Летние треки в Приэльбрусье

[Liizza]

Да уж... "Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал..."

Глядя на эти фотографии, так и хочется впрыгнуть туда, на эти тропы, на эти поляны.

[Кудрик]

Следующий мостик сложнее, сильно качается. Я больше всего боялась уронить палки.

Меня засняли как неуклюже переберилась по мосту)

Виды отсюда открывается потрясающие!!! И все это я видела собственными глазами!!!

Дальше тропа сложнее, появились крупные камни - курумник. В прошлом году я все лето и осень ходила в походы у нас на Урале и научилась прыгать по курумнику. Здесь на Кавказе он более устойчивый, есть места с землей, куда можно воткнуть палку. У нас же одни огромные глыбы, и мы идем по курумнику без палок (закидываем в рюкзак), иначе есть риск упасть и сильно пораниться.

Курумник не стоит бояться, главное быть внимательным, не отвлекаться на фото, смотреть только под ноги и выбирать камни, на которые наступаешь. На руках желательно иметь перчатки, чтобы в сложным местах держаться за камни. В сухую погоду риск упасть минимальный, а вот в дождь камни скользкие и тогда лучше идти очень медленно, просчитывая каждый шаг. Приезжайте к нам на Урал на тренировку, ходить по курумнику научитесь! Кстати наши горы тоже красивые, не высокие, тысячники, зато точно заберетесь на вершину без всякого алпинийского снаряжения! Максимальная доступная для восхождения высота Южного Урала 1582 метра - гора Иремель. Но Кпавказ конечно же богаче и разнообразнее!!! В общем горы я люблю разные...

Вот здесь очень похоже на родной курумник)

[Кудрик]

Конец нашего заявленного маршрута - уникальная поляна Улыбка Шхельды. Именно в этом месте река Шхельда делает очень резкий, неожиданный поворот и ласково обнимает галечный пляж. Река словно улыбается туристам – так появляется знаменитая заводь Улыбка Шхельды.  Но мы залезли дальше по камням поближе к леднику Шхельды. Здесь у горных ручьев устроили привал на обед. Пополнили запасы воды в ручьях. 

С места нашей стоянки отлично просматривался ледник. После обеда мы еще к нему полезли, легких путей наша группа не искала и от предложений гида не отказывалась. 

[Кудрик]

На горы можно смотреть бесконечно... И что особенно радовала - это звенящая тишина, лишь звуки горных руьев можно было услышать при приближении к ним. На этом маршруте только наша группа, встретили за весь день лишь паруодиночных туристов. Вот за это я и люблю непопулярные маршруты!

[Кудрик]

После обеда мы отправились к леднику. Ярко выраженной тропы здесь нет, просто шли по камням, выбирая более удобный маршрут.

Было много бродов через ручьи, на одном из самых сложных меня засняли.

Вначале мы подошли к этому леднику.

Долго мы около ледника не стояли, опасно, застали момент небольшого обрушения. Полезли еще выше, на горочку этого ледника.

Длина языка ледник Шхельда – 9 км (!!!), он плавно спускается с покатого склона Большого Кавказского хребта. В далекие времена этот ледник был гораздо больше. Отступая, он оставил после себя нагромождение валунов. Этот непроницаемый щит из камней, иногда во много раз превышающих человеческий рост, защищает морену и сам ледник от неизбежного таяния. Поэтому Шхельда, в отличие от других наледей Приэльбрусья, не так сильно отступает. Тем не менее, с восьмидесятых годов 20-го века граница ледника отодвинулась от Золотого пляжа и улыбки Шхельды на целый километр!
В толще ледника существуют пустоты, в одном из таких гротов зарождается бурная и очень холодная Шхельда, которая, пробивая себе путь сквозь горы, создала глубокое, живописное ущелье. Но реку питает не единственный ледник, а как минимум еще два – Бжедух и Асху.

[Кудрик]

Залезли мы достаточно высоко, чтобы рассмотреть пешеры в леднике, горные пики стали еще ближе к нам.

Увидели и туров, как же они резво бегают по крутым склонам.

Изменено 11 июля, 2024 пользователем Кудрик

[Кудрик]

Обратно возвращались тем же маршрутом. Каждый шел в своем темпе. Иногда я шла в одиночестве, наслаждаясь тишиной, глубоко погруженная в себя... 

[Кудрик]

Закат с видом на Ушбу

Ущелье Адыл-Су начинается от поселка Эльбрус. Также отсюда стартует довольно популярный маршрут в Приэльбрусье к песчаным замкам Ирик-Чат. Весь маршрут мы бы не успели пройти, он рассчитан на день, но немного вверх по долине реки Ирик-Чат мы забрались и нашли отличную обзорную площадку на Ушбу.

В Приэльбрусье можно услышать две версии происхождения названия ущелья. Ирик с балкарского языка переводится как «баран-валух». Это особый баран, который выращивается в этих местах для приготовления вкусного, нежного шашлыка. Сторонники этой версии утверждают, что именно таким мясом отличаются здешние бараны. Но если верить переводу с тюркского, слово «ырык» означает «свобода». Именно ее с первых минут чувствует каждый, кто попадает в ущелье Ирик. Прогулка по этим местам оставит в памяти минуты экстрима, первозданную красоту гор и вкус настоящего нарзана.

Ущелье раскинулось на отроге Эльбруса, в долине бурной реки Ирик. Сама река вытекает из-под Ирикского ледника. Перед тем, как соединится с левым притоком реки Баксан, бурлящий поток Ирика проходит в глубоком каньоне со склонами, покрытыми сосновым лесом.

Тропа от поселка Эльбрус вначале очень крутая, чем выше поднимаешься, тем интереснее виды на поселок и Главный Кавказский хребет.

[Кудрик]

Поднявшись буквально на 200 м вверх, можно сделать остановку возле нарзанных источников. Они бьют гейзерами с холодной минеральной водой прямо из-под земли. Чтобы попить или набрать в дорогу освежающего нарзана, надо немного спуститься вниз, что не составляет никакого труда.

Я сюда не спускалась, не хотела тратить время, до заката оставалось все меньше времнени, хотелось дойти до необычной природной достопримечательности – Песчаных замков. Но до них уж очень круто, а сил в конце дня осталось мало. Издали я их все же увидела, но наши молодые спортсмены до них добежали, фото в группе прислали. Виды долины при наборе высоты открывались шикарные! Не жалею, что много отвлекалась на фото и так и не дошла до замков.

Костя набрал воды для чая. Чай получился очень вкусным!!! С такими видами!!! Лучше всяких кафе и изысканных ресторанов!!!

Песчаные замки Ирик-Чат состоят из желтого песчаника, которым природа подарила причудливую, грибовидную форму. Над их созданием «трудились» ветер и вода, солнце и снег, чтобы сотворить из горной породы интересный архитектурный объект.

Вот в этой беседке мы и ужинали.

«Одной из наиболее величественных и красивых по своим очертаниям гор Кавказа является Ушба, которая заканчивается двумя вершинами», — отмечается в «Путеводителе по горам Кавказа 1904 года». «Обе вершины имеют форму трехгранных пирамид и удивительно красивы. Более высокая из них… отличается более пологими склонами, вторая наоборот, более крутыми. Почти до последнего времени Ушба считалась совершенно недоступной для восхождений. В 1888 году англичанин И.Г.Коккин сделал первую успешную попытку взобраться на северную вершину. В 1903 году пять немецких альпинистов… взошли на еще более недоступную южную вершину».

Ушба — гора-четырехтысячник, расположенная на территории Верхней Сванетии современной Грузии. Горный массив входит в состав системы Большой Кавказ и является желанной целью для многих альпинистов. Эта гора, о которой слагают легенды, большую часть года покрыта снеговой шапкой и мощными ледниками, из-за чего Ушба завоевала звание одной из самых неприступных и опасных вершин, а на ее гранитных склонах погибло немало смельчаков.

Гора Ушба (также употребляется название Ужба), главная вершина которой поднимается над уровнем моря на 4710 м, входит в топ-5 высочайших пиков Грузии, занимая в списке почетное 4-е место. Относительная высота горы достигает отметки всего 1217 м.

В переводе со сванского языка (закавказского) название массива означает «гора, приносящая несчастья»: «уш» — беда, «ба» — гора. Но есть у Ушбы и романтические имена: в Грузии гору называют «талисманом Сванетии» или «королевой Главного Кавказского хребта». А за схожесть Ужбы со знаменитой альпийской вершиной массив получил прозвище «Кавказский Маттерхорн».

В Карачаево-Черкесии Ушбу называют «юч баш» — «гора с тремя вершинами». И для такого прозвища есть все основания — у массива на самом деле три вершины: Южный пик, высота которого достигает отметки 4710 м над уровнем моря; Северный пик, который поднимается на 4690 м; вершина Малая Ушба, высота которой составляет всего 4200 м.

Малую Ушбу редко относят к основным вершинам горы, потому что она значительно ниже двух других пиков и находится немного в стороне, а Северная и Южная вершины Ушбы связаны между собой Ушбинской перемычкой.

Несмотря на то, что Ушбе далеко до высочайших гор планеты, этот массив считается одним из самых сложных и непреступных «четырехтысячников» Кавказа: гора покрыта непроходимыми ледниками и снегом, а у самой вершины склоны обрываются отвесными 1,5-километровыми стенами. С северной стороны, на высоте примерно 3000 м, склон практически полностью вертикальный без выступов и кулуаров, из-за чего эта стена получила от альпинистов прозвище «Зеркало Ушбы».

На северном склоне горы, на отметке высоты 4000 м, формируется Ушбинское плато, которое окружают: на юго-востоке — Северная вершина Ушбы; на востоке — вершина Малая Ушба; на севере — гора Чатын (4386 м); на северо-западе — пик Щуровского (4259 м); на западе — гора Шхельда (4322 м).

На юго-западе плато ограничивает длинный, изрезанный хребет Шхельдского массива, который также известен как «пила Восточной Шхельды». От подножья массива спускается Ушбинский ледник, на этом участке часто случаются камнепады, сходы лавин и ледовые сбросы.

Как бы некоторым альпинистам ни хотелось покорить Эльбрус, а затем сразу взобраться на неприступную Ушбу, это сделать не получится просто потому, что восхождение на «Кавказский Маттерхорн» со стороны России запрещено.

Но вот любоваться горой со стороны Приэльбрусья никто нам не запретит. Вершина действительна очень красива! Ее отлично видно и со станции Гарабаши на Эльбрусе.

[Кудрик]

Треккинг в ущелье Адыл-Су, озеро Башкара

В ущелье Адыл-Су мы вернулись на следующий день. Но теперь мы свернули налево и проехали на автобусе немного дальше, до альпбазы «Джантугана».

Поход к озеру Башкара не сложный, зато какие здесь живописные места! Зеленые, альпийские луга, горная река, а в конце ущелья красуется белоснежный пик Джантуган! Джантуган – гордый хозяин этих мест. Куда бы ты ни шел, его острый пик, укрытый снегом, непременно притягивает твой взгляд. В конце маршрута придем к озеру Башкара и его младшему брату – озеру Лапа. Сразу над озерами вырастают суровые горы, даже летом их вершины припорошены снегом, словно сахарной пудрой. Горы ласково обнимают озера и образуют вокруг них восхитительный горный цирк. Возле озера у нас привал, как всегда вкусный обед и отдых.

Таков был официальный план, но наш гид Костя любит усложнять маршруты. Поэтому мы отправились дальше (до озера мы быстро добрались, в 11.00 никто еще сильно не проголодался), залезли на морену, чтобы полюбоваться на озеро с другого ракурса. Здесь нас застал обещанные дождик. Поэтому запланированный первоначальный план, прогулять по морене и там пообедать, пришлось изменить, и мы спустились до большой альпийской поляны под названием «Зелёная гостиница», которая окружена снежными вершинами гор.

Дождь быстро закончился, грозные тучи разбежались, вторая дождевая туча до нас так и не дошла. Пока готовился чай, можно было забраться на склон к рододендронам. Эта первая встреча с главным кавказским кустарником оставила у меня самые яркие эмоции!!! Это чудо Кавказа!!!

После обеда мальчики и пара особо спортивных девочек все же решились забраться на морену, Костя указал им направление, но сам не полез на крутую горку. Мы же девочки остались в речной долине, немного прошли вдоль реки Адыл-Су, нашли отличную полянку, здесь и ждали часть нашей группы. Сидели на камнях у реки и смотрели на быстро меняющие пейзажи – тучи то закрывали, то открывали горные пики, темное небо сменилось ярким солнцем и голубым небом, а бурные волы Адыл-Су дарили бешенный заряд энергии. Я не пожалела, что не полезла на морену, а осталась у реки. Этот так здорово, прости сидеть, слушать шум реки и смотреть вдаль… Полный релакс!!! Время остановилось…  А вот наши спортсмены вернулись не очень довольные, на морене было страшновато, крутой обрыв, камни осыпаются.

Сегодня у нас был круговой маршрут, что добавила больше эмоций. Тропа по лесной части одна, но у каменного моста она раздваивается – можно идти вдоль реки или взят курс на верхнюю тропу, забравшись резко в горку. По пути к озеру мы выбрали верхнюю тропу, а обратно возвращались по низу по реке.

Верхняя тропа привела нас к смотровой площадке над озером Башкара. По пути справа был еще спуск к небольшому озеру Лапа, мы сделали немного фото с высоты, а спускаться к нему не стали из-за обещанного днем дождя, решили не тратить время. На смотровой площадке устроили перекус (орешки, сушеная клубника, финики). Потом спустились к озеру, обошли его слева, еще один небольшой привал у озера. А потом уже полезли на морену. Конечная точка – у Зеленой гостиницы, от нее возвращались по тропе у реки, то шли по каменному пляжу Адыл-Су, то тропа забиралась немного вверх. Здесь есть одно потрясающее место – снежник у реки. Виды завораживающие!!! По дороге за нами увязались пара лошадей – папа с сыночком. Всю обратную дорогу нас сопровождали. У каменного моста вроде отстали, но потом снова нагнали нас. Всю группу позабавил такой момент. Стоим мы у реки, лошади на другом берегу, течение здесь очень сильное, глубина приличная. И гадаем, смогут ли они перейти брод. Не смогут, здесь сложны переход, но мы ошиблись, они перешли под нашими удивленными взглядами. Еще и палки у Ульяны отбирали) Ко мне тоже принюхивались, но я тихонечко обошла их бочком, стараясь подальше держаться от задней части. В конце маршрута эти лошадки нас снова догнали. В общем развлекали нас почти всю обратную дорогу.

Этот день также был жарким, ветровку одевала только на морене, когда ушло солнце, дул сильны ветер и пошел дождь. Дождевик тоже одевала при дожде. А вот флиску не доставала из рюкзака. Брюки ботинки высохли быстро. Комфортный день для трека.  

Активная часть похода: 13,6 км пешком, перепад высот 1950-2590 м, продолжительность треккинга 7-8 часов.

Мои данные – 2260 – 2620 м. До озера Башкара – 5,5 км, до Зеленой гостиницы – 7,8 км. общий километраж за день – 14 км.

Трудно определить лучшее ущелье Приэльбрусья, везде очень красиво, но этому треку я бы отдала первое место.

Ущелье Адыл-Су протянулось на 15 километров от вершин Главного Кавказского хребта до пересечения с Баксанским ущельем. Остроконечные вершины, труднопроходимые ледники и сверкающие белизной склоны гармонично разместились на фоне зелёной цветущей долины. Адыл-Су называют Меккой советского альпинизма: здесь несколько альплагерей, где проходят сборы альпинистов.

В 2017 году в верховьях долины сошёл сель. Из-за аномального ливня оно вышло из берегов и спровоцировало мощный селевой поток. Он смыл дорогу, снёс постройки и очень изменил вид ущелья. Дорогу восстановили, но последствия стихии видны до сих пор: в реке остались поваленные деревья и огромные валуны, которые принесло сверху, а берега сильно размыты. В Адыл-Су вернулась жизнь, но в непогоду ехать туда не стоит.

У лагеря «Джантуган» заканчивается гравийная дорога и начинается тропа, извивающаяся между скальными выступами, осыпями и каменными глыбами. 

 

С дороги, недаоеко от «Джантугана», хорошо смотрятся «ледовая лаборатория» всех альпбаз – ледник Кашка-Таш (с балкарского – «лысые камни») и вершины: пик Гермагенова – 3993 м; Уллу Кара (с балкарского – «Большой черный) – 4302 м; Бжедух (с кабардинского – «Укравший рог»)-4279 м; пик Вольной Испании. За альпбазой видна вершина Джантуган – 3991 м. Мы сделал остоновку на фотопаузу, чтобы хорошенько рассмотреть все вершины.

[Кудрик]

Дальше дорога продолжается вверх по ущелью. На одном из притоков реки Адыл-Су дорога уходит в воду и пересекает реку вброд, а по берегу продолжается тропа. Через несколько минут тропа приводит к мостику, по которому нужно перейти на другой берег и снова выйти на дорогу. От Каменного моста мы забрались на верхнюю топу ,которая привела нас к озеру Лапа.

Очередной брод.

Каменный мостик:

Был на пути еще сложный участок до каменного мостика, я его не снимала, но нашла фото в одном из отзывов на просторах интернета. Приходилось карабкаться по узкой тропе, влезать на крутые камни, в особо узких местах держались за веревку (с перчатками здесь удобнее, они защищали руки, тросс местами был металлическим). 

Эта верхняя тропа, внизу просматривается река Адыл-Су. Постепенно тропа уходит все выше от реки. Но набор высоты здесь плавный. От каменного моста тропа до озера Башкара вот такая удобная:

Озеро Лапа.

[Кудрик]

Еще немного вврех по широкой тропе и мы у цели - на смотровой площадке с шикарным видом на озеро Башкара.

Сегодня на перекус у нас сушеная клубника, первый раз такую вижу. Очень вкусно! 

Здесь мы долго наслаждались шиканой панорамой!

Название озера не отличается от имени горы, возвышающейся над ним. Урочище принадлежит бурной реке Адыл-Су, притоку Баксана, протекающей в Кабардино-Балкарии, по территории Эльбрусского региона. В верховьях ущелья возвышается гора Башкара – одна из вершин Центрального Кавказа. На ней мертвым сном дремлет ледник Башкара и ещё одна наледь – Лехзыр, вторая часть которой расположена в Грузии.

Озеро Башкара рождается из этого ленника, глубина водоема – 32 м. Подобные водоёмы отличаются холодной и очень чистой водой, поскольку к их образованию причастен древний ледник, который и запрудил долину. Подобные виды встречаются именно в горах, поэтому их окрестности весьма живописны. Так было и с озером Башкара до момента природной катастрофы – теперь нежная прелесть превратилась в более суровую красоту.

Название горы, корона которой отражается в водах озера, переводится как «черная голова» (иногда её называют «чёрная вершина»). Следовательно, наименование озера трактуется так же. Ледниковое озеро Башкара образовалось в 30-х годах прошлого века. По соседству с ним находится чуть меньший водоём – Лапа.

Как появилось озеро Башкара? Дело в том, что одноимённый ледник в двадцатом веке принялся активно таять, вследствие чего озеро не только украшало этот регион, но и часто провоцировало сели, регулярно выплескиваясь из берегов.

До того, как случился прорыв Башкаринского озера, водоём выглядел не менее поразительно, нежели сейчас. Окружающая природа – мраморные скалы, жемчужные ледники, серебристые каменные отвалы и дымчато-изумрудная зелень, удивительным образом повлияли на оттенок воды. Цвет озера Башкара – нежно-оливковый, местами переходящий в спокойную бирюзу. Подобным оттенком отличается и озеро Капа – младший брат упомянутого водоёма.

[Кудрик]

Спустились к озеру, обошли его и устроились на очередной привал!

С берегов озера отчётливо виден древний ледник, по-хозяйски устроившийся в расщелине между двух вершин, силуэты гор Джантуган, Уллукара и Башкара, а в хорошую погоду внимательный путешественник заметит силуэт двуглавого исполина Эльбруса. Мерный гомон реки Адыл-Су сюда практически не достигает – вокруг тишина, шорох проснувшихся под шагами путника осыпей, звонкие посвисты птиц да шелест бархатных трав.

Костя расссказывал нам где какая вершина. Не все смогла понять, поэтому дома нашла наглядные картинки)))

Изменено 12 июля, 2024 пользователем Кудрик

[Кудрик]

Пополнить запасы воды можно в небольшом озерце, оно ярко голубого цвета в отличие от мутного озера Башкара. Вода вкусная, холодная, осадка в ней не было как во вчерашних ручьях на Шхельде. 

Дальше мы полезли на морену, ярко выраженной тропы здесь нет, шли напролом по склоку, в густой траве прятались камни.

И вот рододендроны!!! Сразу сил прибавилось, заскочила на горку как козочка)))

[Кудрик]

Здесь на морене погода начала стремительно портиться, налетел ветер, пришлось утепляться. Потом нас накрыло дождевой тучкой, достали еще дождевики. Но как же прекрасны горы в непогоду!!! 

Айфон как всегда немного преукрашивает краски, а вот фотик дает более реальные картинки)

[Кудрик]

С моренного вала мы спустились вниз, в уютную ровную долину. Это «Зелёная гостиница» — так называют поляну альпинисты и туристы, которые часто стоят здесь в палатках, и гляциологи, которые живут в одном из домиков и исследуют ледники. На поляне есть ручьи с чистой водой.

Зелёная гостиница - это прекрасная, просторная поляна, на которой расположена хижина, готовая принять до 20 человек, также здесь полно места под установку палаток, пестреющих в долине в любое время года. Зелёная гостиница находится непосредственно у подножия огромного ледника Кашкаташ. Именно отсюда альпинисты уходят на сложные восхождения, а туристы набираются сил для новых свершений и путешествий. Зелёная гостиница расположена как бы на огромном луговом блюде, весной зацветающем пестрым ковром, обрамленным мрачными спинами горных исполинов.

[Кудрик]

Пока готовился чай мы трое фотографов отправились с зеркалками на склон к рододендронам. Виды на долины замечательные, дождик закончился, тучи разбегались... 

Очень трудно оторваться от рододендрон, еще сложнее выбрать сейчас лучшие фото))) Я помню с каким вострогом смотрела на фотки Натусика с Архыза и мечтала оказаться на таком вот поле! Мечты сбываются!!!

[Кудрик]

Я здесь была, доказательства имеются! на травке (не важно, что мокрая) валялась)))

Какие же они трогательные, кремовые, розоватые...

А погода наладилась, уже светит солнце!

[Кудрик]

В уютной долине «Зелёная гостиница» мы провели довольно много времени. После обеда мужская часть группы отправились вверх на морену, а женская часть с гидом прошли немного дальше вдоль реки и еще долго отдыхали на чудной полянке. Здесь даже был небольшой кусочек песчанного пляжа, где две наши туристки позагорали. Я же все время наблюдала за сменой природных декораций. Это лучшее кино!!! 

На этой фотке видно гребень морены, куда наши мальчики лазили.

[Кудрик]

Река Адыл-су является правым притоком реки Баксан, впадает в неё на 155 км. Длина реки составляет 12 км, площадь водосборного бассейна 98,7 км². Истоком служит ледник Джанкуат. Направление течения — северо-западное. Крупнейший приток — река Шхельта, вытекающая из одноименного ледника. Долина реки Адылсу включена в состав Национального парка Приэльбрусье. Территория долины - это горная местность с перепадом высот от 2248 до 2770 метров над уровнем моря с крутизной склона 16-33 градусов. Долина реки имеет U-образную форму. На юге долины по главному Кавказскому хребту проходит государственная граница России и Грузии. Ущелье реки Адылсу на востоке граничит с ущельем Адыр-Су (связаны через перевалы Кой-Ауган-Ауш и Гумачи), а на западе с ущельем реки Юсеньги.

Пока кони так мило пасутся, кто мог предположить что они увяжутся за нами)))

[Кудрик]

Обратно мы шли по нижней тропе вдоль берега реки Адыл-Су. Солнечная погода нас больше не покидала, обещанный во второй половине дня дождь прошел стороной.

У снежника остановились на фотосессию. Очень мне понравилось это место!!! И лошадки так здорово позировали!!!

[Кудрик]

Следующий участок тропы до каменного мостика очень живописный. Мы постоянно останавливались на фото. Я долго плелась в хвосте, не хотела отсюда уходить!

[Кудрик]

На сложном участке лошади от нас отстали, мы с ними попрощались, но оказалось рано, у реки они снова нас догнали. Я в этот момент даже фотик держала в руках.

[Кудрик]

Вот и закончился еще один отличный день в горах Приэльбрусья! Фото сегодня очень много)

Недалеко от альпбазы «Джантугана» еще утром меня привлекли небольшие "лужи", вечером они так шикарно отразали горы!!!

[Кудрик]

Треккинг к озеру Сылтран-кёль

Наш третий треккинг к озеру Сылтранкёль пришелся на дождливый день. Прогноз был неутешительный – с 8 утра и до 17.00 дожди. Но в горах предсказание погоды – это гадание на кофейной гуще) Мы очень надеялись на непродолжительные дожди. И действительно вначале мы шли по тропе в тумане, но без дождя. Но позже все же пошел дождь, который на высоте 2600-2800 метров превратился в снег.

Путь к озеру непрост, прежде всего, значительным набором высоты. Заявленная активная часть трека: 11,3 км пешком, перепад высот 2320-3200 м (по факту мы стартовали ниже с высоты 2160м), продолжительность треккинга 8-9 часов. На тропе много курумника, а в мокром виде он опасен, поэтому гид принял решение не идти до озера, а спускаться вниз. Озеро нас не пустило, но к 14.00 часам снег-дождь закончился, туман ушел, тучи стали разбегаться и о чудо! Около 15.00 уже светило солнце. Ущелье реки Сылтрансу мы все же увидели, и оно прекрасно!!!

Озеро Сылтранкёль расположено на высоте 3185 метров в большом цирке под вершинами Сылтранкель-Баши (3900 м) и Мукал (3899 м). Высокогорное озеро среди скалистых берегов и «марсианских» пейзажей однозначно станет одним из самых ярких впечатлений от походов в Приэльбрусье. Сылтранкёль в переводе с тюркского означает «красивое озеро». Вода в водоеме ледяная, поэтому купаться в нем вряд ли захочется.  Данные о его глубине разнятся: кто-то говорит, что она доходит до 35 м, а в других источниках указано, что глубина может составлять и все 200 м. Площадь озера почти 30 гектаров и вытянутую с юго-запада на северо-восток форму. Десять месяцев в году водоем покрыт льдом, вниз по склону от него проходит ложбина с ручьем — так начинается река Сылтрансу. Особой растительности вокруг Сылтранкель нет, одни ковры из цветов. Но это не мешает пасущимся рядом диким козам. При желании их даже можно покормить, взрослые особи безбоязненно подходят к людям.

Фото из интернета (незакрытый гельштат).

Маршрут на озеро Сылтранкель

Начинается маршрут из поселка Верхний Баксан, расположенного на высоте 1590 м над уровнем моря. Тропа стартует с северной окраины поселка, с конца ул. Кыртык. Оттуда до оз. Сылтранкель всего 10 км пути.

Первые 7 км — ровный набор высоты. Вначале тропа широкая и пологая, она серпантином входит в сосновый лес. Передвигаться по ней не составляет особого труда. По дороге расставлены метки, главным ориентиром служит река Сылтрансу, которая берет свое начало в оз. Сылтранкель. Основная часть пути пролегает вдоль ее русла, подниматься нужно с левой стороны.

Сложности появляются примерно на шестом километре: исчезает мобильная связь, из-за физической нагрузки и перепадов высоты возникает одышка и сонливость. Окружающий ландшафт вокруг тоже резко меняется: вместо зарослей можжевельника и сосновых лесов — валуны, вместо пологой тропы начинаются крутые подъемы.

После восьмого километра дорога вовсе проходит по курумам, каменным осыпям и моренам. Техническая сложность маршрута возрастает. Никакого скалолазания и прогулок над пропастью на пути нет, но через одни преграды приходится перелезать, а другие — обходить.

В конце трекинга пейзаж становится совсем бесцветным и безжизненным, вокруг только камни разной величины. Но в конце тропы, как вознаграждение за преодоление препятствий, появляется прекрасное молочно-зеленое озеро. В ясную погоду с его берегов можно увидеть восточную вершину Эльбруса.

Общий подъем занимает около 7 часов. Перепад высот от поселка до Сылтранкель составляет 1600 м. Подняться на озеро и спуститься можно за один день. Некоторые туристы буквально до каменных осыпей добираются на квадроциклах и уже оттуда продвигаются пешком. Но опытные путешественники советуют оставаться у водоема с ночевкой, чтобы легче было возвращаться назад. Удобные места под стоянки есть в лесной зоне, у самого горного озера и выше в долине.

 

Мы же сэкономили силы и заказали заброску на внедорожниках и доехали до 2160 метров (выехали с Баксана с 1760 м), т.е. до озера набор высоты – около 1000 метров! Но так как мы не дошли 200 метров, то наш набор высоты составил 800 метров, это был самый сложный трек за неделю в Приэльбрусье. Да еще и в непогоду! Самые яркие и запоминающие воспоминания!!! Почему-то преодоление природных катаклизмов всегда остается в памяти)

По дороге нет питьевой воды. Тропа хорошо маркирована, при подъеме очень хорошо видна синяя метка. Я частенько шла по тропе одна (в тумане видимость небольшая) и тропу видела четко, никаких сомнений не возникало. А вот при спуске сложнее заметить метку. На курумнике я периодически немного сходила с тропы, увлекаясь поиском более удобного камня. Но старалась держаться меток. У нас на Урале много маркированных троп и опыт есть. На курумнике надо всегда держаться маркировки, можно легко потеряться, особенно при тумане. Вот этого и боялся Костя, поэтому мы и повернули назад, не достигнув цели. Камни в снегу, метки плохо видно. Но все спустились почти без травм, синяки не считаются. Я пару раз скатилась на пятой точке по скользкой крутой дорожке, камней не было, удержаться сложно. Как потом узнала, не я одна падала) Экстрима в этот день у нас было много!

Идем в тумане...

Карабкаемся вверх по крутой тропе, на фото отвлекаться смысла нет, ничего не видно...

Здесь рододендроны уже отцвели.

Но немного цветущих застать удалось! Силы сразу прибавились! Не зря лезем)

Я шла по меткам. Были мысли, и зачем я сюда лезу, что мне все на пляже у моря не лежиться??? Вспомнила свой осенний трек на Большой Шелом (Южный Урал), погода была такая же мерзкая, курумник очень скользкий, пока лезла до вершины была только одна мысль, все больше никуда не поеду. Но вернулась домой, и на следующий день записалась на новый трек, правда выбрала национальный парк "Таганай", там злого курумника нет. И ведь была вознаграждена шикарной солнечной погодой и яркими красками золотой осени! Сегодня нас тоже ждала награда, долину реки Сылтрансу мы все же увидели!!!