В 10.11.2022 в 07:57, Наталья Natalja сказал:

Перед ужином в Гарни у нас был запланирован мастер-класс по выпечке лаваша. Мастер-классом это трудно конечно назвать, в течении 5 минут мы посмотрели как женщины раскатанное тесто помещают в печь  и достают лаваш, попробовали этот лаваш и после этого у нас был запланированный ужин, здесь же, на этой территории, столы были накрыты под навесом, на открытом воздухе. 

 

29.09.2022 - четверг — Озеро Севан — монастырь Ахпат — переезд в Грузию

 

В этот день мы прощаемся с Арменией и едем в Грузию. Прежде, чем продолжить рассказ о нашем путешествии, что мы еще успели посмотреть в Армении, мне очень хочется обсудить с вами несколько вопросов. Дело в том, что в этот день у нас сложились три неприятных ситуации и мне очень хочется узнать ваше мнение. Буду очень всем благодарна, кто примет участие в обсуждении, хотелось бы услышать мнения других людей, возможно кто-то попадал в похожие ситуации и могут рассказать реальные истории.

Итак, мы собрались в автобусе, уезжаем из Еревана. Один из туристов поднял вопрос о том, кто и что думает по поводу возвращения в Россию. На следующий день нас ждал переезд через Грузинскую границу и конечно же люди переживали о том, сколько времени займет этот переезд, хотелось знать обстановку и какую-то информацию, может кто в курсе каких событий. У кого-то билеты были куплены на самолет из России на 6 утра и люди переживали, успеют ли они на самолет, у многих билеты были куплены не через туроператора, а самостоятельно, на другие поезда и другие самолеты. И конечно этот вопрос многих волновал, о чем и был задан вопрос гиду, есть ли какая информация о ситуации на границе, о времени прохождения и т.д. Нам дали понять, что мы сами должны думать о себе, мы, которые покупали билеты самостоятельно, но это и так понятно. Но я и не услышала четкого ответа и про тех, кто покупал через туроператора билеты.

Еще до недавнего времени, в хорошие спокойные времена, я даже не задумывалась о том, чтобы брать с собой дополнительные деньги на всякие форс-мажоры и сколько раз было, когда возвращаешься из отпуска просто в буквальном слове «с копейками» в кармане и даже не переживали, что что-то может случиться. Я думаю я не одна такая, многие так путешествовали когда-то. И вот сейчас в такой нестабильной ситуацией в мире, ты начинаешь задумываться о данных перестраховках и хотелось бы знать, на что ты можешь рассчитывать от туроператоров, в чем ты застрахован а в чем нет, РЕАЛЬНО, а не то, что написано в договорах.

Если у кого-то была ситуация, что опоздали на поезд, на самолет, поделитесь пожалуйста, как складывались дальнейшие события, кто и как покупал билеты. Покупали туристы и потом им возмещали стоимость билетов или как-то по другому?

 

Следующая неприятная ситуация произошла, когда мы гуляли по монастырю Севанаванк, у нас одна туристка упала и поранила себе лицо с подозрением на сотрясение головы. Вообще сколько путешествую, практически в каждом туре что-то происходило, кто-то ломает ногу или руку или кому-то где-то становилось плохо и вызывали скорую и т.д. Путешествуя по Европе, до этого тура, я видела следующую картину: гид сопровождает пострадавшего до больницы, помогая ему в решении возникшей проблемы. Но я никогда не задавалась вопросом кто платит в тот момент, сам турист, а потом ему туроператор возвращает деньги, если была оформлена страховка или туроператор берет на себя расходы сразу. Входит ли в обязанности гида обязательное сопровождение или это по желанию и усмотрению той или иной стороны. И если данная ситуация происходит в момент, когда группа продолжает путь в следующий город, а турист после больницы догоняет группу самостоятельно, опять же на кого идут данные расходы?

 

Третья неприятная ситуация в этот день произошла при прохождении границы Армения — Грузия. Хочу сделать акцент сразу на том, что мы никуда не опаздывали, на границе кроме нашего автобуса никого не было. Итак, на границе только наш автобус. Туристка на границе обращается к гиду с вопросом оформления такс фри на покупки, приобретенные в Армении, гид показывает направление, где это оформить. Туристка идет на оформление а вся группа вместе с гидом идут на прохождение пропускного пункта. Так как кроме нас никого не было, мы прошли пропускной пункт очень быстро и разместившись в автобусе, ожидали туристку, которая еще не прошла пропускной пункт, а задержалась на оформлении такс фри. Лично я никогда не оформляла этого и как это делается не знаю, на сколько мне было известно, эта туристка тоже оформляла такие документы первый раз. Опять же, ранее при прохождении Польской границы, я видела следующее: гид сопровождает туриста на оформление, чтобы все было оперативнее. Тут я увидела совсем другую картину: у гида и у водителя автобуса началась «настоящая истерия», они начали бегать и кричать, что сейчас уедем и оставим туристку одну на границе, при этом хотели составить акт и чтобы под ним подписались все туристы в автобусе. Крик стоял на весь пропускной таможенный пункт, чтобы туристка бросала оформление документов и немедленно проходила границу, в ином случае уедут без нее. Я думаю армяне просто были в шоке от русских в данный момент. Попробуйте представить такую картину (карикатуру), как гид кричит из Грузии в Армению на туриста. Ну а сейчас серьезно, ваше мнение, должен ли гид помогать туристу в оформлении таких документов? И давайте исключим сразу ситуации, когда автобус опаздывает к поезду и конечно же об оформлении уже нет и разговора (как иногда бывает на Польской границе). Повторю еще раз, мы НИКУДА не опаздывали, мы на границе были одни и ожидание на все оформление заняло 30 мин.

 

  В 11.11.2022 в 20:56, Елена Аксенова сказал:

Наталья! Мне бы очень хотелось Вас поддержать после официального поста ТТВ.

Догадываюсь, что ответа на свои вопросы Вы так и не нашли. Что не удивительно. Не каждый раз в поездке происходит такой "набор обстоятельств непреодолимой силы" - это исключение, но никак - не оправдание, уже состоявшемуся, как факт, и я присоединяюсь к Вашему мнению.

По одной простой причине, что реальный опыт гидов - не только сопровождение по странам, экскурсии и информация, но и какая-то помощь, и необходимость в ней может возникнуть в любой момент, на протяжении поездки. Многие гиды к таким просьбам, в том числе и бытовым, морально готовы в любое время суток. Остальным, кто к сожалению, не приобрел навыков  коммуникабельности с разноплановыми, по запросам, туристами, можно пожелать только терпения.

Взять хотя бы последний случай, с оформлением такс-фри. Практически всегда выходит так, что задолго до границы и момента её прохождения, гид интересуется у желающих оформить возврат после покупок. Не по приезду к окошку, а заранее!!! оформляются подобные документы на столиках автобуса. И если такой возможности не будет, тоже ВСЕ знают заблаговременно, и никогда на моей памяти подобных происшествий не происходило. Четко объяснялось - куда можно отправить чеки и как получить такс-фри по приезду домой. Случись нечто подобное на финской границе Торфяновка-Валимаа, то Европа для нас закрылась бы гораздо раньше 2022 года. Очень неприятно не только видеть происходящее, но и читать об этом.

Как правило, первым проходит границу водитель, за ним - группа, и заключает процесс гид, подгоняя отстающих и забирая всех застрявших на перекурах, путешественников. И вряд ли когда для нас, автобусников, что-то поменяется в этих правилах. За исключением нервов, которые надо лечить до поездки, а не сбрасывать свой негатив любым доступным способом. Все мы люди, и по-человечески понимаем нагрузку, но не до такой же степени срыва!!!!

Прокомментирую и два оставшихся Ваших вопроса. За десять лет с ТТВ и моих групповых выездов, никаких страховых случаев не было, поэтому ориентируюсь только на рассказы на форуме. Пишут обо всем происходящем в путешествиях, в том числе и об обращениях за мед. помощью за рубежом. Читая такие такие комментарии всегда думаешь, что тебе помогут когда потребуется, посодействуют и решат проблему. Но вряд ли можно целиком и полностью полагаться на такие сообщения. Потому, что в каждой следующей группе будет другой сопровождающий, отличный тур-специалист по многочисленным отзывам, но не мама с папой. Не будет жалеть, и на такси в больницу не отвезет. Спасение утопающих - дело рук самих утопающих, и эта фраза никогда не устареет. Некогда, этот вопрос по обслуживанию по страховке, появился и у меня, случай был явно не страховой, банальный остеохондроз, но гид откликнулась на просьбу, разузнала все на ресепшн парома и я услышала, что прием у врача будет стоить 50 евро. Таблетка обезбола за такую цену мне была не нужна, я с большим трудом тогда доехала до Питера, и никогда впоследствии без солидного запаса таблеток в аптечке на все случаи жизни и уколов, из дома не уезжала.

Перечитать договор об этих самых услугах по мед. страховке перед поездкой никогда не помешает, но, традиционно, все последующее происходит под девизом "авось". Когда думаешь, что ты вечно живой, как Дункан Макклауд, и ничего не произойдет. Безусловно, мысли материальны, и ничего не случится, но в самых крайних, летальных случаях, обозначенных договором, кампания всегда помогала. И об этом тоже были отзывы.

Что касается форс-мажора с границей и последующими перелетами-переездами по возвращении домой, то здесь у меня будет только одна мысль. СНГ - не Европа, где нужно обязательное знание иностранного языка для общения и движения. Найдутся русскоязычные, которые помогут и подскажут, куда и как можно добраться, в случае необходимости.

Да, стоит иметь необходимый денежный запас под подобную ситуацию, без этого НЗ сейчас даже  выезжать не стоит.😉 Однако, в остальном, при отсутствии необходимой информации от сопровождающего - наступает полная свобода действий. Никаких обязательств - следовать организованно, больше не существует. Или все-таки какая-то сноска по въездам и выездам, у Вас была в описании программы?🤔 Впрочем, теперь это не так уж и важно.

Судя по всему, решиться и уйти в отрыв от группы в Грузии, никто так и не смог. Все берегли эти оставшиеся деньги в кармане на личные нужды и еду, памятуя о "засаде" в Ларсе на границе, в момент заезда. Такой экстрим вряд ли когда забудешь.

По поводу сложившейся ситуации могу дать следующие комментарии.

1. Насчёт несчастных случаев в путешествии. Помнится в Норвегии с Кафедры проповедника у нас не вернулось 3 человека . Это была семья: мама, папа и взрослая дочь, и на обратном пути мама поскользнулась , упала и сломала голеностоп. Так вот мы всей группой дождались пока прилетел вертолёт , чтобы их снять и увезти в больницу в Ставангере. Далее ими уже занимался офис ТТВ, а мы поехали с гидом дальше. Женщину прооперировали на следующий день, но на маршрут они не могли вернуться, а полетели домой. Насколько я помню, операцию покрыла страховка , и как-то все разрешилось минимальными затратами и часть денег за тур вроде даже вернули .

2. Касательно оформления такс фри и оставления туриста одного на границе . Тут ситуация недопустимая ! Вообще достаточно опасно бросать опоздавшего туриста, вдруг ему стало плохо , а тем более на границе … на моей памяти мы только один раз так сделали в Крыму, прождав 2 человек 40 минут и путь там был достаточно близкий, 20 минут на такси , все места находились в Севастополе … оказалось потом, что дамы просто перепутали время …

В общем, теперь я понимаю , почему гид Елена Степанова не пользуется большой популярностью среди туристов …

  В 12.11.2022 в 19:31, t_olechka сказал:

Касательно оформления такс фри и оставления туриста одного на границе . Тут ситуация недопустимая ! Вообще достаточно опасно бросать опоздавшего туриста, вдруг ему стало плохо , а тем более на границе … на моей памяти мы только один раз так сделали в Крыму, прождав 2 человек 40 минут и путь там был достаточно близкий, 20 минут на такси , все места находились в Севастополе … оказалось потом, что дамы просто перепутали время …

В общем, теперь я понимаю , почему гид Елена Степанова не пользуется большой популярностью среди туристов …

Оля! Эпизод с такс-фри был в финале поездки, и вряд ли туриста группы, бросили бы за границей, в Армении. Никогда и ни с кем подобного, за всю историю ТТВ, не произошло. Тогда - зачем нужен был весь этот цирк с криками и подписями?😪

Гораздо интересней было в начале. Почитайте, как будет время. Автор темы уже об этом рассказала, более чем подробно.

 

Спасибо всем за комментарии!

Я вернусь в предыдущий день и немного дополню его красивыми фотографиями. В тот день когда мы ездили в Гарни и Гегард, наша Люда отправилась в самостоятельное путешествие и ей удалось посмотреть кроме этого, еще две достопримечательности Армении. Спасибо ей за фотографии.

Одна из красот Армении - это Азатское водохранилище. Оно расположено в Араратской области на высоте 1050 метров над уровнем моря и построено оно на реке Азат.

Вторая природная достопримечательность находится рядом с Гарни, я уже упоминала  про нее, жаль что у нас не было туда экскурсии. Это удивительное место: над поверхностью земли свисают огромные столбы высотой от 50 до 100 метров в разных оттенках и со своеобразным уклоном. Глядя на безупречно ровные края этих громадных пяти- и шестиугольных валунов, сложно поверить, что их создала природа, а не специально выточил человек. Местные жители назвали это место Базальтовым органом из-за схожести с музыкальным инструментом, также это место известно как Симфония камней.

 

Еще я говорила, что на ужине в Гарни нам продемонстрировали как выпекают лаваш, в прошлый раз у меня не получилось загрузить фотографии, поэтому дополню их сейчас.

А это территория ресторана, где у нас был ужин

29.09.2022 - четверг — Озеро Севан — монастырь Ахпат — переезд в Грузию

 

Итак, в этот день мы едем в Грузию. Первая локация, которая у нас была запланирована, это прогулка на кораблике по озеру Севан.

Севан — высокогорное озеро в Армении, расположено на высоте почти 2 км над уровнем моря. Площадь Севана составляет 1240 квадратных километров, глубина — до 100 метров. В него впадает 28 рек и вытекает река Раздан.

Существует такая легенда о возникновении озера. Когда-то на его месте цвели плодородные сады, орошаемые ключевой водой. Ключ был маленьким, но напор воды был сильным, поэтому отверстие, откуда текла вода, закрывали большим камнем. Однажды легкомысленная красавица набрала кувшин воды и забыла закрыть родник, отправившись домой спать. Всю ночь вода била из ключа мощным потоком, заливая окрестности и затапливая дома. Наконец кто-то из стариков вскрикнул: «Пусть превратится в камень тот, кто это сделал!» Девушка выскочила на порог своего дома и тут же окаменела. А прибывшая вода образовала озеро с каменным островом, возвышающимся над Севаном, словно голова той беспечной красавицы. По легенде, чистую воду Севана в древние времена могли пить только боги и звезды. Версия ученых о возникновении озера более прозаична: скорее всего, оно появилось несколько тысячелетий тому назад в результате вулканических процессов в горах.

У группы была запланирована прогулка по озеру на 30мин, я прогулку не брала. Как-то на это мероприятие было грустно смотреть: «ржавая посудина» отчалила от, пристанью у меня не поворачивается язык назвать то место,,,в общем отчалило...а мы остались, где же мы остались? ну берегом я бы тоже это не назвала, в общем мы остались... Поразительный тур — если ты чего-то не взял (экскурсию или обед), то остаться тебе точно негде. Подождав группу, где-то между озером, дорогой и автобусом, мы едем к следующей достопримечательности на нашем пути.

На вершине полуострова, омываемого водами Севана, располагается монастырь Севанаванк. История гласит, что комплекс был возведен монахами-отшельниками в конце 8 века при поддержке Григора Просветителя и принцессы Мариам из царского рода Багратуни. В те далекие времена полуостров не был соединен с материком и представлял собой скалистый участок суши протяженностью чуть больше 250 м. Чтобы попасть на остров, необходимо было преодолеть около 3 км водного пространства, поэтому селились на нем преимущественно рыбаки и беглые преступники. В начале 8 века там впервые высадились монахи, основавшие небольшое поселение.

Обжившись, они взялись за облагораживание прилегающей к кельям территории: вырубили в скале уступ и выложили его каменными блоками, послужившими фундаментом для крепостной стены. В период расцвета монастыря на его территории, помимо келий, располагались 4 храма и многочисленные хозяйственные постройки. За годы существования Севанаванк пережил не одно нападение: монголы, арабы и пираты не оставили от крепостной стены камня на камне. В советское время монастырь закрыли, а в 1931 году храм Сурб-Аствацацин (IX века) разобрали на камни и построили из них санаторий. Тем не менее часть построек удалось спасти и полностью отреставрировать. В 1981 году начали строить водоотводный туннель, который достроили в 2003 году, и в результате уровень озера упал почти на 20 метров, и остров превратился в полуостров.

Сейчас на территории монастыря можно найти два храма и некоторые фундаменты.

Пройдя мимо торговых рядов, здесь самый большой выбор сувениров, мы преодолеваем множество ступенек, чтобы добраться к храму. На сегодня монастырский комплекс состоит из церквей Св. Аракелоц (справа) и Св. Карапет (слева).

 

Храм Сурб-Аствацацин разобрали так основательно, что от него не осталось ни единого камня. Храм Сурб-Арутюн остался только в виде фундамента.

Из двух сохранившихся храмов самый крупный — это храм Сурб-Аракелоц. Купол у него чуть более острый, чем у соседней церкви Сурб-Карапет.

 

 

Храм Сурб-Карапет — это храм, построенный Григорием Просветителем, в VIII веке его полностью реконструировали и теперь уже неизвестен его первоначальный вид. 

 

 

Оба храма построены не из известняка или туфа, а из какого-то темного вулканического камня. Сегодня два черных храма Севана стоят обезлюдевшие словно два стража этого древнего озера. А перед ними расстилается синева озера-моря. Пейзаж отсюда просматривается просто великолепный.

 

 

 

Входим в церковь

 

 

 

 

 

 

 

 

Перед отъездом  из Севанаванка, все желающие накупили себе сувениров, как я уже сказала, здесь был самый большой выбор.

И дальше наш путь лежал в сторону Грузинской границы.

 

 

 

 

Проездом мы заехали в старый и красивый город Дилижан, где есть всё, что нужно туристу для счастья: живописные улочки, прекрасная природа вокруг с горами, исторические достопримечательности. Первое упоминание о Дилижане как о населённом пункте относится к 1826 г. Название «Дилижан» стало хорошо знакомым после выхода на экраны в 1977 г. фильма «Мимино». Персонаж Ф. Мкртчяна Рубик был родом как раз из Дилижана. Наш автобус остановился на 5 минут для желающих сделать фото монумента, установленного в 2011 г. Монумент изображает героев Мкртчяна, Кикабидзе и Леонова. Это была единственная остановка в этом городе.

 

 

 

 

 

А дальше за окном потянулись грустные картинки, снова заброшенные города, такие как Алаверди, разрушившиеся здания, брошенные машины.
Недалеко от армянского города Алаверди, в 10 км, находится село Ахпат. В этом селе расположен очень древний монастырь Ахпат.

Заложен монастырь был еще в конце Х века, в 976 году — во время правления Ашота Багратуни. С названием монастыря связана красивая легенда, согласно которой князь Санаина пригласил прославленного мастера для строительства монастыря. Мастер пришел с сыном. В процессе работы отец с сыном повздорили, и сын ушел. По дороге его встретил другой князь, и пригласил к себе, чтобы тоже построить монастырь. Когда стены вновь возведенного здания достигли такой высоты, что их можно было увидеть из Санаина, отец отправился посмотреть, как идут работы у его сына. Он очень долго разглядывал стены. Наконец, он нажал рукой на каменную кладку и воскликнул: «Ах пат», что означало «вот это стена». Отец с сыном обнялись и помирились, а монастырь получил название Ахпат. Также легенда гласит, что при закладывании каждого камня прочитывался стих из Святого Писания. В течение трех веков в монастыре были возведены церкви, часовни, усыпальницы, здание академии, книгохранилища, трапезные, многочисленные жилые здания. Ахпат — один из крупнейших монастырских комплексов в Армении, а на мой взгляд и один из красивейших.

 

 

 

Центр монастыря — церковь Святого Знамения (Сурб Ншан). Считается, что основала её царица Хосровануш, жена царя Ашота III из рода Багратуни, строительство которой было начато в 976 году, а закончено в 991 году. Здесь были великолепные фресковые росписи, которые, к сожалению, почти все утрачены. До наших дней сохранились фрагменты росписи начала XIII века в алтаре. Священнослужителей хоронили прямо здесь, под полом — чтобы люди, проходя по их могилам, вспоминали их имена.  

 

 

 

 

 

 

 

Монастырь Ахпат был одним из хранилищ знаний. Поскольку захватчики частенько уничтожали свитки с записями — появилась традиция писать прямо на камне.

 

 

 

Притвор Амазаспа построен уже позже, в 1257 году, просторный зал с 4 колоннами.

 

Галерея, опоясывающая церковь Знамения (Сурб Ншан), построенная в 972—991гг.

 

 

 

Это усыпальница рода Уканянц с часовнями, увенчанными хачкарами, среди которых выделяется камень-хачкар Аменапркич (Всеспаситель), датированный 1273 годом. Таких хачкаров - всеспасителей, на которых изображён не просто крест, а распятие, в Армении всего пять.

 

 

 

Рельефное распятие Христа, 12 апостолов, образа Марии Магдалены и Девы Марии и ангелов на этом хачкаре было настолько реалистично, что явилось настоящим переворотом в искусстве того времени. Красная краска на поверхности камня – Вортан Кармир (кошениль) – краситель, получаемый из насекомых Араратской долины. Вортан Кармир высоко ценился благодаря своему яркому оттенку красного, долговечности и возможности широкого применения: он служил красителем для одежды и при строительстве. Вортан Кармир ценился на вес золота и был «вхож» в царские дворцы Египта, Константинополя и Европы.

 

 

В число других хачкаров входят и хачкары IX в., изображающие Древо Жизни под крестом. Этот символ, корнями уходящий в дохристианские традиции, отображен на многих хачкарах в виде креста, произрастающего из семени со стеблями по бокам, символом солнца и лицом Адама. Используя эти языческие образы, художники «крестили» древнейшие символы жизни, демонстрируя власть церкви при изображении Христа как источника вечной жизни для верующих.

 

 

Из галереи можно пройти в книгохранилище. Эти ниши в полу, похожие на винные кувшины, обеспечивали наиболее благоприятную для книг циркуляцию воздуха и влаги. Книгохранилище (середина XI века, затем перестроенное в 1258—1262 годах), ставшее богатейшим собранием армянских средневековых рукописей, позже в целях большей сохранности они были перенесены в близлежащие пещеры, где были устроены читальни.
В Ахпате хранилось знаменитое Мугнийское Евангелие (в настоящее время в Матенадаране). Среди утраченных рукописей особую ценность представлял «Котук» (предания монастыря Ахпат), упоминается список Библии 951 г. В 1931 г. из Ахпата в Ереван было привезено лишь 12 манускриптов, прочие считаются утраченными. Эти свитки хранились именно здесь, в этих сосудах.

 

 

Чуть в стороне и на возвышенности находится колокольня. Она представляет собой в плане крест, который сведен в восьмиугольник. Эта колокольня построена в 1245 году.

 

 

 

Это был наш последний монастырь на территории Армении и дальше наш путь лежал на Армяно - Грузинскую границу.

 

 

 

Границу мы прошли быстро. То, что произошло на границе, я уже описала выше. После трех дней поездки по Армении, не смотря на посещение прекрасных монастырей и природных достопримечательностей этой страны, мне очень хотелось сказать: "Прощай, Армения!». Вы не представляете какое чувство  облегчения появилось на душе, когда мы въехали в Грузию.

Итак, мы едем по Грузии, едем на ужин в ресторан. Немного не успеваем заехать в отель, поэтому нас сначала завозят в ресторан, а потом автобус отвозит туристов, которые не пошли в ресторан, в отель. Программа в ресторане была небольшой, 4 песни, 4  танца, с перерывами, но зато какие…. Расстановка столов не удачная, как таковой сцены (возвышения) нет, чтобы увидеть танец мало встать, нужно выйти из-за стола и подойти непосредственно к месту выступления, тогда всю красоту танца можно увидеть. Но зато песни были потрясающие, послушала с огромным удовольствием. После ужина за нами вернулся автобус и отвез нас в отель, уже ставший нам родным, прямо как домой вернулись, даже номера те же дали.

 

 

 

 

 

 

Изменено 26 ноября, 20222 г. пользователем Наталья Natalja

Добрый вечер! Извиняюсь за свою вставку. Собираюсь с ТТВ в тур Грузия с морем в июле 2023 года, поэтому внимательно читаю все отзывы о будущем туре и вообще. Очень интересно! Фото и рассказ просто супер! Уже беру кое-что на вооружение. Поняла, чтобы не влипнуть на обратное опоздание на самолет, скорее всего сниму что-нибудь дня на 3 во Владикавказе, заодно и город толком рассмотрю.

  В 26.11.2022 в 13:11, Наталья Natalja сказал:

Таких хачкаров - всеспасителей, на которых изображён не просто крест, а распятие, в Армении всего пять.

Ещё один из них был у Вас на маршруте - в Севанаванке.

  В 26.11.2022 в 15:09, chingischan сказал:

И тут молодая Александра Кагарли, наша сопровождающая, вела себя полной пофигисткой.

Ну, у меня когда-то тоже в европейском туре с Александрой не сложилось, хотя перед выездом читала множество восторженных отзывов. Видимо, все мы - человеки, и ничто человеческое не чуждо и гидам, в том числе и усталость/нерабочее настроение, сказывающееся периодически на ведении тура. Но изменения фамилии из-за этого, я думаю, она всё-таки не заслужила:) Александра Гамарли (Паженцева), видимо, о ней всё же речь?

А вот от поездки с Еленой Степановой у меня остались очень теплые впечатления. Именно как от организатора и заботливого сопровождающего. У нас был карнавальный тур, который, как правило, гладко не проходит, она решала все возникающие проблемы быстро, чётко и спокойно. 

Изменено 26 ноября, 20222 г. пользователем Нафаня

  В 26.11.2022 в 15:09, chingischan сказал:

скорее всего сниму что-нибудь дня на 3 во Владикавказе, заодно и город толком рассмотрю.

Добрый день! Хорошее решение! Там есть что посмотреть, обязательно напишу, где нам удалось побывать в последний день нашего тура

30 сентября - пятница - Военно-Грузинская дорога - Казбеги

В этот день нам предстояло прохождение Грузинской границы. Одна из семейных пар нашего тура решили обратно добираться самостоятельно, минуя Грузинскую границу, решили не рисковать и улетели самолетом из Тбилиси, т.к. уже никто не мог предположить что нас ожидает. Несмотря на предстоящие трудности, день выдался замечательным, насыщенным на эмоции  и очень даже экскурсионным. Гидом в этот день у нас был Влас, вот бы побольше таких гидов, просто приятно слушать.

 

 

Первый наш заезд состоялся в монастырь Джвари — это монастырь VI века в честь святого креста, построенный на вершине горы над городом Мцхета.

 

 

В переводе с грузинского Джвари означает «крест». У происхождения названия храма Джвари есть история. В начале IV века после принятия христианства, по велению грузинского царя Мириана III, на горе был построен крест. Он знаменовал отречение от язычества и принятие новой веры. Со временем к нему стали тянуться паломники со всего Кавказа. Во-второй половине IV века рядом с крестом правитель Гурам построил маленькую часовню. А уже его сын Стефаноз I вместе со своими братьями с помощью всей эриставской общины построили большой храм. Он был создан таким образом, что тот самый первоначально воздвигнутый деревянный крест оказался внутри. И на сегодняшний день в центре на каменной возвышенности стоит тот самый деревянный крест.

На сегодняшний день территория храма является действующим мужским монастырем.У подножья горы на которой стоит Джвари, происходит слияние рек Куры и Арагви.

 

 

Вход во двор монастыря проходит по небольшому подъему. Сразу виднеется разрушенная часть арки, которая соединяется с внешней стеной.

 

 

Поднявшись во внутренний двор, со стороны обрыва открывается вид на слияние рек и на город. Вид открывающийся отсюда считается одним из самых живописных во всей Грузии.

 

 

В правую сторону идет тропинка по которой встречается колокол и руины стены.

 

 

 

Когда мы приехали, было еще рано и монастырь был закрыт, поэтому мы обошли территорию, полюбовались видами и отправились дальше в в дорогу.

 

 

Вторая достопримечательность на нашем пути — Светицховели, он же Собор во имя Двенадцати Апостолов — первый и главный храм в Грузии, название которого традиционно переводят как «животворящий столб». Это один из самых больших храмов страны.

 

Считается, что в этом месте был зарыт в землю хитон Иисуса Христа, и впоследствии тут вырос кедр, который стал священным деревом для местных жителей.

В IV веке рядом стоял царский дворец, а кедр рос в саду этого дворца. Когда Святая Нина пришла в Грузию, она 9 месяцев прожила в доме садовника возле этого сада. Там же её посетили некоторые видения, которые ей истолковали так: "Видение твоё означает, что этот сад превратится через тебя в сад возвеличения Бога, которому принадлежит слава и ныне и присно и во веки веков".

Священный Кедр царь повелел срубить, кедр срубили и сделали из него столб, но установить его на место руками не смогли. Чуть позже он установился сам, неким чудесным образом.

А далее по одной из версий, из древесины кедра решили изготовить кресты и установить на холмах по четырём сторонам иберийского царства, и после череды мистических событий, сопровождавшихся горением огненного креста в небе над Мцхетой, так и сделали.

Другая версия, что из кедра порешили изготовить семь колонн для деревянного храма, а пень стал мироточить, прикасавшиеся к нему исцелялись от болезней и недугов. Шесть колонн вытесали из толстых сучьев, а седьмую, несущую для купола, решили изготовить из самого ствола кедра. Когда плотники отложили рубанки, пилы и топоры, то сдвинуть массивный седьмой столб не получалось. Тянут-потянут, а сдвинуть не могут. Взяли время на подумать и разошлись по домам в недоумении. Все уснули в Мцхете кроме Святой Нино и её сподвижницы Саломеи Уджармской, и той было видение: с небес спустился юноша в огненной накидке и унёс столб на небо. Вскоре столб спустился с неба и повис в воздухе над торчавшим пнём, то поднимаясь, то опускаясь, и в итоге опустился на место, ставшее основанием храма. Не строители, а рука Божья должна заложить храм – так трактовали чудо святая Нино и жители Мцхеты. Столб стал мироточить, а прикоснувшийся к нему незрячий обрёл вновь зрение, святая Нино прикасалась одной рукой к столбу, а потом ей же исцеляла всех больных. Весть разнеслась по округе, и к животворящему столпу хлынул поток желающих избавиться от недугов. Царь Мириан постановил огородить столп, чтобы хоть как-то организовать паломников.

 

 

В V веке вокруг животворящего столпа возвели другую базилику, отдельные части которой, как уверяют археологи, использовались в начале XI столетия уже для строительства огромного кафедрального собора в честь 12 Апостолов.

Базилика со временем очень сильно пострадала и в начале XI века католикос Грузии Мелхеседек решил построить новый большой храм. По этому поводу он даже ездил в Константинополь и запрашивал разрешения у византийского императора.

В Светицховели долгое время короновали и хоронили царей, тут же проходила интронизация католикоса. Тимур Тамерлан примерно в 1400 году основательно повредил храм. Царь Александр Великий, вступив на престол в 1412 году, приложил некие усилия к восстановлению храма. Купол был перестроен полностью. Очень многое в соборе сейчас — последствия того ремонта. В 1614 году у собора были все шансы погибнуть. В Мцхету пришёл шах Аббас, и решил, что всё здесь надо разрушить. Но кто-то из своих исламских богословов сказал ему буквально так: «Воздвигнуто для молитвы, как божий дом. Негоже человеку его разрушать». И Аббас решил ничего не трогать. Более того, он лично вошёл в Светицховели, приказал расстелить свой ковёр «перед патриаршим престолом» и там совершил намаз.   В 1656 году купол собора опять обрушился. Царь Ростом, хоть и был осознанный мусульманин, принял решение восстановить купол.

 

 

Заходим в Храм Светицховели. Сами двери сейчас деревянные, с фигурами 12-ти апостолов и изображением ангелов, устанавливающих Столб.

 

 

Храм очень хаотичный, несемметричный и неровный. Его южный фасад не похож на западный. Внутри он тоже беспорядочен: даже его опорные колонны имеют разную форму и стоят не в линию.

 

Войдя в храм, если сразу поднять голову вверх, то там чуть слева можно рассмотреть дыру - это тайник, куда в сложные моменты истории прятали церковные ценности. Сразу справа видна купель для крещения: предполагается, что это то самое место, где Нина крестила царя Мириана и Нану. Если от купели пройти немного вперед, то увидим часовню - это символическая копия Гроба Господня.

Далее имеет смысл присмотреться к опорным столбам. Сейчас в храме 8 опорных столбов, из них 4 — подкупольные, когда-то было 10, но два из них отсутствуют: один заменен на каменный саркофаг Животворящего Столба, а симметричный ему убрали, вероятно, для красоты. Сами опорные столбы достойны отдельного внимания. Они все разной формы и ориентированы кто куда. Первый столб слева  наименее интересен. А вот первый столб справа необычен: археологи проделали в нём несколько глубоких дыр, чтобы выяснить, что же там внутри. Второй столб по левой стороне частично разобран снизу, так что виден кусок базы столба V века. То же самое у двух третьих столбов. Древнее основание лучше всего видно у третьего правого столба. Хорошо видно, что оно имело форму креста.  К третьему правому столбу пристроен каменный трон патриарха — он появился в XVI или XVII веке и в то же время расписан фресками в персидском стиле. Общехристианская традиция требовала размещения такого трона именно у правого столба. Был ещё один. Путеводители начала ХХ века называют его  «Царское место». Он стоял у Южной стены, вероятно там, где сейчас фреска с Зодиаком, и имел навес на мраморных колоннах.

Главное внутри «Тбилисо» это  сам Животворящий Столп. Он находится примерно в центре храма, на месте третьей левой колонны. Над Столпом построена каменная сень, то есть как бы четыре каменные стены, которые расписаны поздними фресками. Фрески иллюстрируют историю Хитона  и самого Столпа. В основании северной стороны имеется ниша с дверцами, где было место для взятия  мира, истекавшего из Столпа. Вокруг столба сейчас выложен невысокий мраморный бортик, покрытый надписями.

 

Фрески столпа — это XVII век, период упадка грузинской живописи, на них сказались мусульманские нашествия. Во многих местах лица соскоблены или расцарапаны. Фрески на столбе — в основном про историю этого самого столба.

Помимо фресок на Столбе, есть еще фрески на стенах и столбах. Здесь есть сцены Апокалипсиса, интригующий зодиакальный круг, прославленные «светицховельские медузы» и многое другое.

В прежние эпохи храм был некрополем и тут были захоронены почти все грузинские цари, начиная с XII века, но от царских захорнений сохранилось очень мало. Сейчас тут можно видеть могилы царя Ираклия II (чёрная плита со щитом и мечем), царя Вахтанга Горгасала (западнее Ираклия), царя Георгия ХII (севернее Ираклия), царевны Текле (рядом с Ираклием II), и Ираклия (внука Ираклия II). Тут же множество могил князей Багратион - Мухранских. Последние хоронили здесь своих представителей как минимум с 1667 года. Среди захоронений есть самое первое захоронение — это могила князя Константина I. На плите написано, что он брат царя "Вахтанга Шанаваза", сын князя Мухранского и сам князь Мухранский и тд. Но плита датирована не 1667 годом, когда умер Константин, а по какой-то причине 1704 годом.

В соборе хранятся довольно важные реликвии. Главной считается Хитон Христа, который по преданию находится всё ещё в земле, в могиле Сидонии — то есть, строго под башней со Столбом.

Так же в соборе должна находиться накидка пророка Илии, которую он оставил пророку Елисею во время вознесения на небо. Барельеф с изображением этой сцены находится на входных дверях храма.

На северной стене сейчас находится большой деревянный крест с эмалевыми украшениями. В нижнюю часть креста вставлена частица "Истинного Креста". Хорошо видно в любое время. В левом приделе храма, в левой его стене, находится ниша, где находится деревянная модель ступни человека, а в неё вставлена частица мощей Андрея Первозванного. Так же в соборе можно увидеть список с древней иконы «Божья матерь Цилканская».

Как уже говорилось, храм XI века построен на фундаменте храма V века, при этом старые колонны оказались внутри новых. Можно предположить, что и старые стены спрятаны внутри новых.

В таких храмах душа будто замирает внутри, здесь ощущаешь себя ближе к Богу.

Выйдя из храма, мы решили не спеша прогуляться по узким улочкам мимо лавок с сувенирами, в сторону стоянки автобуса. Хорошее место, чтобы потратить последние грузинские монеты.

 

 

Третья наша остановка — монастырь Самтавро. Монастырь знаменит тем, что служит усыпальницей первым правителям Грузии – царю Мириану и его жене Нино. Они приняли христианство от известной Святой Нино, которая по приданию и привела весь грузинский народ к вере в 324 году. Название храма дословно переводится как «царская территория».

Всего в комплекс входит несколько зданий: Преображенский храм – самое главное и масштабное строение на его территории, церковь Святой Нино, храм Архангела Михаила, небольшая колокольня и крепостная башня.

 

 

Основание монастыря было заложено еще в IV веке. В XIII-XIV веках на территории страны были сильнейшие землетрясения, которые нанесли храму значительные повреждения. После в здании перестраивали часть стен и купол, возвели алтарную преграду, сделали колокольню. Окончательно монастырь был построен уже в 1820-м году.

Фрески, которыми украшены стены храма, датируются примерно XVI – XVII веками. Роспись стен в церкви Святой Нины в наше время сохранилась очень плохо и в ней едва различимы очертания фигур. Но есть свидетельства, что на них были изображены женские фигуры пышных форм, не уступающие живописи знаменитых мастеров эпохи Ренессанса. В 1820 году в Самтавро был образован женский монастырь. В 1930-х годах обитель закрыли. Вновь открыли лишь 1990-х годах.
В храме Самтавро находится множество святынь: часть животворящего столпа; чудотворная икона Иверской Божьей матери; чудотворная икона святой Нины; могилы святых царей Мириана и Наны; часть камня с могилы святой Нины из Бодбе и другие реликвии.

 

 

 

 

 

  В 03.12.2022 в 12:19, Наталья Natalja сказал:

церковь Святой Нино,

Маленькая церковь - самое старое здание монастырского комплекса, построенное ещё при жизни царя Мириана. Он велел заложить его там, где рядом с домиком царского садовника, под ежевичным кустом жила и проповедовала святая Нино, когда пришла в Мцхету. Место с фантастической энергетикой, очень впечатляющее. И ежевичные кусты там до сей поры выращивают:)

  В 03.12.2022 в 14:03, Нафаня сказал:

Маленькая церковь - самое старое здание монастырского комплекса, построенное ещё при жизни царя Мириана. Он велел заложить его там, где рядом с домиком царского садовника, под ежевичным кустом жила и проповедовала святая Нино, когда пришла в Мцхету. Место с фантастической энергетикой, очень впечатляющее. И ежевичные кусты там до сей поры выращивают:)

Спасибо Вам за дополнения! Места эти действительно фантастические!

А наше путешествие продолжалось.

На берегу Жинвальского водохранилища расположена средневековая крепость Ананури, построенная в XVI-XVII веках для защиты окрестных земель со стороны Дарьяльского ущелья. До наших дней от некогда неприступной крепости уцелели лишь часть крепостной стены, сторожевая башня и три церкви, расположенные на территории цитадели. Мы, к сожалению, не останавливались у этой крепости.

Наш автобус доставил нас в Казбеги, откуда открывается потрясающий вид на гору Казбек.

У желающих была экскурсия — подъем на джипах к церкви Пресвятой Троицы Гергети, расположенной на склоне Казбека в окружении величественных гор.

Троицкая церковь в Гергети стоит в буквальном смысле выше облаков – высота над уровнем моря составляет 2170 метров. Снизу кажется, что монастырь парит в воздухе, высокого-высоко в горах – удивительный вид!

 

Высоко над семьею гор,

Казбек, твой царственный шатер
Сияет вечными лучами.
Твой монастырь за облаками,
Как в небе реющий ковчег,
Парит, чуть видный, над горами.

Далекий, вожделенный брег!
Туда б, сказав прости ущелью,
Подняться к вольной вышине!
Туда б, в заоблачную келью,
В соседство Бога скрыться мне!

В Грузии существует поверье: чтобы попасть к Богу, человек должен приложить для этого усилия. Поэтому и возводили храмы так высоко, чтобы преодолевали сложный путь в гору только истинно верующие.

 

 

 

Гергетская церковь – древнее построение, которое датируется XIV веком.  С храмом Гергетис Цминда Самеба связано одно очень значимое событие. Когда в 1795 году на Тбилиси напали персы, то именно здесь укрывали самую главную святыню Грузии – крест святой Нины.

 

 

Кроме самого храма, здесь расположена колокольня. Также имеется источник с питьевой водой. Снаружи Гергетская церковь украшена резьбой и барельефами в виде солнца, виноградной лозы, крестов, животных и других всевозможных орнаментов.

 

 

Очень интересная железная дверь храма с металлическими кольцами.

 

 

Внутри церкви нет дорого и роскошного убранства. Из фресок сохранилось лишь несколько фрагментов, даже штукатурка отсутствует. Электричества тоже нет, единственный источник света – это узкие окна, поэтому в храме почти всегда полутьма. В церкви хранится множество ценных икон, одна из которых – Гергетская икона Божьей Матери.

Здесь, на высоте, есть маленькая смотровая площадка, с которой открывается изумительная панорама на долину и величественный Казбек.

 

 

 

К сожалению у нас было очень мало времени выделено на данный храм, а впереди нас ждала российская граница, всего лишь через 11 км.

 

Хочу добавить еще несколько фото из Грузии, сделанные из автобуса.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Границу мы прошли бы быстро, но перед нами проверяли рейсовый автобус, конфисковали у них много спиртного и это все затянулось на пару часов.

В отель «Гостиница Владикавказ 3» приехали около 20ч., когда вошли в номер, мне хотелось как маленькому ребенку топать ногами и плакать, после шикарных отелей в Грузии и Армении, здесь было впечатление, что попал в 90гг, все было пропахшим нафталином. Утешением оказался ресторан в гостинице, хоть и дорогой, но блюда были вкусные.

Вид из окна отеля.

 

 

На следующий день у нас планировалась экскурсия по Владикавказу, но нам захотелось чего-то особенного, на ресепшен мы взяли рекламу с предложениями индивидуальных экскурсий по городу и решили заказать себе поездку по окрестностям города, точнее мы даже не выбирали, мы сказали что хотим посмотреть как можно больше за время с 9ч до 14ч30 мин, все остальное на усмотрение молодого человека, который у нас был экскурсоводом. Итак, что у нас из этого получилось.

 

01.10.2022 — суббота — Владикавказ

В 8ч 30 мин мы отправляемся в небольшое, но такое замечательное путешествие.

 

Первая наша остановка была у Кадаргаванского каньона — это уникальный памятник природы в Северной Осетии. Расположен каньон в Куртатинском ущелье возле перевала Кадаргаван. Река Фиагдон здесь протекает по узкой щели несколько десятков метров. Река словно разделила каньон на две части. Глубина каньона составляет 60 метров, а ширина 3-4 метра. Над рекой зависли застрявшие в щели громадные каменные валуны.

 

Совсем рядом с каньоном расположилось небольшое заброшенное селение — Дзивгис. Там находится древнее фортификационное сооружение — это крепость Дзивгис.

Скальная крепость в Дзивгисе когда-то защищала проход в Куртатинское ущелье, возведена она была в период между 13-м и 16-м веками. Сооружение будто сроднилось с прилегающими скалами, вырастая из их недр. Состоит крепость из нескольких башен, между которыми когда-то было локальное сообщение: чтобы воины могли переходить из одного укрепления в другое, со стен перебрасывались консольные балки с деревянными настилами. Сейчас можно только карабкаться вверх по разрушенным каменным стенам, на расстояние примерно 10 метров.

Внутри башен, встроенных в естественные скальные пещеры, довольно просторно – некогда в них помещалось до сотни воинов одновременно. В темноте такое сооружение заметить очень сложно, постройки из камней словно являются продолжением скал. В Северной Осетии сохранилось немало подобных построек, но Дзивгисская пещерная крепость является самым масштабным укреплением, сохранившимся до наших дней.

Следующая наша локация — это смотровая площадка с лавочкой на обрыве с символичной надписью «Счастье не за горами». Скамья находится на одной из вершин Архонского перевала. С вершины Архонского перевала открываются восхитительные панорамы на окружающие горы .

 

 

Дорога к скамье не проста, необходим хороший внедорожник и хороший водитель с навыками езды по горному бездорожью. Нам повезло,  мы поднимались именно на таком внедорожнике и нам практически не пришлось идти пешком, прошли буквально 5 мин. от автомобиля до лавочки. Насладившись панорамой гор, отправляемся дальше.

В последнее время в Осетии делается достаточно много, чтобы привлечь в регион туристов. В частности, в некоторых красивых местах создаются специальные достопримечательности. Среди них "Качели над пропастью", ставшие одним из символов кавказской республики. Пока эту достопримечательность не сделали платной, мы немного покачались. 

Отсюда открывается шикарный вид на горы и лежащий у его подножия поселок, можно сделать хорошие фото.

 

Далее мы поехали к новому арт-объекту Северной Осетии в виде буквы из осетинского алфавита. Автором работы является творческая мастерская Mah Kond. Знак сделан из металла и дерева на вершине горы у дороги между Фиагдоном и Даргавсом.

Едем дальше. В долину реки Мидаграбиндон. Некоторые источники в интернете утверждают, что там находится самый высокий водопад в Европе. Конечно, не посмотреть такое чудо было бы неправильно. 
На определенном участке пути "хорошая" дорога кончается и все, кто на обычных легковушках, оставляют машины и далее идут уже пешком. Как я уже говорила, у нас был отличный внедорожник и такой же отличный гид-водитель и поэтому мы едем по камням и по устью горного ручья выше. Без проблем заезжаем максимально далеко. Точнее сказать – максимально близко к нашей цели, к водопаду.
Мидаграбинские водопады в Северной Осетии — один из интереснейших природных памятников и настоящая жемчужина региона. Это по истине сказочное место в Мидаграбинской долине (верховье Гизельдонского ущелья) еще называют «долиной водопадов». Ведь весь комплекс насчитывает более 50 разбросанных по разным сторонам долины различных водопадов. Особенностью Мидаграбинских водопадов является то, что они питаются ледниками и являются сезонно пульсирующими. Поэтому свою максимальную мощность они набирают в конце лета, в июле — августе, в период максимального таяния ледников. В это время по всей долине стоит оглушительный гул от потоков падающей воды. Осенью водопады превращаются в тонкие струйки воды, стекающие по скалам. Зимой большинство из них замерзает. Когда мы были, некоторые водопады уже замерзли и отсвечивали в горах переливающимся на солнце ледяным потоком. Из общего количества Мидаграбинских водопадов выделяются восемь наиболее крупных, высота которых составляет несколько сотен метров: Зейгалан, Тахкадон (его еще называют Малый Зейгалан), четыре Хрустальных и два Зеленых. Название водопада Большой Зейгалан переводится на русский язык как «падающая лавина». Начало ему дает ледник Зейгалан, который располагается на высоте 3000—4000 метров над уровнем моря. Мидаграбинские водопады имеют различную высоту. Зейгалан, или Большой Зейгеланский водопад является самым высоким водопадом во всем комплексе. Высота непрерывного падения воды Большого Зейгалана достигает 648 м. По этому показателю водопад входит в двадцатку высочайших в мире, занимает 6-е место среди европейских водопадов и является первым в России. По неподтвержденным данным, высота водопада достигает 750 м. 

По протоптанной дорожке среди камней, через добротно сколоченный деревянный мостик мы начинаем свой подъем к самому большому на тот момент времени водопаду — Зейгалану, только вот Большой Зейлаган это или Малый, я так и не смогла разобраться.
Преодолев крутой подъем и, одновременно наслаждаясь окружающей нас красотой, подходим к шумящему потоку воды падающей с высоты примерно 100 метров. Устроив небольшую фотопаузу, полюбовавшись красотой гор и воды, идем вниз к машине.

По дороге останавливаемся у арт-объекта - Скифский меч, меч короля Артура. Осетины считают себя потомками скифов (по сути, так и есть).

Рядом с арт-объектом небольшое озеро. При желании здесь многие устраивают пикник.

А мы уже мчимся дальше, в село Даргавс, где располагается интересная достопримечательность — «Город мертвых». Это древний некрополь со множеством подземных и надземных могильников. Захоронения датируются XIV—XVIII веками. Всего здесь расположено 99 прекрасно сохранившихся склепов разной этажности — от одного до трех. Почти все склепы заполнены останками людей, нашедших в них свое последнее пристанище.

Проезжаем еще один арт-объект — колесо Балсага. Балсаг в осетинской мифологии божество — повелитель всесокрушающего огненного колеса. Из осетинских святых он ближе всего стоит к Богу Солнца. 

Напоследок, подарком нам стал серпантин в Кобанском ущелье. Захватывает дух от величия и красоты серпантина. Дорога прорезана в практически отвесной скале, очень узкая и извилистая. Название Кахтисар переводится как Голова-ноги. Дело в том, что ранее по скале была проложена крайне извилистая тропа, по которой можно было идти только пешком и по одному. Если кто-то поднимался, то разойтись со спускавшимся было уже невозможно. Тропа была настолько извилистой, что ноги того, кто шел впереди находились на уровне головы идущего сразу за ним. Очень опасное место. До 19 века за состоянием тропы постоянно следили жители Даргавса и других близлежащих селений, потому что она была единственным путем для спуска в Кобанское ущелье, путь через Зеленый перевал был слишком долгим, а прямой дороги через Куртатинское ущелье еще не было. Ее проложили только в середине 20 века срыв часть горы .

Какой замечательный день у нас получился, я очень была рада, что мы его провели именно таким образом, а не поехали на обзорную экскурсию с группой.

Вот и закончилось наше путешествие по Грузии, Армении и окрестностям Владикавказа, в 15 ч наш автобус отъехал от отеля и повез нас на вокзал и в аэропорт.

Пересматривая сейчас все фото от путешествия, не смотря ни на какие трудности и неприятности, я понимаю, что оно получилось замечательным и последний день сгладил все...и так захотелось вернуться в Осетию, в горы...