Трекинг в Дигорских Альпах, август-сентябрь 2023 г.

[Малов Сергей]

Дигорские Альпы, или Дигория, находятся в Северной Осетии. Расстояние от Владикавказа порядка 120 км по хорошей асфальтированной дороге. Сейчас шоссе идет до Тана-парка, время пути - 2 часа 15 мин. А когда-то путь сюда составлял около 4 часов по пыльной щебенке. Дигория страна водопадов, их здесь десятки. Водопады большие и маленькие. Первый день мы прогулялись к водопадам ледника Таймази. Во второй день поднимались в верховья реки Харес. Погода в августе стояла жаркая, а вот в июне и июле шли дожди, лето припозднилось Мы не первый раз приезжаем сюда, в прошлом веке ходили с большими рюкзаками через серьезные перевалы, сейчас ходим по простым тропинкам с рюкзаками маленькими. Предлагаю Вам несколько фото прогулки первого и второго дня.

 

[Малов Сергей]

 На Северном Кавказе, в том числе и в Дигории, водятся медведи. Их редко можно встретить, но они водятся. Медведи не любят металлических звуков, типа ударов ложкой по пустому котелку, но кто их знает, как они поведут себя при внезапной встрече. Мы носим на шее спортивные свистки, говорят тоже помогает. В глухих местах стучим трекинговыми палками. Но что делать, когда на тропу выйдет бык и обойти его никак нельзя, здесь вопрос. Продолжаем наш маршрут в сторону болота Чифандзар по левому берегу реки Харес.

Панорама болота Чифандзар 2280 м.

Река Харес.

Здесь находится пограничная зона. Пропуска и паспорта необходимы, их регулярно проверяют.

Прошли больше 10 км, встаем на обед. У нас с собой горелка, небольшой котелок и газовый баллончик, готовим макароны с говядиной. Чай носим в термосе.

Если идти в обход болота по тропе справа вдоль виднеющейся впереди реки, то можно дойти до очень красивого места, которое называется поляна Нахашбита 2790 м. Ходу часа полтора. Мы там бывали когда-то, но был сильный дождь и красоты не ощущались. В этот день идти на поляну Нахашбита не планировали.

Нарзанный источник в районе болота Чифандзар.

Вершина Лабода 4315 м.

Львиная голова. Местная топографическая знаменитость.

Возвращаемся то же дорогой.

Встретили стадо, пастух внимательно наблюдал за нашими действиями. Мы обошли стадо слева по склону, но тут на нас выскочил алабай и попросил предъявить пропуска. Выставили перед ним палки. Собака довольно агрессивная, Пастух внимательно наблюдал за нашей реакцией, не спеша вмешиваться. Похоже, не любят здесь туристов...

Ворота в цивилизацию, им больше пятидесяти лет.

Мегалитические сооружения, появились, возможно, в раннее средневековье. 

Лабода в облаках, где-то там солнечная Грузия. Впрочем, и у нас припекает изрядно, идем в футболках, жарко.

Широкая седловина прямо - перевал Авсанау (Охотников) 1А, были на нем несколько раз. За ним лежит ледник Бартуй, шикарное место, небольшой снежник слева за перевалом Авсанау - перевал Цагардор 1Б, тоже знакомое место.

Суганский хребет в облаках.

Водопад Галдоридон, он же Айхвинский, он же Жемчужина. Вода холодная, но народ купается с риском для здоровья. Сюда могут подвезти на машине, кому сложно своими ножками.

Река Харес бушует в тесных, скалистых берегах.

Внизу, в реке видны остатки машины, которая туда рухнула вместе с двумя пограничниками.

Вид вниз, в долину.

Вершина Дашихох 3740 м.

[Малов Сергей]

 В этот день решили прогуляться на вершину Кубус 2341 м, набор высоты чуть более 500 метров. Имеется два варианта подъема, мы поднимались от поляны Таймази со стороны реки Танадон. Вид в сторону массива Таймази.

Подъем на Кубус занял у нас 2 часа 40 мин. с перерывами. Вид на дорогу, по которой идет подъем к болоту Чифандзар.

Вид на Суганский хребет.

Селения Стур-Дигора и Одола.

Перевал Авсанау 1А 2900м.

Перевал Таймазм 2Б 3545м.

Панорама от Авсанау до Таймази, там, на юге Грузия.

Суганский хребет, а перед ним гора Мацута 2608м, с обратной стороны на нее вполне можно зайти.

Спустившись с Кубуса, решили заглянуть в долину реки Танадон. Как-то мы уже здесь бывали. На входе в ущелье отобедали.

Подошли к водопаду, на часах 14-00, решили, что пора разворачиваться.

Ледник Зап. Тана-цете, в начале 19 века он был на 6 км длиннее.

В этом ущелье довольно красиво, много народа, тропа не идеальная, по камням. Особо не разгонишься.

Во второй половине дня набежали облачка, но дождя не состоялось. К 17 часам пришли изрядно уставшие к месту ночлега на турбазе "Порог Неба". за день пройдено 26,5 км. На завтра у нас запланирован Галиат.

 

[Малов Сергей]

В девять часов утра к «Порогу Неба» подъехала машина. Сегодня мы направляемся в Галиат. Надо немного отдохнуть от пешеходных прогулок. Цена вопроса 5 тыс. рублей. Оно того стоит. Водитель молодой парень, осетин, родился в Стур-Дигоре. Поездки по Дигории легко организовать, номера телефонов висят при входе на турбазу. Звони, узнавай цену и вперед. От турбазы километров двадцать до Мацуты, хороший асфальт, все время вниз.

После Мацуты поворот направо в долину Сонгутидона, основная же дорога продолжает идти на север до Владикавказа. От Мацуты начинается грунтовка, проезжаем Махческ, Фаснал, дорога поднимается все выше, появляется небольшое селение Дунта, дорога резко забирает влево и карабкается на отрог, мы направляемся к Галиату, который расположен почти на двухкилометровой высоте над уровнем моря. Три года назад мы там были с группой туристов, но, как нередко бывает в таких случаях ничего особо не успели рассмотреть. И все же, тогда Галиат произвел на меня очень сильное впечатление. "Мачу-Пикчу горной Дигории".

Идем не спеша сверху вниз. Сторожевая башня Кодоевых, высота 14м.

Местные жители рассказывали, что вмятины на двери - это следы от стрел.

Панорама Галиата на въезде в город с юга.

Сторожевая башня Кодоевых 14м.

Вид сверху, слева сторожевая башня Гадзоевых 10,6м, справа сторожевая башня Езеевых 21,4м.

Башня Гадзоевых, чуть поближе.

Средневековый город, по некоторым источникам, существовал здесь с начала 5 века, четырежды люди полностью покидали его и вновь возвращались. Когда-то здесь была крепость, развалины стены еще кое-где виднеются. В начале 15 века в город в очередной раз вернулись люди и он становится довольно серьезным поселением, здесь в те времена проживало порядка полутора тысяч человек. Но к середине 19 века поселение постепенно приходит в упадок, люди переселяются из этих суровых мест вниз, в 1864 году в Галиате был 61 двор и проживали 429 человек. Но в начале 20 века в 1914 году количество жителей вновь увеличилось до 1700 человек.

Сторожевая башня Езеевых, немного ближе.

Развалины старых домов, какой век? Возможно четырнадцатый, а может и шестнадцатый. Как знать.

Это четырехэтажное строение стоит здесь с четырнадцатого  века. Ганах Балаовых.

Сейчас в Галиате проживает всего несколько человек, сохранились стены домов, три целых родовых башни и несколько полуразрушенных. Наверху слышится лай собак, там расположен кош, пасут овец. Еще кто-то занимается здесь хозяйственной деятельностью. Да, в Галиате есть электричество и даже стационарный сельский телефон. Здесь есть где погулять, очень красиво. Остается заасфальтировать дорогу, построить небольшой отель. Впрочем, в Комунте, недалеко от Галиата, функционирует хостел. Можно приехать и переночевать.

Четырехэтажное здание XIV века, самое большое жилое строение горной Осетии, еще в семидесятые год века XX здесь жили люди.

Сторожевая башня Езеевых 21,4м. 

Небольшое стихотворение о Галиате, сочиненное автором несколько лет назад.

Галиат.

Тень облака, как следствие

Вечной игры света,

Граница пути и шествия,

Где каждый ищет для себя ответа

Зачем он здесь? Присутствие

В рамках времени и пространства

Не суть вещей,

А тема жизненного непостоянства.

Во все вбирающем ощущении

Тема прошедшего, здесь и сейчас,

Держит чувства в смешении

Большой Кавказ.

Обнажение свободы внутри

От всякого хлама,

Для этого надо, на раз, два, три - 

Привстать с дивана. 

Попытка, как горизонт судьбы,

Снег на вершинах,

Чуть замедляется темп ходьбы, 

Эй, там в долинах!

В облачном состоянии Бытия -

Простор, насколько хватает взгляда,

Вместе — горы и небо, ты и я,

Развалины древнего Галиата.

Улицы пустынны, тишина,

Ветер залетает в глазницы окон,

Тут затаилась седина 

У каждого порога.

Сторожевые башни, река Комидон,

Дыхание ледника Сонгути,

Легко ли подняться сюда пешком?

Километра два по сути...

Любое событие сопровождает

Движенье души и твой расклад,

Неумолимо направляет

Вовнутрь взгляд.

Вечность невообразима и оттого легка

В царствии властелина,

Горы взирают высока,

Здесь все едино.

В тайне безбрежного затухает

Словесный ряд,

Все, что без мысленно проникает,

Тому и рад.

 

 

Изменено 18 сентября, 2023 пользователем Малов Сергей

[Малов Сергей]

В двух километрах от Галиата находится небольшое поселение Комунта 1900м, здесь имеется прекрасная оборудованная смотровая танцплощадка, на которой можно танцевать танго, краковяк, польку, вальс-бостон и другие национальные осетинские танцы. Отличные виды на окрестные горы. В поселении есть хостел, для желающих совершить экзотик-тур можно здесь остановиться на пару-тройку ночей. Помедитировать, подумать о былом, начать писать мемуары и вообще, чего-то начать. В общем, рекомендую.

Вид от Комунты на Галиат и Скалистый хребет.

Небольшое поселение Дунта, летние осетинские дачи. Просторы, есть где погулять. Может прикупить здесь домик ?

Вид на ущелье, внизу Фаснал, Камата и Махческ.

Селение Дунта и река Сонгутидон.

Виден хребет, за ним находится Цейское ущелье.

Дунта и Сонгутидон поближе.

Скалистый хребет и дорога на Галиат.

Галиат вид сверху.

Национальный осетинский струнный смычковый инструмент Фандыр. Памятник установлен на обочине дороги из Комунты в Фаснал.

Фаснальский склеповый комплекс. В Фаснале есть где остановиться на ночлег. Гостевые дома и хостелы имеются в Вакаце, Комунте и Фаснале. Вообще здесь есть места, где можно хорошо побродить, парочка прекрасных туристических троп. Сосновый лес, грибы...

Изменено 19 сентября, 2023 пользователем Малов Сергей

[Малов Сергей]

Одна из визитных карточек горной Дигории - башня Абисаловых XIV век в Махческе. Мы поднялись к башне, зашли в нее. Там пять этажей, подъем между этажами не очень удобный, но лестница прочная. Башню отреставрировали, вход в нее свободный. Одно Но. Наверху дует очень сильный ветер, считай трамонтана. Тропа простая, но лететь есть куда, при таком ветре следует быть очень острожным. Махческ небольшое селение, в нем есть школа, в этом году учиться пошли 27 учеников, из них три первоклассника. Заглянем в башню.

Вид на север, там тоже есть нежилые селения. Хорошо будет прогуляться от Махчесска до Задалеска, по пути заглянув в заброшенные селения. 

Вид на башню Абисаловых с тропы.

Поговорили с водителем и решили заехать в Задалеск, а оттуда в Ханаз.

Источник воды в Задалеске.

Цель нашей поездки в Ханаз - замок Фрегат XIV века.

Внутрь можно проникнуть по лестнице, или по козырьку вдоль стены.

Хорошо видно, что к дозорной башне справа и слева пристроены сооружения - XVI век.

Вид на ледники Таймази, там, на поляне Таймази наша турбаза "Порог Неба".

Изменено 19 сентября, 2023 пользователем Малов Сергей

[Малов Сергей]

Пора немного рассказать о месте нашего размещения на турбазе "Порог Неба". Турбаза расположена на поляне Таймази, добраться от Владикавказа просто, каждый день туда ходит маршрутка на 14 мест, запись заранее по телефону, стоимость проезда 350 рублей, время отправления в 9 часов от остановка в районе Автовокзала №1 Владикавказа. Обратно маршрутка отправляется в 14-30, время в пути 2 часа 15 мин. Мы размещались в первом корпусе на втором этаже, стоимость проживания 3 тыс. рублей. На первом этаже есть общая кухня с электрической плитой и общим холодильником. Размещение во втором корпусе - 2,5 тыс. рублей. 

Перед вами второй корпус, в нем находится и столовая. Кормят очень хорошо. Это отмечают все, даже местные жители. Можно заказать осетинские пироги.

Имеются также отдельные домики, цена за ночь в них значительно выше.

Обед на двоих обошелся нам в 900 рублей. Обычно мы готовим самостоятельно. Здесь решили попробовать как обстоят дела в столовой.

На территории турбазы есть несколько прудов, где разводят форель. Чуть выше видится кафе, там вам форель и приготовят.

Имеется пара бассейнов, где можно остудиться и позагорать. Зимой здесь можно покататься на горных лыжах, трасса очень простая и короткая.

Здесь плавает средняя особь, крупная живет отдельно. Мы пробовали эту рыбу, ничего особенного... Местные говорят, что форель вкусная, та, которая выросла в дикой природе.

Ну, и небольшой зверинец, для детей будет интересно.

Место слияния двух рек - Танадона и Хареса.

Река Танадон, водопад "Три сестры".

Перевал Таймази, путь Грузию, нам доводилось на него подниматься.

Изменено 19 сентября, 2023 пользователем Малов Сергей

[Малов Сергей]

Примерно в километре от турбазы "Порог Неба" находится водопад Байради, небольшой подъем в гору и вот он. Некоторые туристы лезут вверх, чтобы запечатлеть себя. Не надо это делать,  сверху иногда летают камни.

Мы решили погулять вокруг Кубуса и реки Танадон, подойти поближе к водопадам Таймази и попить нарзану.

Река Танадон на выходе из каньона.

Один из водопадов Таймази.

Водопады Таймази (Три сестры).

Река Танадон.

Ну вот, добрались и до нарзана. Кстати, нарзан приятный, по вкусу примерно такой, как в Кисловодске.

Тут рядом грохочет мощный водопад.

Прогуляться в долину Гебидона тоже хорошо, туда очень редко ходят, а зря. Чтобы найти тропу и мост через Гебидон, надо идти влево по горнолыжной трассе до этих знаков, далее прекрасная тропа. Чтобы попасть в эту долину нужен пропуск в погранзону, ну, и конечно, перед выходом позвонить пограничникам. Там всюду видеокамеры... Борщевика тоже хватает.

Вершина Кубуса уже внизу.

Некоторые позволяют себе зайти в холодную воду. Категорически не одобряю.

При желании можно подняться еще выше к озеру под перевалом Гебивцек 1Б, который ведет в Грузию. Ходу один час. Конечно, если позволит погода и силы. Набор высоты туда от поляны Таймази 1200м. 

Изменено 20 сентября, 2023 пользователем Малов Сергей

[Малов Сергей]

Через восемь дней пребывания на турбазе "Порог Неба" мы переместились на турбазу "Дзинага", она расположена в другом ущелье, примерно в 12 км. Турбазу построили в 1974 году на поляне Фатанда. В основном это были двухэтажные деревянные корпуса. Туалеты типа "очко", умывальни, летний душ. Кто был в пионерском лагере, тот меня поймет. В Дигорию лучше приезжать в августе, в июне и июле очень дождливо (!). Даже и не пытайтесь, просто заливает. В августе и начале сентября дождей по-минимуму. Мы сместились немного на сентябрь, поскольку думали, что летом здесь будут школьники. Однако, их здесь давно не размещают, по санитарным требованиям. На турбазе вполне современные два корпуса, для "кошелькастых" - первый корпус, для умеренно-благополучных - второй. Во втором корпусе - 3 тыс. рублей за ночь, условия даже лучше, чем на "Пороге Неба", с личным холодильником. Мы жили во втором корпусе. Народ заезжал на турбазу в основном на личном транспорте, дорогу заваливали галькой, готовили к укладке асфальта, который планировали к осени уложить др селения Дзинага. Мы, похоже, были из тех немногих, которые топтали тропы в окрестностях, поскольку местные работники живо интересовались нашим поведением. Куда мы ходим и сколько километров в день получается. В основном отдыхающая публика фланировала по территории базы, готовила и употребляла шашлыки и упорно изучала новости в телефоне. У каждого, понятное дело, своя жизнь.

Так выглядит первый корпус, если сидеть на лавочке около него, неплохо берет интернет.

Так выглядит второй корпус, условия проживания на твердые 4 балла.

Вид на Караугомдон с турбазы.

Селение Дзинага расположено в километре от турбазы.

Магазин давно не работает, за ним еще одно строение, более современное, там магазин. Выбор продуктом очень маленький. Рядом с турбазой "Дзинага" функционирует пара магазинчиков, там выбор продуктов побольше.

Здание бывшей школы, и слышится из окон, что-то такое, звонкое - "взвейтесь кострами синие ночи!" Что-то потянуло меня на пионерскую ностальгию...

Осетинские дачные усадьбы, зимой тут нет никого, а летом на выходные очень даже ничего.

Река Караугомдон. "Дон", по-осетински вода.

Караугомский ледопад, перепад высот 800 м.

Новый подвесной мост через Караугомдон, по старому мосту было страшно ходить, того гляди рухнет.

От моста начинается серьезный набор высоты.

Боковые морены ледника ушедшего, высотой под 80-100 метров. 150 лет назад ледник был аккурат в этом месте.

Здесь была Райская поляна, название это соответствовало содержанию. Сосны, ручейки, прохлада, в окрестностях море черники. Несколько раз мы на ней ночевали. Размер поляны - 150 на 200 метров. 10 августа 1989 года поляна рухнула вниз, не знаю, были жертвы среди туристов или нет. Во всяком случае, произошло это в самый разгар сезона походов. Представьте, от места съемки до склона справа- все это была ровная площадка. Осталось только само название. Ходу до нее от погранзаставы примерно три с половиной часа без перекуров.

Переправа через боковой ручей Иска. Пограничники положили настил из досок, а так были бы большие сомнения в переправе, очень бурный поток.

Возвращаемся в предгрозовой обстановке. Несколько человек остались наверху, одна пара с двумя детьми. Думаю, пограничники могли их приютить.

 

 

[Малов Сергей]

 В селении Дзинага по переписи населения в 1886 году проживало 198 человек в 21 доме, сейчас живет не более 50 человек. Это не считая пограничников, здесь находится погранзастава, несколько трехэтажных домов. Мы решили сегодня пройтись до селения Гулар. Кругом пастбища, стада коров. Короче, надо их как-то миновать.

Внизу Дзинага и Караугомдон.

Поднялись в селение Гулар, дорога идет дальше на перевал Гулар, виды здесь о-го-го.

Ущелье справа - долина реки Бартуй. Туда тоже можно сходить, но тропа не очень хорошая, зато Караугомский ледопад отлично видно.

Впереди лес, несколько лет тому назад там выпустили снежных барсов. С тех пор их никто не видел. Скрываются, должно быть.

Развалины селения Гулар.

Дзинага - вид сверху с приближением.

На спуске встретили стадо коров, с которыми разойтись было сложно. Спасли нас мотоциклисты - коровы вынуждены были уступить дорогу.

Пирамида - это вершина Уаза-хох 3529м. расположена в Скалистом хребте. Ее вершина имеет вид боевой башни. 

Суганский хребет.

Бартуйское ущелье.

 

[Светик Семицветик]

Здравствуйте, Сергей. С удовольствием хожу с вами виртуально по Дигории. Но у меня закрался вопрос-вы путешествовали один, вдвоем или с инструктором в рамках треккингового тура? Вы так хорошо ориентируетесь в этой местности, знаете названия и пр. Откуда эти знания? Бывали там не единожды, верно я поняла? Но меня интересует вопрос, вы ходили без проводника-инструктора или все же с ним?

[Малов Сергей]

Караугомский ледник второй по величине ледник Кавказа. Первый - ледник Безенги. Чтобы его хорошенько рассмотреть, надо (от турбазы "Дзинага") пройти примерно 5,5 часов и сделать серьезный переход через ручей Иска, далее миновать "Райскую поляну". Назад тоже потребуется какое-то время. Расстояние туда-обратно более 25 км. Если погода нестабильная, облачность, то планы могут вполне сорваться. К леднику следует идти только в солнечную погоду. Мы решили на этот раз идти правым берегом Караугомдона до озера 1830м. Нам доводилось в прошлом веке несколько раз здесь делать прогулки, но все, как известно, меняется.

Дошли до озера, потратив примерно три часа времени. Чуть выше озера в 1980 году было окончание ледника. Туристы легко выходили на ледник, пересекали его, поднимались на левую боковую морену к "Райской поляне". Все было просто, сейчас не так.

Озеро мы обошли слева, изрядно испачкав ботинки, прошли чуток и уперлись в водную преграду, которую можно обойти только лазаниям по крупным камням. Решили, что хватит.

Высота боковых морен более 80 метров. Иногда прилетает...

Караугомский ледопад - перепад высот 800 метров. Проходится за 12-13 часов чисто ходового времени. Известно прохождение ледопада за 8 часов. Первая треть простая, основное лазание начинается со второй трети ледопада. Очень сложные участки, ледник трещит, движется. Падают глыбы льда. Немногие туда ходили. Возможно, что космонавтов, которые побывали на орбите Земли, больше, чем людей, прошедших Караугомский ледопад.

Караугомский сосновый бор.

 

На обратном пути отобедали, греча с говядиной, чай с печеньем.

Небольшие мосточки через боковые ответвления Караугомдона.

Подвесной мост через Караугомдон.

Слева Уаза-хох 3529 м, справа Салдари-хох 3167 м.

Еще несколько взглядов в сторону Караугомского ледопада.

Сегодня погода стоит солнечная, кроме нас наверх шли еще четверо туристов, они двинули к "Райской поляне". Мы прощаемся с ледопадом.

Кстати, иногда на соснах вдоль тропы можно увидеть знак "Осторожно! Опасный участок." На самом деле ничего опасного на этом участке нет. Обычная тропа.

Изменено 21 сентября, 2023 пользователем Малов Сергей

[Малов Сергей]

1 час назад, Светик Семицветик сказал:

Бывали там не единожды, верно я поняла? Но меня интересует вопрос, вы ходили без проводника-инструктора или все же с ним?

Горным туризмом занимался много лет, кандидат в мастера спорта, инструктор по высшей туристской подготовке. В Дигории был восемь раз, руководил там походами от 1 до 5 категории сложности. Хожу вместе с супругой, которая тоже имеет опыт горных походов 5 категории. Думаю, что в Дигории вполне можно ходить вдвоем без инструктора. Одному, конечно, там ходить не следует.

[Малов Сергей]

 В перед отъездом из Дзинаги решили отдохнуть и прогулялись до селения Ногкау, что на левом берегу Караугомдона. Мост через Караугомдон рядом с погранзаставой. Набор высоты метров восемьдесят, все время по дороге.

Заброшенные дома Ногкау, от которых остались только стены.

Впрочем, в Ногкау четыре дома оказались обитаемыми.

Внизу Дзинага, вдали перевал Гулар.

Караугомский ледник, вид от Ногкау.

Река Бартуйдон,, в ее ущелье  можно сделать прогулку. Тропа начинается от дороги (которая делает кольцо) в Ногкау. Тропа, по которой ходят редко , зато ледник видно отлично.

Сделав кольцо, возвращаемся в Дзинагу.

А это деревянные корпуса турбазы "Дзинага", которые теперь пустуют.

 

 

 

[Малов Сергей]

Переезд до места жительства во Владикавказе обошелся в 3,5 тыс. рублей, время в пути 2 час. 20 мин. Во Владикавказе у нас было запланировано две экскурсии, одна по четырем ущельям Северной Осетии. Место гибели группы Бодрова после схода ледника.

Здания следует снести, но на все нужны деньги. Зачем они здесь стоят? Этот вопрос упирается в финансы.

Заехали в Даргавс, погода пасмурная. но дождя пока нет.

Старое селение Цмити, несколько башен, но в основном руины...

Аланский Успенский монастырь в Куртатинском ущелье.

Скальная крепость.

Изменено 23 сентября, 2023 пользователем Малов Сергей

[Малов Сергей]

Джейрахское ущелье в Ингушетии. Красиво, но сильно облачно. Экскурсия стоила 5 тыс. рублей за двоих. Ингушетия, Башенные комплексы Таргим, Эрзи и Эгикал. Мы ездили туда на экскурсию полюбоваться горделивой красотой гор и великолепными башенными комплексами. К сожалению, было пасмурно, порой шел дождь. Но все равно впечатляет, захотелось туда вернуться самостоятельно и побродить неспешно среди этой красоты. Строительство башен началось в XIV веке и шло до XVIII века, вначале строились жилые башни - в три этажа, высотой 10-12 м, затем полубоевые башни в три-четыре этажа, высотой 12-16 м, шедевром строительства являются боевые башни в пять этажей и высотой 26-30 м. Строительство одной такой боевой башни оценивалось в 60 коров. Башня должна быть построена за один год, если это не удавалось, башня должна быть разрушена. В башенном комплексе Эгикал сохранились 5 боевых, 6 полубоевых и 50 жилых башен. В комплексе Таргим - 4 боевые, 2 полубоевые и 20 жилых башен. Очень красив комплекс Эрзи, в нем 8 боевых башен. Подняться туда, увы, не удалось, поскольку время наше было ограничено. А вообще в Ингушетии сохранилось около 2500 башен, некоторые из них восстанавливаются. Полагаю, на это уйдет довольно много времени.

Сходили к водопаду, подъем 20 мин.

Башенный комплекс Эрзи. Требует самостоятельного посещения.

На перевале Цей-Лоамский все в облаках, а здесь такие виды, когда солнечно и безоблачно!

Башенный комплекс Эгикал, самый большой в Ингушетии. Дали 30 мин, чтобы фотографировать поближе. Из группы в семь человек, мы пошли вдвоем. Спрашивается, зачем Вы сюда приехали?

Башенный комплекс Таргим.

Вывод - В Ингушетию надо ехать самостоятельно! С размещением на курорте Армхи и оттуда пешко-дравом.

Изменено 23 сентября, 2023 пользователем Малов Сергей

[Светик Семицветик]

У ТТВ есть туры с посещением практически всех достопримечательностей, упомянутых и увиденных вами в Осетии и Ингушетии, за исключением Цмити,Таргим, Эрзи.

Я была в туре год назад в сентябре - очень понравилось все! Но Цей-Лоамский перевал - это просто восторг! Всю дорогу вверх, а потом и вниз с него я не переставала делать фото - настолько красивая дорога, поднимающаяся и спускающаяся зигзагами, позволяющая рассмотреть вдоволь это потрясающее место!

Позволю себе разместить в вашем отзыве несколько фото этих мест и Цей-Лоамского перевала.

До этой башни поднялась я одна из группы, обошла ее, постояла, наслаждаясь моментом и стала спускаться вниз.

Ниже всем печально известный ледник Колка, ставший причиной трагедии в 2002 г.

В Кармадонское ущелье нас привезли на закате. Мы побывали в этом каменном мешке около семи часов вечера, ощущения были не из приятных - сумеречно и тревожно. Мы проехали сквозь ущелье и когда выехали на трассу, я облегченно выдохнула...

 

Ну а теперь Цей-Лоам!

 

 

[Малов Сергей]

30 минут назад, Светик Семицветик сказал:

У ТТВ есть туры с посещением практически всех достопримечательностей, упомянутых и увиденных вами в Осетии и Ингушетии, за исключением Цмити,Таргим, Эрзи.

Это хорошо. Но погода в горах капризная, всякое бывает. К тому же формат группового тура ограничен временными рамками и прочими нюансами. Мы как-то вышли из группового организованного формата, познакомившись с Европой, теперь путешествуем самостоятельно. Спасибо Вам, за прекрасные фото.

[Малов Сергей]

Завершаем нашу прогулку по Северной Осетии. Ставим точку в известном ресторане, осетинские пироги, хинкали... В общем, наелись до отвала, пирог захватили домой и два дня его доедали. Все, пора на самолет. Владикавказ, город, через который совершаются поездки по Осетии и не только по ней. Прогуляемся немного по столице Северной Осетии.

Казбек, вид из кухонного окна.