосия вошла в состав Золотой Орды. А в XIII веке на берег Феодосийского залива высадились купцы из Генуи. Они выкупили у золотоордынского хана участок побережья и основали колонию, которую назвали Кафой. На Карантинном холме генуэзцы возвели укрепление с мощными стенами и башнями. Руины Генуэзской крепости в Феодосии (да, таковая имеется не только в Судаке) можно осмотреть по сей день – увлекательная, интересная прогулка!

Затем Кафой владели турки – вплоть до 1783 года, когда Крым был присоединен к России. Как курорт город начал развиваться только с конца XIX века. Несомненно, что здесь чудесный климат, превосходная природа, история, тесно переплетенная с современностью. Феодосия – земля, которая связана с именами Афанасия Никитина, Ивана Айвазовского, Александра Грина, Марины и Анастасии Цветаевых.

Во второй день нашего отдыха прогулка по городу получилась такой:

Через Комсомольский парк. (Парк мне понравился, конечно, он выглядел чересчур "заросшим", неухоженным, почти не освещается в темное время суток, мы как-то под ночь в нем изрядно поплутали. Но в этой "неухоженности" есть своя прелесть, ходить через этот парк я буду практически каждый день, порой отдыхая в нем минут по двадцать-тридцать)))) Все постройки  в парке - это, конечно, не археологически ценные артефакты, а новоделы, местами тоже какие-то полуразрушенные. Все-таки реконструкция этому парку не помешала бы. 

Затем по улице Курортной и проспекту Айвазовского:

К Даче миллионера и табачного магната Иосифа Стамболи (о Даче мне очень хочется написать подетальнее и отдельно) :

И далее по Курортной улице и набережной Десантников:

О коронавирусе не забываем:

Я солидаризируюсь во мнении с форумчанами, уже отмечавшими, что реставрация, конечно, многому в Феодосии не помешала бы:

Дача Милос:

Галерея Айвазовского. Надпись на памятнике: "Феодосия Айвазовскому":

Ресторан и клуб "Аркадия":

Улица Галерейная:

_______________Прозвучал грозный клёкот орла-вожака, и птицы ринулись на корабли. Своими железными клювами они стали долбить деревянные щиты, обшитые кожей.

Обрадовались горцы, увидев помощь с неба, и стали сбрасывать со скал огромные валы в море.

Забурлило, заштормило море, воды поднялись к небу. Они были такие большие, что их соленые брызги достигали туч и вызвали сильный дождь. Начался небывалой силы ураган и шторм.

Страх обуял эллинов, и они повернули корабли назад. Но мало кто достиг своих берегов.

С того времени древние греки стали называть Черное море Понтом Аксинским — Негостеприимным морем. И наказали детям своим, чтобы они никогда не появлялись в Понте Аксинском и не поднимали оружия против жителей далекой Тавриды.

Мало ли, много ли с тех пор прошло времени, только снова солнечные берега богатой Тавриды стали привлекать греков. Но они хорошо помнили наказ своих предков. И на этот раз не тысяча боевых кораблей направились к таврическим берегам, а всего несколько судов с товарами. И сидели в них не вооруженные воины, а мирные торговцы с богатыми подарками для горцев.

И мирно договорились обо всем эллины с горцами, и поклялись, что никогда не поднимут оружия друг против друга.

С тех пор поселились эллины здесь, далеко от Эллады, и счастливо зажили на этой прекрасной земле. Они выращивали виноград, плоды и розы. Греки торговали с горцами и дивились, почему такое ласковое море называется Аксинским — Негостеприимным?

Нет, это доброе и Гостеприимное море. И назвали греки Черное море Понтом Эвксинским — Гостеприимным морем...

Так и повелось с тех пор: для тех, кто направляется к Черному морю с открытым сердцем, оно всегда гостеприимное — Понт Евксинский, а для врагов — Понт Аксинский — Негостеприимное море. __________________

 

Гуляли мы в этот раз в общей сложности несколько часов, набережную, конечно, прошли полностью.

А завершили вечер в кафе на набережной, где чаек, готовых чуть ли не из рук выхватывать еду, - великое множество )))

Еще в Уфе я насмотрелась на Ютубе роликов, где повсеместно советовали заказывать в Крыму исключительно барабульку, вот и пришлось попробовать ?)))

И да, Феодосийский железнодорожный вокзал, в основном, конечно, он принимает электрички, хотя и из России пара поездов сюда приходят:

 

Добро пожаловать в парк Юбилейный и Генуэзскую крепость Кафу! ⛲?

 

Чтобы попасть в Генуэзскую крепость в Феодосии нужно двигаться от Юбилейного парка по улице Горького до улицы Старокарантинной около часа приблизительно. Можно преодолеть это расстояние гораздо быстрее на электрокаре с экскурсией, но мы выбрали первый вариант.

Фонтан Айвазовского в Юбилейном парке.

Фонтан выполнен по проекту и на средства самого художника. Заложен был в 1887 году. Вот что сообщает путеводитель: «Отсутствие воды было одной из основных проблем Феодосии. В сухое лето 1887 г. воду в город доставляли в бочках пароходами из Севастополя. Вода в фонтан И.К. Айвазовского поступает из источника Су-Баш, расположенного в имении самого художника, из которого в Феодосию был проложен чугунный водовод длиной 25 км в 1888 году.

«Не будучи в силах далее оставаться свидетелем страшного бедствия, которое из года в год испытывает от безводья население родного города, я дарю ему в вечную собственность 50 тыс. ведер в сутки чистой воды из принадлежащего мне Субашского источника», – писал в своем обращении к городской думе Иван Айвазовский в 1887 году».

Очевидно, что в настоящее время свои функции фонтан утратил, однако справедливо признан памятником архитектуры и является одной из достопримечательностей города.

В Интернете нашлось и архивное фото фонтана:

Фонтан «Доброму гению», открытый в Юбилейном парке в 2004 в память об Айвазовском. По арке проходит надпись «Великому Айвазовскому и ученикам его благодарная Феодосия» с фамилиями по сторонам: Фесслер, Латри, Ганзен, Лагорио.

Недалеко расположена и Башня Константина. Сейчас сложно представить, что это одна из частей Генуэзской крепости, настолько далеко она отстоит от основного массива стен:

Далее мы движемся в сторону крепости.

Средневековая Кафа была процветающим городом: с морскими причалами, консульским замком, резиденцией епископа, торговыми рядами, складами, городским судом и казначейством. Генузцы на Карантинном холме возвели в общей сложности тридцать башен и стены из местного известняка, чтобы уберечь город от врагов, коих было у Кафы бесчисленное количество. Руины и фрагменты крепости, которые сохранились до наших дней, датируются ХIV веком. Высота стен достигала 11 метров, толщина – не менее двух, а общая протяженность составляла до 5 км. Крепость выполняла свои защитные функции вплоть до ХVII  века и только в ХVIII веке начала постепенно приходить в упадок и была разобрана.  

Подходим к крепости:

На сегодняшний день сохранились Башня Святого Климента и башня Криско.

Из уцелевших арочных проходов и проемов в стенах открываются потрясающие виды на побережье.

Дом, все-таки заброшенный, а не жилой, буквально "вписанный" в крепостную стену. Сразу начинаю представлять, что у кого-то в домашнем адресе могло значиться: Генуэзская крепость ХIV века. ?

Гулять по руинам крепости и фотографироваться здесь – ни с чем не сравнимое удовольствие. Кроме того, что сейчас крепость служит превосходной смотровой площадкой, здесь можно просто отдохнуть, побродить, помечтать, представляя, каким был некогда богатейший средневековый город.

 

Добро пожаловать в музей «Дача Стамболи» – одну их главных феодосийских достопримечательностей! ?️⛲?️

 

Дача Стамболи, вероятно, второй важнейший символ Феодосии после галереи Айвазовского.

Иосиф Стамболи (1877–1958) родился в Феодосии в караимской семье (те, кто были в Евпатории и Чуфут-Кале, помнят, насколько судьба караимского народа тесно связана с крымской землей). Его отец был крупным табачным фабрикантом и именно Иосифу, младшему из сыновей, довелось продолжить и расширить дело отца. Продукция фабрики Стамболи получила мировое признание, неоднократно удостаивалась международных наград.

Фото Иосифа Стамболи из Интернета:

В Одессе Иосиф знакомится с юной Рахилью Бобович, которая на момент знакомства являлась еще ученицей гимназии. Влюбившийся с первого взгляда, Иосиф Стамболи практически сразу делает предложение, но по настоянию отца Рахили венчание было отложено. Условием, выдвинутым отцом девушки, было строительство дома, куда Стамболи мог бы привести молодую жену (а невеста за это время могла бы закончить гимназию). Иосиф возвращается в Феодосию, нанимает лучшего архитектора Оскара Эмильевича Вегенера (руководившего строительством Массандровского дворца Александра III) и с 1909 года за пять лет в престижном районе города, на берегу моря, возводит прекрасный особняк.

Дача построена в стиле модерн в соединении с восточными (неомавританскими) мотивами. В особняке были созданы роскошные интерьеры с турецкими каменными колоннами с нишами, удивительной красоты каминами, дивный зимний сад. В элементах декора использовался орнамент из листьев и цветов табака.

Архивное фото:

В 1915 году Иосиф Стамболи привозит сюда молодую жену. Однако семейному счастью было суждено продлиться недолго. Во время экскурсии нам рассказали, как после октябрьского переворота чекисты вышвырнули хозяев с малолетними детьми (у Стамболи было две дочери) из дома. В Интернете на этот счет имеется информация, что якобы Стамболи окончательно покинул Феодосию до революции в 1916 году, что, разумеется, на соответствует действительности. Иосиф с семьей эмигрирует  из России через Турцию во Францию (кто читал булгаковский «Бег», примерно представляет, какой путь проделала семья Стамболи и что их ждало в эмиграции).

Сама дача не была, к счастью, уничтожена.

В 1920 году в ней размещалась ВЧК.

С 1921 года – санаторий для трудящихся.

В годы Великой Отечественной войны – госпиталь для немецких солдат и офицеров, а прямо рядом – кладбище для немецких военнослужащих. Фото кладбища из экспозиции музея:

 

 В 1970–1980 –е годы на Даче действовала лечебница.

В постсоветский период – банк, гостиница (на втором этаже), известный в Крыму ресторан.

За все это время памятник архитектуры постепенно ветшал и разрушался. Наш экскурсовод подробно рассказывал, как уничтожали на протяжении десятилетий уникальный паркет, стены, потолки. В 1930-е годы советские трудящиеся ради эффектных фотографий сломали уникальный фонтан, находившийся во дворике.

Cейчас Дача реставрируется и приводится в порядок очень и очень медленно. 

Здесь когда-то был расположен зимний сад (как видим, воссоздавать предстоит еще очень многое):

Для осмотра доступна лишь небольшая часть дворца-дачи. Всего лишь несколько помещений. Но даже этого достаточно, чтобы проникнуться оригинальностью замыслов архитектора и хозяина дома. Дай бог, чтобы реставрационные работы получили продолжение. 

Иосиф Стамболи. Фото из экспозиции музея:

Рахиль Стамболи (Бобович). Фото из экспозиции музея:

Судьба самих Стамболи сложилась драматично. В Париже продолжить производство табака Иосифу не позволили (по словам нашего экскурсовода, Стамболи на тот момент был лучшим в этом деле, а сильные конкуренты французам были не нужны), до конца жизни он был скромным владельцем бакалейной лавки. С Рахилью он расстался. Рахиль вышла замуж за русского эмигранта – белого офицера. Рахиль, будучи гораздо младше своего первого мужа, пережила Иосифа не на много и скончалась в Париже в 1962 году. Их внуки и правнуки живы и по сей день проживают во Франции. Несколько лет назад, когда началось целенаправленное восстановление Дачи, сотрудники музея разыскали потомков этой удивительной семьи, предложили сотрудничество, предложили совершить поездку в Феодосию. Что характерно, потомки Стамболи категорически отказались от любого взаимодействия, даже возможность посетить когда-то их родовой дом, прикоснуться к истории рода, не заинтересовала их. Видимо, сказал наш экскурсовод, раны, нанесенные нами, нашей страной этой семье, оказались настолько глубоки, что не затянулись до сих пор.

Разумеется, без «презентации» продукции фабрика Стамболи разговор об этом музее был бы не полным. 

Иосиф Стамболи многократно расширил табачную компанию, доставшуюся от отца. Он заложил огромные плантации табака в Крыму, на Кубани, на Кавказе, в Турции, в Болгарии, существенно обогнав всех конкурентов по объему производства. Кроме того, сырье для фабрик Стамболи в пору его максимального размаха пароходами на полуостров доставляли из Японии, Индии, Китая. Табачная продукция Стамболи расходилась практически по всему миру. Это была, без преувеличения, "визитная карточка" не только Феодосии, но и всего Крыма. Любимые папиросы императрицы Александры Федоровны были производства Стамболи. 

После революции фабрика Стамболи была национализирована. Долгие десятилетия она исправно поставляла свою продукцию.

1990-х годов бывшая фабрика Стамболи не пережила. После пожара фабрика уже не была восстановлена (на фото выше за пачками сигарет видно  изображение сгоревшей фабрики). В Интернете есть информация, что была реанимирована одна из шести линий фабрики, но во время экскурсии акцент делают на том, что табачное производство в Феодосии было полностью прекращено.

В музее есть небольшая сувенирная лавка, товары в которой мне показались довольно милыми и симпатичными, и хотя конкретно здесь я сама ничего не купила, но фото на память сделала:

40 минут назад, Mnemozina сказал:

Табачная продукция Стамболи расходилась практически по всему миру. Это была, без преувеличения, "визитная карточка" не только Феодосии, но и всего Крыма. Любимые папиросы императрицы Александры Федоровны были производства Стамболи. 

 

Вот так из отзывов на форуме и узнаёшь интересные детали...Не представляю дымящую императрицу!? Хотя все они были живыми людьми. Наткнулась как-то в сети на фото императора Николая II,дурачащегося с кузенами...Поклонская интересно видела???? Возможно личность императора стала бы для неё многограннее, а не только иконой, не скажу, что была поражена, там ничего такого, просто чисто для меня он предстал на этих фото человеком. Со своими страстями, слабостями, смехом, любовью к жизни. Прошу прощение за "включение".? Спасибо за интересный рассказ, читаю с удовольствием!

2 часа назад, Вязьмичка сказал:

Вот так из отзывов на форуме и узнаёшь интересные детали...Не представляю дымящую императрицу!? Хотя все они были живыми людьми. Наткнулась как-то в сети на фото императора Николая II,дурачащегося с кузенами...Поклонская интересно видела???? Возможно личность императора стала бы для неё многограннее, а не только иконой, не скажу, что была поражена, там ничего такого, просто чисто для меня он предстал на этих фото человеком. Со своими страстями, слабостями, смехом, любовью к жизни. Прошу прощение за "включение".? Спасибо за интересный рассказ, читаю с удовольствием!

Марина, добрый вечер, спасибо за внимание к отзыву.

У нас по Даче Стамболи был потрясающий экскурсовод. Пожилой мужчина; то, что он абсолютно компетентен в том, о чем говорил, - у меня сомнений не вызывает. Поэтому про императрицу – с его слов. (Потрясающий, прежде всего, потому, что было видно, как он любит свою работу, переживает за восстановление дома).

Вот, что пишет газета «Московский комсомолец»:

«Дымил последний российский самодержец много. Из денежных документов выясняется, например, что за девять месяцев 1917 года Николай Александрович выкурил 8 тысяч папирос. Прикинем на калькуляторе — ого! Примерно 25–30 штук в день!

Табачком баловались и другие члены царской семьи. Императрица Александра Федоровна пристрастилась к папиросам с 1905 года. Она приобрела эту привычку в разгар первой революции — видимо, пытаясь таким образом бороться с нервными потрясениями. Впоследствии, когда смута улеглась, царица неоднократно и мучительно пробовала расстаться с пагубным пристрастием и даже упоминала об этом в письмах мужу. Но не получилось. Как говаривал Марк Твен, «нет ничего проще, чем бросить курить, — я сам сто раз бросал».

Надеюсь, меня не прибьют на форуме за то, что я цитирую «желтую» прессу (в случае с «МК», скорее, «желтоватую»), но мне кажется, это вполне соответствующим действительности.

Нам рассказывали конкретно про любимые папиросы императрицы, но моя «дырявая» голова не упомнила. Широчайшую известность, помимо них, получили и папиросы «Лира» производства Стамболи – упоминаемые у Ильфа и Петрова и других классиков советской литературы, такой своего рода «знак эпохи».

Да, я не курю, разумеется. У меня к этой теме интерес культурологический, если можно так выразиться.

Фото императора, о которых, вы говорите, я тоже видела. Что ж, не должна быть только в трагедийные кровавые тона окрашена наша история. Сейчас, кстати, повсеместно очень большой интерес именно к бытовой, повседневной жизни до революции и в послереволюционные годы.  

Фото из газеты «Московский комсомолец»:

Добро пожаловать в Музей подводной археологии на Даче Стамболи! ?????

 

Музей подводной археологии функционирует с 2013 года на втором этаже Дачи Стамболи. Сотрудничество считается взаимовыгодным – Музей способствует сохранности, реставрации и развитию особняка.

Данный музей предоставляет посетителям возможность увидеть предметы, относящиеся к самым различным эпохам: от периода античности до Великой Отечественной войны, извлеченные из морской пучины (Заранее прошу прощения, что выкладываю фотографии сделанные через стекло).   

В Крыму была найдена своя Атлантида – затонувший древнегреческий города Акра, ушедший под воду и расположенный в районе Керчи.

Город Акра был основан в VI веке до нашей эры. Это было небольшое рыбацкое поселение, с весьма удобным портом, который даже в самую лютую зиму никогда не замерзал. До II века нашей эры Акра процветала и разрасталась. В окрестностях города появились виноградники, обустраивались земельные угодья, но с III века нашей эры по невыясненным причинам город стал уходить под воду, о чем свидетельствует выстроенная 1,8 метровая каменная дамба на окраине города. В IV  веке нашей эры город полностью ушел под воду и исчез с лица земли.

На крымских сайтах можно прочитать о том, как в 1982 г. керченский школьник Леша Куликов нашел на берегу старинную золотую монету. В течение двух лет он хранил диковину дома, но перед уходом в армию подарил ее музею. Находка помогла обнаружить крымскую Атлантиду. А Алексей Куликов после службы поступил на исторический факультет Московского университета – подводная археология стала делом его жизни. Ныне он – один из активнейших исследователей Акры.

Раскопки города первые десять лет велись исключительно на суше, но постепенно обнаружилась и под водой большая часть древнего городища, и это стало одним из самых крупных исторических событий 1980–1990 годов в Крыму. Раскопки древней  Акры ведутся и по сей день.

Артефакты из Акры составляют значительную часть экспозиции этого интереснейшего музея:

Древние орудия труда:

Каменные поилки для животных из Акры:

На Ютубе представлены несколько сюжетов о "крымской Атлантиде" - Акре. Я выложу коротенькое минутное видео от РИА "Новости" о подводных раскопках Акры, которое позволяет получить представление о том, какая гигантская работа предшествует "возвращению из небытия" каждого экспоната, который мы видим в музее:

Столовая посуда и фрагменты амфор с кораблекрушения ХIII века в Новосветовской бухте:

В марте 2016 года в 16 км западнее мыса Тарханкут на глубине 52 метров был обнаружен легендарный теплоход «Веста», который  в 1887 году потерпел крушение и затонул. Экипаж погиб. Носовая часть парохода сохранилась, что и позволило его идентифицировать. История «Весты» трагична: в 1877 году экипаж деревянного теплохода вступил в неравное сражение с турецким кораблем.  Глядя на предметы, поднятые со дна, иначе воспринимаешь рассказ экскурсовода о героизме русских моряков.  

Предметы середины ХIХ века с мест гибели союзных судов в акваториях Севастополя и Евпатории. Курительные трубки. Фаянсовые тарелки производства Великобритании:

Аптечные пузырьки, где по сей день хранятся лекарства образца начала ХХ века (незавидна была доля медика на кораблях ХХ - начала ХХ веков ?) :

Предметы, найденные при подъеме со дна моря советского штурмовика, сбитого в ходе Крымской освободительной операции. Удивительно, но пилот сбитого и утонувшего самолета остался жив, проведя в воде значительно время и вплавь добравшись до берега: его фото мы видим на заднем плане. (Парашют, к слову, был поднят совершенно неповрежденным):

А здесь представлены предметы, имевшие отношение к оснащению немецкой армии. Очевидно, что в бытовом плане немцы были «укомплектованы» куда лучше наших солдат и офицеров (здесь мы видим помазок, зубную пасту, даже сохранившуюся на дне моря зубную щетку (вернее, то, что от нее осталось)), но не это оказалось решающим в деле нашей Победы.  

 

Мне во всей экспозиции очень понравился судовой колокол:

Музей ведет и обширную научную работу, проводит конференции, семинары и симпозиумы, при нем работает реставрационная мастерская. Воздействие соленой воды губительно действует на большинство предметов, но специалисты музея ухитряются сохранять даже личные вещи моряков и судовые журналы.

Добро пожаловать в пещерный город Чуфут-Кале! ⛰️⛰️⛰️⛪

 

Из Феодосии мы совершили не так много выездных экскурсий: в Бахчисарай и Чуфут-Кале, Новый Свет и Генуэзскую крепость в Судаке, в Коктебель, на Ай-Петри и отдельно в Ялту. Сознательно я не выбирала маршрутов, повторяющих наше путешествие 2009 года, за исключением Ялты.

Чуфут-Кале – не единственный пещерный город в Крыму, но лучше всего сохранившийся. Путеводители сообщают, что поселение на вершине неприступной скалы было основано в V–VI веках сармато-аланскими племенами. Постепенно развиваясь, город разрастался и стал мощной крепостью. Татары смогла захватить ее только после долгой осады в 1299 году. Город получил новое имя Кырк-Ор, что означает «сорок крепостей». После образования Крымского ханства татары покидают крепость. Здесь поселяются караимы, давшие городу название Чуфут-Кале – «Иудейская крепость».

Караимы – отдельный народ, близкий иудеям и татарам. Большинство ученых сходятся во мнении, что по быту, обычаям, а главное – языку караимы схожи с татарами и в целом с тюркскими народами, по религиозным же воззрениям – с иудеями. Древнееврейский язык караимы использовали в богослужениях, в повседневной жизни говорили на караимском.

Экскурсия по Чуфут-Кале у нас длилась, если не ошибаюсь, около двух часов, включая подъем / спуск и посещение церкви при Свято-Успенском монастыре. К сожалению, посещения самого монастыря наш формат экскурсии не предусматривал. (Данная экскурсия проводится только монахами бесплатно (имеется в виду за пожертвования)).

Мы на территории Бахчисарайского историко-культурного заповедника:

Мне не хотелось бы сейчас углубляться в историю монастыря. Выкладываю небольшое видео с Ютуба. Двухминутного ролика достаточно, чтобы понять насколько это невероятное место. Монастырь производит немыслимое впечатление – настолько он кажется гармоничным с окружающими его скалами.  

Движемся к руинам пещерного города:

Наша незабываемая прогулка в этом удивительном месте:

Величественная панорама на долину и соседнюю гору:

И еще серия фотографий пещерного города.

Мы обошли не так много пещер, но прогулка все равно вышла захватывающей. В голове, конечно, плохо укладывается, как можно жить в таком пространстве:

Мавзолей Джанике-Ханым, дочери хана Тохтамыша из рода Чингизидов, умершей в 1437 году. Он играла заметную роль в политической жизни того времени. Джанике была мудрой правительницей, о чем свидетельствует надпись на мраморном надгробии: «Это гробница знаменитой государыни Джанике Ханым, дочери Тохтамыш-хана».

Сохранился дом, в котором жил Авраам Самуилович Фиркович (1796–1874). Фиркович – известный караимский ученый, историк и археолог. Почитаемый по сей день всеми караимами и не только ими человек. Путешествуя по Палестине, Турции, Египту, Кавказу, Фиркович собирал древние рукописи, занимался их изучением и переводом. Уникальная коллекция была передана им в Императорскую Российскую публичную библиотеку. Погребен он был на караимском кладбище.

Постояли мы и около караимского кладбища. Сильное впечатление, такое же, какое производит посещение старых европейских кладбищ (в Ментоне, к примеру, или в Праге). На кладбище есть и новые захоронения. Экскурсовод рассказала о том, как большие группы караимов приезжают из Израиля (чаще всего) в Чуфут-Кале специально с целью посещения кладбища, поселяются здесь в окрестностях, проводят необходимые обряды.   

Вся атмосфера пещерных жилищ, старинного кладбища с покосившимися надгробиями, казематов, многовековых деревьев, обрывов, от которых захватывает дух, настолько необычна и невероятна, что ловишь себя на мысли: здесь можно было бы снимать завораживающие фильмы – готовая сценическая площадка для фильма в жанре «хорор» или просто на историческую тематику (знаю, что здесь снимали некоторые сериалы, турки снимали в том числе здесь «Роксолану» («Великолепный век»?), американцы – «Звезду и смерть Хоакина Мурьеты»).

Церковь при Свято-Успенском монастыре:

При монастыре, кроме кроме традиционных для таких мест атрибутов религиозного культа, продают вино, варенье, мед, выпечку - все собственного изготовления. Выпечка, выполненная руками монахов, - все очень просто, но нам с дочерью невероятно понравилось, настолько все вкусно. Монахи просто удивительные - настолько открытые, добрые, светлые, святящиеся буквально изнутри люди. Настя очень долго вспоминала эту поездку, при том, что она была здесь уже во второй раз. 

Я надолго забросила свою тему – причину этому были, конечно, как всегда, самые серьезные. ? Все-таки надо решиться и потихоньку продолжать. ?

 

Добро пожаловать в Ханский дворец в Бахчисарае – бывшую резиденцию крымских ханов! ??

 

Думаю, не ошибусь, если скажу, что перед посещением Ханского дворца все организованные группы водят на обед в одно и то же кафе неподалеку. ?‍??Мы быстро перекусили, настолько быстро, что нежнейший шашлык едва не забыли сфотографировать ?, и отправились на экскурсию.

 

Строительство Ханского дворца в Бахчисарае началось, как сообщает путеводитель, в 1519 году. К этому времени небольшая долина Ашлама-Дере, где находилась резиденция крымских ханов, перестала вмещать многочисленный ханский двор. Возникла необходимость перебраться в новое место. Дворцовые постройки были возведены на просторном левом берегу реки Чурук-Су, а на правом постепенно вырос город. Бахчисарай стал столицей Крымского ханства.

Дворец окружали прекрасные сады, давшие ему название, – Бахчисарай переводится как «дворец в саду». Название реки Чурук-Су – «гнилая вода» – увы, не столь поэтично.

В ХVIII в. город сильно пострадал от пожаров, однако дворец был восстановлен и по сей день по праву является точкой притяжения для многочисленных туристов как уникальный исторический и архитектурный памятник, в облике которого соединились черты искусства Востока, Византии, Европы.  

Вход на территорию через Северные ворота со стороны Чурук-Су (о реке сейчас напоминает только ров):  

 

Внутренний двор (слегка режет ухо выражение «дворцовая площадь» в рассказе экскурсовода), где когда-то проводились парады:

 

Минарет:

Чудесные розы:

 

Портал Алевиза, или "Железные двери", - одна из самых ранних построек дворца:

Портал создал итальянский зодчий Алевиз Новый, или Фрязин. По приглашению великого князя Ивана III он ехал в Москву, но задержался при дворе хана Менгли-Гирея. Из местного известняка он вырезал портал и украсил его каменными листьями и цветами.  

На территории музейного комплекса настолько спокойно и тихо (организованные группы запускают внутрь помещений по строгому графику), что с трудом силишься представить себе, какой бурной жизнью жил дворец на протяжении столетий, какие здесь вершились интриги, происходили дворцовые перевороты, принимались решения о войне и мире, разыгрывались любовные трагедии.

________________ФОНТАН СЛЕЗ БАХЧИСАРАЙСКОГО ДВОРЦА

Свиреп и грозен был хан Крым-Гирей. Никого он не щадил и никого не жалел. Сильный был хан, но сила его уступала жестокости. К трону пришел кровожадный Крым-Гирей через горы трупов. Он приказал вырезать всех мальчиков своего рода, даже самых маленьких, кто был ростом не выше колесной чеки, чтобы никто не помышлял о власти, пока он, хан, жив.

Когда набеги совершал Крым-Гирей, земля горела, пепел оставался. Никакие жалобы и слезы не трогали его сердце, он упивался кровью своих жертв. Трепетали люди, страх бежал впереди имени его.

— Ну и пусть бежит. — говорил хан, — это хорошо, если боятся...

Власть и слава заменяли ему все — и любовь, и ласку, и даже деньги не любил он так, как славу и власть.

Какой ни есть человек, а без сердца не бывает. Пусть оно каменное, пусть железное. Постучишь в камень — камень отзовется. Постучишь в железо — железо прозвенит. А в народе говорили - у Крым-Гирея нет сердца. Вместо сердца у него — комок шерсти. Постучишь в комок шерсти — какой ответ получишь? Разве услышит такое сердце? Оно молчит, не отзывается.

Но приходит закат человека, постарел некогда могучий хан. Ослабело сердце хана, и вошла в него любовь. И поросшее шерстью сердце стало совсем человеческое. Голое. Простое.

Однажды в гарем к старому хану привезли невольницу, маленькую худенькую девочку. Деляре ее звали. Привез ее главный евнух, показал Крым-Гирею, даже зачмокал от восхищения, расхваливая невольницу.

 Деляре не согрела лаской и любовью старого хана, а все равно полюбил ее Крым-Гирей. И впервые за долгую жизнь свою он почувствовал, что сердце болеть может, страдать может, радоваться может, что сердце — живое.

Недолго прожила Деляре. Зачахла в неволе, как нежный цветок, лишенный солнца.

На закате дней своих любить мужчине очень трудно. От этой любви сердцу всегда больно. А когда любимая уходит из жизни, сердце плачет кровью. Понял хан, как трудно бывает человеческому сердцу. Трудно стало великому хану, как простому человеку. Вызвал Крым-Гирей мастера иранца Омера и сказал ему:

— Сделай так, чтобы камень через века пронес мое горе, чтобы камень заплакал, как плачет мужское сердце.

Спросил его мастер:

— Хороша была девушка?

— Мало что знаешь ты об этой женщине, — ответил хан. — Она была молода. Она была прекрасна, как солнце, изящна, как лань, кротка, как голубь, добра, как мать, нежна, как утро, ласкова, как дитя. Что скажешь плохого о ней? Ничего не скажешь, а смерть унесла ее...

Долго слушал Омер и думал: как из камня сделаешь слезу человеческую?

- Из камня что выдавишь? — сказал он хану.

- Молчит камень. Но если твое сердце заплакало, заплачет и камень. Если есть душа в тебе, должна быть душа и в камне. Ты хочешь слезу свою на камень перенести? Хорошо, я сделаю. Камень заплачет. Он расскажет и о моем горе. О горе мастера Омера. Люди узнают, какими бывают мужские слезы. Я скажу тебе правду. Ты отнял у меня все, чем душа была жива. Землю родную, семью, имя, честь. Моих слез никто не видел. Я плакал кровью сердца. Теперь эти слезы увидят. Каменные слезы увидят. Это будут жгучие слезы мужские. О твоей любви и моей жизни. На мраморной плите вырезал Омер лепесток цветка, один, другой... А в середине цветка высек глаз человеческий, из него должна была упасть на грудь камня тяжелая мужская слеза, чтобы жечь ее день и ночь, не переставая; годы, века. Чтобы слеза набегала в человеческом глазу и медленно-медленно катилась, как по щекам и груди, из чашечки в чашечку. И еще вырезал Омер улитку — символ сомнения. Знал он, что сомнение гложет душу хана: зачем нужна была ему вся его жизнь — веселье и грусть, любовь и ненависть, зло и добро, все человеческие чувства?

Стоит до сих пор фонтан и плачет, плачет день и ночь... Так пронес Омер через века любовь и горе: жизнь и смерть юной Деляре, свои страдания и слезы._____________________

 

 

Внутренние покои дворца:

Ханская мечеть:

Золотой фонтан:

Множество фонтанов когда-то как украшали внутренние помещения дворца, так и журчали среди зелени его садов. Но самым известным стал Фонтан слез – Сельсебиль, воспетый Мицкевичем и Пушкиным. Вероятнее всего, именно благодаря последнему Бахчисарай стал местом must have для всякого россиянина, отдыхающего в Крыму.

Иранский мастер Омер высек из мрамора вечный памятник любви и человеческой скорби. Раннее фонтан слез стоял у мавзолея Диляры–Бикеч («прекрасной княжны»), рано умершей любимой жены хана Крым-Гирея:

 

Фонтан любви, фонтан живой!

Принёс я в дар тебе две розы.

Люблю немолчный говор твой

И поэтические слёзы.

 

Твоя серебряная пыль

Меня кропит росою хладной:

Ах, лейся, лейся, ключ отрадный!

Журчи, журчи свою мне быль…   

Добро пожаловать в Коктебель – приморский поселок на берегу одноименного залива у подножия вулкана Карадаг, ставший «меккой» для творческой интеллигенции прошлого века! ??⛰️

Как в раковине малой – Океана

Великое дыхание гудит,

Как плоть ее мерцает и горит

Отливами и серебром тумана,

А выгибы ее повторены

В движении и завитке волны, —

Так вся душа моя в твоих заливах,

О, Киммерии темная страна,

Заключена и преображена.

М. Волошин. Коктебель. 1918.

 

Из Феодосии несложно добраться до близлежащих поселков общественным транспортом. Наша поездка вышла в Коктебель несложной и приятной, не считая того, что сам день для поездки оказался выбран неудачно (шторм, шторм, шторм…).

Коктебель в переводе с тюркского означает «страна голубых вершин» или «край синих холмов». Древнее племя киммерийцев дало название всей области юго-восточного Крыма «Киммерия» – по сей день оно встречается на сувенирной продукции, в названии музейных объектов, в путеводителях.   

Поселок небольшой, с очень атмосферной набережной:

В ожидании экскурсии:

Центром Коктебеля, безусловно, является Музей Максимилиана Волошина (о самом музее речь пойдет далее):

Памятник Максимилиану Волошину: 

Надпись на постаменте памятника:

Максимилиан Волошин. 1877–1932.

Когда поймешь, что человек рожден,

Чтоб выплавить из мира

                 Необходимости и Разума –

Вселенную Свободы и Любви, –

Тогда лишь

                   Ты станешь Мастером.

Коктебель. 1917.

Другой уникальный музей Коктебеля – Музей планеризма, расположившийся на горе Клементьева (Узун-Сырт). Место это примечательно тем, что здесь образуются восходящие воздушные потоки. В 1916 году ими заинтересовался Константин Арцеулов, художник и летчик, внук Айвазовского и рассказал об их действии Волошину: «Я предложил ему бросить шляпу. Невидимые струи воздуха подхватили ее и подняли наверх. Он по-детски радовался этому открытию. Когда через несколько лет я привез в Коктебель планеристов, нас гостеприимно встретил Волошин. Он всячески помогал нам в организации планерных испытаний». В 1924 году во время испытаний планера погиб летчик, его именем решили назвать гору, Узун-Сырт стала горой Клементьева. А в 1937 году поселок переименовали в Планерское. Историческое название было возвращено только в 1992 году.  

Коктебель знаменит одноименным заводом марочных вин. Здесь имеются аквапарк и дельфинарий. Многим, возможно, привлекательными покажутся прогулки по природным достопримечательностям в окрестностях поселка: к мысу Хамелеон, в Двуякорную бухту, на горы Сюрю-Кая, Легенер, Клементьева, по Карадагскому природному заповеднику, возможность подняться по пешеходной тропе к могиле М. Волошина и его жены.  

Экскурсией из числа must have в Коктебеле считается прогулка на яхте или катере к Золотым воротам Карадага. Эта едва ли не главная цель нашего визита в поселок оказалась недостигнутой: шторм на море был настолько сильным, что о морской поездке нечего было и думать. Можно было бы отправиться на эту прогулку и из Феодосии в другой день – но только на большом кораблике без прохода черед саму скалу, что меня совершенно не устроило. Остается печалиться, что мы не увидели один из символов Крыма. Но зато и такого моря в течение всего нашего отдыха нам больше видеть не пришлось: