Доброго времени суток. Хочу поделиться впечатлениями о своей первой поездке на Северный Кавказ. Для меня это было красивое, изумительное, вкусное, первое знакомство с данным регионом нашей страны. 

Организованный тур выбрала из-за того, что очень много разных противоречивых рассказов о данном регионе. И до поездки был какой-то непонятный страх, что можно ожидать во время посещения. Хотя и волнение всегда присутствует, когда едешь в незнакомое место, без разницы это центральная Россия либо какой-нибудь регион Европы, Азии.

Но здесь было что-то другое. Многие говорили - Куда ты едешь? Не боишься ли ты? Там же людей похищают! Но сейчас уже могу сказать, что там живут добрые и отзывчивые люди. Во время поездки у моей подруги возникла проблема и нам пришлось обратиться в местную больницу. Так я была поражена приятно, как врачи со скорой, врачи в больнице отнеслись к моей подруге. Они все были вежливы, доброжелательны, участливы, очень переживали за нее. И если вас останавливает не совершать путешествия по данному региону по этой причине, то точно не надо думать об этом.

И пару советов: первое, туда надо брать наличку (проблемы могут возникнуть как со связью, т.е. с переводами, так и с банкоматами и платежами банковской картой), и второе, по поводу одежды - женщинам не рекомендуется надевать юбки выше колен или шорты, особенно это касается горных районов, но и в большом городе, таком как в Грозном на нашу одежду обратили внимание (но это было только один раз, да и то при входе в мечеть). 

В данном туре мало гор, но для первого знакомства с данным регионом это не самое главное. 🙂 И большой бонус в этом туре, что есть четыре ночи на море.

Первый день путешествия у нас был не очень ярким (даже можно сказать вообще никак не запоминающимся), но нам надо было пересечь очень большие расстояния, чтобы добраться до Минеральных вод. Сначала нам предстояло 8 часов часов перелета до Москвы, потом три часа ожидания до рейса на Минеральные воды, и сам двухчасовой перелет на Северный Кавказ. Добрались мы до первой гостиницы нашего тура "City & Business Hotel" на такси (сначала хотели вызвать  такси по приложению, но там это практически не работает, смело выходите в здание аэропорта и спрашивайте у таксистов, у самих таксистов цена дешевле, чем если заказывать такси у службы, которая находится рядом с лентой выдачи багажа) примерно в начале восьмого вечера. Но так как мы были уже очень уставшие, после заселения мы остались в гостинице отдыхать. 

На следующее утро сотрудники гостиницы нам принесли завтрак в номер (завтраки разносили по номерам, т.к. ресторан в гостинице не работал) и в 7.30 мы спустились в холл гостиницы для встречи с нашим гидом. Получив заветные конвертики, мы заняли свои места в автобусе и наше путешествие началось.

Итак, первый день был посвящен Кавказским Минеральным Водам - Пятигорск и Ессентуки.

Переезд из Минеральных вод до Пятигорска 24 км. Пятигорск самый большой и старинный из курортных городов региона Кавказских Минеральных Вод. 

Пятигорск - это город М.Ю. Лермонтова. Здесь прекрасно сохранились лермонтовские места (беседка «Эолова Арфа», Грот Дианы, Грот Лермонтова, место дуэли М.Ю. Лермонтова). Первая остановка была у места дуэли Лермонтова М.Ю.

Одна из известных достопримечательностей Пятигорска - это Провал, загадочное подземное озеро, к которому можно пройти по длинному тоннелю. Старая легенда рассказывает о том, что в пропасти провальской пещеры жил огнедышащий дракон. Он вылетал ночью и искал отставших путников. Поэтому местные жители боялись приблизиться к нему.

Его поверхность покрыта пузырьками, образующимися в результате испарения сероводорода. Запах там - ух. 😉

 

Евгения, Вы пишете "В данном туре мало гор, но для первого знакомства с данным регионом это не самое главное". Ну, если в этом туре мало гор ... тогда не знаю к каком их много. Мы были в таком же туре и там только горы и горы вокруг.

13 часов назад, golubushka сказал:

Евгения, Вы пишете "В данном туре мало гор, но для первого знакомства с данным регионом это не самое главное". Ну, если в этом туре мало гор ... тогда не знаю к каком их много. Мы были в таком же туре и там только горы и горы вокруг.

Да, я согласна, горы были вокруг всегда. А я имела в виду подъемы в горы. Просто когда выбирала тур, я смотрела на две программы - RGM и RGMXL, но не получилось поехать в тур RGMXL из-за несостыковки с датами отпуска.

Edited December 2, 20214 yr by Евгения Сорокина

Продолжаем прогулку по Пятигорску.

Дошли до Спасского собора. На этом наша обзорная экскурсия закончилась.

После обзорной экскурсии по Пятигорску у нас была доп.экскурсия - подъем на канатной дороге на горе Машук.

Но кто мог подумать, что с горы вообще ничего не будет видно. Но туман создал какой-то ореол таинственности данного места.

Только когда мы начали спускаться вниз, туман понемногу начал рассеиваться

Спустившись вниз с горы Машук, нас привезли к небольшом скверу недалеко от Спасского собора. Посреди этого сквера можно увидеть монумент М.Ю. Лермонтова. Это первый памятник поэту в России. Михаил Лермонтов изображен сидящим в задумчивой позе, с книгой у ног, при этом его взгляд устремлен на юг, в направлении белоснежной вершины Эльбруса, а за спиной поэта величественно замер Машук... 

Недалеко от Собора, если спуститься по лестнице, можно увидеть цветочный календарь. 

Чуть-чуть не доезжая до Ессентуков, автобус остановился у одного храмового комплекса, где установлена самая высокая статуя Христа в России.

 

Edited March 24, 20224 yr by Евгения Сорокина

3 часа назад, Евгения Сорокина сказал:

Да, я согласна, горы были вокруг всегда. А я имела в виду подъемы в горы. Просто когда выбирала тур, я смотрела на две программы - RGM и RGMXL, но не получилось поехать в тур RGMXL из-за несостыковки с датами отпуска.

Тогда понятно.

Ессентуки - это известный курортный город. В Ессентуках у нас была прогулка по Курортному парку, по которому было приятно прогуляться даже в дождливую погоду. Нас привезли к грязелечебнице им.Семашко.

Верхние минеральные ванны

В парке есть несколько плачущих гротов. Например, этот называется Женские слезы. 

На территории парка много заброшенных источников (бюветов). Вот один из них.

Галерея источника №4. Это совеременная галерея, построенная в 1967 г.

Этот грот называется Мужские слезы.

Галерея источника №17 - одно из старейших зданий Ессентуков, было построены в середине 19 века.

После прогулки по парку нам дали свободное время, за которое мы успели сходить в магазин и купить себе что-нибудь на ужин. Потом у нас был переезд в Черкесск (примерно 80км). Гостиница в Черкесске - "Эдельвейс"

 

Edited December 3, 20214 yr by Евгения Сорокина

Следующий день у нас был посвящен Карачаево-Черкессии, а именно столице региона Черкесску и Нижне-Архызскому городищу. Но сначала немного о гостинице "Эдельвейс". Когда мы расселялись, то в ресторане гостиницы гуляла свадьба. Слышимость чудовищная, никакой звукоизоляции. Но свадьба недолго гуляла, и мы успели отдохнуть и выспаться. Но территория гостиницы очень красивая: зелень, вода, скамейки. Рядом с гостиницей находится соборная мечеть. Напротив мечети гипермаркет Лента.

Обзорная экскурсия началась в парке Победы.

храм Святителя Николая Чудотворца

Черкесский "Арбат"

Очень красивый этнопарк "Зеленый остров". По парку мы гуляли самостоятельно.

сказочная аллея "Лукоморье"

Аллея Славы с выставкой военной техники времен войны 1941-1945 годов

 

Edited March 24, 20224 yr by Евгения Сорокина

Далее у нас был переезд в Архыз (117 км).  По пути была фотопауза в Усть-Джегуте у Соборной мечети.

Несколько фото по пути.

Когда подъехали к Нижне-архызскому городищу, то мы увидели как табумщики с гор гонят стадо коров и овец. Экскурсовод даже не пыталась начинать экскурсию, видя что всё внимание группы приковано к данному шествию.

 

Архыз – это не только уникальный природный заповедник, но это еще и земля, через которую шли караваны Великого шелкового пути, и куда христианство пришло из Армении и Грузии, перейдя через Кавказский хребет, раньше, чем на Русь.

Нижнеархызский археологический историко-культурный комплекс представляет собой остатки большого города, площадь которого достигала 15 га, а в период расцвета – во второй половине первого тысячелетия нашей эры - численность его населения достигала 3 тысяч человек, что по тем временам было очень много. Город этот называют Магас или Маас, и считается, что это была столица богатого и многонационального аланского государства, город был разрушен в 13 веке Тамерланом.

Город был расположен в важной точке на пути следования караванов Великого Шелкового пути, здесь был крупный торговый пункт, где купцы могли производить обмен товаров, остановиться на отдых. Сначала город был языческим, но предположительно в 9 веке, то есть раньше, чем Киевская Русь, здесь утвердилось христианство. А здешние храмы считаются самыми древними христианскими храмовыми постройками на территории России! По мнению археологов, здесь было не менее 14 христианских храмов, подобная концентрация является большой редкостью. Но сохранились из них только три.

В настоящее время от древнего города практически ничего не осталось. По предположениям археологов, здесь было больше 800 построек, как жилого, так и хозяйственного назначения. Жилые дома были небольшими, всего из двух-трех комнат, но, так как рядом находится горная река, часто разливавшаяся из-за таяния ледников, у многих домов были цокольные этажи, спасавшие их от паводков и сырости. Дома и все постройки были выложены из камня, но в 19 веке здесь началось строительство монастыря, для которого были разобраны почти все древние постройки, а камень пошел на возведение монастыря. Но кое-что все же осталось: остатки храмов, домов, стены, хозяйственных помещений, большого астрономического круга.

Наша экскурсия началась у древнего менгира – каменной статуи. «Встречал» нас воин – тюрок, обнаруженный в окрестностях (на пути следования караванов Великого шелкового пути). Вообще, подобные статуи встречаются на большой по площади территории, их особенностью, выдающей этническую принадлежность, являются восточные черты лица и особая форма черепа. У древних алан было принято с младенческих лет специально туго оборачивать голову, чтобы череп деформировался, принимая сплющенную форму. О времена, о нравы!

Памятник этот, предположительно, датируется 8 - 11 веком, и он тут самый высокий, хоть и не единственный. Чуть дальне находится каменная статуя воина без головы. Изначально то голова у него была, но потерялась со временем. Если внимательно приглядеться, то на фронтальной стороне можно увидеть выбитые в камне руки, в одной из которых воин держит меч.

Дальше идем к астрономическому кругу, точнее, к тому, что от него осталось. Это была внушительная культовая постройка, имевшая форму правильного круга. Толщина его стен составляла 2 метра, но в настоящее время посетители могут увидеть лишь небольшой фрагмент этого сооружения: часть его была разобрана, часть еще находится под метровым слоем земли.

Не знаю, как его лучше было бы сфотографировать, но вот что получилось. Наверное, с дрона вышло бы намного лучше.

По мнению некоторых исследователей это развалины одной из величайших в мире средневековых обсерваторий. Круг впервые исследован в середине ХХ века ученым В.А. Кузнецовым. Объект с внутренним диаметром 88,5 метра и толщиной стен 2,2 метра до начала раскопок визуально выглядел как круглый, оплывший земляной вал высотой примерно полметра. После закладки шурфов академик выдвинул гипотезу о том, что круг являлся огромным языческим святилищем аланского культа огня и солнца, так как центральная улица аланского городища Маас упиралась в солнечный круг и заканчивалась здесь.

С 1981 по 1985 гг. раскопки Круга проводил археолог Эльканов У.Ю. Им была выдвинута гипотеза, что данный объект являлся астрономическим солнечным календарем алан.

В северной части солнечного круга найден большой камень с выбитыми на нем руническими знаками, а внутри раскопано много каменных стен, остатки которых не были частью жилых помещений. Интересен тот факт, что ни одна из стен не соединяется с другой методом переплета, они просто выложены по определенным линиям. Внутренняя поверхность круга, частично замощена плитами песчаника толщиной около десяти сантиметров. В трех случаях при раскопках зафиксированы большие зольные пятна – остатки кострищ, некогда горевших внутри постройки. В восточной и северной части, на его основной стене, обнаружены обработанные в форме карандаша камни длиной 70 сантиметров, а также три обработанные каменные плиты в виде диска диаметром 56 и толщиной 5 сантиметров. Найдены фрагменты керамики, которые датируются Х – ХIII веками нашей эры. Между тем культурный слой внутри круга незначителен, что может свидетельствовать в пользу не бытового, а культового использования. Удалось также установить, что радиус идеального круга, выложенного из песчаника, составляет 44 метра, что очень близко к Аркаиму и Стоунхенджу – 43,2 метра. Ширина основания стены – более двух метров. Исходя из типа кладки и сравнения с другими постройками Средневековья, высота стен достигала не менее 12 метров. А это современный четырехэтажный дом.

Кроме того, обнаружены так называемые чашечные камни, т.е. камни, на которых выбиты чашеобразные углубления, образующие определенные фигуры и линии. Одно из них напоминает конфигурацию звезд созвездия Рыбы, а отдельная чашка внизу – звезду близлежащего на карте звездного неба созвездия Овен. То есть можно предположить, что по окружности солнечного круга были выложены знаки Зодиака. Археологические изыскания проверены астрономическими вычислениями. Историкам и астрономам с помощью теодолита (прибор) удалось установить, что в день зимнего солнцестояния (22 декабря) солнце вставало по строгой линии – на юге, а первого сентября – на востоке, когда по византийскому летоисчислению отмечалось начало нового года. Тогда же стало ясно и значение каменных “карандашей”, которые служили визирами для астрономических наблюдений.

Сейчас масштаб этого сооружения и его функциональную принадлежность представить достаточно сложно, нужно обладать развитой фантазией. Несколько фото круга из интернета.

 

 

Следующий объект – это, пожалуй, главная достопримечательность Нижнеархызского городища, собственно, ради которой уже стоит сюда приехать. Это большой Северный (это его нынешнее название) храм, датируемый 10-12 веком, в те времена он был кафедральным собором Аланской епархии. В свое время это был самый большой собор на Кавказе, в плане он имеет форму креста, максимальная длина его – 21 метр, ширина – 10 метров. По своему виду он очень напоминает грузинские или армянские церкви.

Вокруг храма находятся остатки каменных гробниц, прямо у стен храма находилось кладбище. Это христианские захоронения, а недалеко в горах находят языческие захоронения того времени, это значит, что не все жители были христианами.

В сам храм тоже можно войти. Несмотря на то, что он практически полностью восстановлен и отреставрирован, службы здесь не ведутся, и он представляет собой не действующий храм, а исторический памятник. Служба здесь проходит лишь раз в году – в день святого Георгия Победоносца, покровителя Кавказа. Внутри храм выбелен белой известью, но кое-где оставлены цветные пятна с неразличимым рисунком – это остатки фресок.

В храме много необычного. Например, здесь нет алтаря, характерного для православных храмов, то есть помещения в самой главной части, скрытого от глаз посетителей. Вместо алтаря прямо напротив входа находятся скамьи, на которых восседали высшие церковные иерархи, в том числе аланский митрополит, а по бокам от него - архиереи.

У входя по левую руку находится купель для крещения.

Главный зал как бы разделен колоннами на три части: центральную и боковые, где у стен находились гробницы, в которых покоились мощи святых. В настоящее время, конечно, эти гробницы пусты.

В храме особая акустика, которая достигается благодаря специальным сквозным отверстиям в своде храма – голосникам.
В настоящее время это храм известен как Никольский собор, но доподлинно неизвестно, назван ли он так в честь одного из самых почитаемых святых – Николая Чудотворца, или в честь Николая Мистика, который, по преданию, крестил алан.

Чуть поднялись на холм и посмотрели так называемые "драконьи яйца"

Похожие образования наверное есть в любых горах. Хотя у нас такие образования называют "каменными цветами"

 

Edited December 7, 20214 yr by Евгения Сорокина

Теперь мы поворачиваем назад, но идем другой дорогой, к Среднему храму. Пока шли к Северному храму, мы уже увидели Средний храм.

 

Несмотря на то, что и в длину, и в ширину он почти такой же, как и Северный храм, выглядит он гораздо меньше и скромнее. Он также имеет в плане форму креста, отличается спокойными и гармоничными пропорциями, сдержанными формами. Этот храм также окружают каменные гробницы.

Реставрация в нем еще не доведена до конца, поэтому и пол здесь еще засыпан землей и камнями, и стены не оштукатурены и не побелены, видна старая кладка; здесь несколько отдельных «комнат», из-за того, что мало окон, света внутри очень мало, царит таинственный полумрак. Словом, даже мурашки по коже.

Рядом с храмом находится полуразрушенное запущенное двухэтажное здание, но по форме окон было понятно, что здание тоже не современное. Как оказалось, это здание – памятник архитектуры 19 века, как было указано на табличке, оно охраняется государством, хотя по его внешнему виду сказать об этом трудно. Это здание – один из монастырских корпусов, один из тех самых, на постройку которых был использован камень древнего города. В некоторых местах, где облущилась штукатурка, прекрасно видно, что здание выложено именно из этого камня.

Дальше мы прошли мимо небольшого озера, имеющего, видимо искусственное происхождение, так как его берега укреплены камнем. Рядом выставлено несколько археологических находок. Интересен верхний фрагмент каменного креста, который был обнаружен в поселке Архыз. Примечательно, что сам крест католический, хоть и византийский, найден он был на одном из ответвлений Великого шелкового пути. Рядом еще один предмет – каменная емкость с каменными же кругами. Это скорее всего была примитивная мельница с жерновами, где мололи зерно, а может быть каменная ванна.

И, наконец, завершается экскурсия посещением самого маленького храма. Это небольшая действующая церковь, где в совсем маленьком помещении находится и монастырская лавка. Эта церковь также датируется 10 веком, и предположительно, она была домовой церковью какого-то богатого жителя, настолько она маленькая. В ней едва разместятся 10 человек. Освящена она в честь Ильи Пророка, поэтому называется Ильинской. Здесь можно приобрести книги и сувениры с изображениями местных святынь. От церкви едва заметная узкая дорожка ведет к роднику. На этом, собственно, осмотр достопримечательностей Нижнеархызского городища закончился. Около этой церкви был разбит в свое время монастырский яблоневый сад. Яблочки были очень вкусные🍏, кто захотел - набрал "паданки". (Не знаю почему, но я не сделала фото храма, но интернет нам помогает)

На этом основная часть экскурсии закончилась, но была возможность увидеть наскальное изображение Спаса Нерукотворного - Лик Христа, который представляет собой древнюю фреску, изображенную прямо на скале. Ученые спорят о том, когда же был нарисован этот образ. Большинство склоняется к тому, что он является «современником» расположенных у его подножия Нижнеархызских храмов, относившихся к Аланской Епархии, а значит, он датирован 10-12 веками. Косвенным подтверждением того, что Образ был создан одновременно с Нижнеархызскими храмами, является то, что его взор устремлен прямо на средний храм – самый ранний из сохранившихся здесь. По мнению ученых, это, возможно, самый древний из образов Спаса Нерукотворного на территории России. Однако есть версия, что это современная подделка. Тем не менее, многочисленные паломники, посещающие это место, верят, что это очень древнее изображение, а некоторые верят и в то, что оно имеет нерукотворное происхождение.

Скажу честно, мы решили не подниматься, так как когда читали отзывы перед поездкой, все писали, что Лик практически не виден. Но здесь волен решать каждый сам для себя. Вот пара фото из интернета. Чтобы подняться к Лику, необходимо преодолеть более 500 ступеней по лестнице. Лестница заканчивается небольшой площадкой, и перед Ликом установлено стекло, через которое очень плохо видно, и только с помощью хорошей оптики можно что-то разглядеть.

Какое впечатление от данной экскурсии: оно двоякое. Пришлось пройти огромные расстояния (шли и видели только заросшие поля), на которых практически ничего нет, и только человек с очень богатой фантазией сможет представить, что на этой территории был город. Но город был действительно очень большим. А храмы впечатляют своей историей, уникальностью.

После окончания экскурсии у нас был обед, а после обеда был один из самых длинных переездов в туре, в Нальчик. По пути проехали "Начало большого Ставропольского канала".

В Нальчике у нас была гостиница "Россия", где мы ночевали одну ночь.

Знакомство с Кабарди-Балкарией мы начали со столицы республики - с Нальчика.

Утром до обзорной экскурсии мы успели пройтись вокруг нашей гостиницы.  Окна гостиницы выходили на одну из достопримечательностей города - Монумент "Навеки с Россией".

Установка прошла в честь 400-летия присоединения территории республики к России. Главная часть монумента – скульптура Марии Темрюковны. Она была дочерью кабардинского князя и одной из жён Ивана Грозного. Подход к высокому постаменту окружают 4 барельефа. На них изображены важные исторические вехи – жизнеописание народов республики.

За музыкальным театром увидели парк, прошли туда.

Там же находится Национальный музей Кабардино-Балкарской республики, около входа которого можно увидеть археологиские находки.

Потом мы поспешили в гостиницу, так как у нас оставалось немного времени, чтобы собраться и поехать на экскурсию. Экскурсия была автобусная с единственным выходом - это у Площади Согласия.

Это главная площадь Нальчика и центр его общественной жизни, которая находится перед зданием правительства КБР. Обширную и ухоженную территорию с клумбами и газонами окружает пышный сквер. Площадь имеет трапециевидную форму и служит местом проведения городских мероприятий и концертов. Напротив Дома Правительства установлен памятник Ленину. Главное украшение площади Согласия – музыкальный фонтан. Достопримечательность сравнительно новая, но уже завоевала любовь нальчан и туристов. Фонтан управляется с помощью современных компьютерных технологий. Когда спускаются сумерки, начинается удивительное шоу, танец музыки, воды и света. Струи принимают причудливые формы, а музыкальное сопровождение включает произведения мировых классиков.

Но нас уже дальше звала дорога - нам предстояло проехать 55 км, чтобы полюбоваться памятником природы - Чегемское ущелье и водопады.

В месте сужения горной речки Чегем образовалось живописное ущелье. Главная достопримечательность – Чегемские или Плачущие водопады. Рассказывают, что местные девушки однажды сбросились со скалы, чтобы не попасть в плен к врагам. Волосы, которыми они, падая, зацепились за уступы, превратились в красивые водопады.

Водопадами можно любоваться и снизу, из ущелья, и со специально оборудованных обзорных площадок на высоте.

 

Edited March 24, 20224 yr by Евгения Сорокина

А потом у нас был обед. Для каждого на первое была шурпа, на второе шашлык и свежие овощи, из напитков было вино и чай.

После вкусного обеда мы поехали к Голубому озеру. Мы чуть-чуть не успели, набежали тучки, и мы не смогли посмотреть голубой цвет воды. Озеро окружено живописными горами. Другое название озера - Гнилое. Вода насыщена сероводородом и имеет характерный запах. С озером связана легенда о драконе, который лежит на дне и льёт слёзы.

Следующим пунктом нашей программы в тот день была Черекская теснина — зрелищное и незабываемое место, где сохранилась выбитая в скалах старая колесная дорога. Построена дорога была вручную в 1883 году. Все прибывавшие туда туристы отправляются по старой дороге, с которой открываются живописные виды на ущелье и бегущий далеко внизу бурный поток реки Черек-Балкарский.

 

Но в тот день это было еще не все. Дальше мы поехали в селение Верхняя Балкария.

Про это селение говорят как "о застывшей в камне средневековой истории". Но не только старинными легендами славится это село, многим известна и его трагическая судьба в новейшие времена. В красивом Черекском ущелье на берегу горной реки некогда располагалось более двух десятков селений, родовых усадеб, аулов. В 1917 году их объединили в два крупных населенных пункта: так на карте России появились Нижняя Балкария и Верхняя Балкария. Позднее была создана еще и Средняя Балкария, но сегодня все они образуют единое поселение. В Великую Отечественную все боеспособное мужское население Верхней Балкарии отправилось на фронт. В 1942 году, получив приказ о ликвидации бандформирований, сводный отряд НКВД провел здесь жестокую карательную операцию, в ходе которой погибло более полутора тысяч человек. Эти события вошли в историю республики как Черекская трагедия. А в 1944 году всех балкарцев депортировали в Среднюю Азию, и село опустело на долгие тринадцать лет.

После возвращения на родину балкарцы поселились чуть ниже прежних сел, на равнине, и с 1957 года начался отсчет истории обновленной Верхней Балкарии.

Над селением в гордом одиночестве чуть покосившись стояла величественная башня Абаевых (Абай Кала). Первоначально башни возводились в селениях, как родовые. Их немного, но они есть практически во всех полуразвалившихся селах. Строились такие башни из хорошо отесанных каменных блоков на известковом растворе, оставляя узкие проемы. После чего стену снова обмазывали. Если заглянуть внутрь, то наверху можно увидеть деревянные перекрытия, точнее то, что от них осталось. В основе башня имеет квадрат 6х6 метров, а средняя высота — около 16 м.

Вокруг бродило много коров.

На этом наш экскурсионный день закончился и мы поехали во Владикавказ, в столицу республики Северная Осетия. Переезд около 120 км. Гостиница во Владикавказе была "Планета Люкс", в ней мы ночевали три ночи.

Следующий день начался с обзорной экскурсии по Владикавказу.

Первая остановка была у комплекса Мемориал Славы. Мемориал славы во Владикавказе представляет собой архитектурный и скульптурный комплекс, который открыли 4 мая 2005 года в Красногвардейском парке на южной окраине города. Мемориал посвятили 60-летию Победы советского народа, который выиграл битву с гитлеровской Германией во время Великой Отечественной войны.

Украшение Мемориала славы — скульптурная композиция «Вручение верительных грамот Екатерине II послами». Также в состав архитектурного комплекса входит  композиция, на которой изображены видные деятели искусства, прославившие Владикавказ. 

В его ансамбле — Вечный огонь, скульптура Святого Георгия — покровителя осетин и всех воинов, триумфальная арка и мозаичная стена с основными эпизодами Великой Отечественной войны. Центральный вход оформлен в виде триумфальной арки, у которой расположены скульптуры двух солдат со знаменами. На памятных камнях центральной аллеи Мемориала Славы выбиты имена Героев Советского Союза, уроженцев Северной Осетии. Центром композиции является рукотворный холм Славы, на вершине которого установлена стела. По ней спирально вьются картины из истории Великой Отечественной войны. У подножия монумента, который венчает фигура святого Георгия, зажжен Вечный огонь.

В парке есть трогательный памятник, установленный в память погибшим теракта сентября 2004 г. в Беслане.

Рядом воссоздан уголок, отражающий атмосферу боевой обстановки: землянка, в которой можно увидеть предметы фронтового быта, орудия, противотанковые ежи. Масштабный архитектурный комплекс, созданный в Северной Осетии, стал в России третьим по величине монументом Великой Отечественной войны после Мамаева кургана и Поклонной горы. 

 

Вторая остановка была у старейшего православного храма  города - Храм Рождества Пресвятой Богородицы.

Церковь построена в начале 19 века, и долгие годы была для прихожан настоящим духовным центром. При храме работала церковно-приходская школа, где дети многих местных жителей обучались грамоте. В 1920-х годах церковь была под угрозой уничтожения (ценные иконы и фрески были разграблены или сожжены). Но прихожане смогли отстоять свой храм. Однако службы в нем все-таки были приостановлены, и с 1940 по 1993 год внутри располагался литературный музей. В конце 20 века храм отреставрировали, и здесь возобновились богослужения.

Расположение на Осетинской горке дало храму народное название – «осетинский». Из-за того, что он расположен на возвышении, храм хорошо просматривается с разных сторон.

Следующая остановка - набережная реки Терек.

Река Терек берет начало на склоне Главного Кавказского хребта в Трусовском ущелье, из ледника горы Зилга-Хох на высоте 2 713 м над уровнем моря. Протекает по территориям Грузии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, Чечни и Дагестана. Длина реки — 623 км. Терек воспет многими поэтами и путешественниками. Пушкин и Лермонтов восхищались ее красотой. Слово «терк су» в переводе с карачаево–балкарского языка значит «быстрая вода». В древних грузинских письменах река называется Ломеки – в переводе с чеченского и ингушского это значит «горная вода».

Этот монумент изображает героя Советского Союза Иссу Плиева. Монумент высотой 10 метров.  Полководец изображён в парадной форме статным героем с безупречной выправкой и верхом на лошади. Конь под ним как будто несётся ввысь. Так авторы хотели передать решимость и бесстрашие Плиева, не привыкшего при жизни пасовать перед трудностями.

Следующая остановка была у Суннитской мечети (мечети Мухтарова). Строительство растянулось на восемь лет и завершилось в 1908 году. Название получено в честь мецената, больше всего вложившегося в проект. 

Здание мечети выполнено в своеобразном египетском стиле и здорово напоминает подобные многочисленные мечети, которые можно увидеть в жарком Каире. Основной материал, который использовался в строительстве — это белый известняк, доставленный сюда издалека, прямо из-под Баку. Какая версия строительство наиболее точная сказать сложно, но в мрачные 30-е годы 20 века здесь произошло событие, которое совершенно точно связано с татарами. Так, по приказу местных большевистских властей в 1934 г. мечеть попытались уничтожить. Однако командир одной из татарской рот приказал своим подчиненным встать на защиту здания с оружием в руках, что и отпугнуло представителей Горсовета. Уникальное здание удалось сохранить в качестве памятника архитектуры. Некоторое время внутри располагалась экспозиция Республиканского краеведческого музея. Сейчас мечеть с двумя минаретами вновь принимает прихожан.

Около мечети крепостная стена

На этом наша обзорная экскурсия по Владикавказу закончилась. Мы вернулись в гостиницу, у нас было минут 20, чтобы подготовиться к доп.экскурсии в Куртатинское ущелье-Давгавс-Кармадонское ущелье.

Итак, мы поехали на доп.экскурсию - Куртатинское ущелье-Давгавс-Кармадонское ущелье.

Куртатинское ущелье является частью исторической осетинской территории. Ущелье считается одной из самых живописных достопримечательностей Северной Осетии. Протяженность ущелья составляет около 50 километров. Куртатинское ущелье образовалось после того, как река Фиагдон размыла внушительные скальные массивы Северо-Кавказского региона.

На прилегающей к ущелью местности начиналось формирование осетинского этноса. По легендам Куртатинское горное общество было основано двумя братьями — Курта и Тага. Позднее потомки Тага ушли в расположенную неподалеку Даргавскую долину, сформировав там Тагаурское горное общество. По долине проходил путь различных купеческих караванов с товарами, поэтому на территории ущелья расположено огромное количество сторожевых башен, работавших на защиту торговцев и местных жителей.

Первая остановка была в районе теснины Кадаргаван, откуда начала свое течение река Фиагдон. Кадаргаван — это самый популярный местный природный памятник, ведь здесь — в начале каньона — скалы как будто раздроблены бурлящей рекой на две части. Глубина ущелья здесь составляет около 60 метров, а ширина — 2–3 метра.

А над рекой природный нерукотворный «Чертов мост».

 

Следующая остановка у крепости в селении Дзивгис. Дзивгисская пещерная крепость, возведенная предположительно в XIII—XIV веках, — одно из наиболее мощных фортификационных сооружений не только в Осетии, но и на Северном Кавказе. Она пристроена ко входам в естественные пещеры, находящиеся на разных высотах. Основное укрепление располагается на нижнем ярусе. Подняться в него можно через пролом в стене — по выложенной из камня лестнице.

Однако путешественник может попросту не заметить с дороги дзивгисскую пещерную крепость: она почти сливается со скалой. Ориентиром послужит древняя башня справа у входа в село. Около башни нужно повернуть налево и пройти вдоль забора, который и приведет к тому самому пролому в основном укреплении.

Сообщение между отдельными башнями крепости осуществлялось при помощи навесных мостов или деревянных мостков, уложенных на балки, вбитые в скальные расщелины. В случае необходимости доски убирались, и взять башни было практически невозможно. Центральная башня надстроена у входа в весьма протяженную пещеру, длина которой от входа составляет около 70 метров.

Это мощное фортификационное сооружение буквально прилеплено к скалам. Оно не раз спасало осетин во время набегов завоевателей. Восточные летописцы писали, что «пройти туда было чрезвычайно трудно вследствие высоты, которая была так велика, что у смотревшего мутился глаз, и шапка валилась с головы».

Существует версия, что в начале XVII века, после покорения большей части Грузии, шах Аббас Великий предпринял экспедиционный поход через Кавказский хребет, тем самым вторгшись на территорию нынешней Северной Осетии. Распространенное предание повествует о том, что в ходе экспедиции войска Аббаса I пытались взять три неприступные аланские крепости, которые, несмотря на все ухищрения, так и остались непокоренными. Первой из этих неприступных крепостей, вставших на пути шаха, по легенде, стала Дзивгисская наскальная крепость.

Вот, что пишут в сказаниях об осаде крепости. Долгие месяцы воины в крепости голодали и испытывали лишения, а спустя полгода решились на отчаянный шаг – выбросили за стены замка последние припасы, которые у них были – огромную бычью ногу. Порядком оголодавшие завоеватели передрались из-за этого лакомства, убивая своих соплеменников направо и налево, а шаху ничего не оставалось, как снять осаду. Но дыма без огня не бывает – относительно недавно в окрестностях крепости обнаружили воинское захоронение, датированное примерно 13-м веком, что недвусмысленно намекает о кровопролитных боях в этой местности.

Однако существуют гораздо более ранние источники, где встречается упоминание о Дзивгисской наскальной крепости. Так, согласно Книги побед Шереф-ад-Дина Йезди (1424–1425 годов), во времена похода Тамерлана на Аланию описывается неприступная наскальная крепость в ущелье, территориально совпадающим с нынешним Куртатинским ущельем.

На холме недалеко от селения, сохранились старинные фамильные усыпальницы — небольшие каменные сооружения, словно выросшие из земли. Холодные, мрачные склепы, от которых так и веет смертью, напоминают о скоротечности жизни. Давным-давно в них хоронили представителей богатых осетинских родов, а сейчас их останки видны в небольшие окошечки, прорубленные в стенах усыпальниц. Сюда родственники усопшего приносили предметы быта, одежду, обувь и прочие дорогие покойному вещи. Некоторые склепы, чтобы уместить всех представителей рода, строители делали многоярусными. Отдельные гробницы находятся полностью под землей.

Следующая остановка была у Аланского Свято-Успенского мужского монастыря. Монастырь официально является самым высокогорным и южным православным моастырем на территории страны. Монастырь похож на старинное средневековое сооружение, хотя построен он был совсем недавно — в 2004 году. Высокие стены из камня и военные осетинские сторожевые башни в углах крепости построены по старым традициям осетинского зодчества. Архитектурный стиль Аланского монастыря больше всего напоминает византийские строения. Местные монахи утверждают, что дизайн зданий никто не разрабатывал специально, но итоговый результат получился весьма гармоничным. Строения монастыря появлялись на этой территории постепенно. 

В средневековые времена на месте современного Аланского монастыря жила обычная местная семья Гусовых. В XVII веке в этих местах были возведены сторожевые башни, которые стоят здесь и сейчас. Сейчас башни являются монастырскими колокольнями. В середине XIX столетия на территории будущего монастыря был построен первый православный храм — церковь Святых жен мироносиц. Функционировал местный приход вплоть до 1928 года. 

В 2004 году — монахи вернулись обратно в Куртатинское ущелье, где началось восстановление храма Святых жен мироносиц и строительство корпуса для братьев. Позднее здесь было построено ещё несколько храмов, в частности, храм имени Иконы Иверской Божией Матери.

Недалеко от монастыря увидели памятник В.И.Ленину. Он считается самым первым установленным памятником В.Ленину. На памятнике написано, что памятник установлен 21.01.1924, гид рассказал, что сначала был установлен памятник, а потом дошла весть о смерти Ильича.

А потом у нас был обед-пикник. Всем выдали по осетинскому пирогу и по соку. Обед у нас был в Долине Солнца. Жаль, что в тот день солнца не было.

 

Следующая остановка был Давгавс. Город Даргавс в Северной Осетии, пожалуй, одно из самых таинственных мест на планете. Археологи непрестанно отыскивают на территории некрополя массу примечательных предметов, которые порой ставят исследователей в тупик. Например, не вполне понятно, почему осетины хоронили своих мертвых в подобие лодок, если поблизости нет ни единой реки? Попытки объяснить эту странность не оставлены до сих пор.

Над ветхим осетинским кладбищем высится сторожевая башня Аликовых. На данный момент строение находится в аварийном состоянии и забираться в него категорически не рекомендуется. Но внешне башня, охраняющая город мертвых Даргавс в Северной Осетии, по-прежнему выглядит внушительно и прекрасно. Согласно легендам, фортификационное сооружение было построено человеком, который попытался защититься от могущественного врага. Согласно легенде некогда мужщина убил представителя могущественного рода, и чтобы скрыться от мести родственников, построид башню с мощными стенами. Постепенно, с высоты башни он перестрял всех своих врагов, но с последней жертвой ушел и смысл жизни мужчины. Это очевидное подтверждение пословицы "Хочешь мстить - выкопай две могилы".  

Название «Даргавс» происходит от либо от осетинских слов даргъ («длинный») и фæз («поляна»), - долина, и правда, достаточно длинна, или от осетинского дуаргæс («защитник ущелья»). Долина была заселена еще в бронзовом веке, здесь обитали аланы – предки осетин. Позже, в средние века, согласно преданию в селе Даргавс жил царевич Тага, от которого пошли многие знатные фамилии Осетии.

На рубеже XVIII и XIX веков в Северной Осетии бушевала чума, сотни и тысячи людей умирали от страшной болезни. Чтобы дать хоть какой-то шанс выжить здоровым, заболевшие уходили умирать в склепы. Впрочем, погребальные башни были построены задолго до эпидемии.

Существует несколько легенд, объясняющих появление в Даргавсе "Города мертвых". Одна из них гласит, что в селение неизвестно откуда пришла девушка невиданной красоты. Все мужчины бросили свои семьи, оставили дела и начали биться друг с другом за право взять девушку в жены. И в дуэлях за красавицу погибло несколько человек. Чтобы разрешить спор, незнакомку отвели на совет старейшин. Но и у стариков, многим из которых давно перевалило за 70 лет, заблестели глаза при ее виде. Они начали спорить друг с другом, забыв приличия. В конце концов женщины селения решили остановить этот хаос: они потребовали изгнать незнакомку, объявив ее ведьмой.

Но мужчины не хотели отдавать красавицу кому-либо и после долгих размышлений решили убить девушку, чтобы она была доступна только Богу. Однако после ее смерти на поселок обрушилась эпидемия чумы. Когда умерших начали закапывать в землю, она не принимала останки, а выбрасывала их на поверхность. Поэтому оставшиеся в живых начали строить склепы, где и хоронили усопших.

Самый крупный на всем Северном Кавказе некрополь (город мертвых) состоит из 95 сооружений. За счет особенностей местного климата у местных жителей не было причин закапывать тела в землю. Их хоронили в башнях-склепах, помещая внутрь через узкое окошко. Сухой ветер, проходящий через отверстия башен, быстро мумифицировал тела, не давая разлагаться. Останки видно и сейчас – они лежат внутри башен, зрелище жутковатое и наводящее на мысли о бренности сущного.

Первые захоронения в Даргавсе относятся к началу ХVII века. У каждой семьи был свой фамильный склеп. Всего 95 усыпальниц. Часть — полуподземные, но большинство — надземные, высотой в два или даже четыре этажа. Крыши в виде пирамиды или конуса выложены шиферным сланцем ступеньками. Такая конфигурация не случайна – во время дождей или снегов влага стекает с дома в буквальном смысле, как с гуся вода.

Издалека «Городок мертвых» напоминает горную деревушку, особенно живописную на закате. Умерших не зарывали в землю, а укладывали в склеп через отверстие, которое потом закрывали деревянным щитом. Когда все боковые полки заполнялись телами, останки опускались вниз, освобождая место для новых погребений. И в одном склепе могло помещаться свыше ста покойников.

Трудно передать все те эмоции, которые охватывают, когда ты ходишь по узким переулкам "Города мертвых" и в крохотные "окна" склепов видишь черепа, кости и мумии тех, кто был похоронен здесь 600-700 лет назад.  Это были реальные люди со своей жизнью, желаниями и стремлениями, своими характерами. До сих пор по одежде и некоторым сохранившимся предметам быта можно определить, кем были те, кто нашел здесь свое последнее пристанище. Среди них - молодые женщины и старики в преклонном возрасте, мужчины в расцвете сил и даже дети, трагически погибшие раньше времени. Но все эти захоронения не вызывают ужаса или отвращения, скорее почтение и уважение.

Кармадонское ущелье

Это ущелье, одно из красивейших в республике, находится на высоте около километра над уровнем моря. Вплоть до трагедии 2002 г. ущелье, по дну которого протекает река Геналдон, было знаменито на всю Северную Осетию как одно из пяти прекраснейших, и сюда ездили на отдых жители Владикавказа и не только. После 2002 г. ущелье овеяла, увы, совсем иная слава. В этом году здесь сошёл ледник, уничтоживший посёлок Верхний Кармадон и убивший больше 120 человек, в том числе съёмочную группу Сергея Бодрова-младшего.

Одним из главных курортных центров ущелья был посёлок Кармадон. В 1962 г. началась его история как минерального курорта, и с тех пор посёлок стал развиваться быстрыми темпами. Здешняя одноимённая минеральная вода бутилировалась и продавалась широко за пределами Северной Осетии. Кармадон делился на две половины, Верхний и Нижний. Нынешний Кармадон — это на самом деле как раз Нижний, поскольку от Верхнего после лавины ничего не осталось.

Проехали недостроенные корпуса, возможно гостиниц или санаторий. После 2002 г. стройка не была возобновлена.

Современное Кармадонское ущелье вряд ли можно назвать туристическим направлением. Скорее, это место памяти. Проехав в глубь каньона по старой дороге, можно рассмотреть то самое пятно как следует: это несколько километров завалов и обломков. И кому захочется любоваться здесь красотами природы, зная, что больше сотни человек, которые официально числятся пропавшими без вести до сих пор, по-прежнему остаются где-то там, под этими завалами? Не говоря уже о том, что теоретически ледник в любое время может повторить проделанное. Пока мы находились в том месте, не отпускало какое-то тревожное чувство.

В 2010 г. было начато строительство новой дороги через ущелье. Она была спроектирована так, чтобы не проходить через опасную территорию, где раньше была старая. «Пульсирующий» ледник Колка в среднем спускается раз в 50 лет, и никто не знает, что он натворит в будущем. Поэтому новую дорогу проводят стороной, через посёлок Кобан в одноимённом соседнем ущелье.

Сметенная грязе-ледниковым потоком растительность только начинает восстанавливаться (спустя почти 20 лет), поэтому как таковой растительности и нет в этом районе, а если и есть, то она совсем низкая и неуверенная, что делает каньон обнаженным и беззащитным. Единственным высвободившимся из этого ужаса через несколько лет стала река Геналдон, которая теперь вдыхает в ущелье и долину новую жизнь. Хотя я впервые видела, чтобы вода в реке была такого цвета - черного.

 

На следующий день у нас была доп.экскурсия к Башенным городам Эгикал, Эрзи и к Ляжгинскому водопаду.

Первая остановка была у водопада.

по дороге наслаждались видами золотой осени

Следующая остановка была на обзорной площадке на башенный город Эрзи.

потом на автобусе мы проехали ту красивую мечеть с изумрудными минаретами

А потом мы поехали на наш обед - пикник. На обед у каждого был осетинский пирог и сок. Но это было в очень красивом месте, и скажу честно, что когда мы приехали на место, аппетит совсем пропал. наслаждалась неземной красотой.

Несколько фото по пути.

А вот и само место нашего обеда, но фотографии не могут передать ту красоту.

Edited March 24, 20224 yr by Евгения Сорокина