3GR Avia "Сады, парки, виллы и дворцы Италии" с 28.04.2024. Снова в Европу с ТТВ!

[AlexP]

День шестой.

 

Планы на день такие:

 

6.50 завтрак, в 8 выезд
11.20 вилла Ланте и сразу обед
13.30 выезд в Витербо
13.40 Витербо, выезжаем в 16.30
В 17.15 в Капрароле, в 19.00 выезд. В Риме в 21.50

 

Мы из Прато отправляемся на юг и вскоре нам открываются целые поля маков, на севере мы их почему-то не видели, а тут не только все обочины красные, но и кое-где в полях тоже всё залито красным. Даже в Риме нам маки встретились, но об этом чуть позже. Одно время, лет десять назад итальянские власти активно боролись с маками как сорняком и их стало тяжело найти, но, видимо, в неравной борьбе маки выстояли и власти махнули на них рукой.

Приезжаем в небольшой городок Баньяйя и выгружаемся на крохотной центральной площади. От площади направо старинный борго, налево три параллельные улицы, ведущие к вилле Ланта. Городок тут маленький, но бойкий, туристов много, все рвутся на виллу. Здесь у нас предстоит неторопливая прогулка по вилле под рассказ Лены Зайцевой, нашего замечательного гида и потом организованный обед (мы на него не пошли). 

Вилла Ланте снова не такая, как все предыдущие. Это даже скорее не вилла, а парк развлечений, здесь нет привычного нам устройства в виде дворца и прилагающихся к нему зелёных насаждений. Здесь вместо единого здания есть два павильона на первом этаже которых расположены лоджии, на втором уже жилые помещения. Впрочем, жить здесь можно только наездами, места в павильонах маловато. Хоть вилла и принадлежала кардиналам, у которых нет семьи, всё равно в таких апартаментах не разгуляешься. А вот сбежать из городской суеты, дворцовых интриг, шума и напряжения и расслабиться несколько дней - идеальный вариант. 

Заходим в первый павильон 

О, это здание легко узнать из-за пятиугольной формы, это вилла Фарнезе тут недалеко, в Капрароле. 

А это уже наша вилла, Ланте. Кстати первоначальным заказчиком виллы был кардинал Джанфранческо Гамбара, попросивший в середине 16 века у архитектора виллы Фарнезе создать проект небольшой модной виллы в ренессансном стиле. А называть её Ланте по фамилии очередного владельца стали только в 17-м веке.

[AlexP]

Ну эти павильоны это так, самая скушная часть виллы, всевозможные фонтаны, бассейны и водяные потоки гораздо интереснее. Вилла довольно компактная, но очень красочная и развлекательная. Народу пока ещё мало, но заметно, не представляю, какая толкучка будет тут в сезон. Вилла не предназначалась для таких толп гостей, дорожки узкие, зачастую вдвоем разойтись трудно. Но в такой красоте этих мелочей не замечаешь

Вот это замечательный летний обеденный стол, от него и прохлада пирующим и в воде можно сразу охлаждать бутылки и закуску. 

Очень похожий фонтан и каскад воды мы видели на вилле Фарнезе и поняли, что это был любимым декоративным элементом, который архитектор удачно вписывал в каждую виллу, которую ему заказывали. Ну или же был консерватором или лентяем и считал, что если один раз что-то удалось, то лучше везде это же и пихать и не заморачиваться с экспериментами. 

[AlexP]

А вот это главный вид на вилле. Поднимаясь по короткому, но высокому склону, этот вид открывается на каждом уровне всё лучше и лучше.

После прогулки по вилле (на неё хватило минут 40 или 45 неторопливого переползания с места на место) нам дали 20 мин на самостоятельный осмотр, а потом группа уходит на обед. Мы обед не брали, поэтому у нас почти полтора часа времени. И мы отправляемся немного пройти по английскому парку, примыкающему к ограде виллы.

И после отправились в борго

[AlexP]

Заглянули в церковку, их тут две, новая большая и в борго старая и маленькая. 

Заходим в борго и он нас поражает. Нет, узких улочек, тесно прилепленных друг к другу каменных домиков, крошечных симпатичных уголков мы и до этого видели много. Но этот борго уникален, у него неповторимая атмосфера - мы ни в одном городке Италии не видели такого невероятного количества сушащегося белья. То ли здесь есть запрет на постирушки в другие дни кроме воскресенья, то ли жители невероятные грязнули - объяснений можно придумать много, но факт остается фактом, сделать приличное фото тяжело, чтобы было видно хоть что-то кроме бесконечных верёвок с одеждой ))))

[AlexP]

[AlexP]

Борго оказался небольшим, буквально в три-четыре улочки, так что прогулка долго времени не заняла. И мы под конец уже просто поджидали группу в баре, потягивая прохладное просекко. Оно в Италии, кстати, дешевле вина получается, вот сейчас бокал вина стоил 4 евро, а просекко всего 3. Котик нас не одобряет, на его морде прямо написано, кто пьет шампанское с утра)))))

Изменено 7 мая пользователем AlexP

[AlexP]

После виллы Ланте и обеда (те, кто пошел на организованный обед на него очень ругалась, мясо было сильно пережарено, с картошкой на гарнир половине повезло, половине - нет) мы совершаем очень короткий переезд в соседний город Витербо. Здесь группу встретила очень странный местный гид Елена, которая произвела на меня неизгладимое впечатление. Несколько человек не хотели идти на обзорку и нам нужно было узнать, когда встречаемся для отъезда на виллу Фарнезе в Капрароле. Наш гид, Лена Зайцева, несколько раз сразу задала этот вопрос Елене, но внятного ответа добиться не удалось, та начинала говорить на совершенно другие темы, например, что вот она группу встретила, но ей надо в туалет и давайте все подождите. И к тому же не хотела включать микрофон, говорила, чтоб все собрались вокруг неё и этого достаточно, при этом говорила голосом умирающего лебедя на грани шепота. Наконец, когда на неё туристы просто рявкнули - да скажи уже наконец время отъезда!!! - она с сомнением в голосе выдала нам страшную тайну времени отъезда из города. Фух, наконец-то можно идти гулять самостоятельно. 

В Витербо мы уже были, город этот не слишком большой, но и не маленький, он играл когда-то важную роль, будучи папской резиденцией, но было это недолго. Золотой век города был очень ярок, но краток, буквально пара десятилетий проживания здесь пап во второй половине 13 века и проведения здесь 5 конклавов, выбиравших нового папу. Затем город приходит в упадок, хоть папы его и посещают время от времени, что сохранило до наших дней средневековые кварталы.

Нам повезло, сегодня в Витербо последний день цветочного фестиваля. Он, конечно, не настолько яркий и великолепный, как рисуется воображению при словах "цветочный фестиваль", город кое-где украшен цветами, самое яркое пятно будет на главной площади перед кафедральным собором.

Мимо столов с сухофруктами и орехами пройти невозможно, всё такое аппетитное и мы просим продавщицу взвесить нам 4 кольца засахаренного ананаса. Расплачиваемся мы наличными, вообще в эту поездку карты используем нечасто, нал принимают везде и в целом так получается платить удобнее, просто протягиваешь купюру и всё понятно. В ресторанах вообще оплата налом очень приветствуется, хотя и карты принимают без проблем.

[AlexP]

Заходим в квартал Сан Пелегрино, антуражный средневековый райончик, состоящий из центральной улицы и нескольких перпендикулярных ей переулков. Центральная улица и крошечные площади на ней совершенно туристические с кучей магазинчиков и ресторанчиков, а вот переулки пустынные с жилыми домами. Хоть квартал этот и небольшой, но расположен немного на склоне и переулки справа (если идти от папского дворца) уходят вниз, так что желающему осмотреть их все нужно будет несколько раз под уклон спуститься, а потом подняться. Но оно того стоит, эти переулки не менее живописны, чем центральная улица, хоть и по-другому - они попроще, но поживее.

А вот и фестиваль цветов. Мы идём с правильной стороны, от края к центру города, поэтому каждая последующая клумба будет крупнее предыдущей.

Туристические магазинчики тут как и везде, большинство продает обычный ширпотреб, но встречается и что-то интересное.

[AlexP]

О, вот этот ящик с искусственными цветами я с прошлого раза помню )))))

[AlexP]

Следующая площадь и цветочная инсталляция здесь побольше

Церковь Санта Мария нуова, совершенно внешне не примечательная и все туристы проходят мимо. Но я любитель заглядывать в открытые двери, поэтому мы зайдем внутрь. Это хорошая возможность посидеть и чуток передохнуть, а если повезет, то и увидеть что-то интересное.

И что-то интересное здесь есть. Фрески 1293 года

И алтарь 13 века. По нему понятно, почему его не забрали в музей, он явно создан каким-то не слишком профессиональным иконописцем. Так вот и стоит себе спокойно в пустой церкви.

Вот ещё интересное, все капители тут разные, повторяющихся нет.

А вот лучшая клумба, не только красивая, но и вкусная ))) это на пьяцце дель Джезу

[AlexP]

Слышим веселую музыку, подходим поближе и видим, что под неё танцует марионетка. Забавное зрелище, на это с интересом смотрят не только дети, но и взрослые. Постояли, посмотрели, кинули монетку и пошли дальше.

И вот, наконец, великолепие центральной площади с папским дворцом и кафедральным собором. Наверняка все слышали историю про самый долгий конклав в истории, когда кардиналы не могли договориться о выборе следующего папы и их закрыли во дворце, переведя на хлеб и воду. Но это не помогло, кардиналы были людьми упёртыми, голоса разделились поровну между претендентами и тогда во дворце разобрали крышу, надеясь, что уж непогода точно вынудит пожилых выборщиков поторопиться. Ха, не тут-то было. Двое из кардиналов померли, но остальные остались непреклонны. И наконец после эпопеи, продолжавшейся пару лет папа был наконец выбран. Даже боюсь предположить, на какие ухищрения, уговоры, угрозы и посулы пришлось пойти. И вот с тех пор эта традиция - запирать кардиналов, пока не выберут папу  - продолжается по сей день.

Изменено 8 мая пользователем AlexP

[AlexP]

Цветочный праздник это не только красивые, но бесполезные клумбы, которыми можно только любоваться, это ещё и продажа всевозможных растений. Наибольший ажиотаж наблюдался у прилавков с кактусами, за вполне небольшие деньги можно любого красавца забрать домой, а смотерть можно совершенно бесплатно

Вторая по размерам площадь в городе, пьяцца дель Плебисцито. 

Наша прогулка приближается к концу, осталось посетить ещё одно место немного в стороне от центра, туристы туда обычно не доходят. Выныриваем со средневековых улочек и чем дальше, тем улицы становятся прямее и шире, а дома выше и ярче

И вот наверху появляется церковь святой Розы, покровительницы Витербо. Девушка эта жила в 13 веке, имела очень слабое здоровье и была очень набожной. Да и какие у неё ещё перспективы были? Замуж выйти почти невозможно, всем же нужна хозяйка, способная с утра до ночи тянуть большой дом. Со второй попытки её берут в монастырь - видя её слабое здоровье и юный возраст, в первый раз Розе отказывают. В это время как раз идёт борьба императора Фридриха Второго с папским престолом, Роза на стороне пап, но горожане склоняются на сторону императора. Несмотря на яркие речи Розы в поддержку папства город переходит на сторону императора, а молоденькую монашку выгоняют и она вынуждена уехать в другой город. Но вскоре Фридрих Второй умирает, как Роза и предсказывала и она возвращается в Витербо, где тоже вскоре умирает в семнадцатилетнем возрасте. 

Папа Александр Четвертый, приехавший в Витербо через несколько лет, помнил о бесстрашной и преданной девушке и приказал эксгумировать тело, чтобы его достойно перезахоронить. И тело после открытия гроба оказалось мумифицированным без следов разложения. И остаётся таким по сей день вот уже 800 лет, на него можно посмотреть, есть доступ прямо к раке со стеклянными стенами. В 15 веке Роза была канонизирована и стала святой покровительницей Витербо. 

И каждый год 4 сентября, в день перезахоронения святой Розы по Витербо проходит красочная процессия, главным украшением которой является высоченная конструкция, так называемая  macchina La Santa Rosa высотой около 30 метров, похожая на затейливую стелу.

Нынешнее здание современное, построенное в середине 19 века чтобы вместить всё возраставшее количество верующих. Внутренняя отделка ещё более молодая, но есть кое-что интересное, например этот алтарь 15 века

[AlexP]

Церковь стоит не просто так, она при монастыре, а ещё здесь есть средневековый дом, который по традиции считается родным для святой Розы. Правда это или нет, неизвестно.

С Витербо на этот раз всё, в городе из неосмотренного за два раза остался только монастырь в дальнем конце города, если приедем сюда ещё раз, то уж сходим, делать же всё равно будет нечего, всё уже пройдено и не раз ))))

А пока мы садимся в винный бар отдохнуть, выпить апероля и спокойно подождать времени отъезда. В винных барах есть особенность, тут всё подают быстро, но это потому, что подавать приходится только алкоголь, закусок может совсем не быть, а если повезёт, то найдется салат или сэндвичи. Нам приносят бокалы и с ними маленькую бутылочку с солёными орешками - такое часто практикуется в винных барах, если пришел гость, то  его надо не только напоить, но и накормить. Ну и пить под лёгкую закуску, конечно, гораздо интереснее. И наверняка закуски приносят не просто так, с ними выпить можно больше. )))) Орешки оказались необыкновенно вкусными и мы их быстро съели. Хозяйка выглянула из дверей, хмыкнула и вынесла нам ещё мисочку чипсов )))) В общем, и напились, и наелись.

[AlexP]

А, напоследок успеваем забежать на минирынок у парковки, но ничего интересного там не увидели

Хотя нет, вот же мясо и сыр!

И прощальный взгляд на папский дворец

[AlexP]

Едем в Капраролу, я ничинаю слушать местного гида Елену (да, которая группу водила по Витербо) и у меня начинает кровь идти из ушей. Я плохо отношусь к местным гидам, они крайне редко бывают классными (да, я в курсе, что я предвзят), но такого чудовищного непрофессионализма я не видел никогда. За первые несколько минут я услышал такие перлы, что у меня волосы встали дыбом, я суть не подавился, услышав "кардинал Шарль де Голль" (специально полез смотреть, но интернет такого не знает), Папа Третий и тд. И с языком плохо, услышал много новых слов, например "периментальные стены) (нет, это не от слова эксперимент, а от слова периметр). И дикая бессвязность повествования, постоянное перескакивание между именами, датами и фактами, причем в этой каше вскоре перестаешь вообще что-либо понимать. В общем, приехали в Капраролу, гид повела группу на виллу Фарнезе, а мы пошли по своему маршруту. На вилле мы уже были, вот можно тут посмотреть фото 

Поэтому идём на противоположную сторону ущелья смотреть на виллу и город со стороны. Лена спросила, что это за гора, я брякнул первое пришедшее в голову, что это Везувий. Кажется, мне не поверили )))

А вот и сама вилла

Монастырь святой Терезы. Примечателен только открывающимися от него видами.

Ладно, пора идти в город, мы же непоевшие, в отличие от группы, надо что-то найти перехватить. Карты как-то не обнадёживают, пишут, что ничего нам не светит.

[AlexP]

Сам городок Капрарола это одна улица тянущаяся далеко-далеко, примерно до горизонта. По бокам есть ещё и переулочки, но жизнь сосредоточена только здесь.

Ложная надежда, ресторан откроется только вечером

И наконец находим кафешку, официант сразу говорит, что кухня у них закрыта, но так и быть, не дадут нам умереть с голоду. И тут же на стойке нам нарубили салат и наложили индейки с медовым соусом. И ещё поджаренный горячий хлеб с оливковым маслом был изумителен.

Вот теперь мы сытые, довольные и готовые ехать в отель. 

Да, итальянцы не перерабатывают.

[AlexP]

День седьмой.

 

И вот тут мой отчёт для тех, кто поедет по данной программе в следующем году (если такая возможность вообще будет) становится почти бесполезен. Программа ТТВ в Риме составлена так, что мы почти всё видели. Сходить, конечно, можно и с группой, но лучше мы прогуляемся самостоятельно, ведь так много ещё не смотрено и не хожено в Вечном городе! И, конечно, будем заглядывать в уже посещённые места, если они интересные или если они прямо по пути. По расписанию группы почти ничего не расскажу, слушал гида вполуха, так что запомнил только начало и конец дня.

 

8.15 выезд
9.30 высаживаемся у Колизея. Далее обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Риму.

Затем пешеходная экскурсия «Фонтаны и площади Рима»
16.00 экскурсия в Капитолийские музеи
18.00 выход из музеев. Свободное время
19.30 выезд в отель.

Кстати про отель, живём мы в отеле Appia Park на юго-востоке города, это вполне хорошая по римским меркам четвёрка. Правда, нужно помнить, что в Риме всем отелям накидывают одну звезду "сверху", так что особой роскоши не ожидайте, это реально максимум трёшка. Есть два огромных плюса, это большие номера (не огромные, вполне обычные для других городов) в отличие от стандартных для центрального Рима клетушек, где едва хватает свободного пространства, чтобы протиснуться от входа к кровати и тихий, спокойный, зелёный район. Завтраки были сначала хорошие (омлет, яйца и сосиски, йогурт и три вида консервированных фруктов, мюсли плюс 6 или 8 видов выпечки), а потом они стали плохими. Нет, ровно ничего не изменилось, набор остался тем же, но вот четвертый подряд одинаковый завтрак уже вводит в уныние. В целом отель хороший, чистый, уборка каждый день, мы ожидали меньшего, помня наш опыт в прошлые приезды в Рим. А, ещё из минусов это плохая транспортная доступность, район тут спальный, тихий, многоэтажек нет и оживленное транспортное сообщение с центром отсутствует.

В общем, мы завтракаем и отправляемся с группой в город, а после высадки у Колизея отправляемся в самостоятельное плавание. Как часто ты думаешь о Римской империи? Я вот частенько, ведь Рим это огромный и значимый пласт мировой истории от Древнего Рима до 20 века. Правда, значение и влияние Рима с каждой эпохой становилось всё меньше, а эпохи всё короче. От тысячелетнего Древнего Рима к Риму позднего средневековья и Ренессанса и дальше - к Риму 20 века. 

Древний Рим, хоть и закончился более 15 веков назад, здесь ещё жив, мы постоянно на него натыкаемся, как в виде мёртвых руин, так и в виде живых, используемых осколков. Нельзя пройти по улицам дольше нескольких минут, чтобы не увидеть какой-то кусочек ушедшей эпохи. Начинаем Рим мы, конечно, Колизеем, он же амфитеатр Флавиев, названный так по имени построившей его в 1 веке династии римских императоров Веспасиана и его последовательно правивших сыновей Тита и Домициана. Про эту династию лучше всего помнят по Колизею и арке Тита на форуме.

Если пойти от Колизея на восток, то сразу увидите ниже уровня земли невзрачные руины, мимо которых обычно все проходят, равнодушно отводя взгляд - ну мало ли в Риме развалин. А это Лудус Магнус, крупнейшая из гладиаторских школ города (всего их было четыре). Школа состояла из жилых корпусов с комнатками для гладиаторов и тренировочной арены. Арена хоть и полностью подавлена мощью соседнего Колизея, но вообще довольно крупная, многие провинциальные города ей бы позавидовали. И римляне гораздо чаще посещали эту арену, чем Колизей, ведь в Колизее игры проводились время от времени, а на малой арене тренировочные бои шли постоянно. А во время игр из Лудус Магнус гладиаторы могли по подземной галерее сразу попадать в Колизей.

Правивший в конце второго века император Коммод, полубезумный, забросивший государственные дела и ведший жизнь гладиатора даже хотел поселиться здесь в гладиаторских казармах, но вот успел он выполнить своюб мечту до того, как его убили в результате заговора или нет - неизвестно.

Два амфитеатра на одном фото

Дальше мы идём к базилике святого Климента. Современное здание построено в 12 веке после того, как предыдущее здание было разграблено и сожжено викингами (да, они и сюда доплывали)

[AlexP]

Базилика, конечно, красивая, но самое интересное скрывается под ней. Как и в прочих местах древнего города тут настоящий слоёный пирог из зданий прошлых эпох и мы спускаемся вниз, уходя в глубь времен. Жаль, что фотографировать внизу нельзя. 

Сначала попадаем в горомную подземную базилику, ту самую, что была разрушена викингами. И, судя по размерам и состоянию оставшегося, викинги как-то халтурно отнеслись к разрушению.

В этой базилике кое-где сохранились фрески 8-9 веков и даже эти мизерные остатки очень интересны. Представляю, сколько всего необычного для современного христианина было там изображено. Вот, например, безбородый Христос

Или Дева Мария, которая то ли была написана в образе византийской императрицы, то ли это изначально был портрет императрицы, который позже перерисовали. Второе более вероятно, эта фреска находится в боковом нефе вдалеке от самых почетных мест.

Дальше спускаемся в лабиринт узких проходов Рима первого века на улицы и в дома, возведённые после неронова пожара 64 года. Судя по фундаментам, тут располагался большой частный дом и рядом с ними инсулы - многоэтажные дома для небогатых римлян. Часть проходов забраны решётками, видимо, настоящие катакомбы тут сильно больше того, куда пускают туристов.

А вот и ещё одно интереснейшее место - зал для собраний приверженцев культа Митры, загадочной восточной религии, которая была распространена чрезвычайно широко по всей империи. Но с веками митраизм, куда допускались только мужчины, проиграл христианству. Вот она, настоящая значимость и сила женщин ))))

  

[AlexP]

Нет, ну невозможно же пройти мимо Колизея! Каждый раз, приезжая в Рим, делаем фото на этом месте (ну ладно, так сказал, будто мы здесь в 28-й раз. А на самом деле всего лишь в третий))))

Колизей это самый старый долгострой в мире. Вон его до сих пор не могут закончить ))))

Одно из самых впечатляющих средневековых зданий Рима это башня семейства Конти. Возведена, как и положено, на фундаментах древнеримских построек и была самой значительной башней города. Вообще их было много, Рим не отличался от тех же Болоньи или Сан Джиминьяно и над ним возвышался лес башен, вот только мода на них прошла с приходом Ренессанса и башни все посносили. 

Огромнейшая базилика Максенция. В Древнем Риме базилики это были общественные здания для судебных разбирательств, общественных собраний, работы чиновников и тд. К церквям это название перешло от формы зданий, которые позаимствовали христиане. Старая форма античных храмов, которые редко предназначались для ритуальных действий и почти никогда при этом не присутствовал народ, а всё происходило снаружи, на открытом пространстве, не подходила для христиан, которым надо было помещение для совместной молитвы и в ритуальных действиях принимала участие вся община. Вот так на западе основным видом церкви стал прямоугольник, а на востоке перешли к квадрату.

Снова башня Конти

Слева курия Юлия, одно из мест собраний римского Сената (вообще сенаторы имели какую-то страсть к бродяжничеству и постоянно меняли места заседаний. Нет, наверное, ни одного общественного здания или храма, про который не осталось информации о прошедшей там встрече Сената). Это реконструкция здания 3 века, сделанная в 20-м веке. От античного строения почти ничего не осталось, самая значимая дошедшая до нас ценность это огромные бронзовые двери, которые давным-давно унесли и пристроили в собор Сан Джованни ин Латерано.

[AlexP]

А вот ещё одна интересная деталь из прошлого, которую почти никто из туристов не замечает. Если идти по улице Виа деи Фори Империали, варварски, но очень удобно разрезавшей огромное пространство форумов, то справа будет так называемая Колонначче, или, если попытаться перевести, Колоннадище. Это остатки форума Нервы, который, как и правление этого императора был очень маленьким (на самом деле при Нерве его закончили строить, основные работы проведены императором Домицианом, который построил и Лудус Магнус). Фактически это была слегка расширенная короткая улица с колоннадой по восточной стороне, от которой сохранились две колонны и часть фриза. Фриз интересный и переживший все набеги на форум любителей античности, растащивших по музеям всё,что можно было оторвать или отломать.

Громада Витториано

Очередной форум - форум Траяна, самый большой из них (может, не считая старого первоначального форума). 

Ого, похоже что реконструкция базилики Ульпия (помним, что Траяна звали Марк Ульпий Траян) всё-таки началась. В античном Риме было 4 великих базилики - самая старая Эмилиевая, потом построили базилику Юлия (их остатки можно увидеть на старом форуме), потом колоссальная и самая богато украшенная базилика Ульпия и в самом конце империи, в 4 веке построили базилику Максенция (мы её уже прошли). Прошлого великолепия огромнейшей базилики длиной в 120 метров уже не восстановить, но лучше уж так, чем просто кучка хаотично разбросанных обломков колонн и блоков. 

Если от форума Траяна повернуть направо, в сторону улицы 4 ноября, то можно увидеть кусочек античного города лучшей в Риме сохранности, здесь располагался рынок Траяна и сохранилась даже античная улица. Внутрь попасть можно, но через музей римских форумов. 

[AlexP]

Возвращаемся на форум Траяна и подходим ближе к колонне Траяна, повествующей о подвигах императора в двух войнах против даков. Траян, будучи человеком скромным, разрешил изобразить себя всего 59 раз, причем удивительное дело - колонна сделана довольно небрежно, ширина повествовательной ленты гуляет, фигуры довольно слабо проработаны. Такое чувство, что либо сильно торопились её закончить, либо исполнителем был назначен не лучший архитектор.

Сквозь густую толпу, а тут у Витториано просто вавилонское столпотворение, народу и так всегда много, а сейчас ещё и половину улицы и тротуары перегородили под стройку метро, поэтому на крошечных пятачках стоит настоящие пробки из людей. Но выяснилось, что дополнительно затрудняет движение красочное зрелище, на которое смотрит туча народу, парализовав движение на тротуарах и даже частично на проезжей части. Что это непонятно, скорее всего какие-то мероприятия в часть дня Победы. Выстроен почётный караул - армия, лётчики, моряки, но самые красивые это карабинеры и всё это можно спокойно фотографировать, никаких кордонов полиции, загородок и заборов. Так, несколько карабинеров обозначают линию, за которую переходить нельзя и всё.

Какие-то многозвёздные генералы приехали.

Ну вот всё и закончилась, делегация уехала, почётный караул разошёлся. Мы протискиваемся сквозь толпу и выруливаем к палаццо Венеция

Здесь в уголке стоит одна из "говорящих" статуй Рима - огромная мадам Лукреции. Всего их шесть, а говорят они листовками и плакатами, которые приклеивают на постаменты, традиции этой несколько веков. Сейчас, правда, большинство из них молчит, кроме самого первого и известного - Пасквино.

[AlexP]

Заходим внутрь двора палаццо Венеция и тут настоящее чудо - снаружи бушуют людские потоки, а здесь, буквально в паре десятков метров, настоящий тихий оазис, причём людей почти нет. Это удивительно, но можно в самом центре под пение птиц перевести дух, посидеть, остыть, восстановить силы для новых подвигов. И место тут живописное, почему его до сих пор не облюбовали туристы? Сколько фоток с пальмами можно наделать, да и пройти можно насквозь, не надо начего обходить. В общем, хорошее место, побольше бы в Риме таких, а то город задыхается от нехватки зелени в центре. И это, пожалуй, один из значимых минусов Рима.

Рядом с палаццо Венеция, конечно, должна бы находиться базилика Сан-Марко и да, она действительно здесь есть. Вот только туда можно лишь заглянуть, там идёт очередная реставрация

С сожалением выходим на улицы Рима с плотным автомобильным трафиком и толпами на узких тротуарах. Вообще водители здесь не слишком-то вежливые, зачастую не пропускают на нерегулируемых переходах, но всё же если явно показать своё намерение перейти улицу во что бы то ни стало, водители смиряются и притормаживают. Так что все переходы были успешно преодолены и ни одного туриста или водителя не пострадало. Даже в неположенных местах удалось без потерь перебегать ))))

А мы направляемся дальше, идти нам недалеко, буквально тут за углом - мы направляемся во дворец Дориа-Памфили, крупнейший частный дворец Рима (и наследники семьи до сих пор здесь живут). Строить его начали где-то веке в 16-м и результате многочисленных перепродаж и браков он сменил немало благородных хозяев, которые сумели за века накопить неплохую галерею произведений искусства. Так что дворец считается крупнейшим, а коллекция - одним из лучших частных собраний. Во двор можно зайти бесплатно, правда, маленький дворик с крошечным садиком сейчас весь в лесах, зато можно заглянуть через забор к соседям

Билеты у нас куплены заранее, я выбирал из небольшого списка, куда хотел попасть, но вот например в галерею Боргезе и Золотой дом Нерона билетов в продаже нет вообще, их, похоже, сметают сразу после появления. Видимо, в следующий раз ехать в Рим надо будет в ноябре или феврале, в самый несезон и ловить билеты заранее. Может, хоть тогда удастся схватить парочку.

Этот сюжет наверняка все узнали

[AlexP]

Во дворце не огромная, но хорошо подобранная коллекция живописи позднего Средневековья, Ренессанса и барокко.

Но даже если бы на стенах висели детские каракули, всё равно стоило бы прийти, хотя бы ради изумительных интерьеров. Дворец не поражает огромными залами, но всё настолько гармоничное, роскошное, однако не чрезмерное. Самая ошеломительная часть это галерея вдоль четырех сторон внутреннего двора, причём одна стороны сделана в виде зеркально-золотой галереи. И она, уступающая размерами версальской Зеркальной галерее, произвела на меня гораздо более сильное впечатление. 

Вот как, как можно было ТАК обработать мрамор??? Кажется, что это не камень, а ветер раздул лёгкую ткань, поразительно! Одно неверное движение мастера и всё, работа была бы испорчена.

А вот мастер за работой ))))

Зеркальная галерея

А второй шедевр это портрет папы Иннокентия Десятого, написанный Веласкесом в 1650-м году. Веласкес, в то время уже известный живописец, приехал в Рим чтобы написать несколько заказанных сановниками папского двора портретов. Папа, видимо, услышал об этом или увидел результаты и предложил Веласкесу нарисовать и его портрет. От таких предложений не отказываются и на свет появился один из самых выдающихся портретов мировой живописи, смесь красной краски, жизненной силы и ума. 

Как он оказался в коллекции дворца? Да очень просто - он и не уходил из семьи. Папа Иннокентий Десятый был урождённым Джованни Батиста Памфили.

Вот немножко Рафаэля. Но, судя по нашим посещениям римских музеев и церквей Бернини, Борромини и Рафаэль тут есть почти везде )))

[AlexP]

Караваджо - а, вот про него ещё забыл, он тоже везде есть

Вид из окна

Вот тоже мраморное чудо. Не такое впечатляющее, как предыдущее, но тоже поражает

Тронный зал папы Иннокентия. Официальный портрет сильно слабее веласкесовского, но папа узнаваем

[AlexP]

После галереи Дориа Памфили начинаем наш путь по Корсо, самой длинной, хотя и узкой улице Рима. На эту улицу нанизано множество церквей, галерей и магазинчиков, поэтому идти быстро не получается. Да и кроме того, что отмечено у меня на карте постоянно возникают вокруг разные интересности и мы туда заходим. Не за каждой открытой дверью оказывается что-то поражающее, но вот, например, церковь Сан Марчелло аль Корсо с шикарным потолком. Церковь на этом месте возникло очень рано, примерно в 400-м году, современное здание 16-17 веков.

Сил для дальнейшей прогулки уже нет и мы поворачиваем с Корсо в переулок, к гостеприимно накрытым столикам ресторанчика. На проходе стоит ресторанный зазывала, он радостно нас приветствует и отводит к нашим местам. Я потом наблюдал за ним, работает профессионально (и мы потом в этом убедились ещё раз), не кидается на каждого, как-то выцепляет среди идущих потенциальных клиентов, обращается к ним, причем по-разному, не одной и той же заученной фразой и если ему отвечают и что-то спрашивают, бойко отвечает и рассказывает. Если заинтересовались - проводит к столику, если нет, прощается с улыбкой и пожеланиям доброго дня. Несколько раз проходящие туристы у него спрашивают как куда-то пройти и он подробно всё объясняет. КПД работы зазывалы высок, где-то треть или четверть из тех, с кем он заговорил, садятся за столики. И потом мы заметили, что все - и зазывала, и официанты - обладают схожей внешностью, это то ли индийцы, то ли пакистанцы, то ли бангладешцы. В общем, что-то оттуда. 

Взяли традиционную итальянскую кухню, пиццу и макароны (они как-то красиво называются, но я не помню). Я всё не могу наесться пиццей, в России безглютеновую нигде не делают, а в Италии часто встречается. Так что оторвусь и наемся на весь следующий год ))))

После обеда отправляемся дальше, в церковь с длинным названием Санта Рита да Каша алле Верджини. Церковь эта имеет интересную судьбу, она была построена при монастыре в 1660-е годы и посвящена Деве Марии алле Верджини, в 1870-е монастырь был национализирован итальянским государством, в 1904-м году здание вернули Церкви в виде компенсации, так как для строительства Витториано пришлось всё там снести, в том числе и церковь Санта Рита да Каша. И вот так и образовалось это длинное название, вобравшее два от существовавших ранее церквей. Но заходим мы сюда не чтобы поразмышлять о превратностях судьбы, а чтобы увидеть шикарную роспись свода, изображающую славу Рая

Дальше заходим в соседнюю галерею Шарра, но это не художественная галерея. Галерея была сооружена в 1880-е годы в ходех перестройки зданий квартала, принадлежавших Маффео Барберини Колонна ди Шара, принцу Карбоньяно. В 1970-е годы здания пришли в настолько плачевное состояние, что их пришлось снести, но стены внутреннего дворика сохранили. 

А, нет, постойте, галерея всё-таки художественная )))