Афросиаб и Шахи-Зинда

Из обсерватории Улугбека едем в сторону Регистана в некрополь эпохи Тимуридов - Шахи-Зинда. Проезжаем как раз мимо оплывших древних глиняных стен Афросиаба, местами отреставрированных:

Афросиаб – городище, из которого вырос Самарканд, возникшее здесь в VIII веке до н.э. Название переводится, как «место над водой». Городище было окружено четырьмя рядами крепостных стен разного периода, древние улицы вымощены камнем, под ними проложены керамические канализационные и водопроводные трубы. В северной части городища высилась цитадель, где была большая мечеть и дворец правителей. Но в 1220 г сюда занесло Чингисхана, и город был разрушен.

Здесь, на возвышенности, за оплывшими стенами Афросиаба, находится мемориальный комплекс Шахи-Зинда – некрополь эпохи Тимуридов, возникший в Самарканде рядом с захоронением двоюродного брата пророка Мухаммада – Кусама ибн Аббаса (VII век).
Вид сверху на Шахи-Зинда (фото из инт-та):

К комплексу Шахи-Зинда примыкает городское кладбище. По нему также можно прогуляться :

А мы поднимаемся по лестнице к комплексу. Шерзод предлагает посчитать ступени сначала при подъеме, а потом при спуске, но не говорит, сколько их должно быть. Для атеистов это - забава: надо загадать желание, и оно сбудется, если количество ступеней будет одинаковым, но совпадения бывают далеко не у всех. Верующие же восхождение по лестнице некрополя считают процессом очищения души от грехов, и на каждой ступени читают молитвы.
Загадала желание и, поднимаясь, честно посчитала, получилось 40 ступеней.

Древнейшим ядром в ансамбле является мавзолей Кусама ибн Аббаса. С него всё и началось. Мавзолей состоит из гробницы и усыпальницы. Легенда, с которой всех туристов знакомят при входе в комплекс, такова:

один из первых проповедников ислама в Центральной Азии Кусам ибн Аббас приехал в Самарканд, где и был ранен зороастрийцами, не желавшими становиться мусульманами. На помощь Кусаму пришел почитаемый праведник и мудрец Хазрет Хызр, который помог ему скрыться в колодце. Там Кусам ибн Аббас выпил святой воды и обрел вечную жизнь. С тех пор его прозвали Шахи-Зинда - «Живой царь» и построили мнимую гробницу. На самом деле двоюродный брат пророка Мухаммада Кусам ибн Аббас действительно умер в Самарканде в VII столетии. Спустя время над его могилой воздвигли величественный мавзолей, который несколько раз перестраивали. До наших дней сохранилась усыпальница, построенная по приказу Амира Тимура. В состав мавзолея входят небольшая мечеть, зиаратхона (специально отведенное место для поклонения) и чилляхона (помещение для молитвы по время 40-дневного поста):

Помимо мавзолея Кусама ибн Аббаса здесь есть редкие захоронения XI столетия, но в основном преобладают захоронения XIV-XV веков, в том числе, членов семьи Тимура.

Шахи-Зинда – уникальный памятник средневекового зодчества Центральной Азии. Он включает свыше 20 сооружений. Это - усыпальницы, мечети и другие культовые здания.
Мавзолеи в Шахи-Зинда расположены вдоль одной узкой улицы. Каждая усыпальница отличается уникальным дизайном, но при этом комплекс имеет гармоничную композицию. Несмотря на многообразие деталей, все здания выглядят как единое целое. Основной особенностью Шахи-Зинда является использование глазурованной плитки, которая украшает фасады. Яркие синие и бирюзовые оттенки керамики, а также надписи, выполненные арабской вязью, создают впечатляющий контраст с грубой текстурой жженого кирпича, из которого выполнены стены:

Есть необычная постройка - мавзолей "Восьмигранник". Он отличается не только редкой для здешних мест восьмиугольной формой (все другие мавзолеи - прямоугольные с порталом), но и орнаментом, в котором угадывается древний свастический узор с зороастрийским мотивом. Возможно, строил его персидский архитектор:

Шахи-Зинда, пожалуй, самое колоритное место в Самарканде. Хотя Регистан мне тоже очень понравился, несмотря на то, что его медресе превращены в торговый центр для туристов. А Шахи-Зинда при определенных условиях наполнен, как горы, умиротворением, гармонией с жизнью, смертью, временем - в общем, высоким, вечным, ускользающим смыслом чего-то . Но для того, чтобы поймать это чего-то, нужна, как и в горах, так и здесь, тишина, уединение. В нашем случае это было почти невозможно - сплошная туристическая суета. Да и улочка с захоронениями выглядела так красочно и колоритно, что туристам "сносило крышу", они забывали, что находятся на кладбище и устраивали фотосессии внутри и снаружи усыпальниц.
Под влиянием колорита я тоже поддалась искушению запечатлеть себя Поэтому задуматься о вечном здесь сложно:

Смеркается. Шахи-Зинда погружается в темноту с яркими всполохами освещения:

Можно отойти в сторонку и понаблюдать за туристами. Это тоже интересно. Есть несколько типажей: одни стоят и полностью погружаются в истории от гида, другие заняты фотографированием себя у каждого объекта фас и профиль, третьи с озабоченным видом идут с картой достопримечательностей в руке, как ищейки по следу, ставят галочку (фото) у искомого объекта и бегут дальше с мыслью "подумаю, разберусь с увиденным завтра дома в интернете". К сожалению, отношусь к этой, третьей категории, правда, с мечтой оказаться в четвертой ипостаси туриста, даже не туриста, а путника, паломника, который стоит среди шумной толпы, не слыша галдежа, погруженный полностью в атмосферу объекта, слившись с его древностью в унисон, делая ошеломляющие открытия в своей душе, заглянув на самое её дно.

Нашла-таки одно укромное местечко, где было еще двое молчаливых путников. Полюбовалась куполами мечети Шахи-Зинда на фоне ночного неба, послушала её голос. Или голос Самарканда? Не тот, пафосный, с Регистана "Я, Регистан, я- сердце Самарканда!"

а настоящий, будничный, немного усталый и печальный. В нем переплетается и вековой призыв к намазу и современный шум машин:

Спускаемся вниз. Внимательно пересчитываю ступени. Ура! Не ошиблась - те же 40 ступеней получились, значит, всё будет хорошо :

Оглядываемся назад

и расходимся-разъезжаемся кто, куда. Мы с Раей, например - в пивную на Пабстрит.

Что-то на форуме то одно, то другое не работает: то не зайти в него, то периодически не могу внести корректировки в пост, то в уведомлениях не посмотреть из каких тем они (показывается только кол-во), свои старые темы не могу найти, и модераторы так и не ответили на мой вопрос. Грустно это всё, и говорит, наверно, о трудных временах ТТВ.

48 минут назад, любовьь сказал:

Грустно это всё, и говорит, наверно, о трудных временах ТТВ.

Вы просто не думайте сейчас о грустном, ведь Ваше путешествие получилось замечательным.😍

Трудные времена всегда проходят, а мы остаемся, несмотря ни на что. И едем куда-то, снова и снова.😉

2 часа назад, любовьь сказал:

Что-то на форуме то одно, то другое не работает: то не зайти в него, то периодически не могу внести корректировки в пост, то в уведомлениях не посмотреть из каких тем они (показывается только кол-во), свои старые темы не могу найти, и модераторы так и не ответили на мой вопрос. Грустно это всё, и говорит, наверно, о трудных временах ТТВ.

Не было у вас старых тем на форуме. Либо вы их сами удалили или попросили модераторов удалить, т.к. их размещение тут нарушало какие-нибудь правила других площадок, где ещё они были размещены.

Самаркандская пивная

Когда мы накануне ехали с вокзала по городу, пересекли улочку с народным названием Пабстрит, вдоль которой стоит несколько пивных. Шерзод рекомендовал посетить это место (фото из инт-та):

А сегодня нам с Раей посоветовал и пивную на ней - Green Bear. Атмосфера нам сразу там понравилась. Есть веранда на улице, а есть открытая часть во дворе, под плодоносящими гранатами, где мы и облюбовали столик:

Местное пиво Пульсар юный официант не порекомендовал, Балтику (она тоже присутствовала в меню ) мы и сами не захотели, а выбрали "Стеллу Артуа" и какие-то закуски к пиву.
На крыльцо вышел аккордеонист и запел что-то грустное:

Южное небо со звездами, аккордеон, гранаты на расстоянии руки... Ах, что за вечер Рая послала домой видео:
-Второй вечер в Самарканде. Вчера нас торкнуло на танцы и сегодня опять продолжает торкать на что-то. На что, пока не знаем

За соседним столиком слева шумела и обкуривала нас большая компания нерусско-говорящих. А справа за столиком сидела молодая парочка русскоязычная. Девушка - скромная и застенчивая, и молодой человек, всячески её охмурявший. Вместе с аккордеонистом из недр пивной вышел и местный кот, подошел ко мне и давай попрошайничать. На почве этого кота завязалась веселая беседа с юной парочкой. Больше с молодым человеком, девушка только скромно улыбалась:

Оказалось, что юноша имеет отношение к туристическому бизнесу и знает нашего Шерзода, с ним в этом баре и познакомился:

Молодой человек (так же, как и веселый таксист-ядерщик из Ташкента) удивился, когда узнал наш возраст:

-А я всегда думал, что бабушки вашего возраста только клубнику выращивают и с внуками нянчатся, а не по пивбарам ходят.

-Хм... А мы еще на ночных площадях танцуем и по горам лазаем. Правда, крестиком не очень умеем вышивать, - посмеялись мы.

-Нет. Наши бабушки вообще в тур. поездки не ездят. Им это и в голову не придет, да и финансовой возможности у них такой нет:

Мы с Раей заказали еще по темному пиву (уже было все равно, какому), и разговор стал звучать громче и веселее, особенно, когда речь зашла о финансах. Шумная компания за соседним столиком слева слегка притихла и даже обкуривать нас перестала. Показалось, что они тоже хотят включиться в нашу беседу, да языка не знают. Обсудили стоимость жизни здесь. Градус беседы повышался. Заказали еще какое-то светлое пиво по совету официанта.

-Мать честная! - промелькнуло в голове, - что очередной южный вечер делает.

В общем, вечер оказался душевным, интересным и немного хмельным. Когда принесли счет, мы с Раей не смогли открыть хитрую защелку шкатулки, попросили молодого человека открыть, а заодно огласить стоимость, ибо без очков, да в полумраке можем ошибиться.

Он всё это проделал и вдруг изумленно заматерился, на русском, конечно:

-Вы бабушки еще и "Стеллу Артуа" пьете? Да, она равна половине вашего чека!

Мы тоже изумились - не думали, что она здесь так высоко ценится

Фото на прощанье:

Приятная молодая парочка. Пожелаем им счастья
Каждый вечер мы общались с местными: водителями для поездок в горы, таксистами. И со всеми общаться было приятно и весело.

Про хлопок

Утром покидаем полюбившийся нам Самарканд и на автобусе едем в Бухару.
По дороге высаживаемся на хлопковом поле. Сейчас как раз время уборки хлопка. Собирают его руками. Комбайны есть, но их качество сырья ниже. В советское время наш Шерзод трудился на хлопковых полях, как и другие школьники. Говорит, что это очень тяжело и выполнить дневной план почти невозможно.

Сейчас почитала про "хлопковое дело", пришла в ужас. Как-то всю жизнь не очень интересовалась республиками Средней Азии. Даже не знала, что "Пахтакор" в переводе - хлопкороб . Но помню красочное фото во всю обложку журнала "Огонек": горы хлопка, наверху смеющиеся узбечки, которым, на самом деле, было, наверно, не до смеха. Мечтала, вот бы забраться на такую мягкую белую гору

Из хлопка делают не только ткани, но и топливо, порох. Хлопковые поля поглотили овощные поля и сады. Хлопок очень требователен к поливу, поэтому была простроена мощная ирригационная сеть. Результат - высыхание Арала. Аму-Дарья обмелела, Сыр-дарья вообще перестала доходить до озера, теряясь в пустыне. Сейчас дно Арала хотят засадить лесом из саксаула, чтобы справиться с выветриванием почвы, напичканной гербицидами, от чего приаральское население болеет легочными заболеваниями.
Сборщицы хлопка не любят, когда их фотографируют, поэтому выходим на безлюдное поле:

На ощупь хлопок - уже готовая вата, только не очень чистая. Женщина из группы послала домой свое фото с поля. Ответили:
-Что? И вас там припахали?

Гиждуван. Гончарная мастерская

В километрах 50 от Бухары заезжаем в небольшой городок Гиждуван - один из ремесленных центров Узбекистана, который издревле славился необыкновенно красивой, самобытной керамикой. Гиждуванская гончарная школа по праву гордится уникальностью своих изделий, представляющих собой не столько утварь, сколько произведения искусства. Эту школу отличает использование геометрических форм, а также растительной тематики, птиц и цветов в орнаментах.
Подъезжаем к гончарной мастерской. На дороге пробка.

Закончился джума-намаз– пятничный полдничный намаз, обязательный для мужчин. Все спешат на работу из мечети расположенного по соседству медресе всё того же умницы Улугбека.

Совершается джума-намаз только в мечетях, специально отведенных для джума-намаза. Обычно это главная мечеть города -джума-мечеть.
Перед молитвой мусульманину желательно совершить полное омовение, остричь ногти и надеть чистые, праздничные одежды. Желательно также надушиться благовониями. Есть чеснок, лук и другие продукты с острым запахом перед посещением мечети запрещено.

Коран: "О вы, которые уверовали! Когда возглашают азан (призыв) на пятничную молитву, то устремляйтесь поминать Аллаха усердно, оставив торговлю. Ведь то, что велено вам, лучше для вас, если вы знаете! Завершив молитву, разойдитесь по земле, отстаивая свои интересы и ища милости Аллаха, и часто поминайте Аллаха своим сердцем и словами. Может быть, вы преуспеете в этой и будущей жизни."

Во многих мечетях висит расписание намазов. Их пять: полуденный намаз всегда в астрономический(!) полдень, а время других намазов связано с восходом и заходом солнца, поэтому непостоянно:

Джума-намаз – обязателен. При этом, пятница в Узбекистане – рабочий день, в отличие, например, от Ирана, где выходные – пятница и суббота. Здесь на намаз мужчин отпускают с работы. Совершив его, на работу возвращаются. Иногда отрабатывают это время, иногда нет, иногда добровольно отрабатывают даже больше, чем отсутствовали.
Вернемся к гончарам. Они уже на рабочем месте, проводят нам экскурсию:

Родоначальником династии считется усто (что означает - мастер, виртуоз своего дела) Шарифиддин Гиждувоний, родившийся в 1790 году. А огромная заслуга в возрождении почти утерянного в середине 20 века ручного ремесла и традиционных старинных технологий принадлежит Ибадулло Нарзуллаеву. Династия трагически оборвалась в годы сталинских репрессий - погиб отец 5-летнего Ибадулло и его брат.

От забвения династию спас другой известный усто Гиджувана Усман Умаров. Он усыновил оставшегося без отца маленького Ибадулло. От приёмного отца будущий усто перенял мастерство гончара-формовщика и керамической росписи и стал хранителем обеих династий и традиционной керамической школы Гиждувана.
Ибадулло создал не только свой индивидуальный стиль, но и передал свое мастерство сыновьям Алишеру и Абдулло и дочери Нодире. Это шестое поколение, продолжающее традиции создания керамических изделий своей семьи.
Ходим по территории дома, построенного Ибадулло:

Рассказывает его внучка:
«Дедушка был патриотом. Он не мог позволить себе потерять традиции, которые столетиями передавались от отца к сыну. Очень старался держать бренд семьи, поэтому начал обучать своих сыновей с раннего возраста. Мой папа, Абдулло Нарзуллаев, с пяти лет проводил время в мастерской. Дедушка всегда повторял детям, что нужно сохранить традиционную керамику и выделять на работу по два часа в день. Говорил: „Придёт время, и в ремесле появится потребность“»

Нам показывают все этапы производства гончарных изделий. Есть маленькая мельница с жерновами для перетирания глазури. Главный на мельнице - ишак, который послушно (а, возможно, и с важностью и удовольствием) ходит по кругу, а потом отдыхает в собственных апартаментах:

Показали печь, температуру в которой поднимают до 1000 градусов

Усто в Гиждуване себя мог называть только тот мастер, кто знал все тонкости гончарного дела: от изготовления глины до технологии обжига. Процесс создания керамического изделия, по словам внучки Дилнозы состоит из 25−26 этапов. Настоящий гиждуванский мастер должен был уметь всё делать своими руками, в отличие, например, от риштанской школы керамики, где в работе принимают участие несколько семей: одна готовит форму, другая расписывает, следующая — обжигает.

Гончарным делом занимается мужская часть семьи, а женщины посвятили жизнь сохранению традиционной вышивки Гиждувана. Бабушке 98 лет, но она до сих пор вышивает. Наверно, это она вышивает за столом, но мы не стали ее тревожить:

В доме Нарзуллаевых туристы могут пообедать и переночевать:

По территории разгуливают какие-то боевые петухи с боевыми подругами:

Здесь же есть небольшой музей и зона продажи изделий:

В Узбекистане есть еще один центр гончарного мастерства в г. Риштан в Ферганской долине. Есть другой такой же тур, только с добавлением двух дней на Фергану с посещением в Маргилане шелкоткацкой фабрики «Едгорлик».

Гиждуван. Медресе Улугбека

Недалеко от гончарной мастерской находится исторический комплекс: захоронение местного святого и третье, последнее медресе Улугбека. Оно самое маленькое из трех.
Весь комплекс окружен молодым парком:

Наружная стена медресе, напротив фонтанчики для омовения:

Парадная стена медресе с айваном и надписью арабской вязью - Улугбек:

Дерево дает уютную тень и симпатичный вид:

Вход во внутренний дворик:

Везде сворачивают ковры после джума-намаза:

Наши собираются на выход, что-то весело обсуждают:

А захоронение святого, к которому паломники ходят уже почти тысячу лет, что-то я упустила, где-то меня носило в то время, как о нем Шерзод рассказывал.
Местные нарядные в честь пятницы девочки подарили нам с Раей по цветочку с клумбы. Он красиво вписался в спинку кресла в автобусе:

Бухара
От Гиждувана до Бухары уже рукой подать. Первое, что мы делаем в Бухаре - конечно же, обедаем.

Внутренний дворик под открытым небом и под сенью старого дерева:

Первое очень вкусное. Как называется не помню, что-то трудновыговариваемое:

А второе впервые за все время не очень понравилось. Было ощущение, что это тоже суп, но так как обед был поздний, мы уже изрядно проголодались, то все равно всё съели

Зеленый чай и десерт - пирожное и мороженое:

Сейчас нас отвезут к саманидам, а оттуда мы пойдем пешком в отель, осматривая по пути другие достопримечательности. А пока, так... на всякий случай.. фото поликлиники Узбекистана:

Бухара. Мавзолей Саманидов
Нас довозят до парка Саманидов. Парк местами выглядит субтропически:

В парке находится мавзолей Саманидов. Мавзолей - сказочное чудо: изящное, воздушное, как будто сплетенное из бересты:

Постройка 9 века. Сохранилась практически в первозданном виде. Из-за того, что перед нашествием монголов местные жители, чтобы уберечь мавзолей, засыпали его песком, создав над ним бархан. И монголы до него не докопались .

Кто такие Саманиды? Основатель династии - Исмаил Самани. Саманиды всячески подчеркивали свое близкое родство с персидскими сасанидами (помните гробницы сасанидов Накше-Рустам в Персии недалеко от Персеполиса?). Исмаил был послан правителем в Бухару, и вроде был правителем очень даже достойным. Народ его уважал.

Согласно бухарскому историку, писавшему в 943 году, Исмаил Был действительно достоин на пост падишаха. Он был умным, справедливым, сострадательным человеком, обладающим разумом и предвидением… он вёл дела со справедливостью и хорошей этикой. Кто бы ни тиранил людей, он будет наказан… В государственных делах он всегда был беспристрастен.

Известный учёный Низам аль-Мульк в своей знаменитой работе «Сиясат-наме» утверждал, что Исмаил был чрезвычайно справедлив, и у него было много хороших качеств. У него была чистая вера в Бога, и он был щедр к бедным — и это только одна из его выдающихся добродетелей.

Бухара была столицей государства саманидов, которое располагалось где-то здесь, на территории нынешних Узбекистана и Таджикистана. В Таджикистане есть несколько монументов Исмаилу Самони, денежная единица - сомони, и наш пик Коммунизма, переименованный в пик Исмаила Самони.

Исмаил построил этот мавзолей для себя. Необычная кирпичная кладка снаружи и внутри создает определенный орнамент, является украшением. На солнце тени меняют рисунок.

Форма здания - правильный куб, что является символом земли и устойчивости, надежности. Круглый купол - символ неба, бесконечности. А вместе они создают равновесие. И спокойствие:

И такой красе ненаглядной более 1000 лет.
Ну, а мы идем дальше. Опять же по парку. Это же -Узбекистан

Бухара.
Сначала присаживаемся отдохнуть на скамейки музея под открытым небом. Шерзод рассказывает про закрытые колыбельки для младенцев. Сразу предупреждаю, за едой лучше не читать. Младенца в этой колыбельке как-то фиксировали.

-А вот это, думаете, что такое? - Шерзод показывает какие-то деревянные то ли палочки, то ли трубочки:

У меня они сразу вызвали подозрение и отвращение. В общем, трубочки оказались кало-и- мочеприемниками для девочек и мальчиков (разные). Все это вставлялось в зафиксированного младенца, колыбелька зашторивалась. Так он целый день и лежал в темноте и в трубочках. Мать периодически отрывалась от домашних дел и подходила кормить его грудью прямо в колыбельке.
Захотелось это всё скорее развидеть и пойти дальше.
А дальше - Мавзолей Чашма-Айюб (источник Айюба):

В древних рукописях излагается следующая история. Уставший в странствиях пророк Айюб переправился через Амударью и дошёл до Бухары. Жители города приняли его с почестями. В знак благодарности Айюб произнёс: «О, Боже! Принеси изобилие их потомкам, принеси их врагам поражение, отврати от них смуту!». Он умер в Бухаре именно в этом месте, которое сохранилось и почитаемо доныне как мавзолей; под ним есть источник, по легенде являющийся одним из источников джанната (рая). Говорят, возле него росло дерево, у которого даже зимой листья были зелёными.

В другом варианте легенды об Иове (Айюбе) сообщается, что в том месте, где он остановился, от удара посохом о землю забил родник. Его вода считалась целебной, к источнику потянулись многочисленные паломники. Со временем место приобрело статус мазара — места поклонения. Вокруг него появилось кладбище, функционировавшее на протяжении более тысячи лет. Считалось, что вода источника излечивает кожные болезни и даже проказ.

Построен мавзолей Чашма-Айюб в 12 или 14 веке

Рядом с ним на площади в 2001 г построено здание памяти Исмаила аль-Бухари.
Персонаж интересный:
Исмаил аль-Бухари – знаменитый богослов, ученый-хадисовед (хадисоведение – наука о хадисах, сообщениях о высказываниях и поступках пророка Мухаммада) и автор второй по значению после Корана книги мусульман «Ал-Жомий ас-Сахих» («Достоверный сборник»).

Аль-Бухари родился в 810 году в Бухаре. Известно, что его прадед был одним из первых, кто принял ислам. Его отец был одним из сказителей священных преданий. Когда Аль-Бухари был ещё ребенком, его отец умер. Аль-Бухари остался на попечении матери, которая и воспитала его. Она была образованная женщина, организовавшая обучение мальчика различным наукам. Мухаммад был проницателен, сообразителен, обладал необычайной памятью для его возраста. В возрасте 7 лет он изучил весь Коран, в возрасте 10 лет он знал наизусть несколько тысяч хадисов. В 825 году когда ему было 16 лет, аль-Бухари со своей матерью и старшим братом Ахмедом отправились в хадж в Мекку и Медину. После совершения паломничества мать с братом возвратились в Бухару, а он ещё долгие годы путешествовал по разным мусульманским странам, где учился у известных богословов того времени.

По преданию он собрал сотни тысяч хадисов, из которых 300 тысяч знал наизусть. В этих исследованиях он провёл 42 года своей жизни. К написанию своей книги он приступил ещё в Басре и продолжал писать её многие годы, куда вошли, по его словам, хадисы от 1080 знатоков. В его книгу вошли 7275 достоверных хадисов. Показателем достоверности хадиса является надёжность канала передачи и каждого его звена, подразумевая нравственный облик передатчика, позволяющий на него положиться. Аль-Бухари придавал особую важность установлению лиц, служивших первоисточником передачи. В «достоверные» он относил только те хадисы, которые рассказывались людьми, являвшимися непосредственными свидетелями поступка пророка. Имам аль-Бухари работал над своей книгой в течение шестнадцати лет.

После написания «Ас-Сахих» он возвращается в Бухару, и начинает учить всех, кто хотел учиться, ибо считал, что коллективное обучение людей грамоте принесёт большую пользу обществу. Его авторитет был настолько высок, что хадис, незнакомый Аль-Бухари, стал в народе считаться недостоверным.

Помимо своей воли он вступил в конфликт с правителем Бухары Тахиридом и вынужден был переехать в селение Хартанг под Самаркандом, где и умер в 870 году. Кладбище в селение Хартанг стало самым почитаемым и священным местом для паломничества. В ХVI веке рядом с мавзолеем Имама аль-Бухари была построена небольшая мечеть и посажены чинары.
Архитектура здания интересная: к скошенному цилиндру примыкает высокая книга переплетом наружу. Кирпичная кладка перекликается с мавзолеем саманидов

Ну, а мы идем дальше, к Боло-Хауз:

Это единственный уцелевший памятник на исторической площади Регистан Бухары. Роскошная пятничная мечеть, изящный минарет и водоем делают это место одной из главных достопримечательностей древнего города:

В Бухаре Регистан располагался напротив крепости Арк и был центром общественной жизни. Здесь находились мечети, дворцы, торговые ряды, больницы и канцелярии. Но до наших дней сохранился лишь один памятник на площади - комплекс Боло-Хауз. Он был построен в 1712 году по приказу эмира Бухары Шахмурада, который хотел подчеркнуть свою близость к простому народу, участвуя в пятничных молитвах вместе с горожанами.
В комплекс входит пятничная мечеть с очень интересным деревянным и каменным украшением, маленький минарет и водоем, собственно и давший название ансамблю. "Боло-Хауз" переводится как "Детский водоем":

На первом фото видна Шуховская башня. Построена 100 лет назад инженером Шуховым, как водонапорная башня. В 70-е годы на ней случился пожар. Башня была заброшена, а пять лет назад ее сделали туристическим объектом со смотровой площадкой наверху, к которой можно подняться на лифте.

В Средней Азии вода всегда была на вес золота, поэтому водоемы (хаузы) играли огромную роль в жизни населения. Водоносы наполняли свои кожаные бурдюки в хаузах и продавали воду на рынках и в жилых кварталах. Этот хауз использовали вплоть до XX века, пока советская власть не осушила его, чтобы остановить распространение болезней. Болезнь из-за хаузов и этого в т.ч. - очень неприятная, мягко говоря - дракункулез (или ришта), когда в теле развивается тонкий червь до 1 м длиной. Заражение происходит через попадание в желудок рачков, обитающих в стоячих водах. В 30-е годы 20 века эту болезнь в Узбекистане поборол наш российский ученый. Интересное описание его борьбы попалось.

Мечеть комплекса знаменита своими двадцатью деревянными колоннами, украшенными резьбой и поддерживающими богато декорированный потолок. Отражение колонн в воде создавало иллюзию сорока столбов, благодаря чему в народе мечеть прозвали "мечетью сорока колонн" (фото из инт-та):

Несмотря на возраст, здание до сих пор используют для молитв. Мечеть пятничная. Фото 2025 г из инт-та на джума-намаза сверху, с Шуховской башни:

Боло-Хауз - история Бухары, история площади Регистан, на которой встречались эмир и народ, звучали молитвы, кипела жизнь и рубились головы.
Очередной караван на пути. Погонщик ведет верблюдов в туалет:
-Верблюдихи - направо, верблюды - налево.

Всё. Идем в отель, возле которого нас поджидает автобус с нашими чемоданами. Наконец-то у нас отель не у черта на куличках, а прямо в самом центре города. Выходим на ул Афросиаб, отходящую от Регистана напротив крепости Арк (в каждом городе мы связаны с этим названием: отель в Ташкенте, скоростной поезд в Самарканд ну, и сам Афросиаб в Самарканде). Крепость Арк в лучах заходящего солнца:

И наискосок от нее наш отель Арк: